Форум Винского

**чиабата** » 04 ноя 2010, 10:32

belkin писал(а):В 45 посте я прикрепил к карте текст. Как я ехал в Пень. Первый вечер в Пене и куча бутора про траффик в Кампучии и в столице.

Пожалуйста, пиши последовательно на следующих страницах. Не правь предыдущие, иначе, тебя не читают. Делай, как все. Имхо.

**belkin** » 05 ноя 2010, 00:14

Ох, я правил 45 пост, до этого я лег в два ночи, проснулся в шесть утра, потом в восемь вечера вернулся домой, и принялся за отчет. Лег опять в третьем часу, проснулся в 10 утра, а сегодня день примирения и разногласия. Вот уже полночь, я таки дома. Поэтому я и считаю, что полгода по 10 часов в седле байка, это отдых.

**чиабата** » 05 ноя 2010, 06:43

belkin писал(а): до этого я лег в два ночи, проснулся в шесть утра, потом Лег опять в третьем часу, проснулся в 10 утра, уже полночь, я дома. это отдых.

Среди последствий недосыпаний отмечают общую усталость, нарушение умственной деятельности (снижение способности концентрации внимания), снижение зрительной активности и реакций в целом. Например, есть данные, что уменьшение периода сна наполовину способно снизить скорость реакции на 45%, а это при Вьетнамском трафике труба т веревки. При длительном недосыпании возможно появление галлюцинаций, провалы в памяти, отстраненность от действительности.Может сказаться при написании отчетов.
Считается, что даже наличие сна менее 6 часов в течение нескольких дней, приведет к степени ухудшения умственных способностей равной той, что может проявляться после 2-х ночей абсолютного бодрствования.
Специально стоит обратить внимание мотоциклистам и на то, что недосыпания и стройная фигура абсолютно не совместимы. Механизм взаимосвязи очень прост: не получив положенного отдыха и энергии, организм начнет добирать недостаток энергетической подпитки за счет пищи, а тут уж от перееданий и увеличения потребления каллорий не обойтись. Попробуйте проследить за свои аппетитом после полноценного сна и после ночи с "урезанным" отдыхом.
Гипертония - еще один возможный результат недосыпаний. Ученые Крыжопольского техникума провели исследование, по результатам которого установили, что уменьшение сна на 1 час в течение 5 лет увеличивает возможность возникновения гипертонии на 37%.

Психологи предупреждают, что при слишком длительном периоде недосыпаний, кроме телесных заболеваний, возможно развитие серьезных психических заболеваний, которые явятся следствием недостаточности процессов торможения, чем является сон для мозга.

**jjak257** » 05 ноя 2010, 13:31

Raison писал(а):А мне нравится, жги дальше!
Да, затея с картой - эт правильно, так наглядней.

Полностью согласен, с картой будет намного яснее.

**belkin** » 05 ноя 2010, 15:17

Немного фоток к поездке из Ко Кона в Пень

**F&B-Anis** » 05 ноя 2010, 19:17

чиабата писал(а): Ученые Крыжопольского техникума провели исследование, по результатам которого установили, что уменьшение сна на 1 час в течение 5 лет увеличивает возможность возникновения гипертонии на 37%.

Это пять не открыть ли Вам самостоятельную ветку, в которой и донести данную информацию подробно.

**F&B-Anis** » 05 ноя 2010, 19:22

belkin писал(а):Бульвар Российской Федерации. Стою в пробке посреди дороги и фотографирую.

Таковой действительно имеет место быть в ПП? Пробки тоже, из мопедов?

**belkin** » 05 ноя 2010, 20:05

Утром, как это было всегда, проснулся, постоял под холодным душем, потом принялся шариться по гестхаусу. В баре чего-то там съел. Окончательно запомнил две фразы: Сок сабай и окун (или акун, пофигу). Что означает здрасте и спасибо. Этих двух фраз мне хватит на все случаи жизни. "Сок сабай" нам говорит, что Кампучия принадлежит к странам вечного сабая. Три страны исповедуют эту нехитрую философию.Тай со своим "савадикхап", Лаос с "савади" и Камбоджа с "сок сабай".

Встречаю уже старого знакомого тукера-дилера без туктука. Вспоминаю, что адаптированно зовут его Никки. Кхмерское имя не помню. Хотя для русского произношения оно не такой сложное, просто у меня дырявая память. Никки говорит, что у моего мотося спустило колесо. Иду проверять, и вправду, заднее колесо однозначно поломалось. Никки говорит, что может сгонять в сторону ремонта и заклеить. Отдаю ему ключи от мотосая, говорю, чтобы брад новую камеру, а не парился с заплатками. Колесо врядли просто так спустит, стопудово там прокол. Думаю, вчера ночью где-то подцепил. Еще есть мысль, что Никки, по-тихой пробил, чтобы я на туктуках начал ездить, но такая версия как-то совсем абсурдна )) Еще говорю, чтобы не сильно там газовал на первой. Новый 125 кубовый, все-таки, может прыгнуть с места на первой. Никки уматывает в шиномонтаж. Я иду в бар. В баре несколько буржуев пялятся в телик, читают книжки, кто-то заворачивает косячок перед завтраком. Полная иддилия и релакс. Ни с кем не знакомлюсь, бекпекерские разговоры помню все наизусть. Потом возвращается Никки, говорит, что был гвоздь в камере, ничего удивительного. Гвозди и куски корда я стабильно ловлю раз в три тысячи километров. Еще Ник говорит, что у меня не выключается фара. Я тупым видом говорю, "И чё?" Высняется, что включенная днем лампа на мотосае, это грех равноценный встречке. Полицай счастлив поиметь водителя за такой косяк. Хорошо, поехали куда-нибудь, скрутим панель, вставим тумблер, делов-то. Ник прыгает за руль, я назад и пилим в сарай-сервис.

В сарай сервисе сидит этакая мамасан, считает заработанную наличнось и командует работягами. Работяг раз в два больше чем надо, но похоже, что они делятся на глазеющих, новичков, подмастерьев и мастеров ). Как они такой толпой не протягивают ноги с дохода от замены покрышек, ума не приложу. Я объясняю суть дела (вернее ник переводит), надо снять пластик, добраться до питания непосредственно перед фарой, разрезать провод после последней клеммы на фару, зачистить концы, примотать кнопку-тумблер, вывести куда-нибудь в доступное место, все грамотно заизолировать, прикрутить на место открученное, не просрать болты. Звучит просто, но требуется скрутить стопятьдесят болтов, снять пластик с половины мотосая, чтобы добраться до провода к фаре. Народ налетает на мотосай, притаскиевает какой-то выключатель, кое-как все что нужно открутили. Я слежу, чтобы болты не просрали. Болты разных размеров, надо запомнить, какой откуда. Народ привык все разбрасыва на земле. Подшипники я бы им не доверил. Но как-то вставили тумблер вытащили через дырку в пластмассе, со стороны ручки газа. На соплях, но пойдет. Утром выключил, вечером включил, нагрузка невелика. В Тай вернусь, тумблер оторву, провод скручу и пальцем протолкну внутрь под пластмассу. Проверили, что все работает как надо, нашли просранные болты, прикрутили пластмассу, потом я остановил безумие, раскрутили обратно и прикрутили правильно. Смазали и натянули цепь, я показал пальцем на контрагайку натяжителя цепи, заставил затянуть как следует. Короче следить в сарай сервисах, народ часто рассеяный.

Потом поехл кактаться по городу. Всякие музеи-ваты. В целом случайно болтаюсь по улицам, куда понесет. Пном Пень разделен основными кампучийскими трассами и Меконгом на несколько районов. В районах все улицы параллельно-перпендикулярные. Асфальт на второстепенных улицах раздолбан. На главных туда-сюда. Днем траффик терпимый, в час пик царит ад, ночью гоняют отморозки. Ориентация в самом Пне несложная, бульвары два моста, набережная Сисоват, федеральные трассы, бульвары Нородом, Монивон, Монирет, Мао Дзе Дун, Джвахарлал Неру, Кампучия Кром и Российская Федерация. Гоняю, поглядываю на растерзание туристов тукерами, иногда напарываюсь на музей, дворец или еще чего-нибудь. В Пне Меконг странным образом разделяется на Меконг и Бассак. На Меконге я появляюсь в третий раз. Первый в Хуейсае, потом в Луан Прабане, сейчас Пномпень.

В Пне главной задачей было расслабиться, потом шла встреча с посольством Вьетнама и выяснение, что там со въездом на байках во Вьетнам. Еще нужна сим-карта. Решил зависнуть в Пне на недельку, чтобы почувствувать себя настоящим жителем города. Увидел, что Российское посольство захватило самый модный угол Пня. Ну хоть тут. Круче места только у королевского дворца и корейского центра, и то, это еще спорный вопрос. В гесте мне предлагали сделать вьетнамскую визу за бабки, но я решил сгонять к консулу самостоятельно. Сложно описать, чем я занимался в Пне. Проще всего заявить, что ничем. Просто просыпался с утра, немного гонял по утренним пробкам, это сразу так некисло заряжало. Обязательно гонял по вечерним пробкам. Сидел в инете. Ездил куда-то за город. Сидел в ресторанчиках. Инспектировал улицу Пастера. На рынках ни разу не был, сувениры не покупаю. Один раз около рынка постригся под машинку. Просто и банально делал ничто. Естественно я гонял по ночному Пню. Это тоже неплохо так бодрит. Проскочишь перекресток, или нет )). Мне все заявляли, что по ночам лучше не перемещаться, куча народа с оружием, могут ограбить и убить. Но у меня сложилось, может и ошибочное, впечатление, что по сравнению с Новосибирском 96 года, Пном Пень, это Диснейленд. В Новосибирском Академгородке в конце девяностых отбирали обувь прямо около подъезда. А на просьбу закурить надо было решительно бить в лицо и выполнять норматив по бегу на километр. Конечно, в 90х в Кампучии стреляли в туристов, но кхмеры как-то быстро успокоились. Да и кто не стрелял в то время в России? Только те у кого не было из чего стрелять.

В первый вечер купил таки сим-карту. Пришлось поперемещаться между палатками с мобилками. Продали симку только в третьей палатке. В Камбодже какая-то засада с оформлением сим-карт. Надо показывать паспорта, еще какие-то условия. Или искать сговорчивых продавцов. Да я и в России никогда симки на свое имя не покупал. Приходишь, говоришь, что забыл паспорт, но сейчас продиктую. И диктуешь: Иван Иваныч Иванов... В переходе на ВДНХ паспорт показывать, по моему, моветон. Так и в Камбодже. Заполнили какие-то бумажки на какого-нибудь Нгун Сивата и дело в шляпе. Я наконец-то подключил жопорез и стан способен навигировать по сотам.

В один из пеньских дней, когда я тукер Никки предложил сгонять на кхмерскую свадьбу куда-то к своим не то знакомым, не то к родственникам. В любом случае денег на это риалити-шоу не требовалось. По-моему единственный профит, который планировал Ник, это возможность поехать на моем мотосае. У него туктук стоял уже месяц наполовину разобранный. Бедный Ник не может разводить туристов и потихоньку падает в финансовую яму. Я пою ника пивасом и кормлю за свой счет. Еще я покупаю у него траву, чтобы поддержать дружелюбного дилера. Вчерами сидим в баре геста и смотрим ковер )). В том же Пне вся эта трава окончательно наскучила. Я однажды зашвырнул полпакета в Боен Как и завязал с еще одним элементом бэкпекерства. Свадьба планируется на западе от Пня, на самой границе с Вьетнамом. То есть Вьетнам уже где-то за огородами. Я соглашаюсь ехать. Но, говорю, фрака нет. Фрак, говорит, Ник, не требуется. Единственное урашательство - ставим новую резину на заднее колесо, а то как-то совсем оно полысело. Ник заикается про цепь и амортизаторы, но я знаю, что хитрый гусь хочет заполучить еще не совсем убитую цепь и почти новые задние амортизаторы. Нет, говорю, хоть тресни, цепь пройдет пять тысяч, потом сменю.

Карта поездки на свадьбу - запад. (плюс на озеро Тонле Бати - юг и городок Удон - север)

Просмотреть увеличенную карту

Ранним утром, на восходе солнца продираю глаза, иду в душ. В дверь уже долбится Ник. Он садится за руль. Едем заправляться. На заправке к нам присоединяется еще один кхмер на своем мотосае и его подруга. Подруга родилась в Испании, сейчас приехала работать в Кампучию. Какая-то организация не то по борьбе с чем-то, не то по борьбе за что-то. Потихоньку выезжаем на юг по бульвару Нородом. Никк, как-то неграмотно ездит, вместо того, чтобы при переключении на пониженную плавно отпускать педальку скоростей, он ее бросает, мотосай дергает, я бьюсь каской об его голову. Пересекаем Бассак по мосту и дальше на юг вдоль Меконга по дороге номер 1. Сразу за мостом дорога превращается в пыльную раздолбанную стиральную доску. Вокруг котлованы, ремонт и расширение этой самой дороги. Проезжаем около 10 километров. С интересом вижу указатель населенного пункта Кдей Такой. Очень удобное название. Можно часами расспрашивать дорогу. После этого названия на втором месте в моем рейтинге стоит Кампот. За Кдей Такоем меняемся. Теперь я сажусь за руль. Интересная штука. Я в Кампучии везу туктукера на сельскую свадьбу. Тукер трусит, вдруг я не умею водить. Спокойно, говорю, ща врежем как надо. Держи шляпу, друг. Врубаю четвертую, едем около ста. Иногда тукер хлопает меня по плечу и просит немного сбросить и перестать обгонять всех подряд. У Ника есть каска, он одевает ее, когда проезжаем утренних полицаев. Я в это время сбрасываю до 60.

Парой дней раньше утренние полицаи уже успели штрафануть меня за включенную фару. Забыл про апргрейд в виде тумблера. Отдал три бакса. Естественно на карман блюстителей. Еще раз меня штрафанули, за то, что я ехал по встречке. Где-то на параллельной бульвару Кампучия Кром улице я ехал против потока. Мне все как-то активно мигали. Я даже стал задумываться, чего мигают-то? Как будто никто не ездит по встречке в Пне. Я в темном интеграле, руки черные, спереди кхмер кхмером. Только сзади видно, что номера не местные. Оказывается меня предупреждали о засаде утренних полицаев. Отдал служителям полосатой палки пятерку бакинских. После этого пообещал себе ездить по правилам с 6:00 до 11:00. Полиция лютует, пока солнце не поднялось в зенит.

Приезжаем в Ник Лён, ждем испанку и кхмера. Они тащатся около 50 кмч, потому, что испанка сидит на мотосае боком и свесив ноги почти до земли. Поэтому она боится упасть на скорости. Мой вердикт - дура, Ник со мной соглачен. Кхмер, который рули байком с испанкой едет, повесив шлем на зеркало. У испанки шлема вобще нет. Зато испанка везет с собой модное платье и подарки. Наконец мы дождались безумцев, теперь ждем паром. Около переправы толпы кхмеров, продавцов воды, темных очков, часов, хавчика, туктукеры,, попрошайки. Еще проходит какое-то праздничное шествие окхмерившихся китайцев. Когда приходит паром сначала через ворота выпускают приехавших, потом наперегонки на паром бросаются машины и мотосаи. По-моему в первую партию не влезли. Уехали только на следующем. Паром имеет простое и понятное каждому буддисту-индуисту имя "Вишну".

Переходим Меконг и вдоль берега обратно на север, в Пном Пене нет моста через Меконг, приходится вот так вот извращаться - по 60км туда-обратно. Да и был бы мост, дорог на той стороне нормальных тоже нет. Ближайший и единственный в стране мост через Меконг находится в Кампончаме, дорога номер 7. Можно ехать и через мост, но дорога номер 6 до Скуна, это ухабистая забитая трафиком жопа. Скун, после посещения я стал называть Скунсом. За Кампонтямом кусок трассы номер 7 был в ремонте, пыль до неба. Короче, через паром нам оптимальнее всего. Я даже потом буду возвращаться после трипа Раттанакири-Мондолкири, поеду не через Кампончам, а сделаю крюк через Ник Лон. Там дорога получше и поспокойнее, чем Кампонтям-Скун-Пень.

Теперь переехали реку, тошним вместе около 50 кмч, потому, что дорогу знает только кхмер, который везет испанку. Бесконечно ползем, 80 километров ехали часа два с остановкой в Прей Вьене, там пили тросниковы сок, потом наши кхмеры долго расспрашивали ненаших кхмеров, как проехать. Потом кончился асфальт, мы стали покрываться пылью. Таки приехали в нужный колхоз. По дороге чуть не завернули не на ту свадьбу. Но вовремя одумались. Таки приехали. Из нашей четверки с женихом знакомы все, кроме меня. Я абсолютно левый чел на празднике. Но все рады мне также как и остальным. У свадьбы уже второй день, полдень, семья жениха сидит под домом и треплется. Трешь и угар запланирован начаться в два-три часа дня. Нам ставят стол, стулья, мы садимся, все пока в трениках и майках рассаживаются, подносятся ящики пиваса, ставится хавчик. Начинаем накидываться пивом и закусывать, гоняя назойливых мух. Пиво я пил непереставая до полшестого вечера. У нас в планах с Ником было начать ехать обратно сначала в три, потом в четыре, кое-как на закате собрались. Хотели остаться, но и Ника были какие-то дела в Пне, у меня тоже было запланировано пара встреч по кабакам. Мне постоянно не пороть горячку и остаться. Типа будет музыка, сельские девки, треш и угар. Сейчас думаю, что надо было оставаться.

Я постепенно со всеми перезнакомился, в том числе и с женихом. Потом увидел невесту. Невеста оказалась страшна, как стотыщ гаруд. Я про себя пожалел жениха. После консультации с Ником, отвел жениха в сторонку, подарил ему 50 бакинских и просил не обижаться, за такой оскорбительно мелкий подарок. Больше у меня с собой почти и не было. Жениха было жалко и я его не очень-то понимал, такой молодой. Вокруг стола постоянно крутятся дети, и оперативно забирают пустые алюминиевые банки. Взрослые открывают их одну за другой. Жарко, пару раз хожу в душ освежиться. Один из родственников жениха - староста деревни, или какой-то там начальник района. Я ему понравился. Он упрямо хочет меня оставить в своем районе. Говорит, оставайся тут. В свой Вьетнам отсюда поедешь, тут недалеко ). Да и просто оставайся, найдем местную девку, заживешь, типа, как король.

Постепенно начинается основная часть торжества. В деревне еще нет электричества, оно заканчивается еще в десяти километрах до нее. Заводят генератор, ставят попсу, подтягиваются гости. Начинается второй день свадьбы. Все рассаживаются под шатром за столики с вращающимися подставками, пиво рекой, танцы-шманцы. Меня все упрашивают остаться. У невесты или жениха сестра ничего так. Надо было не тупить и оставаться. Но почти в шесть мы с Ником встаем из-за стола, прощаемся, обещаем заезжать еще и едем обатно в Пень. Надо проехать около 140 километров, паром, мы напитые как следует. Короче, планы большие.

Чем отличается сельская свадьба в кхмерских болотах от сельской свадьбы в тверских болотах? Ничем. В тверские только свет уже провели. Абсолютно все такое же. Другая только кухня.

На обратном пути Ник садится за руль и гоним километров 80 так в час по грунтам, потом по дорожному строительству, потом по дырявому асфальту с деревянными мостами. Я засыпаю на заднем сиденье и всю дорогу до парома сплю, только иногда просыпаюсь, когда Ник притормаживает. Тогда я бьюсь шлемом об его голову. Резко прыгаем на паром, на той стороне перекур. Я немного ожил, сажусь за руль и гоним дальше в Пень. Езда ночью по трассе - отдельная песня. Вокруг темнотища, у большинства мотобайков нет огней, в темноте ездят какие-то самобеглые повозки, ходят алканавты и просто люди, на встречу летят машины. В Камбодже принципиально ездят с дальним светом. Пока разъезжаешься с машиной не видно вообще нихрена. Где-то на полпути из-под колеса выпригывает черная собака. Гигантским усилием воли заставляю себя не надавить на тормоз. Так и летим в темноте под 80, не видим ничего. Но, хвала, Будде, все обошлось. Перед самым Пнем шлем засрался грязью, стекло не поднимешь - летают мошки и жгут глаза. В грязном шлеме свет встречных фар заливает все стекло. Приходится пристраиваться за какой-то цистерной, и хоть едем глотая пыль, но гарантированно не уйдем с трассы в кювет. За мостом через Бассак Ник садится за руль, он получше знает Пень, а я за каких-то 60 км совершенно вымотался. Примерно за два часа вернулись обратно. Пока ехали - протрезвели.

В один пеньский день я гонял по дороге номер 2 на озеро Тонле Бати. Посмотреть на старые храмы в ангкорском стиле. Приехал быстро, дорогу почти не терял. Один храм развалился, остался совсем маленький кусок, другой еще как-то стоит, но я ходил по нему очень и очень осторожно. Все время кажется, что эти камни стоят и ждут крови. Вокруг храмов, как и всегда, бегают дети и выпрашивают деньги. Приходится постоянно от них прятаться, иначе можно сойти с ума. Еще на озере был кабак в стиле "домики из соломы на воде", только пдъезжаешь к берегу, сразу к тебе наперегонки бегут хозяева кабака и тащат внутрь. Таких кабаков штук десять, мимо не проедешь, кидаются прямо под колеса. Эта картина меня жутко выбесила, я покатался по сельским дорогам и рванул домой в гест. Тем более я не понимаю, как потом выбираться из кабацкого домика, туда надо перебегать по бревну, висящему над водой. Обратно, думаю, уже не добежать.

В другой день я начитался путеводителей и поехал в городок Удон. Смотреть на старую столицу. Выехал туда часов в одиннадцать, потом долго искал этот старый Удон. Потом пытался понять где же этот старый город, склоняя удонов, не озаботившихся указателями. Так и не понял, нашел я город, или не нашел. Помню, что долго гонял по каким-то деревням, где-то мне под колеса бросилась курица. Я шел около 80кмч, поэтому даже не стал оборачиваться, когда курица бросилась под колесо. Для приличия птичка немного пометалась по трассе. Что-то там чпокнуло раздался короткий крик "Пи..." и все, курочка перешла на новый виток сансары. Долго думал, почему они переходят дорогу? В конце концов решил, что старый город мне и не нужен. Раз я не могу его найти, значит он настолько маленький, что смотреть там нечего. Но мне постоянно мозолил глаза какой-то холм в отдалении, на нем было несколько ступ. Принялся искать дорогу к холму, кое как нашел. Излазил холм, кинул, камнем в мерзкую обезьяну. Выпил пива в столовке, где долго говорил с франкоговорящим старым кхмером. Угощал его пивом, смотрел кхмерский бокс, заседал в толчке. Уже после заката, ночью, ехал в Пень, напряженно всматриваясь в темноту и матеря встречные грузовики. Все обычно, уже рутина.

Однажды таки доехал до Вьетнамского посольства. Подал документы на визу. Заполнял какую-то непривычных размеров анкету, где не спросили только про размер обуви. Когда отдавал документы, долго тряс гринбуком перед секретарем. Пытался выяснить, нужно ли что-нибудь заполнять на мотосай. Секретарь выделил мне ровно столько времени, сколько требуется забрать анкету и ни секундой дольше. Ситуация с байком все так же не прояснялась. На следующий день я забрал паспорт с визой, теперь всё, можно пилить в марте во Вьетнам, но с байком или без, покажет только время. Не пустят во Вьет, поеду в Лаос. А пока надо собираться в кругосветку вокруг озера Тонле Сап. В ближайшее время я отправляюсь в Сием Рип. В планах две остановки, первая в Пурсате, вторая в Баттамбанге. Три дня до Сием Рипа. Более чем достаточно на такой отрезок дороги. У Ника в Сием Рипе живет какой-то кузен с гестхаусом. Ник снабдил меня его телефонным номером. Приедешь-позвони, грит, кузен разместит. Все, пора готовиться. И так проторчал девять дней в Пномпене, пора дальше, навстречу ветру и солнцу.

**belkin** » 06 ноя 2010, 00:17

Картинки из поездок по Пню и вокруг Пня

**belkin** » 06 ноя 2010, 18:59

Круг почета вокруг Тонле Сап.
Часть первая Пномпень - Пурсат - Баттамбанг - Сием Рип

Карта на полный круг

Просмотреть увеличенную карту

В последний вечер перед отъездом из Пня я подошел к бару нашего геста и попросил сделать расчет. Чтобы потом утром уже не морочить себе голову и думать только о дороге. Потому, что как-то во домотосаевый период я не делал заранее расчеты в лаосском Ванвьене, а потом еще дня три никак не мог собраться и уехать. Каждое утро я спал до обеда, потом одно, другое, пятое и десятое. Ванвьен мне вообще казался загадочной черной дырой, из которой нельзя выбраться. Я даже вечерами билеты на автобусы покупал, но уехать никак не получалось. Грибочки в Ванвьене, все-таки, не простые. Эти ванвьенские потуги оказались очередным кирпичом в стене проекта "свой мотосай". После во Вьенчане я пытался уехать в Паксе, но опоздал на автобус по вине лягушатника продавца, который написал время на билете не то, когда автобус поедет от геста, а время отправления автобуса из автобусного логова. В итоге я как идиот стоял точно в указанное время около геста, а надо было появиться еще за полчаса. Хорошо, что я говорю по-английски и по-французски, было что сказать недобитому колониалисту лягушатнику. Короче я приобрел привычку все делать сильно заранее, чтобы опаздывать не больше чем на пару часов.

При выполнении расчетов в гесте я немного волновался. Все-таки девять дней прожил в Пномпене. Пил и ел не задумываясь о количестве. Еще я угощал Ника, который, я подозреваю, мог и не отказать себе в банке другой Ангкора без моего ведома (Ангкор, еще, анкор). Мы, ведь, своими хождениями за добавкой любого бармена запутаем. Но, Ник, похоже, был кристально честен и не позволял себе лишнего за пределами десятипроцентной погрешности.

В тетрадке бармен отмечал каждую банку Ангкора палочкой. В разделе банковских операций записи напоминали пропись старательного первоклашки. Другой раздел был посвящен утреннему сушняку, там тоже стоял частокол, кодирующий полуторалитровые бутылки воды. Третий раздел декларации содержал первичные сведения о съеденных лук лаках. На этом фоне ночлег по пять баксов за ночь был случайным возмущением на синусоиде темпа пьянки.

Короче, счет за девять дней уперся в 200, или 150 долларов. Я даже и не помню. Помню, что при делении на девять получалось очень мало, поэтому я и не стал подсчитывать, дописал ли кто пару ящиков Ангкора, или же нет.

После промежуточной оплаты, мы с Ником сели за стол и, так сказать, открыли новую страницу жизни. На следующий день можно было рано не вставать, планы были не очень серьезные. Посидели, я обещал писать и обязательно вернуться в Пень через неделю.

Утром я неспеша проснулся. К 12 дня собрал все вещички и потихоньку тронулся в сторону Пурсата по дороге номер 5. Почему Пурсат? Ведь каждый путеводитель скажет, что Пурсат, это окончательная дыра на дороге номер 5, что более бесполезного места на трассе нет. Во-первых не хотелось напрягаться, расстояние около 190 километров. Во-вторых хотелось выехать из Пня, а потом уже ничего не останется, только побыстрее ехать. В-третьих, от Пурсата отходит дорога в сторону Кардамоновых гор, я все еще подумывал, не сгонять ли на сутки-другие немного вглубь.

Так я выехал, дорога номер пять около Пня гораздо спокойнее, чем дороги один и шесть, поэтому я не напрягаясь гнал себе на запад. Нашел очень хороший пикапчик-таран, и так около ста мы очень уверенно пронеслись половину пути. Я остановился пару раз на отдых и к четырем-пяти вечера уже въехал в городок. Город не обманул ожиданий. Жопа, как она есть. Типичный городок Лаоса, Кампучии и Вьетнама. Пыль, рынок, домики. Хуейсай, Луанг Нам Тха, Удомсай, Паксан, Бан Люн, Пурсат, Ком Тум, Буон Ма Туот, Донг Нген, Винь Куан. Этих городков сотни, был в одном, видел все. Перед въездом в город настоящая заправка с магазинчиком, можно втариться чем-нибудь, потом жевать сидя под навесом.

В городке я покрутился около рынка, нашел окончательно мертвую улицу с китайской гостиницей, отдал семь баксов, принял душ, выпил банку пива. Посидел в инете, расстался с идеей поездки в Кардамоновы горы. Они все такие же низкие и унылые. Дождался вечера и заснул. Хватит этих пеньских гонок по городу по ночам. Утром встал пораньше, посмотрел на потеки масла из коробки передач, проверил уровень. Потом перекатил байк через дорогу в сарай-сервис, заменил масло и подтянул-смазал цепь. Потом потихоньку вырулил на трассу. Восемь утра, еще не печет, на дорогах час полицая. Меня, естественно, тормозят. Я показываю ворох документов. Паспорт, гринбук, права и подмосковную регистрацию. Только отвалите демоны, фару я выключил. Все , можно ехать.

На дворе весенний месяц март, а это означает, что континентальном центре ЮВА начинается жаркий сезон. Термометр стоит где-то за сорок пять. Когда едешь по дороге, навстречу дует нагревшийся над асфальтом воздух. Жарко как в духовке. Я еду около 100 кмч и мне как-то совсем неуютно. Из-за жары даже маленькие расстояния тянутся очень и очень долго. Километр, потом еще километр. Едешь, едешь, всего десять проехал. Время жутко растягивается. Из-за духоты куртку расстегнул и даже воротник рубашки.

В Баттамбан въехал около полудня, поезджил по городу. Походил по отелям. Граница близко, попадаются туристы. Много отелей, которые просят странные 20 баксов за ночь. Я не очень-то готов был отваливать такое бабло за пару ночей. В конце концов нашел за 10. Кондиционеры-телевизоры. Даже ванна есть. Ванна мне всегда напоминает родные хрущебы. Уже привык, что в ЮВА только душ или ковшик. В Баттамбанге были планы поболтаться пару ночей, поездить по ангкор-стайл развалинам, поглазеть на городскую колониальную архитектуру, постирать вещички и потом быстренько выдвинуться в Сиеп Рип. Я вышел из отеля и начал методично прочесывать город. Буквально улицу за улицей. Даже на путях заброшенного вокзала побывал. Потом выдвинулся вдоль местной речушки искать дорогу к Вату Банану. Так-то он Ват Бон Ан, это поближе к местному названию, но даже баттамбанцы зовут его бананом. Перед началом поисков дороги к вату, завалился в ресторанчик и принялся жадно лакать пиво. Действительно жаркий сезон в разгаре. Мокрый становишься от самых минимальных усилий, стоит только мотосай с места на место перекатить и уже все, можно выжимать рубашку. В ресторанчике набрал номер тайской училки, описал свои приключения, умолчав, конечно, про улицу Пастера. Может мы и друзья, но кто эту женскую логику разберет.

