Cо следующей недели планирую публиковать наши путевые заметки с апреля 2013 г. по июль 2014. В общей сложности получилось 65 недель, отсюда и название проекта. За это время мы побывали в 12 городах, около двух месяцев прожили в египетской деревне, конечно же посетили кучу интересных исторических мест и даже чуть не поплавали с крокодилами. Писать буду в этой теме, в настоящем времени, короткими постами, в виде заметок. Присоединяйтесь!
Началось все с того, что после недавнего посещения Коптской церкви мы вновь решили туда съездить: прогуляться по старинным улочкам и отдохнуть от Каирской суеты. Приехали на ту же станцию и уже двигались в сторону римского форта, как вдруг у меня в голове промелькнула мысль: "А что, если пройтись к западу от станции и погулять там? Ведь я бывал здесь уже несколько раз, а на другую сторону ни разу не заглядывал."
Не перестаю удивляться, насколько Каир многогранен! Стоило преодолеть каких-то 100 метров и чистый тихий район города сменился бедным кварталом, куда из туристов похоже заходят только китайцы и корейцы. Нас встретил местный и довольно многолюдный базар. До сих пор не понимаю, почему мы не слышали всех этих людей еще на станции, ведь это совсем рядом! Прикупив гуавы, мы прошли сквозь весь этот гул и попали, как бы это выразить по-нашему, в "спальный район". И снова город внутри города: узкие улочки, бесконечные потоки детей, гоняющих мяч и продавцы всяких "нужных" вещей. Мы остановились на минутку, чтобы проверить карту в ноутбуке, и тут с нами произошла комедийная ситуация. Я конечно попытаюсь передать словами, но не уверен, получится ли это сделать...
Стоим, конечно же вызвали интерес у прохожих: сначала подошли дети, улыбаются, девчата стесняются, подходит женщина, за ней мужчина, потом еще один и еще, и еще.. В конце концов собралась, наверное, добрая половина квартала. Все спрашивают: - Чайна, Корея? - Нет, Казахстан. - Ааа, Казахстан - хорошая страна, бен Ладен! - Это же Афганистан! - Ааа, но все равно хорошая страна!
Я пристально изучаю карту, все это время на нас внимательно смотрит мужичок из-за прилавка напротив. Жена смущается, я не обращаю внимания, изучаю карту дальше. Он идет к нам, приближается, и... кто бы мог подумать, он предлагает мне целую связку чеснока! Я машинально отказываюсь, и как бы не придаю этому внимания, но после фразы жены: "Зачем нам чеснок?", просто не могу себя сдержать. Проходит еще пару секунд и мы уже хохочем на весь район. Жаль, что не удалось заснять именно этот момент, поздно включили камеру. Видео ниже.
Тахрир сильно изменилась с моего последнего визита сюда. Разрушения и потерявшие свой вид здания, отчетливо сохранившие следы от пожаров. Слышал, что во время беспорядков мародеры разграбили египетский музей, сердце кровью обливается... Несмотря ни на что, он все же открыт. Прошло уже более 2-х лет, а демонстрации до сих не прекращаются. Противники нового президента вновь вышли на площадь, чтобы заявить о своих правах на демократию. На выборах победила исламистская партия "Братья мусульмане", которая, хоть и далека от идеологии радикального салафизма, но все же склонна к тому, чтобы постепенно ввести в стране законы Шариата. Это конечно же встретило протесты со стороны многих египтян, в том числе и тех, кто голосовал на выборах за Мурси. Ну а если еще добавить ко всему повышение цен, дефицит газа и планомерное отключение света, то понятно, что народу собралось немало. Это конечно же не обещает мирного правления Мурси.
Многочисленные граффити на стенах показывают отношение протестующих к нынешнему президенту страны.
Хотя, надо признать, в эти дни обстановка спокойная, площадь практически пустая, только несколько палаток.
Появились и национальные герои, такие, например, как Geka...
Отмечу, на президентских выборах голоса разделились практически 50/50. Многие поддерживает режим Мубарака - предыдущего президента страны. Говорят, что при нем была хоть какая-то стабильность, несмотря на долгое правление в 30 лет. Что ж, сейчас он в тюремном госпитале, а Тахрир все также бушует!
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 04 янв 2016, 09:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Каирский Зоопарк. В былые времена он был одним из самых роскошных в мире...
Вот так каждый день ходишь по одной и той же улице и даже не задумываешься... а потом бац, и всплывает: в этом ресторанчике зарождалась египетская революция, в том доме жил известный писатель, а в кафе по соседству спасался от полуденного зноя сам Наполеон. Так и здесь. Люди ежедневно прогуливаются по мосту, а ведь не многие знают, что спроектировал его Эйфель, да, тот самый Эйфель, который построил знаменитую Эйфелеву башню в Париже. Что сказать, известные люди не раз оставляли свой след в истории этой страны..
Билет в зоопарк стоит 20 LE, для местных цена конечно же в 10 раз меньше, таков закон.) Не надейтесь увидеть следы колониальной эпохи и экзотических животных, когда-то завезенных в Каир со всех концов света.
Самое главное достоинство зоопарка в наши дни, это пожалуй его возраст - построен в конце 19 века на территории бывших гаремных садов хедива. Животных в принципе немало: есть слон, носорог, крокодилы, конечно же коты, в Египте без них никуда.) Видно, что когда-то он действительно был впечатляющим: огромная площадь, пруды, гроты, необычные деревья и даже дальневосточная пагода. Но все как-то не ухожено, грязно, полуразрушено. Сегодня, к моему великому сожалению, зоопарк пришел в запустение...
В наши дни это популярное место отдыха у египтян. Народу здесь хоть отбавляй, и к тому же можно делать абсолютно все, что душе угодно: устроить пикник на газоне, покормить слона, льва, сфотографироваться с ними, ну или просто погулять, прикупив сладкой ваты и файруза. В общем все, как у нас, ну или почти...)
Это отличное место для Каирцев, где можно отдохнуть с семьей от пыльного и шумного города. Но стоит ли путешественнику ехать сюда, теряя свое драгоценное время? Уж точно не каждому.
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 04 янв 2016, 09:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня были в музее, откуда конечно же вышли только к вечеру. Экспонатов, как и раньше, валом, и все также за каждым из них стоит еще несколько, в запасе. Из списка украденных вещей, насколько мне известно, числится: две позолоченные деревянные статуи Тутанхамона, статуя Нефертити, статуэтка писца, а также сердце скарабея. Как заявил Захи Хавас - секретарь Высшего Совета по Древностям: "Это очень "проблемные" ценности. Я уверен, что их украли люди, которые просто искали золото и не разбирались в стоимости и уникальности артефактов". Что ж, возможно это и так...
И снова не удивляюсь, почему на экскурсии из Хургады или Шарма, Каир впечатляет не многих. Конечно, ведь на музей, к примеру, у меня всегда уходит минимум день, а у туристов от силы час... Посетителей было не много, в основном японцы, китайцы и корейцы, русскоговорящую группу за весь день не привезли ни разу, что, признаюсь, удивило. Раньше в музее частенько была слышна знакомая уху речь. Очень много египетских студентов, один провел для нас экскурсию на английском, в целях практики перед экзаменом.
Описывать музей не имеет смысла, для этого придется написать целую книгу, скажу лишь одно: Путешествие в Древний Египет начинается именно здесь!
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 04 янв 2016, 09:46, всего редактировалось 2 раз(а).
r.karatsay писал(а) 07 ноя 2014, 15:02:Пока же встает один важный вопрос: А стоит ли путешественнику ехать сюда, теряя свое драгоценное время?
Не знаю... Я от нечего делать сходил. Не могу сказать, что я был в восторге, наверное, это индивидуально, но всё же ностальгия по детству пробила: таким был московский зоопарк до реконструкции. Мне было шесть лет, когда он закрылся. А когда вновь открылся, я уже был почти взрослым... Так и вырос без зоопарка.
r.karatsay писал(а) 13 ноя 2014, 08:29:И снова не удивляюсь, почему на экскурсии из Хургады или Шарма, Каир впечатляет не многих. Конечно, ведь на музей, к примеру, у меня всегда уходит минимум день, а у туристов от силы час...
Полностью соглашусь. Хотя я в этом музее устал через четыре часа: уж очень в нём народу много было.
Pihto_88 писал(а) 13 ноя 2014, 11:09:Не знаю... Я от нечего делать сходил.
Сходить то конечно можно, посмотреть есть на что, день зря не пройдет. Только вот в Каире столько всего интересного, что путешественникам, приехавшим сюда на неделю и даже на 2, я бы посоветовал потратить день на что-нибудь другое.
Мы уже 2 недели живем в ДаунТауне - это место, где обосновались английские чиновники и военные времен зависимости Египта от Британской Империи. Здесь устраивались роскошные балы, куда конечно же приходили состоятельные арабы, чтобы потанцевать с европейскими девушками, соблюдая при этом все манеры приличия. Сегодня балы заменили клубы на популярных Красноморских курортах, куда все также приходят местные жители и все также танцуют с девушками. Только вот состоятельных египтян вы здесь уже навряд ли встретите...
Прямо напротив нашего отеля находится кафе "Гроппи", основанное в 1924 году, поговаривают, что в былые времена здесь собиралась вся элита Каира. Сегодня вход обрамляет дешевая неоновая вывеска. Заходить не стали, посмотрели только на хваленую мозаику у входа. Читал, что Герой Советского Союза и "отец" египетской революции 1952 года, Гамаль Абдель Насер лично отдал приказание подложить туда бомбу, дабы уничтожить следы пребывания англичан, но взрыв оказался не так силен, как ожидалось, и вызвал лишь панику.
Кстати, говоря о Насере: от площади Талаат Хаарб, пройдя в сторону Нила метров 50, заходим в "Риш", где по слухам, будущий президент Египта устраивал революционные "посиделки". Если это действительно правда, зайдя сюда на чашечку кофе, постоялец мог услышать пламенные речи об угнетении народа королем Фаруком и "английскими капиталистами". Внутри печатная машинка, пластинки, старые фотографии, видно, что нынешние хозяева пытаются сохранить дух тех времен. В ресторан можно заглянуть с утра, когда подают континентальный завтрак, либо же вечером, на ужин, при условии, что закажете горячее. Цены вполне приемлемые. Хозяева - приятные люди.
Все, путешественники побывавшие в Каире, обязательно советуют зайти в Эль Абд - это самая знаменитая кондитерская в городе. И я вам скажу, что такого вкусного мороженного никогда в жизни не ел! Любое на выбор: с кусочками манго, клубники, шоколадное, ванильное, и стоит такое удовольствие копейки! Сладкоежкам здесь Рай: полки просто ломятся от выпечки и восточных сладостей, будет соблазн купить все! Тогда вашу покупку аккуратно упакуют в красивую коробочку и повяжут не менее красивой ленточкой.
Что ж, еще один день в Каире позади. Это была чудесная прогулка, со вкусным погружением в атмосферу города!
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 29 дек 2015, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
gena писал(а) 19 ноя 2014, 12:56:В Цитадели - башенные часы, это подарок французкого короля Франциска 1.
Не совсем. а) Подарок Луи-Филиппа. Т.е.19 век. б) Они не работали никогда. Я очень удивлюсь, если за последние три года, что я не был в Каире, их вдруг починили (200 лет не трогали, и вдруг). Т.е. как достойный внимания объект их не стоит воспринимать - только если бросить взгляд. Ну часы, ну башенные. Не ходят.
