Альберта, Канада: парки Банфф, Джаспер, Йохо, Элк Айленд.

[Adventurer]

Хочу немного оживить канадскую ветку. Ниже - краткий отчёт о 2.5-недельном автопробеге Сан Диего-Эдмонтон-Сан Диего в июне-июле 2013.

По Северной Америке мы кататься любим, и делаем это уже много лет, поэтому большая часть городов, национальных парков и других достопримечательностей США уже осмотрена. Потихоньку закрашиваем оставшиеся белые пятна и осваиваем соседей: Канаду, Мексику и прочие Гондурасы. В этой поездке часть достопримечательностей была посещена по второму-третьему разу, так сказать для обновления впечатлений.

Полный маршрут: San Diego - Las Vegas - Area 51 - Ely, NV - Great Basin NP - Salt Lake City - Evanston, WY - Grand Teton NP - Yellowstone NP - Glacier NP - [граница] - Fort MacLeod - Calgary - Edmonton - Elk Island NP - Hinton - Jasper NP - Yoho NP - Banff NP - Kootenay NP - [граница] - Seattle - San Diego. Всего около 5000 миль.

Американскую часть поездки быть может позже размещу в соответствующей ветке, если будет интерес. В Канаде мы провели неделю, в основном - в Альберте.

Границу пересекли в районе полудня через Carway Border Crossing (2-е шоссе). Переход занял буквально 30 секунд. - Куда едем? В Банфф? Вы знаете что там наводнение? - Знаем, но мы туда вьезжаем с другой стороны. - Алкоголь, сигареты? - Спасибо, не курим. – Welcome to Canada!

Ах да, наводнение. Во время американской части нашего отпуска на Альберту обрушился рекордный объём осадков. Интернет пестрел фотографиями затопленного Калгари. А у нас то уже отель забронирован. Хорошо ещё бронировали не в даунтауне, а где-то в 5 километрах от него. Вроде по новостям этот район на холмах и эвакуации избежал. Но пара звонков в отель тем не менее остались без ответа. И отменять бронь уже поздно. Ну что делать, будем надеяться на извечный русский авось.

После границы выключаем сеть на телефоне, чтобы не разориться на роуминге. Вай Фай и Скайп - наше всё на следующие несколько дней. Переключаем GPS в километры. Погода продолжает не радовать, крапает мелкий дождь. Окончательно решаем не заезжать в Уотертон Лэйкс. Как отсупление: за день до этого нам просто нереально понравился нац. парк Глейсер. Ничего особенного от него не ждали, выделили полдня, но парк просто потряс. Напоминает Йосемити, только раз в 5 грандиознее. По вау-фактору сразу попал в десятку, если не в пятёрку из виденных нами 80+ нац. парков и монументов. Поэтому однозначно решили туда вернуться дня на три, а заодно посвятить день канадской части этого парка - Уотертон Лэйкс. А в этот раз проехать мимо.

Первая остановка: Кардстон. Тихий уютный город, сразу при въезде - туристическое бюро и каретный музей. Набрали карт и туристических брошюр. На музей времени тратить не стали, кареты и дОма посмотреть можно. Ещё через полчаса - форт МакЛеод. Сам форт - новодел, немного погуляли снаружи, но внутри ничего интересного не увидели:



Основная цель рядом: мировое наследие человечества, один из самых старых обьектов Всемирного наследия Юнеско (с 1981 года): Head-Smashed-In Buffalo Jump.

Осмотрев к данному моменту порядка сотни обьектов Юнеско, я не перестаю удивляться критериям их отбора. То есть, я вполне понимаю как в этот список вошли Венеция, Гранд Каньон или Текила. Но наличие статуса мирового наследия у данного памятника кроме как буйством политкорректности я обьяснить не могу. Более того, если у прекрасного Дрездена этот статус отняли после постройки в историческом месте моста, то данный обьект был в 1987 полностью перекопан, а на месте памятника отгрохали новенький пятиэтажный музей.

