Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней

Отчеты о путешествиях на мотоцикле по России или за ее пределами. Мотоэкспедиции, дневники мотоциклистов и все касающееся путешествий на мотоцикле

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней

Сообщение: #1

Сообщение Failer » 23 май 2010, 02:24

Across the USA или everybody must have their bike somewhere in California.
Отчет писали вдвоем, по-очереди.
Предыстория:
Макс: Еще во время первого визита в Калифорнию мне очень захотелось поездить там на двух колесах. Тихий океан, пустыня, Big Sur и тому подобные достопримечательности внесли свою лепту в мои мечты. Потом отпуск в Штатах закончился, идеи отложились на задний план, где и жили до сентября 2009 года. И вот, в день своего рождения я обзавелся байком. Это был настоящий байк мечты. Honda Magna красного цвета, 1997 года, с минимальным пробегом и почти в идеальном состоянии. Это был первый заем из банка везения. Байк был великолепен на фото, а его хозяин невероятно отзывчив. Следом за ним появились и первые наметки на идею, и идея с каждой секундой казалась все более и более реализуемой. Чуть позже я поделился ею с Фаиной. Думаю, что все эмоции, вызванные предложением прокатиться на байке из Калифорнии до Нью-Йорка описать невозможно. Да и история эта не об эмоциях, хотя их тут будет немало.

Существует книга, которую мы для себя четко ассоциировали с этой поездкой - И. Ильф и Е. Петров "Одноэтажная Америка" . Именно она подарила огромное количество замечаний вроде "А-а-а-а! Точно - точно! У них про это точно было!". Прочтите ее. Она написана действительно серьезными писателями, а не сухоязычным офисным планктоном. Удивительно, но почти все из того, о чем пишут эти товарищи, существует и живет до сих пор. К сожалению, далеко не все нам удалось увидеть своими глазами.

Сквозь неверье и кажущуюся нереальность затеи началась подготовка. Подготовка заключалась в покупке всего, что может нам понадобиться в пути, составлении маршрута и графика, покупке билетов и других приятных и стремных хлопотах. Одним из основных критериев выбора экипировки стала цена. Да, кроме шуток, желание не потратить лишнего все еще обуревало меня.

Итак, на e-bay были куплены и отправлены либо в Калифорнию, либо в Нью-Йорк: шлемы, кожаная куртка, жилетка, две пары штанов-чапсов, спинка для Магны, пару б.у.-шных кофров с крепежом, сумка на бак, подсумок на вилку, спальники, специальный аудиосплиттер-усилитель и наушники в шлемы. Вроде, было еще что-то по мелочи.
Периодически от друзей из Нью-Йорка приходили весточки вроде "Вам тут очередная посылка пришла. Весит столько-то, размеров таких-то...". Так продолжалось почти месяц. К моменту нашего выезда из Питера эти посылки занимали почти всю небольшую комнату на последнем этаже нью-йоркского дома Фаининых родных.

За этот же месяц был примерно накидан маршрут. Основными точками мы выбрали: Thousand Oaks - Riverside - Zabriskie Point - Las Vegas - Hoover Dam - Grand Canyon - Gallup - Amorillo - Memphis - Nashville - Smoky Mountains - Cheasepeake Bay - New York. Всего на этот маршрут у нас было 12-ть дней, плюс чертов день в запас.
И наконец настал последний вечер перед вылетом из Питера. И даже утро, и даже день, час и минута. (Последние лихорадочные сборы происходили в переговорке на работе, под ошарашенными взглядами ничего не понимающих коллег). И ровно по расписанию самолет оторвался от земли.

День 0. New York. Получение амуниции. Подготовка и упаковка.
Макс: Второй заем из банка везения был сделан именно в этот день. Распаковка всех посылок показала, что промашку я конечно допустил, но совсем не фатальную, и почти все, что необходимо, у нас есть, все рабоает, одевается, застегивается и держится.

Отдельного упоминания стоят глаза младшей сестры Фаины, когда она увидила нас во всей амуниции. Грубая черная кожа со стальными тракторными молниями на всех местах вызывала у нее только одну ассоциацию.
Вечером была прогулка по Манхэттену, встреча с бывшим питерским коллегой и небольшая экскурсия по осеннему городу. Глубокая осень в Нью-Йорке - замечательная пора. Не жарко, не холодно и не ветренно. Совсем не так, как было прошлой зимой, когда ветер с Гудзона срывал шляпы, а мороз отучал вынимать руки из карманов почем зря. Но вечер заканчивался, а завтра в 6-ть утра нас ждал очередной самолет. Нам предстоял беспосадочный 8-ми часовой перелет в LA. 8-мь часов туда и 12-ть дней обратно. Вот такие Ахиллес и черепаха.

День 1. 5 ноября. NY - LA - Thousand Oaks - Riverside (Штаты Нью-Йорк, Калифорния) около 100 миль
Фаина: Самолет в 6 утра JFK-LA, первый раз летали Virginами. Попробуйте как-нибудь, это стоит того.
В 11 утра взяли машину. Прикол при он-лайн бронировании машин состоит в том, что если резервировать на время до 12 дня, то машинка стоит 120 долларов на 1 день, а если после - то 70. При этом совершенно не важно, во сколько ты ее берешь. В общем, с этого все и началось... Хотя еще совсем-совсем не верилось. Первым делом мы поехали в город с романтичным названием Thousand Oaks, где надо было сначала сделать страховку, а потом встретиться с хозяином мотоцикла на еще более романтичной улице Avenida de los Arboles. То есть в городе тысячи дубов, на улице деревьев, где по факту даже кусты являются большой редкостью, мы должны были впервые увидеть вживую мотоцикл, который вроде как уже куплен, и вроде должен провести нас через всю огромную страну... Чем ближе мы были к цели, тем более безумным казалось все предприятие. Как выяснилось, мы даже имени продавца не удосужились узнать. Приедет он -не приедет, насколько Магна действительно будет на ходу, сколько займет регистрация, и как ее делать... В общем, с нашей стороны было идиотизмом надеяться, что все пройдет просто и легко. Но, может быть поэтому, именно так все и прошло! Нам вообще очень везло в течение всей поездки. В 3 часа дня мы встретились с очень-очень приятным пожилым калифорнийцем, судя по обходительности, итальянского происхождения, а в 3.30 он уже уехал, а мы остались со СВОИМ мотоциклом и еще несколькими приятными сувенирами. Все оформление бумаг в DMV (Department of motor vehicles), все подписи и условности заняли не больше 20 минут.





Дальше наш путь лежал в Riverside, к Питерским друзьям, с небольшим ответвлением к берегу Тихого океана. Мы так и ехали гуськом - я на машине, с навигатором, Макс следом на мотоцикле. Покрутив по предокеанским серпантинам, поздоровавшись с океаном, помучившись в пробках, повоевав со сном и чуть не подставившись в несколько аварий, мы счастливо добрались до Риверсайда, и пали в гостеприимные объятья Оли с Пашей. У них дома нас ждали очередные посылки со спинкой, кофрами, спальниками и прочими "необходимостями". У нас с Олей еще хватило сил съездить в ближайший Walmart за пенками, и день наконец закончился!

День 2. 6 н-ря. Riverside-Death Valley-Las Vegas (Калифорния, Невада) 372 мили.
Макс: Где-то очень глубоко была надежда, что вот только в первый день надо будет встать на самом деле пораньше, а дальше - просто отличный отдых, прям покатушка в свое удовольствие. Отпуск ведь, не надо будет никуда спешить, и все такое.

Но утро затянулось. И это задало темп вообще всем дальнейшим утренним сборам. Т.к. Магна была еще вообще не готова, спинка не прикручена, кофры не установлены, багаж не проверен, то прямо с утра выехать не удалось. Более того, с первого раза все на места не встало, болты коротковаты, гайки глухие и т.п. гаражные приколы. Хорошо, когда у тебя над верстаком висит огромный ящик со всякими болтами. А тут даже табуретки, чтобы сесть-подумать, нету. Зато познакомились с отличным магазином - Ace Hardware (http://www.acehardware.com/). Наши Метизы, только в 100 раз прикольнее, удобнее, дешевле и больше. Ильф и Петров восхищались аптеками, а я бы описал магазинчики железячек. Мелкий бизнес под большой маркой. Все безумно практично, приветливо, по-домашнему доброжелательно и по-корпоративному всеобъемлюще огромный выбор.
И вообще, с ценами на инструменты и всяческие гайки и шурупы у них все отлично. Дешево, в смысле. Знал бы прикуп, не тащил бы полтора килограмма железа через океан.