Топикстартеру - простите, что влез, пожалуйста, продолжайте, жду продолжения. Как-то месяц провел в Каире - сейчас читаю, вспоминаю, улыбаюсь.
r.karatsay писал(а) 07 ноя 2014, 15:02:Билет в зоопарк стоит 20 LE, для местных цена конечно же в 10 раз меньше, таков закон.)
Странно, три года назад была одна цена для всех. Я помню, что платил какую-то ну уж совсем смешную сумму - то ли 5, то ли 10 фунтов, что на русские деньги составляло 25 и 50 рублей соответственно. Сразу от входа надо было убегать со страшной скоростью, потому что за 10-20 фунтов предлагали отвезти прямо в клетку, давать в руки тигрят и пр. и пр.
Самое главное достоинство зоопарка в наши дни, это пожалуй его возраст - построен в конце 19 века на территории бывших гаремных садов хедива. Животных в принципе немало: есть слон, носорог, крокодилы, конечно же коты, в Египте без них никуда.)
На меня огромное впечатление произвели гиены. Им было откровенно скучно, и одна из зверюг попыталась опереться о верхний край сетки вольера, сетка ощутимо дрожала, а я вдруг понял, что мелкая гиена из мультфильмов не имеет никакого отношения к этому огромному, мощнейшему животному. Козел запомнился - с щелевидными зрачками и золотистыми глазами. Феноменальной глупости животное. Жрет все. Обертки от шоколадок и пакеты из-под чипсов уминал, закатывая глаза от восторга.
А так была отличная подборка птиц - несметное число пеликанов, страусов можно было покормить, они недобро выглядывали из-за верхушек решеток, словно примериваясь - куда бы цапнуть, павлины (в том числе и альбиносы) и прочее. Цапли были местные - не из зоопарка, прилетали с Нила в вольеры к аистам и пеликанам - рыбу воровать. Аисты бесконечно красивые, но аромат гниющей рыбы и помета такой, что не каждый сможет выдержать. Фотографу будет интересно поснимать птиц и копытных. А так - решетки, и особенно сетка мешают. Вообщем, неплохое место.
voguerogue писал(а) 19 ноя 2014, 14:56:Странно, три года назад была одна цена для всех.
На входе так и написано, как в принципе и везде в Египте: иностранцам вход 20 фунтов. На самом деле, сколько ни путешествую по стране, по цене местного пройти не удалось ни разу, с этим у них строго. Ну может в зоопарк и можно было как-то проскользнуть, потому что место не особо туристическое, больше для местных. Но мы заморачиваться не стали.)
voguerogue писал(а) 19 ноя 2014, 14:29:Топикстартеру - простите, что влез, пожалуйста, продолжайте, жду продолжения. Как-то месяц провел в Каире - сейчас читаю, вспоминаю, улыбаюсь.
Обязательно, читайте на здоровье.) И кстати, если у кого есть поправки, относительно достоверности информации в заметках, буду только рад! Одна голова хорошо, а 2, как говорится, лучше. Ну или 10.)))
Да, Мена Отель - любимое место англичан - Черчиль, Агата Кристи, Конан Дойль, Роджэр Мур, а также Синатра.
Хрущев жил в бывшем любимом дворце короля Фарука - Кубех - спальня с балдахином и мраморная ванная.
У Наполеона было 2 резиденции - военная и интеллектуальная. Т.к. он привез с собой много писателей (в т.ч. Александра Дюма) и ученых, которые потом нашли камень Розетты и разгадали иероглифы.
Де Голль жил кажется в Гарден Сити.
А кто-нибудь из вас был в Русском центре? Вроде бы там толковыи Директор и много мероприятии по истории?
Вот точныи адрес виллы где жил Де Голль в Гарден Сити:
"the Free French, represented by Baron Louis de Benoist, president of the Anciens Combattants. They were leasing the villa belonging to Egypt's ambassador to France, Mahmoud Fakhri, opposite the British Embassy (today Banque du Caire et de Paris on Amrika Al-Latiniya Street in Garden City). This, it appears, is where de Gaulle stayed".
Но у него также была любовница по адресу:
14 Al-Gezira Street in Zamalek -- sometimes referred to as the Maraspini Building, after its original owner.
Хрущев приплыл в Александрию на пароходе из Ялты. Все эти многочисленные круизы ему потом припомнили на Пленуме, когда снимали.
Но та поездка в Каир могла стать для него последнеи - Брежнев хотел его отравить в Каире, свалить на египетскую антисанитарию, и просил об этом Председателя КГБ Семичастного. Но тогда пришлось бы отравить и других членов делегации, и Семичастныи отказался.
Тогда Брежнев, по словам Семичастного, предложил «устроить авиационную катастрофу при перелете из Каира в Москву». Как вспоминал Семичастный, Брежнев говорил: "Самолет стоит на чужом аэродроме, в чужом государстве, подложи бомбу ".
Но Семичастныи понимал , что в итоге и бомбу свалят на него - Хрущев вернулся из Каира живым, и пришлось Брежневу устраивать Пленум...
Но мне не очень понятно - Брежнев был в целом добрым человеком, всех врагов просто отправлял на пенсию - как потом Хрущева и Шелепина - откуда такие страшные замыслы? Может кто-то почитал ему 1001 ночь Шехерезады, или как Клеопатра прибила родного брата руками Цезаря - считал что в Египте всех травят и взрывают каждыи день, почему бы не Хрущева?
Академик Чазов, которыи лечил все советское начальство, был направлен на лечение больного Нассера и жил в Отеле :
Shepheard's Hotel
The hotel had many notable guests, both real and fictional. Among the former were Henry Morton Stanley; Herbert Kitchener, 1st Earl Kitchener; Winston Churchill, Ronald Storrs and T. E. Lawrence. It was portrayed in the 1934 Egypt-set British film The Camels are Coming. The hotel is the setting for a number of scenes in the 1996 film The English Patient. The Grand Hotel des Bains in Venice Lido, Italy, was used for the filming of these scenes, as it very closely resembled the old Shepheard's Hotel building.
Интересно, что все высокопоставленные пациенты Чазова почему-то умирали довольно молодыми (по случаю с Брежневым известно что Чазов сажал больных на таблетки с побочными эффектами, поэтому первое что сделала Раиса Горбачева - отказалась от его услуг!).
Сегодня я вычислил почему "дорогои" Леонид Илыич хотел такои жестокои смерти Хрушеву, когда тот был в Каире.
Как известно, Брежнев не любил читать книжки, даже собственные (в том числе "Целину" про Казахстан, которую меня заставляли проходить в школе)!
Зато очень любил смотреть фильмы перед сном (которые ему специалыно привозили на дачу и которые мы с вами в кино не видели!). Как раз в 1963 годы вышла Клеопатра с Лиз Тейлор, где присутствовало все возможное вероломство и предательства - Цезарю приносят отрубленную голову Помпеи, Клеопатра убивает своего брата Птолемея руками римлян, Цезаря убивают его лучшие друзья, Клеопатра сначала соблазняет, потом предает Марка Антония, покидая на своей галере важную битву, в итоге умирает от яда змеи...
Так как Брежнев никогда не был в Египте, возможно эти ужасы в его голове стали напримую ассоциироваться с возможностью убрать Хрущева в Каире чужими руками или ядом, или бомбой?!
Кстати, в 1966 уже в Брежневские времена был оtень хороший советский фильм "Волшебная лампа Алладина", где звучала сейчас кажущаяся иронией фраза "В Багдаде все спокоино!".
Среда. Погружение в прошлое и возвращение в настоящее.
Сегодня снова прогулялись по ДаунТауну. Завернули в подворотню, а там отель 1902 года - Метрополитен (ныне Космополитен). Уверен, наверняка и с ним связана какая-нибудь романтическая легенда...
Напротив стоит здание Биржи, тоже построенное в начале 20 века. Эндрю Хэмфри пишет, что когда-то она числилась в "Мировой десятке".
Немного дальше, по соседству друг с другом расположились кинотеатры "Майами" и "Метро", где, уверен, сейчас крутят какой-нибудь шедевр египетского кинематографа. Для любителей конечно, к коим я себя не причисляю, за исключением нескольких фильмов. Кстати, "Египетский Болливуд", довольно неплохо знаком нашим людям. Старшее поколение скорее всего помнит, как в Советские годы ходили на показ индийских и египетских премьер.
Гуляем дальше, перед нами Шаар Хашамаим. Явно не арабское название. А впрочем, с чего бы вдруг? Ведь это синагога (ныне недействующая). Раньше здесь располагался целый еврейский район, конечно же с банкирами, синагогой и прочей атрибутикой "избранного народа". Сегодня это место охраняется особо бдительно.
Выходим на площадь Оперы, где высится статуя Ибрагима - отца Исмаил-паши. Отсюда, пройдя под мостом, и преодолев очень шумный базар, можно попасть в "Каир Фатимидов". Нескончаемые потоки машин и шум заставляют нас повернуть обратно.
*** По пути в отель мы почувствовали неприятный запах. Позже нам сообщили, что около часа назад здесь была демонстрация протестующих, на которых напали неизвестные с газовым оружием. Эта новость в мгновение перенесла нас из времен хедива Исмаила в настоящий современный Каир...
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 29 дек 2015, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Моей целью было дать вам наводки на интересные места, и связанные с ними важные исторические события. Город шумныи и загрязненныи, лучше гулять целенаправленно, ИМХО.
Есть ли возможность посетить Дворец Куббех - он сейчас Правительственныи Гестхаус (скажите им что готовите визит Назарбаева ?
Кстати у вас очень толковыи и активныи Посол (когда я приеду, меня обещали с ним познакомить).
gena писал(а) 21 ноя 2014, 21:17:Есть ли возможность посетить Дворец Куббех - он сейчас Правительственныи Гестхаус (скажите им что готовите визит Назарбаева ?
Любой информации только рад. Но это архивные заметки 2013-2014 гг, путешествие закончилось. Каир лишь один из пунктов маршрута.
Колодец в крипте, где по преданию укрывалось "Святое семейство"
Коптский Каир Здесь есть кладбище, где мечтают найти "последний приют" многие верующие. Даже встречаются русские захоронения. В принципе не удивительно, недалеко от него находится колодец в крипте, где, по легенде укрывалось "Святое семейство", там же несколько табличек, одна из них на дореволюционном русском. Утолить жажду может любой желающий. В конце мощеной улицы стоит самая старая синагога Каира "Бен Эзра", предположительно 9 века. Говорят, что именно здесь дочь фараона нашла маленького Моисея. Как и в ДаунТауне она недействующая, но внутрь впускают, правда обязательно проверяют содержимое сумок. Не считая церквей: Аль Муалляка и Св. Георгия, также в районе расположились несколько других древних церквей, монастырь и старинная мечеть, плюс есть коптский музей. В общем, куда не пойдешь, всюду древность и "святые места".
Копты Копты довольно дружелюбные, но предпочитают общаться в своем кругу. Они сохранили религию, хотя, стоит отметить, что без арабского влияния все же не обошлось. Считаются православными, но относятся к группе древневосточных церквей, сюда же причисляют и армянскую православную церковь. Также существуют и коптско-католические приходы, в процессе путешествия планируем посетить хотя бы один из них. Отличить коптов от мусульман очень легко, у них тату в виде крестика, на запястье правой руки. Уникальность коптов заключается в том, что они хранят предания, передаваемые из поколения в поколение, о жизни Иисуса Христа во время бегства в Египет. В канонической Библии эти годы не упоминаются...
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 29 дек 2015, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
А это из воспоминаний Академика Примакова, нашего самого знаменитого арабиста (а также Премьер-Министра, Председателя Палаты Верховного Совета, Министра Иностранных Дел и т.д.). Он провел в Каире 4 оччччччень длинных года!