Постепенно доехал до Банана. Там продают билетики, на восстановление храма, чтобы, конечно же, сильно не проваливался. В очередной раз выматерил себя и полез вверх по лестнице. Наверху бродил под каменными грудами и все говорил себе, что раз до сих пор не развалилось, то и на меня не упадет. В один момент откуда-то из под обломков храма вылез упитанный кхмер и ловко заговорил со мной по-английски. Я в первый момент уныло подумал: "Чертов скаммер, провались в ад". Но потом я прислушался к речам аборигена и понял, что он всего-лишь просит его сфотографировать на фоне святынь. Разговорились, оказалось, что он и вправду вылитый кхмер, но он живет в США. Там администрит какие-то серваки. И так бывает, подумал я. Еще я уныло подумал, что меня, например, в США хрена лысого пустят. Даже в вонючую Польшу. Ведь я, типа, с точки зрения бюрократизмуса бездомный-безработный. А ну как начну работать посудомойщиком в Нью Йоркских доках, отбирать работу у мексиканцев? А если оракл захочу администрить, или того хуже модули писать? Так что я персона нон-грата в любой цивилизованной стране.

Кхмер рассказал, что есть еще кое-какие живописные развалины, только в противоположной от города стороне. Кхмер с братом-другом едет как раз туда и покажет мне дорогу. Так и поехали в ту сторону. Пофотографировались еще немного. Если ват-банан еще похож на ват, то развалины номер два уже откровенно в аварийном состоянии. Меня уже все эти ваты поддостали. Попрощался с американизированным кхмером и поехал ближе к гостинице. После захода солнца погулял по городу. Где-то около очередной кафушки влупились друг в друга два мотосая, опять пластмасса по всей дороге. Еще в городе какие-то заведения в стиле "ночная жизнь". Заходить не стал. Так и не узнаю, что это, казино, караоке, дискотека или замаскированны бардак. Думаю, что казино, погранпереход в Пойпете очень близко. На следующий день поехал в поля, хотел прорваться к озерцу, которое заметил на спутниковой фотографии, озерцо Чак Пи, спутнки Тонле Сап. Да только жаркий сезон, думаю пересохло это озеро и если осталось от него лужа, то в полях ее не найти. Весь день гонял по полевым дорогам. Постепенно разухарился, подразогнался и влетел в плавную яму, меня подбросили как на трамплине, я приземляюсь на трамплин номер два, амортизаторы отыгрывают, взлетаю еще выше, потом еще трамплин. Я лечу под 60, думаю, просто газ сбросить или все-таки притормащивать пора. Полетели клубы пыли, я как-то пытаюсь потихоньку притормаживать, когда колеса держатся за землю, амортизаторы клацают, короче уже начал мелко подпускать в штаны. Но все обошлось. Скорость упала, я потащился дальше.

На следующий день выехал из Баттамбан, аккуратно объехал полицаев, накануне уже заметил где они тусуются. Потом, все таки попал в облаву перед Сисопоном. Но все так же без особых проблем. Шлем-права-паспорт-гринбук-руссия-арщавин и поехали. Где-то перед Сисопоном опять полез по ступеням в чертову гору к очередному вату. Залез-выругался-слез. В Сисопоне заправился и развернулся на восток в Сием Рип. Выехал на дорогу номер 6. Посмотрим-посмотрим. Дорога номер 5, это две полосы без обочины и в ухабах. Участок дороги номер шесть Сисопон - Сием Рип, это две полосы с желтой полосой посередине, белые полосы по краям, широкие полосы для мотобайков. Явно строили тайцы. Хотят, стопудово, взять реванш и отжать Сием Рип обратно )) Дорогу уже проложили. Но, выхожу на трассу, выкручиваю ручку до упора и неспеша покатил. Навстречу подул такой ветер, что вот-вот сдует с дороги. Еду сильно накреневшись. На 100 километрах заправлялся два раза. Шесть литров сожрал.

Второй раз заправляться подъехал к палатке в селе Пуок, мне приносят бутылки с синей жидкостью. Я еще подумал, что он мне за дизелюху собирается лить? На всякий случай понюхал. Бензин. Залил на всекий случай всего одну полторашку. У меня в баке уже замес красного-желтого-зеленого и вот теперь синий льем. Эгегей, бля. В Кампучии контрабандный бензин всех цветов радуги. В Сием Рипе подъехал на заправку Тексако и пока ждал кузена, телефоном которого снабдил меня Ник, залился золотым бензином. Чем я не бодхисаттва?

**belkin** » 07 ноя 2010, 02:22

Вокруг Тонле Сап. Часть вторая. Сием Рип, Анкгор и Салот Сар.

В Сием Рипе я появился с запада на истинно синем мотосае. Этот факт был не особо отмечен в мировой прессе. Но мне хватало внимания одного персонажа, некий кузен пеньского Ника. Кузен владеет гестом, поэтому мне не надо будет метаться по туристическому городу и искать вменяемый гест среди шикарных отелей. Впрочем, я понятия не имел какие там отели в Сием Рипе. Но точно понимал, что туристов намного чем скаммероров и туктукеров, поэтому надо не изнашивая нервную систему действовать наверняка. Гест я бы нашел в любом случае, но раз есть контакт, то грех отказываться.

Мы встретились на заправке, поздоровались, и я потарахтел вслед за ним до геста. В городе какая-то система односторонних улиц, речушка-каналец, ваты, туристы, отели и полчища тукеров. Сием Рип это не город с Ангкором, это город-заповедник кампучийского тукера. Там они размножаются в естественных условиях обитания. Стоит слезть с байка и сделать шаг, тут же выползают отовсюду. Я если ходил и по улице пешком, то крутил на пальце оберег из ключа от мотосая. Когда на меня нападала нечисть, то я выставлял перед собой ключи и зажмурившись шел дальше. Тукеры шипели и расползались по логовам. Их там просто дохрена. Кроме тукерства и скаммерства в городе можно работать в отелях, либо ресторанах. Еще есть бедолаги, ловящие рыбу в Тонле Сап, но жизнь явно наказала их. Турист залетевший в город, это овца, которую стригут все подряд. Такого туристического ада нет, по моему, больше нигде в ЮВА.

Мы доехали круговыми путями в гест, я загнал байк, расположился. Душ-поваляться-поесть-интернет. Потом я сел на мотосай (пешком не пройти, тукеры атакуют). И поехал на своем мотосае куда глаза глядят. В городе, уже написал, странная схема из односторонних набережных, но народ, почему-то особо не гоняет по встречке, не разворачивается внезапно, и как-то старается ездить по правилам. После Пня просто смешно ездить по правилам. Но из всех правил ПДД, есть самое главное: держись в потоке, едь как все. Поэтому я вспомнил ПДД и поехал как все. Тем более, что полицаи постоянно шугают тех, кто нарушает, а я - лакомые пять бакинских. Еще в городе полно светофоров, в Пномпене столько не видел. И непонятно, почему все стоят, красному еще пять секунд гореть. Что? Никто не торопится?

Сделал какие-то бессмысленные круги по городу, нашел дорогу к Ангкору, потом развернулся ровно на 180 градусов и погнал в сторону озера Тонле Сап. Обязательно хотел увидеть озеро. Сначала ехал по городу, потом выехал за город и погнал по асфальту вдоль канала-ручья, потом проехал мимо небольшой горы и приехал в трешовые рыбацкие деревушки. Там похоже отправляются и кораблики в сторону Пня. Ехал на мотосае до упора, пока не закончилась дорога. Озеро так и не увидел. Самый треш в Кампучии, по моему, на озере Тонле Сап. Еще раз убедился, что моя теория "самые нищие живут на живописной горе и белом побережье, а самые жирные живут в унылой рисовой долине", подтверждается.

Потом попытался поездить вокруг одинокой маленькой горы, да только место, где проще забраться наверх сходу не нашлось, а солнце уже вовсю уползало за горизон. Пришлось поехать обратно в город. В городе расцветает вечеринка некоторые улицы становятся пешеходными. Я стал ползать на мотосае и искать бар, где я смог бы приткнуть байк так, чтобы он стоял перед глозами и не был бы украден. Еще наконец-то купил карту Камбоджи, на экране телефона и схемах в путеводителе сложно ориентироваться.

На одной из улиц познакомился с тукером. Сидели говорили о жизни, бабах, мотосаях. Все как у людей. Я распрашивал, как успехи в ловле фаранга, они интересовался откуда и куда еду. Я попросил у тукера жилетку, сижу таксист таксистом. Так и болтали. Тут он говорит: "Смотри, вон еще русские идут!" А я последний раз русских видел в Паттайе, поболтать бы не отказался. Но смотрю, что идет типичный такой дядя "Натали Тур-Паттайя-Сием Рип". У дяди футболка с логотипом аэрофлота, жена и какие-то дети. Не помню. Я вскакиваю, побегаю к мужику и ору "ТАКСИ, В ГОРОД ПОЕДЕМ?!" Короче, разговор с соотечественником не получился. Он сделал глаза, как у Гриффина и бочком-бочком, бормоча какие-то слова, скрылся в толпе. Разговор не сложился. Карьера таксиста не задалась, я отдал жилетку, попрощался, парканул байк в надежном месте, нашел кабак с вайфаем и отправился в сеть.

Потом уже ближе к полуночи кое-как нашел свой гест, он как-то хитро зарыт на улочках на другом берегу. Около геста обнаружилась тусовка местных. Впрочем гест, помимо хозяина тоже был наводнен его местными родственниками. Все они, естественно, тукеры. Перезнакомились, опять болтали ни о чем о тукерской тяжелой жизни итп. Я всех напоил пивом. Передо мной стояла проблема - в храмовый комплекс со своим байком не пускают. А я дал себе слово, что мой байк я провезу везде, где есть дорога. Я договорился, что за десятку баксов завтра моим байком будет рулить местный, а я сяду назад. Выезжаем в семь утра. Раньше просыпаться - грех, Будда не рекомендует. Еще забил с тукерами стрелу назавтра, типа пойдем по барам, ресторанам, караоке, аутентично развлекаться. Закончили пьянку часа в три ночи после длиного заседания в караоке барах, песни, танцы-шманцы, треш и угар. Потом я пошел в магазин за пивом, потом я час сидел на лавочке около канала, потом я час искал гест, лег спать почти на рассвете.

В семь уже пора вставать. Ойойой. Первой мылью стало: "Ну его этот Ангкор Ват в сад, Будда не рекомендует!" Но потом чувство ответственности победило и я вылез из кровати. Довольно быстро растрясся и взбодрился. Сели с тукером на мой мотосай, заехали заправились и двинули прикасаться к старине. Ужас ситуации я начал осознавать уже на кассе. Этакий автовокзал с кассами, толпы народу, атмосфера дня города. Но, думаю, комплекс большой, есть где затеряться. Купил билет, едем к Ангкору. Я спрыгиваю с мотобайки и в тесной толпе паломников иду ближе и ближе. Я вдруг понял, что фотографы прилагали титанические усилия, чтобы сделать фотографии без людей. Ангкор набит публикой. Жуткая толпа. Везде и везде толпы, очереди, скаммеры, гиды и прочий ад. Я немного походил вокруг вата, потом развернулся и решительно выскочил за территорю, пошел между стеной и прудом, нашел удобный ствол и прилег. Так и лежал часа два, глядя в небо. Еще одна иллюзия развалилась. Эгоизм конечно и мессианство, но мне кажется, что Ангкор должен стоять где-нибудь за неприступными горами и джунглями, чтобы туда прорубаться пешком суток так десять, чтобы пол-группы сожрали гигантские скорпионы, а треть провалилась под землю. А эта большая жратва меня сильно разочаровала.

Все-таки я собрал волю в кулак и пошел обратно. В Ангкор больше не заходил. Там самый ад. Обошел вокруг, где-то у противоположных от главного входа ворот к мне с криком бросилась наглая обезьяна. Явно угрожала. Когда наглая макака приблизилась на расстояние вытянутой ноги я ей показал руссию-аршавина. Она с воем унеслась обратно. Настроение было и так паршивое, а тут еще и бандерлоги нападают. После обезьяны я попал в лапы незнакомых тукеров, продавцов воды и книг. В ужасе начал звонить водиле, чтобы он меня увез из этого эпицентра. Поехали дальше. Всякие Ангкор Томы и прочие. Как-то перемещался, чего-то смотрел, но все, наваждение исчезло. Камни и камни, все уже давно умерли. Ездил и думал, что кхмеры, удивительные люди, их бы энергию да на мирные цели. То они каналы начинают рыть и перерывают половину ЮВА, то они храмы начинают строить и потом вся страна надрывается на строительстве, то они вдруг выселяют все население Пня в поля. Что еще они придумают? Вспоминал разговор с одним мужиком, который рассказывал, что тайцы и вьетнамцы еще дождутся своего. Кмеры, типа, хорошо помнят где Чампасак, где дельта Меконга, где левый берег реки Прайя и где Корат. Тайцы, типа, с кхмерами по сей день потихоньку границы в горах ночами двигают то в одну, то в другую сторону.

В конце концов оббежал все. Я понимаю, что надо либо пронестись как ветер, либо застрять на месяц и рассматривать каждую стену. Я выбрал первое )) Впрочем свой турминимум я выбрал, отджелавшись перегревом и желанием задушить очередного продавца воды. С этими мыслями я вернулся в гест и вырубился до утра. Так я не уставал, даже когда совершал забег на Фансипан. Вечером приходили тукеры, пытались позвать меня в караоке-биллиарды, но мне было не до этого.

На следующий день я проснулся пораньше, бодрый и переродившийся. Энергия требовала выхода. Я до обеда рассматривал свою карту и увидел, что в горах на севере, на самой границе с Таиландом есть место, где был кремирован Пол Пот. Решил поехать туда и посмотреть. В конце концов надо приблизиться к тайским границам и подчерпнуть с той стороны немного энергии 0). Там, Си Са Кет пограничная провинция, сам Муэн Си Са Кет всего в 50 км, до Ясотона около 110 км. Все так близко и так далеко. Чертовы границы. Без них в Сием Рип можно из Ясотона с длинными остановками за день гонять. Короче, сел-поехал.

Приходится объезжать Ангкор. Для этого надо поехать на восток по дороге 6, потом найти поворот на 67ю дорогу до Анлон Вена. Формально Ангкор заборами не огорожен, но всяких хитрецов пытающихся въехать по 67 дороге там иногда пытаются ловить. Покрутился, нашел дорогу и поехал. Особого интереса поездка не вызывала, но дорога оказалась отличным асфальтом почти без траффика. Встал на трассу и втопил. Разок заправлялся посредине нигде, хлебнул колы с энергетиком, так и влетел в Анлон Вена. Там развилка, куда ехать непонятно. Пристаю к полицаям, они куда-то машут, я газую и вперед. Ехал еще час. Асфальт закончился, начались дорожные работы, полчаса ехал по рыхлому гравию, потом вобще наступил ад. Наконец моя навигация по сотам перестала обманывать меня, показывая, что я в Пном Пене и показала, что я еду вдоль границы куда-то на восток в направлении ацких дебрей. Если не остановиться и не потеряться можно и до Стун Трена уехать. С руганью на свой геокретинизм поворачиваю взад. Уныло тащусь по пыли, потом опять по гравию. Потом встречаю апокалиптическую картину: едут мужики на Камазе с надписью "ОГНЕОПАСНО" и разливают жидкость по всей дороге. Типа мочат, чтобы пыль не летала. Понятно, что приспособили старый топливовоз, но пожарные бы стопудово нервно курили в стороне. Мужиков прошу подзаткнуть фонтан и, обогнав, лечу к Полу.

Нухожу правильную дорогу к горам на границе. В горах резкий подъем и сразу же вылетаю прямо к погранпереходу. Начинаю шариться по округе, искать могилку. Не могу найти, хоть тресни. Местные показывают в какое-то место, чувствую, что кручусь вокруг, но не вижу. Потом подъезжаю к пограничникам, там мне кричат, что граница на замке, я кричу, к черту, где тут Пол Пот? Один прыгает ко мне на байк и показывает дорогу. Тут же в двустах метрах кусты там и место кремации. Не знаю, что я там ожидал увидеть, но поляна, навес, табличка. Все, ставим галочку.

Около могилки встречаю еще одного паломника. Товарищ из Москвы, рентанул эндурик в Сиеме (или Пне? хоть убейте, я забыл). Знакомимся. Мне в кои-то веки есть с кем поболтать, не мучаясь со всякими английскими словами и французскими сюбжонктивами. Потом собираемся, дело к вечеру. Сели на байки и погнали в Сием. Пару раз останавливались отдохнуть-зафотать-попить воды, обсуждали сплошные пожары вокруг. В воздухе постоянно висит дым. Даже в заповеднике что-то горит. На дугообразном мосту уже в темноте дружно чуть не завалились на посыпанном слоем щебенки асфальте. Потом чуть не врубились в стадо коров. Глазели на громадный пожар посреди ночного неба. На подъезде к Симу на траверзе Ангкора мой уровень топлива уже начал заставлять волноваться. Надо тормозить и съезжать с трассы. Я принялся мигать и сигналить своему товарищу. 130кмч для меня ни разу не экономичный режим, у товарища двигло огого, так я до него не достучался и встал на обочине на заправку. Товарищ же, судя по всему сильно увлекся дорогой и навсегда упылил вперед. Чтож, и так бывает. У Джека Лондона я читал, что самые ценные хаски-вожаки упряжки это те, которые не просто бегут вперед, но и иногда оборачиваются и проверяют, на месте ли ездок, либо уже давно отвалился в тундре. Черт с ним, у меня все нормально. Только медленно ехал в город и посматривал по сторонам, думал, вдруг он где-то завалился. Но вроде бы аксидентов не было, все хорошо.

Вечером встречаюсь с тукерами. Идем в какой-то локал-ресторан. Я, два тукера, подруга тукера. Там едим, потом идем на диско, подруга у тукера унылая донельзя. Мы активно заливаемся. Через часок один тукер отваливается, мы со вторым бродим по темным притонам, всевхлам, караоке, треш и угар. Тукер мне потом еще месяц письма писал, говорил, что такого шороха в жизни у него с роду не было. ("....скорость в банке, все мы пробовали плохую скорость") Один вечер в шкуре туриста. Я пришел, чтобы изменить этот мир. Не зря же меня ООН уполномочил и торжественно вручил мне водительское удостоверение на улице мокрого риса.

Утром у меня в планах отъезд в Пень. Я вернулся, уже с первыми лучами солнца. Лучше сдохнуть. Сплю два часа, расплачиваюсь и еду в Пень. Чертово шило. Да и не хотелось больше оставаться в городе. Медленно и уверенно выезжаю в Пень. Уверенно, потому, что мне хреновасто. Я бдителен, как космонавт. В случае малейшего подозрения на аварийную ситуацию сбрасываю и тащусь как черепаха. Солнце издевается надо мной. Так допиливаю до Кампон Тома, отпаиваюсь энергетиками и заползаю в Скун. В Скуне уже оживаю и с удвоенными силами вливаюсь в трафик до самого Пня. Тут тормозить некогда начинается пробка до самой столицы. Опять надо прыгать между траками, обгонять, следить за вылетающими из за спины, обгонять самому. После обгона можно вдруг вылететь в ацкие ямы, амортизаторы стучат, все несутся: по обочине, по встречке, по своей. Где-то под колеса пытается прыгнуть школьник на велосипеде. В конце концов переезжаю протоку, которая идет к озеру Тонле Сап. На мосту жесть, лечу по тротуару, между фонарями обгоняю другие мотосаи. Но все равно есть те, кто обгоняет меня. Подъезжаю к знакомому сарай-ремонту, уже закрыто, еду в старый знакомый гест на Боен Как. Сразу селюсь, пиво, вещи в стирку, здорова Ник, я пошел спать. Долгий день позади. Анабасис закончен.

**чиабата** » 07 ноя 2010, 02:50

Белкин. С праздником тебя. Опять ночами не спишь.

**belkin** » 07 ноя 2010, 03:00

Спасибо.

Петя идет на митинг, Митя идет на петтинг. Праздники это всегда хорошо.

А я в своих мемуарах еще даже до Далата не доехал. Надо использовать все доступное время.

**belkin** » 07 ноя 2010, 03:47

Чтобы не расслабляться, перед сном заряжаю анонс
Мимо того света в Раттанакири и Мондолкири

Просмотреть увеличенную карту

**ag83** » 07 ноя 2010, 15:11

belkin писал(а): У дяди футболка с логотипом аэрофлота, жена и какие-то дети. Не помню. Я вскакиваю, побегаю к мужику и ору "ТАКСИ, В ГОРОД ПОЕДЕМ?!" Короче, разговор с соотечественником не получился. Он сделал глаза, как у Гриффина и бочком-бочком, бормоча какие-то слова, скрылся в толпе. Разговор не сложился.

напугал мужика зачем-то )))) теперь пойдут сказки по форумам турфирм, что в Камбо от русских таксистов не протолкнуться ))

**belkin** » 07 ноя 2010, 21:55

Утром проснулся и вылез в гест-бар. В планах сменить цепь и выяснить, как там народ проезжает в Раттанакири. Весь день болтаюсь по гесту и тупо пялюсь в озеро. Ник рассказывает, что в Пне был большой пожар в трущобах, выгорели кварталы. Где-то на той стороне озера. Мы фактически живем в трущобах на этой стороне озера. Есть над чем подумать. В гесте народ уже в очередной раз поменялся полностью. Я уже, если отбросить отъезд на неделю вокруг Тонле Сап, старожил, все многочисленные владельцы-персонал помнят меня как родного. Из неменяющегося в гесте только какая-то тетка в удивительном для бэкпекера возрасте.

Тетка где-то прознала, что я из России. Сама она из Чехии. Но даже сложно сказать откуда она. Родилась где-то в Беларуссии, потом жила в Польше, Германии, Чехии, еще где-то. У меня нет особого желания выяснять кто она и откуда, но я излишне вежливый и размякший. Тетка начинает долгие речи на английском, я киваю, что-то там бурчу. Райт, райт, шуа, так их, гадов. У тетки оригинальное желание проехать по транссибу, говорю, что пусть берет билеты да едет себе, какие проблемы. Но в целом, заявляю, бредовее идеи путешествия по стране нет. Только, конечно, если уважаемый турист не интересуется доскональным устройством титана и спектром цены семечек на станциях вдоль дороги. Заявляю, что пусть лучше летит в конце лета на Камчатку. Там площадь больше Франции, если медведь не сожрет, то увидит многое.

Тетка полиглот, рассказывает, как она пачками учит языки. А тут как раз живой носитель русского. Она притаскивает какие-то пособия. Я изображаю как мы произносим ЫЫЫ, ЭЭЭ, ЕЕЕ, ИИИ. Суть мягкого и твердого знака. Короче полный фонетический ликбез. Потом вернусь из поездок по Раттанакири и Мондолкири, тетка будет тут как тут.

Потом я говорю, что все, глубокоуважаемая, урок окончен, мне пора ехать на ТО. Уфф. Садимся с Ником на мотосай. Ник заявляет, что тетка крэзи. Ну есть такое, впрочем, мы все уже давно в одной палате. В сарай-сервисе все та же мамасан и бригада мастеров и помогал. Объясняю ситуацию. Надо заменить цепь и не просрать болты. Контрагайки затянуть. Работа закипела. Цепь меняется вместе со звездами, комплект и работа стоит 15 баксов. Старую цепь Ник прибирает в пакетик и мы отваливаем. Хитрый Ник поставит потом мою цепь на свой видавший виды тягач-мотосай для тележки тук тука. На свежей цепи приятно ездить, это понимаешь только после замены. Перестает что-то там пощелкивать и дергать, когда выбираются люфты в звеньях. Однажды я долго не менял цепь, когда гнал через юг Тая в Бангкок и Исаан. Вытянулась примерно на четыре звена. Это я знаю только потому, что работники сарай сервиса меня не допоняли и решили, что я хочу восстановить старую. Так четыре звена и выбили, чтобы цепь вернулась к исходной длине, я глазом моргнуть не успел. Еле объяснил, что готов разориться на новую.

Назавтра большие планы на грани предела. Центральную плоскую Камбоджу с ее порядками и населением я уже неплохо так представлял. Поэтому решил, что надо ехать как можно быстрее в самую северо-восточную провинцию Раттанакири, город Бан Люн. Само название явно призошло от языка лао. Провинция граничит с Лаосом. В Бан Люне я собираюсь проторчать пару дней, потом сместиться на юг в сторону Мондолкири, город Сен Монором. Потом возврат в Пень на ночь. От Пном Пеня до Бан Люна примерно 600 километров. Я хочу проехать за день. Минимум километров так 200 будут забиты сначала пнопеньским траффиком, потом кампончамским, который рассосется лишь и развилки Стун Трен - Сен Монором. По слухам дорога номер семь Пень - Стун Трен, это асфальт, от поворота на Бан Люн 150 километров грунты. Никто ничего не знает про дорогу Бан Люн - Сен Монором. Раз так, то там стопудово будет буйволиная тропа. Попробую сунуться, иначе придется объезжать вокруг. Итак, завтра более 600 километров, вставать надо рано и ехать допоздна. Такое расстояние при кимбоджийском стиле сбрасываний траками на обочину будет непростым.

Неопытный человек быстро поделит 600 на 100 и скажет, что примерно семь часов и ты на месте. Но надо учитывать жару, трафик, обгоны по встречке, поиски дороги на развилках, отдых, ямы, заправки, сплошные рынки в населенных пунктах, коров и школьников. Это уже дает не 6-7 часов, а примерно 10. Световой день 12 часов. После заката скорость упадет максимум до 80. Итого 600 надо делить на 60 и накидывать еще часа так четыре-пять сверху. Даже в Таиланде по отличным дорогам 600 в день это расстояние.

В пять утра я уже выехал, примерно километров так двадцать от Пня утренний трафик, толкаемся плечом к плечу на двухполосной трассе с ямами. Потом за Скуном народ рассасывается и я двигаю к Кампочаму. В Кампончаме большой мост через Меконг, потом развилка на дорогу вдоль Меконга и продолжение дороги 7. Решаю не выпендриваться и гнать по долгим, но ровным дорогам. Единообразие нарушается только какой-то проснувшейся во мне резвостью, когда я устал тошнить за какими-то машинами и я начинаю истерично топить обгоняя все и вся по всетречкам и обочинам. Просто смотрю на часы и понимаю, что время идет, а ехать-то еще вона скока. Потом через какое-то расстояние за Кампончамом идет ремнот дороги, летает пыль, все тащатся по одной полосе, только проезжаешь ремонт, опять втапливашь, пытаясь нагнать трафик. В эпицентре ремонта движение просто встало, всем миром через узкое место проталкивают тетку на мотосае. Тетка везет груз пластиковых предметов. Количество тазиков не поддается счету. Думаю, что тетку на вьетнамской границе посадили на мотосай, потом увешали бидонами так, что вся конструкция стала примерно четыре метра в ширину и три в высоту. Дали шенкеля и тетя поскакала в пункт назначения. Узкое место на дороге она самостоятельно пройти не может, слезть с мотосая тоже не получится, пока не разгрузят.

Рельеф понемногу повышается, плоские поля переходят в покатые холмы. Дорога начинает понемногу вихляться. Я на поворотах уже даже газ не сбрасываю. Где-то за городом Крати дорога натолько однообразна, что я начинаю засыпать. Еду, таращу глаза, пою песни. Состояние, что вот-вот вырублюсь. И в один прекрасный момент просто засыпаю прямо за рулем. Гоню примерно сотню уже сплю, при этом глаза открыты. Впрочем я засыпал и на веломарафонах, крутя педали. Просыпаюсь от того, что мне мигает дальним Камаз, который несется прямо на меня. Просыпаюсь ровно в тот момент, когда пора энергично крутить рулем и уходить из-под колес. От этой картины Камаза передо мной сон сносит в одно мгновение. Такой адреналиновый удар я не испытывал никода. Жизнь перед глазами не проносилясь. В эту минуту мысль была одна: "Еб твою мать, сдохнуть хер пойми где, да еще и под Камазом, нормальные люди прекрасно это делают на трассе Москва-Питер, какого, брат, хуя, ты тащился в Камбоджу?" Еще хорошо, что я долго воспитывал в себе рефлекс не жать истерично на тормоза никогда. Так бы и въехал на боку под колеса. Короче сон пропал до развилки Стун Трен - Бан Люн.

К развилке подъехал на хорошей скорости, очень такой бодрый и решительный. Подумал, что надо бы заправиться, последний рывок на 150 км, возможно успею к самой темноте. Целый день ничего толком не ел, только хлестал колу и энергетики. Поворачиваю налево, делаю двести метров, смотрю на дорогу, сбрасываю и резко еду обратно на развилку. Дорога в ремонте. Вернее не в ремонте, раньше это была разбитая грунтовка, теперь ее перерыли всю и делают подготовку под асфальт. Работы в стадии экскаватора и бульдозера. Пыль стоит до небес. Весь горизонт на востоке в желтом мареве.

Я автоматически прикидываю, что 150 по такой дороге выливаются примерно в четыре часа пути. А раз так, то надо принимать решение, либо ехать в Стун Трен и там ночевать, либо отдыхать и ехать до упора, пока в темноте не засияют огни Бан Люна. В любом случае пора пожрать и отметить второй день рождения. Заливаюсь топливом насколько это возможно. Потом смещаюсь в сторону столовки. Народу никого, жую лапшу с мясом, открываю банки с пивом. Иногда приезжает автобус Пень-Стун, иногда Стун-Пень, иногда Паксе-Пень. Рядом лаосская граница, едет неорганизованное турье. О чем-то там болтаю с подзависшим в столовке бэкпекером, он двигается из Лаоса в Пень и почитывает путеводитель. Летает пыль и жарит солнце. Перед долгой дорогой выпиваю поллитра пива, энергетиков и колы. Закрываю щели в шлеме и еду в стену из пыли.

