- Ты куда меня привезла?
- Котомочки собираем и домой? Рейс через 10 дней…
- Другим вылетаем.
- Да ладно, через шесть часов утро будет, сейчас супермаркет на карте найду, есть ром с шоколадкой, по городу погуляем, вдруг еще понравится что-нибудь… (Гавана, каса).
Путешествие не оценить категориями понравилось-не понравилось, хочу-не хочу снова, потому что оно – самоцель – посмотреть, увидеть, почувствовать, вкусить, проникнуться и попробовать понять «ИХ». Поэтому никакой хронологической последовательности и описания мест и достопримечательностей, это запись некоторых эмоций и впечатлений.
- Ну ты хоть скажи, у вас хотя бы первая точка была забронирована? Вот ты из самолета выходишь… и куда??? (подруга после поездки). Тысяч восемнадцать долларов на двоих получалось два года назад, на том идея «Куба» и умерла (естественно, тур, самостоятельных поездок у меня тогда и в мыслях не было). Сложные личные обстоятельства и перемены требовали немедленного отдыха. На ум пришли Китай-Вьетнам-Португалия. Маршрут Красноярск-Москва-Владивосток-Пхеньян (т.е. 16 тыс. км перелета вместо 3 тыс. по прямой) улыбался криво. Куба!!!
Мы торопились и боялись не успеть. Идеалы советского детства звали в последние оазисы социализма. Не ностальгия, конечно, а идея проверить жизненность формации и развитие идей социализма в замкнутом пространстве. «Национально-культурный обмен» со Штатами посредством въезда-выезда граждан как туристов и «к родственникам» изничтожит весь кубинский колорит, а судя по ажиотажу в визовых центрах и готовности к тому самих кубинцев – очень скоро.
«Аэрофлот» с их дурацкой системой бронирования на сутки вышел дешевле других вариантов. Отели я честно пыталась бронировать через интернет, но из-за разовых скидок у «Sol-y-son» и с учетом дополнительных расходов и проблем при расчете картой выходило дешевле и надежнее использовать туроператора с родины. Несколько раз меня послали («с ФЛ не работаем», «приходите в офис», «деньги только наличными», «забирать ваучер лично в офисе, без него в отель не пустят»), две недели бронировали (попутно места в отелях по-заканчивались), в итоге – почти молодцы, сами о себе говорят хуже, чем на практике получилось (и деньги переводом, и ваучер в аэропорту в Гаване, и трансфер до отеля без перелета).
Проверить нужно было еще одну идею – возможность навсегда отказаться от «супа из пакетика», «доширака» (не мои сравнения), стадных выгулов (т.е. туров). Казалось: ну-да, из Москвы и Питера, всем понятно, визу самостоятельно получил-сел-полетел. А нам со всеми пересадками и непонятными способами получения виз с личными подачами документов и явками на собеседования и что делать… Две недели беготни по форуму и возмущение: сижу только я, кто хочет – путешествует.
Путеводитель составила из информации с этого-самого форума, соответственно, подразделы и получились: «поесть», «посмотреть», «жить», «ром» и пр..
Хотелось путешествий вглубь страны и сразу, но 31 час пути (Красноярск-Москва-Гавана с пересадками и ожиданиями), 12-часовая разница во времени и некоторое общее истощение настоятельно советовали провести дня четыре в чистом вкусном и обходительном месте, каким был выбран «Melia las Americas». По итогу оказалось 32 часа – последний мы летали вокруг Гаваны, аэропорт был закрыт «по техническим причинам», сначала продолжало гореть табло с пройденным маршрутом и лимитом полета, потом его выключили. Смотрелось красиво: рядом кружили французы и еще всякие разные европейцы, судя по огромным пробкам на контроль, когда «технические причины» закончились.
Атлантический океан и Карибское море. «Sol-y-son» проволокитился с бронированием отелей на Кайо-Ларго, остался только один с поврежденным ураганом пляжем, не было никакой гарантии наличия билетов на внутренний перелет Гавана-Кайо-Ларго. Так мы оказались на Варадеро. И не зря. Уже никто не переубедит меня, что карибское побережье красивее атлантического (посмотрели то и другое в нескольких местах). Теперь в Португалию – посмотреть с другого края мира.
Их женщины.