"Но самые сентиментальные воспоминания у меня связаны с Каиром, где провел четыре года. Бывая там, обязательно иду на улицу Шагарет эт-Дор, подхожу к своему бывшему дому, поднимаюсь по лестнице в подъезде. Такая острая ностальгия!"
Воспоминания, декабрь 2009 года "Приехал в Каир рано утром, поспал только пару часов. Прямо на выходе из автобуса на меня налетела целая стая таксистов, договорился с одним из них арендовать машину на целый день, за 250 египетских фунтов. По пути заехали в какой-то магазин, где мне упорно предлагали услуги гида, отказался. Затем приехали в Гизу, но ворота оказались закрытыми, поехали дальше: Мемфис, Дахшур, Саккара, в Абусир, к сожалению, не успели(...). В Гизе заплатил за билет, но долго не мог насладиться видом, спасаясь от надоедливых попрошаек и продавцов сувениров. Купил у одного из них пару папирусов, чтобы отстал, не помогло. Он начал предлагать статуэтки, четки и еще много чего, пока я ему не пригрозил. Тот убежал и крикнул что-то по-арабски, наверняка "обласкал" меня. Ощущения непередаваемые... Несомненно, пирамиды меня впечатлили, они то, о чем я мечтал еще с детства. Но описать свои чувства трудно, это место оказалось не таким, каким я его представлял..."
2013 год, воскресение, Каир Сегодня решили съездить на пирамиды. Конечно, гораздо проще арендовать машину на целый день, заодно заехав в Саккару, Дахшур и Мемфис, ну или хотя бы взять такси до Гизы, что вовсе недорого. Но нам хотелось обязательно добраться сюда самим. Итак, от уже знакомой станции Садат мы проехали несколько остановок в сторону Гизы, где, выйдя на станции нужно было пересесть в маршрутку. На выходе из метро нам сразу же предложили такси, да по такой заоблачной цене, что можно прямо из отеля смотаться несколько раз туда-обратно. Отбиваясь от таксистов, которые конечно же от нас не отстали, мы стали высматривать автобусы. Вскоре "добрый человек" разогнал всю эту свору и заодно подсказал нам, где находится остановка. Оказалось, ему по пути, и мы все вместе, на ходу, запрыгнули в попутку, которая ехала в нужном направлении, ну по крайней мере мы на это надеялись... Вообще, сколько ни езжу по стране, все равно зачастую приходится передвигаться вслепую. Благо, люди подсказывают, хоть и не всегда правильно, вернее в половине случаев неправильно, ведь египтянин никогда не скажет, что он не знает дороги.
Местные, в том числе и Каирцы, с радостью помогают путешественникам, вопреки распространенному мнению о том, что иностранца в Египте обмануть хотят всегда и везде. Но конечно, Гиза - отдельный случай! Удивительно, как это место притягивает любителей поживиться, и даже случайный прохожий, вроде того парня, что подсказал нам дорогу, спустя 10 минут из незаинтересованного человека превратился в обычного хастлера, которого пришлось вежливо отшить. Приехав на место, мы стали пробираться в сторону входа, отвергая по пути услуги таксистов, извозчиков, гидов, переводчиков, местных бизнесменов, риелторов, валютных дилеров, продавцов, наркоторговцев, уличных зазывал, назойливых детишек и даже полицейских. Жена в шоке, я улыбаюсь: Это Гиза, дорогая.
Пирамиды видно уже издалека, сам же комплекс прилегает к жилой части города. Мегаполис растет, когда-то это место будет со всех сторон окружено жилыми кварталами, что конечно же немного разочаровывает. Последние штрихи к общей картине нанесли пролетающие над головой вертолеты. Не смотря на обстановку в стране, народу полно, включая и русскоговорящих туристов. Описывать комплекс не буду, до меня это сделали тысячи раз.
Внутри у всех стандартная программа: 3 пирамиды, музей ладьи, сфинкс, пару гробниц, куда впустят за бакшиш, ну и посещение самой пирамиды, за дополнительную плату, если отстоять в очереди. После Гизы у многих остаются смешанные чувства. С одной стороны величественно, грандиозно, потрясающе, а с другой... изрядно портят впечатление местные назойливые торгаши и прилегающий к некрополю город. Прошли те времена, когда по пескам пустыни сюда добирались верхом на верблюдах, взбирались на верхушку пирамиды и, в обязательном порядке, там обедали. Хотя, уверен и тогда были предприимчивые местные, готовые поживиться.
Что сказать, ожидания могут не оправдаться, но все же приехать сюда стоит. Это место, без посещения которого невозможно знакомство со страной и ее древней цивилизацией!
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 04 янв 2016, 09:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня выдался вполне себе обычный будний день. Пришлось побегать по банкам и уладить финансовые вопросы, связанные с путешествием. С утра выпил кофе, заодно и продлил пребывание в отеле еще на 2 недели.
Стоит описать гостиную хостела, она же столовая: Средних размеров комната, сразу возле входа стойка ресепшн со стареньким компьютером, слева диван, напротив которого стоит телевизор, на столах потертые белые скатерти, но все же чистые, человек в одежде консьержа разливает турецкий кофе, он всегда довольно приветлив и улыбчив. Интерьер, стены и мебель в стиле 20-х годов прошлого столетия, все дряхленькое и обветшалое, но навевает романтические ассоциации. За завтраком обычно видим парочку каких-нибудь иностранцев, обсуждающих маршрут. Наверху дедушка-уборщик уже прибирается в нашем номере. Каждый день оставляю ему чаевые: несколько фунтов, а сколько радости! Кстати, с самого первого дня нашего заселения начали ремонтировать лифт, правда он так до сих пор и не заработал. ;)
В Маср Банке царит атмосфера гос. учреждений: недовольная девушка на входе выдает номерок, бесконечная очередь и угрюмые лица посетителей. Вышел оттуда уставший и такой же угрюмый. По пути встретил знакомого, у него парфюмерная лавка в районе нашего отеля, уже вторую неделю не теряет надежды нам что-нибудь продать. Мы в шутку прозвали его "Доктор Зло" из-за удивительного внешнего сходства с персонажем фильма "Остин Пауэрс". Но парень неплохой, на обычного хастлера не похож, поэтому общаться с ним приятно. Вообще же, продавцы в ДаунТауне очень предприимчивы, они не напоминают типичных торгашей на курортах. Костюмчик, рубашечка, очки, предварительная беседа и только после этого бизнес. В эти годы из-за снижения потока туристов им пришлось не сладко. Раньше же ДаунТаун был вполне популярен у путешественников, ввиду удобного расположения.
Прямо возле памятника Талаат Хаарбу наткнулся на демонстрацию, но уже сирийскую, постоял, пообщался с местными, поучаствовал. Рассказал хозяину отеля, привыкай говорит, демонстрации нынче в моде...
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 29 дек 2015, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Не покидает меня ощущение, что где-то мы не там свернули в Коптском квартале Вроде сложно там заблудиться, маленький такой, уютный. Но жилых домов и переулков я там что-то не припоминаю! Церкви, кладбища, чуть дальше ушли - небольшая станция, рыночек, уже явно не коптский. Мы там тоже были в пятницу и, знаете, было тяжело абстрагироваться от... даже не знаю как это назвать.. Все громкоговорители всех окрестных мечетей были развернуты в сторону коптского квартала. Молитвой этот гвалт сложно было назвать. А местные ничего, спокойно занимались своими делами, дети играли в футбол рядом с кладбищем (а больше реально негде!). Я там долго не смогла продержаться, сбежала. Поймали тачку и уехали в приглянувшийся тихий переулок в Исламском квартале - выпить кофе, покурить кальян, поглазеть на прохожих, отдохнуть от впечатлений Были мы там 7 ноября 2014 года.
Ларика писал(а) 10 дек 2014, 12:06:Не покидает меня ощущение, что где-то мы не там свернули в Коптском квартале Вроде сложно там заблудиться, маленький такой, уютный. Но жилых домов и переулков я там что-то не припоминаю!
*На запад от станции Мар Гиргиз, в сторону острова Рода.
В Каире есть чудесное место, где можно весело и с интересом провести время! Это деревня фараонов доктора Рагаба, имитирующая быт Древнего Египта.
До места добрались быстро, минут за 15. Минимальная цена 20$ с человека. Берите самый простой вариант. Первый пункт - скучный музей Клеопатры. Несмотря на вдохновляющее название, он больше напоминает гастролирующую выставку по провинциальным городам. Здесь можно убить 10-15 минут, дожидаясь экскурсионного парома, который, наряду с самой деревней, собственно и является гвоздем программы. Отмучившись на экскурсии и заняв свои долгожданные места, мы услышали позади нас русскую речь. Еще в музее я сразу подметил, что у одной пары посетителей знакомый акцент. Оказалось, наши спутники родом из Азербайджана, работают и живут в Каире уже несколько лет. Разговор прервала громкая музыка в стиле фильмов про Древний Египет середины прошлого века. В граммофоне четко был слышен женский голос, рассказывающий историю страны в форме героического эпоса (на англ.). Лодка поплыла по каналу, вдоль берегов, где перед нами предстали сцены из жизни египтян. Вот гончар лепит кувшин, жрецы проводят обряд отверзания уст, простые жители пасут скот и собирают урожай.
Последняя сцена, заросли папируса, и мы причаливаем к деревне, где сразу же попадаем в руки гида, с которым прогулялись по храму и дому древнеегипетского вельможи. Все это реконструкции, но подано вполне интересно и правдоподобно. Показали несколько бытовых сцен, таких как измельчение зерна, добывание огня и т.д. Затем привели в фото салон, где за дополнительную плату предложили примерить костюмы и сфотографироваться на память. Можно прикупить в гардероб какую-нибудь вещь по последней "древнеегипетской моде". А что, будет потом, в чем играть в школьных спектаклях, к примеру.
Эта коммерческая часть программы ничуть не вызвает негатива, все ненавязчиво и с юморком. После фотосессии настало время обеда, мы же прикупили мороженого и пошли еще раз исследовать дом вельможи. Через полчаса гид собрал всех "сытых" и "голодных" и повел в гробницу Тутанхамона. Это реконструкция, воссоздающая гробницу со всем ее содержимым. Настоящая находится в Луксоре, но она пуста, все сокровища перевезли в Каирский музей. В нем фотографировать запрещено, здесь же, сколько душе угодно! Во время экскурсии, как это принято сегодня, рассказали про то, что Картер, посвятивший свою жизнь египтологии и открывший нетронутую гробницу, дилетант и непрофессионал.
Затем отправили осматривать без гида Исламский музей и музей Насера. Тоже самое, что и с "Клеопатрой" - провинциальная выставка. Разве что глянуть на вещи Насера, для почитателей. После, музей основателя деревни - доктора Рагаба. Ему также приписывают открытие техники изготовления древнеегипетских папирусов, заполонивших весь Египет. Показали его вещи, фотографии, папирус с автографом, предложили что-нибудь прикупить в парочке сувенирных магазинчиков. Ну как же без этого! По завершению программы дают свободное время, до закрытия. Мы прогулялись по детскому парку и пошли на паром, доставивший нас к выходу. Остальные же отправились на прогулку по Нилу, которая не входит в стоимость стандартного билета.
Программа действительно насыщенная, особенно подходит для семейных походов выходного дня. Если выбирать между зоопарком и этой деревней, на мой взгляд, однозначно второе. Впечатления только положительные.