Итак, куплено несколько болтов 5/16. Большой привет от существ разумных существам упертым. Ориентироваться в кассете с болтами при виде цифр типа 5/16-2 7/16-3 немного забавно. Метрическая система должна окончательно победить рано или поздно.

Прикрутили. Ура ура, заветный принцип не помнишь размера болта - бери оба, а то второй раз побежишь, сработал. Все встало и стояло всю дорогу как влитое.

Фаина: Пока грузили Магну, примеряли рюкзак, кофры и сумки, пока решали, что все-таки возьмем и слезно прощались с "лишними" вещами, которые наши друзья отправили посылкой в Нью-Йорк, пока в первый раз наряжались во всю мотоциклетную амуницию, утро кончилось. Нам предстояла дорога в Death Valley, к культовому Zabriskie Point - в глубь пустоты. Это был единственный путь на Запад, на закат, за всю нашу поездку. Уже вечером мы взяли курс на восток и больше уже с него не сворачивали. Первые часы на мотике... я не помню:-). Нет, я помню, что Оля хлопотала вокруг, в смеси какого-то радостного ужаса, легкой зависти, тревоги и заботы. Помню, что чувствовала себя во всем снаряжении жутко неповоротливой и неуклюжей, поэтому преувеличенно легко вспрыгнула на мотик (потом это получалось совсем не так элегантно). Точно помню мысль, "вот оно, начинается. Неужели мне оно на самом деле нужно?". Этот вопрос Макс в первый раз задал в Пулково, в аэропорту, пока мы ждали самолета, и я ничего вразумительного на него ответить не смогла... А потом помню, что мы уже в долине. Постепенно сгущались сумерки, кругом размытыми пятнистыми холмами расходились дюны.

Пески играли тенями, и сцены из фильма (кто видел-поймет) оживали перед глазами. Впрочем, в сумерках, в пустынных дюнах, как оказалось, оживает любая фантазия. Думаю, в одиночестве в таком месте самому сильному человеку хватит недели, чтобы сойти с ума. Мне хватило бы пары дней,а может я уже была близка... в общем, меня сильно напрягала мысль, что мотик может сломаться в этом необитаемом месте, где вся связь с миром заключается в телефонных будочках Call Box, раз в 1,5, наверное, мили стоящих вдоль дорог. А еще сильно не захотелось ругаться или ссориться, потому что даже человек, который тебя чем-то обидел или расстроил в этом месте лучше, чем общение с самим собой... Удивительна это дорога еще и тем, что посреди пустоты вдруг вырастают крохотные городки, индейские резервации, вывески вроде Spring Lakes Resort и Watch for flooding! Смотрится, как довольно бездарная шутка - потому что ни озер, ни уж тем более наводнений в этом месте представить невозможно. Но с другой стороны, в Америке с чувством юмора не настолько хорошо и обычно на дорожных знаках не врут. Значит, бывает там и такое... Апогеем абсурда стало здание с вывеской "Opera House", тоже случайно затерявшееся в песках.

Мы торопились, потому что наступали сумерки, и были все шансы добраться до Zabriskie Point уже в темноте. Электрического освещения в долине, конечно, нет, и разглядеть что-то было бы проблематично. Но нам снова повезло, мы успели все увидеть и пофоткать, и встретили закат прямо на вершине заветного холма. Не, описывать даже пытаться не буду, это просто надо увидеть и вглядеться - как и в любой подобный пейзаж. А потом замереть, дождаться полной темноты, поднять голову и одуреть от безумия звезд над головой.



А дальше нас ждал Лас-Вегас! Долгая одинокая дорога, полная темнота, нарушаемая только светом нашей фары, и вдруг, с вершины очередного холма внизу открывается море золотых огней. Нас предупреждали об этом эффекте, мы его ждали, и все равно впечатляет. Лас-Вегас - это полная противоположность тишине и пустоте Death Valley. Кич во всем, и отрыв тоже во всем. Народ гуляет до утра, город играет всеми оттенками ночной жизни. Оле с Пашей, которые составили нам компанию, там совсем не понравилось. Мы же с удовольствием расслабились и отключились от забот, попивая прямо на улице коктейли из двухлитровых эйфелевых башень, гуляя по казино (играли на $2, выиграли $5, и на этом успокоились), рассматривая веселых и ошалевших от свободы, безнаказанности и азарта прохожих.
В Лас-Вегасе можно жить достаточно недорого, даже в центре. Мы заплатили за комнату в Мотеле 6 $60 со всеми налогами, в ночь с пятницы на субботу. В будние дни цены заметно ниже. Ориентироваться лучше на Strip - основную улицу развлечений, ну и на близость самых интересных казино, таких как MGM Grand, New York, Paris, Ceasar.

День 3. 7 н-ря. Las Vegas - Hoover Dam - Grand Canyon camp side (Невада, Аризона) 280 Миль
Утро в Лас-Вегасе напоминает опустевшие декорации только что снятой картины о веселой и разгульной жизни. В городе пусто, случайные прохожие бредут без определенного направления, на тратуарах неубранный мусор, валяются флаеры с эскорт-сервисами всех видов, в казино одиночные посетители еще с вечера никак не могут отпустить ручки "одноруких бандитов". В общем, утром хочется либо спать, либо валить.

Быстро собраться конечно снова не получилось. Вчера вечером мы обнаружили, что избавились от веса лишней одежды довольно радикальным способом. Кофры весь день прикасались к трубам на Магне и прогорели снизу, вместе с вещами, наполнив всю нашу дальнейшую поездку незабываемым ароматом жженой кожи. Соответственно, надо было придумать что-то, чтобы заделать дырки (вложили обычные картонки, их хватило до самого Нью-Йорка). Потом надо было решить, куда и как мы едем, а для этого требовался интернет. Чуть-чуть о технике и сложностях с ней. У нас был с собой маленький ноут с российской зарядкой, ужасный переходник, взятый из Нью-Йорка (вилка в нем держится только под очень определенным углом, при малейшем движении ноут перестает заряжаться) и навигатор, который невозможно зарядить на мотоцикле, и который мы поэтому включали только в крайних случаях. Уже выселившись из комнаты и упаковавшись, мы попытались подключиться к разетке в каком-то грязном заднем дворике нашего же мотеля, потом плюнули и заплатили $8 за 5 минут интернета в холле. Зато нам дали замечательную карту Невады и Аризоны. Мы заехали еще в один мото-магазин, докупили все необходимое и отправились по направлению к Гранд-Каньону. Наивные, мы рассчитывали встретить там закат... Но об этом позже.



Сначала мы заехали на Hoover Dam. Огромная плотина на Colorado river, прямо на границе Невады и Аризоны. Та самая что строилась во время путешествия Ильфа и Петрова. У них она называется старым именем Боулдер Дам, в плотину Гувера ее переименовали уже позже, следуя традиции называть грандиозные плотины именами действующих президентов США. В те времена это была самая большая в мире гидроэлектростанция. С тех пор ее успели не раз обогнать, но плотина осталась мощным и очень красивым строением. Мы конечно не успевали сходить на экскурсию или как следует по ней погулять, только прошлись по шоссе, которое разделяет штаты, пофоткали сверху виды и поели местного мороженного.





Кстати, на Hoover dam продают самое вкусное мороженное, которое мне доводилось есть в Америке! Еще мы чокнулись вафельными стаканчиками в честь начала совсем самостоятельной переправы через Великое Американское Ничто. Ближайшие 5 дней нас не ждали никакие друзья или знакомые, не предстояло никаких долгих остановок, больших городов и событий, за исключением дорожных впечатлений. Зато перед нами лежал путь в примерно 2000 миль до Нешвилла и 5 унылых западных штатов, которые необходимо было пересечь до 11 числа. Уже сегодня мы проедем первые мили по Route 66, дорогой коммивояжеров и искателей американской мечты, а также встанем на East 40, которая с небольшими отклонениями и проведет нас до самой Атлантики. Мы дали себе немного времени прочувствовать героизм и торжественность момента, включили в наушники музыку и отправились дальше.
Послушать музыку в поездке нам почти не удалось. Макс встроил наушники прямо в шлемы, и теоретически мы могли вместе слушать музыку с его ай-фона. Но оказалось, что в шлемах на шоссе такой шум, что слышны только скрипы и редкие аккорды. Плюс, когда холодно и одеваешь перчатки, управляться с ай-фоном становится очень неудобно. Так что это был единственный вечер, когда мы включали музыку.

