Неделю назад вернулись из Индонезии. 8 июня перед восходом поднимались на Пананджакан (обзорная площадка в горах с видом на долину вулканов), а затем на Бромо.
Ночь провели в отельчике Cemara Indah на самом краю обрыва перед долиной вулканов. Впечатления от отеля на твердую четверку: есть ресепшн, ресторан. В номерах - нормальный санузел (европейский унитаз, хороший душ, горячая вода), телевизор (если он там кому-то нужен). Днем и вечером - отличный вид на Бромо. Там же всегда пасутся мотоциклисты, которые за мзду невеликую готовы отвезти вас к подножью Бромо и там ждать сколько угодно (а не к площадке для джипов, от которой еще надо тащиться к подножью полчаса).
Вся округа в радиусе 10 км завалена пеплом от недавнего извержения. Зрелище горестное: поломанные деревья, погибшие огороды, все пепельно-серого цвета.
Отель обслуга не успевает очищать от пепла. Он везде: и на дорожках, и на ограде, и на кафеле в номере, и даже когда проводишь рукой по одеялу чувствуется. Впрочем, к этому сразу привыкаешь, и перестаешь его воспринимать как грязь. Официально alert отменили лишь несколько недель назад.
Прибыли вечером, сразу после заката. В сумерках был виден Бромо, каждые 3-5 минут испускавший столб дыма:
Утром в 3:30 нас разбудили. Завтрака не было, и мы об этом знали заранее. У нас были пакетики растворимого кофе, электрокипятильник, сахар и пара плюшек. Подкрепились и отправились на джипах к началу подъема на Пананджакан - обзорную площадку. Поднимались в темноте, но у нас были налобные фонарики. Успели к восходу солнца:
Там установлена мраморная доска, на которой обозначены вулканы:
Вулканы в первых лучах солнца:
Когда солнце немного поднялось, стало видно, что мы стоим над облаками:
Вот вулканы через час после восхода солнца:
Затем пошли обратным путем, к джипам. По пути долина открывалась в разных ракурсах.
Я часто останавливался, чтобы сделать снимки, поэтому на площадку для джипов мы вернулись последними, и обнаружили, что наш, не дождавшись нас, усвистал восвояси. Делать нечего, наняли за пару десятков тысяч рупий старичка-мотоциклиста, и он домчал нас до отеля. Там нашли нашего водителя, который привез нас на Бромо с Иджена, и наябедничали. Тот возмутился и поехал разбираться к хозяину джипов. Вскоре вернулся и отдал нам 200 000 рупий компенсации. За сотню мы наняли двух мотоциклистов за 20 минут они с ветерком домчали нас к подножью Бромо.
Все завалено толстым слоем пепла, из под которого местами торчат полуобгоревшие верхушки деревьев.
На заднем плане - край огромной кальдеры Бромо
Там вас встретят десятки местных жителей с лошадками, которые будут наперебой предлагать вам добраться до лестницы верком. Т.е. вы будете сидеть на лошадке, а хозяин будет вести ее в поводу. Можно торговаться и сбивать цену.
Мы, однако, пошли пешком. Ходу до лестницы минут 15-20. Дорога нетрудная, но очень пыльная. Вот как выглядит пепел:
Перед лестницей несколько местных торгуют водой и снаксами.
В ходе последнего извержения Бромо почти полностью засыпал лестницу, ведущую к кратеру, и подчистую снес ошейник в виде ограды, которая была установлена на краю кратера. Подъем крутой, ноги месят пепел проваливаясь в него по щиколотку и скользя вниз. Пепел забивается в кроссовки. Жара. В воздухе пыль.
А вот как выглядело это место до извержения (снимок позаимствовал в отчете Виталия и Марины Джогья,Диенг,Бромо,Иджен,Бали+Гили Нанггу,Ринджани. ФОТО )
Наконец, поднялись. По краю всего кратера ведет тропа шириной где 30 см, где метр. С одной стороны - жерло вулкана, с другой - крутой склон, ведущий к подножью.
Ну, и наконец, сама адская кухня: на дне кратера - огромная дырища, из которой прет дым. Каждые 3-4 минуты - новый выброс, то скромный, то здоровенный. И все это сопровождается тихим угрожающим гулом:
Погуляли по краю кальдеры, пофотографировали, и отправились обратно. Вскоре были в отеле, где отмылись от пыли под горячим душем, позавтракали (завтрак включен в проживание), и отправились дальше, в провинцию Маланг, навстречу новым приключениям.
