Несмотря на то, что Прамбанан и расположенные рядом с ним храмы, а также Боробудур являются общим местом при посещении Явы, наблюдаю странный недостаток количества и разнообразия фото. Поэтому преодолеваю обычное нежелание возиться с фотографиями человеческих артефактов.
Координаты входа в комплекс Прамбанан: -7.752019, 110.492490
Комплекс находится чуть к северу от Прамбанана и, несомненно, достоин посещения хотя бы потому, что толп там быть не должно. Честно говоря, видел только рабочих.
Координаты входа: -7.743892, 110.493725
Специалисты по реставрации:
Между Прамбананом и Sewu находится маленький храм Bubrah:
В Боробудуре есть немалая вероятность столкнуться с широкими массами местных туристов, поэтому стоит задуматься о выборе часов посещения. Не то, чтобы Ангкор Ват, но тем не менее. Приятной же особенностью является желание аборигенов сразу попасть наверх в бесформенное, так что на нижних уровнях в мирах живых существ вы вполне можете быть одни. Закат -- обычный бессмысленный и беспощадный тропически-экваториальный, “просто-добавь-цветов-в-редакторе”.
Вход для кошельков на ножках: -7.606709, 110.208746
Книги для посетителей:
Царство бесформенного:
Но можно просто отвернуться или зазумиться:
Где-то там, за стеной чертовой дымки, вздымаются Мербабу (Merbabu) и Мерапи (Merapi).
На нижних уровнях тем временем пустынно и сказочно:
Первая хорошая смотровая на Мерапи (Merapi) с соседнего вулкана Мербабу (Merbabu) находится на высоте примерно 2500, координаты -7.46935, 110.44663, рядом тропа на вершину со стороны New Selo. Потом на плече ближе к 2750 можно поснимать.
Так как Мербабу особой популярностью не пользуется, то напишу пару слов о маршруте. Начало тропы -- New Selo Base Camp, -7.483705, 110.459491, высота примерно 1850 метров. Дорога от основного шоссе между вулканами до этого “базового лагеря” довольно паршивая, особенно последние метров 200 по высоте, ночью несложно улететь с обрыва или остаться без колеса. Тропа очевидная. В лесу один или, быть может, пару раз ветвилась, но потом сливалась. В лесной части сложных участков почти нет; может, в одном месте было круто и сыпуче, но буквально метров 20 по высоте. Корни попадаются, но мало.
Выше смотровой неприятный кусок подъема метров 100, там большой градиент и подвижный грунт (пепел). Если прошел дождь, место однозначно опасное.
И, кстати, как везде в таких условиях, берегите объективы от пыли.
Разметки практически нет, но она и не нужна. Есть пункты отдыха с навесом от дождя и солнца, могут быть сломаны. На карте они промаркированы как Pos X.
Не знаю, была ли гора открыта в ночь посещения, но на склоне решительно никого не встретилось, кроме стаи обезьян.
В районе смотровой ветрено, но более-менее защищенные площадки для установки палатки найти можно. Замечу, однако, что видел рядом следы обезьян.
Ночь в лесу:
Начало рассвета, Мерапи:
Рассвет над вулканом Lawu:
Вид на Мерапи из района смотровой:
Сбоку ничего интересного нет, кроме зависшего облака. Немного выше появляются верхушки других вулканов.
Часть склона выгорела:
Виды с примерно 2700:
Легкий вздох вулкана; скоро будет следующее извержение:
Кальдера Тенгер: Бромо, Баток, пепел. А также немного Семеру
Официальный вход в парк Bromo Tengger Semeru (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) в деревне Cemoro Lawang: -7.922445, 112.964616 Но, к примеру, можно и направо к северу свернуть.
Рассвет встречался на смотровой Penanjakan (Pananjakan). Пеший маршрут был такой, подъем-спуск в пределах 450 метров:
Что есть что в кальдере Тенгер и вокруг:
Вершины Widodaren и Watangan с этого угла сливаются, на самом деле между ними есть седло:
И на 3D-реконструкции хорошо видны кратеры старых конусов:
Ознакомиться с прочими элементами рельефа можно здесь: _https://peakvisor.com/peak/gunung-pananjakan.html
Кстати, начало тропы на вершину Батока около туалета в районе -7.93488, 112.95357.
Предполагается, что от остановки джипов -7.928404, 112.952761 вы должны взять лошадь до Бромо. Или глотать пыль около километра. Если идти пешком и рассчитывать уехать на своем джипе, то подняться на кромку кратера -- реалистичный максимум того, что можно успеть.