Что хорошего может сказать женщина о женщинах? Правильно. Мое мнение предвзято и, более того, основано на отражении в зеркале, себялюбием отравлено. Красивая женщина – априори блондинка, причем достаточно мелкая. Дело не во внешней привлекательности (по-моему, именно в ней) – аргумент сомнительный. Ну все, хватит рассуждать. Фотографировал муж из общей идеи запечатлеть все местное колоритное, т.е. все и всех, что попадалось в кадр. Получилось как-то так, что годам к двадцати красоты-то уже и не заметно – быт, обременения фигуры от прошлых беременностей, плохое питание, скачущие дети вокруг, муж и все прочее. Ну, собственно, не за тем я и ехала.
Их дети.
Таксист несся, встречных машин не было и очень кстати: все равно бы не разъехались, катались кругами, периодически он перекрикивался с зеваками и трес нашей картой, тормозил подпрыгивая, собаки бросались под колеса и гавкали, угол с касой не находился. Сплошные ряды домов как в Питере, асфальт разбитый, тротуаров нет, открыты двери как подъездные, за ними сразу кресла-качалки, портреты и холодильники. Футбол и бейсбол пустой консервной банкой, человек 15, всем от 5 до 15, разбегаются метров за пять до машины, пропускают, и снова играют. Освещение только от фар, сидят прямо на асфальте, не все в обуви, редкий жует яблоко или булку, в одинаковых шортах (школьная форма). Встретила нас Гавана.
Их там любят. Будним утром в Виньялесе наблюдали картину: каждого ребенка лет до 11 включительно родитель за ручку сопровождал в школу-детский сад. Все причесаны, умыты, наглажены. (К вечеру тех же детей наблюдали пачкающимися в пыли в той же школьной форме).
http://foto.awd.ru/data/media/11/.__._3_4.JPG
Их еда.
Как правы те, кто берет с собой колбасу, сыр, консервы, конфеты, чай, шоколад… (и далее по списку супермаркета). Чужой опыт напрасно был недооценен нами. Еды там нет. Т.е. вообще нет. В «счастливчики», не обремененные постоянным чувством голода, попадают постояльцы отелей 5* на Варадеро, очень хороших кас в провинции, и сами-себе-повара (мы были «в счастливчиках» 6 дней).
Их жилье.
Гавана. Трупов (мышей и тараканов) не было заметно, но подозрительные следы на поверхностях отсоветовали распаковать сумки и к чему-нибудь прикасаться. Готовить предлагалось самим, в качестве подручного реквизита была старая грязная электроплита и посуда в составе нескольких крышек от кастрюль и сковороды без ручки. Был холодильник, в который я заглянуть не осмелилась, потому что посмотрела до этого «гардеробную». Единственное окно затянуто одеялом. Позже стало понятно, почему – выходило на балкон (сушилку-кладовку) между этой квартирой и соседней, туда же вела дверь. Телевизор был, но не показывал. Покрывало и белье на кровати вызывали нехорошие подозрения (возможно, вполне напрасные и только из-за очень дешевой ткани).
Плохо не в касах, а в плохих касах. Наш гид в Гаване тоже не понял, как это мы спроворились туда заселиться (а на самом деле – гид из Сьен-Фуэгоса – нам ее забронировала на три дня как очень чистую и хорошую). Хозяйка не появилась, хозяин по-русски спросил «Как тебя зовут?», отвечать было не нужно – перевод вопроса на испанский он не помнил, с английским было еще хуже, быстро уладили формальности с регистрацией и платой. Оставалось переждать шесть часов до ближайшей гостиницы.
Добавлено спустя 38 минут 16 секунд:
Битва с голодом.
Супермаркеты. Сначала не поняла совсем. Пробежала по кругу два раза, ничего съестного не увидела, попыталась помедленнее и повнимательнее. Ассортимент можно переписать и при быстрой пробежке между рядами. В укромных местах между газировками, бразильско-аргентинскими консервами (не радуйтесь – открыть есть чем?), памперсами, карамелью и печеньем с разными «Е» и «заменителями» (т.е. тем, что «несъедобно» уже лет семь) изредка, если повезет, можно найти настоящий вкусный сок, сыр (большими кусками, все равно никто не берет), хлеб (далеко не во всех).
Минимаркеты и прочие ларьки. Из ассортимента суперамаркета вычесть хлеб, остальное поделить на n, в пакеты упаковывают только своим, внимания на покупателей не обращают вообще - болтают о чем-то беспрерывно. Кроме еды очень хотелось приобрести открывашку или нож (зря, из хозтоваров только ведра).