Когда мы планировали всю поездку, я боялась многого - усталости, жары, опасностей, неудобства, ссор. Но как оказалось, по факту у нас был один главный враг - это холод. Нет, еще затекала пятая точка, иногда очень сильно, но это замечалось только тогда, когда становилось теплее). Первый раз по-настоящему холодно стало по дороге в Гранд-Каньон, когда зашло солнце. Специфика здешнего климата - жаркие дни и морозные ночи. Когда стало темнеть, около 17.00, мы были в 7 часах езды (это если вместе с остановками) от Гранд-Каньона... Дороги опустели, кругом расстилались голые поля, но и их не видно в темноте. Холодный ветер, усиленный скоростью в 80 миль в час, продувает насквозь, лицо коченеет, руки поднять почти невозможно, а, соответственно, невозможно привлечь внимание водителя. Зато полная свобода... темнота, одиночество, скорость, ветер. Можно кричать, материться, петь, просить - даже сам себя точно не услышишь. Только подвывания в наушниках царапают слух.

У Макса, наверное, внимание больше концентрировалось на дороге и вождении, моя же воля вся была сосредоточена на попытке вселить в него мысль, что надо срочно найти заправку, остановиться и хоть чуть-чуть согреться. Надо сказать, что в этой части Аризоны это совсем не так легко - найти заправку. Попадаются они совсем не часто... и в общей пустоте вокруг кажутся просто центром цивилизации. Мы с жадностью всматривались в редкие билл-борды вдоль дорог, но ничего интересного они не сулили... когда вдруг показалась желанная надпись "Gas". Рядом красовалась невзрачная табличка-предупреждение "Next rest area in 120 miles". Тут стоит заметить, что бака мотоцикла хватает чуть больше, чем на 100 миль, а 60 мы к тому моменту уже проехали. Титаническим усилием я переборола ветер и подняв руку указала Максу на знаки, но он отрицательно покачал головой и мы промчались мимо.

Вот тогда в мое замерзшее сознание пришло ясное понимание - это просто такой изощренный способ убийства. То ли Макс хочет избавиться от меня, то ли умереть в один день, то ли испытать Магну на умение ездить без бензина... но шансов доехать до тепла у нас просто нет. Я уже видела, как мы встанем где-то на шоссе, вдали от людей и жизни, и будем медленно коченеть до того момента, когда какому-нибудь случайному сумасшедшему не придет в голову мысль проехать по этой богом забытой дороге и поделиться с нами бензином. Когда я уже окончательно запаниковала, миль через 30, показалась еще одна заветная табличка, а вместе с ней теплое помещение, и чай, и булочки. Главное счастье в пути!). Оказывается, та первая табличка GAS была пустой, без логотипов компаний, то есть ничего там не было... а rest area означает только столики и парковку, но не имеет никакого отношения к заправкам... В общем, отогрелись, заправились и поехали дальше, следующие 80 миль.

В этот вечер сложилась система перемещений, которая так или иначе соблюдалась всю последующую дорогу. При средней скорости нашего движения 60-70 миль в час, от заправки до заправки бензина хватает примерно на 1,5 часа. Если дорога похуже и скорости поменьше, то до 2 часов. На машине такие расстояния не замечаешь, а на мотоцикле успеваешь очень устать и отсидеть все, что можно. Днем, когда солнце, тепло и интересно вокруг, это вполне сносно, и мы ехали по 100 миль подряд. В темноте же, когда холодно, скучно, и дает о себе знать накопленная за день усталость, 100 миль выдержать очень трудно. Мы уговорились ехать по 70, иногда 80 миль. В промежутках на заправках обязательно пили что-нибудь горячее, чай или кофе - хотя достало это заправочное машинно-пакетированное пойло невероятно. И чем дальше, тем больше мы старались вставать и выезжать пораньше, и еще до завтрака покрывать максимально возможное расстояние, чтобы поменьше времени после заката проводить в дороге. Хотя откровенно говоря, сильно "пораньше" у нас ни фига не получалось.

Когда в эту ночь, уже около 24.00 мы доехали до городка Tusayan, расположенного прямо возле въезда в Grand Canyon National Park (South Rim), мы уже так замерзли и устали, что слабо что-то соображали. Пока шли 100 метров от паркинга до намеченного кемпинга (заставить себя сесть на мотоцикл после очередной заправки было уже невозможно), я со всей дури упала с каменной метровой приступки на асфальт и хорошо по нему проехалась. В этот момент я поняла ценность всей мотоциклистской аммуниции - на кожаных штанах и куртке остались памятные глубокие протертости, а на мне всего пара синяков). Спасибо Максу и Магне, это была единственная травма за все наше путешествие. Кемпинг выглядел мрачным и заброшенным. В офисе, конечно, в этот час никого уже не было. Записка на двери предлагала найти какое-нибудь свободное место, а оплатой озаботиться завтра, либо оставить в конверте. По-честному, мы были готовы отказаться от героических планов на ночевку в холодной палатке в пользу какого-нибудь недорогого, но теплого мотельчика с горячим душем и готовой постелью. Но ничего более-менее бюджетного в непосредственной близости от Гранд-Каньона мы не нашли, поэтому пришлось вернуться к первоначальным планам. Поплутали по кемпингу в поисках места для палатки, уехали в самый дальний угол, подальше от грозной вывески "Unauthorized tents will be confiscated", постелили наши кожаные наряды под пенки (хорошая была идея, от земли дуло нещадно), и попытались согреться. В первый раз появилась идея обязательно назавтра закупить коньяка или чего-то согревающего... так мы с этой нереализованной идеей и доехали до Нью-Йорка. Спать нам оставалось часа 4, потому что утром мы должны были встречать рассвет уже на краю Гранд-Каньона.

День 4. 8 н-ря. Grand Canyon - Gallup (Аризона - Нью-Мексико) 275 миль
Наверное, уже понятно, что рассвет встретил нас сам, все в тех же 1,5 милях от парка. Когда мы открыли глаза, было уже светло, но на улице все еще довольно морозно. На палатке лежали нерасстаявшие снежинки.



За ночь ни нас, ни палатку не "конфисковали", и в благодарность за это мы специально проехали через офис в надежде заплатить, но там все также никого не было. На всей огромной территории кемпинга сиротливо стояли две RV машинки (домики на колесах очень популярны в США). Летом и ранней осенью места в этих кемпингах резервируют за 3-4 месяца, шансов случайно найти свободное место практически нет. Работают душевые, туалеты, магазинчики со всякой снедью. А в ноябре совсем пусто, все удобства уже закрыты, поэтому особого сервиса по сравнению с окрестным замечательным лесом мы не обнаружили.

К Гранд-Каньону мы подъезжали со стороны South Rim (бывает еще менее популярные Северный и Восточный, но вроде как их ближе к зиме закрывают. Плюс, этот был нам по пути, а в ноябре бояться очередей из-за большого наплыва туристов не приходится). Кстати, зря, по-моему погода была идеальная. Солнечно, совсем не жарко, а камень он и есть камень - листву не сбрасывает, вида не теряет. Пытаться описывать Гранд-Каньон тоже нет смысла. Река Колорадо миллионы лет протачивала мягкую породу здешних гор, и в результате течет теперь по дну громадного каньона. Могу сказать, что это что-то неземное, чего мы нигде больше не видели, и вряд ли увидим. Провести там можно столько времени, сколько есть. Хоть 5 минут, хоть две недели, хоть год. Каньон огромен, можно гулять вдоль него, спускаться вниз, на дно, "хайкать" по многочисленным тропам, наблюдать за птицами или стараться уловить фотоаппаратом изменчивые игры света в разное время суток. Кругом, естественно, развитая инфраструктура - аутентичные отельчики и лоджи, рестораны, туристические центры, дороги. Вдоль каньона ходят автобусы-шаттлы. Можно проезжать какие-то отрезки пути, потом выходить, гулять пешком и снова садиться в автобус. Это здорово экономит время и силы! Водители по ходу движения ведут экскурсию, комментируют увиденное, шутят.
К сожалению, времени полазать, а уж тем более спуститься хоть чуть-чуть вниз у нас не было совсем, только немножко погулять. Мы сначала расстроились, но когда к нам в автобус ввалились два явно опытных хайкера, только что вылезших из глубин каньона, задыхаясь и постанывая от боли, и веселый водитель подбодрил их местной хайкерской фразочкой "Hey, it's a great day to be in pain!"- "Сегодня прекрасный день для боли", мы как-то довольно легко смирились. Вообще, в Гранд-Каньон точно надо ехать специально, в отдельное путешествие, хотя бы на несколько дней. И лучше не летом, когда толпы народу и невыносимая жара, а именно осенью.