При этом я нисколько не говорю что музей плохой, или не стоил потраченного времени. Место достаточно интересное: живая иллюстрация к учебнику Истории Древнего Мира. Все наверняка помнят картинку из этого учебника: брутальные неандертальцы, затянутые в шкуры, гонят мамонтов к краю обрыва. Мамонты сопротивляются, но уколы каменных наконечников не оставляют им выбора, кроме как сигануть в пропасть. А там их уже ждут не менее брутальные неандертальши с ножами и мясорубками. Так вот, продвинутые канадские индейцы использовали этот самый обрыв для подобной охоты последние шесть тысяч лет, аж до конца XIX века. С мамонтами к XIX веку стало уже напряжённо, но бизонов ещё хватало в избытке. Залежи бизоньих костей уходят аж на 12 метров в глубину. Повторюсь, и обрыв и музей достаточно интересен, особенно детям. Вполне на уровне с другими провинциальными канадскими музеями. Но статус мирового наследия... впрочем, судите сами:













После осмотра музея - прямиком в Калгари. Окрестности шоссе выглядели апокалиптически: потоп оказался и вправду очень масштабным, я по крайней мере такого никогда раньше не видел. Целые деревни, поля, парковки с машинами и тракторами - под 1-2х метровым слоем воды. Причём пару дней назад вода явно была намного выше - участки шоссе были покрыты илом, а на обочинах валялись машины-утопленники. Неделей раньше тут всё было перекрыто. Но сейчас небо было ясным, солнце сияло и вода понемногу отступала.

До Калгари добрались без особых проблем, несмотря на час пик. Потеряли в пробках всего около получаса - в основном из-за крупной аварии на вьезде в город. В городе следов наводнения особо заметно не было. А вот и гостиница: ура! Свет в офисе проветливо горит, заселяемся.

Администраторша оказалась довольно неприветливой, впрочем, к сожалению, таковы многие представители канадского сервиса. Не знаю, виной ли тому суровый северный климат или суровая действительность канадского полу-социализма. Даунтаун Калгари, увы, был в обозримом будущем закрыт. Впрочем я там уже был, так что особо не расстроился. Пришлось на остаток дня окунуться в пучину безделья и алкоголизма. Для этого заскочили в ближайший алко-магазин и в супермаркет. Цены не порадовали и частично обьяснили всеобщую угрюмость. В среднем все продукты на 20-50% дороже чем в соседнем штате, алкоголь - на 100-150%. Вот что порадовало - так это ассортимент. Далеко не Италия, конечно, но по крайней мере в обычном не-этническом супермаркете имелись в наличии колбаса пахнущая колбасой и сыр пахнущий сыром.

Забегая вперёд, освещу проблему обмена валюты. Так вот, такой проблемы в Альберте нет. То что в Британской Колумбии каксы не нужны, мы знали по опыту. Но то что за 6 дней в Альберте мы встретили единственного продавца, отказавшегося принять американские доллары - оказалось открытием. Более того, нац. парки и музеи брали доллары по курсу, то есть по 97 центов, а магазины и прочие частники 1:1. Но даже платить 1:1 с потерей 3% это выгоднее чем идти в обменник. Сдачу все давали в местной валюте, каковую мы также успешно тратили.

[Adventurer]

На следующее утро позавтракали в номере и отправились в сторону Эдмонтона. Перегон достаточно долгий, около 3х часов. Вокруг до горизонта расстилались бескрайние пшеничные поля: мы проезжали житницу СССР эпохи застоя. Местные фермеры наверное ещё помнят времена, когда эшелоны с зерном уходили на Восток, а взамен шло колымское золото и бриллианты из царских запасников.

По пути остановились перекусить на довольно симпатичной зоне отдыха. Вообще надо отметить, что зоны отдыха в Канаде коренным образом отличаются от американских. Это либо просто расширенная обочина (90% случаев), либо вот такая огромная территория с монументальным офисом :



Вокруг Эдмонтона интересовали три точки: 1) сам Эдмонтон, включая самый большой в Америке (а до недавнего времени и в мире) крытый торговый молл; 2) Elk Island National Park; 3) украинская культурная деревня.

Про украинскую деревню узнали в последний момент. Заинтересовались. То что Канада - в тройке стран с самым большим украинским населением, многие слышали. А вот то, что основная масса этого населения кучкуется в Альберте кто знает? Так вот, к Востоку от Эдмонтона оказывается есть целый кластер исторических украинских деревень. Хотели даже потратить на них день, так как я любитель истории разных необычных иммигрантских групп. Но при изучении вопроса, ничего особого интересного там не увидели. Точнее, интересное то там есть. Для привлечения туристов хитрые соотечественники Остапа Бендера оказывается создали вереницу кичевых туристических обьектов: Гигантов прерий. Есть там и памятник варенику, и памятник пасхальному яйцу: http://en.wikipedia.org/wiki/Giants_of_the_Prairies