Дорога все хуже и хуже. В опрежеленный момент приходится включать фару, чтобы тебя хоть как-то видели. К сожаления фотографий нет, потому, что фотоаппарат было жалко. Он у меня отстойный, но единственный. Весь покрываюсь бело-желтой пылью. Иногда провожу рукой по стеклу шлема, чтобы хоть. Пыль засыпается в башмаки, как вода. Я знаю, что такое аквапланирование, впервые в жизни я почувствовал пылепланирование. Это когда с размаху влетаешь в слой пыли примерно 30 сантиметров, она вся перевоздушенная, колеса мотосая начинают плавно погружаться, в это время мотобайк мотает вправо и влево как на залитой маслом дороге. Стоит лишь немного ускориться и ты взлетаешь в этой воздушной массе. В повороты просто не идет. Так и скользишь куда понесет. Вокруг ездят машины, траки, бульдозеры роют ямы. За траком ехать невозможно, не видно вообще ничего. Встречные траки не просто поднимают клубы пыли, а окатывают тебя пылью как водой.

Примерно за два часа, на закате я вылетаю из эпицентра строительного безумия на простые и обычные грунты. Там тоже пыль, но по крайней мере нет бульдозеров. Земля постепенно краснеет. Я останавливаюсь под покрытой пылью столовкой, беру пыльную бутылку воды и пью, прочищая горло. Еще ехать и ехать. Погнали дальше. Федеральная трасса Стун Трен - Бан Люн. Где-то на границе областей закатные пейзажи сильно напоминают тверские болота. Только деревья не хвойные, но силуэты очень похожи. На этой же границе забываю закрыть карман с телефоном. Лечу 80кмч, что-то на кочке шлепается и пропадает позади. Еще с километр тупо размышляю, что это было? Потом вспоминаю, что полтора года назад в песках под Михнево Московской области из этого же самого кармана с таким же звуком шлепнулся телефон. Смотрю на карман, действительно, дежа этэ. Громко матерясь еду назад искать. Мрачно брожу подороге, пытаясь определить место падения с точностью хотя бы метров так 200. Слава богу, нахожу телефон, он не улетел в кусты. Потом нахожу батарею. Включаю, работает. Потом нахожу крышку. Потом через пятнадцать минут с удивлением нахожу стилус. Все разлетелось метров на сто по всей дороге. Телефон сенсорный, на мое счастье не долбанулся экраном, даже не поцарапал его. Но корпус треснул, вибратор отвалился и гремит внутри, когда я трясу телефон, на батарее неэстетичная царапина с лохмотьями. Наушников у меня уже нет, включаю музыку через динамик и еду. Кип ёр айз он зе роад, ёр ханз апон зе вил, итц а риал гуд тайм. Беспечный затраханный ездок.

Наступает ночь, я опять въезжаю на строительную площадку. Тут орудуют уже власти провинции Раттанакири. Строится и ширится дорога вьетнамский Плейку - Кампучийский Стун Трен. Следите за новостями, как говорится. Скоро откроют переход и из Нячанга можно будет с комфортом, жуя бутерброд и запивая Сайгоном, перемещаться на лаосские тысячу островов.

Опять пыль взлетает до неба. Опять я поднимаю скилл в пылепланировании. Все таки по пескам носит совсем не так, как по очень глубокой пыли. Все усложнаяется полной темнотой, в окрестные аулы свет еще не провели. У встреченной маршрутки выясняю, что еще сорок километров. Ну это уже рядом. Перед самым Бан Люном подъезжаю к магазину, в нем стоит генератор, горит свет, кхмеры смотрят футбол. Беру пива, полоскаю горло, и последний рывок. В Бан Люн въезжаю около 10 вечера. 150 километров тащился примерно пять часов. Внезапно на границе города начинается асфальт. Главная улица города во вьетнамском стиле - широкая с газоном посередине. В целом в Кампучии так не принято.

Боги решили начать испытывать меня именно в этот день. Потом я полмесяца буду в мокрой грязи и сухой пылище гонять в горах северного Вьетнама. Чтобы не думал, что мир черный с белой полосой посредине. Мир белый, желтый и красный. Если дорога хреновая но проезжабельная, всегда можно устроить ремонт.

В чреве Бан Люна скрывается пруд, вокруг которого расположены ризорты. Я заправился и поехал искать ночлег. Тут меня ждало некое удивление. Например ризорт "Red earth", или как там его просит за ночлег полтинник долларов. Что? Полтос в пыльной дыре, в которую без очень очень большого желания не въехать? На ресепшене сидит вся такая кхмербизнес-леди в костюме и на прекрасном английском говорит мне страшные вещи. Ого. Вторая новость: в Бан Люне проходит саммит Камбоджа-Лаос-Вьетнам. По улицам ползают толпы полицаев, ездят машины с мигалками и вооруженной до зубов охраной. Весь город забит лицами произвольной официальности. Мест нигде нет. Хоть бери и прямо сейчас езжай в леса ставить палатку. Объехал около пяти гестов. Все смотрят на мой чуханский вид и машут руками. С большим трудом нахожу гест за десятку бакс. Три ночи, два дня, потом поеду в Мондолкири. Думаю, что какая бы там дорога ни была в этот Мондолкири, обратно в сторону Стун Трена не поеду ни за что. Лучше пропасть с концами в нацпарке Люмпат. Минимально оттряиваю себя, мотосай и закатываю его в холл, ставлю около ресепшена. Сам в душ, переодеваюсь в изумительную оранжевую рубаху с надписью Ясотон и иду как следут вмазать по пиву. День рождения продолжается, у телефона тоже день рождения. Пойдем выпьем, мобилка.

Утром решил, что поеду, отмечусь на вьетнамской границе, это моя традиция, потом искупаюсь в круглом озере вулканического происхождения. На следующий день думаю сгонять потрястись по грунтам парка Вирачай, потом уже в Мондолкири.

До границы Вьетнама из города начинаются семьдесят километров идеальной новенькой, разве чуть узковатой дороги. Сразу становится понятно, кто тут строит дороги на Стун Трен. Вьетнамцы дотянули пока только до Бан Люна. Все сесьдесят пролетаю как ветер, даже незаметно. Идеальная прогулка. Все колхозы на дороге перестроены в стиле вьетнамских - на въезде дорога расширяется на две полосы с газоном посредине. Как привыкли, так и делают. Через месяц я буду проезжать с той стороны границы, один в один.

Один раз из за поворота почти влетаю в дуру, которая встала на мотосае за поворотом посреди дороги и ковыряет в носу. Оттормаживался уже реально с юзами на заднее колесо. Ничего рискованного не произошло, но матерился от души. Трак же в блин раскатает.

На границе выяснял из первых рук, работают ли на пропуск фарангов. Нет, только для местных. Но думаю, что откроют. Слишком уж модная для тех мест дорога строится. Пограничники сидят в ларьке за столиком и играют в какие-то китайские карты на донги, кипы, риалы и баки. Предлагали и мне, но я только в дурака на раздевание могу. Совсем не то. Возвращаюсь обратно, интернета в городе нет. В Вирачай решаю не ехать, карт нет, вокруг города стоит пылища. Поездил по городу попил ча, который чай. Сто лет уже чай не пил. Еще утром отмыл байк. Так и провел день. Саммит в разгаре, везде полицаи. Город набит вьетнамским и лао траффиком, а тут я, шпион из Таиланда. Любой лао меня вмиг раскусит. На другой день поехал на озеро и целый день купался-отмокал. Второй раз купаюсь в водоеме за четыре месяца. Первый раз было в Ванвьене - тюбинг на реке с барами. Вечером второго дня окончательно убедился, что нет никакого интернета, пополнил симку, и полез в ноут через жопорез. Надо чертить трек через нацпарк. Владельцы геста слушают мои планы поездки в Мондолкири через Люмпат и крутят пальцем у виска. Накупил похожих на хорошие батареек для гармина, провел трек по дороге, расставил точки на реки, переправу, поселки. Все готово.

Ранним утром проснулся и поехал. Глядя в прошлое думаю, что в один карман рюкзака надо было воткнуть полторан воды, в другой полторан бензина. Тогда бы мне сам черт был бы не страшен. А так пришлось поволноваться, что бензин закончится. Пришлось бы застрять. Очень быстро доехал по приличной грунтовке до переправы. Волновался, что придется бегать искать лодочника, но направление не совсем мертвое, есть паромщик. Паром - две маленькие лодочки с мотором, соединенные настилом. Выдерживает пару мотосаев и троих-четверых человек. К парому требуется решительно спускаться по засыпанной камешками тропе. Потом влетаешь на настил парома по досточке, потом тормозишь, потому, что настил маленький. С парома резко вылетаешь и на первой взлетаешь в крутую горку. Если не получается - падаешь в воду, потом вылавливаешь и катишь байк обратно в Бан Люн в ремонт. Думаю, менять придется многое, если байк не был заглушен.

Трек проезда через парк. Гарминовский файл я конвертнул бабелем и залил, там был план (ломаные линиии) и факт (загогулины), еще форум принудительно закольцевал трек прямым отрезком.

Загружается GPS трек...: rat-mon

Эпопея с паромом проходит на ура, переправляемся, дизэмбарк и я поехал. Сразу за рекой трек немного врал, там поля и поселок, по снимка гуглу было не очень понятно куда ехать. Одно время вобще застреваю в колючих кампучийских бабуковых зарослях. В Камбодже бамбук с шипами. На севере Вьетнама на горе Фансипан, гораздо более гуманный. Первый раз немного надрываю виндстоппер. Потом нахожу выезд и двигаюсь на юг. Дорога представляет из себя ванну набитую песком. Пятьдесят километров по жаре я буквально проталкиваю мотосай на руках, газуя на первой-второй и поднимая тучи песка. Такой случай у меня был: водохранилище, Вышний Волочек, Тверская область, песок по колено. Только жара за сорок и воду я всю выпил. Который час толкаю байк, упираясь всеми конечностями, ругаюсь как сапожник, проклинаю жизнь. Иногда встречаю встречных кхмеров на байках, пытаюсь наводить справки.

На скорости влетаешь в песок, байк начинает ехать по своей собственной траектории, естественно в дерево. Тормозить нельзя, байк сразу садится на брюхо и его уже не сдвинуть. Как-то вот так едешь и балансируешь. Все боюсь, что перегрею двигло - постоянно тащусь 5кмч на первой на тысячах так восьми оборотов. Заднее колесо роет канавы. Бензиновый указатель бежит к нулю. Уже совсем охреневший подъезжаю к какой-то одинокой избушке посреди парка (кстати в навигаторе я там точку бахнул - разглядел какие-то огороды на спутнике). Воды - кричу. На меня бросаются собаки. Собак оттаскивают, они рычат из под дома. Напился сомнительной воды, было все равно. Показали что-то около десятки до первой цивилизации. Навигатор показывает то же самое, конечно же он не показывает гарантированное наличие бочки с бензином и воды. Наулыбался хозяевам и погнал дальше. Нацпарк заканчивается. Еще раз понял, что в Кардамоновых горах тоже делать нехрен. Только чахлые кусты разглядывать, да тащить байк на горбу. Да и вообще тащиться за тридевять земель бессмысленно. Хочешь покувыркаться в песочнице - вся Тверская область: пески и болота. Хочешь песков, жары и арбузов, есть Волгоград и Арчеда. Там и пустыня имеется.

Приезжаю в поселок, стоит жара, пылища, все деревья облетели, сухой сехон. Заливаю газолин. Беру две полторашки воды, четыре банки колы, маленький арбуз. Половину съедаю сам, половину отдаю маленькому кхмеру. Полторан выливаю на арбуз, голову, выпиваю. Еду дальше. До самого поселка Као Нек все та же песня - толкание по пескам, но глубина песка меньше, тут уже не нацпарк, ездит народ. Повляются даже деревья с тенью, рисовые поля, овраги полноводных в дождевой сезон рек. Иногда мне машут кхмеры, предлагают остановиться и зохавать. Благодарю и гоню дальше. Дорога странным образом вихляется через дворы, прямо через рисовые поля, через истоптанные буйволами полянки. Я еще не привык к буйволам и не знаю, что они жутко трусливые. Кажется такая туша как прыгнет на тебя. Они действительно могут резко прыгнуть на полтора метра, коровам и не снилось. Но они трусливые и всегда бросаются наутек. Иногда еду по остаткам настоящих дорог.

В целом в сухой сезон дорога через нацпарк не такая и ужасная. Местные гоняют, значит и я могу. Если бы втариться полным комплектом бензина, концентратов, гречки, воды и тушнины, тогда можно было бы и жить там.

В селе Као Нек дорога резко раздается вширь и становится рыжим грейдером. Очень ровным, после песков нацпарка она кажется самим совершенством. Я втапливаю 80-90 и несусь как ветер. Какое счастье. Потом мельком под навесом замечаю группу в цветастых балахонах. Выглядят как команда американского футбола. О, да это же сорвиголовы на эндуро! Подъезжаю. Ого, думаю, здесь говорят по-русски. Наши в городе! Радоснтный заливаясь газолином, попивая воду лезу общаться. Но народ какой-то хмурый, в беседу особо не вступает, ведут себя в стиле "отойди мальчик, не мешай". Думаю, что за хрень такая? Двум немцам, двум голландцам всегда найдется о чем потрещать и только двое русских всегда стараются сделать вид, что они тут единственные такие.

Занятые мегаэндуропровессионалы разложили на столе карту и чего-то там выясняют. Понимаю, что обсуждают дорогу на Бан Люн. Спрашиваю, нужна ли помощь. Опять смотрят на мой неформатный мотосай и делают брезгливые лица. Типа тут серьезный разговор, езжай себе за пивом и не лезь к старшим. Да еб вашу мать, говорю, я из Бан Люна еду, вы тут полчаса уже выясняете как вы, блядь, туда поедете. На вашей древней карте дорога даже, блядь, не нарисована. Все нормально, заправьтесь, за пять-шесть часов точно будете там. На ваших оффроадных дурах можно и побыстрее. Дорогу не потеряете, она в лесу не пропадает. Песка только много. Все недоверчиво посмотрели, потом поняли, что я действительно все давно проехал, в отличии от них. Наконец-то сняли суровые маски.

Удивительное оказалось потом. Подошел еще один товарищ помоложе, тоже русский, познакомились. Он оказался организатором тура, особо выделялся тем, что говорил по-кхмерски с заправщиком и кхмерами в сопровождении пробега. Парень оказался сыном некоего Сэма. Сэм живет в Сиануквилле и организовывает туры по Камбодже (это не реклама, а жизнь). Этого Сэма я встречал в январе с столице Лаоса, во Вьенчане. Тогда я выписывался из кабака, а напитый в хлам Сэм поднимался навстречу и болтал по-русски с другим товарищем. Сэм его вывозил в Лаос. Мы тогда вмазали текилы и разошлись. Вот так через два месяца выясняется, что мир даже теснее, чем я думал. Даже не понимаю, чего тогда дорогу обсуждать, если руководитель там сто раз был. Или он еще тогда там не ездил? Я забыл эти подробности.

В итоге поболтали и разъехались я на юг и потом на запад, они на север и немного на восток. Через километр я развернулся и сделал фотку компании. До самого Сенмонорома гнал по отличному грейдеру. После дебрей просто изумительная дорога. Один раз только уже под конец слишком уж сильно расслабился и слетел на рыхлую обочину, чуть не навернувшись, подняв тучи пыли. Перед самым Моноромом заправился на одинокой заправке и поехал искать гест. Опять весь грязный и пыльный.

Монором в то время переживал крутые перемены. Все перекопали и наводили асфальт в городе, и тянули асфальт до города. То есть город сад опять покрывается красной пылью. Если заходишь в кабак, первым делом протирают стул и стол. Сам город гораздо приятнее, чем Бан Люн. Мне Монором очень понравился, сейчас, думаю, что сделали дороги и городишко стал совсем приятным. Он весь расположен на холмах, есть прудики, садики, кафе, кофейные плантации, свой кофе. Есть интернет. Такой тихий и размеренный городок на окраине. Это будет лучший городишко в Камбодже. Если бы только туда перенести озеро из Бан Люна )), цены бы не было. В нем ничего особенного, там нет Диснейлденда или памятника ЮНЕСКО. Он просто клевый. Приятные люди, опять же. За гест просят не 50 и не 10, как в Бан Люне, а всего 5. Лет через 10, когда откроют погранпереход около Монорома, это будет идеальное место, чтобы отдохнуть и остынуть после Муйне, Нячанга и Камрани, либо согреться после Далата. Впрочем, я могу и самообмануться. Надо хотя бы еще раз побывать.

В Монороме я отдал байк на помойку. Мужик драил его, словно асфальт уже проложили. Оттер до состояния, в котором я его выкатил из магазина. Нашел интернет-кафе. Пользовался шлангом, вайфая нет. Хорошо, что у меня ноут, через день у них комп накроется, я один в кафе с ноутом, ждать никого не надо )) Целыми днями просто катался по грунтам вокруг городка. Холмы лысые, видно далеко. Частенько растут хвойные деревца. Ностальгия. Постоянно что-то в округе жгут. Вечером солнце садится в дым и ЮВА-стайл дымку. До горизонта не доходит, пропадает в небе. В первый день гонял на водопад. Сначала был асфальт с хитрым расположением дыр и щебенкой. Асфальт быстро развалился и потом началась полуразмытая грунтовка. На особо резких подъемах она превращалась в нагромождение булыганов, по которым байк скакал как козел, цепляя камни брюхом. На водопаде познакомился с владельцем палатки. Он вспомнил русских, которые были здесь сутки назад. Это те самые эндуристы. Они рассказывали, что спали на водопадах. Я сидел, пил кофе со сгущенкой, болтали. Потом сходил к водопаду. Сухой сезон не время для водопадов. Больше всего порадовался за местную корову, которая ловко сожрала все бананы у продавщицы. Последний банан продавщица пыталась вырвать из коровьей пасти, но корова так просто не так сдавалась. Один черт покупателей не было. Из меня какой покупатель?

На следующий день гонял по лысым холмам. Видел пожар в лесу. Кхмер ходил и целенаправленно поджигал лес. Лично не понимаю суть явления. И так почти нет леса, А выжигаются последние куски. Остаются круглые холмы. И то тут, то там столбы дыма. Так по всей восточной Камбодже. Лес оставляют только в нацпарках и труднодоступных местах.

Во время поездки раскочегарился по дороге и меня остановил только шлагбаум, лежащий поперек, оказалось, что Камбоджа совсем кончилась, дальше идет Вьетнам, дорога на Зя Нгия и дальше на Фантьет. Переход только для своих, фарангов не пускают. Хотя, если пожить недельку, попить пивка, то, думаю пустят, еще и на море свозят, чтобы не сбежал )). Посидели с пограничниками в будке на переходе, поболтали как могли, да и поехал в Монором.

Через три ночи сел на мотобайк и быстро как это только можно поехал по строящейся дороге. Опять пылепланирование, опять грязный. Но асфальт довольно быстро начался. Только иногда десяток-другой километров асфальта был засыпан слоем гравия. Сложно поворачивать, байк как ехал вперед, так и едет, чуть чильнее накренишься - стопудово набок. Приходится потихоньку осторожненько подташнивать. Потом вылетел на старые знакомы места. Только не поехал через мост в Кампочаме, а повернул перед ним на дорогу 11, по которой ездил на свадьбу. Только теперь еду всю дорогу целиком и в обратном направлении. В Ник Лоне перешел Меконг на старом знакомом пароме и дальше дорулил по дороге 1 до Пня.

В Пне забурился в тот же самый гест. Привет Ник.

**belkin** » 08 ноя 2010, 00:00

Фотки к Раттанакири - Мондолкири

**belkin** » 08 ноя 2010, 00:11

Еще две фотки, пусть будут. Эту пыль не забыть.

**belkin** » 08 ноя 2010, 00:49

Пномпень - Сиануквилль, совсем скоро во Вьетнам

Просмотреть увеличенную карту

Текст позже в следующем посте.

**чиабата** » 08 ноя 2010, 04:28

Да, не слабая радиалка. По моему, мы как раз во Вьентьяне брали на прокат эндуро у Сэма. Он рассказзывал, что его сын водит группы по Камбодже. Может ошибаюсь.

**F&B-Anis** » 08 ноя 2010, 08:03

belkin писал(а):На следующий день гонял по лысым холмам. Видел пожар в лесу. Кхмер ходил и целенаправленно поджигал лес. Лично не понимаю суть явления. И так почти нет леса, А выжигаются последние куски. Остаются круглые холмы. И то тут, то там столбы дыма. Так по всей восточной Камбодже. Лес оставляют только в нацпарках и труднодоступных местах.

Неужели действительно так?
Вы не поинтересовались у местных смыслом этого изуверства?

**belkin** » 08 ноя 2010, 11:09

Поля выжигают понятно зачем. А вот лес? Я все время думал, что горят они благодаря всеобщему уровню разгильдяйства. Но потом на границе с Вьетнамом я сидел на холме и час поглядывал на мужика, приехал на мотосае и деловито ходил с факелом по жаре. Все-таки развлечение сомнительное, вот так надрываться в полдень.

Почему-то вот не спросил что за дела с пожарами. Или спросил, но внятно никто не ответил. В Мондолкири с беглоговорящими по-английски пока еще сложности.

У меня только одна мысль, что рядом граница с Вьетнамом, Плейку, дорога Хо Ши Мина, вполне возможно, что леса завалены минами, как в лаосском Сьенкуане, пока не выжгешь, народ будет подрываться.
В точности на другой стороне от восточной границе (Вьетнам естественно) такие же голые холмы с редкими рощами.

Ну и местные горные племена как термиты сводят все под корень. Потом доберемся до самой северовьетнамской дороги Ха Зянг - Мео Вак - На Фонг - Нгуен Бинь, там по склонам и долинам кривую елку надо с биноклем на склонах высматривать. Так, конечно же красиво, видно далеко...
Или на склоне Фансипана хмонги выжигали свой лес под поля и спалили неслабый кусок нацпарка. Хмонги - те еще короеды.

**belkin** » 09 ноя 2010, 03:34

Пномпень - Сиануквилль

Прошлая часть закончилась на въезде в гестхаус Свит Дрим, что расположен на Боен Как в Пном Пене. Как уже все помнят, в этом гесте я всегда селюсь, когда приезжаю в Пень. Не потому, что гест такой крутой, только потому, что я такой ленивый. В гесте я уже всех знаю, все меня знают. Поэтому достаточно просто вломиться в гест, бросить грязный рюкзак на пол, а тебе уже вручают ключи от номера.

В гесте все тот же персонал геста, тукер Ник, и тетка-полиглот. Я опять отправляю грязное тряпье в стирку, а сам иду в душ и переодеваюсь в оставшуюся чистую одежду. Даю тетку еще один урок русского языка. Потом хлещем пиво, параллельно я обдумываю маршрут на ближайшее время. Хотя думать нечего. У меня всего четыре ночи в запасе. После этого мне надо выехать из страны. Варианта три: Вьетнам, Таиланд, Лаос. В Таиланд ехать намерений нет, в Лаос, это опять влететь под Камаз где-нибудь под Стун Треном. Да и цель одна - Вьетнам, у меня задача проехать весь Вьетнам с юга на север. Долго пытаюсь понять, работает ли для фарангов граница в самой южной точке около вьетнамсого города Ха Тьен. Но карты, путеводители, слухи и интернеты говорят, что нет. Через провинцию Кампот выехать не получится. Следующая в списке провинция Такео. Там есть переход. Хорошо, думаю. Еду завтра в Сиануквилль, там две ночи, потом ночь в Такео, утром во Вьетнам.

Все друзья постоянно пишут "Где море, мама?" Уже середина марта, а все мои фотки, это какие-то горы, поля и сомнительный джомтьенский пляж. Хорошо, думаю, в Сиануке есть море. Может даже искупаюсь, мне не трудно. Приеду в Сианук, лягу на пляж и буду покрываться красной сыпью. А в данный момент у меня немного загорело лицо, руки до локтя и ноги ниже колена. Неплохой результат для трех с половиной месяцев. Причем кисти рук у меня черные, потом до плеча легкий загар, потом я белый. Это все потому, что целыми днями я в шлеме, кедах, джинсах, куртке и рубашке.

Утром прощаюсь с Ником, дарю ему на долгую память двадцатку баксов. С его мотосаем и вправду надо срочно что-то делать, я его видел, в данный момент он ближе к категории "продам на запчасти". Тукер без тук тука, как птица без полета. И уезжаю последний раз из Пня. Даже и не знаю, появлюсь ли еще когда.

Дорогу до Сианука описывать почти бессмысленно. Все было точно так же, байки, школьники, коровы и траки. Запомнился трак, который я долго не мог обогнать за Пнем, из трака сыпались камешки и больно били по рукам, а иногда щелкали по шлему. Половину трассы я летел следом за пустыми топливозаправщиками. Уже ближе к Сиануку, в десятке километров от пересечения с дорогой 3, с обочины вылетела маршрутка и стала выталкивать меня на встречку, по которой несся трак. Перед Сиануком, километрах в пятидесяти, закончилась учеба и я всю дорогу опасался сбить сразу полшколы. На горе перед самым самым Сиануквилем траки еле ползут, приходится как-то их обгонять.

В Сиануквиль вьехал совсем засветло. Гоняют на мотобайках туристы, их ловят полицаи, трясут деньги, шлем-права. Я останавливаюсь прямо около полицая, снимаю шлем, спрашиваю дорогу. Полицай куда-то машет. Даже мои права его не волнуют. Гоню вниз по улице, которая резко поворачивает к берегу, вместо отбойника там, по моему, целая стена на повороте. Закладываю мощный крен не сбавляя скорости. Я проезжаю мимо пляжей с модными гостиницами, дальше, к пляжу (сейчас смотрю в карту - Серендипити), где низкие ризорты. Торможу байк, выползаю к пляжному кафе, сажусь в кресло, тупо сижу с колой примерно полчаса. Еду вдоль моря немного назад, нахожу гест в состоянии упадка за большими когда-то белыми воротами, там можно запарковать байк и вроде бы никто особо не ползает по территории. Бросаю вещи, переодеваюсь. Куртку, джинсы и рубашку опять отдаю в стирку. Они из чистых превращаются всегда в грязные за полдня. В номере полоскаю большой рюкзак. Большое желание въехать во Вьетнам с чистым рюкзаком ). Гест стоит пять долларов за ночь, за две на листике пишут почему-то 30. Показываю пятерку, спрашиваю, это за ночь? Говорят, что да. Молча кладу на стол рядом две пятерки и больше не лезу в эту странную арифметику.

Потом спускаюсь по тряской дороге поближе к воде, около самого пляжа надо парковаться прямо на песке. Туристы буксуют, болтаюся во все стороны. У меня пятьдесят км в обнимку с моим мотосаем по пескам. Просто подъезжаю и паркуюсь. Под лапку подкладываю кусок деревяшки, забираюсь на мотосай и молча сижу. Как-то я совсем выпал из тусовки. Вокруг носится пляжный народ, движняк, в кабаке на берегу заводят музло. Все льют в себя ведрами пиво. Кхмерки пытаются затащить народ в свои палатки с вискарем и чипсами.

Я знакомлюсь с одним продавцом, притаскиваем столик, стулья сидим попиваем пивко, появляется давно поселившийся в Сиануке француз с местной подругой. Сидим-болтаем за столиком втроем. Потом я иду прогуляться около воды. Пиво не лезет, чипсы не хрустят. Другими словами все происходящее вокруг словно поддельные елочные игрушки из анекдота: выглядят как настоящие, но совсем не радуют. Возвращаюсь к столу, беру воду "For You", на бутылке помельче написано "MY MY". Страшный сон Герасима. В музыкальном баре кто-то досрочно сбрасывает ужин. Друзья весело тащат бедолагу освежиться. Завожу мотосай, еду в гест, падаю на кровать и думаю, что однажды и ведь словлю гвоздь и полечу на полной скорости куда-нибудь на встречку. Осталось только всплакнуть.

Устром одеваю рубашку Ясотон, шорты, кеды и шлем. Собираюсь ехать до перекрестка с дорогой 3, потом до поворота на Бокор Хиллз и дальше в горы. Хочу посмотреть, что там за такие развалины. Рассчитываю, что какая бы там трасса не была, затащу байк хоть на руках, но заеду.

Когда едешь больше ста, воротник рубашки начинает больно хлопать по шее. Уголки воротника подворачиваю, не сбавлять же скорость. Нахожу поворот на Бокор. На дороге шлагбаум, сидят рейнджеры. Говорят, тут у них нациоальный парк, ремонт дороги, стройка казино. Я говорю, что еду издалека, если не увижу Бокор, то все, повешусь на ближайшем дереве, а потом еще и приснюсь. Предлагаю заплатить за вход. За выход, За километры. Не пускают ни в какую. С чувством великого облома еду обратно. По дороге нахожу выход к берегу. От берега в одном месте прямо в море отходит длинная узкая насыпь с дорогой. Еду примерно два километра до самого конца насыпи прямо в море.

Там нахожу какой-то кораблик с дверью на замке и воткнутые в землю палки с болтающимся на ветру тентом в самом конце насыпи. Под тентом висит гамак из пропиленовой сетки. Я подвязываю тент, чтобы не хлопал и заваливаюсь в гамак. Когда солнце начинает двигаться к вечеру, еду обратно в Сианук, там бессмысленно катаюсь по улицам. Вечером опять сидим я, продавец и француз. Утром ехать.

Немедленно карту Сиануквилль - Такео-Граница, карта Пень - Сиануквилль где-то в посте выше

Просмотреть увеличенную карту

С утра просыпаюсь, забираю вещи, пакую в рюкзак и еще раз по дороге мимо Бокора мчу в Такео. Накануне проехал почти до Кампота, дорога была очень приличная, рассчитываю прибыть в Такео где-нибудь так после обеда. Уже в Кампоте, дорога номер 3 решительно избавляется от асфальта. Половину пути я полностью покрываюсь рыжей пылью. Через двадцать километров азарт ремонта дорожного полотна усиливается, дорога покрывается белым пыльным гравием, еще около тридцати километров я покрываюсь слоем белой пыли. До самого поворота на 22 дорогу я глотаю пыль, каждый километр провожу рукой по стеклу шлема, чтобы вернуть немного видимости. Фара включена все время. Постоянно балансирую, байк водит по щедрому слою неслежавшегося гравия. В одном месте вижу указатель на Университет Такое Кампот. Отъезжаю отлить в кустах, там бегают какие-то подростки, вымазавшись в саже. Странное место.

В Такео прибываю грязный как свинья. Городок чистенький, ремонт дороги пока еще не начали, или уже закончили. Подъезжаю к самой восточной границе города, он там резко заканчивается неким подобием набережной, дальше до самого горизонта залитая водой низина. Вдаль уходит канал, где-то за горизонтом Вьетнам. Судя по прочитанному, канал ведет к остаткам бывшей столицы Чампы. И вроде бы есть дорога. Но времени уже нет. Завтра выписка из страны. В очень приятном отельчике просят всего пятерку за ночь. Захожу в столовку, вызываю какое-то адское блюдо из гроздей черного перца. Всегда думал, что чили, это острая штука, а черный перец, это так, разминка. Но тут разузнал, что если съесть гроздь черного (он еще в тот момент зеленый), то глаза выпадают в тарелку. И это несмотря на то, что в Тае я ужасал исаанцев количеством красного в своей тарелке.

