Ява и Комодо: Прамбанан, Боробудур, Мерапи, Тенгер, Иджен, Падар и вараны. Фотоотчет

[Maxim_Sm]

Щас спою...

Навигатор:

• Прамбанан
• Храм Sewu
• Храм Plaosan
• Боробудур
• Мерапи со склона Мербабу
• Кальдера Тенгер: Бромо, Баток, пепел. А также немного Семеру
• Иджен
• Драконы острова Rinca
• Драконы острова Комодо
• Остров Padar

[Maxim_Sm]

Прамбанан (Prambanan)

Несмотря на то, что Прамбанан и расположенные рядом с ним храмы, а также Боробудур являются общим местом при посещении Явы, наблюдаю странный недостаток количества и разнообразия фото. Поэтому преодолеваю обычное нежелание возиться с фотографиями человеческих артефактов.

Координаты входа в комплекс Прамбанан: -7.752019, 110.492490

[Maxim_Sm]

Храм Sewu

Комплекс находится чуть к северу от Прамбанана и, несомненно, достоин посещения хотя бы потому, что толп там быть не должно. Честно говоря, видел только рабочих.

Координаты входа: -7.743892, 110.493725















Специалисты по реставрации:





Между Прамбананом и Sewu находится маленький храм Bubrah:

[Maxim_Sm]

Храм Plaosan

Опять же расположен в окрестностях Прамбанана. Если дошли до Sewu, то до Plaosan тоже несложно добрести пешком.

Вход: -7.741575, 110.504359

[Maxim_Sm]

Боробудур (Borobudur)

В Боробудуре есть немалая вероятность столкнуться с широкими массами местных туристов, поэтому стоит задуматься о выборе часов посещения. Не то, чтобы Ангкор Ват, но тем не менее. Приятной же особенностью является желание аборигенов сразу попасть наверх в бесформенное, так что на нижних уровнях в мирах живых существ вы вполне можете быть одни.
Закат -- обычный бессмысленный и беспощадный тропически-экваториальный, “просто-добавь-цветов-в-редакторе”.

Вход для кошельков на ножках: -7.606709, 110.208746





















Книги для посетителей:











Царство бесформенного:







Но можно просто отвернуться или зазумиться:









Где-то там, за стеной чертовой дымки, вздымаются Мербабу (Merbabu) и Мерапи (Merapi).













На нижних уровнях тем временем пустынно и сказочно:













Вот такой закат…

[Maxim_Sm]

Мерапи со склона Мербабу

Первая хорошая смотровая на Мерапи (Merapi) с соседнего вулкана Мербабу (Merbabu) находится на высоте примерно 2500, координаты -7.46935, 110.44663, рядом тропа на вершину со стороны New Selo. Потом на плече ближе к 2750 можно поснимать.

Так как Мербабу особой популярностью не пользуется, то напишу пару слов о маршруте. Начало тропы -- New Selo Base Camp, -7.483705, 110.459491, высота примерно 1850 метров. Дорога от основного шоссе между вулканами до этого “базового лагеря” довольно паршивая, особенно последние метров 200 по высоте, ночью несложно улететь с обрыва или остаться без колеса. Тропа очевидная. В лесу один или, быть может, пару раз ветвилась, но потом сливалась. В лесной части сложных участков почти нет; может, в одном месте было круто и сыпуче, но буквально метров 20 по высоте. Корни попадаются, но мало.







Выше смотровой неприятный кусок подъема метров 100, там большой градиент и подвижный грунт (пепел). Если прошел дождь, место однозначно опасное.



И, кстати, как везде в таких условиях, берегите объективы от пыли.

Разметки практически нет, но она и не нужна. Есть пункты отдыха с навесом от дождя и солнца, могут быть сломаны. На карте они промаркированы как Pos X.



Не знаю, была ли гора открыта в ночь посещения, но на склоне решительно никого не встретилось, кроме стаи обезьян.

В районе смотровой ветрено, но более-менее защищенные площадки для установки палатки найти можно. Замечу, однако, что видел рядом следы обезьян.