К сожалению, эти памятники разбросаны на слишком огромной территории. В отпускной формат они никак не вписывались. Хотя некоторые объекты малороссийской фантазии откровенно доставляют, например – самый большой в мире памятник Колбасе (фото из интернета):



Погружение в культуру решили ограничить одним объектом. В получасе езды от Эдмонтона находится Украинская Культурная деревня: немалый по площади парк, где собрали исторические здания со всей округи. Что-то наподобие Витославлиц под Великим Новгородом. Ну о-очень атмосферное место. Все гиды наряжены в одежды столетней давности. Почти все розмовляют на мове, за исключением тех кто представляет британскую администрацию. Вислоусый дидьку пересыпает англоязычную экскурсию словечками "kielbasa" и "pierogi". В общем - крайне рекомендую:





















А вот тут я испытал полный когнитивный диссонанс. Что делает Николай 2.0 в щирой хате? На память портрет привезли??



И только через пару минут я осознал, что это - кузен нашего Николая, Георг V. Но ведь как похож, мерзавец, согласитесь!

Ещё немного фото:











Единственное что разачаровало – скудность выбора в местном кафе и сувенирном магазине. Подрастеряли иммигранты за 100 лет способность варить борщи и тачать вышиванки.

Дальше наш путь лежал в Национальный парк Элк Айленд. Путь совсем недалёкий, от украинской деревни до вьезда в парк - пара километров:



А вот тут поджидало разачарование. Реклама (http://www.elkislandwildlife.ca/) обещала "Самую большую плотность копытных за пределами равнин Серенгети". Мы потирали руки и предвкушали, как будем бампером расталкивать стада лосей и бизонов, а особо наглые олени будут запрыгивать на крышу нашего автомобиля. Реальность оказалась значительно более унылой. На фото ниже уместились все копытные, увиденные нами в этом парке:



Объездив парк вдоль и поперёк, пройдя пару миль по лесным трейлам, уехали, что называется, несолоно глядевши. Я теперь прямо и в Серенгети ехать боюсь. :-)

Странная инсталляция на пути в Эдмонтон:



Дальше - Эдмонтон. Самый северный из городов-миллионников Америки. Проехали через даунтаун, но особо не впечатлились. Набор из пары дюжин безликих небоскрёбов, футуристического изломанного дома и псевдоисторического парка - даже фотить особо нечего. А вот следующая цель поездки - торговый молл Западного Эдмонтона, впечатление произвел сильное. Этакое подобие Диснейленда под огромным стеклянным куполом. Под одной крышей поместились аквапарк, каток, парк аттракционов, аквариум, минигольф, десятки магазинов, ресторанов, кафешек и прочей развлекухи. Думаю не ошибусь, если предположу, что всё население города прячется здесь во время суровых зимних морозов:















В молле провели часа два, и обошли далеко не всё. Цены продолжали удивлять, поэтому в основном ходили и смотрели. Там же встретили мороженщика, который удивил и единственный за эту поездку отказался от американских долларов. Зато его конкурент их радостно взял.

На ночёвку отправились в Хинтон, город у самого вьезда в парк Джаспер. Это ещё 300 километров от Эдмонтона. Доехали уже к 11 вечера.

Отдельно пару слов о горячих северных водителях. Стиль вождения тут максимально приближён к российскому. Лететь 130 в 90-километровой зоне, обгонять без поворотников, мигать фарами тут - норма. Да и в общем вся Альберта показалась эдакой Россией-лайт. Опять же не знаю, вызвано ли это схожестью климата или местным увлечением социалистическими экспериментами. В частности, за много лет на американском континенте мне на свежепереключившемся светофоре бибикали два раза. Именно, не потому что уснул (хотя расслабленные чуваки в Южной Калифорнии и в этом случае 99% будут терпеливо ждать). А в ту секунду, когда загорелся зелёный. Так вот, два раза: это в Ванкувере лет 5 назад, и сейчас в Эдмонтоне. Хотя может замерзших канадцев так калифорнийские номера возбуждают, не знаю. :-)

Продолжение пишется ...

[Adventurer]

Хинтон – достаточно симпатичный городишко у подножья гор. В городе есть и местная достопримечательность– огромный бобровый пруд, чуть ли не самый большой в Америке. Через пруд проложено несколько километров деревянных мостков, позволяющих наблюдать бобров в естественной среде. Естественно, город был нами тут же переименован в Бобруйск.