Кругом каньона множество высохших деревьев и целых лесочков. Их пытаются реанимировать, везде закрытые зоны, какие-то удобрения, странные черные покрытия. Тем не менее, то тут, то там натыкаешься на страшные крючковатые сухие деревья, мне именно таким представляется пушкинский анчар. К этому моменту начала утомлять мертвая красота камней, песков и сухой растительности. Не думала раньше, что можно соскучиться просто по живой природе - рекам, лесам, траве.



Часа в 2 дня мы заставили себя уехать. Предстоял долгий путь в Нью-Мексико, в славный город Голлап. Вновь радость пустых дорог (фото), светлая пустота в голове, затем усталость и холод, потом сильные усталость и холод, долгожданная заправка, быстрый отдых, горячий кофе, и весь цикл сначала...

В Голлапе остановились в очень симпатичном сетевом отеле Red Roof Inn. Может нам просто повезло, но в нашем случае он очень выгодно отличался от сети Motel 6, в котором мы останавливались раза 3 в разных городах. При той же цене они предлагают бесплатный wi-fi, легкий завтрак утром, и гораздо более чистые и новые номера. К сожалению, на нашем пути больше эта сеть не встретилась.
Вечером меня ждало важное жизненное открытие. Мы въехали в другой часовой пояс, и перевели часы. Я было так обрадовалась, что теперь темнеть начнет не в 5, а в 6! Еще час тепла! Щас...Макс долго смеялся. Не то, чтобы я совсем не понимала, что часовые пояса как-то зависят от солнца... Но вот так на своей шкуре мне это осознавать не приходилось).

День 5. 9 н-ря Gallup-Amorillo (Нью-Мексико-Техас) 450 миль
Галлап мы не посмотрели. Ильф и Петров утверждали, что этот город стоит посмотреть только потому, что он абсолютно ничем не отличается от остальной одноэтажной Америки. Но мы, подгоняемые перспективой 500 миль, запланированных на день, проигнорировали этот совет и утром сразу вернулись на привычную East 40. Теперь прохладно стало даже днем, угрожающе сгущались тучи, но дождя к счастью не было.

По пути мы остановились возле El Morro national monument - это парк, которые представляет из себя большой песчаниковый выступ с небольшим озерцом у основания. Испанцы назвали его Эль-Морро, «невспаханный холм», индейцы племени зуни — A’ts’ina(«место надписей на камне»), а англоамериканские поселенцы — Inscription Rock, «скала надписей». Множество поколений путников разных вер, национальностей и социальных принадлежностей оставляли на местных камнях свои подписи, даты и краткие сообщения о своих путешествиях. "Здесь был Вася" как историческая ценность. Есть и правда интересные надписи - петроглифы 13-14 веков, надписи испанских конкистадоров 17 века. Брошюра сообщает о судьбах тех, кто увековечил себя в этом камне. Кто-то добрался до цели, а кому-то оставалось жить совсем немного в тот момент, когда они выбивали эти тексты. Место интересное, но почему-то меня не очень вдохновило. Тем более, что с некоторых пор надписи больше оставлять нельзя.





Нью-Мексико в памяти сохранилось пустынными дорогами, индейскими резервациями, базарчиками и маленькими старыми городками вдоль дороги 66. В резервации мы не заезжали из-за нехватки времени, так что наше общение с коренным населением ограничивалось работниками заправок и магазинчиков при них. Мы ввели мораторий на объемные сувениры, которые некуда было класть. Но что-то красивое и маленькое из этих мест обязательно хотелось оставить себе. Чем больше латков с индейскими безделушками и украшениями мы оставляли позади, тем сильнее было желание что-нибудь все-таки купить. Апогея оно достигло в одном из сувенирных магазинчиков на заправке, где я чуть не приобрела замечательный, но ужасно дорогой браслетик поделки местных ювелиров. Макс почему-то категорически не разделил мое вдохновение на покупку сомнительных драгоценностей на заправке, и не дал мне внести свой вклад в благосостояние талантливого племени. Впрочем, назавтра страсть идиотских покупок нашла и его...
Вечером нас ждало еще одно испытание. К этому времени бороться с ночным холодом стало легче, я научилась натягивать свитер на пол-лица, кутаться с наступлением вечера во все имеющиеся свитера, прятаться от ветра. Кроме того, уже не так сильно хотелось спать. В первые дни усталость к вечеру была сильнее страха, и я периодически просыпалась уже от ощущения падения с мотоцикла в какую-нибудь сторону, либо от стука шлема Макса в мой шлем. Со временем организм принял ритм, и со сном уже возможно было бороться. В этот вечер нас ждал туман... Надо сказать, что на въезде в Техас дороги уже совсем не пустые - они наполняются и легковыми, и фурами. Так вот, ехать при нулевой видимости в темноте на мотоцикле, когда стекло шлема мгновенно запотевает, а без стекла глаза слезятся и лицу ужасно холодно - это спорное удовольствие само по себе. А когда ты еще окружен огромными грузовыми машинами и не представляешь себе маршрут, потому что не видно ни указателей, ни карты... а еще когда Макс перед этим провел уже 10 часов за рулем... Самое забавное, что выбора все равно не было - до города надо было доехать. Не ставить же палатку посреди шоссе, да и намеченное расстояние очень хотелось хотя бы примерно покрыть - неизвестно же, что ждет впереди, а самолет 17 числа точно улетает из Нью-Йорка. Так что остановились, перевели дух и нырнули обратно в белое облако. Туман то рассеивался, то сгущался вновь. И я плохо помню момент, когда мы добрались до Аморилльо и заветная вывеска Мотеля 6 над дорогой разрешила нам свернуть к безопасности и долгожданному отдыху.

День 6. 10 н-ря Amorillo-Russellville (Техас-Оклахома-Арканзас) 530 миль
Макс: Утром туман поглотил нас обратно. Выходишь из номера мотеля, оказываешься прямо в тумане. Хотелось уже просто орать "какого хрена!!! дайте солнце". Ага, солнце вышло через час с лишним и сотню миль пути. К тому моменту уже очень хотелось кушать. Хотелось настолько, что не было сил свернуть с любимой 40й на первой же жор-плазе. Пролетев поворот на Макдональдс, KFC и т.п. заведения, мы понеслись дальше. И нас занесло, именно занесло, в городок McLean. Классический пример мертвого городка. Одноэтажная Америка, блин. Раздолбанные заправки вдоль "старого русла" Route 66, какой-то трейлерный парк, с разбросанными вокруг него запчастями от автомобилей, детскими горками и т.п. непонятным мусором. В общем, очень пустынное и стремное место. И посреди всего этого - парковка, если кусок песчаной вытоптанной площадки с флагштоком можно назвать парковкой.
Тут стоит описать несколько особенностей Техаса.

Во-первых - они не вывешивают звезднополосатую тряпку на каждую мало-мальски прямую палку. Нет, ни в коем случае, они не такие, как все остальные Американцы. Они вывешивают свой собственный флаг! Флаг независимого Техаса. Ага! Говорят у них в Лондоне свое посольство есть. Слава богу, визы на въезде они не проверяли.
Во-вторых - они не такие как все остальные американцы, они не будут покупать здоровые пикапы и мучиться с их парковкой на узких городских улицах. Никогда такого не будет. Не потому, что у них городов нет, и уж точно не потому, что пикапов нет. Просто их пикапы вообще не поместятся ни в одном городе. Они ОГРОМНЫ!

Ну и в-третьих - они не как все американцы, они не будут использовать английский язык, понятный всему миру. Зачем? Они будут использовать английский с таким адским акцентом, который вообще никто, кроме них, не понимает.
Так вот парковка, на ней палка с флагом Техаса, пикапы с парнями с акцентом и такие красивые мы, на байке, с пенками на спинке и калифорнийскими номерами. Первый же местный был наш.

- Откуда вы?
- Из Калифорнии.
- Это вы правильно приехали! Тут самые вкусные стейки на континенте - и показывает рукой на заведение Red River steakhouse.
К слову, "из Калифорнии" - это значит уже пару тысяч миль проехали, т.е. парень был абсолютно уверен, что за 2000 миль мы не ели ничего вкуснее.
- Да, конечно - отвечаем мы с дежурной доброжелательностью.
- Серьезно, затестите их!
И тут мы блакнули что-то между собой по-русски.
- Ага, вы, я вижу, нифига не из Калифорнии! Окуда вы на самом деле? - снова дежурный вопрос от парня.
- Мы из России.
- Ну тогда вы точно правильно приехали! - вообще без тени сомнения и удивления отвечает Техасец - Таких стейков нет нигде!