Ночь в лесу:



Начало рассвета, Мерапи:



Рассвет над вулканом Lawu:













Вид на Мерапи из района смотровой:



















Сбоку ничего интересного нет, кроме зависшего облака. Немного выше появляются верхушки других вулканов.





Часть склона выгорела:








Виды с примерно 2700:







Легкий вздох вулкана; скоро будет следующее извержение:





Вулкан Sumbing, а также кусочек от Sundoro:



Покидая Мербабу:

[Maxim_Sm]

Кальдера Тенгер: Бромо, Баток, пепел. А также немного Семеру

Официальный вход в парк Bromo Tengger Semeru (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) в деревне Cemoro Lawang: -7.922445, 112.964616
Но, к примеру, можно и направо к северу свернуть.

Рассвет встречался на смотровой Penanjakan (Pananjakan). Пеший маршрут был такой, подъем-спуск в пределах 450 метров:



Что есть что в кальдере Тенгер и вокруг:



Вершины Widodaren и Watangan с этого угла сливаются, на самом деле между ними есть седло:



И на 3D-реконструкции хорошо видны кратеры старых конусов:



Ознакомиться с прочими элементами рельефа можно здесь: _https://peakvisor.com/peak/gunung-pananjakan.html

Рассвет на Penanjakan

Рассветное зарево, вдали маячит верхушка вулкана Argopuro:









Тем временем в кальдере:



Семеру активизируется:









Цвет быстро уходит. Между предыдущим и этим фото всего 2 минуты:





Пара панорам:





Кажется, это вулкан Arjuna:



Вот такие джипы поднимают людей примерно до King Kong Hill Point.

[Maxim_Sm]

Внутри кальдеры

Баток:



Кстати, начало тропы на вершину Батока около туалета в районе -7.93488, 112.95357.

Предполагается, что от остановки джипов -7.928404, 112.952761 вы должны взять лошадь до Бромо. Или глотать пыль около километра. Если идти пешком и рассчитывать уехать на своем джипе, то подняться на кромку кратера -- реалистичный максимум того, что можно успеть.







Вход в Poten:



Интересно, это вожди, или же так, баловство на тему:



Лошадиная стоянка у начала основного подъема по склону Бромо:



Лестница:



Первый взгляд в жерло:







Справа тропы по кромке нет, можно идти только по часовой, но, как на леднике, тут все может быстро меняться:



Местный народ (тенгеры) -- индуисты:





Около лестницы есть огражденный участок для широких масс, дальше страховки нет никакой:



Вид на внешний склон, внизу храм Poten:



Медленный-медленный обход кратера:



















Внизу кипит озерцо:





Дальше по кромке кратера Segara (Segera) Wedi:









Так и не понял, был ли формально запрещен проход туда или нет: в паре мест тропа была условно забаррикадирована инсталляциями из дерьма и палок. Или вот такой был шлагбаум:



Неожиданно, встретился указатель:



Kawah -- это “кратер”, но какой именно из в избытке имеющихся следует называть Brahmapura, того не знаю.

На подходе к вершинам Kursi:



Кратер Widodaren:





Взгляд назад:



Виды на Семеру с Kursi:













Путь назад:







Спуск с Бромо по ущельям, пробитым грязевыми потоками (местные называют “lahar” -- то же слово, что и для лавы):







Покидая Тенгер:

[Maxim_Sm]

Иджен

Интересующихся темой сразу же отправлю в замечательную фотоподборку Голубые огни вулкана Иджен, или добро пожаловать в Ад.

Мое мнение такое, что, если вы видели Янарташ ночью или, тем более, Дарваза или еще что-то подобное, то провести ночь на Иджене имеет смысл только если хотите проникнуться условиями труда местных, во многом бессмысленного и беспощадного. Или, допустим, хотите посмотреть/поснимать какие-то композиции с ночным небом. Следующий раз я бы ехал к рассвету или еще позже. Опять же, вся шобла уходит к 7 утра.

Какие-то убитые респираторы выдают, но, конечно, лучше иметь свой с нормальными фильтрами, а также какие-то очки или маску, герметично закрывающие глаза.