Рынки. Помидоры. Есть нужно крупные и полузеленые. У нас таких нет, ташкентско-китайские после кубинских несъедобны (т.е. «у нас» как раз есть – везем с юга края, там в одном маленьком городе под названием Минусинск выращивают – по вкусу очень похоже, загадка тут - почвенно-климатических сходств между Сибирью и Кубой никак не уловлю). Кроме помидоров было еще от 1 до 5 наименований: чечевица, лук, местный заменитель картофеля (не помню), перец острый разных сортов, салат, мятые зеленые гнилые апельсины. На два кука можно накупить кг 5-6 всего этого. Главная удача – рынок найти, помогает наблюдение за кубинцами и опрос (было впечатление, что внимание туристов умышленно не привлекается – самим есть нечего – все находится в укромных уголках, никаких вывесок, время работы ограничено, нет товара – закрыт, косвенные признаки присутствия – народ с одинаковыми пакетами и некоторая неестественная оживленность в одной точке).
Кафе. Уличные кафе в Старом свете – т.е. достаточно грязно и пыльно, дополнить это скудным ассортиментом, часовым ожиданием блюд двухдневной давности приготовления и приправить водой за 5 кук и общей стоимостью от 30 кук за скромный безалкогольный ланч на двоих, океанический бриз с мусором с тротуара. Из съестного оказался только хлеб и та вода. Лобстера и креветок пришлось оставить обкусанными, называвшегося «жареным мясом» на тарелке не нашлось, возможно, этим были густо обмазанные жиром коричневые куски чего-то. Второй попытки не случилось.
Отели ниже 5*. Пост-советские столовые помните? (т.е. из еды уже мало чего есть, а еще также грязно). Ну вот-вот, только погрязнее.
Отели 5*. Очень хорошо для Кубы (но с Европой и Турцией не сравнить). В а-ля-карт не ходить (и стоимость, и чаевые не в прок – внимания не прибавится, последнее блюдо так и не собрались принести). Перед соседним столиком пели, сначала ходили по залу, потом почему-то остановились. Когда затянули третью, те им продемонстрировали пустой кошелек, не сработало, стали предлагать диски авторские купить.
Между тем этого лобстера при нас выловил умелец на Малеконе просто гарпуном.
Их аптеки. Вспомнить все свои мнимые и реальные хвори за последний год, прочесть все посты о травмах на отдыхе, найти список всего ненужного из прошлых поездок – так собрать аптечку. Не надо умничать и хвалиться здоровьем. Наша закончилась примерно на третий день (а было-то много чего), приблизительный аналог арбидола обошелся в 12,5 кук. Комнатка 3*3, две маленьких витрины вместили весь ассортимент, на прилавке разбросаны витамины, инструкции на испанском, что не имеет никакого значения, т.к. все равно метаться не придется (даже от ОРВИ только одно средство).
Их машины.
Редкие и интересные машины муж фотографирует везде. На Кубе много «редких» - от старости.
Отель на побережье, до Тринидада всего 11 км, на всю поездку по самым ленивым прикидкам выходило часа три, т.е. как раз успевали к ужину. Тринидад отличился ухоженностью и аккуратностью строений и улиц, романтичностью узких улиц с сувенирными лавками, что-то напомнило Сиену (Италия). Там купили лучший сувенир из поездки (вдохновило, что у самого мастера, трепетно и небезразлично комментировавшего свой труд – а были то изделия из дерева – и дух мастерской почувствовали, и дешевле в два раза, чем на рынке в Гаване). Там есть идея – открытые проемы мастерской, а по существу – большие ворота – прямо на тротуар, работают до позднего вечера, чтобы туристы наблюдали. И все-таки, Тринидад уже не кубинский, подиспорчен массовым туризмом – тут и там из-за угла предлагают сигары и еще что-нибудь, бегают вокруг, чего-нибудь просят. Собственно хорошо, что только на три часа. Темнело. Количество подозрительных личностей на улице быстро увеличивалось, зажженных фонарей не прибавлялось, а туристы рассосались куда-то. Вспомнилось, что последних минут тридцать гуляния по улицам такси не попадались почему-то, и тут же вспомнилось из советского детства - «режим работы с 9 до 18». Врожденная интуиция подсказала кучкануться к другим туристам, кои непременно должны быть в интернет-кафе (там есть, его мы раньше заметили). Интуиция не подвела, у означенного места встретили приметную кучку кубинцев, явно нас ожидавших и чуть-чуть к тому же англо-говорящих. Частный извоз оказался по тем же ценам, что такси, к нам отрядили мальчика лет восемнадцати, вслед за которым мы проследовали мимо ряда почти и не очень новеньких японцев, сели и поехали.
- Сколько лет машине?
- 50.