Отчасти потому, что он нас убедил, отчасти потому, что ничего другого там не было, мы пошли пробовать краснореченские стейки.
Изнутри аутентичное, полупустое место, с картинками в ковбойском стиле, шляпами и фотографиями великих ковбоев на стенах, произвело сильное впечатление. Намного более приятное, чем снаружи. Ок, заходим, садимся, нам приносят меню, что-то выбираем. Причем выбираем самые маленькие, девчачьи (для cowgirls), порции, чтобы иметь силы ехать дальше после обеда.

Пока Фаина уходит мыть руки, а я сижу, втупляю в портреты великих мастеров родео, появляется какой-то дядька и начинает мне лопотать что-то на том самом "другом" английском. Из его слов я понимаю, что он увидел Хонду у входа, и она ему понравилась. Круто, я говорю, это моя хонда. Я ее купил в Калифорнии и еду на восток, в Нью-Йорк. Он продолжает что-то лопотать и тащит меня в подсобку.
- Пошли, пошли, покажу тебе свой байк.
- Ок, пошли, а что за байк-то?
Байк оказался тоже Хондой, 350-ти кубовой неизвестной мне модели, 82-го года выпуска. В идеальном состоянии. А дядька, работник заведения, говорил, что он первый владелец, и с тех пор он на ней периодически рассекает. В общем, очень круто. У них тоже бывают такие кулибины - фанатики чужеземной техники, у которых просто нет денег купить что-то поновее, или нет желания отказываться от изученной вдоль и поперек техники.

А тем временем, наши "девчачьи" стейки уже приготовились. По пути к ним делаем фото в пустом зале с ковбойским дилижансом, и идем кушать. Даже нет, объедаться. Порции не меньше их пикапов, и в наши городские желудки они просто не смогли бы поместиться. Чертовски вкусные, свежие, сочные стейки с небольшим количеством гарнира. Чистое мясное обжорство!
Пока мы их молча уминали, заведение начало наполняться народом - местными работягами с полей, которые зашли перекусить. Это надо видеть, вернее это надо пережить. Я не низкий парень, и в общем-то не маленький, чувствовал себя лилипутом среди них. Добрейшие, немного простоватые, огромные парни в шляпах проходили и занимали свободные места в зале. Заказывали огромные порции и поедали их. При этом такого отвращения, как вызывают толстые американцы, жрущие бигмак, эти ребята не вызывали. Просто шоу "гиганты на обеде".

Все, все было очень вкусно, но надо ехать. Расплатились, вышли, подблагодарили парня, посоветовавшего нам это место, пофоткались, собрались и понеслись дальше.

Фаина: Пожалуй, этот стейк-хауз, огромные ковбои (меня не оставляла мысль, что я бы не хотела оказаться с ними в одной пьяной компании), туман и бесконечные поля - это и есть основные впечатления от Техаса, да заодно и от Оклахомы. Ах нет, еще конечно рога! Сувенирные магазины на заправках Техаса отличаются от остальных футболочно-магнитиковых раев тем, что на их стенах развешано множество рогов - разной формы и цвета. Вот тут-то, при виде этого великолепия, Макса и обуял бес шоппинга. Я уже упоминала, что мы до сих пор позволяли себе покупать только самые маленькие по объему сувениры. И вдруг оказалось, что без огромных витых рогов, которые призваны украсить то ли несчастную Магну, то ли быт Макса, мы просто не можем продолжать это путешествие. Как их везти на и без того забитом мотоцикле... ну как-нибудь! Долгими призывами к здравому смыслу и именем не купленного вчера браслетика беса все-таки удалось отогнать, и к моему большому счастью, мы уехали из Техаса без грандиозных покупок.



На фото: 66-я где-то на границе Техаса и Оклахомы

В Оклахоме нас ждали те же обшарпанные запущенные городки, в которых еще можно, но все сложнее, угадать уютную жизнь прошлых лет. Покосившиеся вывески - лучшие бейглы от Джейн и ремонт автомобилей Джека, древние порванные занавесочки на разбитых окнах, каркасы велосипедов догнивают вдоль дороги. Мы заехали сюда в поисках бензина, и наткнулись лишь на давно заброшенное подобие старой заправки. Мутный небритый старик провожает нас пропитым светло-голубым, совсем не гостеприимным взглядом... очень неприятно. Я к тому же роняю на землю шлем, плохая примета, надо скорее обратно, на шоссе, на почти родную East 40. Едем дальше... На заправках в Оклахоме вообще не продают горячий чай. Но зато на прилавке стоят 5-литровые банки с огромными солеными огурцами. Выглядят они не очень аппетитно - мягкие, светло-зеленые и размером с небольшой кабачок. Пробовать мы не стали... Зато купленное в Техасе вяленое мясо съели с большим удовольствием, хотя в других штатах, где я его пробовала, это было совершенно несъедобно.
Ночевать решили в Русселлвилле, оставив себе на последний день перед Теннесси почти 500 миль. У отеля припарковались рядом с авто-монстром, представляющим из себя Chevy Camaro, поднятую на огромные колеса.





День 7. 11 н-ря Russellville-Memphis-Nashville (Арканзас-Теннеси)420 миль
Утром Арканзас встретил нас солнышком и осенней сказкой. Еще невысокие, но уже самые настоящие деревья, желто-красный ковер листьев, запах влажной травы.

Мы, оказывается, очень соскучились по привычной природе! Монстр все еще возвышался над нашей Магной, мы его пофоткали, собрались и отправились в сторону Нэшвилля, где нас наконец ждал дом, забота друзей и стиральная машина). Но по пути мы решили заехать в Мемфис. Элвис, Би Би Кинг, рок-н-ролл, блюз - как же не заехать в Мемфис? Итак, пересекаем Миссисипи, и мы уже не в одноэтажной Америке, а в большом городе, где ходят трамваи и высятся небоскребы, правда не много. Сложно сказать, каким был Мемфис в 50-е, во времена своего рассвета. Но создалось впечатление, что существует он в основном памятью об этих временах и своих былых героях. Мемфис входит в четверку самых криминальных городов Америки. В первый раз мы побоялись оставить вещи на мотоцикле на уличной парковке, и предпочли сдать их в камеру хранения. Пока мы шли до главной улицы, у нас несколько раз попросили денег - либо просто так, либо за то, что указали нам путь, о чем мы правда не просили. Вся культурно-тусовочная жизнь Мемфиса концентрируется на Beale Street. Мы гуляли днем, но в барах уже вовсю заседал народ. Зашли в "Coyot Ugly Saloon", барменша в джинсовом брючном костюме и ковбойских сапогах привычно танцевала на барной стойке под что-то из кантри. Послушали мы и блюз в небольшом ресторанчике, погуляли, полюбовались вечерним Миссисипи. В общем, все довольно мило, но почему-то расслабиться и проникнуться этим городом не получилось - может быть из-за количества нищих и пьяных и общего ощущения обветшания.







При подъезде в Нэшвилль мы немного заплутали, пришлось воспользоваться навигатором. На мотоцикле сложность с навигатором состоит в том, что его некуда крепить. То есть водитель не может его держать и на него смотреть, а пассажир может смотреть, но почти не имеет возможности общаться с водителем - разве что жестами из-за спины. Так что навигатор был у меня, и мне надо было показывать дорогу. Ни о каких специальных знаках направо-налево мы не договорились. Зачем, и так же все понятно! В общем, как оказалось, лучше такие вещи обсуждать заранее, а не посреди хайвея, когда нужно быстро решить, куда поворачивать. Мне показалось, что вполне логично махать правой рукой, обозначая поворот направо, и левой - налево. Но в ответ на яростные взмахи моей левой руки перед лицом, Макс не менее яростно бил по моей ноге, пытаясь выяснить, куда же нужно ехать. Ему казалось, я указываю прямо, куда конечно не было дороги. Пришлось съезжать с трассы и искать "общий язык".

Так или иначе, в ночном мраке мы наконец добрались до заветного дома в Нэшвилле, где нас встречала Вика с мужем и две добрые и ласковые собаки, тут же зализавшие нас до полного счастья:-).

Ура, первая логическая половина пути!!! Не верилось, что мы сюда доберемся. Неужели завтра не надо рано просыпаться, быстро собираться, грузиться и мчаться в очередную неизвестность до полного онемения тела? Как-то даже странно было засыпать).