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 04 янв 2016, 10:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Не все знают, что совсем недалеко от Каира расположился интересный некрополь Саккара, где тоже находятся гробницы, при чем некоторые из них древнее пирамид в Гизе.
Дорога Похоже, что вскоре все таксисты Каира, завидев меня издали, будут говорить: "Вон, тот парень, который практически никогда не ездит на такси!" Когда я сказал своему знакомому, египтянину, что собираюсь съездить в Саккару самостоятельно, да еще и в полной амуниции: с женой, ребенком, рюкзаком, и, в дополнение ко всему, прихватив с собой детскую коляску, он покрутил пальцем у виска. Добираться надо с несколькими пересадками, запрыгивая на ходу в попутки и, минуя по пути орды желающих подзаработать на "наивных иностранцах". К тому же важно не прозевать нужные остановки, а, прибыв на место, пройти еще пару километров, чтобы добраться до самого комплекса, который довольно внушительных размеров, и передвигаться по нему лучше все же на транспорте. Все это - чистейшая правда. Добирались несколько часов только туда, намотали километры по пустыне в сорокаградусную жару, а на обратном пути разминулись с женой: я не успел запрыгнуть в вагон метро и она уехала без меня. Здесь надо отдать должное египтянину, который, увидев сложившуюся ситуацию, вышел вместе с женой на станции, показал ей место, где должен остановиться следующий поезд, дождался прибытия и передал мне мою семью в целости и сохранности.
Относительно Саккары Об интересе к Саккаре еще с незапамятных времен говорит надпись, которую оставили "древние туристы", побывавшие здесь около 3 тысяч лет назад. В то время, как к пирамидам в Гизе подступает современный город, готовый их полностью поглотить, Саккара все еще находится в пустыне. Сюда не возят стандартные группы из Красноморских курортов, поэтому туристов гораздо меньше, в основном любители истории, путешественники или гости Каира. Ну и самое главное, здесь не так много вездесущих продавцов сувениров, и они конечно же не знают, что такое великий и богатый русский мат. Перед посещением некрополя можно заглянуть в небольшой музей, находящийся по пути к пирамиде Джосера. Сама же местность более напоминает ту, которую описывали в своих путевых заметках путешественники 19 века.
Вид на пирамиду Джосера и пирамиду Усеркафа
*** Те, кто уже побывал в Луксоре, однозначно заметят внешнее отличие Саккарского некрополя от Фиванских храмов и гробниц. Довольно забавно наблюдать за эволюцией пирамид, достигших своего пика во времена правления Хуфу, Хафры и Менкауры (Гиза), но со временем превратившиеся в "бесформенные кучи", в конечном счете замененные гробницами, вырубленными в скалах (Фивы). Главным объектом посещения у всех приехавших сюда является пирамида фараона 3 династии Джосера (или Зосера, как говорят местные), с прилегающим к нему храмовым комплексом. Она в разы меньше пирамиды Хеопса, к тому же построена в виде ступеней, но зато ей достались лавры первенства. До этого египтяне хоронили в мастабах - прямоугольные погребальные сооружения. Пирамида в состоянии реконструкции, поэтому вид немного теряется, из-за того, что она все время в лесах. Конечно же моей мечтой было попасть в разветвленную сеть катакомб, что расположены прямо под ней, но, увы, вход туда только по специальному разрешению.
Пирамида Джосера
Храмовый комплекс при пирамиде Джосера
Справа известный фриз с кобрами
Граффити, отставленное древними "туристами"
Недалеко от пирамиды Джосера находятся развалины пирамиды Сехемхета, куда похоже туристы не часто заходят. При моем появлении, внезапно возник силуэт полусонного феллаха, который тут же потребовал бакшиш, но был отправлен восвояси. В Саккаре расположились еще несколько пирамид, такие, например, как пирамида Унаса и Усеркафа, с виду напоминающие наваленную кучку камней и у незаинтересованного человека навряд ли способные вызвать интерес.
Пирамида Унаса
В комплексе много гробниц, возле которых, как правило, сидит человек, рассказывающий о том, что они не доступны для посещения, но за "небольшую плату" (в зависимости от умения торговаться), он вас обязательно туда проведет. Конечно же это типичный местный развод, можно смело заходить в открытые, те же, что закрыты, такими и останутся, так как ключ от них навряд ли будет в хранении у этих "псевдогидов".
Рядом с одной из гробниц безхозно лежат человеческие останки
Внутри одной из гробниц Саккарского некрополя
Местный "гид"
Знающие также однозначно посетят пирамиду Тети, расписанную древними "текстами пирамид". Вообще же, Саккара просто бесценное место для любителей древнего Египта. Здесь все время производятся раскопки и открывают новые захоронения, датируемые со времен 1 династии. Здесь же можно прогуляться по руинам монастыря Св. Иеремии, который находится недалеко от пирамиды Унаса.
После нескольких часов осмотра, когда силы были уже на исходе, мы пошли по пустынной дороге, в сторону уникальной достопримечательности Египта - Серапеуму...
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 29 дек 2015, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
"Давным-давно, много миллионов лет назад, на месте городов с их дворцами, храмами и оживлёнными рыночными площадями был Хаос – бескрайний и бездонный океан. Этот океан назывался Нун..."
*** Египтяне довольно часто практиковали почитание священных животных, будь то кошки, крокодилы или птицы. В Каирском музеев даже есть целое отделение посвященное их мумиям. Серапеум же стоит особняком. Это настоящее место паломничества у любителей древнего Египта. Здесь были захоронены священные быки Аписы, которые отбирались жрецами по определенным критериям и затем почитались как воплощение бога Птаха. Их одевали, кормили, ухаживали, даже содержали при них специальный "коровий гарем". А по наступлению 25 лет, если они конечно доживали до этого возраста, быков топили в Ниле. После жрецы отправлялись на поиски "нового воплощения". Существовали и другие культы священных быков, что в очередной раз показывает, как мифология Древнего Египта сложна и запутана. Сам Серапис, от которого произошло название Серапеума, и с которым греки ассоциировали Аписа, представлял из себя синкретическое божество, то есть попытку связать греческую и древнеегипетскую мифологии. Синкретизм имеет место и в современных мировых религиях. В том же Египте тому пример суфизм - мистическое течение ислама, соединившее в себе исламские и народные традиции.
В округе
От билетной кассы до пирамиды Джосера идти минут 20
От пирамиды Джосера до Серапеума расстояние не близкое. По пути проходим пирамиды Усеркафа и Тети. Первая закрыта, удалось только осмотреть ее снаружи, во вторую можно зайти и глянуть на древние высеченные на стенах тексты.
Пирамида Усеркафа
Вид на пирамиду Тети
Далее "круг философов" - несколько статуй, установленных здесь при Птолемеях - это греческая династия правителей Египта, из нее же происходит и всем известная Клеопатра. Жара невыносимая, идти минут 30, по пустыне, но проезжающая мимо египетская семья любезно предложила подвезти нас до места на своем автомобиле. На входе в Серапеум от посетителей требуют предъявить билет, который нужно приобрести несколько километров назад и который стоит в 2 раза дороже входного билета в комплекс. Сюрприз для многих, хотя на кассе все подробно расписано. А может и не сюрприз, может так и задумано первоначально, потому что назад однозначно никто не поехал.
"Саккарский сторож"
Сначала мы посетили гробницу царского придворного Ти, которая находится по соседству. Здесь нужно пролезть по небольшому подземному проходу, в конце которого стоит саркофаг. В стене маленькая щель, заглянув в нее можно увидеть статую самого усопшего. Это называется Сердаб. В катакомбы спустились после закрытия, договорившись со сторожем, что позволило нам прогуляться по Серапеуму в полнейшем одиночестве и добавило остроты ощущений.
Мастаба Ти
Сердаб в гробнице Ти
Серапеум Мы спустились вниз и пошли по длинному коридору, по обеим сторонам которого стоят гигантские каменные саркофаги, в них и были захоронены священные быки, но саркофаги сегодня пусты... Катакомбы долгое время покоились в песках пустыни, пока в 19 веке их не отыскал французский египтолог Паша и Бей Огюст Мариетт. Титулы Паши и Бея были дарованы ученому египетскими властями за многочисленные открытия в египтологии. Кстати, в дальнейшем он же и основывает Каирский музей, где становится его хранителем. После смерти, в соответствии с завещанием, Огюст был похоронен в саркофаге, во дворе музея. Говорят, он оставил после себя заметки о раскопках, но они были утеряны, что сегодня вызывает многочисленные гипотезы и предположения у сторонников альтернативной истории. До сих пор выдвигаются идеи о внеземном происхождении саркофагов из Серапеума, впрочем как и о пирамидах, сфинксе, да и обо всей древнеегипетской цивилизации, в целом. Несмотря на многие довольно интересные гипотезы, конечно же большинство из них это всего лишь плод фантазии их авторов. Гуляя по катакомбам, действительно можно пофантазировать, как много лет назад это был какой-нибудь инопланетный коллайдер, ускоряющий заряженные частицы. Место завораживает. Сменились цивилизации, гробницы занесло песком, а сейчас, несколько тысячелетий спустя, здесь стоишь ты и гадаешь, как же обстояли дела на самом деле...
Серапеум
На выходе из подземелья к нам подбежал местный сторож, предложивший за небольшую плату прогуляться к Абусиру, это несколько древних пирамид 5 династии, доступ к которым закрыт. Несмотря на то, что желание было огромнейшим, пришлось отложить на следующий раз, так как силы оказались на исходе, к тому же с непроверенными египтянами на такие аферы я предпочитаю не идти, тем более с семьей. Вместо этого, мы немного прогулялись по близлежащей деревне.
Если позволяет время можно также заехать в Мемфис. Правда само место не богато на достопримечательности, готовые удивлять путешественника, особенно после Гизы и Саккары, и претендует больше для воспоминаний из разряда "я гулял по древней столице Египта".
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 04 янв 2016, 10:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Дорога до острова уже доставляет немалое удовольствие, по пути открывается чудесный вид на город и реку. Единственное, что не радует глаз - последствия революции...
Мост Каср эль-Нил был заложен в 1871 году, но сегодня перед нами полная реконструкция 30-х годов 20 века, лишь статуи львов напоминают о первоначальном проекте. Вечером это место превращается в подобие Корниша, с одной стороны на бешеной скорости пролетают машины и автобусы, а с другой прогуливаются влюбленные парочки, снуют продавцы сладостей и всяких безделушек. Кое-кто даже умудряется организовать уличное кафе на довольно узкой пешеходной части моста. Перейдя на другую сторону в глаза сразу же бросается детище известного египетского скульптора Махмуда Мухтара - статуя Саада Заглула, премьер-министра в 1924 году. Он был приверженцем течения "фараонизма", считающих современных египтян уникальным народом и потомками древней цивилизации, а также лидером "ВАФД", в колониальную эпоху выступавшей на стороне египетского народа, что однако не помешало ей в дальнейшем пойти на сделку с США, подорвавшей авторитет партии. Ныне существует "Новая партия ВАФД". Гробница Заглула находится здесь же, в Каире, и построена в древнеегипетском стиле. Вдоль Нила расположились небольшие платные парки, довольно популярная современная тенденция в Египте.