С утра, пока семейство спало, я быстро смотался на автосервис, благо накануне вечером загорелась лампа замены масла, а впереди была неделя горных серпантинов. Ну, к тому что цены в канадской глубинке оказались в 3 раза выше калифорнийских я особо не удивился. Благо всё поменяли за 10 минут и даже ничего не отломали. Но вот когда суровые альбертские автослесари спросили меня, как же в этой шайтан-арбе сбрасывается датчик сервиса, я, признаться, опешил. Впрочем, кто их знает, может они всю жизнь Лады Нивы обслуживали, а тут я на суперэкзотичной Тойоте до них доехал. Ну в общем ещё 10 минут и проблема была успешно разрешена с помощью Гугля.

Наскоро позавтракав, отправились смотреть знаменитых Хинтонских бобров. Бобропруд и в самом деле оказался очень симпатичным местом.







Дорогу дальше сгрызли бобры:



Так вот, сам бобропруд очень понравился, за одним исключением – ни одного бобра мы там так не увидели. То ли их всех наводнением смыло, то ли мы наш звериный лимит на этот отпуск в Йеллоустоне выбрали – не знаю. Но погуляв там где-то час, дружно решили переименовать город в Безбобруйск и отправились к главной цели поездки – Джасперу и Банфу.

Опять лирическое отступление, в этот раз про оплату парков. В США с этим всё предельно просто и понятно. Годовой абонемент мы покупаем последние лет 10, он крайне удобен и как правило окупается за один-два отпуска. Нац. Парков и Монументов в США около полутора сотен и больше половины из них – «хитовые», там где хочется стоять открыв рот и офигевать от красоты. В Канаде труба пониже и дым пожиже, но от соседа отставать нельзя, поэтому Нац. Парков там насоздавали аж 44. Но сомневаюсь, что кто-то сможет объяснить, почему Джаспер, Банф, Йохо и Кутенай – это отдельные парки. То есть, там вероятно есть какие-то исторические оправдания, но скорее всего один парк просто поделили на четыре чтобы: 1. перед соседями не позориться и 2. бабла срубить. Так вот, в отличие от южного соседа, где за двадцатку с машины можно целую неделю бегать за медведями (ну или от медведей) в Йеллоустоне, Канада за свои парки берёт $10 за парк за человека в день ($5 с ребенка). А годовой абонемент на семью стоит $136.40, или почти в два раза дороже штатовского.

В связи с явной неадекватностью цены абонемента, решено было брать дневные билеты. Тут выяснилось два приятных момента, сгладивших первоначальный стикер шок: 1. дневной билет реально двухдневный, так как действует до 16:00 следующего дня. 2. хотя формально билет привязан к парку, с действующим билетом без проблем пускали в любой парк. То есть, за четыре дня в четырёх парках мы купили два раза по два взрослых и по два детских билета, на 60 долларов. Что в принципе тоже сильно много, учитывая что доступ к основным достопримечательностям оплачивается отдельно, о чём ниже.

Первые полтора дня были посвящены Джасперу. Базой был выбран городок Голден в Британской Колумбии (Golden, BC). Там был найден совершенно замечательный отель: Travelodge Sportsman Golden, с небольшим крытым водным парком, сауной и джакуззи. Возможность расслабиться в джакуззи после дня хайкинга по горам – бесценна.

Итак, Джаспер. Парк, конечно замечательный. Классические швейцарские пейзажи: горы, реки, ледники. И водопады, водопады, десятки и сотни водопадов всех возможных форм и размеров. Фауны тоже предостаточно, хотя в основном копытные, хищников не видели:



Осмотр начали с Maligne canyon. Очень красивое место. Каньон очень узкий, с полудюжиной живописных мостов. На хайк ушло около двух часов. Там же и перекусили в пикниковом месте.









Дальше по курсу несколько больших водопадов. Хочется фотографировать без остановки. Все водопады красиво оформлены, с тропинками и мостиками.





Ба-а, старые знакомые! Кстати, кто знает, какая самая быстрорастущая группа населения в США и Канаде по рождаемости? Нет, не китайцы и не мексы, а вот эти швейцарские товарищи. С 5000 до 300,000 человек за менее чем 100 лет. Легко можно посчитать, сколько их тут будет к XXII веку, если темпы сохранятся. Почти во всех нац. парках где мы были в эту поездку было минимум 1-2 автобуса амишей.