Пытаюсь сидеть на набережной. Что-то постоянно шуршит и вроде как бегает в темноте. Смотрю на парапет и вижу, что там по теплой стене ползают тысячи гигантских жирных тараканищей. В Такео, думаю, можно совсем не заботится о пропитании, главное научиться есть тараканов, вечером можно без труда насобирать на банкет средней величины. Тараканы живут не только там, но и деловито шарятся по дороге, бегают куда-то по делам, потом обратно. Им там светофоры на дорогах ставить надо, чтобы пробки не собирались на перекрестках. Моя бы воля, построил бы в Такео шикарный тараканодром и принимал бы ставки. Такео - столица всемирного таракановодства.

Утром еще на рассвете просыпаюсь и стартую в сторону пограничного перехода. Никак не могу найти выход на дорогу номер 2, меня постоянно уводит на развилках куда-то совсем в другую сторону. Навигация по сотам кидает на километры в разные стороны. В центре Такео точность 100 метров, потом вдруг раз и черт знает где с точностью в 10 километров. По ошибке выхожу на 110 дорогу, думаю, что это загогулина дороги 2 и вот-вот она повернет на юго-восток. Потом приходится вернуться. Уже несколько раз проехал мимо одних и тех же утренних полицаев.

В конце концов нахожу дорогу 2 и через полчаса я уже подъезжаю к переходу. Все, теперь только во Вьетнам.
Камбоджа 21.02.2010 - 21.03.2010

**belkin** » 09 ноя 2010, 19:13

Немного фоток-иллюстраций

MC » 09 ноя 2010, 20:04

Пояснения бы, вроде замысел был ехать во вьетнам - а оказалсо в сиануквиле?

**belkin** » 09 ноя 2010, 22:01

Граница с Вьетнамом. Штурм перехода Пном Ден - Тинь Бьен
Почитаем сперва литературку. Русскоязычный опыт мне не попадался, поэтому все только на английском.

Стоя на границе, я прочитаю все это через GPRS на экранчике мобилки. Особенно порадовал меня парниша на Honda Goldwing, который прокатил байк самолетом Бангкок-Ханой, потом подержал на таможне и отвез обратно.

http://www.lonelyplanet.com/thorntree/thread.jspa?threadID=1429922
"- Is it possible to bring your own motobike to Vietnam for your own use?
- You can but it takes a hell of a lot of paperwork and time.
- You need a work permit. Better to buy one in Vietnam. Price is quite expensive (except mopeds).
- Forget it. like I wrote elsewhere, it took us three months to get the necessary paperwork."

http://www.gt-rider.com/thailand-motorcycle-forum/under-175-cc-to-vietnam-forget-it-t2247.html
UNDER 175 cc TO VIETNAM, FORGET IT!!
"At last at the border, Vietnam here we come!!! We even started to look at the map were we can spend our first night in Vietnam so we went to the Cambodian immigration in good mood. The officers were very polite and told us it is no problem for them but pls. go first to Vietnam immigration and ask them for permit to take motorbikes with you. Ok I went to the Vietnam immigration and an officer told me it is ok. Back again and we got one passport stamped out of Cambodia when a Vietnamese Custom officer rushed to the scene on a motorbike telling us NO MOTORBIKE to Vietnam!!!!!
Back to Vietnam and more negotiations. Now it seemed that immigration was no problem but Customs. They told us to go (without bikes) to the next police station (some 40 km) and apply for permission there. They also contacted some “big boss” but everything in vain so we had to return back in Cambodia. Luckily the passport that was checked out only got a cancellation stamp so we did not have to buy a new visa. "

http://www.wheezyrider.com/search/label/27.%20Vietnam%20%231:%20How%20NOT
"Strong current travel advisory, regardless of what else you may read:
. . .- DO NOT ATTEMPT TO ENTER VIETNAM WTH ANY VEHICLE.
. . .- UNLESS YOU HAVE 100% SOLID PRE-ARRANGEMENT.
. . .- NOT BY BIKE, NOR BY CAR.
They will not let you in, unless you are luckier in the bribery ('tea money') and contacts than we were. It's simply not worth the extremely high risk.
So many other great places are available to drive through with little/no bureaucratic risk; pick another.
By way of explanation, Customs officials came up with these bizarre reasons why it's a no-go:
.....- The vehicle is not 100% 'brand new' (duh, you drove it there ...)
.....- 'No used vehicles are allowed.' Period. Due to some 2008 'directive.'
.....- The engine is too big, i.e. over the 150-250 cc range.
.....- 'Temporary import/transit provisions' for tourists do not exist.
.....- Not interested in the Carnet de Passage guarantee, ignore any other info.
.....- No other security bond is of interest, for example a credit card deposit.
The Government of Vietnam does not want you there, bottom line; at least not on your own wheels. Why not? Don't know. Communist one-party states are not necessarily transparent or logical.
It's not about secrecy because tourists can apparently travel anywhere using public transport. Communist neighbor China is also very difficult about letting you in on wheels, and that is about control of what you see and who sees you, although it has a strict 'approved guide' system in place.
Regardless of what some online sites say, Vietnam officials – and we met many in the ministries and Police – simply do not know what a Carnet de Passage is, blank stares when you pull it out. It is of zero value there – again, unless you have a pre-arrangement."

http://www.gt-rider.com/touring-information-overview/s-e-asian-border-crossings/laos-vietnam-border-crossing-notes
"...Vietnam is now possible but you must have your permits approved in advance.
Mark & Nikki rode into Vietnam on their Harley in 2009.
David Unkovich + 3 friends rode into Vietnam in March 2010.
Note that simply rocking up to the border & trying to sweet talk your way in does not work.
Look here The Wheezy Rider & Thao flew their Honda Goldwing 1800cc into Hanoi in July 2009 & 2 weeks later the bike was on another plane back to Bangkok. The bike stayed at the airport & went nowhere.
Hiko & 6 Finnish riders riding small Yamaha Nuovos tried numerous Cambodian / Laos – Vietnam border crossings in 2007 & was refused Vietnam entry at all the ports they tried...
...Vietnam Warning since late April 2002, motorbikes have been refused entry into the country. If you got in before then, you are lucky. Frank Butler, alias Mr Beem snuck in via Cambodia via Phom Den (C) / Chau Doc (V) in early 2004, but this I feel was a one-off trip & with officials who were not totally familiar with the rules, & definitely has not been repeated since. but you must have your permits approved in advance.
If you do get in be sure of your paperwork, as there still can be problems: Africa Twin rider, Chan KP from Singapore had a nasty little experience in July 2000, after entering Vietnam at Nam Phao (L) / Cau Treo (V). On his way out at Lao Bao the Vietnamese customs refused to let him leave the country as he had no inward Customs Baggage Declaration form (from Cau Treo). Caught in a difficult situation, he was held at the border for 6 days, during which time his visa also expired. He was only able to “escape” after the Singapore embassy in Hanoi intervened on his behalf. So be warned both entering and leaving Vietnam can be tricky. ..."

http://www.gt-rider.com/thailand-motorcycle-forum/successful-entry-into-vietnam-t6431.html
"...In the meantime, Nikki and I went to Immigration to have our Visas validated and stamped for entry into Vietnam. Next, we had a "health check", which merely involved taking our temperature and getting us to fill in a declaration form. After a "welcome to Vietnam" from immigration staff, we joined our "guide / fixer" in customs. The customs officers were taking there time, reading the "special documentation" as to what to do with the Carnet, being very careful not to make a mistake. They were relying upon our "man in charge" as to translation of the Carnet itself. They were also taking a lot of care to fill in an official blue-coloured "Entry Permit" for the bike, which also validated my International Driving Licence, naming the bike, the VIN, Registration, my passport number and name in detail. The document is in English and Vietnamese, carbon copied in duplicate. The Carnet was stamped, signed, then the blue document was stamped, signed and attached to the Carnet. Of course, they also attached an official receipt for 10,000 Dong, which I had to pay (about US$0.55 - yes, 55 cents) ... "

**belkin** » 09 ноя 2010, 22:04

MC писал(а):Пояснения бы, вроде замысел был ехать во вьетнам - а оказалсо в сиануквиле?

Ну почему бы напоследок не оказатсо в Сиануквилле?

**belkin** » 10 ноя 2010, 01:38

И ПОШЛИ.

Примерно девять утра, я подъезжаю к пограничному переходу камбоджийский Пом Ден - вьетнамский Тин Бьен. Я бы соврал, если бы я написал, что я полон решимости и готов порвать всех. Чего-то я уже почитывал на форумах между первым и вторым, но никакого четкого представления у меня нет. Своим приездом 21 числа в самый последний день кампучийской визы я показываю больше не уверенность, что во Вьетнам меня пустят как к себе домой. Я больше надеюсь на то, что кхмерским пограничникам ничего не останется, кроме как выкинуть меня с концами из страны. Не пустят во Вьетнам, что ж придется жить между шлагбаумами. Буду зарабатывать на еду, подвозом сумок туристов.

Я остановился еще до критической линии, где надо, судя по всеобщему поведению, слезть с байка и толкать его в сторону иммигрэйшна. То есть, я еще лишь только приехал поглазеть, и, как бы, в любой момент могу повернут обратно и раствориться в рисовых полях Камбоджи. Люди ходят не потоком, но тропа явно не зарастет. Кто пешком, кто на мотобайках, стоят фуры. Шлагбаум, дальше пешком, слева вагончики и будки погранцов, справа ларьки и столовки. Вокруг плоские луга и рисовые поля. Как-то в полях угадывается линия, которая делит страны.

У меня возникает мысль. Договариваюсь с водилой фуры, зарываем байк в мешках с чем-то там, чего не хватает во Вьетнаме, потом выгружаем после границы. Бред. Ладно, говорю себе, день будет долгий, раньше сядем, раньше выйдем. Сползаю с мотосая и уверенно двигаюсь к группе людей в мундирах. Они стоят в теньке и чего-то болтают. Здороваюсь, сообщаю, что мне пора во Вьетнам. Нет, конечно, в Кампучии клево, я бы еще остался, но меня ждут дела в Ханое. На меня смотрят с отсутствием сильных эмоций. Одно официальное лицо обходит мотосай и замечает подозрительные номера. Лао, говорит он. Тай, парирую. Достаю зеленую книгу, бумажки от тайских пограничников, загранник и муляж прав. Говорю, что вот, все пучком, документы в полном порядке. Народ с сомнением разглядывает тайские буквы. С таким же успехом я мог бы показать Конституцию РФ, заявляя, что там все: и права водить и иметь мой мотосай. Один из погранцов говорит мне что зря я все это, во Вьетнам все равно не пустят.

Меня посылают к человеку более опытному в разборке случаев сомнительных тайских мотосаев. Он сидит в будке Customs. Я захожу по всем правилам входа в российские конторы. Скребусь в дверку, кхекаю на входе, пытаясь обратить на себя внимание, немного приседаю и наклоняюсь, чтобы не нависать над столом, заискивающе улыбаюсь. Стараясь не отнимать время у разомлевшего в безделье погранца, излагаю, что я тут-де еду на своем мотосае во Вьетнам. Хотелось бы покончить с формальностями на камбоджийской стороне и отбыть, стараясь не портить воздух. Пограничник плавно берет все мои бумаги, я отхожу в сторонку и жду его решения по поводу мотосая.

Проблемы, естественно начинаются тут же. Пограничник весело улыбась интересуется бумагой от такого-же пограничника из будки Customs, но только с погранперехода Ко Кон. Я говорю, что сроду не видел никаких будок в Ко Коне. Сам я прекрасно понимаю, что когда я выезжал из Тая, я зашел в тайский кастомс и оформил мотосай на выезд, а вот в Кампучии нихрена мотосай на въезд не оформлял. Полицаев в стране я почти не встречал, да и они были не очень-то в курсе, что они обязаны проверить, кроме наличия трех лишних баксов. Так и ездил. А теперь старые грешки начинают всплывать.

Я включаю дурака. Говорю, что не знаю никаких кастомсов. Я вообще, говорю, не проявляю никакой инициативы в таких серьезных и тонких вопросах, как переход границы. Вы, пограничник, вас правительство уполномочило занять высокий пост компетентного в таких вопросах лица. А я кто такой? Да мне что говорят, то я и делаю. Поэтому мне сказали ваши на тайской границе, что я свободен, я и поехал. Вы не подумывайте, говорю, я же не мог мотосай в карман спрятать, вот он, все его видели. Никто ничего не сказал. Да я из России, заявляю, я даже по-английски читать-то не умею, мне слово Customs не говорит ни о чем. Систот5, для меня это набор букв. Что же мне теперь, ехать в Ко Кон? Да позвоните вы им, вот мобила. В конце концов я бы прекрасно проехал во Вьетнам через Лаос, но я там уже был и видел этих лао. А у вас такая замечательная страна. Да и просто мы сейчас говорим о пустяках, о каком-то жалком мотосае, я отнимаю ваше время. Возможно, если есть непреодолимые трудности с мотосаем, поговорим о более приятных для вас вещах?

В это время я стараюсь так пошуршать в кармане баксами.

Но тут кастом смеется и говорит, да ладно, никаких проблем. У меня, говорит, нет претензий. Эти идиоты в Ко Коне решили, что ты в казино едешь играть, вот и не стали ничего оформлять или задерживать тебя. А патруль после казино подумал, что у тебя все в порядке, раз ты так уверенно проезжаешь через них. Езжай говорит, разбираться дальше. Сейчас попросим кого-нибудь из наших, сгоняете на Вьетнамскую половину, спросите, пустят ли они тебя или нет. Если да, то у Камбоджи никаких претензий, ставим штамп в паспорт и прощай.

Ой спасибо, говорю, ой спасибо-то! Кланяюсь и пячусь задом. Другой погранец садится за руль моего байка, я прыгаю назад и мы едем во Вьетнам. Подъезжаем к группе вьетнамских пограничников, сидящих в тенечке за чашкой чая. Кхмер о чем-то говорит с вьетнамцами, я держу наготове бумажки. Один из вьетнамцев между стаканчиками чая берет бумажки и долго изучает. Я выгляжу, как студент, у которого в составе высокой комиссии решается вопрос банана на дипломе. Наконец Вьетнамец сообщает, что нет, никаких поездок фарангов на собственных мотобайках. Вьетнам таких не принимает. Кмер переводит. Все, бля. Я глупо переспрашиваю, а точно ли это, может быть кто-то кого-то недопонял? Нет, нельзя мне во Вьетнам. Ну как же, говорю, я же визу в посольстве получил. Получил, говорят, езжай, но без мотосая. Но, говорю, я же консулу бумаги показывал, сообщал, что мотосай со мной, он только руками махнул и никакой информации не давал. Ну что за недоразумение? А вот, говорю, такое предложение, я мотосай ввожу во Вьетнам, но рулить не буду, грузим его на трак и везем в Дьен Бьен Фу. Я осматриваю Вьетнам, в Дьен Бьен еду в Лаос. Бред, но полицай виду не подает. Нет говорит, нельзя с мотобайком (Том Круз, выходи из шкафа... А я и не в шкафу...)

Я понуро сажусь на мотосай позади кхмера-пограничника и мы пилим триста метров обратно в Камбоджу. Пограничник рассказывает всем, как меня побрили вьеты.

Тупо стою и думаю, что делать. Подхожу опять к погранцам, спрашиваю, а что если они меня выпишут из Кампучии, а дальше я сам приеду во Вьетнам и поговорю там с глазу на глаз? Камбодже-то какой интерес? У вас претензий ко мне нет. Ставите штамп и досвидос, а тут уже, вуаля, я прибываю во Вьетнам, они меня так просто послать не могут, а вы уже ничего не знаете и, типа, меня первый раз видите. Так и скажете вьетам, разбирайтесь там сами, мы тут при чем? А вас, кхмеров, говорю, я не забуду. Да и вьетнамцам организуем. Все просто, все довольны, всем спасибо. Вьетнамец и русский, в конце концов, братья навек, всегда договоримся. Ну?

Пограничники обсуждают. Ну, говорит самый старший в толпе, иди к главному начальнику, говори с ним, если скажет, что можно выписать, то выпишем. Нам-то ты нахрен не нужен со своим мотосаем. Только работать мешаешь.

Я захожу в каморку главного босса. Со мной проходит еще один погранец из тех, кто уже в курсе. Я улыбаюсь, кланяюсь, тяну в документики. Босс сухощав и неприступно-серьезен. Кремень, мать его. Еще раз пляшу тот же ритуальный танец, что уже исполнял в будке Customs. Только тщательнее. Сам сажусь на стульчик. Босс важно рассматривает, консультируется у младших специалистов. Я приятно улыбаюсь. Нет, говорит босс. У тебя сегодня, вообще, камбоджийская виза заканчивается. Вьетнамцы тебя с байком не примут. Иди во Вьетнам без байка. Ночь потусуешь от ночь во Вьетнаме, потом придешь, дадим тебе за 15 бакинских визу на въезд и гони в Лаос или в Таиланд, тут уже как тебе захочется. Других вариантов нет. Больше не задерживаю.

Я собираю манатки и выхожу из кабинета. Вот они, думаю, лисичка и птичка. Обломинго и песец. И нахрена я весь этот цирк затеял с мотосаем? Я уже себя сто раз видел, как я лихо лечу Сайгон-Ханой. А тут остается только уныло посетить Чау Док, потом вернуться и двигать восвояси. Нет, сообщаю, погранцам, ну его, в задницу такой Вьетнам, я отдохну маленечко и поеду за день в Ко Кон, а там в Тай и забухаю в Паттайе. Мне везде хорошо. Дайте только, говорю, передохну на дорожку. Сажусь на лавочку, достаю сигареты, темные очки и тупо сижу, покуривая.

Сам в это время размышляю, не рвануть ли и вправду в Тай, вот так сразу в Лаос нет никакого желания. Вдруг и там не пустят. Да и до Стун Трена придется гнать так, что точно размажусь. Это нереально, придется проезжать через Пень. За день я никак не успеваю. Для такого трипа надо выезжать часов в пять утра, а сейчас уже десятый час. Вариант один - лететь в Ко Кон. Если бы не было ремонта на дороге 3, то еще туда-сюда. Но с ремонтами, это почти безнадежно. В лучшем случае я приеду под вечер, в Ко Кон и завалюсь там спать. А уже утром начнутся разборки по поводу просрочки.

Достаю мобильный телефон, GPRS работает, читаю почту, вконтакт, пятое-десятое. Начинаю рыть интернеты, проясняя опыт предшественников. Может, думаю, тут надо молча сунуть сто бакинских и не выебываться. Барузер тормозит, виснет, вылетает. Я упорно тыкаю в экранную клавиатур, пишу запросы в гугл. Новости просто крах, кто-то сидел на границе и шесть дней, кто-то привозил мотосаи самолетами. Итог один. Только некоторые вооружившись какими-то непробиваемыми бумагами сделали все правильно. У меня вообще нет ничего, кроме напора.

Запись в статусе, после пары часов интернет-сеанса:
"hrenova granitsa cambodia-vietnam. Bike ne prolazit. Uzhe tri chasa mozg vinoshu vsem po krugu.
21 мар 2010 в 11:05"
Периодически я подхожу к погранцам и прошу выпустить меня из страны. Все та же песня. На день без байка, потом назад. Или уезжай прямо сейчас в свой Таиланд. Иногда мелькают безумные идеи: отъехать из поля зрения в Кампучию, там полями пролезть во Вьетнам, протащить байк, паркануть, потом теми же огородами обратно и вперед, выписываться официально. Но это бред, представляю, как я бегу по полю, а за мной взвод автоматчиков, потом лейтенант кричит: "Целься, ребятушки, в фаранга, не удет, собака..." Еще вариант, сговориться с одним из многочисленных пересекателей границы, мы ставим его номера, он перетаскивает байк, потом он ползет назад, я забираю мотосай во Вьетнаме. Ну и в конце-концов, организация шахматного турнира между сборными пограничников Камбоджи и пограничников Вьетнама. Пока все думают над е2-е4, я уже тихо сматываюсь вглубь страны.

Что ж, наконец думаю, почему я так все неправильно-то делаю? В ЮВА в первую очередь, все идут и едят. И только потом после отдыха можно начинать решать проблемы. Зачем все эти головняки? Па кин као, как наставляли мудрые ясотонские училки. Оглядываюсь, вижу сарай-ларек и иду туда. Пограничников прошу приглядывать за рюкзаком. В ларьке набираю хавчика, возвращаюсь, сажусь около пограничников и принимаюсь за еду. Пограничники стоят справа от меня, будка за моей спиной, еще один-двое сидят в будке. Постепенно, после созерцания моей довольной вкушающей и запивающей рожи, от компании откалывается один, другой, третий. Все куда-то пропадают. Остается последний погранец. Я сижу и пускаю сигаретный дым. Думаю, да и гори все синим пламенем, сейчас за пивом пойду. Мне и тут хорошо. В конце концов, шлепая в ноябре по Москве я считал, что мне достаточно просто оказаться в ЮВА, ну и вот сижу себе в тенечке, тепло и светло, мечты сбываются.

Через десяток-другой-третий минут пограничник подзывает меня и говорит, все ставлю тебе печать и вали отсюдова во Вьетнам. Тут больше ты, фаранг, находиться не можешь. Я говорю, что мотосай не брошу. Пограничник не говорит ни да ни нет. Вот оно! Я сую ему паспорт, он штампует, я хватаю документы, бросаю рюкзак на спину и плавно начинаю катить мотосай в сторону Вьетнама. Пограничник точно увидел, что я настоящий боддхисатва, что мне достаточно просто лавочки на погранпереходе, как когда-то Будде было достаточно дерева с тайским именем По. Какого-то там баньяна. Иногда в дождь к Будде приползала кобра и накрывала капюшоном. Чо тут сейчас будет, если тучи набегут? Пограничник родился в стране, где при встрече всегда интересуюся качеством сабая. Он видит, что я переполнен сабаем, что я и есть сама суть и квинта эссенции сабая. Поэтому пограничник твердой рукой ставит мне штамп и я ухожу на юго-восток навстречу солнцу. Вместе с мотосаем.

Я же понимаю, что сабай сабаем, а вот съябывать надо плавно и уверенно. Поэтому я легко и грациозно обхожу камбоджийский шлагбаум двигаюсь к первому вьетнамскому. Там стоит какой-то сержант, он формально смотрит в паспорт и я прохожу на территорию иммигрейшена. Там в теньке на том же месте пьет ча все тот же полицай. Он даже и бровью не повел, когда увидел меня с моим синим другом. Я, признаюсь, ожидал немного другое. Вьетнамцы все-таки не страна сабая, там можно психовать, орать и терять лица направо и налево. В южном Вьетнаме это не так ярко, а вот в северном, это сплошь и рядом. Полицая интересует одно, чтобы не мешали пить ча.

Я ставлю мотосай так, чтобы он не лез в глаза, как-то так разворачиваю номером, и рюкзачком его прикрываю, чтобы не глазел никто. Иду к столику, за которым заполняют анкетки. По всей ЮВА наступил обед. Никого уже невозможно найти. Даже полицай пропадает. И только солдаты на шлагбаумах вынуждены страдать. Поток пересекающих границу иссякает. Никого. Сажусь за столик и сижу.

Через какое-то время появляются Вьетнамцы. Беру анкету, заполняю. Потом ломлюсь в Customs, меня еще не покидает надежда все оформить как следует. Офицер машет руками, типа не отвлекай. Куда? Он показывает в следующую дверь. Там медик меряет мне температуру. Куда? В следующую дверь там ставят штамп в паспорт, проверив визу. Полицай тут как тут сидит и пьет чай. Я говорю, что вроде все оформил, только вот мотосай нет. Полицай непроницаемо отхлебывает. Хорошо, иду обратно в кастом. Офицер опять машет мне руками. Я тупо стою и думаю, чего от меня хотят-то? И тут я понимаю, что однажды мать Вишну (или Кришну, хбз) заглянула ему в рот, проверить, не ел ли он землю, и увидела там всю вселенную и саму себя. То есть закрыл глаза, рот и все, нет никакого уже мотосая. Все просто.

Я подхожу к байку, медленно качу к второму шлагбауму, там проверяют свежие печати. Все хорошо. Можно идти во Вьетнам. Я медленно откатываю байк на четыреста метров, вставляю ключи, завожу и не оглядываясь уезжаю в Чау Док.

**ag83** » 10 ноя 2010, 02:27

это ж надо ж так!!!

**чиабата** » 10 ноя 2010, 03:04

belkin писал(а):Граница с Вьетнамом. Штурм перехода Пном Ден - Тинь Бьен
Русскоязычный опыт мне не попадался, поэтому все только на английском.

55 cents) ... "

Можно ли принести свои мотоцикле во Вьетнам для собственного использования?
- Вы можете, но это занимает чертовски много бумажной работы и времени.
- Вам нужно разрешение на работу. Лучше купить один во Вьетнаме. Цена довольно дорого (кроме мопедов).
- Забудьте об этом. как я уже писал в другом месте, нам потребовалось три месяца, чтобы получить необходимые документы ".

http://www.gt-rider.com/thailand-motorc ... t2247.html
В СООТВЕТСТВИИ СО 175 CC во Вьетнам, забудьте об этом!
"В конце концов на границе Вьетнама здесь мы приходим! Мы даже начали смотреть на карту были мы можем потратить нашу первую ночь во Вьетнаме и мы пошли к камбоджийским иммиграции в хорошем настроении. Офицеры были очень вежливы и сказал нам, это не проблема для них, но Pls. сначала перейдите к иммиграции Вьетнаме и попросить у них разрешения взять мотоциклы с вами. Ладно я пошел к иммиграции Вьетнаме и офицер сказал мне, это нормально. снова и мы получили один паспорт штамп из Камбоджа, когда вьетнамский офицер пользовательского бросился на сцену на мотоцикле говорит нам НЕТ мотоциклов во Вьетнам !!!!!
Вернуться к Вьетнаме и более переговоров. Теперь казалось, что иммиграция не проблема, но таможни. Они сказали нам идти (без велосипедов) до следующей станции полиции (около 40 км) и подать заявление на разрешение там. Они также связались с некоторыми "большого босса", но все напрасно так что нам пришлось вернуться в Камбодже. К счастью, паспорт, который был извлечен только получил отмены штампа так что нам не придется покупать новую визу. "

. Http://www.wheezyrider.com/search/label/27% 20Vietnam% 20% 231:%% 20How 20NOT
"Сильное течение консультативные поездки, независимо от того, что еще вы можете прочитать:
. . .- НЕ пытаться войти Вьетнам WTH любое транспортное средство.
. . .- Пока вы не 100% твердого предварительной договоренности.
. . .- НЕ на велосипеде, ни ЦАР.
Они не позволят вам в, если ты счастливее, в взяточничество ("чай денег") и контактов, чем мы были. Это просто не стоит чрезвычайно высокого риска.
Так много других больших свободных мест, чтобы проехать с немного / нет бюрократических рисков; выбрать другой.
В качестве объяснения, таможенники подошли с этими странными причин, почему это не-го:
.....- Транспортное средство не "новый" 100% (Дух, вы поехали его там ...)
.....- "Нет подержанных автомобилей не допускается." Период. В связи с некоторыми 2008 "директивы.
.....- Двигатель слишком большой, то есть более 150-250 см диапазоне.
"Временные импорт / транзит положения" .....- для туристов не существует.
.....- Не заинтересованы в гарантии книжки де Пассаж, игнорировать любой другой информации.
.....- Никаких других связей безопасности представляет интерес, например депозит кредитной картой.
Правительство Вьетнама не хочу, чтобы ты там, нижняя строка, по крайней мере не на собственных колесах. Почему бы и нет? Не знаю. Коммунистические государства одной Стороны не обязательно прозрачный или логические.
Это не о тайне, потому что туристы-видимому, может отправиться куда угодно на общественном транспорте. Коммунистическая сосед Китай также очень трудно о препятствовать вам в на колесах, и, что составляет около контролировать то, что вы видите, и которая видит вас, хотя это система строгой, утвержденным руководством "на месте.
Независимо от того, что некоторые интернет-сайты говорят, Вьетнам чиновников - и мы встретили многих министерств и полиции - просто не знаю, что книжки де проход, пустые взгляды, когда вы вытащите его. Он имеет нулевое значение там - опять же, если у вас нет предварительной договоренности ".

http://www.gt-rider.com/touring-informa ... sing-notes
"... Вьетнам в настоящее время возможно, но вы должны иметь ваш разрешений утверждаются заранее.
Марк и Никки поехал во Вьетнам на их Harley в 2009 году.
Дэвид Unkovich + 3 друзья поехали во Вьетнам в марте 2010.
Обратите внимание, что просто качания до границы и пытается Sweet Talk Ваш путь в не работает.
Вот хриплый Rider и Тхао летели их Honda Goldwing 1800cc в Ханое в июле 2009 года и через 2 недели велосипед был на другой самолет обратно в Бангкок. Велосипед остался в аэропорту и никуда не ходил.
Хайко и 6 финских райдеров езда малых Yamaha Nuovos пытался многочисленные камбоджийских / Лаос - Вьетнам пересечения границы в 2007 году и было отказано Вьетнам вступления на всех портах они пытались ...
... Вьетнама предупреждение с конца апреля 2002 года, мотоциклов было отказано во въезде в страну. Если вы получили в до этого, вам повезет. Франк Батлер, он же г-н Бим пробралась в Камбодже через через Phom Ден (C) / Чау Док (V) в начале 2004 года, но это я чувствую, была одноразовой поездки и с должностными лицами, которые не были полностью знакомы с правилами, и безусловно, не повторяется так. но вы должны иметь ваш разрешений утверждаются заранее.
Если вы получаете в быть уверены в ваши документы, а там еще могут быть проблемы: Африка Твин всадника, Чан КП из Сингапура был неприятный мало опыта в июле 2000 года, после вступления Вьетнама в Нама Phao (L) / Кау Treo (V) . По пути из в Лаобао вьетнамской таможенного не позволили ему выехать из страны, как у него не было внутреннего таможенного багажа декларации формы (от Кау Treo). Оказавшись в сложной ситуации, он находился на границе в течение 6 дней, в течение которых его виза также истек. Он был только в состоянии "Побег" после посольства Сингапура в Ханой вмешался от его имени. Так имейте в виду, как вход и выход Вьетнаме может быть сложнее. ... "

http://www.gt-rider.com/thailand-motorc ... t6431.html
"... В то же время, Никки и я пошел к иммиграции, чтобы наши Визы проверки и штамп для въезда во Вьетнам. Далее, у нас был" медицинский осмотр ", которые просто участвуют с нашей температуры и получения нами заполнить декларацию форме. После "Добро пожаловать во Вьетнам" из сотрудников иммиграционной службы, мы присоединились к нашим "Руководство / Fixer" на таможне. таможенники брали там время, читая "специальной документации", как, что делать с книжкой, будучи очень осторожным не сделать ошибку. Они полагались на наши "человек, ответственный", как к переводу книжки себя. Они также принимают много внимания, чтобы заполнить в официальных синего цвета "въезд" для велосипедов, которая также проверку моих Международные водительские лицензии, назвав велосипед, VIN, регистрации, мой номер паспорта и имя в деталях. Документ на английском и вьетнамском языках, копии находится в двух экземплярах. книжке была указана, подписал, то синий документе была указана, . подписано и прилагается к книжке, конечно, они также придают официальная расписка для 10.000 Донг, который я должен был заплатить (около $ 0,55 - да, 55 центов) ... "

**belkin** » 12 ноя 2010, 04:09

Ой чего-то накосячил. Надо переправить пост.