Последствия революции
Гезира
Местная сигнализация
Гезира до 19 века был практически не обитаем, позже хедив разбил на нем сады. Сегодня здесь можно посетить Оперный театр, подаренный Египту японцами и Каирскую башню, возведенную во времена "холодной войны", когда США и СССР всячески пытались найти союзника на Ближнем Востоке. СССР спонсировал строительство плотины на Юге страны и помогал Египту в войне с Израилем. США тоже не оставались в стороне, создавая противовес советско-египетскому альянсу. По одной красивой легенде, когда американцы предложили Насеру взятку в один миллион долларов, он взял деньги, но потратил их на строительство высокой башни, чтобы показать, на что пойдут их "подачки" в будущем. Так и возникла Каирская башня, с которой открывается чудесный вид на город, но которая почему то всегда к моему приезду оказывается закрыта...
На острове также расположился старейший и самый уважаемый спортивный клуб в Каире - Гезирский Клуб. В 19 веке он был предназначен исключительно для британцев и "избранных египтян". Сегодня доступ в него открыт, любители приходят посмотреть на лошадиные скачки и поиграть в Гольф.
А вообще, египтяне конечно больше всего любят футбол!
С наступлением вечера мы взяли карету и прокатились по южной части Гезиры. Стоит такое удовольствие совсем немного, около 5$ за 30-40 минут.
Если же пройти или проехать к северу, то можно попасть в элитный район города, известный своими антикварными лавками и дорогостоящей недвижимостью, так называемый "Каирский Манхэттен"...
Замалек
В начале 20 века северная часть острова Гезира была исключительно европейской, этот район города - живой пример того, как ослаб авторитет египетской власти, и кому она принадлежала на самом деле. Европейские державы с легкостью меняли неугодных им правителей. Так, в 1879 году они вынудили Исмаил-Пашу отказаться от престола в пользу своего сына Тауфика. Замалек появился благодаря активной продажи обеспеченным европейцам земель, отобранных у хедива. Императрица Евгения, жена Наполеона 3 останавливалась в этом районе.
Улицы Замалека
Сегодня здесь находятся одни из самых престижных домов в городе, построенные вдоль набережной Нила, ценник начинается от 2000$ в месяц, хотя конечно же большинство зажиточных Каирцев покупают недвижимость для себя. Не берусь представить себе, сколько она может стоить... В одной из квартир расположился ювелирный магазин "Номад", в котором, как заверяют владельцы, выставлены на продажу украшения ручной работы. В среднем цена за серебряные женские серьги от 50$. Несмотря на авторитет магазина, чтобы его найти, возможно придется поспрашивать у местных.
Один из домов Замалека
"Богатенький кот"
Дальше, вглубь района, проходя мимо посольств и престижных школ, в довольно приметном здании 19 века находится Музей Исламской Керамики.
Заходить внутрь не стали, внимание больше привлекла надпись "baboushka", на доме по соседству.
Лучшая пицца в городе, как говорят все путеводители, в "Maison Thomas", неподалеку должен располагаться Центр Искусств Эхнатона. Кстати, не раз слышал про Каирскую Галерею Современных Изящных Искусств "Эхнатон", которую основал русский скульптор Борис Оскарович Фрейдман-Клюзель...
Многочисленные антикварные лавки Замалека предлагают интересный выбор, например дореволюционный восточный стул, с серебренными вставками, по цене 200$. Неплохой подарок ценителю.
Посетили, так называемый "Cад рыб", ранее часть садов Гезирского дворца. Здесь не нашли абсолютно ничего интересного. Ситуация схожа с зоопарком: есть история, задумка, сквозь грязь и неухоженность прослеживается его прошлое великолепие. Но тратить время однозначно не стоит, сегодня это обычный Каирский парк. Жемчужиной же Замалека безусловно является отель Марриотт - бывший Гезирский дворец, построенный в конце 19 века, по случаю открытия Суэцкого канала. Внутри, красота непередаваемая! Сохранившийся дух романтики тех лет побуждает на то, чтобы заплатить 200$, хотя бы за ночь в стандартном номере отеля, при условии, что они есть, конечно. Вышел оттуда со скрипом в сердце.
В МакДональдсе полно продвинутой каирской молодежи, мы обратили внимание на одного из работников, "нордической внешности". Все гадали, зачем европейцу приезжать в Каир и работать в ресторане быстрого питания? После разговора догадок стало еще больше. Парень объяснил, что он "чистокровный египтянин", но его дед был турком. Хотя, судя по внешности, в роду явно не обошлось без "северян"... Возле набережной реки есть небольшой мост. Оттуда открывается отличный вид на старые плавучие дома. Особенно если прийти сюда на закате, как это сделали мы. В этом месте четко прослеживается грань, отделяющая богатый район от неухоженных домов и загаженных каирских улиц, со специфическим запахом...
Плавучие дома Замалека
Недалеко от МакДональдса
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 04 янв 2016, 10:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Дел невпроворот, да еще с этими событиями последними, приходится перестраиваться на другую страну, в плане работы. Вот сейчас запостил, а сам и не знаю, буду ли успевать писать дальше.. Но пока тему не закрываю.
Вид на Каирскую башню. Слева остров Рода, справа Восточный берег реки.
Еще сто лет назад здесь были поля, разделенные единственной дорогой, ведущей к пирамидам в Гизе, а вдоль набережной Нила богатые Каирцы строили свои загородные виллы. Примером служит особняк конца 19 века, ныне музей Мухаммеда Махмуда Халила, завещавшего Каиру свой дом вместе с собранной в нем коллекцией, там выставлены работы Гогена, Родена и других мировых талантов. Вокруг музея ходят легенды. В 1978 году картина Ван Гога «Маки» была утеряна, затем возвращена, а в 2010 снова загадочно исчезла...
Здесь же, на западном берегу Нила, находятся уже посещенные нами Деревня Фараонов и Зоопарк. По соседству расположился небезызвестный Каирский Университет, кстати старейший университет европейского типа в Египте (основан в 1908 году, до этого на Ближнем Востоке конечно же доминировали религиозные университеты, типа Каирского Аль-Азхар). На его территории установлена знаменитая статуя скульптора Махмуда Мухтара "Пробуждение Египта". В университете обучались: Саддам Хусейн, Ясир Арафат, нобелевский лауреат Нагиб Махфуз, актер Омар Шериф и бывший коптский патриарх Шенуда 3. Такие выпускники, как нынешний лидер Аль-Каиды - Айман аз-Завахири, заочно приговоренный в Египте к смертной казни, и его сподвижник и организатор теракта "11 сентября"- Мухаммед Атта, очевидный пример того, как религиозный фанатизм проникает в умы различных слоев населения, включая и образованных людей...
Набережная реки, словно во времена фараонов...
Пройдя по мосту мы попали на остров Рода. Здесь в древние времена был порт, а римляне позже построили форт, наподобие того, что располагался в районе Коптского Каира. В Южной части острова можно посетить средневековый Ниломер - устройство для измерения уровня реки. Недалеко от него находится дворец Мунастерли (19 век), часть которого ныне перестроена под музей "Арабской Примадонны" Умм Кульсум. Два раза ходили ко дворцу Маньял, но во внутрь так и не попали, закрыт на реконструкцию. Маньял был возведен более 100 лет назад для одного из принцев египетской династии - Тевфика, который, хоть и не стал королем, все же построил себе роскошный дворец.
Дворец Маньял, построенный принцем династии Мухаммеда Али
Стены дворца Маньял, закрыт на реконструкцию
Возвращаясь на восточный берег реки, мы прошлись по набережной Нила, мимо отелей Шепердс и Семирамис-Интерконтиненталь, знаменитых своими именитыми постояльцами. К сожалению, не удалось посетить и другой дворец - Абдин (1874 г.), строившийся специально для того, чтобы стать резиденцией египетских хедивов (со времен Айюбидов резиденция размещалась в Каирской Цитадели).
Корниш, Восточный берег Нила
Экзотические деревья вдоль набережной
Несомненно, Каир можно исследовать месяцами, и даже годами, но следующая неделя будет последней, в моем путевом списке остался только один район города...
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 04 янв 2016, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
*Сегодня будет длинный пост, и последний в этой теме. Описанный Каир - это только месяц путешествия, но, к сожалению, времени совершенно не хватает, а писать о Луксоре, Асуане и др. городах Верхнего Египта вкратце не имеет смысла, да и растягивать заметки на несколько лет тоже не хочется. Тем не менее вы всегда можете обратиться ко мне за советом, относительно подготовки самостоятельного путешествия. Рад буду помочь! Если все таки появятся свежие заметки, скину ссылки в личку, или опубликую на форуме. Эту тему закрываю. Назовем ее, скажем... "Прогулки по Каиру". Всем удачи! Путешествуйте по Египту, это удивительная страна!
ИСЛАМСКИЙ РАЙОН ГОРОДА И ПРОЩАНИЕ С КАИРОМ.
"Исламский Каир - первая вылазка"
Невозможно определить, где он начинается и где заканчивается, базар в Египте практически везде...
Путь проходил через рынок, настоящий египетский рынок, в отличие от распиаренного Хан эль-Халили, уже давно ставшего туристическим. Не помню, как набрели на это грязное и шумное место, так как целью было не оно, просто хотели окольными путями добраться до мечети султана Хасана. Впечатления же оказались одними из самых запоминающихся в Каире.
Мы просто шли по длинной улице, которая была такой узкой, что продавцы из лавок, находящихся по обеим ее сторонам, могли свободно общаться между собой. Но, по восточному обычаю, они все же выкрикивали громкие фразы, зазывая случайных прохожих. Сквозь огромную массу людей то и дело проносились подростки на мотоциклистах. Это создавало незатихающий гул. Вдобавок ко всему, между рядов умудрялись проезжать машины. Чего здесь только не было, начиная от фруктов и овощей, заканчивая аудиокассетами, при чем с наклейками, написанными от руки. Скорее всего местные их все таки покупают, видел кассетные автомагнитолы в Каирских такси. Хотя... зная любовь египтян к торговле, вполне возможно, что продающий их человек может сидеть за прилавком и просто так - досуг, так сказать. Туши баранов, вывешенные на обозрение покупателей, запах крови и пробегающие домашние животные создавали атмосферу настоящего Средневековья. Примерно на середине пути нашему взору предстала картина обезглавливания курицы, голова которой была выброшена прямо на дорогу, следующая жертва вырвалась из рук мясника и запрыгала по соседним прилавкам. Было жарко, поэтому я решил утолить жажду и выпить свежевыжатого сока со льдом, который порубили прямо при нас здоровенным молотком, конечно же в условиях полнейшей антисанитарии. Ощущения, будто мы действительно перенеслись на несколько сотен лет в прошлое. Говорят, в этих районах до сих пор используют ручные печатные станки. Что ж, "Исламский Каир" явно не пытается угодить туристу, но возможно это и к лучшему...
В конце улицы открылась площадь, где расположена мечеть султана Хасана (14 век), из династии тюркских мамлюков "Бахритов", из нее же происходит и известный всем Казахстанцам Бейбарс. Мечеть довольно часто фотографируют и ее легко узнать. Скорее всего султан планировал здание под свой мавзолей, но, так как он был убит до завершения строительства, а тело исчезло, внутри похоронили его сыновей. Думаю, Хасан предчувствовал свою гибель и спешил с завершением, в результате один из минаретов обрушился, погибли сотни человек. В дальнейшем она также использовалась в качестве медресе. Рядом стоит Эль-Рифаи, возведенная относительно недавно (в начале 20 века) по заказу матери хедива Исмаила, на месте одноименной средневековой завии (завия - уединенное место, в котором суфийские затворники проводят свои дни в молитвах). Внутрь стоит зайти для того, чтобы глянуть на гробницы королевской семьи, в их числе: Исмаил, Фарук, Фуад 1. В этой мечети похоронен и последний шах Ирана: Мохаммед Реза Пехлеви.
