Но это было первое наше большое самостоятельное автомобильное путешествие. Шутка ли – 6 с лишним тысяч километров на машине за 10 ходовых дней. За границей. Для людей, проживших бОльшую часть жизни за железным занавесом, такое путешествие сродни полету на Марс. Так много нового.
И мы это сделали.
И сейчас (пусть и с опозданием на год) мы хотим поделиться с такими же как мы «перворазникам» полученным опытом. Бывалым путешественникам наш отчет вряд ли будет интересен. Конечно, мы постараемся не повторять прописные истины, но этот маршрут многократно пройден и оригинальности взяться просто неоткуда.
Мы планировали эту поездку, как бюджетную, но не скаредную, с некоторым комфортом, но без гусарства и не торопясь, но и не застревая подолгу у каждой достопримечательности.
Если перевести сказанное на практический язык, то ночевать мы собирались в кемпингах и стремились ограничить дневной пробег дистанцией порядка 500 км. Те, кто с нами не согласен, могут спокойно дальше не читать. В принципе, мы не отвергали и ночевку в палатке (особенно прельстившись дешевизной такого ночлега), но у нас банально не хватило места в машине для палатки и спальников, и, в общем-то, хорошо, что не хватило. При незначительном росте стоимости поездки (о ценах дальше) комфорт ночлега в уютном домике с кухней и холодильником несравним с палаткой (а романтика почти та же ).
Ну, еще немного общих слов и мы двинемся в путь.
Сначала планировалась поездка 8 взрослых человек на трех машинах, затем осталось 6 человек на двух и, наконец, за месяц до отъезда выяснилось, что мы поедем вчетвером на Гетце. Так что пришлось приложить некоторые усилия, чтобы уместиться в небольшой автомобильчик. Вещи мы брали по известному принципу «не те вещи, которыми мы как-нибудь обойдемся, а те вещи, без которых никак не обойтись». Так же нас утешало соображение, что нехватку чего-либо можно будет компенсировать покупкой в магазине.
Ну вот и все, пора в путь.
День первый. г.Жуковской - д.Трубников бор (653км)
Лениться мы стали прямо со старта и из дома выехали в 10 часов утра. Дело в том, что по здравому размышлению (и советам друзей), мы отказались от героической попытки доехать до Финляндии за один перегон и запланировали ночлег не доезжая Санкт-Петербурга. Помимо желания выспаться перед дальней дорогой, такое странное время для старта было выбрано еще и из надежды, что субботние дачные пробки к этому времени слегка подразмоет. Именно так и случилось. Мы выехали за границу Московской области, потеряв в пробках в пределах получаса, что, согласитесь, вполне достойно.
Заночевали в мотеле «Белые ночи» (д.Трубников Бор), который прельстил нас бюджетной стоимостью ночлега и удобным расположением (100 км не доезжая Санкт-Петербурга). Чистый и довольно приличный 4-местный номер с душем, туалетом и постельным бельем нам обошелся в 500 рублей с человека, а еще за 100 рублей нашу машину поставили на охраняемую территорию, прямо под окна нашего номера. Единственный недостаток ночлега – это шумная трасса в 100м от окна и жара, из-за которой было невозможно закрыть это самое окно.
Вещи. Чтобы бы мы рекомендовали взять с собой в такую поездку. Теплую и непромокаемую (непродуваемую) одежду – обязательно. Термос, чашки, ложки, тарелки. Зачастую жалко тратить время на поиски подходящей харчевни (да и недешево это), гораздо эффективнее устраивать перекус на смотровых площадках, которых изобилие на дорогах Скандинавии.
Например, вот такая идиллия (обратите внимание на ограничение скорости в 90км час на извилистой горной дороге):
Электрический чайник. Плитки есть во всех кемпингах, но не всегда есть время ждать, пока на них вскипит неспешный чайник. Проще взять с собой электрический и проблемы с кипятком не будет (в частности, чтобы залить упомянутый термос). Кипятильник так же решает эту проблему, но чайник все-таки изящнее… Так же могут быть полезны небольшой набор кастрюлек, сковородка и туристическая газовая горелка с комфоркой. Как ни странно, однажды нам повстречался кемпинг с одной сковородой на всех и своя кухонная посуда в таком случае весьма кстати. А горелка может пригодиться, чтобы быстренько приготовить горячее по дороге.