Вход в Poten:
Интересно, это вожди, или же так, баловство на тему:
Лошадиная стоянка у начала основного подъема по склону Бромо:
Лестница:
Первый взгляд в жерло:
Справа тропы по кромке нет, можно идти только по часовой, но, как на леднике, тут все может быстро меняться:
Местный народ (тенгеры) -- индуисты:
Около лестницы есть огражденный участок для широких масс, дальше страховки нет никакой:
Вид на внешний склон, внизу храм Poten:
Медленный-медленный обход кратера:
Внизу кипит озерцо:
Дальше по кромке кратера Segara (Segera) Wedi:
Так и не понял, был ли формально запрещен проход туда или нет: в паре мест тропа была условно забаррикадирована инсталляциями из дерьма и палок. Или вот такой был шлагбаум:
Неожиданно, встретился указатель:
Kawah -- это “кратер”, но какой именно из в избытке имеющихся следует называть Brahmapura, того не знаю.
На подходе к вершинам Kursi:
Кратер Widodaren:
Взгляд назад:
Виды на Семеру с Kursi:
Путь назад:
Спуск с Бромо по ущельям, пробитым грязевыми потоками (местные называют “lahar” -- то же слово, что и для лавы):
Мое мнение такое, что, если вы видели Янарташ ночью или, тем более, Дарваза или еще что-то подобное, то провести ночь на Иджене имеет смысл только если хотите проникнуться условиями труда местных, во многом бессмысленного и беспощадного. Или, допустим, хотите посмотреть/поснимать какие-то композиции с ночным небом. Следующий раз я бы ехал к рассвету или еще позже. Опять же, вся шобла уходит к 7 утра.
Какие-то убитые респираторы выдают, но, конечно, лучше иметь свой с нормальными фильтрами, а также какие-то очки или маску, герметично закрывающие глаза.
Официальный вход и тропа к кратеру: -8.07321, 114.22414
Серный ад:
Смотрящие на так называемые “синие огни Иджена” (“Ijen blue fire”):
Мне кажется, так и там интереснее:
Рассвет над озером:
Сверху с кромки кратера:
Восход над местной горой Merapi (туда вроде есть более-менее трекерский маршрут, но детально не разбирался):
Солнце появляется из-за Merapi, лучи достигают чаши кратера, и происходит интересная игра теней:
На водные поездки в районе Labuan Bajo было 2 дня, поэтому разумных альтернатив медленной “лодке” с ночевкой не нашлось. В теории, целесообразно нанимать свое судно на несколько дней, или, в зависимости от маршрута, ночевать в Labuan Bajo и пользоваться быстроходными лодками.
Если берете “каюту”, то заранее задумайтесь о вентиляции ночью, если не будет электричества.
Маршрут (ночевка на судне в бухте около о. Padar):
Первая остановка -- лежбище варанов на острове Rinca, пункт Loh Buaya.
Конец сухого сезона, Флорес не похож на свое имя, прочие острова и островки тоже выжженные:
Посещение нацпарка Комодо происходит под охраной могучих рейнджеров, владеющих приемами боя рогатиной:
Первый встреченный варан убегает от туристов, что задало тональность всей экскурсии:
У колод есть глаза:
Где собаки лежат у сарая, где свиньи, а на Ринче -- вараны. Поближе к кухне, подальше от туристов.
Не самый большой, но наиболее склонный к межвидовой коммуникации:
На острове есть популяция водяных буйволов:
Ценные кучи с троп не убирают, а помечают ветками:
Гнездовья -- выкопанные ямы:
Небольшие вараны охотно лазят по деревьям. Внимательный зритель сразу найдет мелкого детеныша на дереве:
Вот он:
Виды выжженной степи:
Вечером на Rinca можно насладиться летучими лисицами.
Панорама юго-западной оконечности острова Падар -- визитная карточка этих мест. Лодки подвозят любителей до пляжа в районе -8.677173, 119.555612, оттуда идет оборудованная тропа на хребет примерно до -8.683477, 119.557651 (можно пройти немного дальше). Набор высоты метров 150.
С началом рассвета производится десантирование желающих прогуляться:
Две западные бухты:
Тропа идет с пляжа справа:
В рекламных зазывалках любят повторять, что цвет песка на каждом пляже острова свой.
Россыпь островов к юго-западу:
Тропа -- та еще банхофштрассе на рассвете, с десятка с гаком кораблей может и 200 человек набраться:
Вот и точка с более-менее типичным видом:
Рассвет:
Западный берег наиболее фотогеничен:
На склоне внизу был замечен олень-отшельник. Откуда берет воду в сухой сезон -- загадка.
Те самые виды:
Ближайший западный пляж:
Огибая остров по пути к пляжу с розовым песком:
Зависит от освещения, но, определенно, розовый (здесь и далее с телефона):
Рядом с берегом много кораллов; следует иметь в виду сильное течение даже на мелководье.
Вот такой Падар.
Пара слов о прочем: на Manta Point, несмотря на сухой сезон, было с полдесятка мант, всячески рекомендую.
На острове Kanawa с моей точки зрения делать особо нечего, но поплавать и посноркать, конечно, можно.
Прикольные стаи рыбёшек на мелководье:
Много звезд:
В нескольких десятках метров от берега есть более-менее приличные кораллы.