**belkin** » 12 ноя 2010, 04:58

Если кто успел вчитаться в предыдущий вариант, знайте, я там кусок текста скопировал, вставил в него же, получилась такая каша. Но я самоотверженно все перечитал и расставил абзацы...

Уже во Вьетнаме.

Тинь Бьен - Чау Док - Ча Вин.

Просмотреть увеличенную карту

Я только что пересек границу, завелся и удаляюсь от погранперехода. Еду не быстро и не медленне, лишь бы подальше от проклятого места. Все время жду, что полицай допьет чай, одумается и помчится в погоню за мной. Я ведь не особо интересовался его мыслями, уходя от границы вместе с мотосаем. Возможно, что он думал, что я без мотоцикла сгоняю на день в Ча Вин и обратно, но, увидев как я растворяюсь в зное, просто потерял дар речи. Верх низости. Сейчас придет в себя и выкатит тачанку с мигалкой.

Поэтому я даже не особо помню куда и как я ехал. То есть дорогу понимаю, на карте покажу и второй раз проеду, но впечатлений почти никаких. Увидел в деревнях первые вьетнамские обманчивые вывески. Буквы латинские, слова бессмысленные. Естественно, что правильно прочитать так просто не получится. Дорога была узеньким двухполостным асфальтом. Дырявым то тут, то там, разметки нет. Горбатые мосты через каналы. Вьетнамские домики сильно отличаются от виденных прежде в странах сабая. В теравадах домики, что-то вроде избушек с двускатной крышей на сваях, а во Вьетнаме маленький сельский домик похож на каменную будку для гигантской собаки. Четыре стены и односкатная крыша. Свай нет.

Природа, естественно ни как не поменялась. Начало дельты Меконга, все плоское, рисовые поля, каналы, торчат редкие пирамиды гор. Вместо того, чтобы грамотно сваливать подальше от границы на юго-восток по примеченной на гугло-мапе трассе в сторону Чи Тон, а потом дальше на побережье в городок Рач Зя, я в состоянии тупого расслабона еду почти 50 километров вдоль границы в Чау Док. То есть толкаюсь среди набежавшего трафика по дороге 91, которая тянется натурально в двух километрах вдоль границы. Движение оживленное, трафик состоит из мотосаев (пора мотосай уже называть по вьетнамски - се май). Мотоциклы в среднем поновее, чем в Кампучии и Лаосе, постарше, чем в Тае. Иногда проезжают машины и пролетает рейсовый автобус. Впрочем, он не то, чтобы пролетает, он едет чуть-чуть быстрее. Это местный автобус типа нашего паза. Ездит по колхозам и тормозит на каждой остановке. Рейсовые автобусы в целом зовутся "се буйт".

У автобусов и машин есть целый набор гудков. Они можгут реветь, как носороги, а могут, по выбору водителся, издавать такие соловьиные трели, распугивая шустрых мотоциклов. Нигде в ЮВА нет таких звуковых свистелок и перделок, как во Вьетнаме. За говорящим автобусом можно пристроиться, но надо учитывать тип, сельские часто будут останавливаться, придется обгонять. Ни в коем случае не следует обгонять неэкспрессные автобусы по обочине. Они довольно шустро уходят вправо к остановке и оттуда начинает сыпаться народ. Но и слева от автобуса надо смотреть глазами - точно так же внезапно он сдает влево и едет дальше.

Я только въехал в страну, еду осторожно, не шухерю, не торможу, иду в потоке. Просто присматриваюсь как тут ездят. С одной стороны движение плотное, слишком много мелких мотосаев. Принято сигналить. На юге еще не так, но на севере я иногда думал, что пора закоротить кнопку, повернул ключ, заорал и поехал. Ни в Тае, ни в Лаосе, ни в Камбодже не принято так сигналить как во Вьетнаме. Через месяц при проезде через рынок в Са Па, я уже просто зажимал гашетку, пока не выберусь из толпы. Ни один гудок во Вьетнаме не лишний. Запомните это, вопрос "А не бибикнуть ли?" не стоит, конечно же бибикнуть, три раза, а потом зажать и проехать мимо с ревом. Это входит в привычку, указательный палец левой руки на тормозе. Один, чтобы не пережать тормоза. Большой палец левой всегда на гуделке. Уровень бибикательности резко уходит в бесконечность на севере. Увидел кого-то на обочине - бибикнул, увидел стоит мужик на мотосае на противоложной обочине и озирается, значит сейчас пойдет на разворот, зажимай кнопку, пока дурень не бросился под колеса.

Всегда размышлял, где ездить хуже в Камбодже или во Вьетнаме. Примерно так: во Вьетнаме трафик плотнее, но много мотоциклов, это снижает среднюю скорость потока. В Камбодже мотоциклов не так много, личных машин и того меньше, поэтому траки летают, считая, что они одни на дороге. Во Вьетнаме влетаешь чаще, но по мелочи, а в Кампучии достаточно будет влететь один раз. В Таиланде проще чем в обоих. На тайской трассе в 50 % достаточно хорошенько отмигаться, если тебя подставляют. Самая большая плотность трафика в Ханое (Бангкок отдельная песня, они недосягаем), но это опять мотоциклы, но в Пномпене ПДД почти отсутствуют. А в том же Сайгоне народ ездит четко по светофорам, соблюдая направление дороги, иногда пробка диктует условия, но это уже совсем форс-мажор. Надо как-нибудь собраться духом и расклассифицировать все четыре страны. Это болтовни на целый пост.

Тем временем я, не останавливаясь на заправках, проезжаю мимо невысокой одинокой горы и приближаюсь к Чау Доку. В сам город решаю пока не ехать. За горой дорога превращается в две полосы, разделенные газоном с хлипкими, гремящими железом мостами. На противоположной стороне дороги, которая ближе к границе, вижу ризорт, разворачиваюсь на разрыве газона, и заезжаю искать домик. У меня только баксы, но опыт говорит, что на границах берут доллары без всяких проблем. Бунгало стоит десятку. Вообще десять долларов или ~195000 донгов в тот момент, станут надолго моей таксой за проживание. Иногда это будет семь баксов, иногда тринадцать, но ориентир один и тот же: около 200000 донгов. В голове ставится новый счетчик.

Вай фая в ризорте нет, но полно места для парковки, почти нет людей, нет базара вокруг, и есть холодильник с пивом. Подхожу к ресепшену, там у подруги беру бунгало на двое суток и вызываю холодненькое. Она спрашивает: "Какое?" Местное, конечно. Она внятно произносит: "Шайгон". Мне зеленый Шайгон и красный Шайгон. Кружку и лед. Стучу бутылкой по шлему и говорю по-русски "Сейчас мы тут пробомбим три линии!" На часах тринадцать дня, я во Вьетнаме. Выпиваю бутылочку и двигаю немного порелаксировать в бунгало, трудное утро позади.

Там, традиционно пакую ценности в маленький рюкзак. Все, что я не готов терять, это паспорта, две пластиковые карты, мотодокументы и ключи, ноутбук, телефон, фотоаппарат, текущее бабло и ключ от бунгало. Остальное я могу на спор выбросить в Меконг. Иду в душ, переодеваюсь, выхожу из бунгало и сажусь на ресепшене попивать Шайгон.

Все читающие думают, что я алкаш. А то.

Администраторша говорит, что ей нужен мой паспорт, пока я буду жить в отеле. Типа понесет в полицию, чтобы зарегестрировать меня. Я не соглашаюсь, еще неизвестно что мне скажут в банке, когда я буду менять доллары и что скажут, когда я буду покапуть симкарту. Говорю, что паспорт мне нужен до вечера. В разговоре выясняется, что сегодня воскресенье. Банки не работают. Тогда ладно, забирайте этот паспорт, не мешайте релаксировать. Еду в Чау Док, заезжаю на какую-то улицу и там нахожу отель с вайфаем и кафешкой. Сажусь за стол, прошу меню, заказываю кофе, приносят чай. Это меня всегда поражает в ЮВА. Мне если иностранец скажет что-нибудь вроде "приклякзиче гофи", я пойму о чем речь, сделав скидку на акцент и произношение. В ЮВА будут тупить до последнего. Во Вьетнаме надо четко и вдумчиво произнести КАФЭ. Французы испортили страну. Хорошо, что не ДЮКАФЕ, что могло бы быть, зная лягушатников.

В процессе выяснения, что за такой "кофе-кофи-вашумать" я хочу, находится дедуля из местных, который что-то соображает по-русски. Когда-то давно он околачивал какие-то груши в союзе. С его помощью разобрались. Долго болтали о том о сем, дедуля подзабыл великий и могучий, но он еще чего-то понимал по-английски и по-французски. В конце концов он меня заболтал, я так и не смог уткнуться в инет, а наоборот показывал ему всякие фотки из России, пока полуразряженный ноут не сел окончательно. Под вечер я отъехал в гест и тупо сидел на территории. За кофе принесли счет на 30000 донгов. Я еще не совсем освоился с курсами и подумал, что ничетак посидел, двадцать баксов. С тоской расплатился, вот тебе и дешевый Вьетнам. Но потом меня осенило, что все-таки 30000 донгов, это полтора доллара.

На следующий к обеду я выбрался в город повторно. Заехал в банк, на сто с чем-то долларов дали пачку местной валюты. Затем я купил симку. Опять сгонял в дедушкино кафе, подкачал колесо и смазал цепь. Еду довольный по улице, голова повернута на 90 градусов то влево, то вправо. После Пном пеня в городе особого трафика и не чувствуется. Еду совсем тихо, не больше 10кмч. Вижу - слева набережная реки Бассак. И поворот прямо к парапету. Я глядя на реку начинаю поворот и тут понимаю, что поперек въезда на высоте половины колеса натянута ржавая железная проволока. Я резко выворачиваю руль вдоль дороги и даю по тормозам. Почти уронил байк и этим навел некий шухер на дороге. Вот, думаю, не успел в страну ехать, полицаю на границе в уши дул, а тут не успел въехать и уже всякую хрень вытворяю.

Впрочем, надо хотя бы тряпки на проволоку вешать, ее совсем не видно, местные просто помнят, что она там. Вторая причина - в Чау Доке и далее по дорогам до Сайгона асфальт очень скользкий. В нем очень много битума и мало шершавых камешков. Такой асфальт раскатывается трафиком до зеркальной гладкости. Покрытие на вид очень черное, немного блестящее и словно жирное. Прижимаешь тормоз, на обычном асфальте еще очень далеко до юза, а тут срывает резко и неожиданно. И когда уходишь в юз, то едешь как на лыжах, трение чуть ли не пропадает. И это я пишу про передний тормоз, который под нагрузкой. Я на таком покрытии практически перестал пользоваться задним тормозом, заднее колесо срывало почти сразу.

После такого урока я проехал немного по дороге, потормозил для эксперимента всеми тормозами и въехал на набережную. Там парканул байк на gia xe = зя се, платная стоянка. На сиденье пишут номер мелом, дают бумажку и берут бабки. Прогулялся по набережной, отмахиваясь от зазывал на кораблик по Бассаку. Аргументировал, разгибая пальцы, что я видел Меконг в Чиан Коне, Хуей Сае, Луанпрабане и Пне. До Пня никто из зазывал уже не дослушивал. Потом я подошел к байку и понял, что не могу найти билет. Но у меня привычка тырить все в такие закоулки, что потом невозможно найти. Перерыл все. Нет бумажки. Достаю гринбук, говорю, что не надо тут, мотобайк все равно конфискую. Таких номеров нет во всей стране, нечего разводить демагогию. Тетки немного повыкаблучивашись соглашаются. Плачу условный штраф )). И тут вынимаю из-под сиденья прижатый за лямку шлем, в шлеме лежит билетик. Это моя уже дурацкая привычка, часто я таскаю шлем с собой накидав туда как в корзинку всякую всячину. А тут кинул автоматически не очень ценный билет в каску и повесил ее под седло. Отбираю у раскатавших губу теток штраф.

Уже в Чау Доке я оброс словечками, се май - мотосай, зя се - платная стоянка, руа се - мойка, хон да - ремонт сломанной надвое хон ды )). Синь чао, биа, камон, ен гап лай. Привет, пива, спасибо и пока. Ну и еще жизненно важные: кхач сан и ня нги - отельный гест, непросто произносимый ком и гораздо проще фо бо. С таким набором можно пересечь весь Вьетнам и тебе все рады (ну только если ты не в Дьен Бьен Фу, там с сороковых годов никому не рады и до сих пор пускают под откос поезда).

Одно я сильно надеялся встретить во Вьетнаме - сеть минимаркетов. Но пока что такое счастье еще не наступили, вместо этого пока цветет лишь частный бизнес ларьков-палаток. И если в тайском Исаане в радиусе 100 километров есть Биг Си, то во Вьетнаме Биг Си встречен лишь в Сайгоне, Да Нанге, Хуэ, Ханое и Хайфоне. В Хуэ охранники боятся, что фаранг способен спиздить продукты. Нетрезвомыслящие бэкпэкеры, похоже, стараются сэкономить на родной нямке )). В данном случае - к сожалению, Вьетнам еще не трещит под пятой глобализации.

Далее я просто ездил туда-сюда по городку и потом на выезде на дороге 91 я сделал ценное наблюдение. На дороге 91, в сторону Кан То, прямо по центру дороги под зонтиком сидят утренне-вечерние полицаи. Я видя такое безобразие прижимаюсь к обочине еще метров так за триста. Слезаю с байка и, ковыряясь в носу, отхожу от него на тридцать метров. Типа я ваще не при делах. Понаблюдал за схроном, потом тихонько завелся, развернулся и уехал. Понятно, думаю, утром ехать не стоит, надо отправляться в обед по жаре, тут уж никто не выдержит пытку на раскаленном асфальте в обеденный перерыв.

Покатался еще по городу, втарился орешками-чипсами-чокопаем и погнал сначала на холм, который объехал, уматывая с погранперехода, потом в ризорт. (холм знаменитый, что-то говорят про то, что туда одних бомб на два миллиона баксов сбросили). В южном Вьетнаме вечерами сходят с ума по воздушным змеям. Школьницы, едут домой на велосипедах, рискуя зацепиться за мотобайки развевающимися на ветру халатами. Все в конусообразных шляпах или панамках, боятся солнца, лицо почернеет, будешь ходить как дура.

В ризорте подзакусил, собрался спать, сон не идет. Прогулялся, не могу найти зажигалку. Но где-то за территорией геста бахает мощная аудиосистема и льется песня. Я отправился туда, где весело. В неком кафе сидит и квасит местная публика, поют песни, напротив на разделительном газончике дороги сидят те, кто тоже не прочь оторваться, но с баблом не очень. Подхожу прошу огня, угощаю сигаретами. Из за столика машут, типа не проходи мимо. Присоединяюсь, порываюсь проставиться, мне не дают. Вручают тарелку, подкладывают разносолы, разливаем какой-то аналог лао-лао. Я хлопаю пару стопок, все счастливы, сижу ровно как свадебный генерал. Ко мне постоянно подходят из-за соседних столов и подносят по полста. Выпил со всей кафешкой. Спасибо Хотею, во Вьетнаме есть чем закусить.

Утром по плану просыпаюсь перед обедом и на тот день по этому же плану доехать до непонятного городка в дельте Меконга. Городок называется Ча Вин. До него приблизительно 150 километров через Лонг Суйен, Кан То и Винь Лонг. Последние два города ключевые в дельте, там есть мосты через Бассак и Меконг. Впрочем, когда я проезжал через Кан То, мост еще не открыли. Он будет открыт лишь через месяц, когда я буду уже на севере Вьетнама. Лишь при написании этого текста я разобрался, что за подстава, когда я там ехал моста было на карте. Еще вычитал, что в 2009 году мост развалился в процессе постройки, а теперь достроили и он самый длинный в ЮВА. Но я его даже не увидел, надо уметь )).

Итак поехал. Опять вместе со мной едут толпы местных байкеров и еще школьники на велосипедах. Машины чаще, чем в Кампучии, реже, чем в Тае. Проехал мимо полицейского схрона на трассе. Все получилось, обед, жара, под зонтиков никого нет. Полиция закрыта на обед. 190 плановых километров видятся непростой задачей. Дельта набита людьми и все кучкуются вдоль дорог. Поля перерыты каналами и залиты водой. Поэтому фактически едешь по забитой народом улице. Для примера: такой же трафик на Джомтьене вечером. 60кмч, это абсолютный предел, быстрее невозможно. Частая проблема - горбатые мосты через каналы. Стандартный мост, это четыре плиты. Мост проезжается так: бум, въехал на первую, подлетел на стыке второй, легкий прыжок вторая-третья, хрясь нагрузка на переднюю вилку - съехал с четвертой плиты. Иногда бывают мосты подлиннее и с поворотом перед мостом и за ним. Иногда сам мост изгибается. перед мостом и за ним перекресточки с дорогами и тропинками вдоль каналов. Естественно там, где стоит мост вечный населенный пункт укрупняется и появляется рынок. Чо - по-вьетнамски "рынок", а вовсе не "жопа" по-китайски. Стоят знаки "CHO".Километровые столбики такие же красно-белые как в Лаосе и Кампучии - тяжелое французское наследие.

В южном Вьетнаме чертят белой краской схемы аварий. стабильно пара граффити перед мостом, на середине моста и за мостом. Едешь и смотришь: велосипед полетел далеко налево, байк недалеко направо, машина тормозила, все траектории пунктирами и итп. Физику можно учить прямо здесь. Закон сохранения энергии и импульса в действии.

Когда я ехал погода начала меняться солнце-дождь. Немного польет, не успеет намочить толком асфальт и прекращает. В конце концов начинается ливень. Асфальт жирный и гладкий. Я в этот момент еду за фургончиком, почти впритык из-за плотного трафика. Фургончик сигналит на все лады, расчищает мне дорогу. И тут асфальт резко промокает, в один момент народ начинает сбрасывать скорость и расползаться под навесы. Впередиедущий фургон перед кем-то резко оттормаживается. Я слегка прижимаю тормоз, чтобы не влететь в фургон, колеса не тормозят совсем. От любой попытки притормозить меня срывает в юз. Делать нечего, жму тормоз и отчаянно пытаюсь держать равновесие. Где-то на 20 кмч мне приходится поставить левую ногу на асфальт. На другом асфальте я бы так и упал с разворотом, а тут нога просто скользит как на роликах. Это меня и спасает. Я как-то раскорячившись проезжаю на ноге и заблокированных колесах. Позади слышу ни с чем не спутываемый грохот. За мной в колесо ехал вьет, но у него уже не получилось энергично оттормозиться. Каким-то чудом позади меня не собирается куча мала. Ко мне претензий никаких (уж поверьте, вьеты при малейшем поводе не упустят повыпендриваться). Реально асфальт и сухой-то не супер, а чуть мокрый - сразу становится как лед. Думаю, что ну его в прах, этот асфальт, и заезжаю под навес какого-то магазина. Тут дождь ливанул как следует.

После недолго дождя горячая дорога сохнет прямо на глазах. Я еду дальше. Осторожнее и осторожнее. Но все равно еще раз почти попадаю в опасную ситуацию. Во-первых во Вьетнаме у кого тачка (автобус) больше, а клаксон громче, тот и едет быстрее. Естественно машине приходится немного следить за мотобайками вокруг, но она отчаянно сигналит, прорываясь через поток мелочи. Она всегда старается выйти на обгон и при обгоне, если машине надо вылететь на встречку, водитель считается только с другими машинами. Мотобайкам приходится сновать вокруг, либо пристраиваться позади. Естественно с учетом, что сразу за ней кто-то может бросится тебе под колеса, или кто-то бросится машине под колеса. Машина-то оттормозится, а ты на скользкой дороге можешь не успеть. Будешь стараться держать дистанцию - начнут вклиниваться другие. Если какой машине надо выехать из переулка на главную, то она сделает это, не обращая никакого внимания на мотоциклы. Впрочем, из переулков, как к себе домой, вылетают все подряд.

Где-то посреди пути между Чау Доком и Кан То передо мной именно вот так и выезжает грузовик. Я иду около 60, он спокойно выруливает на узкую дорогу и едет себе километров так 15 в час. Я опять начинаю оттормаживаться. Еле успел. Но раза три блокировал и отпускал заднее колесо.

И таких вот моментов полно. В таких ситуациях, в лайт-варианте, думаю, что стоит обязательно побывать. Потом это намертво впечатывается и обработка ситуаций происходит уже спинным мозгом. Невозможно для головы постоянно думать, что вот этот господин Нгуен сейчас резко вылетит со второстепенной, а вон тот господин Нгуен будет разворачиваться тебе под колеса со встречной обочины. А вон тот мелкий Нгуен долбанет другого мелкого Нгуена ранцем и они дружно свалятся с велосипедов прямо перед тобой. А из двора выскочит декоративная псина, за ней с клюкой рванет на тот свет бабка Нгуен.

Если сравнивать ту же Камбоджу и южный Вьетнам, то, думаю, что когда в Камбодже больше народа сядет на байки и дороги забьются толпами, то ситуация станет в точности такой же. Сейчас в Камбожде очень мало мотоциклов вне Пня, тон задается траками и редкими легковушками. Сейчас они могут позволить себе раскочеграриться до 130, игнорируя мотобайки. Но когда плотность байков вырастет, скорости упадут до южновьетнамских 60, с нарастанием хаоса. Только вот не знаю, как там будет с кампучийским игнорированием ПДД, скорей всего, придется начать немного соблюдать. Например перестать ездить по центру встречки, как это принято в Пне.

Про северный Вьетнам надо писать отдельно, там трафик вне Ханоя гораздо меньше, но все усложняется многокилометровыми горными серпантинами. На юге таких дорог почти нет, на юге рисовые равнины и каналы.

Я ни на секунду не расслабляясь еду не быстрее 60кмч по вечной улице, которая называется дорога 91. Проезжаю через Лонг Суйен, это довольно большой город, с широкими дорогами, всякими бульварами, аллеями, коммерческими банками в стеклянных зданиях и прочим прочим. То есть не какой-то грязный городишко с вонючим рынком, а вполне симпатичный такой чистый городок. В южном Вьетнаме города чистенькие. После Лаоса и Камбоджи неожиданно чистые. (свой любимый Исаан в обиду не дам, он тоже вылизанный) На юге сильно католичество, обязательно в городе будет построен заметный собор. Часто в стиле "художник так видит", но все-таки... В Лонг Суйене я останавливался выпить кофе. Кафе интересны тем, что там под навесом расставляют стулья рядами, как в театре и народ сидит, глазея на улицу.

Долго рассиживаться я не могу. Темп гораздо ниже запланированного. О кампучийских сумасшедших 100-120кмч приходятся забыть. На 60 ветерок обдувает совсем слабенько. Жара. В одном месте еще перед Лонг Суйнем дорога была перекрыта полицией. Я даже занервничал, подумал, что промежуточный пост, типа конец пограничной зоны, проверка документов и все такое. Вот, уныло размышляю, и доездился, сейчас конфискуют се май, а меня в тюрягу до выяснения. В южном Вьетнаме мои номера признаются камбоджийскими. Таиланд и Лаос отсюда далеко, а народ в ЮВА не очень-то интересуется обстановкой дальше родной провинции. Камбоджийцев вьетнамцы не сильно любят, хотя и живут в дельте бок о бок с кхмерами. Последняя война с Камбоджей была в конце 80х годов. Тогда сыны дяди Хо наваляли ответку рыпнувшимся на дельту Меконга полпотовцам. Короче, я глядя на барьеры на трассе приуныл. Сначала даже попытался проползти, прикинувшись классической ветошью. И даже прополз. Но за барьером вместо дороги была большая яма. Полицаи на барьере просто отправляли всех в объезд. Никакая не облава, в данном случае они пришли с миром.

Такого объезда я еще никогда не видел. Вокруг дороги непрерывно, двор ко двору, стена к стене, тянутся дома, объезд для байков пришлось сделать прямо через эти дворы и огороды. То есть едешь по тропинке мимо какой-то семьи, пьющей чай на крыльце, потом мимо сарая с тяпками, потом заезжаешь на фабрику кирпичей, едешь прямо по складу, потом заезжаешь в цех, проезжаешь по цеху, потом опять огороды, кто-то под пальмой сидит. Вся ватага поднимает пылищу. Треш и угар. Это как если бы в Москве ремонтировали Дмитровку, а народ пустили бы дворами за гостиницей Молодежной (кто понимает, там по утрам так и едут, пора светофоры у подъездов ставить))))).

Кан То, это тоже большой и довольно чистый город, там я немного вильнул не туда, но быстро сориентировался, где там выезд к парому. Дорожные указатели во Вьетнаме отстой полный, заблудиться легко, особенно при транзите через городки. На кассе парома я быстро получил урок вежливости, и со словами "Стой, сука" я отпихиваю очередного юркого вьетнамца. Пока я хлопал глазами между мной и кассой человека три вклинилось. Конечно же не слезая с байков.

Потом я сажусь на паром, но к сожалению, глазел не на ту сторону, где готовили к сдаче новый мост. За переправой фактически начинается хайвей номер 1. Дорога, которая идет до Сайгона, потом вдоль побережья до самого Ханоя. Про эту дорогу я начитался всяких ужасов, что там гоняют, что там ад и прочее прочее. После 91 забитой непрерывным трафиком, я начал немного волноваться.
Долго рассиживаться я не могу. Темп гораздо ниже запланированного. О кампучийских сумасшедших 100-120кмч приходятся забыть. На 60 ветерок обдувает слабенько. Жара. В одном месте еще перед Лонг Суйнем дорога была перекрыта полицией. Я даже занервничал, подумал, что промежуточный пост, типа конец пограничной зоны, проверка документов и все такое. Вот, уныло размышляю, и доездился, сейчас конфискуют се май, а меня в тюрягу до выяснения. В южном Вьетнаме мои номера признаются камбоджийскими. Таиланд и Лаос отсюда далеко, а народ в ЮВА не очень-то интересуется обстановкой дальше родной провинции. Камбоджийцев вьетнамцы не очень-то любят, хотя и живут в дельте бок о бок с кхмерами. Я, рассматривая оживленные и довольно современные города, подумал, что сейчас точно вылечу на шестиполосный хайвей с шумахерами на фурах. И если мне будет суждено куда-то доехать, то только на скорой.

В итоге я выезжаю на периодически в ремонте трассу, по две полосы, разделенные отбойником. Часто половина полос в ремонте, и все разъезжаются на половине ширины трассы. Скорость на дороге около 80 кмч и особо никто не пытается гнать. Мотобайки практически все прижимаются к обочине. Никто из мотоциклистов не летит гордо в самом левом ряду, как это зеркально делают на хайвеях в Тае. Через какое-то время я понимаю, что я почти единственный отморозок на трассе, который конкурирует с автобусами за место на левой полосе. Но, повторю, трафик не очень-то и напряжный, хайвеи около Бангкока гораздо жестче, а после Вьетнамской дороги 91 на трассе 1 легко и просторно. Наперекор желанию начинаю держаться потише и поближе к мотосаям. Что-то тут нечисто. Раз мотосаи при полупустой по тайским меркам трассе сгрудились на обочине, то вариант один - лютует полиция. Никто добровольно собираться в колонну не будет. Все равно я не лез в толпу, рвал побыстрее, надо было нагонять время, но о рекордах речь не шла. 100, чаще 80 кмч. Агрессивных полицае не видел, но всякое бывает.

В городке Винь Лонг я байпасом вышел на дорогу 53, которая является почти копией дороги 91. Только чуть-чуть посвободнее. Примерно так же как и по 91 я ехал по 53, только с учетом того, что наступила темнота, трафик немного рассосался. Но повылезала лихая молодежь, с которой полицейские и пишут все эти картинки белой краской на каждом мосту в дельте. У крутых пацанов с района мотобайки заряжены в стиле "Спарцо": блестящие маленькие зеркала, звуковое дублирование поворотника, затейливые гудки, синие лампочки по кругу, ядовито-зеленые литые диски и все такое. Во Вьентаме как нигде цветет индустрия, заточенная под мотопрокачку. В Камбодже и Лаосе народу не хватает на пимп бабла, в Таиланде пацаны переросли мотобайки. В Тае есть узкая дисциплина мотороллер-дрэг, но там все серьезно, из банального вэйва делают пулю, которая заряжается и за 200кмч.

Уфф, продрался через 91, начало 1 и 53 дороги к Ча Виню. Почти без экцессов, не считая мелких. План был сделан. Я оторвался от границы, ушел вглубь, если такое можно сказать про узенький длинный Вьетнам. И доехал до Ча Виня, где собирался остановиться на ночлег, чтобы сделать радиалку до устья Меконга.

Еще в Чау Доке я размышлял, стоит ли ехать на самый юг материкового Вьетнама. На Фукуок я не собирался - он почти напротив Сиануквилля, да и я фактически пялился на этот Фукуок с длиннючей кампучийской насыпи в его сторону. Похоже камбоджийцы хотят незаметно насыпать туда дорогу через мелкий залив)). Еще бы трип на Фукуок отнял бы кучу времени, которого как мне казалось было не так много. Я и так в самом начале пути понял, что темп снижается и для того чтобы продвигаться надо будет уже вставать пораньше. А не, как я привык, в обед. Потом выяснится, что дельта это, все-таки свой отдельный трафик. Но итоги первого полноценного ездового дня пока напрягали.

В Ча Вине я долго крутился по улицам, искал отель, расспрашивал таксистов. В конце концов я его нашел. Royal Tra Vinh Нотel. Шикарный ресепшн, все любовно и прельстиво. Я со страхом спросил, а сколько стоит переспать ночь? 10 баксов. Дайте две.