Страшно мне было ни от этого, и ни от полного отсутствия деталей внутренней отделки, за которые можно держаться, ни от впечатления, что тормоза неисправны, и ни от отсутствия освещения… Еще в Гаване поинтересовались, как машины в их текущем естественном состоянии ездят. Оказалось, очень просто – двигатель и все прочие запчасти вполне принято заменять на работающие, при том совсем не обязательны соответствие марок-моделей и прочие формальности; по наивности, решили выяснить, как же тогда проходят техосмотр (так еще проще – вообще нет такой системы).
А так они передвигаются вне Гаваны.
Их ром.
7-летний помог - очень - первым вечером и утром в Гаване, в сочетании с домашним шоколадом быстро атрофировал лишние мысли и сконцентрировал двигательную активность в направлении ближайших гостиниц. Потом еще помог.
Алгоритм планирования закупок был нарушен – знакомиться с ценами на своем локальном рынке нужно до, а не после поездки (оказалось в 5,5 раз).
Их социализм.
Молодые кубинцы Россию знают больше из курса географии. За две недели встретили двух немного-русско-говорящих кубинцев – гид в Гаване (студент, знает пять языков) и штурман на катере (учился в 60-х годах шесть лет в Ленинграде на какого-то морского инженера). Родственных чувств ни к России, ни к русским ни у кого нет (а я почему-то ждала…), любят канадцев.
- В чьей собственности земля?
- В частной, крестьянам выделяли после революции.
- Обрабатывают семейным подрядом или наемным трудом?
- Наемным… т-с-с…секрет, если узнает государство, проблемы будут.
- А почему вручную, а не трактором?
- Куда ж им до трактора, столько (на найм(!) трактора) никто не зарабатывает.
(из разговора с гидом в Виньялесе)
Полуразобранный и проржавевший «Беларусь» мужа попросили прокомментировать (что-то о заводе изготовителе, модели и технических характеристиках).
(А на заре моего детства у бабушки в деревне в Сибири все частные огороды уже только сельхозтехникой обрабатывались).
На местной частной табачной фабрике та же история о наемном труде и оплате труда в цифрах: производство частное, но на закупку табака – госмонополия, за пятьдесят кг сухих листьев высшего сорта государство платит несколько кук, потом получает прибыли с изготовления сигар на экспорт . Я впечатлительна, быстро купили двадцать сигар по одному кук за штуку.
Их улицы.
Первые часы прошли в неведении о способах ориентирования на местности в Гаване. Просветление пришло после почти удачного натыкания на придорожный объект.
Мы почти бежали, а она (Сальвадора Альенде) все не заканчивалась, лавировали между встречными толпами, мусорками, ямами и машинами. Да, опаздывали на встречу с гидом минут на пять. Да, хотелось скорее увидеть Капитолий, музей современного искусства и подольше походить по Вьедже. Да, мы устали от саморазвлечения в первый день, душа и мозг требовали структурированных экскурсионно-исторических познаний немедленно. Но первопричина крылась совсем в другом… Запахи. Оторопело резкие они возникали как-то локально из ниоткуда, мгновенно обволакивали и заполняли нос, не тянулись шлейфом, а прекращались через несколько метров так же мгновенно (но из носа никак не вытравливались), кружили голову и живо напоминали все токзикозы первой половины второй беременности. Даже запахи свежей выпечки из попадавшихся пекарен не побудили желания позаботиться о пропитании на вечер. Чем вызвана такая особенность этой улицы осталось неразгаданным, с ее концом все прекратилось.
Их нероссийские туристы.
По возможности общались со всеми.
Немцы. Молодые театральные работники (парочка) приехали на три недели путешествовать с запада на восток и обратно, тратились очень мало, жили только в касах. Интеллигентная берлинка за 50, вызвала родственные чувства, поедая помидоры в автобусе и по непонятному стечению обстоятельств встретившись во второй раз во время поездки уже в другом городе.
Канадцы. Основные туристы там, отношение к ним очень теплое. Гольф – национальная идея. Утром – кофе и гольф весь день с перерывом на обед-ужин и краткое купание. Собственно, за тем они на Кубу и едут. Средний возраст примерно 55 (все, с кем познакомились, были старше 45). Очень много бабушек за 70 в шляпках и почему-то мини-юбках. Ездят смотреть на океан. Сначала подозревали, что это наш отель возрастной, пригляделись - все.