Двигаемся дальше на юг. Горы, реки и водопады. Водопады, реки и горы. Много раз останавливались, гуляли по тропинкам.











В этом месте надо бы написать «началО темнеть», но нет. Север. Белые ночи во всей красе. Солнце ярко светило ещё в 11 вечера. Ну нам, петербуржцам, не привыкать. :-) Тем не менее, усталость взяла своё. Что может быть лучше, чем бокал коньяка и джакуззи после дня прогулок на свежем воздухе.

[Adventurer]

Следующий день был посвящён леднику Коламбия. Есть два противоположных мнения по его посещению, и их сторонники ломают копья на тревелфорумах. Первый – надо обязательно брать официальный тур. Второе – нефиг кормить зажравшихся монополистов-турагентов. Только пешком, только хардкор. Мы попробовали и так и так. Моё мнение – тур обязателен. Хотя цена и кусается.

Вот общий вид на ледник:



На фото вдали можно разглядеть парковку халявщиков. И можно увидеть, сколько от неё топать до ледника вверх по жидкой грязи. Причем на сам ледник там не забраться, только дойти до края и пофотать из-за верёвочки. Судя по историческим фото, ещё 15-20 лет назад ледник был значительно больше и доходил до парковки. Сейчас же там больше грязи чем льда.

Впрочем, надо признаться, я немного предвзят. После того как дети увидели «монстер-трак» который ездит на ледник, выбора у нас не было. Если бы мы их на нём не покатали, нас бы на том леднике и закопали. :-) Вот они, эти красавцы:



Но сначала надо купить билеты и проехать пару миль на обычном автобусе:



Затем грузимся в арктик-бас и ползём с горы с каким-то нереальным уклоном. Do not attempt this with your own car:



Потом ещё с полмили по леднику:



Ледник красив, сравним с Аляскинскими по мощи. Площадка расчищена и огорожена. На исследование дают где-то полчаса. Впрочем индусы в шлёпках закоченели где-то минут через пять и остаток времени провели в автобусе.

Индусы в плане погоды вообще инопланетяне. Помню к нам в Питер раз в феврале приехала индусская делегация. В шлёпках, ага. На наш резонный вопрос – видели ли они -25с в прогнозе погоды, индусы развели руками и сказали, что да – видели. И даже специально купили для этой поездки тёплое термобельё. Эти же индусы потом на ресепшене возмущались, что им обещали номер с видом на залив, а вместо этого подсунули номер с видом на какое-то ровное белое поле. :-) Впрочем, я опять отвлёкся.









Дорога назад, можно видеть уклон:



Дедушка сегодняшнего арктик-баса:



Два типичных канадца:



Остаток дня ушёл на хайки по южной части Джаспера. Снова водопады-реки-горы:











Вечером джакуззи-сауна-бассейн-коньяк. В общем, рутинные будни.

Следующее утро посвятили парку Йохо (Yoho NP). Главный изумруд этого парка – Изумрудное озеро (Emerald lake). Ну о-очень фотогеничное место. Каждое фото хочется прямо в рамочку и на стенку. Вода в озере яркого изумрудного цвета, благодаря раствору известняковых солей:



Вокруг озера идёт простенький трёхмильный хайк, проходится где-то за полтора часа. Можно и на лодочке покататься, но мы не стали:



Второе по красоте место в Йохо – природный мост. Тоже очень красиво, хотя от водопадов мы к этому моменту уже начали уставать. Переводопадились, что называется.

Обратите внимание на монументальность знака:





Спиральные туннели – прорыты в горах век назад для Трансканадской железной дороги. К сожалению, все вьюпойнты достаточно далеко, и видно мало, хотя описание проделанных инженерных работ впечатляет:



На этом с Йохо закончили и переместились в Банфф.

Когда говорят о парках канадских Скалистых Гор, почему-то всегда подразумевают Банфф. Значительно реже – Джаспер. И почти никогда Йохо, Кутенай и прочие парки. Банфф – самый старый, самый известный и самый коммерциализованный. Но осмотрев все парки, я бы всё же поставил на первое место Джаспер. Там и горы повыше, и водопады подраматичнее, и каньоны, и ледник. Но Банфф тем не менее прочно занял в нашем канадском рейтинге почётное второе место.