**belkin** » 13 ноя 2010, 01:55

Немного иллюстраций.

**F&B-Anis** » 18 ноя 2010, 13:05

belkin писал(а):Royal Tra Vinh Нотel. Шикарный ресепшн, все любовно и прельстиво. Я со страхом спросил, а сколько стоит переспать ночь? 10 баксов. Дайте две.

ТС, что же было дальше?
Жду продолжения.

**belkin** » 19 ноя 2010, 00:13

Сорри, сейчас наступят типа выходные, и я продолжу. А сейчас режим работы перешел в систему: вечером в одном городе, ночью в другом, утром обратно. Пробовал в самолете чего-то писать, но, сидя в позе морского конька, не очень-то получается. Сплю в офисе. Хорошо, что офис мой, я в нем мегабосс, и никто не мешает мне дрыхнуть на столе, накрывшись курткой и не снимая башмаков.

**belkin** » 21 ноя 2010, 03:09

Ча Винь - Сайгон

Просмотреть увеличенную карту

Я заселился в королевского имени отель, традиционная перепаковка ценностей, душ, посмотрел в окно. Потом спустился вниз, сел на байк и поехал искать пропитание. Нашел какое-то кафе, но вайфал не ловился, поэтому я сразу из кафе ушел. На рынке купил батон с какой-то ветчиной, колы, пиваса и отбыл обратно роиться на ресепшене отеля. В самом Чау Доке делать особо нехрен, но я не собирался ничем таким заниматься, мне просто хотелось появиться где-нибудь в районе дельты Меконга. Типа "видел Меконг, плавали-знаем". Посидел на ресепшене, половил интернеты, схомячил батон и отправился спать.

Утром в планах было немного прокатиться по городу и потом отъехать вдоль по дороге 53 к устью Бассака, там развернуться и обратно в Ча Винь. Я постоянно перевираю его название. Все таки, имя городка ближе к Ча Винь, но тогда я вообще не вникал, как же городишко там правильно называется и окрестил его Травином. Вокруг каналы, рисовые поля и трава, вот и будет Травином.

Тем же утром мотобайк стал выкаблучиваться. Я его завел, сел-поехал. И уже на выезде из отеля и встаю вдоль улицы и даю по газам. Вместо решительного набора скорости, двигло захлебывается, обороты падают, тут двигло полностью глохнет, и байк на первой встает колом. Для эксперимента завожусь еще разок, включаю нейтралку, резкий газ, двигло глохнет. Что-то там внутрях не того. После пылевых дорог Камучии, и ежу понятно, что надо выкинуть воздушный фильтр, посмотреть на свечу и покрутить карбюратор. Все это делать как-то совсем лень. Еще разок глохну на перекрестке. Злобно матерясь, кривым ногтем покрутил винты на карбюраторе, на этом и успокоился. Совершенно не хотелось полдня искать дилера и потом торчать там, меняя запчасти. Решил, что в Сайгоне посмотрим на мотосай попристальнее.

Первую половину дня бессмысленно проездил по городку, иногда заходил то в храм Као Дай, эта религия самый отпад на всей земле. Не понимаю только, чего это они ислам не включили в свой набор. Еще есть стандартные теравадские буддийские ваты, наследие кхмеров. Есть и нестандартные буддийские храмы, где дракон на крыше замещает кобру, а во дворе стоит тетка в белом. Потом, когда тайцы будут смотреть фотки, им придется просто зуб давать, что вот этот пряничный домик с драконом, это и есть буддийский храм во вьетнамско-китайском стиле. Пока конкретно Будду не покажешь, не верят. Потом, естественно, ржут. Любой таец знает, как должен выглядить истинный буддийский ват. А у вьетов храмы, на тайский взгляд, это недоразумение и китайская подделка.

Иногда на дорогах попадается шустрый электровелик. Шустрый, это, конечно, громко сказано. Недомотороллер с педалями, которые можно крутить самому, а можно, если батарейки позволяют, сложить ноги на полку и тошнить километров так 20 в час. Едет сам, плавно вращая педалями. Зрелище не для слабонервных. Заряжается сноповязалка от розетки. Зовется Фэйри.

Постепенно я наездился по Ча Виню и погнал ближе к устью реки. Дорога узенькая асфальт не всегда ровный, горбатые мосты через каналы, так неспеша, с перерывами на кофе, я и допилил до городишки Дьюен Хай. В городке дорога постепенно разболталась, асфальт рассыпался на ямы и щебень. Пришлось ехать по обочине, ноги голые, кусты колючие, пришлось усесться по-турецки. Так и прыгал, как мотобудда в позе лотоса, пока последние признаки асфальта не пропали и дорога не превратилась в уверенные грунты. Периодически на встречу проезжал грузовик и поднимал тучи пыли. Вдоль дороги тянутся заболоченные поля и стоят какие-то лачуги.

В конце концов, дорога перлась в слияние канала и Бассака. Дальше путь только на громадный остров. Местные стоят и ждут паром. Паром это такая шаланда, в которую по шатким мосткам закатываются и плотно уталкиваются мотобайки, на свободное место встает народ. Шаланда громко пердит, испускает черные газы и уплывает вниз по течению.

Пока местные ждали свою посудину, то естественно заметили меня, возник нездоровый ажиотаж. Не каждый день видишь такого голубоглазого чудака из неведомых ебеней. Да и еще на се мае с явно (на местный взгляд) кампучийскими номерами. Мне даже предложили в подарок краба (а сначала и напугать им хотели), пойманного на рынке, но я отказался. В ответ я скачал телефоном картинки камчатского краба и заявил, что ихний жалкий паучок далеко в самом низу моего рейтинга морских тварей. Я-то родился на Камчатке и не такое видел. Короче, состоялась маленькая встреча на Эльбе. Народ потарахтел на остров, я поехал обратно в Ча Винь. Отмотал всю дорогу обратно. Вечером повылезали школьники, за которыми нужен глаз да в глаз, чтобы не бросались под колеса.

В Ча Вине меня опять накрыл приступ отвращения к местной рисовой лапше с мясом. Поэтому после легкого ужина в столовке на улице я опять набрал батонов и поехал сидеть на ресепшене отеля. В южном Вьетнаме нет таких напрягов с электричеством, как в Лаосе и Камбодже, поэтому все городки увешаны иллюминацией, уставлены фонарями. Вечный такой новый год. В каждом городке средней руки стоит телевышка. Очень часто они подозрительно напоминают турдэфель.

Утром персонал отеля вызвался отмыть мне мотобайк, я расплатился и поехал в Сайгон. Волнительно. Про Сайгон рассказывают ужасы. Волны мотобайков, сумасшедший трафик. Впрочем я трясусь в утренней пробке, которая тянется от Ча Виня до самой дороги № 1, на которую я вылезаю в городке Винь Лонг. Сразу за городом перезжаю Меконг по большому вантовому мосту.

Дорога номер один тоже славится в путеводителях сумасшедшим трафиком, страшными автобусами и прочим таким кошмаром. В итоге еду по какой-то узкой по тайским меркам трассе, скорость около 100кмч, пытаюсь понять, когда же начнется ад? Трафик так себе, мотобайки жмутся к обочине. Я же гордо лечу в самом левом ряду, иногда обгоняю музыкальные автобусы и траки. До самого Сайгона жути так и не увидел. Дорога 91, по которой я ехал из Чау Дока в сто раз напряжнее. Этот же недохайвей номер 1, все никак не может стать хайвеем и постоянно сужается в городах, на мостах и ремонтах до двух полос. Полицаев особо не видать, так и летел почти до Сайгона. Где-то строится параллельный мегахайвей, но он, похоже, еще совсем не готов. По крайней мере, инфы у меня не было.

Уже километрах в десяти от Сайгона трафик уплотняется. Я иду сразу за автобусом, чуть левее по обочине, чтобы видеть дорогу. С заправки прямо передо мной вровень с автобусом на обочину дороги выскакивает вьетнамец на байке. Вот, думаю, урод, обгоняй, чего ты там торчишь, раз уже влез. И действительно, автобус тут же начинает сдавать вправо к остановке, зажимая придурка. Придурок истерично дает по тормозам, мне приходится тоже энергично придавить рычаги, чтобы не въехать в его номер, сразу же за мной без всякой дистанции пристроился еще один увалень. Он уже справляется с оттормаживанием, его мотает, и он падает набок с пластмассовым грохотом. Только и мелькнуло что-то в зеркалах.

Останавливаюсь. Вьетнамец подходит ко мне и, показывая новые дыры на ладонях-джинсах, начинает катить баллон. Я резонно заявляю, что если он не заметил урода, выскочившего с заправки и оттормозившегося передо мной, то пусть протрет свои глаза. Даже достаю ручку и бумагу, отрисовав все произошедшее. Вьет чего-то побурчав садится и уезжает. Я жму плечами. Какой-то мужик, сидящий около своего магазина жестами дает понять, что тот павший мотоциклист был явно не прав. Да и черт с ним, еду дальше. Дурацкий вьетнамский стиль - выскакивать на дорогу прямо под колеса. Любой вьетнамский мотоциклист на обочине, или второстепенной, это повод взять на метр левее и зажать сигнал.

Перед Сайгоном дорога разделяется на автомоюильную часть и загон для мотобайков. Загон отделяется отбойником. Машин не так много, а байков достаточно. В итоге возникает бредовая штука. На полосе для машин едет редкий автобус, а в мотобайковой части аврал и давка. Едешь, толкаешься, потом злостно выезжаешь в разрыв отбойника на авточасть и раскочегариваешься хотя бы до 90кмч. В мототолкотне же все едут около 50. Выматывает жутко. Полицай, конечно, не похвалит, иногда они отлавливают неповинующихся торопыг.

Пролетев какие-то развязки я постепенно вползаю в город. Периодически торможу, чтобы посмотреть в гугломап, когда там уже поворачивать к гестам. На всякий, когда стою, номера прикрываю рюкзаком. Еще не совсем уверен, что меня не выкинут из страны за злостную инфильтрацию с мотобайком. Вокруг стоят двадцатиэтажные панельки. Никак не могу отделаться от ощущения, что я въезжаю в Москву откуда-то со стороны Киевского шоссе. Только справа вдоль дороги тянется канал, за ним какие-то полутрущебы.

Остановиться я решил в оригинальнейшем месте: Фам Нгу Лао. Немного порулив по переулкам въезжаю прямо в район. Все улицы забиты гестами и туристами. Почти Каосан. Решительно врубаюсь в район и торможу в каком-то барчике. Естественно паркую байк около столика. Официантки удивленно смотрят на номера, говорю, что я тут из Таиланда решил заехать, посмотреть, что это за Сайгон такой. Беру пива и релаксирую. Сегодня дальше соседнего переулка особо уже не собираюсь ехать. Пью себе пивко. Вдруг к мотобайку подбегает какая-то тетка и показывая на номера начинает верещать, что понаехали тут с кампучийскими номерами, совсем оборзели и все такое. Я выползаю из-за стола и говорю, чтобы успокоилась. Сам уже переживаю, думаю, сейчас начнет еще крушить мотобайк, дура. Успокаиваю как могу, говорю, чтобы не блажила, номера ващет тайские и нечего мне тут политику шить. Мотобайк тоже тайский, а я так просто из России и лично видел Аршавина. Тетка утихомиривается и отваливает. Через какое-то время тетка появляется с таким же синим мотобайком как у меня. Начинает хватстаться, что у нее такой же. Не, говорю, у тебя 110кубовый, мой 125. Кое-как избавляюсь, тетка отваливает. Пью пиво дальше.

Расплачиваюсь, выясняется, что есть вайфай, говорю официанткам, что еще вернусь, надо только заселиться. Переезжаю через дорогу и нахожу приятный тупичок, где можно запарковать байк около отеля, подальше от посторонних глаз. Попутно уже успел заскочить в пару дверей, цены около 20 долларов за ночь. Нет, думаю, больше 15 платить не буду. И вот в самой глубине тупичка приятный гест с крошечной стоянкой. 13 долларов за ночь. Заселяюсь на три ночи. Поднимаюсь на лифте наверх в номер, душ, вещи. Выхожу обратно в холл. В планах все-таки сесть на байк и доехать до ближайшего сарай-сервиса, заменить масло. У мотобайка понимаю, что забыл шлем в номере. Очень обломно ждать лифт и ехать за ним наверх. В холле просто от желания чего-нибудь ляпнуть говорю пареньку из персонала, типа, забыл я каску, растяпа. Паренек тут же показывает на другой шлем на полке в холле. Бери, говорит. Я переспрашиваю. Бери-бери, все в порядке. Отлично. Шлем мне не особо нужен, мне тут пару раз по переулку за угол завернуть, но вдруг полицай будет на дороге, нет желания отстегивать кровные. Благодарю парня и отчаливаю в сервис.

Так и есть, сарай с умельцами совсем неподалеку, меняем масло в коробке. Потом я еду неспеша по забитой пешеходами и вечерним потоком улице. Вокруг полно кафе. Отовсюду торчит вайфай. Нигде до этого я не видел такой бурной интернетизации. Ловится сразу по десять-пятнадцать точек. Впоследствии в южном Вьетнаме я в кафе без вайфая даже не захожу. В голове не укладывается, как можно хавать без выхода в инет. По имени точки доступа выискиваю кафе со столиками около дороги, ставлю байк, заказываю еду, пиво и сижу почти до десяти вечера. Наклюкавшись, начитавшись жж и прочего мусора потихоньку выезжаю к отелю. По дороге заезжаю в магазинчик за чипсами и орешками, потом ищу нужный переулок.

Подъезжаю к отелю, около входа стоит парочка: какой-то австралийский лесоруб и его вьетнамская подруга неопределенной степени легитимности. Я довольный подъезжаю. Шлем болтается на зеркале, я весь такой довольный. Тут лесоруб меня замечает и показывая пальцем начинает орать как резаный: "Тиф! Факин тиф!" Вот дела, думаю, псих какой-то на мою голову. Лесуруб, тем временем, разогревается на полную: "Тиф, хелмет, трамтарарам" И тут я все понимаю, в холле я с подачи отельного чувака взял с полки шлем. Думал, это такой бонус и помощь от отеля, чтобы мне не пилить наверх за своим забытым. А на самом деле, парень из персонала запутался сам и запутал меня. На самом деле это был шлем лесоруба, который в это время где-то там сидел у себя в номере.

И вот этот австралийский придурок орет, что я такая скотина, спиздил каску. Я три раза пытаюсь вежливо объяснить. Австралопитек орет, что вместе с этим у него уже спиздили третий шлем, что он всех видал в гробу, что все вконец охерели. А сейчас, матьмать, воры дошли до того, что имеют наглость еще и возвращаться нагло сверкая его же шлемом. Держи этого гада, пятое-десятое. Австралиец примерно два метра ростом, под пятьдесят лет, выглядит как этакий Клинт Иствуд. Только налет западной культуры не дает ему прямо сейчас пойти в атаку. Дела, думаю, берегите пенсне, Киса, ща будут бить. Пытаюсь объяснить ситуацию, лесоруб глух и только орет без остановки, матеря меня по всем направлениям. После трех попыток я сам взрываюсь и с криком "Гедэфак!" Швыряю шлем ему прямо в голову. Следом запускаю пакет с чипсами. Кричу, что больше никаких извинений, трех раз хватит, и если он не заткнется, я вышибу из него все дерьмо. Австралиец умолкает, я в обороне берегов не чуя, начинаю крыть его по-английски. Около трех минут я непрерывно посылаю его по всем адресам, объясняя кто он и что он. Сам уже прикидываю, как бы поэффективнее гасить мудака, он совсем не маленький. Осторожненько оглядываю углы, подыскивая забытые швабры и лопаты. Короче, меня самого понесло.

В тупичке уже собрались вьетнамцы, персонал отеля, среди них тот самый парень, с подачи которого я взял злополучный шлем. Вьетнамка, которая была с австралийцем чего-то пытается ему в пятый раз втолковать. Короче все уже все поняли, кроме этого остолопа. Наконец до него доходит суть произошедшего. Я напоследок посылаю его еще раз и иду парковать мотобайк. Потом опять подходит австралиец, начанает извиняться, отдает мне мои чипсы и орешки. У нег, повторяет,о уже два шлема украли, один мотобайк, а это уже третий шлем. Нервы уже у него на этой почве того. Вот, думаю, придурок. Дураков и в алтаре бьют. В следующий раз примотай шлем скотчем к дурной башке. Еще раз допрашиваем парня из отеля. Все яснее ясного. Скандал замяли и разошлись. Но глотки подрали отменно. А я уже готовился к зачетной потасовке, полиции, и отчислению из геста. И все это на пустом месте.

Иду спать, еще один день позади.

Важным моментом программы нахождения в Сайгоне для меня было утром выглянуть в окно и устало хрипло произнести: "Saigon... shit! I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in da jungle." После встречи с австралийцем я уже был почти готов еще и разнести номер вхлам. Но эту часть я не стал исполнть. ))

На следующее утро я все выглянул в окно, все аккуратно произнес и поехал кататься по достопримечательностям. Въехать в шайгонский трафик. Про не го тоже пишут, что он ужасен, все эти бесчисленные мотобайки. Выезжаю на улицу. Еду. Где трафик-то? После Пня все очень так спокойно. Едешь себе и едешь. Все идут по правилам, полно светофоров. Одна проблема - не стоит толкаться в самой толпе на светофоре. Лучше рассчитать так, чтобы оказаться в задних рядах, потом дать всем немного растянуться после переключения на зеленый, потом уже аккуратно пройти сквозь толпу, чтобы на следующем светофоре быть в первых рядах. Либо опять притошнить, чтобы оказаться в задних. Никто не ездит по тротуарам, по встречке, поперек. Главное аккуратно ехать себе и ни вихляться по дороге. Улицы широкие, асфальт хороший. Нужно следить за велосипедистами, пешеходами, не подставляться на кольцевом движении и умело прикрываться машинами, не забывать про дерганные автобусы.

То, что вьетнамцы, это такие монстры мотоцикловождения, это тоже большая легенда. Все ездят кто как. При мне один товарищ подставился под перестраивающуюся машину, решил проскочить, его свалили набок. Одна бабка не оттормозилась в толкучке на светофоре и влетела мне в номер. Когда я уныло его выгибал обратно, то весь измазюкался в масле, отлетающим на номер с цепи. В среднем на моих глазах происходила пара падений в день. Причем совершенно тупо. На окраинах Сайгона всякие ремонты дорог, там тоже начинается хаос, но до пномпеньского все равно далеко. Машин не так много, не приходится вечно продираться между рядами, как в Бангкоке. Едь прямо, плавно перестраивайся и следи за автобусами. Ну и за психами со второстепенных и обочинами. Если загорается красный, то все останавливаются. По тротуарам никто не летает. Не Пень. Халява и умиротворение. Только в одном месте, я заехал в какой-то тупик, и так не хотелось выруливать назад. А путь на мост был один - въехать по крутым мосткам через кафе около моста на дорогу. Я спросил официанта, он махнул рукой - валяй, типа, нивапрос. Я аккуратно пролетел через кафе и остался там пить пиво и есть рис. Син тяо, биа, кэм, камон, ен гап лай. В толкучке на светофоре потом разговорился с каким-то студентом, так ехали от светофора к светофору и болтали, пока не разъехались.

Сам Сайгон в центре показался очень чистым и спокойным. Строятся всякие высотки. Иногда Москва Москвой. Иногда как посмотришь - ну Соколя просто. Тем не менее ЮВА. Самое прикольное - это предел точечной застройки кварталов, свободного пятака земли нет. Дома стоят крыша к крыше. Единственная возможность расшириться - строиться ввысь. В Фам Нгу Лао народ остраивает гостиницы по девять этажей вверх. Но площать каждого этажа квадратов так тридцать. В итоге получаются какие-то столбы. Сидишь в таком скворечнике, смотришь вниз, там крыша к крыше. И все думаешь: сейчас как завалится весь этот столб набок, черт его знает, доложили там цемент как надо, или сэкономили. На перекрестках расстелены тряпки, идет торговля шлемами, перчатками, масками. Все ездят в масках. Выглядят как ниндзи.

Весь день гонял по турпрограмме - пагода такая, пагода сякая, музей войны, президентский дворец, еще куда-то там. Напала какая-то музейная лихорадка. Даже в какую-то мечеть зашел. Сидел во дворе и болтал с какими-то малазийцами-индонезийцами. На следующий день сгонял в подземелья Ку Чи. Накануне искал где же эти тоннели на карте гугла. Долго выбирался из города мимо аэропорта на дорогу 22, потом в городок Ку Чи. На подъезде к этим тоннелям спросил дорогу у мототукера, потом он десять минут меня тренировал произносить "Диа Дао Ку Чии". Я стоял у перекрестка и как на сольфеджио, выпучив глаза, тянул "куууучиииии".

Сам комплекс так себе. Купил билет, поглазел на Миг-21, на очередной трофейный "Ирокез". Залез внутрь этого вертолета. Вертолет, оказывается был доработан умельцами. Внутри империалистической вертушки стоит идеологически выдержанный прибор с названием "Радиокомпас". Потом мне выдали экскурсовода и он меня стал водить, показывая всякие траншеи, ловушки и норки. Ходы для туристов короткие и неглубокие. В основную часть системы не пускают. В одном из тоннелей сидит тетка и чего-то там ест. Экскурсовод меня угостил. Спрашивает, знаю ли я, что это я съел. Еще бы не знать, говорю, кто ж, блин, топинабур не узнает? Вокруг шарятся пионеры. Еще мне хотели показать какую-то видеопрограмму, но я сказал, что телевизор я и в Москве видел. Программу на английском мне смотреть не позволяет пренебрежительное осутствие перевода на русский. Все-таки говорю, СССР признал северный Вьетнам сразу после Китая. А потом еще и все вайну накачивал ресурсами, а потом и от Китая прикрыл. Могли бы говорю и перевести на русский. А то вон самолет наш стоит. И Ли Си Цин, все-таки наш летчик.

После коротких тоннелей пошлялся по территории, заглянул в какое-то здание, там одни офицеры награждали других, опять пионеры шастают, какие-то массовые экскурсии по хошиминовским местам. Еще видел красный уголок с бюстом дяди Хо. Чуть не разрыдался. Символика, стиль, просто назад в СССР. Вспомнил еще раз золотое пионерское детство, будьготоввсегдаготов, да и поехал в Сайгон. На въезде попал в пробку и все-таки увидел, что если хочется и полицай не видит, то можно выезжать на трассе на автополосу, а в городе по-тихой объехать светофор по тротуару. Но все это скромненько так. Наглых и неосторожных блюстители быстро прижимают к ногтю.

На второй день долго сидел в интернете. Сильно хотелось в горы, долго изучал рельеф, решил ехать в Фантьет. Мужик-владелец отеля агитировал меня сгонять в Вунгтао. Типа там Вьетсовпетро и всякие российские нефтяники. Но я этих нефтяников прекрасно видел и в Когалыме. Ничего захватываеющего. Поэтому решил ехать в Фантьет, но не как все люди - по дороге №1, а с подвыподвертом. Сначала выехать на дорогу 20 и ехать в горы, а потом спуститься с гор по дороге 28. Ближе к побережью брать не хотелось - уныло. Ближе к Камбодже по дороге 14 - стопудово не будет никакой разницы с сенмоноромскими видами. По дороге должно встретиться озеро-водохранилище, потом подъем, потом спуски, лепота. Далее в планах просидеть пару ночей в Муне с вылазками по кругу, потом Далат, а там будет видно. Нячанг, Камрань, хбз, так далеко я не загадывал. В Далате посмотрим. Из жестких моментов только то, что надо к пятому-шестому апреля подобраться к Да Нангу или Хуэ, туда приедут тайские училки, они все утрясли с документами и точно поедут. Ну и еще мрачное пятно - выезд в конце апреля через Дьен Бьен. Это просто еще непонятно было как делать. Байк фактически без документов. Я до сих пор аккуратно объезжаю полицаев, не зная что от них ждать. Если видишь полицая за перекрестком или под эстакадой - надо так подраствориться в потоке, не выползая в первые ряды. Выезд из страны - полный туман. Не пустят из Дьен Бьен Фу, попробую прорваться через переход с дорогой на лаосский Пхонсаван. Там я уже был, знакомые лао в гесте. В планах есть вариант организации банкета на границе, раздача взяток, включение дурака. Ну или торжественный поджог мотобайка. Полная хрень, но там будет видно.

В последний вечер шарился вокруг района, где живу. На улице около парка до меня докопалась очередная мотопроститутка. Страшная как крокодил Гена. Раз тридцать вежливо повторил, чтобы проваливала. А она тащится за мной и все нудит "Пять баксов сосать-сосать". Ааааа. Я подхожу к ее мотобайку, она сидит на нем, он заведен, я кручу ручку газа, она улетает вдаль по дороге и там накерняется. Встает, поднимает свой мотохлам и уезжает. Всему есть предел. Дальше быстрой умотал с перекрестка, чтобы не общаться с возможной подмогой жрицы любви. Без мотобайка все-таки тяжело. Сразу становишься мишенью всяких разводов.

Три ночи прошли, утром уезжать.

**belkin** » 21 ноя 2010, 04:39

Электробайк: Электробайк

Храм Као Дай: Храм Као Дай

Внутри храма Као Дай: Внутри храма Као Дай

Улицы Ча Виня: Улицы Ча Виня

Дракон вместо кобры: Дракон вместо кобры

Обычный городишко в дельте Меконга: Обычный городишко в дельте Меконга

Паром: Паром

Впереди рынок: Впереди рынок

Мост через канал: Мост через канал

Площадь, рынок и иллюминация: Площадь, рынок и иллюминация

Ночной Ча Винь: Ночной Ча Винь

Вантовый мост через Меконг: Вантовый мост через Меконг

Глубже в Сайгон: Глубже в Сайгон

Сайгонские набережные: Сайгонские набережные

Фам Нгу Лао: Фам Нгу Лао

Вечерний трифик по переулкам, мой гест в глубине за синими воротами: Вечерний трифик по переулкам, мой гест в глубине за синими воротами

Злополучный австралийский шлем висит на зеркале.: Злополучный австралийский шлем висит на зеркале.

**belkin** » 21 ноя 2010, 05:17

Еще фото из Хошимина

**NafNaf** » 21 ноя 2010, 21:10

Отличный рассказ.

Как ТС все удается держать в голове?
Или с диктофона стенограмму выкладывает.

**belkin** » 22 ноя 2010, 01:04

Сайгон - Муйне

Просмотреть увеличенную карту

Утром пришлось проснуться пораньше. Потому, что в планах ехать в Фантьет извилистыми путями. Сначала по одной из многочисленных дорог номер 1, потом вдольканала к озеру по дороге 742, потом дорога 20 в горы, потом дорога 28 с гор к морю. Все только потому, что мне хочется наконец-то заехать в эти самые горы. В итоге получается 40 километров на выезд из Сайгона и 300 километров пути по двухполосным второстепеннм и третьестепенным трассам.

Выезжаю из отеля сразу после восхода и начинаю блуждать, в поисках выезда из города. Примерно знаю, что надо ехать по солнцу куда-то на восток, но дороги заносит то в одну ненужную сторону, то в другую. По одному мосту сгонял два раза: туда, понял, что мост не совсем тот, потом на разворот и обратно, потом долгие размышления, а вдруг мост, это тот самый мост итп. В конце концов решаю, что главное выбраться из этой урбании, а по сельским дорогам держать направление гораздо проще, чем в перманентно перестраиваемом мегаполисе.

За из перекрестками по утреннему холодку стоят пикеты полицаев, которые проводят операцию "шлем-прева-кто такой". У меня все еще настороженное отношение к этим компаниям, поэтому с перекрестка я стараюсь уходить где-то в центре толпы, когда полицай уже хватает кого-нибудь из местных. Так и двигаюсь. Едешь и едешь, уже тридцать километров отмотано, а город все тянется и тянется. Светофоры-перекрестки. В конце концов я нахожу разбитый асфальт, выходящий на 742 дорогу вдоль канала-реки. Ни реки ни канала не видно. Кусты-деревушки. Но сама дорога приятно вихляется. На остановках частенько подходит какой-нибудь вьетнамец (ибо он же продавец в палатке) и затягивает разговор кто-откуда. Все-на на смечи вьтнамско-англицского с грехом пополам. Иногда спрашивают, почем байк, иногда, есть ли жена-дети. Я в это время пью колу со льдом из полиэтиленового пакета.

Потом кола делает свое черное дело, за городком Бинь Хоа приходится бегать в поисках подходящего ствола латексного дерева. Только решишь, что заехал достаточно далеко, тут же из чащи выезжает толпа на мотобайках и смотрит на тебя как на инопланетянина. В итоге полчаса мечешся по латексной роще и делаешь вид, что озабочен качеством латексного сока, типа оцениваешь стоимость угодий для покупки-колониализма. Везде кто-то живет.

В одном месте над самой дорогой на скале стоит громадный каменюка. Кажется, что только и ждет удобного момента, чтобы покатиться и раздавить городишко.

Постепенно поднимаюсь в горы. В каком-то захолустье стоит кафе, такой кофе, сякой кофе, беседки-палисадники-виды и пальмы. Естественно в кафе есть вайфай. Сижу часок и релаксирую. Горы начинаются как-то неохотно, дорога потихоньку поднимается вверх, но адовые серпантины все не появляются и не появляются. Даже скучно. Дорога становится хуже и хуже, постепенно она переходит в активный ремонт дороги. Перегруженные автобусы и траки карабкаются в гору, поднимая тучи пыли и дымя дизелями.

На короткой остановке сцепляюсь языками с франкоговорящим вьетом, какой-то учитель, едет в Далат. Далее разъезжаемся, у меня темп более рваный, я то гоню, то стою глазею. Забираюсь на плато. В городке Бао Лак стоит телевышка стилизованная под Эйфелеву башню. Вокруг чайные поля. Погода подозрительно портится и становится как-то непривычно прохладно. В этом же Бао Лаке я делаю лицо кирпичом, проезжая мимо очередного полицая. Прохладно, повылазили.

В каком-то живописном месте остановился чтобы сделать фотоснимок. А, жуткая вонь разливается по воздуху, где-то прячутся сто миллионов свиеней и кур. Быстро щелкаю и делаю ноги из странной пасторали. Сворачиваю на 28 дорогу, она забирается уже куда-то под 1200 метров в горы. Целые склоны заросли хвойным лесом. Температура около 17 градусов тепла. Еду и размышляю, что в Красноярском крае как всегда хреновое лето. Если бы не редкие банановые кусты, то разницы с летней Сибирью мало. Дорого, забравшись наверх, переходит в извилистый спуск. Несколько часов катишься вниз, пока голова от поворотов кружиться не начинает. Долго еду вслед за лекговушкой. У нее неподходящий для меня режим, некоторые повороты мне лучше проходить не оттормаживаясь, чтобы не уйти в занос, а водитель машины аккуратно едет примерно с одной скоростью. Из за этого мне приходится сильно оттормозиться перед поворотом, чтобы не тормозить на нем и не въехать в машину за ним. Потом я набираю скорость, чтобы держать темп, потом по-новому.