День 8. 12 н-ря Nashville отдыхаем!!!
Бедные собаки утром измучились, пока мы выспались, и они наконец получили возможность ворваться к нам в комнату и перевенуть вверх дном все вещи, и нас вместе с ними. А потом Вика повезла нас показывать Нэшвилль. Столица штата Теннесси, родина кантри-музыки, университетский город, центр развития огромного количества христианских церквей, Нэшвилль как-то одновременно и молодой, и достаточно консервативный город. Мы радовались ярким осенним деревьям в университетских парках, совершенно обалденным интерьерам старинных (для Америки) кампусов, общей атмосфере удивительной доброжелательности. А вечером Вика с Дэни показали нам местную достопримечательность - огромный отель, внутри которого разбит настоящий ботанический сад. То есть по периметру расположены номера, а весь центр представляет из себя парк с рекой, водопадами, озерцами, тропическими зарослями, цветами и птицами. По реке можно кататься на лодочке. Все уже украшено к Рождеству, хотя вообще в Америке в это время еще готовятся ко Дню Благодарения, поэтому обычно рождественские украшения появляются позже. В центре всего этого великолепия крутится на платформе беседка-ресторанчик. Идеальное, как мне кажется, место для проведения медового месяца.

Еще в этот вечер мы погуляли по местным барам. Нэшвилль - мекка для ценителей кантри-музыки. Сюда съезжаются и любители, и профессионалы, здесь проводятся фестивали и конкурсы, и здесь из каждого бара звучит живая музыка. Народу в этих барах полно, причем люди в основном за 30-35. Думаю, ровно также здесь все было и 20, и 30 лет назад. Женщины с начесанными челками и мужчины в джинсах, рубашках и ковбойских сапогах танцуют (кстати, здорово) под хорошо знакомую музыку в исполнении молодых групп, мечтающих подобно многим известным коллективам начать свой путь с этих сцен. Играют ребята бесплатно, только за чаевые. Атмосфера совершенно неповторимая. Я не любитель клубов, и не большая поклонница кантри, но здесь все было настолько аутентично и по-настоящему, эта музыка так подходила этим людям, этому городу и веселому и доброму настроению, который она же создавала, что мы действительно с удовольствием растворились в этой кантри-идилии). Ну да, определенное количество пива нам тоже в этом помогло...Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней. В общем, в Нэшвилле было хорошо!



День 9. 13 н-ря Nashville- Harding Pike- Great Smoky mountains (Теннесси) около 300 миль
А утром... ох как тяжело было вставать утром! Пока мы строили из себя героев, чтобы вовремя добраться до Теннесси, что казалось нереальным, пока все было вновинку, пока мы существовали в безумном ритме утро-сборы-мотик-кушать-мотик-мотик-мотик-мотик-спать, это было не сильно трудно. А вот когда выключились на день из этого ритма, и вроде как программа "добраться до Теннесси" была выполнена, а дальше такой жесткой программы уже не было, вот тогда стало страшно лень. Еще не хотелось уезжать от Вики и от собак. Пока Макс собирал вещи, мы старались наобщаться, как будто были давно знакомы... В конце концов, поводов еще задержаться уже просто не нашлось, и мы водрузились на Магну и поехали в сторону Северной Каролины и Туманных гор.
По пути мы заглянули в имение имени Унесенных ветром. Вообще-то, будь я чернокожей, я бы не сильно любила штат Теннесси. Здесь был основан ку-клукс-клан, здесь последними были отменены дискриминирующие законы, здесь был убит Мартин Лютер Кинг. Хотя современным афро-американцам все эти факты не сильно мешают заселять штат. В том же Мемфисе, где был убит великий лидер, белое население сейчас составляет меньше трети. Так вот, в этих краях с 19 века сохранилось настоящее южное рабовладельческое поместье Belle Mead Plantation, по описаниям (да и по ощущениям) практически та же Митчелловская Тара. Почувствовать себя на секунду Скарлетт О'Хара, тревожно смотреть с широкого крыльца на дорожку, ведущую к Дому, ждать со скрытым волнением Эшли и улыбаться параллельно остальным посетителям... Внешне все очень похоже. Если честно, удивило, что внутри усадьба гораздо скромнее и меньше, чем, казалось бы должна быть. Похоже скорее на загородную дачу, чем на дом богатейшей семьи юга. Все очень практично и довольно экономно. Сравнительно небольшие залы, прихожая совмещена с бальным залом, а гостевая комната играет роль детской, если дети приезжают погостить из частных школ. Очень интересная экскурсия про быт и нравы дома, семейные перипетии, взлет и падение имения Хардингов. Здесь не выращивали хлопок, а зарабатывали в основном разведением племенных лошадей. Потомки выведенных здесь скакунов до сих пор занимают первые места на больших турнирах. Однажды, уже в начале 20 века, после особо удачного года, миллионеры Хардинги потратили практически всю наличность на новые технические чудеса - горячий душ и электрический звонок для вызова прислуги. Это их и убило. На следующий год вышел закон, запрещающий азартные игры. Спрос на скаковых лошадей резко упал, деньги на бирже были проиграны, наличные утекли вместе с горячей водой из нового душа... В результате, муж кончает с собой, а 25-летняя вдова вынуждена продать дом и все, что в нем было, за долги. Говорят, довольно типичная история здешних семей. Еще мы посмотрели избушки, где жили рабы. Представьте себе деревянные строения, поднятые над землей - две комнаты, метров по 15, с отдельными входами, объединенные общей печкой. В зависимости от положения в иерархии, в одной такой комнате могла жить семья либо 10 человек одного пола. Гнетущего впечатления их быт не производит. Вообще, оказывается, существовали довольно строгие правила по содержанию рабов. У них должно было быть несколько смен зимней и летней одежды, определенный рацион еды и т.д. Интересно еще, что раб, получивший свободу, обязан был покинуть штат в 10-ти дневный срок. У нас же и этого времени не было, надо было до вечера успеть добраться до гор и найти какой-нибудь кемпинг, пришлось торопиться.




Пейзаж вокруг становился все живописней. Радовали леса, озера и симпатичные городки. Еще из интересных наблюдений - стенды при входе на заправки, на западе уставленные журналами типа Плейбой, при приближении к востоку украсились картами дорог и Библиями.

Мы решили переночевать на подъезде к Great Smoky Mountains, и не соваться туда по темноте. Как показал опыт, очень правильно сделали. Уже в густых сумерках, по навигатору, нашли пустой RV кемпинг на берегу озера. И как обычно, стали искать место для палаток. Дальше как в страшной, но доброй, сказке. В старом деревянном доме включается свет, на крыльцо вываливается совершенно пьяный мужик (вроде, без ружья), и несет что-то нечленораздельное.
С огромным трудом понимаем, что палатки в этом кемпинге ставить нельзя, точнее можно, но за цену RV, то есть 35$. И вообще, в кемпингах в этих местах останавливаются только лохи, а нормальные люди ищут себе свободное место где-то там (взмах руки в неопределенном направлении), и бесплатно наслаждаются природой. Поехали туда, куда вроде показал мужик. Темно, видно только узкую полоску в свете фары. Дорога окружает озеро, но вдоль нее тянется обрыв. Покружили-покружили, и нашли-таки тропинку через чащу к небольшой поляне на берегу. По-моему, только самый бесталанный режиссер фильмов ужасов упустил бы возможность снять это место в это время в какой-нибудь роковой сцене. Темнота полная, ветки деревьев цепляются за волосы, вокруг какие-то шумы, крики птиц, всплески воды. В палатке вообще четко слышались шаги и мерный стук. Макс чего-то объяснял про листопад и мелких животных, но верилось с трудом... Усталость, к счастью, вскоре пересилила страх, а утром мы поняли, что нашли просто прекрасное место.





День 10. 14 н-ря Great Smoky mountains (Sky Way) - Burlington (Теннеси-Северная Королина) около 300 миль
Макс: Немного про магну. Магна самый, самый, САМЫЙ великий результат инженерного процесса, который только появлялся в стране восходящего солнца. Двигатель - чудо! Управляемость - отличная. Эргономика - да просто замечательная. Магна - мега аппарат и удавитесь все, кто думает по другому. Никогда я бы не ввязался в такое путешествие ни на одном другом байке.

Но, как и у любой монеты, у нее есть другая сторона - тормоза вяловаты. Возможно, это из-за веса, все-таки два человека, плюс шмотки, не так уж и мало. В любом случае, это замечание возникало, хотя и не часто. Но в этот день мое недовольство дошло до наивысшей точки.