Постельное белье. Обязательно! В кемпингах белье предоставляется или за приличные дополнительные деньги или не предоставляется вовсе. Одеяла брать не надо – есть везде и с большим запасом.
Продукты с собой лучше в большом количестве не брать. Во-первых, чисто теоретически могут быть проблемы на границе, но, самое главное, цены в магазинах Скандинавии не сильно выше, чем в Москве. А на некоторое продукты и ниже. Перед отъездом нас пугали рассказами о том, что в северной Финляндии и Норвегии мало магазинов и поэтому трудно купить продукты. Это все ерунда. В любом мало-мальски населенном городке есть 2 – 3 больших торговых центра. И работают они, как правило, до 7, а то и до 8 часов вечера. Единственный «неудобный» день для посещения магазинов – воскресенье и то только потому, что крупные торговые центры начинают работу с 2 часов дня.
GPS навигатор. Ну, это уже общий момент. На случай технических проблем с навигатором рекомендуем запастись картами бумажными.
День второй. д.Трубников бор - коттедж около Йисалми (690км).
Это был единственный день, когда нам пришлось встать рано. Дорога предстояла неблизкая, да еще беспокоила неопределенность времени прохождения границы. Так что уже в 6:05 утра мы выруливали на залитую летним дождем М-10. До границы добрались без приключений, прямо перед границей, вспомнив о разнице в ценах на бензин, заправились под завязку, а заодно и перекусили. Поразило обилие предграничных проверок. Прежде, чем мы оказались на пограничном переходе на трех (!!!) стационарных постах пришлось предъявлять паспорта. Впрочем, эти проверки носили чисто формальный характер. Единственный вопрос, который нас мучает до сих пор - «зачем это наследие «железного занавеса»? Более того, после прохождения всех пограничных процедур, оказался еще один, завершающий пост, где опять-таки пришлось показывать паспорта. Воистину, «граница на замке»!! Кстати, непосредственно сами пограничные процедуры оказались вполне терпимыми и заняли около 1 часа.
После пересечения границы, в состоянии легкой эйфории от наступившей свободы, мы конечно же направились… Куда бы Вы думали? Правильно, в магазин. Ах, какая в Финляндии продается рыба….
Затем мы приступили к осмотру достопримечательностей. Первой из них оказалась упоминаемая во всех справочниках и интернет-отчетах плотина в г.Иматра. Продолжая находится в приподнятом настроении, мы полностью доверились навигатору и рулили до POI точки «наилучший вид на плотину» до тех пор, пока узенькая дорожка не перешла в деревянную лестницу. Надеюсь, мы не нарушили ничью privacy, ну, по крайней мере, знаков запрещающих автомобильное движение нам на этих стежках-дорожках не встретилось. Чуть позже пришла в голову мысль, что эта «точка», по-видимому, предназначалась для катающихся на лодке по одноименной речке, а пока мы проделали остаток пути пешком, хотя и промокли от травы, обильно смоченной только что закончившемся дождиком. Плотина, конечно же, весьма симпатичная, русло реки в гранитных валунах тоже.
Забегая вперед можно сказать, что это общее правило - в любом даже самом мелком финском городке можно долго гулять, поражаясь мягкому сочетанию северной природы, малонаселенным комфортным городкам, симпатичной, ненавязчивой публики, погрузившись в спокойствие и свободу от гармоничного сочетания вышеперечисленного.
В этот день мы еще успели, благодаря добавленному часу за счет разницы в часовых поясах России и Финляндии, совершить небольшую прогулку по городку Куопио, который удивил нас практически полным отсутствием народонаселения, как в виде пешеходов, так и автомобилей. Крайне приятно гулять по свободному и чистому городу.
Ну и вечером добрались до заранее забронированного для ночлега коттеджа, где после славного ужина еще раз совершили прогулку по еще одному замечательному уголку финской природы.
Виза и граница. Получение финской визы в Москве никаких проблем не представляет. Два визита в Финское Посольство, немного терпения, аккуратности, 35 евро с человека и все. Основной рекомендуемый источник информации - сайт Посольства Финляндии. Кому-нибудь может оказаться полезным тот факт, что перед посольством с утра до вечера стоят несколько микроавтобусов, где за скромное вознаграждение предлагается весь пакет услуг по подготовке документов, начиная от фотографии и заканчивая страховкой и заполнением анкеты. Так же по соседству с посольством находятся несколько турфирм, предлагающих билеты на паромы и другие услуги.