Обычно, когда туристы хотят посмотреть на средневековый исламский город, они берут такси и едут в район рынка Хан эль-Халили, где посещают знаменитый теологический университет Аль-Азхар. Но мы прежде решили прогуляться по нестандартному маршруту, который, стоит отметить, придется по душе не каждому...
Вокруг истории Каира, "Город Мертвых"
Несмотря на то, что история здешних мест насчитывает не одну тысячу лет, сам Каир гораздо моложе...
Все началось в 640-х годах. Арабский военачальник Амр ибн аль-Ас, захватил "Вавилон Египетский" и заложил недалеко от него крепость Фустат, ее развалины дошли до наших дней. Мы были в тех краях, когда посещали "Христианский район" города. Спустя пару сотен лет в Египте появляется эмир тюркского происхождения - Ахмед ибн Тулун, перенесший столицу к месту строительства своего дворца и прилегающей к нему мечети, названной именем правителя. Город Аль-Катаи стал административным центром фактически независимой от Халифата династии Тулунидов, которая правда управляла страной недолго. Не прошло и 40 лет, как власть вновь вернулась в руки Аббасидов (вторая династия арабских халифов). С непокорными Тулунидами расправились жестоко. Их столицу стерли с лица земли, а членов семьи в цепях увезли в Багдад. Но место поклонения Богу победители не тронули, и мечеть Ахмеда Ибн Тулуна по сей день стоит на своем месте, при чем, считается, что за исключением нескольких незначительных реставраций, постройка сохранила первоначальный облик. Это позволяет назвать ее самой старинной мечетью города (была открыта для молитв в 879 г.). Здесь действительно ощущаешь количество пройденных веков. А нетипичный для Египта иракский архитектурный стиль несомненно выделяет ее среди многочисленных творений султанов и эмиров. По соседству расположился дом-музей Гейера Андерсона - британского офицера и коллекционера, обставленный в духе ориенталистики.
После падения династии Тулунидов, менее чем через 100 лет, в 969 году, халифами из новой исмаилитской династии Фатимидов был заложен "Победоносный Каир". В те края мы сегодня не заходили, но зато прошлись по другому необычному месту - так называемому "Городу Мертвых". Это древнее кладбище, где похоронены известные султаны и простые люди. Сегодня здесь возникли целые жилые кварталы. Район можно изучать, наверное, целыми неделями, если не годами, но мы особо в него не углублялись. Угнетающее зрелище: повсюду мазары и надгробия, разбросанный мусор и бессметное количество голодных собак. А среди всего этого пейзажа стоят дома, устроенные прямо в склепах, между которых кое-где мелькают силуэты все еще живых людей...
"Даже отрубленная голова Хусейна ибн Али продолжала славить Бога, и ничто не могло заставить её замолчать!"
Когда, в в конце 10 века, к власти пришли исмаилиты Фатимиды, они решили сделать Египет центром своей державы. Для этого столица была перенесена из захваченного ими Фустата к северу, где халифы возвели и обустроили для себя новый укрепленный город, названный Каиром. В те времена все поселения в округе, которые предшествовали его возникновению, разделяли километры необжитых земель. Сегодня все они составляют одно целое огромного мегаполиса.
Мы снова вышли на "Площадь Оперы", откуда направились в сторону "Базара", вернее это была обычная Каирская улица с широкой проезжей частью, если ее можно так назвать... Слева и справа, а кое-где прямо на дороге, торговцы выложили свой товар, наперебой восхваляя его качества. Люди же не торопились, шоркая подошвой об асфальт, и временами возмущаясь на сигналящих им водителей, пытающихся хоть как-то проехать. Нередко встречались погонщики на ослах. От ДаунТауна до этого места минут 30 пешком. Но какой контраст!
В течение часа мы двигались только по прямой, со скоростью магазинной очереди в дефицитные времена, иногда останавливаясь возле какого-нибудь прилавка. Выбор на самом деле огромный, и цены копеечные, так как рынок не предусмотрен для иностранцев. Обычно это место туристы проезжают на такси. Наконец, перед нами предстала площадь с мечетью Эль-Хусейна (1154 г.), построенная в честь внука пророка Мухаммеда - Хусейна ибн Али. Он был сыном зятя пророка, и в среде шиитов почитается как мученик и третий имам. По преданию, в 1153 году в Каир перевезли его голову, для хранения которой возвели мавзолей, сегодня являющийся самой старой частью комплекса. Мечеть, как считается, стоит на месте древнего кладбища Фатимидов. Ходят байки, будто "немусульман" в нее не допускают. Зашел без проблем, во время молитвы, потребовалось лишь снять обувь. Внутри и снаружи постройка старинной не выглядит, видимо это связано с тем, что за всю историю Каира большинство зданий реставрировали и перестраивали неоднократно. Вспоминается печально известное событие четырехлетней давности, когда, во время теракта, на этой площади погибло немало людей, в числе жертв были и иностранцы...
Если встать спиной к мечети Эль-Хусейна и пройтись немного вперед, то прямо через дорогу откроется вид на один из самых известных и почитаемых Теологических Университетов - Аль-Азхар. При многих храмах существуют школы, но этот ВУЗ считается старейшим в Мире, из ныне действующих. Мечеть, построенная в 972 году с целью распространения в Египте шиизма, и по сей день открыта для молитв, а к словам Шейха Аль-Азхара до сих прислушиваются большинство египтян. Правда сегодня это все же суннитский центр. На входе нас встретил служащий, он выдал жене накидку, прикрывающую волосы, и предложил за небольшую плату взобраться на минарет, куда мы однако не пошли, а поспешили пройти внутрь. Огромный двор, где собралось немало посетителей, включая туристов, студентов и просто прихожан, является старейшей частью комплекса, восходящий ко временам строительства мечети. Аль-Азхар за всю свою историю перестраивали неоднократно, каждый султан считал долгом внести свою лепту. Так, минареты, на которые открывается вид с противоположной части двора, были построены во времена мамлюков: двойной - черкесским султаном Эль-Гури в 1510 году, рядом с ним минарет Кайт-Бея из той же династии (1469 г.). Купол и еще один минарет, прилегающий к нему - это медресе эмира Акбуги, возведенные в 1340 году. Турецкие минареты здесь тоже есть, они высятся со стороны молитвенного зала, и их легко отличить по типичной остроконечной форме. Комплекс огромен, на его территории, помимо учебных заведений и самой мечети, расположились: типография, библиотека и др. хозяйственные постройки, плюс филиалы по всей стране. Есть, как религиозные факультеты, так и светские (стоит отдать должное президенту Насеру), например экономический, педагогический, медицинский, сельскохозяйственный. Студентов принимают из всех уголков Мира, но при одном условии: они должны быть мусульманами. В Аль-Азхар, помимо арабов, можно встретить Казахстанцев, Россиян, выходцев из Юго-Восточной Азии, которых, стоит отметить, немало..
Выйдя из мечети, мы немного прогулялись по рынку Хан эль-Халили и зашли в местную кальянную, где, согласно традиции, все курили шишу и смотрели египетскую мыльную оперу, а местные продавцы бижутерии время от времени предлагали нам что-нибудь примерить и приобрести.
"Последние Мамлюки"
Пообедав, мы снова пошли в сторону района, где посещали мечеть Эль-Хусейна и Университет Аль-Азхар. Но сегодня нашей целью была прогулка по давно ушедшему "тысячелетнему" Каиру...
Миновав вчерашний "рынок на дороге", не доходя площади Эль-Хусейна, мы повернули направо, в сторону еще одного базара, расположившегося вдоль улицы, Муизз-ли-Дин-Аллах, названной в честь Фатимидского Халифа, основавшего город. В самом начале пути открылся вид на 2 похожих друг на друга здания. Это комплекс Эль-Гури - мечеть и мавзолей того самого султана-черкеса, который любил цветы, но, как и многие мамлюки, жестоко наказывал своих врагов, распиливая их живьем. Его двойной минарет мы уже видели в мечети Аль-Азхар. Минарет в этом ансамбле снова удивляет своим завершением - он пятиконечный. Мамлюки долго управляли страной, сделав Каир центром торговли и процветания, их боялся и уважал весь Средневековый Мир. Однако, на смену пришли Османы со своими пушками, и Египет превратился в захудалую провинцию Империи. Эль-Гури отчаянно сражался, но потерпел поражение, а его тело так и не нашли... В мавзолее похоронен Туман-Бей. Между двумя зданиями какое-то время была натянута крыша, под которой торговали шелками.
Недалеко от комплекса находится Викала Эль-Гури. Мы туда зашли, чтобы посмотреть на то, как выглядели на Востоке предшественники современных торговых центров и гостиниц. Посреди здания нашему взору открылся просторный двор, где разгружались караваны. Здесь же, в Викале, торговцы хранили и продавали свои товары, на этажах размещались комнаты для ночлега. Ворота на ночь закрывались, так что за сохранность жизни видимо можно было не беспокоиться. На входе висит вывеска, с указанием дней проведения суфийских мистерий - "танцев с юбками", широко распространенных в Турции. В Египте этот танец стал национальным и называется "Танура".
За чаем и разговорами со смотрителем Викалы об истории и политике время пролетело не заметно, так что к Южным воротам подошли только к вечеру, сразу зайдя в близлежащую мечеть султана Эль-Муайяда, с надеждой договориться о том, чтобы взобраться на минареты 15 века, установленные им же прямо на воротах Баб-Зувейлы. К сожалению, попасть туда не удалось. Но зато мы прошлись по реставрируемой мечети и поднялись на ее крышу, откуда открылся тоже довольно неплохой вид, не столько на город, сколько на людской быт: торговцев, разложивших свой товар, играющих детей с их родителями, пускающих дым мужчин, просиживающих за этим делом в кальянных, наверное, треть своей жизни. Сами ворота при свете луны тоже впечатляют. Они были построены в 1092 году. Это одни из трех сохранившихся ворот, через которые можно было въехать в тот самый город, который был в начале основания Каира. Помнится, читал записки Жерара де Нерваля, практически двухсотлетней давности, о святом шествии вблизи этого места, местные сказали, что здесь до сих пор проходит ежегодное шествие паломников. Пройдя немного вперед, можно быстро добраться до Музея Исламского Искусства, но мы туда не пошли, а прогулялись по округе.
В 16 веке на воротах Баб-Зувейлы турки повесили последнего мамлюкского султана Туман-Бея, эпоха мамлюков завершилось.
"В сердце Средневекового Каира" / Часть 1: Хан эль-Халили и Бейн эль-Касрин
Сегодня, с утра, мы снова вернулись на улицу Муизз-ли-Дин-Аллах, чтобы прогуляться в сторону Северных Ворот...
Сначала нужно пройти сквозь известный Каирский базар Хан эль-Халили, который я посещал неоднократно, но ничего интересного для себя там так и не нашел. Все дело в том, что путеводители, как правило, советуют идти к туристическому рынку, где можно услышать речь на всех основных языках мира, включая и русский. Однако, не стоит забывать о "декорациях", соответствующих таким местам. Прилавки, расположенные немного дальше по улице, пришлись мне более по душе. Здесь уже действительно появляется желание кое-что прикупить или же просто гулять, наблюдая за тем, как кофейные магазинчики просушивают кофе, а мастера по металлу работают над созданием своего очередного "шедевра". Особенно понравились лавки, где продавцы просто сваливают в коробки различные новые и старые вещицы, собранные, наверное, со всех окраин Каира. В этих нагромождениях "антикварного мусора" можно немного покопаться, и найти что-нибудь интересное. Район Хан эль-Халили имеет свою историю. В 14 веке на месте Базара стояла гостиница, построенная эмиром Эль-Халили, отсюда и название. Но два столетия спустя ее не стало, хотя торговля не прекращается и по сей день. До конца 19 века здесь даже был Рынок Рабов. Кстати, говоря об исторических местах: стоит зайти в кофейню Эль-Фишави, где, по слухам, пил кофе сам Наполеон. Она была открыта в 18 веке и до сих пор принадлежит ее основателям. Считается, что дизайн и меню кафе не претерпели никаких изменений. По идее Фишави работает круглосуточно, но я заметил, что кофейня иногда закрывается. По соседству есть несколько туристических ресторанов.