Проснулись мы в волшебном месте на берегу озера, в палатке, под осенним деревом. Над водой стоял туман, солнце всходило из-за гор, а на озере маячило небольшое суденышко. Идеалистическая картинка - совсем не в нашем духе. Нам подавай приключений и новых впечатлений, что мы, озер туманных не видели.
Выехали достаточно рано, наверное из-за того, что при отсутствии цивилизации время продалбывать не на что. Двигаемся вглубь Туманных Гор. Где-то там есть легендарная дорога SkyWay, а рядом еще одна - Tail of the Dragon. По одной из них мы и хотели прокатиться для собственного удовольствия.

Но за удовольствие надо платить. У нас были кредитные карточки, наличка и немного нервов. В обычной обстановке кредитка проще, а наличка надежнее, но в дикой природе Туманных Горок нервы туристов - самый ценный продукт.
Дорога очень быстро стала фиговой по меркам E-40, а затем и вообще превратилась в грунтовку. Она виляла вверх, вдоль горного ручейка. И мы заодно с дорогой. Все было замечательно, пока дорогой второй номер не начал позволять себе не вовремя двигать свою пятую точку, а дорогая Магна не начала переставляться в поворотах. Ну пока ты едешь вверх у тебя есть отличный союзник - гравитация! О, о гравитации говорить можно много. Одно то, что она помогла Ньютону открыть его законы, уже достаточный повод для историй. Кроме того, она отлично помогает тормозить на въезде в крутой поворот вверх. Намного хуже, когда ты едешь вниз и она помогает тебе разогнаться. Тут я начинал орать ей "Бл.., только не внииииииз!", и яростно пытаться остановиться. Попробуйте на велосипед повесить два офисных бутыля с водой и потом меедленно съехать с песчаной горки. Получилось? Вот и у меня получилось! Понравилось? Вот и мне не очень.

Петляющая дорога привела к небольшому мостику через ручей. Мостик - это дощатый настил, шириной под колею пикапа. Без пробрешин и вроде даже крепкий, но под наклоном вбок, в ручей. Сколько приятных мгновений мне стоило убедить Фаинку, что нам туда точно надо - не описать. Особенно, когда на той стороне я понял, что нам туда не очень-то и надо было, и теперь предстоит еще один проезд по сему чуду мостико-строения.

Но мы выбрались! Сначала появился асфальт, затем разметка и затем указатели. Четко по плану мы были на Sky Way. На первой же смотровой площадке останавливаемся и начинаем фотографировать и звонить маме. За это время мимо проезжает несколько компаний байкеров. Это была одна из первых крупных встреч с другими байками на всем нашем пути. Т.е. мы конечно встречали едущие навстречу по E-40 мотики, и я даже пытался здороваться, но сотня метров разделительной полосы на хайвее не способствует общению. А тут - другое дело, одна узенькая дорожка в горах.
Мотики на Sky Way встречались очень разные, от Голдвинга до совсем мопедов. Конечно как и в машинах, американцы предпочитают байки побольше. Малолитражки не в почете и мы их почти не видели. К харлеям я отношусь предвзято, а до всего остального - пока не дорос. Встречные мотики описывать не буду. Опишу нравы и поведение.

Пара на новенькой голде подъезжает, первой здоровается, она (второй номер) привстает на подножках, делает пару кадров и они укатывают. Это стандартный сценарий встречи на смотровой площадке. Крайне редко перекидываемся с ними парой фраз.







На дороге правила приветствия одни во всем мире - пожелание шершавой или просто раскрытая ладонь в ответ на такую же от встречного брата. По-честному - я запарился здороваться со всеми. Начал выделять пластиковых и пропускать их. Потом начал выделять харлеев и пропускать их. А затем мы приехали в замечательный городок, в котором до нас не видели русских! Да, такое было в 2009 году! Городок, в который не добрались русские. Все, теперь таких уже нет.

Забыл про дорогу - наберите в поисковике ю-тьюба Tail of the Dragon Smoky Mountains, и первый же ролик создаст у вас больше впечатлений, чем могу я. Кратко - отличный роллеркостер для всех, кто ездит на двух колесах. Красивее, завернутее и безумнее - только в Норвегии. Зато в Норвегии - любая дорога, а тут только эта пара.
Остаток дня - тупое рубилово сквозь пространство и боль ниже спины. Завтра нам надо быть на Cheasepeake Bay Bridge-Tunnel. Желательно засветло.

День 11. 15 н-ря Burlingon - Cheasepeake Bay- что-то (Северная Королина-Вергиния-Делавер) 470 миль
Фаина: В это утро я узнала, что в Америке есть мотели с тараканами. И что хуже наличия в номере тараканов, может быть только наличие тараканов и спутника, который боится их не меньше, чем ты.

Ехать через Cheasepeake Bay - это значит делать приличный крюк. От Туманных гор до Нью-Йорка можно проехать быстрее и легче, но зато унылее и скучнее. А значит, после недолгих дискуссий, мы едем через Вирджинию, через знаменитый мост-туннель. По пути снова, уже в третий раз за путешествие, заехали в сетевой ресторан Cracker Barrell.

О нем стоит сказать особо. В отличии от всяких Макдональсов и Бюргер-Кингов, сделавших ставку на скорость, стандартность и дешевизну продукции, Cracker Barrell поставил на ностальгию путников по домашней качественной кухне и деревенскому уюту. Ресторан состоит из двух залов - в одном магазин со всякой всячиной - конфетами, игрушками, хоз. товарами, которые наверное у любого коренного жителя Америки должны вызвать слезы умиления и ассоциации с милым детством. А во втором зале сам ресторан с классическим "бабушкиным" меню. Похоже, бабушки во всем мире готовят довольно похожие угощения. Сюда в основном приезжают нарядно одетые и приглаженные американцы, целыми семьями. Проезжих посетителей вроде нас не очень много, хотя рестораны всегда располагаются вдоль хайвеев. Я могла бы сказать, что мы несколько раз заезжали именно в эту сеть из-за еды или атмосферы, но это неправда, хотя и то, и другое нам нравилось. Но на каждом столе, кроме обычного столового набора, стоит игрушка-головоломка. Вот эта мелкая фигня с несколькими фишками задержала нас больше, чем все неприятности, вместе взятые, и заставила возвращаться в Cracker Barrell вновь и вновь, потому что каждый раз казалось, что решение уже практически созрело! В конце концов, мы не выдержали и купили эту игрушку в местном магазинчике, надеясь все-таки решить ее в самолете по пути домой. Но не вышло, куда-то она пропала в процессе сборов.

Итак, мы приближаемся к Атлантике! Мне кажется, во встречном ветре уже ощущается соленый привкус, вот-вот покажется вода... И тут Макс жизнерадостно говорит: "Ну, а дальше все просто" - заветная фраза, с которой мы каждый раз начинали плутать. Пока мы выпутывались из паутины хайвеев, приблизились сумерки. Но мы все-таки успели и засветло поприветствовали Атлантический океан, передали ему привет от Тихого брата и поехали по волшебному мосту. Cheasepeake Bay Bridge-Tunnel - это 37-километровая пунктирная змея на воде, состоящая из мостов на сваях и подводных туннелей. Ты то едешь прямо над поверхностью воды, то ныряешь в туннель. Вокруг расстилается океан, закат освещает путь, дом кажется все ближе... Перед въездами в туннели оборудованы магазинчики и смотровые площадки. И мы решили, что площадка после туннеля тоже предназначена для остановки и фотографирования, и заехали на нее. Уже слезая с мотоцикла мы заметили знак, запрещающий сворачивать на эту площадку. Ну ладно, не будем мы здесь фоткать, но дайте же отсюда как-то свалить! Представьте себе выезд на хайвей прямо возле черного дула туннеля, из которого с огромной скоростью одна за одной вылетают машины. Дом снова показался невыразимо далеким и недостижимым... К счастью, наши ангелы-хранители постарались, мы успели выехать на шоссе и разогнаться до того, как туннель выстрелил в нас очередной машиной, и уже не останавливаясь доехали до конца моста.