Самое известное место в Банффе, конечно, это озеро Луиза. Классический вид:



Вид с тропы сбоку:



Знаменитое Шато на берегу:



Место, конечно, просто кишит тысячами туристов. Если приехать не с утра, можно долго искать парковку. Ещё хуже дела с парковкой обстоят на соседнем озере Морейн:



Классический «20-долларовый вид» с одной из старых канадских банкнот:



Чуть в сторону уходят несколько популярных трейлов:







От озёр отправились в сторону города Банфф. Знаменитые канадские переходы для лосей и прочей лесной живности:



Следующим обязательным пунктом программы был подьём на гору Сульфур. Билеты брали в пакете с билетом на ледник. Подьёмник быстро возносит на 700 метров, к абсолютно потрясающим видам с горы:



Вид на город Банфф:



Наверху не просто обзорная площадка, как можно бы было ожидать, а достаточно разветвлённая система трейлов. Часа два точно можно потратить:









В дальнем конце трейла – историческая метеостанция слежения за космическими лучами, работавшая тут до 1978 года:



Вид от метеостанции на станцию подъёмника:



Далее проследовали в сам город Банфф. Уютненько и красивенько:



Обратно в Голден решили вернуться не напрямую, а закольцевать маршрут через ещё один парк – Кутенай (Kootenay). К сожалению, погода не радовала:



Кутенай конечно же имеет свою долю гор-рек-водопадов:





Вдоль дороги бегают стада снежных коз:



Козы не столь фотогеничны как осенью, вовсю идёт линька:



При подъезде к городу Радиум Хот Спрингс погода испортилась окончательно. Так что фотографировать не получилось. Но городок показался очень милым, особенно впечатлила дорога по дну узкого каньона.

На следующий день отправились обратно в США, к вечеру уже были в Сиэттле. По дороге проехали ещё два нац. парка: Канадский Глейсер и Маунт Ревельсток, и несколько провинциальных. Ни один не показался достаточно интересным, поэтому не заезжали. Ну и погода продолжала не радовать: дождь и ветер. Да впрочем и к лучшему, так как восхищение суровой северной природой уже дошло до уровня пресыщения.

На переход границы ушло те же 30 секунд, про алкоголь не спрашивали – дураков везти алкоголь из Канады нет. - Вэлком хоум! - Сенкью, мэм!

Как резюме: Альберта безусловно понравилась, отпуск удался. Но возвращаться желания нет – всё осмотрено, галочки поставлены. Джаспер, Банфф, Йохо и Кутенай – вполне достойны того, чтобы уделить им 4-5 дней. Баффало Джамп и Элк Айленд – только если оказались в окрестностях и больше нечем заняться. В отличии от того же Глейсера, куда мы точно ещё вернёмся, и не говоря о Йеллоустоне, куда я готов кататься хоть каждый год.

[Ulmer]

спасибо за отчет. Фото отличные. Еще раз для себя убедился, что если и поеду на запад Канады, то только за счет работодателя. : Красиво то, красиво, но цены на западе просто конские. Судя по вашему комменту про канадский полу-социализм, вы подумали, что отсюда и цены (налоги, то да се). Но вот Алберта для меня жителя Квебека - голимая Америка с ядреным жестким капитализмом. Налоги в Альберте одним из самых низких в Канаде, а соц. система одна из самых недоразвитых. Цены у них больше обусловлены огромными зарплатами, тк многие работают в нефтянке и других добычах полезных ископаемых.
Насчет парков. Канадские парки имею многие путанные системы подчинения. Некоторые принадлежат Парк Канада, другие Парк Квебек или Онтарио Паркс, третие ни тем, ни другим, а местным региональным властям. Цены у всех разнятся и всегда выше, чем в парках в США. При этом в Вермонте, Нью Йорке и Нью Хемпшере полно трейлов совершенно беспатных, тогда как в Квебеке почти всегда надо платить за вход ($4-8 с человека).

[Adventurer]

спасибо за отчет. Фото отличные. Еще раз для себя убедился, что если и поеду на запад Канады, то только за счет работодателя. : Красиво то, красиво, но цены на западе просто конские. Судя по вашему комменту про канадский полу-социализм, вы подумали, что отсюда и цены (налоги, то да се). Но вот Алберта для меня жителя Квебека - голимая Америка с ядреным жестким капитализмом. Налоги в Альберте одним из самых низких в Канаде, а соц. система одна из самых недоразвитых. Цены у них больше обусловлены огромными зарплатами, тк многие работают в нефтянке и других добычах полезных ископаемых.
Насчет парков. Канадские парки имею многие путанные системы подчинения. Некоторые принадлежат Парк Канада, другие Парк Квебек или Онтарио Паркс, третие ни тем, ни другим, а местным региональным властям. Цены у всех разнятся и всегда выше, чем в парках в США. При этом в Вермонте, Нью Йорке и Нью Хемпшере полно трейлов совершенно беспатных, тогда как в Квебеке почти всегда надо платить за вход ($4-8 с человека).