Следующий небольшой участок улицы называется Бейн эль-Касрин, хранящий в своем названии память о том, что во времена Фатимидов в городе располагались 2 дворца, к сожалению они до наших дней не сохранились. Повернув направо, мы зашли в Бейт эль-Сухейми, построенный в 17 веке шейхом Аль-Азхара - Абдель Ваххабом ат-Таблауи. Несмотря на то, что это особняк времен правления Османской Империи, он выдержан в мамлюкских традициях, поэтому здесь перед глазами встает живой пример того, как выглядела недвижимость знатных "Каирчан" со времен Мамлюков вплоть до 19 века. До его национализации египетским правительством, в 1931 году, Бейт оставался частным владением, а последним хозяином был Шейх Мухаммед ас-Сухейми, который дал объекту современное название. Сегодня в городе таких домов несколько, но владение эль-Сухейми сохранилось лучше всех. Не так давно особняк восстановили, и теперь любой желающий может пройтись по дому, заглянуть в мужские и женские комнаты или посидеть во дворе, вглядываясь в машрабеи на верхних этажах. В это место действительно хочется вернуться снова, Бейт эль-Сухейми произвел на нас очень сильное впечатление!
На улице Муизз-ли-Дин-Аллах, мы зашли внутрь небольшой мечети Эль-Акмар, восходящей к 12 веку, которая, как предполагают, когда-то сияла "лунным светом". Здание было разрушено и вновь восстановлена в 14 веке, во времена правления мамлюков, они также возвели поблизости 3 медресе - чудесные примеры архитектуры того периода, дошедшие и до наших дней: медресе Султана Баркука, медресе и мавзолей Эль-Насира Мухаммада, медресе султана Калауна.
"В сердце Средневекового Каира". Часть 2: Архитектурные шедевры
Оказавшись на Бейн эль-Касрин, трудно не заметить величественные минареты, возвышающиеся над мечетями и медресе. На этом, совсем небольшом участке улицы, старинная архитектура служит фоном современному городу.
Нам сразу приглянулось здание, разделяющее улицу на 2 части. Признаться, всегда обращал внимание, но никогда не задумывался об истории постройки. Наверное, потому что в путеводителях, как правило, здание не упоминают, а в русскоязычных источниках информации не так уж много. Причиной также может послужить то, что сегодня часть помещений отведена под магазины и квартиры. Оказалось, это творение архитектора Абд эль-Рахмана Кутхуда, построенное им в 1744 году. На первом этаже размещался "сабиль" - так на Ближнем Востоке называли общественный источник питьевой воды, где мог утолить жажду любой желающий, во времена турецкого правления сабиль был популярным благотворительным жестом. На втором этаже действовала начальная школа - "китаб". Благодаря такому, как многим покажется, необычному сочетанию, и возникло название: "Сабиль-Китаб эль Кутхуда". Зайдя внутрь, можно посмотреть на великолепную отделку помещения! Отмечу, что в Египте до сих пор распространены подобные "источники" - это установленные по всей стране краны с охлажденной водопроводной водой.
Далее, по левое плечо от нас, расположился ансамбль из трех, прилегающих друг к другу строений, каждое из которых в свою очередь тоже представляет из себя целый комплекс. Сначала мы осмотрели медресе и мавзолей султана Калауна, из тюркской династии "Бахритов". Он провел несколько удачных военных походов против крестоносцев и монголов. Комплекс был построен в 1285 году, на месте Фатимидского Западного Дворца. Пройдя за внушительную дверь, обитую бронзовыми пластинами, можно попасть в мечеть, медресе, маристан (госпиталь) и мавзолей, где похоронен султан. Купол мавзолея держится на четырех колоннах времен Древнего Египта, правда, он был заменен в 1903 году. Минарет же намного старше, его реставрировали в начале 14 века, после землетрясения в Каире. Поговаривают, что Калаун возвел свой шедевр за один год, сгоняя на строительство всех подряд, даже случайных прохожих. Думаю, в те годы многие обходили это место стороной, так как в Египте слухи распространяются с необычайной скоростью. Творение султана дошло до наших дней в целости, за исключением госпиталя - он сохранился плохо, хотя в былые времена был внушительных размеров. Сын Калауна - Мухаммад эль-Насир похоронен в соседнем мавзолее, здесь же находится и его медресе. Кстати, мать Мухаммада была монгольского происхождения. Его правление сопровождалось смутами и переворотами, вследствие чего он несколько раз лишался власти. На входе все спешат посмотреть на мраморный портал в готическом стиле, привезенный из церкви крестоносцев в Аккре. Внутри все сохранилось гораздо хуже, чем у Калауна.
Последнее здание в ансамбле также относится ко временам правления мамлюков, но возвел его представитель и основатель другой, черкесской династии "Бурджитов". Это медресе султана Баркука (1386 г.). Входной высокий портал также нас порадовал своим исполнением. Во внутреннем мавзолее, в отличие от предыдущих, сам султан не похоронен, здесь покоятся останки его дочери Фатимы. Правление Баркука пришлось на время завоевательных походов Тамерлана. Настал момент, когда последний потребовал у султана покорности, но тот, возмущенный, убил послов и начал готовиться к войне. Столкновение так и не состоялось, так как Тамерлану пришлось вернуться в Индию. Неизвестно, как бы пошел ход истории, если бы противники все таки сошлись в сражении. Потомки Баркука правили Египтом вплоть до Османского вторжения.
"В сердце Средневекового Каира" / Часть 3: Загадочный Халиф или "Фатимидский Эхнатон"
Пройдя Бейн эль-Касрин мы пошли дальше, по мощенным улочкам. Мимо пару раз проезжали экскурсионные повозки - одни из первых шагов по развитие туризма в этой части города. Я уже отмечал, что район все еще хранит атмосферу тех давно ушедших эпох, так как массовый туризм его практически не затронул...
У самых "Северных Стен", справа, расположилась мечеть Эль-Хакима (11 век) - наверное самого загадочного халифа в истории династии Фатимидов. Этот правитель отличился своими причудами: он приказал перебить всех каирских собак, запретил продажу меда и разведение винограда, издал закон, требовавший вести любую торговлю только после захода солнца, что соответственно переводило жизнь города на ночное время. Женщинам не разрешалось выходить на улицу, а чтоб не было соблазна, в Египте перестали шить для них обувь. На все праздники, кроме религиозных, также было наложено табу. Правление Халифа сопровождалось и другими, не менее странными решениями и событиями, начиная от восхождения на престол, в возрасте 11 лет, вплоть до его исчезновения (предположительно убийства) спустя четверть века, по пути в одну из пещер Каирской Горы Мукаттам, где он и его ближайший друг Эль-Дарази практиковали странные ночные ритуалы. Вообще, исмаилизм - ветвь шиизма, которую исповедовали Фатимиды, у многих ассоциируется с тайнами и загадками, будь то истории об ассасинах, или рассказы о секретных организациях, существующих и по сей день по всему Миру. Но Эль-Хаким явно выделился в среде своих единоверцев, и даже причуды халифа, перечисленные мною ранее, меркнут перед самой главной его задумкой... Провозгласить новую религию!
В мечеть я пошел один, оставив жену отдыхать в небольшом подобии скверика, что находится рядом. Внутри открывается большой двор, над которым высятся 2 минарета, являющиеся здесь самыми старыми постройками. Их немного отреставрировали в 14 веке, все остальное отстроено заново в 1980-х гг. Видимо из-за "дурной репутации" халифа, строение часто использовалось не по назначению: в качестве конюшни, склада, школы и даже тюрьмы (здесь содержали пленных крестоносцев). В наши дни мечеть является символом и свидетелем тех загадочных событий, когда возникла новая религия - "друзизм", впитавшая в себя элементы ислама, христианства и др. восточных вероучений. Халифа часто называют сумасшедшим, думаю, это объясняет то, что вокруг него ходит столько слухов о странных и нелогичных поступках. Наверное, часть из них - это выдумки, с целью очернить имя правителя, ведь повод действительно был... Считается, что Эль-Хаким издал указ о замене в молитвах имени Аллаха своим, а философ Эль-Дарази вообще признал его воплощением Бога на земле, что конечно же никак не могло быть принято даже в среде исмаилитов. Эта история, немного напомнила мне о фараоне Эхнатоне, который тоже отличился немыслимыми для тех времен религиозными реформами. Сегодня последователей эль-Хакима больше миллиона, они верят в переселение душ, практикуют медитации и ждут второго пришествия халифа. Друзы не христиане и не мусульмане, это закрытая тайная религия, в которой могут состоять только избранные. Внутри секты существует сложная система. Стоит отметить, что несмотря на "родину друзизма", в самом Египте я друзов не встречал, основная масса последователей проживает в Сирии, Ливане и Израиле.
После мечети мы вышли через ворота Баб эль-Футух, прогулялись вдоль укрепленных средневековых стен города и вернулись обратно, только уже через вторые ворота - Баб эль-Наср, расположенные по соседству с первыми. Ворота были возведены в 969 году, при основании Каира, и перестроены спустя столетие. При строительстве использовались камни с древнеегипетских сооружений, на некоторых из них можно увидеть иероглифы. Зайдя в город через Баб эль-Наср мы пошли гулять по закоулкам, а после вернулись в ДаунТаун.
"Цитадель" / часть 1: Время перемен
«Я начал с того, что сопровождал моего дядю. Он завоевал Египет и потом умер. И тогда Аллах дал мне в руки власть, которую я совсем не ожидал...» Салах ад-Дин
Вчера мы наконец то добрались до Каирской Цитадели, осмотр которой занял весь день. Заложенная в 1176 году Юсуфом ибн Айюбом, более известным как Салах ад-Дин, крепость вплоть до 19 века играла роль официальной резиденции египетских правителей, ставшей таковой при племяннике султана - Эль-Камиле. При сооружении использовались камни с пирамид в Гизе и труд пленных крестоносцев. В итоге планировалось объединить Средневековый Каир и город Фустат, окружив их укрепленными стенами, что, увы, в реальности воплотить не удалось.
Перечитывая историю этой страны, не перестаешь удивляться тому, как одних иноземных правителей с легкостью сменяли другие. В 1171 году умер Аль-Адид - последний представитель Фатимидов, которые тоже, кстати, были не египетского, а берберского происхождения. Теперь у власти оказался курд, а с ним возникла новая династия Айюбидов. Он сразу же приказал во время пятничной молитвы провозглашать имя Аббасидского Халифа, что означало возвращение Египта в лоно суннизма. Это доставило Салах ад-Дину немало проблем, так как против него ополчились все исмаилиты, а в особенности, так называемый "Старец Горы", который в мае 1175 года подсылает группу ассасинов, с целью убийства султана. К счастью для жертвы покушения, убийц вовремя замечает охрана. Салах ад-Дин прославился успешными войнами, и по большей части с крестоносцами. В 1193 году он готовил поход на Багдад, но умер в Дамаске от лихорадки. Айюбиды управляли страной почти 100 лет, до 1250 года, когда мамлюки устроили заговор и убили последнего представителя династии, а малолетнего наследника выслали из страны. К власти приходит тюрок Айбек.