Как правило, при въезде в каждый новый штат мы заезжали в туристический центр, расположенный сразу после таблички Welcome to ..., брали карту, какие-то путеводители и чувствовали себя дальше довольно уверенно. Также мы решили поступить в Делавере, до которого оставалось несколько часов пути. Остановиться, отдохнуть, взять карту и сориентироваться, где мы будем ночевать.
Видно, усталость уже брала свое. Проезжая город с похожим на "Делавер" названием (кажется, Давер), мы оба с ликованием решили, что добрались! Не тут-то было. Пришлось с позором возвращаться на дорогу. Потом оказалось, что не доехали мы каких-нибудь пару миль. Но вот туристического центра в на въезде в Делавер не оказалось. Везде были, а тут нет! А значит, опять навигатор, и опять непонятно, куда приедем, и что нас там ждет. При этом почему-то воняет так, как будто мы приехали на городскую помойку величиной с небольшой восточный штат... Стали появляться мысли - уж не рвануть ли в ночь, и не преодолеть ли оставшиеся 200 миль ударным рывком. Но перспектива ночной дороги прямо на север меня все-таки напугала, и я задушила эти светлые идеи в зародыше... Навигатор подсказал кемпинг в 10 милях в сторону от нашей дороги, и мы переночевали в лесу, заняв место для RV, на берегу небольшого болота (это правда только утром обнаружили).





День 12. 16н-ря Delaware - N.J.- N.Y. 200 миль
Фаина: Решив, что выезд из кемпинга ближе, чем офис, и что мы не пользовались ровно никакими благами цивилизации, мы в очередной раз не заплатили. До дома осталось совсем немножко, но как известно последние 100 миль- самые трудные. И действительно, на хорошо знакомом хайвее, пересекающим остаток Делавера и Нью-Джерси, вдруг почувствовались почти непереносимая усталость и раздражение. Но и этот отрезок пути остался позади, мы достигли Статен-Айленда, а потом и дома, в котором нам осталось провести еще 1,5 дня, а Магне минимум полгода. Казалось, сил нет совсем, но с непривычки остановиться не получилось. Так что после душа, маминого обеда и быстрого интернет-вливания, мы отправились гулять в Манхэттен. Но уже на автобусе, так что это другая история.

Макс: На следующий день, разбирая багаж, очищая, протирая, проверяя магну и готовя ее к зимовке, до меня наконец дошло, что именно только что завершилось. Мы пересекли континент. От океана до океана. Вдвоем, на одном мотоцикле, без сопровождения.

Чем больше я готовил байк к стоянке, тем страшнее мне становилось. Сколько мельчайших и важнейших деталей должно было не подвести нас на протяжении всего этого пути. Какое дикое количество везения, из общего запаса на жизнь, мы израсходовали за эту поездку. Одна мысль осталась как резюме - "Никогда не стоит делать ничего подобного. Все что тут описано, выполнено настоящими полными безумцами."







Всего на одометре с начала до конца путешествия прибавилось 3650 миль.
Сколько потратили денег - не считали, чтобы не портить себе впечатления.
Пятые точки "отпустило" примерно через три дня.

Благодарности:
Моим Матери и Отцу, за то, что подарили мне день рождения и ненависть к нему, которая и стала настоящей причиной для этого путешествия.
Компании e-Bay за то, что сделала возможной всю материальную подготовку к этому путешествию.
Компании Google и команде разработчиков, работающих над сервисом карт - Отдельно! За то, что сделали возможной всю логическую подготовку к этому путешествию.
Компании British Airways и Virgin за доставку наших тел туда, куда хотел наш разум.
Компании Honda за создание легендарной магны.
Друзьям и родным по всем Соединенным Штатам Америки, которые были рады нас видеть. За помощь, гостеприимство и то, что они были рады нас видеть.
Фаина: а еще Роберту Пирсингу за его "Дзен или искусство ухода за мотоциклом". Моя мечта и философия подобной поездки сформировались благодаря этой книге.
Продавцу магны (я так и не помню его имени), за надежность, честность и заботу о нас.
И конечно, моим родным, за всегдашнюю радость и уют дома, за приют для магны и умение ничему не удивляться.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
to travel is better than to arrive
Аватара пользователя
Failer
новичок
 
Сообщения: 12
Фото: 223
Регистрация: 27.01.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 37
Страны: 35
Отчеты: 3
Пол: Женский
мотопутешествие по Австралии отзыв

Re: Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней

Сообщение: #2

Сообщение bellovv » 23 май 2010, 08:36

А что у Вас с фото?
Или это у меня только они не открываются... Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней
bellovv
почетный путешественник
 
Сообщения: 2479
Фото: 0
Регистрация: 18.06.2006
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 145 раз.
Возраст: 56
Страны: 37
Пол: Мужской

Re: Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней

Сообщение: #3

Сообщение Tattac » 23 май 2010, 09:19

У меня тоже не видно.
Тапка...то ли правая, то ли левая
Аватара пользователя
Tattac
путешественник
 
Сообщения: 1305
Фото: 0
Регистрация: 30.01.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 61 раз.
Поблагодарили: 83 раз.
Возраст: 43
Страны: 62
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней

Сообщение: #4

Сообщение sergiantt » 24 май 2010, 08:44

Классный отчет, читать приятно. Ждем фото!
"Лучше сгореть, чем угаснуть"
Аватара пользователя
sergiantt
участник
 
Сообщения: 118
Фото: 0
Регистрация: 26.01.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 36
Страны: 21
Пол: Мужской

Re: Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней

Сообщение: #5

Сообщение Failer » 24 май 2010, 10:46

спасибо! Извините за фото, не разобралась как размещать правильно. Может подскажете, как всего удобнее, если они в Пикасе?
to travel is better than to arrive
Аватара пользователя
Failer
новичок
 
Сообщения: 12
Фото: 223
Регистрация: 27.01.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 37
Страны: 35
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней

Сообщение: #6

Сообщение Andrey Po » 24 май 2010, 12:59

Очень интересно написано - вне времени. Такой текст подходит и к 1990-м, и к 2000-м годам.
Это есть признак хорошего слога (пединститут, в смысле ин'яз ? Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней )
С фотографиями, пожалуй, будет уже не так интересно. Посмотрим.
Завидую умению американцев содержать машины в порядке и честно их продавать - как я понял, мотоцикл прошел весь путь без серьёзных поломок.
Завидую страсти к путешествиям и любви к машинам, которая заставила авторов проделать этот сложный путь (на мотоцикле, даже на хорошем, даже в защите,
не так уж уютно и безопасно, как кажется со стороны).
По-крайней мере этот рассказ "умыл" всех "великих" путешественников типа меня, мужественно, преодолевая себя, добирающихся пешком (!) по августовской жаре (!)
от Голливудского бульвара по Сансет-стрип до Родео-драйв, каждые 20 минут ныряя в прохладные заведения за айс-колой.
Мне например теперь стыдно и хочеться чего-то в таком духе.
И я решил - в следующий раз буду за айс-колой заходить не каждые 20, а через целых 40 минут! Это и будет моей лептой в бесконечную череду экстремальных путешественников на форуме Винского (с)(тм)
Есть один путешественник в 20м веке - Тур Хейердал
Аватара пользователя
Andrey Po
почетный путешественник
 
Сообщения: 3353
Фото: 0
Регистрация: 04.06.2009
Город: Пятигорск
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 247 раз.
Возраст: 49
Страны: 36
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней

Сообщение: #7

Сообщение Kapitan » 25 май 2010, 21:09

Ребята реально герои!
Я тут к поездке в Штаты готовлюсь, читаю отчеты. Только что вернулся из Тая, уже скучаю по байку. Вискарик из дьютика еще допиваю. И тут такой мегаотчет!!!!!! На байке по всем Штатам! И текст такой... душевный!!! Сижу за ноутом и подвываю в понравившихся местах ))) Ребята, спасибо! Реально герои! С фотографиями только добейте до финала, пожалуйста! А вообще - снимаю шляпу и склоняю голову! Супер!!!
Однажды - это слишком мало для вас...
Аватара пользователя
Kapitan
полноправный участник
 
Сообщения: 213
Регистрация: 28.02.2007
Город: Нячанг
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 40
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Лос-Анжелес - Нью-Йорк на мотоцикле за 12 дней

Сообщение: #8

Сообщение Rustem Fattakhov » 26 май 2010, 16:45

Смело. Молодцы. И рассказ хороший.
Тоже хотелось бы по Штатам проехать-но на машинке и без цейтнота )
Как искать персональные карты в общем доступе: набираете в строке обычного поиска Google -
site:maps.google.com название местности или категории с местностью, например:
site:maps.google.com phuket или site:maps.google.com low-quality gas stations Moscow
Rustem Fattakhov
почетный путешественник
 
Сообщения: 2554
Регистрация: 12.04.2006
Город: Бангкок
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 377 раз.
Возраст: 51
Страны: 19
Отчеты: 31
Пол: Мужской




Список форумовВиды туризма: Круизы, Горные лыжи, Дайвинг, Рыбалка и Охота, Тематические поездкиМотопутешествия и мототуризмОтзывы мотопутешественников





Включить мобильный стиль