Да, цены неприятно удивили. Но вряд ли из-за зарплат, не знаю что там в нефтянке, но по IT в Калгари зарплаты значительно ниже калифорнийских.

Кстати, ещё момент, на вьезде в Элк Айленд с нас взяли плату только за двух взрослых. Видимо, стыдно было ещё и за детей брать. :-) А вот бобровый парк был бесплатным.

[Lunka]

Спасибо за такой интересный и подробный отчёт! Хотелось бы еще продолжение по ветке в США Очень интересно про Great Basin NP - тут отчётов по нему еще не видела.

Красивая природа очень, нигде в тех краях не бывала, но судя по Вашим фото похоже на Glacier парк в США. Glacier тоже не видели пока, к сожалению. Просто рассматривая карту, думала прицепить Канадские парки к поездке в штат Вашингтон, например. Но почитав ваш отчёт, поняла, что лучше отдельно ехать только в Канаду, т.к. расстояния большие, а проездом всё смотреть - только расстраиваться. Когда соберёмся в те края, обязательно вернусь и перечитаю Ваш отчёт, более вдумчиво. Ещё раз спасибо!

[astronomer555]

лучше отдельно ехать только в Канаду, т.к. расстояния большие

Согласен, если ехать, то все-таки лучше акцентировать внимание в основном на Канаде, расстояния действительно большие. Планировать поездку хотя бы на две-три недели: надо и основные города посмотреть и природе внимание уделить!

[Adventurer]

Спасибо за такой интересный и подробный отчёт! Хотелось бы еще продолжение по ветке в США Очень интересно про Great Basin NP - тут отчётов по нему еще не видела.

Красивая природа очень, нигде в тех краях не бывала, но судя по Вашим фото похоже на Glacier парк в США. Glacier тоже не видели пока, к сожалению. Просто рассматривая карту, думала прицепить Канадские парки к поездке в штат Вашингтон, например. Но почитав ваш отчёт, поняла, что лучше отдельно ехать только в Канаду, т.к. расстояния большие, а проездом всё смотреть - только расстраиваться. Когда соберёмся в те края, обязательно вернусь и перечитаю Ваш отчёт, более вдумчиво. Ещё раз спасибо!

Спасибо! Glacier - несомненно, один из лучших американских парков. Жаль, что он далеко и туда трудно добираться для среднестатистического туриста. Мы хотим туда поехать ещё раз, более основательно, дня на 3-4.

На продолжение по Штатам времени нет, к сожалению. Конкретно по Great Basin NP могу написать пару строк. Парк также достаточно удалённый ото всего. По зрелищности - не сильно впечатлил, где-то на 4 с минусом по 5-ти балльной шкале. Парк состоит из двух частей: пещеры Лемана и Уилер пик. В пещеры пускают только с группами, есть два тура - 60 и 90 минут. На второй тур с детьми нельзя, поэтому мы были только на 60-минутном. Пещеры неплохие, но Карлбадские пещеры и пещеры Карчнера по зрелищности произвели гораздо большее впечатление. На пике Уилера тоже - ничего особенного в плане видов или природы. Если много времени и здоровья, можно забраться на сам пик. Мы ограничились кольцевой прогулкой по лесу вокруг верхней парковки.

[Adventurer]

лучше отдельно ехать только в Канаду, т.к. расстояния большие

Согласен, если ехать, то все-таки лучше акцентировать внимание в основном на Канаде, расстояния действительно большие. Планировать поездку хотя бы на две-три недели: надо и основные города посмотреть и природе внимание уделить!