Японец. Прямота логики мышления насмешила. Сидим на крыльце отеля человек 20, ждем автобусы из Варадеро в Гавану. Приезжают, забирают по-фамильно человек по три-пять. Предпоследний объявляет, что он «only for german», престарелая парочка гордо выпрямляется и тащит свои авоськи. Последний забирает кого-то в шляпке. Остаемся трое (я, муж, японец). Знакомлюсь, выясняю, что билеты на один автобус, приобретены у Кубанакана в отеле, предлагаю сходить в агентство, он невозмутимо мотивирует: «Ну мы же билеты купили – значит будет автобус». Абсолютно нарушенная логическая цепочка. Сходили, подождали еще минут 40 (!) и уехали на такси от Кубанакана без доплаты (т.е. водителю по 5 кук мы доплатили, хотя он и не просил).
Проводила мелкий опрос на тему организации путешествий. Назначения турагентств/туроператоров в принципе никто не понял: заражаешься идеей, бронируешь-покупаешь чего-куда-когда-сколько хочешь; туризм – это вам не прогулка.
Их сервис.
Турагентства. Кубанакан. Без преувеличения – высший класс: за 15 минут до отправления катера всучили классную экскурсию на острова, вместо автобуса могут отвезти на такси, объясняют быстро и по-существу, встречают-провожают, касу посоветовали в Виньялесе очень-очень, гиды хорошие. С Куба-тур столкнулись два раза, видимо, были не их дни.
Гостиницы. За что чаевые??? Жаба грызла, но мораль была сильнее. Мне их лебеди? Лучше бы чисто. О чистоте на Кубе вообще специфическое представление: грязь воспринимается только под каким-то определенным узким углом зрения, которым охватываются только твердые горизонтальные поверхности на уровне пола и стола.
Экскурсии.
- Кто все эти люди?
- Двое – русские, двое – немцы и француженка.
- И как ты с ними?
- Ну на английском.
(из разговора гидов).
Игуаны не кусаются, хотя мы проверяли это только на мне. Хотели обойти остров вокруг по дебрям растительности (но колючая) и прибрежным отложениям ископаемых остатков (уже за этим на карибское побережье нужно) – время за лимит выходило, на обратном пути почудилась погоня – так и есть - вприпрыжку скакала, потом долго позировала перед камерой и гладилась (это земноводные скользкие, липкие и холодные, а пресмыкающиеся – теплокровные, и иглы мягкие).
Грандиозно впечатлились от поездки на катере на остров. За неделю до поездки экстерном поучилась в клубе дайверов, запаслась хорошей профессиональной маской (с собой брать обязательно, выдают только плохие). Испытать учебные навыки не пришлось, но зато хоть с маской над рифами поплавали. Это не просто красиво, а ПОТРЯСАЮЩЕ красиво.
Ботанический сад. Такая привычка – посещать везде ботанические сады и покупать – привозить домой растения оттуда, коллекция папоротников в переменно-успешном состоянии, но зато неприкосновенна идея ее иметь. Тут же намечалась еще и некая авантюра. Сьен-фуэгос, воскресенье, ближе к одиннадцати утра, ходим по улицам уже часа два в надежде, что какой-нибудь рент-кар все-таки откроется. До ботанического сада 20 км, на такси тоже можно, но либо будет время ограничено, либо назад другим способом добираться. Наконец, идея воплощается в виде хорошо выспавшегося кубинца, раздающего мотороллеры, с машинами перспектив не было никаких - выходной. Быстро платим, делаем пробный проезд по витиеватой траектории и как-то качаясь, он переспрашивает, уверены ли. У мужа два мотоцикла, но китайский мотороллер по разбитой дороге с примерными ориентирами пути это нечто иное. Вариантов действий у меня не было, сама напросилась (и очень хорошо, как выяснилось). Споры любимых папоротников мне были подарены. Поиграли в «найди колибри» (листиком притворяется, скакать устали – в объектив не видно, только найдешь, она уже не там). Ботанический сад – единственное, зачем и почему нужно быть в Сьен-фуэгосе.
Сьен-фуэгос. Суббота – день банно-помывочный. Национальная уборка выглядела в общем виде так: посетители выгонялись на улицу, на пол посреди комнаты выливался большой чан воды, шваброй размазывался по углам, остатки выталкивались на улицу. Давали печенье. Типа крекера бледного с дырками в одинаковых полиэтиленовых упаковках граммов по триста с бумажной этикеткой внутри. Очередей было несколько и в разных местах, как обычно было голодно. Но мысль, что из-за нас не хватит какому-нибудь ребенку, от идеи заставила отказаться.
Виньялес.
плантация ананасов
Впечатлений на 2 гигабайт фотографий и видео.