Водитель легковушки как-то ленится гудеть на закрытых поворотах. Я же постоянно давлю на кнопку. Иногда длинные грузовики выскакивают на крутых поворотах на встречку, надо как-то предупреждать. Местные на байках тоже любят проходить повороты, велезая на встречку. А так погужишь ты, из-за поворота тебе погудят и становится понятно, что за поворотом кто-то есть. Еще на дороге 28 перед поворотами сделана гребенка из белой рельефной разметки. Это не столько помогает, сколько сильно мешает. Гребенка как раз в том месте, где пора оттормаживаться. Сама гребенка это четыре-пять поперечных полос, потом еще группа из четырех-пяти полос. В итоге оттормаживаешься перед гребенкой, бросаешь тормоза на гребенке, потом дотормаживаешь между группами гребенок, опять бросаешь тормоза, опять жмешь тормоза. И все это на фоне легковушки, которая маячит, то приближаясь, то удаляясь. Через десяток километров он таки дает мне дорогу и ухожу вперед.

В каком-то ауле мне под колеса бросается курица, она долго не могла определиться куда ей бежать, в итоге она побежала точно под колесо. В том месте асфальт куда-то подевался, очередной перевал, похоже на границу провинций, чья дорога еще не разобрались. Я оттормаживаюсь на грани падения по глинистому грейдеру. Твердо обещаю себе больше не жалеть ни одну птичку. Хочет сдохнуть -туда ей и дорога. Умные курицы роются по кустам, раз и навсегда определившись с обочиной.

Далее опять вниз-вниз-вниз. Крутишься по серпантину до тошноты. Постоянный упор на руки. Отжимаешься и отжимаешься.

Уже перед закатом спускаюсь с гор. Резко теплеет до 28-30 градусов тепла, тучи немного рассеиваются, дождем не накрыло. Это просто отлично, по мокрому серпантину крутить никакого желания. Под дожем в горах ездить очень неприятно.

В Фантьет въезжаю уже перед самым закатом. Опять чистенький южновьетнамский городок. Я собираюсь остановиться в Муйне. Дорогу я, естественно, не знаю, в таких случаях приходится долго крутиться по лабиринтам улиц, заносит все время не туда. Пытаюст допрашивать местных. Канал связи не налаживается. Но случайно на какой-то улице вдруг вижу указатель на Муйне. Радостно врубаю как следует по дороге и обгоняя такси, автобусы и мотоциклы лечу искать ночлег. В Муйне въезжаю когда окончательно темнеет.

С первых же метров становится понятно, что во-первых Муйне это такая пляжная Мекка пакетника, во-вторых пакетник из России. Везде бродят красные Саши и Люси, вывески на русском языке, зародыш Паттайи. Туристический сектор состоит из улицы вдоль пляжа, около воды модные ризорты, на другой стороне не такие модные. Уютных треш-шалашей-утех-бекпекера не видать. Улица пустынная, движение никакое. Но с другой стороны нет никакого налета полудикого кемпинга. Короче, первое впечатление было: "Может куда еще поехать?" С тоской вспоминаю Панган, где можно найти крошечный пляж подальше за горами и торчать там вне времени и пространства. Потихоньку заезжаю в ризорты около воды. Цены мне не очень то нравятся. 30 долларов и дальше в плюс. Пафосные места отбрасываю. Перехожу на другую сторону дороги. То занято, то какие-то 20, 15 долларов за странные гесты. Наконец-то за очередным ресторанчиком нахожу ризор со свободным бунгало за 12 долларов. Еще меня в поисках напрягало, что цену не говорили, пока не посмотришь на эти мебелированные комнаты. Идешь и думаешь: "Скажите цену, такрастак, чего я тут время теряю?"

Сейчас вспоминаю, что процесс со стороны выглядел так: тихая улица, качаются ветки пальм. Народ стучит вилками в придорожном ресторанчике, играет легкая музыка. И тут вдали "дддддДДДДДДДДДД!ДД!Д!Д!Д!Д!ДДДДДДДДАААА", прямо с дороги резким поворотом прямо в кого-то из персонала вылетает синий мотобайк. Резко с юзом по песочку оттормаживается. С мотосая спрыгивает неформатный мужик с рюкзаком, в джинсаз, рубашке и куртке. Это на жаре под 30 градусов. Все вокруг в шортах и футболках. Сразу в крик: "Номера есть? Почем? Нет, спасибо!" Разворот с прогазовкой на первой, где-то буксанул в песке, "ДЛДДДДДДДДддддддд...." Все жуют дальше.

В успешном случае, это еще усугубляется победным въездом в ризорт, там где-то в темноте по дорожкам, с заносом по песку, скорее в душ, переодеваться, через десять минут я уже в шортах-хаки и рубашке "Ясотон" забегаю обратно в ресторан с пакетом гразной одежды. Нун куат Сайгон, лео лео, хоть вьетнамцы по-нашему и не говорят. Так я и заехал.

В ресторане я посидел, чего-то заел-запил. На форуме нашел телефон кайтерши с этого топика:
Дауншифт в кайтовый рай Муи Не (On-line дневник)

Ну-ка вспомним о чем же там шла речь 28 марта 2010 года?
"Re: Дауншифт в кайтовый рай Муи Не (On-line дневник)
Сообщение: #888
Сообщение Pinky Yazz » 28 мар 2010, 08:20
да любой черныйб и если можно с бергамотом
заранее спасибо "

Короче, черного с бергамотом я бы и сам выпил. Еще бы и салом заел с гречкой. Странно, но во Вьетнаме напряги с чаем. Местные пьют какой-то зеленый чай. На юге хлещут холодный, на севере горячий. Из каких-то стопок, из которых и водки не напиться. А чай, хоть и не водка, но привычнее, все-таки пить черный горячий тресограммовыми кружками. С такими примерно мыслями я созвонился, давай говорю приеду, поболтаем. То-се. Гостинцев никаких давно нет, пошел четвертый месяц. Все это я делал для достижения сугубо эгоистичной цели - поболтать по-русски. Последний раз это со мной происходило в Сием Рипе недели три назад. Я надеялся, что в Муй Не можно найти какую-нибудь веселую тусу. Я-то сам унылый как гнилой лимон, мне требуется подпитка от чужих позитивов. Короче мы сговорились, что веселая толпа собирается играть в покер примерно через пару часов. Поднабравшись еще пива я выехал на место.

В конце-концов мы все пересеклись. Но тусовка мегапозитивом не блешет. Это довольно-таки замнкнутая толпа покеристов-кайтеров. Такая давно устаканившаяся (не то имел ввиду) рабочая атмосфера. В этом смысле я их понимаю, попробовал бы кто пообщаться с нашей толпой велосипедистов. Так вот как-то повстречались, поговорили ни о чем, народ уполз играть в свой покер. Мне их покер не особо, им мой мотосай тоже не повод для общения. Короче, я завис за стойкой бара, разговаривая о том о сем с девушкой из России, которая работает гидом и к тому времени торчит на точке уже месяца три. Периодически кто-то приходил уходил, они занимали друг другу по 150000 тысяч донгов до ближайшей полумифической получки. Низкий сезон, бабла негусто. Кому-то надо бы и купить мотобайк да пока денег нет и все такое. В покер у наших игра тоже не шла, некие европейцы раздевали коммуну в пух и прах. Мне показалось, что народ приехал черт знает куда и завел примерно так привычную жизнь московского кабацкого разгильдяя. Даже как-то странно. Я когда-то размышлял, а не открыть ли кабак в Муй Не или еще на каком пляже? Но тут меня вдруг посетила мысль, что через месяца три после открытия я сопьюсь от вечного дня сурка и меня найдут утром на пляже, голова зарыта в песок. Как это говорится в Южном Парке, в этот вечер я понял очень важную вещь: путешествовать я еще вот так могу, но торчать на одном месте для меня мучительно. Как-то не мое. С этими мыслями я расстался с очередными суперпланами и немедленно наклюкался. Потом деньги закончились, я повинуясь духу Муй Не, (который осуждается всеми в топиках про мотобайки в муйне), повинуясь этому духу я пьяный вхлам выехал к банкомату. Перед отъездом чего-то еще помню шутканул в баре: "Вы мне джин-тоника налили, у меня денег только на полстакана, можно я только половину отопью, а остальное вы обратно разольете?" Я сгонял в банкомат и нахлестался уже как следует. Как полный мурзик.

Я люблю пропустить бутылочку пивка после жаркого дня, но так профессионально я не ухламлялся с тех пор как посетил Ангкор Ват. Потеря мечты даром не проходит. Из бара я уже вышел в состоянии, идти не могу, но ехать пока получается. Залез на мотосай и поехал. Дал километров так 90 в час. Было уже совсем поздно и улица была пуста. Можете уничтожить меня морально, я каюсь. Я был пьян, и теперь не достоин звания офицера. В процессе поездки я осознал что совершенно не помню, где же я заселился, и что Муй Не вобще уже закончилось. Частая проблема: меняешь город, селишься, потом долго вспоминаешь где. А тут одна лишь улица, огни погасли, все изменилось. Вокруг пальмы. Я уже совсем медленно прокатился туда-сюда раза четыре, потом махнул рукой и высадился на бетонный парапет набережной. На парапете я заснул, потом я свалился с парапета на острые камни и сорвал ноготь на среднем пальце левой руки. Вот, не гоняйте пьяным на мотобайках, заснете же потом на парапете и шею себе сломаете.

Злобно размахивая пальцем я вылез обратно на парапет и решил, что хоть пусть небо обвалится, я найду свой гест. Сел на мотосай и стал внимательно разглядывать дом за домом и забор за забором. Раза три я проехал туда-обратно и наконец-то нашел. Проблема была еще и в том, что я ничерта не видел, все расплылось. Чертыхаясь, как-то замотал палец и вырубился. Все комары в бунгало в ту ночь передохли.

Утром я около восьми вскочил и отправился сразу в ресторан, где вытащил из холодильника всю кокаколу и воду. Со словами "деньги потом занесу", я немедленно все выпил. Потом я разобрал на части шлем и вымыл всю рыжую грязь, которая забила все внутренности. Потом просто поехал в сторону поселка. Медленно тащился вдоль набережной, между тургетто и поселком, поехал штурмовать пески возле пляжа. Только потому, что увидел там какие-то гигантсике тазы на волнах. Раньше на фотографиях я видел эти странные лодки. Посмотрел на безобразие вблизи и поехал дальше в поселок. Помню, что на заправке меня пытались нагло развести на какие-то немыслимые бабки и все это с таким видом, как будто так и надо. Да я был тогда в курсе цен на бензин от границы Лаос-Мьянма до дельты Меконга. Потом я лениво пил кофе в сельском кафе. Один вьетнамец признал во мне гражданина США, сказал, что он тоже живет где-то в СФ. Я ответил, что я, ващет, из окопа на той стороне поля. Но все-равно поговорили за жизнь. Я поехал дальше по пересыпанным песком улицам куда-то на самый край мыса Хай Лонг. Там нашел мощный прибой, скалы и кладбище. Бродил среди скал и могилок, размышляя о вечном. На могилках, как это и положено во Вьетнаме, самая популярная фамилия Нгуен. Достаточно далеко от моря набрал горсть мелких разноцветных ракушек.

Непонятно, почему Муй Не так раскручен для обычных туристов. Муй Не - это гигантские пляжи от горизонта до горизонта, и постоянно дует ветер. Старожилы, конечно расскажут, что бывает просто ветер, бывает и не ветер вовсе, бывает хороший ветер и еще триста видов ветра. Но я сочувствую пакетникам, которые надеются полежать в свое удовольствие на песочке и понырять в спокойной воде. При мне на пляжах со стороны Муй Не дул ветер, а на другой стороне Хай Лонга дул ветрюганище. На ту сторону я поехал просто потому, что вдоль берега на север уходила отличная дорога. Если бы ветер не резал руки и ноги песком, то было бы совсем супер. В реале вылетаешь на холм, там ветер усиливается и пескоструит тебя как следует. Больше 80 ехать невозможно, обдирает кожу. Кое-где обочины неплохо так подзасыпаны кучами песка, не очень-то приятно в них было бы влететь. Постоянно песчаная поземка по асфальту.

Так я потихоньку ехал вдоль побережья, смотрел как меняются цвета окружающих песков. Раньше и не представлял, что во влажной ЮВА могут быть такие натуральные пустыни. Песок иногда красноватый, иногда белый, иногда золотой. Растут кактусы. Мексика какая-то. Около одного из пляжей ко мне бросаются дети с матрасами. Я уже потом прочитал, что есть такое направление досуга - катание с песчаных гор. Я сразу же смотался. Не очень люблю детское навязывание услуг. Все понимаю, но не люблю. Не пошлешь вот так в лоб, как взрослых. В Таиланде такое сложно встретить, постоянная практика только в Кампучии, Вьетнаме и Лаосе.
(Это я немного отсыпал аргументов против какой-то девушки из Муйне, кинувшей камень в тайский огород, типа в Тае ужос и проституток чуть ли не Король благословил. В Муйне, подруга, дети за углом пятаки на жаре сшибают, днем пионер, вечером комиссионер. Богатый, типа, юг. Весь вьетнамский север после школы, если повезет, буйволов пасет у дороги. Я не могу представить такое в "нищем" Исаане.)

Постепенно я нашел для себя маленькую цель - гора около побережья. Решил, что подъеду и залезу на самый верх. Сначала заехал в деревеньку около подножья, потом проехал через крысную пустыню, в которой песок просто висел в воздухе, потом по грейдеру подъехал к забору с воротами. Частная территория и все такое. Вокруг песок, с дороги не сойдешь - ноги вязнут. Гора покрыта песком и кустами. И залез на толстый забор и пока он не закончился топал по нему в сторону горы. Потом спрыгнул на песок и начал карабкаться в гору. В лицо дует ветер, режет песком, ноги вязнут. Делаешь шаг на 20 сантиметров вверх, сползаешь вниз на 15, и так в час по чайной ложке ползешь. Я так и не долез около тридцати метров до вершины. Как всегда, я забыл воду. Размышляя о перспективах теплового удара, я окинул пустыню взглядом, посмотрел на куст с подозрительными сочными ягодами и пополз вниз, искать ларек с водой.

Выехал обратно по грейдеру в красную пустыню, бросился на заправку - закрыто. Нашел ресторанчик неподалеку. Врываюсь внутрь, кричу: "Водыыы!" После пяти минут объяснений, до народа наконец допирает, чего мне надо. Беру чай в бутылке, просто воды, колы и заливаюсь под завязку. В тени дерева сидят въетнамцы постарше и пьют лао лао, закусывая какими-то разносолами и запивая зеленым чаем. Начинают упрашивать меня. В конце концов я говорю, да черт с ним, хлопаю немного, просто сижу за столом и отдыхаю. Приезжают два европейца - ищут бензин. Никто их не понимает, я говорю, что бензина нет, но говорю, вмажьте лао лао, да забейте. Европейы отказываются и уезжают на поиски. У меня бензина хватит хоть до Фантьета. Туда и решаю ехать, но повинуясь случайным дорогам, изрезавшим пустыни.

В пустыне куча всяких асфальтовых дорог то туда, то сюда. Все петляют по холмам, ехать одно удовольствие, только вот песок летает. Около самого Муйне я вдруг выхожу на какой-то автобан. Реальная такая трасса в пустыне. Две полосы туда, газон-разделитель, две полосы обратно, широченные тротуары, выключенные светофоры, фонари, идеальный асфальт. Ни одного дома почти вдоль все дороги. Иногда перекрестки вникуда, отходят ответвления когда в песок на обочине, когда в прямо в стену. Трафика вообще нет. Я знаю, что идет дискуссия "езждить-не ездить, гонять-не гонять в Муйне". Мне кажется, что вьетнамцы построили этот проспект, чтобы снять все вопросы. Там можно гнать и двести. Я и то до 160 раскочегарил свой хилый табурет, чуть летающим песком не стерло. В окрестностях кроме сусликов никого. Я так понимаю, что скоро там скоро "Прошло сто лет, и юный град… вознесся пышно, горделиво". Но пока это задел под некислый дрэг. Такая же тема есть в Да Нанге.

По этой дороге я сгонял в дальнюю часть до Муйне, потом обратно в сторону кольца и далее до Фантьета. В путеводителе я начитался про какие-то башни на горе, решил заехать-посмотреть. Заодно хотел посмотреть почту в инете и сожрать чего. В Фантьете отрубили свет, интернет того. Пожрать тоже не особо. Жизнь умерла. Поехал сразу же искать вьезд на холм. На холме въехал не совсем с той стороны, попробовал пробраться через колючие кусты. И, святый бог, там все кусты заминированы. Кто-то подробно проложил кучами весь склон и засыпал мусором. Еле ушел. Все-таки как-то в обход продрался к маяку, дотам, башням и прочему благолепию холма. Посмотрел на Фантьет и погнал обратно в деревню. Естественно по трассе в пустыне, это просто дорога-мечта.

В Муйне попал на закате, приготовился зафотать, вдруг набежали толпы японцев с такими объективами, что я в слезах сбежал. Ел супец в местной столовке, курил кальян где-то в неместной столовке. Вычитал про взрывы в метро, приохренел. Позвонил туда-сюда. Пошел домой и завалился спать.

Утром долго бродил по пляжу, все думал, а может позагорать таки? Но так и не собрался. Поглазел на кайтеров, потом сел на байк, доехал до Фантьета. Решил сгонять вдоль побережья на юг. В одной кафешке сидел пил колу, хозяйка выяснаяла женат ли я, а вот как раз тут дочь выросла. Ха, да это я только так выгляжу, типа принц на мотосае, у меня кроме мотосая и пластиковой карты еще есть только душа итп. Нашли завидного жениха. У меня из планов на жизнь дальше Дьен Бьен Фу в списках ничего нет. Ну еще почему-то хочу до Наративата доехать. Еще в кафе прибыл вьетнамец на Крузаке, втаривался плодами кактусов. Угощали меня, я долго отпирался из вежливости. Потом разъехались. Я долго гнал вдоль побережья на юг. Доехал до маяка, потом до каких-то вонючих солевых плантаций и еще дальше. Если бы не вечер так бы и упылил в Вунгтао. Но солнце утонуло и я вернулся в Муйне.

Вечером встретил среди персонала одного ресторанчика некоего товарища из России. Он работает администратором-метродотелем в кабаке. Зовут Дима. Сейчас посмотрел вконтакт, да так он и сидит во Вьетнаме. Теперь уже больше года. Весь вечер болтали, потом к нему прибыли какие-то девки по турпутевке. У них последний вечер им надо оторваться как следует, мне не очень-то надо отрываться, завтра с утра поеду в Далат. Ну его нафиг, все эти поездки с больной башкой. Но все равно я оказался на какой-то сельского типа дискотеке. Потом собрался, как-то быстро распрощался и пошел спать.

Утром заехал в тот же кабак, хотел сказать "Пока Димон". Но Димон, похоже накануне если и выбрался из алкосетей, то слишком поздно. Да и одна из туристок что-то сильно увивалась вокруг. Тут утром, конечно, не проснешься. А я уезжаю дальше, в свои горы в Да Лат, в Далат.

**belkin** » 22 ноя 2010, 01:09

NafNaf писал(а):Как ТС все удается держать в голове?
Или с диктофона стенограмму выкладывает.

Не, с диктофона не пишу. У меня память хитро-ассоциативная. Смотрю на фотографии и все всплывает. Ну и как забудешь психа-австралийца?

Пытался вести дневники, но это для меня сложно. Я и сейчас-то понимаю, что раз начал, то надо добить до конца.

**belkin** » 22 ноя 2010, 02:19

Фотографии Муйне

**чиабата** » 22 ноя 2010, 03:11

Аналогично было в Муи Не и у меня. Заселился в гест за 10$ - сингл. Запомнил только номер дома. Вдоль городка идет номерация от 1 до 300 где-то. Четные у моря, нечетные через дорогу. Потом Лао-Лао. Потом поиски этого геста. Три часа где-то рассекал в пьяноом виде по городку. Так и не нашел. Заночевал тупо на пляже. Утром определился. Искал 132, а надо 232. И, главное все очень похоже. А скоростная трасса - это объездная вокруг Муи Не.
Да, Белкин. Твой подвиг, вряд, ли кто повторит. Слишком много стремных моментов.

**F&B-Anis** » 22 ноя 2010, 09:03

belkin писал(а):сейчас режим работы перешел в систему: вечером в одном городе, ночью в другом, утром обратно. Пробовал в самолете чего-то писать, но, сидя в позе морского конька, не очень-то получается. Сплю в офисе. Хорошо, что офис мой, я в нем мегабосс, и никто не мешает мне дрыхнуть на столе, накрывшись курткой и не снимая башмаков.

Каков ритм жизни - такие и путешествия.

Аналогично - просматриваю фотографии и вспоминаю многие моменты.

**F&B-Anis** » 22 ноя 2010, 09:07

belkin писал(а):Желтая пустыня и забор

Не великая вьетнамская стена?

**belkin** » 23 ноя 2010, 20:28

Ну, Чиабата, я же пишу - это все дух Муй Не. Я дорогу в отель с матюками искал только в Муй Не и в Ханое. Но в Ханое оно понятно, город большой, днем жалюзи подняты и везде чем-то торгуют, а ночью жалюзи опускаются и все становится полностью одинаковым. А если еще учесть, что мне всегда надо было припрятать мотосай подальше от лишних глаз, то я всегда старался забиться в какую-нибудь неприметную щель, которую и сам потом не мог найти.

С другой стороны Ханой - целая куча улиц и неприметных переулков в кварталах, а Муйня, это одна коротенькая улочка. И вот так в ней тупо теряться, это даже интересно.

Я тоже собирался на пляже заночевать, но комары достали. Их там совсем мало, но и один душу вынет свои вежливым писком.

Кстати о комарах. Их, ведь, совсем мало в ЮВА. Так летает один-другой. В Ясотоне пищат и жужжуат, но капли православного крема от комаров хватало, чтобы они в страхе летели прочь. У меня в велопоходах был толстый тюбик крема и аэрозоль. И я постоянно обливался с ног до головы.Остатки одного тюбика я захватил в ЮВА и давил их 6 месяцев. В России на полдня не хватило бы. В Ясотоне я провел презентацию этого крема от комаров на слете скаутов. Все были приятно удивлены, что существует такая полезная штука. Их бы на сутки да в тайгу, все тайцы бы взвыли без репеллентов. Комары-то отпугиваются химией, а всякие белоножки, гнусы, мошки, слепни клали с прибором на репелленты.

То, что показалось выликой вьетнамской стеной - это вьетнамская подделка китайской 0). На самом деле, кто-то отхватил себе кусок пустыни, примыкающий к морю. Что там собирается делать - непонятно. Гольф-клуб "Гоби".

**belkin** » 28 ноя 2010, 22:44

Едем дальше...
Муйне - Далат - Ня Чанг

Просмотреть увеличенную карту

Утром выехал не так поздно, но и не с первыми лучами солнца. Было желание приехать в Далат пораньше и может быть в тот же день где-нибудь там прошвырнуться. Одно помню, что выехал так рано, что в тургетто еще ничего толком не открылось и магазин с кокаколой пришлось еще и поискать. Нашел какую-то затрапезную палатку на выезде, напился жидкости и поехал. В Фантьете опять заехал в какие-то новостройки и, с трудом выбравшись из них, кое-как нашел старую знакомую дорогу 28. Обрадованно рванул обратно в сторону гор. Проехал километров десять, потом остановился и переуложил рюкзак. И все равно: еду, а чего-то не устраивает и так неудобно и сяк неудобно. Как профессор с бородой. Еще раза два останавливался. Потом повыползали школьники. На 28 дороге они весело расползлись по всей ширине дороги, организуя дикий хаос. Так я потратил лишних полчаса, продираясь сквозь толпы и сигналя налево и направо.

Ближе к горам погода из ясной превратилась в унылую хмарь на грани дождя. Опять начинаю забираться в горы. Голова начинает даже немного кружиться от постоянных разаоротов на 180. Но довольно быстро я влетаю на хребе, высота чуть больше километра. Опять остановился на заправку энергетическими напитками в ауле на горе. В нем явно живут какие-то горные племена. В ЮВА горные племена, я считаю, это те, кого выгнали в горы из плодородных равнин. В итоге эти бедолаги сидят на своей горе и доедают последний хрен без масла. Если у них есть какая-нибудь фишка навроде колец на шею, то к ним будут возить туристов. Если фишка не нашлась, то придется рыть террасы на склонах, чтобы хоть что-то посадить.

Я остановился у какой-то палатки, совмещенной со столовкой. Но во-первых время было не совсем обеденное, во-вторых палатка была особенно зачуханной, что даже мне, привычному после студенческих столовых ко всяким гадюшникам, не захотелось там ничего брать, кроме надежно запаянных банок с энергетиком колой. Но я все равно выпросил стакан, который, не удивлюсь, вряд ли вымыли. Может быть плюнули и протерли полой рубашки. Прошел на балкончик с парой столиков. За одним столом сидят местные, пьют чай и забивают в козла. Разве что не кричат "Рыба!". Я втянул воздух. В палатке несло просто затхлостью, а на балкончике здорово так шибануло засранным птичником. Вот, думаю, и чистый горный воздух. Сижу рассматриваю банку с энергетиком. На банке написано กระทิงแดง, я не особо сведущ в тайских буквах, но упрямо прочитал "кратиндэн". Вот, думаю, пора бы и научиться читать, там что-то, ведь, по-людски написано, а я вычитал какую-то ломающую язык хрень. Если не научусь читать, то потом так и буду в Тае ездить, как дурак, не понимая, что написано на белых дорожных столбиках. С этими мыслями вдруг вижу, что есть надпись латинскими буквами "kratingdaeng". Дааа, понятно. Короче, на исходе четвертого месяца скитаний мои развлечения были бесхитростны до идиотизма. Сидеть на вонючей горе во Вьетнаме и читать тайские буквы, веселей в мире ничего и не найти.

Поехал дальше. Разухарился, еду обгоняю редких вьетнамцев. Потом еще поднажал, потому что начало капать, а я еще где-то на горе. В очередную палатку ворвался, когда уже ливануло как следует. Раз зашел, то купил еще напитков и булок. Сидел, шуршал пакетами, пока дождь не закончился. Только поехал, совсем чуть-чуть оставалось до городка Ду Линь, в нем меня накрыло ливнем еще раз. Стоял и ждал под навесом магазина, продающего всякие наклейки на мотобайки, разноцветные лампочки и прочий хлам. Pimp your bike. Даже мысль мелькнула, а не купить ли наклейку. ))

После очередного дождевого залпа, не дождавшись окончания отправился дальше. По дорогам текут потоки воды, меня окатывают более резвые на мокрой трассе автобусы. Еду с философическими мыслями, что и это пройдет, сколько еще этих дождей будет. Лишь бы ремонт дороги не начался. Постоянно по дороге шляются коровы. В один момент мне надоедает разгонять рогатую скотину пинками, я отламываю ветку. Теперь, приближаясь к корове, достаю из под лямки свою "шашку" и на полном скаку отвешиваю очередной сволочи хорошую розгу. Только это заставляет их как-то двигаться. Пинки, например, физически тяжелы и почти не действуют. Того и гляди - сам отлетишь. На гудки тупые коровы совсем не реагируют.

Ближе к повороту на Далат, где-то около 27 дороги произошло столкновение. Ехала пара-тройка грузовиков в колонне и кого-то там сбила. Собралась толпа местных, крики-вопли. Периодически самый нервный лезет в кабину водителя, пытается вытащить его оттуда и навалять уже как следует. Что произошло непонятно, жертв не видно, но хай стоит на все горы. Как-то протискиваюсь и уматываю. Размышляю, что если сбить кого, то ведь загрызут.

Перед самим подъемом к Далату дорога превращается в прямо таки в мегахайвей. В центре автомобильные полосы с газоном, по бокам, отделенные таким же газоном дороги для байков. Один черт, есть те, кто лезет по встречке. На одном из рынков я пытался остановиться, передохнуть. Но рынок был испорчен потоком турья, поэтому ко мне рванули всякие продавцы и начали втюхивать какую-то шнягу втридорога. Вместо расслабленного отдыха пришлось сматываться. Развязка дорог в том месте, это какой-то ад. Полосы машин и мотобайков начинают как-то вихляться-извиваться и переплетаться. В один момент понимаешь, что уже ни черта не понимаешь. Одно желание - не вылететь на встречку. С указателями во Вьетнаме не очень-то все хорошо. Еду туда, куда интереснее дорога.

Перед самым Далатом резкий набор высоты по серпантину. Автобусы еле тащатся, как-то приходится обгонять. Въезжаю в Далат, немного проезжаю, разворачиваясь обратно и еду на два километра назад к придорожной кафешке. Дождь лил совсем недавно, холодина. Не больше 15 градусов тепла. Я сам подпромокший, в башмаках хлюпает, хочется кофе. Выпил пару чашек. Слышу знакомый звук, трудно передать, но сначала тарахтение байка, потом пластмассовый удар и шуршание, потом еще удар. Выбегаю на улицу - какие-то вьеты завалились на мокром серпантине. Очень скользкая дорога. Я увидел, что народ дружно собирается вокруг, моя помощь совсем ни к чему, пошел назад. В кафе сидит еще компания вьетнамцев - приехали из сайгона на пятисотом мерсе, все как у людей. Я полистал путеводитель, да и бросил это занятие. Далат внушал подозрение, что там во-первых отели на каждом шагу, во-вторых все должно стоить нереальные деньги. Слишком уж курортное место.

Въезжаю в город и приступаю к поискам отеля. Город, может быть и небольшой, но я тут же перестаю понимать, где я. Дороги петляют туда-сюда, какие-то перекрестки, мосты, кольца. Все извивается и загибается. Думаешь, что надо забраться на холм и посмотреть оттуда, едешь к холму, потом дорога поворачивает черт знает куда, холм пропадает, выясняется ,что где-то тут уже был и сделал круг. Так и кручусь уже час без всякого осмысленного маршрута. Постоянно встречаются жигули-пятерки.