Официальный вход и тропа к кратеру: -8.07321, 114.22414

Серный ад:





Смотрящие на так называемые “синие огни Иджена” (“Ijen blue fire”):









Мне кажется, так и там интереснее:





Рассвет над озером:









Сверху с кромки кратера:









Восход над местной горой Merapi (туда вроде есть более-менее трекерский маршрут, но детально не разбирался):







Солнце появляется из-за Merapi, лучи достигают чаши кратера, и происходит интересная игра теней:









Вулкан Baluran:



Покидая Иджен:





Двойной пик Rante (ближе) и Ranti (дальше):



Вулкан Raung:

[Maxim_Sm]

Драконы острова Rinca

На водные поездки в районе Labuan Bajo было 2 дня, поэтому разумных альтернатив медленной “лодке” с ночевкой не нашлось. В теории, целесообразно нанимать свое судно на несколько дней, или, в зависимости от маршрута, ночевать в Labuan Bajo и пользоваться быстроходными лодками.

Если берете “каюту”, то заранее задумайтесь о вентиляции ночью, если не будет электричества.

Маршрут (ночевка на судне в бухте около о. Padar):



Первая остановка -- лежбище варанов на острове Rinca, пункт Loh Buaya.

Конец сухого сезона, Флорес не похож на свое имя, прочие острова и островки тоже выжженные:









Посещение нацпарка Комодо происходит под охраной могучих рейнджеров, владеющих приемами боя рогатиной:



Первый встреченный варан убегает от туристов, что задало тональность всей экскурсии:



У колод есть глаза:





Где собаки лежат у сарая, где свиньи, а на Ринче -- вараны. Поближе к кухне, подальше от туристов.



Не самый большой, но наиболее склонный к межвидовой коммуникации:







На острове есть популяция водяных буйволов:





Ценные кучи с троп не убирают, а помечают ветками:



Гнездовья -- выкопанные ямы:



Небольшие вараны охотно лазят по деревьям. Внимательный зритель сразу найдет мелкого детеныша на дереве:



Вот он:



Виды выжженной степи:







Вечером на Rinca можно насладиться летучими лисицами.

[Maxim_Sm]

Драконы острова Комодо

Вторая остановка -- лежбища домашних варанов на острове Комодо, пункт Loh Liang.

Комодо тоже лысый:



По пути встретился сравнительно приличный туристический кораблик, обычные плавсредства более потрепанные:



Лес:



В чаще ходят кабаны и олени. Последние охотно выходят к пляжу и опушкам.





Пара прикормленных “почти диких” варанов, оккупировавших поилку на поляне:











Кухонные вараны:









В этих краях могут быть красивые закаты и рассветы:

[Maxim_Sm]

Остров Padar

Панорама юго-западной оконечности острова Падар -- визитная карточка этих мест. Лодки подвозят любителей до пляжа в районе -8.677173, 119.555612, оттуда идет оборудованная тропа на хребет примерно до -8.683477, 119.557651 (можно пройти немного дальше). Набор высоты метров 150.

С началом рассвета производится десантирование желающих прогуляться:







Две западные бухты:



Тропа идет с пляжа справа:



В рекламных зазывалках любят повторять, что цвет песка на каждом пляже острова свой.

Россыпь островов к юго-западу:



Тропа -- та еще банхофштрассе на рассвете, с десятка с гаком кораблей может и 200 человек набраться:





Вот и точка с более-менее типичным видом:



Рассвет:











Западный берег наиболее фотогеничен:







На склоне внизу был замечен олень-отшельник. Откуда берет воду в сухой сезон -- загадка.



Те самые виды:











Ближайший западный пляж:





Огибая остров по пути к пляжу с розовым песком:



Зависит от освещения, но, определенно, розовый (здесь и далее с телефона):





Рядом с берегом много кораллов; следует иметь в виду сильное течение даже на мелководье.

Вот такой Падар.

Пара слов о прочем: на Manta Point, несмотря на сухой сезон, было с полдесятка мант, всячески рекомендую.



На острове Kanawa с моей точки зрения делать особо нечего, но поплавать и посноркать, конечно, можно.



Прикольные стаи рыбёшек на мелководье:





Много звезд:



В нескольких десятках метров от берега есть более-менее приличные кораллы.

---
За сим всё.