По пути к месту снова встретился "добрый человек", вроде того, о котором я упоминал в заметке про Гизу. Он рьяно убеждал нас в том, что доступ в Цитадель закрыт, поэтому лучше всего воспользоваться его "услугами гида" и осмотреть "Голубую Мечеть" (14 век) - кстати тоже интересный образец исламской архитектуры, где похоронен Эмир Шамас ад-Дин (зять Султана Мухаммада эль-Насира). Во времена Османов мечеть украсили голубыми изразцами, привезенными из Дамаска, отчего она и получила свое название. Не поддавшись уговорам, мы проследовали дальше, оставив позади площадь с уже знакомой нам мечетью Султана Хасана. Цитадель было видно издалека, и вход конечно же оказался открытым.
"Цитадель" / часть 2: "Албанец"
Начисто лишенное элегантности и похожее на хлебную биржу - так в 19 веке Жерар де Нерваль описывал здание, возведенное на месте дворца Салах ад-Дина, ныне мечеть Мухаммеда Али Египетского...
Город на ладони Войдя в Цитадель, мы поспешили пройти к западным стенам, откуда открылся чудесный вид, восхищавший многих путешественников, побывавших в Каире. Сразу бросается в глаза мечеть султана Хасана, о которой я писал ранее. Также трудно не заметить обилие минаретов и бескрайний горизонт, застроенный домами. Все это побуждает задуматься о том, что и целой жизни не хватит для изучения всего этого многогранного города... Кстати, на стенах сохранились пушки. Конечно, сегодня это всего лишь декорации "Средневекового Музея", однако, лет 40-50 назад Цитадель все еще играла роль военного укрепления. С погодой нам повезло, и вдалеке можно было разглядеть силуэты пирамид в Гизе. Здесь же, на террасах находится Музей Полиции, построенный наверху одной из башен 13 века, рядом Английская Военная Тюрьма, закрытая около 30 лет назад. Внизу не сложно разглядеть узкую улочку, ставшую местом массового убийства 1811 года...
Про Пашу и его Мечеть Те, кто знаком с историей, наверняка вспомнят, как в начале 19 века в Каире появился албанец, задумавший избавиться от нескольких сотен знатных мамлюков, которые даже после завоевания Египта Османской Империей оставались серьезной оппозиционной силой. Пригласив воинов на пир, а после, по пути к воротам, отдав приказ расстрелять их из засады, этот человек основательно утвердился на троне и основал новую династию, фактически сделав Египет "независимым королевством". Напоминанием о нем служит сегодняшний "символ Цитадели" - мечеть и мавзолей Мухаммеда Али. Неделями гуляя по Каиру, начинаешь довольно неплохо разбираться в исламской архитектуре. Поэтому, увидев здание, жена сразу же обратила внимание, что оно не похоже на все остальные в городе. Это действительно так, ему не более 200 лет, а в те времена моду на архитектурные замыслы Империи создавала Стамбульская Айя-София, соответственно на лицо типичный турецкий стиль. Когда-то на этом месте стоял дворец Салах ад-Дина, но Паша начал свое строительство с того, что разрушил многие старые постройки Цитадели. Внутри можно посмотреть на мраморную гробницу правителя и большие, но правда нерабочие часы, подаренные французским королем Луи-Филиппом в обмен на египетский обелиск, ныне установленный в Париже. Также подивила огромная люстра и довольно приятная атмосфера: кто-то прогуливался, кто-то сидел и читал путеводитель, ну а местные детишки спешили сфотографироваться на нашем фоне.
"Цитадель" / часть 3: "Административный квартал"
Говорят, Мухаммед Али в свое время предсказал, что его потомки будут сильны до тех пор, пока живут в Цитадели. Хедив Исмаил - сын Ибрагим-Паши, придя к власти, перенес резиденцию за пределы Крепости, во дворец Абдин, тем самым нарушив многовековую традицию египетских правителей...
Южнее мечети Мухаммеда Али можно посетить дворец и официальную резиденцию Египетского Паши, который после революции 1952 года использовался в качестве музея драгоценностей, но в 1972 году был уничтожен огнем, при попытке ограбления. Удивительно, что и в 19 веке здесь 2 раза случался пожар. Здание реставрируют, внутри содержится богатая коллекция предметов королевской семьи, включая престол, подаренный европейцами. Дворец построен по заказу Мухаммеда Али и назван в честь одной из его жен.
Гуляя по Бейн эль-Касрин я писал про медресе и мавзолей султана Мухаммада эль-Насира - один из трех шедевров "мамлюкского ансамбля". В Цитадели есть его мечеть, датируемая 14 веком и совсем непохожая на стоящий по соседству "турецкий замысел" Мухаммеда Али. Так как какое-то время постройка служила конюшней, она сохранилась не важно, но мы все равно туда заглянули, увидев еще одно доказательство того, что при строительстве Каира активно использовались части древнеегипетских гробниц и храмов - здесь это колонны фараоновской эпохи. Однозначно привлекают внимание минареты, украшенные синими и зелеными фаянсовыми изразцами, что уникально, так как на лицо не типичный для Египта архитектурный стиль. Говорят, мечеть строил иранец, который видимо и предложил султану поэкспериментировать. На одной из колонн вырезан крест, что для меня явилось символом религиозной терпимости, которой, увы, в наши дни не достает многим, не только в Египте. Девушка на входе предложила нам бесплатную литературу об Исламе, на русском языке. Неподалеку находятся остатки, так называемого "Колодца Иосифа". Как утверждает одна из легенд, он был выкопан в "библейские времена" самим Иосифом. По другой версии название объекту дал Салах ад-Дин (настоящее имя правителя было Юсуф), который укрепил колодец и соорудил на этом месте приспособление для подъема воды.
Цитадель Салах ад-Дина имеет огромную территорию, на которой расположились несколько интересных музеев. Все это конечно же невозможно осмотреть за один день. Да и не стоит, так как, пытаясь побывать везде, в конечном счете забываешь о цели визита и перестаешь наслаждаться самим местом.
"Цитадель" / часть 4: "Военный гарнизон"
Время шло к закату, а вместе с ним завершался и наш визит в Цитадель...
Большую часть дня мы провели в Южной части, египетские правители использовали ее в качестве официальной резиденции. Если пройти через внушительные ворота, к северу, можно попасть туда, где располагался военный гарнизон. Уходя со смотровой площадки, пытался разглядеть очередное творение египетского архитектора Кутхуда, об этом человеке я уже писал ранее. В окрестностях Цитадели есть его мечеть, но, увы, так ее и не нашел... Первое, что бросается в глаза - "Национальный Военный Музей", основанный в 1949 году на месте Гаремного Дворца Мухаммеда Али. Дворец был построен в 1827 году, и, как я понимаю сам правитель проводил в нем немало времени. На входе много пушек, ближе к зданию высится статуя Ибрагим-Паши - приемного сына Мухаммеда Али, внутри коллекция, демонстрирующая военную историю Египта, со времен фараонов и до наших дней. Средства передвижения королевской семьи выставлены в "Музее Карет", под который, как ни странно, отведено целое здание. Также, в северной части Цитадели расположился "Музей Вещественных Доказательств", где собраны артефакты, вырванные из рук контрабандистов, включая одну русскую икону, в Каирском музее есть аналогичный зал. Более всего остального хотелось осмотреть мечеть Сулеймана-Паши, расположенную вблизи башен Бург эль-Хаддад и Бург эль-Рамля. Это первая турецкая мечеть в Египте, возведенная в 16 веке. Но, к сожалению, так как Цитадель закрывалась, в нашем распоряжении оставалось только 30 минут. Выйдя наружу, мы прогулялись по окрестностям. Вечером районы оживают, превращаясь в настоящий "Средневековый Город", над которым, вся в свете неоновых огней, высится мечеть Мухаммеда Али!
В самой Цитадели и ее окрестностях масса исторических объектов, до них, в силу различных обстоятельств, добираются не многие. Мы тоже не успели осмотреть все, так что будет повод вернуться сюда снова. Покидая Каир, нас ждала дорога в Александрию...
"Прощание с Каиром"
Пишу эти строки из поезда, минут 30 назад попрощались с Каиром и сейчас направляемся в сторону Средиземного моря.
В пятницу, посетив Цитадель, вернулись в отель, где застали очередную демонстрацию. Наверное, если пожить в Каире годик, точно перестанешь обращать внимание на такие события... В субботу я прогулялся по Тахриру и набережной, где увидел подростков, поджигающих "Коктейли Молотова". Несколько из них даже принялись позировать, решил сделать пару снимков. Но были и те, кто с недовольством отнесся к моему объективу. По возвращению в отель с улыбкой отметил: "Лифт все еще пытаются починить." Поговорил с администратором, предупредил, что на следующий день мы уезжаем. Но возможно, если снова в этом году окажемся в Каире, остановимся у них. Вечером спустился в кальянную и пообщался с таксистом, чтобы утром не тратить время на поиски машины. Однако, в воскресение он все равно не приехал, так что пришлось договариваться на ходу. Об отеле, как и в прошлый раз, остались только теплые воспоминания. Зачастую доброжелательный персонал и приятная атмосфера могут заменить дорогостоящие гостиничные номера.
Поезд в Александрию отправляется со станции Рамзес. Машина ехала не спеша: мы миновали площадь Оперы, мимо которой проходили несколько раз, и парк Эзбекия, где когда-то, а точнее в конце 19 века, были разбиты роскошные сады. Ныне от них ничего не осталось, но зато здесь находится букинистический базар. Если погулять несколько часов, можно найти довольно неплохие экземпляры книг, изданных в начале 20 века. Далее, за известным торговым центром "Седнауи", в сторону станции идет улица, названная в честь Клот-Бея (Антуан-Бартелеми Клот) - французского врача 19 века, состоявшего при дворе Мухаммеда Али, последний был сторонником реформ, поэтому активно принимал на службу европейцев. Француз написал несколько трудов о Египте, в том числе и "Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии". Книга также была издана на "дореволюционном русском языке". Примечательно, что Клот-Бей был членом Петербургской Академии Наук. Район сложно назвать благоприятным, о нем пишут, как о рассаднике проституции. У меня же связан довольно странный случай с посещением, когда, во время ночного визита, путь преградил человек, устремивший свой взгляд в небо и с фанатизмом произносящий имя Аллаха. Признаюсь, что, не смотря на довольно беззаботные прогулки по Каиру, это заставило насторожиться...
Прибыв на станцию Рамзес - вокзал, построенный в конце 19 века, я оставил жену пить кофе, а сам направился в кассу, за билетами, где никто не знает, что такое очередь, поэтому пришлось хорошенько потолкаться. Неподалеку находится Железнодорожный музей. Если есть время, можно и зайти, чтобы глянуть на личный поезд Мухаммеда Али и другие экспонаты. До Александрии ехать около 3 часов, но скучать точно не придется, будем проезжать Дельту Нила, а виды здесь чудесные!
Руслан Карацай, Каир, 2013
Примечание: Путевые заметки основаны на моих личных воспоминаниях и знании страны. В процессе написания использовались следующие источники: путевой дневник автора (65 недель по Египту и Нубии), Путешествие на Восток (Жерар де Нерваль), Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии (Клот-Бей А. Б.), и конечно, мой любимый путеводитель по Египту - Египет. The National Geographic Traveler (Эндрю Хэмфри).