Так я и не нашел никаких уютных тупичков с отелем-стоянкой. Замер как собака. На одной из улиц встречаю отель без стоянки, но с воротами гаража. захожу, спрашиваю, сколько стоит пожить пару ночей. Пишут 10 долларов. Говорю: "Прекрасно, две ночи". Народ переглядывается, потом пишут восемь долларов. Им показалось, что я сказал, что дороговато. Еще раз говорю, что нормуль )) Уточняю в донгах, расплачиваюсь и вселяюсь.

Обычно заселившись, я снимал куртку и рубашку, переодеваясь в более легкую одежду. Тут ничего подобного температура на улице падает. Уже точно градусов 11. Этот переход я хорошо определяю. До 11 градусов меня особо не морозит, а ниже уже чувствуется мерзость, пробирающаяся под куртку. Пипец, думаю, тропики, блин. Вокруг растут какие-то сосны, и стоят ебуны. Я географически южнее Бангкока, на широте Хуа Хина, а у меня зуб на зуб не попадает. Час стоял под горячим душем. Потом обратно оделся в сто одежек и пошел на поиски хавчика. Набрел на пиццерию. Отожрался давно забытой пиццей и картофелем-фри.

Когда вылез из пиццерии, то уже совсем стемнело, началась морось, приполз туман, температура упала градусов так до восьми тепла. На улицах народ ходит в куртках и шапках. Везде вывески, лампочки, рестораны, отели, всякие подделки эйфелевых башен. Народ бегает толпами. Полное ощущение, что я в Москве, зима выдалась теплой, опять на Новый Год снега не будет. Медленно катаюсь, чтобы ветром сильно не обдувало. Такое чувство, что ночью начнутся заморозки. Где я?

Остановился в кафе, выпил литр горячего какао, отъелся пирожными, обчитался интернетов. И самое главное, увидел, что на Ня Чанг есть прямая дорога из Да Лата. Дорога 723, потом меняет номер на 2. Сейчас она в гуглмапе отрисована, понятно, что дорога точно есть, полгода назад она обрывалась где-то в горах и было ничего не понятно, есть они или нет. Планы, таким образом, изменились, я не стану спускаться к Фанрангу, чтобы потом ехать в Ня Чанг через Камрань. Не поеду сразу. В кафе ко мне долго приставал какой-то Кузьмич Нгуен, зазывал за свой стол усугубить более горячими чем какао напитками. Я не поддался диаволу и налегал на выпечку. В кафе было полно картинок со старыми хондами и ямахами. По-моему, даже стоял какой-то старый мотоцикл.

В тот период меня еще не покидали безумные планы проехать все более-менее интересные дороги во Вьетнаме. Я никак не мог отказаться от намерения двигаться каждый день по очередной трассе. Но это не так просто - пренебречь ленивыми ночевками и дневками, поэтому такие планы я каждый раз отодвигал в ближайшее будущее. Но очень хотелось начать ездить во все закоулки и повороты: Вьетнам притворялся совсем маленьким. До Да Нанга хотелось завернуть и туда и сюда, потом проскочить сомнительный центральный перешеек, чтобы перейти к исследованию севера.

Вылез из кафе, заехал в какой-то магазинчик, где отрыл колбасную нарезку. Потом с этой добычей, урча как кот, бесконечно петлял по темным улицам в поисках своей гостиницы. Кое как нашел. Мотобайк надо было загнать в подвал по 15 градусному пандусу-спуску, там в полдвале оттормозиться и аккуратно втиснуться между другой техникой. Помню, что на полностью заблокированном переднем колесе байк потихоньку скользил вниз, а я его отчаянно удерживал, упираясь ногами.

В номере вскрыл нарезку, распахнул ноут и приготовился вкушать пищу богов, полеживая на кровати. Колбоса подозрительно пахла душистым мылом. На вкус оказалась такой же душисто-мыльной дрянью. Сладковатая гадость. Я все равно съел треть, надеясь что это только сначала хомячку пылесос не понравился, а потом он таки втянулся. Но ничего подобного - гуано невозможное. Другой бы выбросил дрянь, но я так люблю колбасу, что не смог выбросить, а засунул ее в холодильник. Решил, что еще одна попытка, очень уж хотелось королевы всех рыб. Остаток вечера хрустел креветочными недочипсами.

Утром решил, что буду исследовать окрестности Да Лата, а на следующий день пойду на гору Лангбьянг. Сегодня первое апреля, через шесть дней надо быть в Хуэ. Я выехал и поехал куда глаза глядят. Довольно быстро забрался в какой-то огородный рай. Вокруг сплошные парники и огороды. Это несложно, Далат весь перекопан огородами. Я даже поддался приступу ностальгии. Дачные поселки на Камчатке примерно так и выглядят. Холмы, теплицы и капуста. Только с маленьким отличием, что теплицами тут перекрыто все. Я полностью начал осознавать поговорку "Сто вьетнамцев прокормить можно". Все что можно засажено культурными растениями, отовсюду торчит жопа или конусообразная шляпа, каждый куст под присмотром. Холмы изрыты террасами, чтобы увеличить площадь посевов. Я знаю, что, например в Красноярске орудует какая-то китайская сельскохозяйственная мафия, которая распахивает каждый закоулок. Попробовать натравить бы на них вьетнамцев из Далата. Еще захотелось прошвырнуться по огородам, наворовать клубники. Но я подавил этот школьный порыв. Да и не сезон, наверное. Воздух прохладный, хоть солнце и жарит. Это тоже сильно удивляет. Я понимаю ебуны на севере Лаоса в декабре, но ебуны в апреле южнее Бангкока меня сильно удивляют. В тени неуютно.

Окраинами города я пробрался к университету, неподалеку бросил на мойке мотосай. Сам присмотрел в какую тошниловку идут студенты и там отлично пообедал. Долго крутился по совсем убитым улочкам, опять забрался черт знает куда. Еду и понять не могу в какой я части города и куда меня несет. То есть совершенно не понимаю где я. Плюс ко всему отказывает гуглмап, я начинаю подозревать, что на сотовом кончились деньги, пополняюсь на 150000 донгов. Потом связь заработала, выяснилось что теперь у меня на счете уже тысяч так триста донгов. Это просто сбойнуло чего-то. Эти триста тысяч я так и не смогу потратить еще месяц. Когда выеду из Вьетнама, подарю симку лаосскому пограничнику, на ней будет еще около ста тысяч.

В конце концов выбрался на дорогу 20 в сторону Фанранга, но тупо доехать до края гор не смог себя заставить. Опять начал глючить мотор - глохнет на прогазовке. Кручу карбюратор, даю себе еще раз слово с утра заняться как следует. Тем временем нахожу какой-то удивительный поворот в леса от основной дороги. Забетонированная лесная тропинка. Просто ржака. Бетонка шириной 30 сантиметров петляет между деревьями. Долго катался по лесам. Сами леса наводят только на одну мысль: нужны компания, шашлык, водка и гитара. Сосны, песок, холмы уже есть. Полное ощущение майских праздников в тверской области. Вот такие вот у нас в Да Лате джунгли, думаю. В Новосибирске один в один такие же. Ну иногда дикий банановый куст попадается, не хочешь и не заметишь.

Покатался по лечу и вернулся в город. В одном месте увидел знак железной дороги. Хренасе, думаю, тут и железку провели. Не удержался, полез на насыпь. К сожалению, поезда не ходили. Потом набрел на буддийски пряничный храм, долго лазил по нему. Когда собрался уезжать, разогнал тукеров, с победным видом сел на свой байк, завужусь - не едет. Переднее колесо не крутиться. Вьетнамцы-тукеры тычут пальцами на переднее колесо. Что за хрень, думаю. А, забыл снять замок с колеса )). Опять вернулся ближе к центру города. Гонял по старой французской застройке. Одно время решил таки разобраться в географии городка, но опять запутался в улицах. Долго искал сад цветов. Вроде бы по карте на соседней улице, но езжу и не могу найти. Хоть тресни. Наворачиваю круги. Потом выясняется, что соседняя на карте улица оказалась на соседнем холме. Побродил по совсем почти закрывающемуся саду. Дело уже к вечеру, опять собираются тучи и холодает. Еще набрел на пару храмов, поглазел и поехал в кабак.

Кабак оказался каким-то беспонтовым. Из пива только никакой Хайнекен, местного нет. Хайнекен я никогда не пью. Потом выяснилось, что Хайнеке во вьетнаме пить модно, местное для местных, типа, не так круто. Хайнекен пьют, когда надо показать, что ты крутой. Я далек от этого безумия и считаю, что Хайнекен - гавно. Сижу себе около окошка слышу, как кто-то на улице гонит, надрывая двигло, потом грохот пластмассы. Трах-бах. Мой мотобайк, между прочим, стоит с самого краю на тротуаре. Со страхом смотрю на улицу. Два вьетнамца на своем байке врубились в дверь крузера, поворачивающего к кафе. Мой мотобайк чудом не задели. Ооо. Пластмасса по всей улице. Байк вьетов немного изогнулся, дверь джипа приобрела новые формы. Разборки, гевалт. Мне же повезло, мой семай стоит как и стоял.

В конце концов доедаю мороженое, булки и кофе, еду отель. Достаю из холодильника колбасу. Нет, есть ее невозможно. Вздыхаю и кладу обратно.

Утром еду в сторону местного Эльбруса - гора Лангбьянг. Как-то вырулил на нужную дорогу. Перед самой горой начинается нац.парк. Я пролетаю через ворота, ищу по привычке тень, где запарковаться. За мной от ворот бросается в погоню тетка с билетами. Думает, что я решил бесплатно прорваться на гору. Бежит и вопит. Я торможу в тени, выбираюсь. Выясняем сколько стоит вход Сколько-то там недорого пешком. Можно взять экскурсию на уазике, но как-то негуманно стоит. Я говорю, что сейчас вернусь, только затарюсь батонами и колой. Пойду пешком, все эти ленивые туры на уазиках не для меня. Долго упрашиваю разрешить проехать на байке. Нельзя. Черт с вами, пойду пешком. Сдохну, но дойду.

Сам разворачиваюсь обратно и еду в ближайший поселок втариваться сухпайком. Нашел место, где делают батоны с ветчиной и овощами, закупился. Но решил, что надо бы и просто поесть. Часто в кафешках и палатках стоит столик с такой гигантской трубкой. Можешь насыпать табачку и раскуриться. Постоянно какой-нибудь Нгуен сидит и паровозит. Пока искал обеденный перерыв, из школы потянулись младшеклассники. Они часто стоят и голосуют на обочинах, просят подвезти. Еще в Муйне я заметил таких пионерок. Но помня про разгул педофилии и повышенную бдительность, которую навязывают плакаты на погранпереходах, не рискнул никого подвозить. Пусть идут сами. Потом будешь оправдываться в зиндане, что просто хотел помочь детишкам. Но здесь в Далате голосуют два пионера. Ладно, думаю, остановлюсь.

Пионеры немного удивились, что я не Нгуен, но все равно уселись вдвоем позади меня. Я знаками как можно более понятно объяснил, что как они увидят свой дом, пусть стучат по плечу, я приторможу. Один черт я в шлеме ничего не слышу. Подвез пионеров домой, пересчитал карму и поехал обедать. Карма не спасла, старая карга заломила за тарелку Фо Бо 60000 донгов. Супу красная цена 20000. Ладно, думаю, подавись. Это всегда четко видно, заломили или нет. Когда тебя рассчитывают как местного, то там 30000 донгов это хорошо поесть. Но когда цена уходит к 60000, стопудово наябывают, корыстные сволочи. Почему иногда заламывают такие цены, я не понимаю. 60000, это около 100 рублей. Меня жаба в Москве давила столько платить за дежурные щи. А где-то в ЮВА ездишь, кормят за разумную цену, потом нарвешься вот на таких барыг, а деваться некуда, суп съеден, и словарного запаса послать в Хуэ не хватает. Остается мерзкий привкус, даешь себе в очередной раз слово спрашивать цену заранее. Но потом опять, поспрашиваешь, десять раз все нормально, на одиннадцатый нарываешься.

Злой выезжаю от тетки в сторону парка. Сегодня жарковато. Начинаю ползти пешком в гору. Реально жарко. Больше всего меня выматывает в походах по горам жара. Та дорога, которую в прохладную погоду, я пробегу, насвистывая, в жару превращается в испытание. Я не мегапоходник-скалолаз, тем не менее, ходил немного по Камчатке и приполярному Уралу. Но на жаре меня жутко выматывает. Еще я тащу рюкзак с ноутом, который не бросишь - дорог как память. Зная о переменчивой горной погоде я еще тащу куртку, сам в рубашке. Короче - срадаю. Постепенно прошел весь асфальт и углубился в леса. Бреду, стараясь не потеряться на тропинках в гору. Потом уже на последнем рывке встречаю двух европейцев. Молча расходимся, они вниз, я вверх. Духота.

Тропинка резко берет в гору на последний и решительный склон. Лес поменялся с соснового на классические джунгли с обячными белоствольными гигантскими деревьями. Как-то придираюсь по корням, стараясь не запачкаться. С сомнением прикидываю, что тропинка во время дождя, это дно ручья. Начинает капать. Твою мать, думаю, сутки дождя не было, как только полез в гору начинается. Забрался таки на вершину. Вокруг летают черные тучи. Поднимается ветрюган.

На самой вершине пятна от костров и помойка из пакетов и коробок доширака. Я еще раз смотрю по сторонам и решительно лезу рыться в помойке. Мне нужны пакеты, чтобы замотать ноутбук и документы, сейчас ливанет. Где-то сверкает молния и летят раскаты грома. Я успеваю немного поглазеть по сторонам в долины и сразу же все заволакивает облаками. Я бегаю по склону, пытаясь увидеть просвет в облаках, и сильно надеюсь, что пронесет. Смотрю в западную долину, там еще пока все тихо, но в один момент прямо на глазах в долине появляются облака, которые резко начинают переть в гору в мою сторону. Они очень быстро поднимаются по склону, перелетают через него подают в восточную долину, пролетаю по ней и начинают подниматься ко мне. Через десять минут меня накрывает. В этот момент я уже бегу немного вниз, чтобы спрятаться под деревьями. Облака поднимаются ко мне снизу. Лес резко теряет очертания пропадая в тумане густого облака, начинается жуткий ливень. Где-то выше в вершину долбят молнии. Я стою в лесу под деревом, думая, что деревьев вокруг дохрена, ебнет мимо. Полтора часа стою под холодным дождем. Хорошо, что взял куртку. Все равно вымокаю насквозь. Документы вроде бы завернул в пакеты, но открывать и смотреть страшно и невозможно - льет как из ведра. Все в тумане. Жуть полная. Фотографировать невозможно - камеру зальет сразу.

Через полтора часа облака резко слетают с горы. Я опять поднимаюсь на вершину. Смотрю в западную долину. Картина повторяется - там опять резко на глазах собираются облака. То есть примерно тридцать секунд-минута из ничего появляется жирная туча и летит ко мне. Опять накрывает на полтора часа. Теперь уже льет то сильнее, то слабее без остановки. Через эти самые полтора часа принимаю решение идти вниз. Температура упала до +15 я промок до нитки. Подходу к тропинке - действительно она, это дно ручья. Иду по 20-25 градусному склону вниз прямо по потоку воды. Несколько раз поскальзываюсь и падаю на спину. Грязный как стотыщ свиней. Спускаюсь с склона, везде по тропинкам текат потоки. В конце концов выбираюсь на полянку. Матерю Лангбьянг последними словами. Сволочная гора. Снимаю с себя всю одежду. Начинаю ее тупо стирать в луже на поляне. Одежда мокрая насквозь и в кусках глины, так будет просто мокрой. Выстирываю, доедаю последний батон и спускаюсь вниз. Внизу никак не теплеет +15 и не больше. Около стоянки с моим мотобайком начинает лить дождь.

Я немного так смахнул воду с седла, но один черт я промокший, плюхаюсь задницей в мокрую воду. Расчет простой - хочется сгонять еще на озера Хо Суой Ванг, там на скорости просохну. Еду и трясусь, расчет немного ошибочный, совсем не теплеет. Время около четырех, вечереет, начинает холодать. Вдобавок я немного подхзаблудился и выехал не на тот берег озера. Еще утром хотел в нем искупаться, но сейчас понятно, что купалки не будет, слишком холодно. Я проехал по грязной дороге на правом западном берегу озера, потом вернулся назад, нашел дорогу вдоль левого восточного берега. Немного поглазел на озеро, наползает туман, жуткий холод. Еду и думаю, что какой смысл тащиться во Вьетнам, чтобы там стучать зубами? Среди сосен? Около лесного озера? Ебаная экзотика, простите за маты. Это были в точности мои мысли в тот момент. В Красноярском крае и покруче водохранилища.

В конце концов я доехал до самого конца дороги 722. Это, конечно был не конец, закончился новый асфальт, потом километр грейдера, потом ослиная тропа уходит куда-то в сторону дебрей. Все, с меня хватит. Еду обратно. Руки замерзли так, что онемели. Ноги тоже. Я южнее Бангкока. Примерно 13 параллель, врезаю дуба, еду и трясет руль. Сверху капает дождик, на дорогах бегают какие-то дикие лошади, иногда поворачиваешь за склон, а там сосна на полдороги валяется. Температура падает к 10 градусам. Туман. Останавливаюсь в какой-то кафушке. Прошу кофе и немного огня. Меня ведут на кухню, там стоит бетонное ведро с углями, приносят кофе. Сижу, грею руки швыркаю одну-другую-третью чашку. На свет лампы в кухне слетелись сотни жуков, похожих на майских. Иногда они падают в ведро, закипают и лопаются на углях. Отогреваюсь, иду к хозяевам. Спрашиваю, а нет ли вискаря. Нет, черт подери.

Вспоминаю сейчас, как мы ехали по такой же погоде Волочек-Селигер на велосипедах. Продирались по песчаным колеям лесами, потом по асфальту 70 км, потом по болоту пять часов по пояс в воде 15 км. Ехали с трех ночи до семи вечера. Когда приехали под дождем в район Осташкова я взял в магазине 0.5 коньяка, с нами был бельгиец, он посмотрел на меня и взял 0.7 коньяка. Искупнулись на 13 тепла в озере, поставили палатки, половина народу вырубилась даже не поужинав. Я выпил с бельгийцем и еще одним нашим поллитра конька, они ушли спать. А меня все равно трясло, я пошел искать костер. Вокруг стояли компании, приехавшие на машинах с полным фаршем: мангалы, тенты, соления, шашлык, водка ящиками, музыка, теплая одежда. И тут я в велоформе и промокшем виндстоппере. Дайте, говорю, огня, а то жрать охота. У меня с собой 0.7 коньяка. Закончили пьянку в час ночи. На следующий день проснулись в восемь, позавтракали поехали обратно в Бологое. В Бологое прибыли около пяти вечера, потом электрички. Я спал в дачной толпе растянувшись на все сиденье, убил бы если бы кто посягнул. В Москву вернулись где-то в час ночи. Я прямо в велобашмаках в ванну залез. За два дня похода стер все тормоза, сломал задний переключатель, забил все тросики, короче неделю велосипед в чувство приводил. Из задницы песок сыпался до среды.

А тут такая же хрень во Вьетнаме. Какого такого хера?

Кое как заставил себя оторваться от ведра с углями и покатил в Да Лат. Ехал вю дорогу под дождем в тумане. Руки опять онемели, ноги пролиты водой. Вода протекла в трусы, шевелиться нет никакого желания. А кто-то же в Муйне изнывает от жары? Около девяти вечера вернулся обратно. Сразу же поехал бухать. Понимал, что в гостинице центральное отопление отсутствует, если не вмажу как следует, то простыну нахрен.

На какой-то из улиц нахожу бар. Хозяин - француз. Долго паркую байк, цепляю замки ко всем местам байка, в бар надо спускаться в подвал. В подвале роюсь в рюкзаке. Ноут в порядке. Документы: немного подмок гринбук. Разлепляю страницы, чтобы хоть как-то просох. В баре лишь я, хозяин из Марселя и его вьетнамская жена. Больше никого. Жена сматывается. Бармен берет себе пивка, я прошу сто джина, сразу же еще сто. Бармен говорит, что джин, это дорого, чтобы вот так хлестать, говорит возьми местной бурды. Она даст похожий эффект, но стоит более гуманно. Черт с ним, говорю, доставай бурду. Сидим болтаем на английском. Французский из меня вылетел весь. Двух слов связать не могу.

Постепенно собралась толпа человек так шесть. Еще один марсейец, американцы, бритиши. Играли в биллиард, ставили по очереди музыку с лаптопа. Я ставил исключительно рэйчэгэнстдамашин. Вьетнау и Калм лайка бомб. Тутутутуду филдафанкбласт. Пик а поинт он да глоуб, Ес да пикча да сэйм. Дариз а бэнк, дариз э чёч, а мис энда хёрс. Ватча сэй? Ват? Спокоен как бомба. Давным давно в бангкоке я слушал всякую заунывь "I've just seen a face... ta ta ta tatataaa" Теперь после всех этих Лангбиянгов я готов вцепиться в горло любому, лишь бы согреться.

Один из аериканцев проникся моими путешествиями, сует мне свой номер. Завтра они, типа поедут той же дорогой в сторону Ня Чанга на велосипедах, созвонимся и пятое-десятое. Я уныло записываю его номер. Все равно, понимаю, никто звонить не станет. Мне просто насрать, он завтра, после пьянки еще и не поедет никуда. Время подходит к концу и около двух ночи все разбредаются по гостиницам. Я по дороге беру еще пива я добавляю в покоях, читая почту. Когда пытался запарковаться в гараже, чуть кубарем вместе с байком не укатился по спуску в гараж.

Утром одеваю мокрые башмаки-куртки-рубашки и потихоньку выхожу на оперативные просторы. Я должен проехать по дороге прямо в центр пляжа в Ня Чанге. С мутной головой выбираюсь из города. Где-то совсем на выезде чувствую, что что-то с мотобайком не то. Болтает руль. Торможу, смотрю на переднее колесо. Оно спустило в ноль. Болтась ковыляю в сторону ремонта. Вытаскиваю из темного закутка какого-то вьета, он снимает переднее колесо, разбортирует. Смотрим камеру, есть прокол, вьет резко начинает клеить. Э, говорю, постой друг. Давай-ка поищем занозу. Ищем, перещупали всю покрышку. (тут всегда нужно следить, быстро заклеивают-меняют, а шипы и занозы никогда не ищут, обязательно проверять). Перещупали все, нашли место пробоя, ничего нет. Потрясли камеру, в камере что-то есть. Ну, говорю, нехрен тут клеить, меняй камеру. Срезаем старую. Там внутри гвоздь тридцатка. Пробил покрышку, и улетел внутрь камеры. Пока меняем час потерян. Первый пробой. И так хреново, а тут еще такая жопа на пустом месте. На велосипедах я пробивался по всякому, но вот так, чтобы гвоздь в камеру улетел, вырвав кусок покрышки, это было впервые.

Все равно блуждаю, пытая найти выезд. На карте дороги толком нет, непонятно что меня ждет. Не сомневался, что увижу грязную козлиную тропу, потыркаюсь, да поеду в Фанранг, как все люди. Но постепенно я прорвался через раздолбанные асфальты и вылетел на прекраснейшую двухполосную трассу, которая петляет по всяким живописным холмам, покрытым хвойными лесами.

В самой близи от Далата опять жуткое сходство с Сибирью. Сосны, красная глина, срубы около дороги. Не совсем срубы, из бревен не складывают, но стены из горбыля и окна с рамами, крашеными синей краской. Где я? Только дорога служком уж хороша. Но она совсем новая. Я очень быстро пропиливаю до перевала. Еще издалека замечаю висящее над хребтом облако. Я вихляюсь вдоль речки и постепенно поднимаюсь к этому облаку. Еще помню вчрашние дожди и начинаю опасаться. Становится ясно, что облако выползло через перевал и я еду прямо в него. Но пока что совсем ясно, воздух немного прохладый, но это даже приятно. Иногда встречаю местных, иногда велосипедистов фарангов. Моих вчерашних друзей не замечаю. ))

Иногда на обочинах валяется куча песка, забытый эксаватор, камни, все, чтобы не расслабляться. Дорога резко взлетает на перевал около 1700 метров, я еду, а вокруг летают клочки облаков, словно я лечу на вертолете. Резко холодает, я подъезжаю к самому облаку, оно несется на высоте четырех метров надо мной. Ощущение, что поднимешь руку, и рука пропадет там в тумане. На перевале дорога становится дорогой номер 2.

Потом я начинаю спускаться вниз на ту сторону хребта, резко начинает теплеть. Сразу за перевалом хвойных деревьев нет и в помине. Обычные джунгли. Чем дальше вниз и к побережью я еду, тем больше рассеивается облачность. Постепенно начинает даже припекать. Спускаться к самому побережью, нужно честно отмотать вниз полтора километра. Сразу за перевалом резкий серпантин с долгими спусками и разворотами на 180. В конце каждого такого разворота - тормозной тупик для тех у кого тормозов уже нет. В горах маленькая двухполосная дорога выглядит величественней чем широченный шестиполосный хайвей на равнине. В горах ради одного поворота, посмотришь, обвалили сто метров склона. Все эти камни, ветер, облака как-то давят на тебя, кажется, что ты совсем один и никогда не выберешься в долину. Но потом один поворот, другой, облака расходятся, потом солнце, потом ты из за хребта выходишь на склон, который висит надо долиной. Где-то там на востоке Ня Чанг. Я быстро спускаюсь вниз и уже в самой долине въезжаю в неоконченный ремонт дороги. Все перекопано, белая пыль вокруг, ряды техники, только не попутный грузовик. Только перед самым Ня Чангом выхожу на нормальный асфальт. Еще полчаса и я стою на пляже со шлемом в руках. Жара, а еще вчера я трясся в горах.

Тупо поворачиваю направо вдоль пляжа, доезжаю до старого аэропорта и там начинаю тыркаться по всем переулкам, разыскивая подходящий отельчик. Отелей полно, хочется платить не больше десятки. Постепенно нахожу какой-то "Красный коралл" или "Жемчужный берег" или хренпоймичтокакое, все названия из одной серии. Прямо на ресепшене можно закурить, администратор притаскивает холодно пиво. Сижу расслабляюсь. Потом заселяюсь в комнату. Там стоит какой-то левый матрас, мы его быстро выносим с администратором в коридор, мне некогда ждать, когда он там сам соберется. После этого душ и падаю на кровать. Валяюсь часок на кровати под кондиционером, где та холодрыга на Лангбианге? Жара, окна выходят на солнце. В углу бежит тараканище, я его приветствую тапком, он заваливается на спину отдыхать. Спать, сказал. Через час вокруг него уже собирается консилиум муравьев. Размышляют, как унести такую тушу?
Я спускаюсь в холл, сажусь на семай и еду искать мойку. Долго кручусь по городу, все уже закрылось. Езжу и пристаю ко всем "Руасе, руасе". Уже поздно мойки закрыты. Сажусь перекусить и еду обратно к отелю. Улица разделена газоном надо ездить по разворотам, один раз потерял переулок, развернулся, второй раз потерял, потом медленно нашел переулок, запомнил, вернулся в кабак с декоративной мельницей чуть позади. Посидел, попил пива местной варки и поехал к отелю. Опять потерял переулок, пара кругов, нашел.

У отеля встречаю все того же администратора и хозяина отеля. Хозяин шпарит по-русски как на родном языке. Он учился в Одессе на какой-то океанологии, там же защищал диссер. Сам родился в Ханое, но по программе разбавления южных ренегатов северными правоверными был переселен в Ня Чанг. Говорит, что в Ня Чанге лучше, тут всегда тепло, а в Ханое полгода северный муссон и дожди. Я говорю, что мне надо пробыть в Чанге две ночи, надо сгонять в сервис, заменить фильтр, свечу итп. Техосмотр. Хозяин отеля вызывается показать, где тут фирменный сервис. На том и расходимся. Потом приползает администратор. С ним берем пивка, садимся учить вьетнамский.)) Сидим и учим "Син Чао, Ен Гап Лай". Я его заставляю говорить это же по-русски. Потом админ предлагает забраться на крышу отеля, там меньше хозяев, комаров и прочего. Сидим на крыше и пьем пиво, дует ветерок, лепота.

Утром я с хозяином еду в сторону ремонта. Находим сервис. Я говорю, что сначала надо бы помыть байк. Хорошо, говорит владелец гостиницы, и показывает мне где тут можно вымыть свой семай. Я сдаю цикл в помойку, а сам ухожу на пропитание. Хозяин уезжает. После я забираю байк и начинаю искать сервис. Двадцать раз проезжаю по одним и тем же улицам. Не могу найти сервис, хоть сдохни прямо тут. Я точно помню, что сервис и мойку разделяла минута езды. Езжу по всем улицам, спрашиваю местных. Аааа. Не могу найти. Я же своими глазами видел этот официальный центр. Через час нахожу. Еще битый час объясняю мастеру чего я хочу. Потом приходит девушка-администратор, с горем пополам разбираемся. Меняем фильтры, свечу, масло, резину, передние колодки. Снятый воздушный фильтр напоминает мешок от пылесоса. Потом крутим карбюратор. Все, байк ожил. Можно ехать на край света. Ни одного падения, ни одной царапины. Как новый. Километров, правда, как на годовалом, но это фигня, будет еще больше.

Возвращаюсь в гостницу. Хозяин ненавязчиво предлагает экскурсии. Я говорю, что не надо экскурсий, у меня и так ежедневно по экскурсии, жопа уже коростой покрывается. Сегодня расслабон, а завтра я поеду в Да Нанг с остановкой в Кон Туме. Ня Чанг - Плейку - Кон Тум - Лао Бао - Да Нанг. Сразу же в горы и потом вдоль границы с Лаосом. Вот это и будет экскурсия. А сегодня, говорю, я поеду на фуникулере на остров Винпирл. И этого мне хватит. Даже в Камрань не поеду, ну ее в сад. Надоело.

Так и делаю, еду вдоль побережья на юг, нахожу фуникулер, покупаю дневной билет и отправляюсь на остров. Остров мне нахрен не сдался, я ни разу на фуникулере не катался над морем. Но в билет входят неограниченные аттракционы и аквапарк. Накатавшись на горькипарк аттракционах я иду в аквапарк, понимаю, что не взял трусы. Пока ищу, покупаю, забираюсь на первую горку, парк закрывается. Еще успеваю сделать круг по ленивой реке и все. По этой реке я бы целый день кругами плавал все остальное отстой. Еще на острове белейшие пляжи, с тоской вспоминаю Панган. Наступает вечер, напоследок отжираюсь ходогами и уезжаю на материк.

Вечером опять сижу на крыше с администратором, утром поря уезжать.