Ну, Канаду за одну поездку точно не осмотреть, тем более на машине. Страна огромная - одна из самых больших в мире. И одна из самых красивых, для тех кто ценит северную природу. Мы там пока были в 3-х отпусках, плюс нескольких коротких визитов. Суммарно, где-то около месяца. Осмотреть успели:
1. Британская Колумбия (Ванкувер и окрестности, Виктория + остров Ванкувер) - где-то суммарно за 1-1.5 недели в 3 поездки.
2. Онтарио-Квебек (Торонто-Ниагара-Оттава-Монреаль-Квебек Сити-Торонто) - 1.5 недели.
3. Альберта - где-то суммарно за 1.5 недели в 2 поездки.

А ещё остаются Морские Провинции, Ньюфаундленд с Лабрадором, три Северные Территории, ну и центр страны. То есть, ещё где-то месяц нужен.

[aruni]

Хотелось бы поблагодарить автора за информативный отчет. Использовали при подготовке к поездке в июне-июне 2014 и, благодаря предоставленной информации, смогли избежать напрасной траты времени в ряде второстепенных мест (т.е. с чистой совестью вычеркнули Баффало Джамп и Элк Айленд).

Хотелось бы отметить, что не сошлись мы, в итоге, только в одном - на нашей сравнительной шкале вау-фактора Джаспер/Банфф (не вижу смыла разделять, физически они - одно) существенно опережает американский Глейшер. Хотя бы потому, что в Глейшере реально интересна только зона (хотя и немаленькая) вокруг Лоренс Пасса, а перечисленные канадские парки прекрасны по всей своей площади. Кроме того, хочу сказать слово в защиту всеми выбрасываемого из маршрутов и практически не описанного на форуме парка Уотертон Лейкс. Ему, несомненно, можно уделить полдня. На небольшой площади наблюдаются красивые горные озера, каньон с красными скалами и потрясающе цветущие в июне-июле луга (последнего не хватало в прочих парках).

По поводу негуманных билетов в канадские парки - да, с американцами не сравнить. Но мы въехали ранним утром в Кэнада дей (1 июля) и получили бесплатный пропуск на 2 дня. Возможно, такая опция действует и в какие-то другие праздники.

[Adventurer]

Хотелось бы поблагодарить автора за информативный отчет. Использовали при подготовке к поездке в июне-июне 2014 и, благодаря предоставленной информации, смогли избежать напрасной траты времени в ряде второстепенных мест (т.е. с чистой совестью вычеркнули Баффало Джамп и Элк Айленд).

Рад был помочь!

Хотелось бы отметить, что не сошлись мы, в итоге, только в одном - на нашей сравнительной шкале вау-фактора Джаспер/Банфф (не вижу смыла разделять, физически они - одно) существенно опережает американский Глейшер. Хотя бы потому, что в Глейшере реально интересна только зона (хотя и немаленькая) вокруг Лоренс Пасса, а перечисленные канадские парки прекрасны по всей своей площади. Кроме того, хочу сказать слово в защиту всеми выбрасываемого из маршрутов и практически не описанного на форуме парка Уотертон Лейкс. Ему, несомненно, можно уделить полдня. На небольшой площади наблюдаются красивые горные озера, каньон с красными скалами и потрясающе цветущие в июне-июле луга (последнего не хватало в прочих парках).

Как бы сформулировать... Джаспер/Банфф - "плоский" парк. То есть, гор там, конечно, в избытке, но вы в основном катаетесь по ровной дороге в долине и на горы смотрите снизу вверх. Водопады-озёра-реки там замечательные, но такого добра много где есть, и часто красивее. Ледники - неплохие, но хуже той же Аляски или Норвегии. С дикой прирородой тоже не ах - с Йеллоустоном не сравнить. То есть - твёрдая четвёрка во всех перечисленных категориях, но явно не выше. Желания вернуться особого нет.

А Глейшер необычен тем, что он - "трёхмерный". То есть, вы едете в облаках по серпантину и не видите ни дна пропасти внизу, ни вершин гор вверху. И водопады с самых неожиданных ракурсов. Я подобное пока видел только в Западной Норвегии и Южной Швейцарии. Но если Дорога Троллей или Готтард закоммерциализированы до предела, и там от немецких бабулек не протолкнуться, то Going-to-the-Sun Road пока относительно пуста и можно насладиться почти первобытной природой.

И интересное кроме Лоренс Пасса там есть. Те же St. Mary falls/Virginia falls очень красивы. К сожалению, много времени у нас в этот раз не было, поэтому только Лоренс Пасс и St. Mary falls/Virginia falls посмотреть и успели. Предварительно планируем 4-5 дней на Глейшер+Уотертон Лейкс следующим летом.