На границе никаких неожиданностей не происходит, если внимательно изучить требования пограничников. Единственное, на что мы советуем обратить внимание, так это на то, что финские пограничники довольно часто уточняют цель и маршрут путешествия (на русском языке они разговаривают совершенно свободно), причем «отдувается» за всю компанию водитель автомобиля, которого приглашают к окошечку первым. Ему нужно быть готовым кратко и непротиворечиво изложить свои планы.
День третий. Коттедж – «изба» ( 557 км).
В этот день нам опять предстоял совершеннейший туристический стандарт: крепость в Каяани, пересечение Северного полярного круга и посещение жилища Санта Клауса в Рованиеми.
Итак, крепость. По правде говоря, от крепости осталось только основание, а сверху практичные финны водрузили автомобильный мост. Так что даже и на памятник древней архитектуры все это сооружение не очень-то похоже. Прогулка по Каяани больше запомнилась спокойным очарованием тихого северного городка, шумным водосбросом на плотине
и, как ни странно, небольшим обелиском и музейчиком, подробно рассказывающим историю нескольких жителей Каяани, которые в самом начале 19 века собрали по окрестностям некоторое количество единомышленников и отправились изучать военное дело, а потом вернулись в родные места и, по-видимому, тем самым принесли с собой образование и цивилизацию в эти, тогда совершенно дикие места.
Рованиеми тоже трудно назвать выдающейся достопримечательностью. Конечно, забавно перешагивать условную черту Северного полярного круга (ее точность по GPS мы проверять не решились), но все остальное – довольно обычный торговый центр.
Хотя и не без изобретательности. Например, неожиданно выглядит инсталляция аметистовых трубок вместе с березовыми дровами. Конечно, мы не удержались и закупили небольшие наборы камешков. Огорчила всем известная «почта Санта Клауса». Хотелось волшебства, а вместо этого мы увидели замызганный письменный стол в темном углу коридора, за которым можно было заполнить открытку, которую за немалые деньги (20 евро, если я не путаю) отправят по почте перед Рождеством.
Финал этого дня заставил немного поволноваться. Дело в том, что для ночлега был запланирован обозначенный на наших картах кемпинг Pikki-Mikkolan. Это чуть дальше Соданкюли. Однако, когда мы прибыли на место оказалось, что никакого кемпинга на этом месте нет и некоторое время мы в задумчивость рулили кругами в тщетной попытке отыскать пропажу и терроризировали местное население вопросами на ломаном английском, который жители финской глубинки не понимали совершенно.
Пришлось искать навигатором ближайший кемпинг. Это оказался совершенно чудный и дешевый (40 евро за 4-х) Vajusuvannon Leirint в 11 километрах дальше по дороге. Этот кемпинг порадовал нас простотой и чистотой, а домик, в котором мы жили, напоминал избушку на курьих ножках, так что определение «изба» для нашего второго ночлега в Финляндии подошло как нельзя лучше.
Дороги и движение. Хвалить дороги Скандинавии стало уже общим местом, хотя ничего грандиозного там нет. Просто ровный асфальт и предсказуемая и однозначная система разметки и дорожных знаков.
На дорогах очень много камер, контролирующих скоростной режим, но все они стоят на видных местах и снабжены предупреждающими плакатами. Нас пугали тем, что максимальная разрешенная скорость в Финляндии вне населенных пунктов – 80 км/час, а в населенных пунктах – 50, но реальность оказалась намного лучше. Практически на всех дорогах знаками установлено ограничение 100 км/час, а в немногочисленных поселениях в основном 80. Реже бывает 60. Так что передвигаться по Финляндии можно довольно шустро.
Немного чудной показалась для нас их система светофоров, с огромным количеством боковых секций или вообще с индивидуальными секциями для каждого направления. Циклы светофоров в Финляндии очень короткие. Поскольку машин мало, получается, что на светофорах практически не стоишь. Более того, уж не знаю, померещилось нам или нет, но несколько раз, когда мы подъезжали к светофору на загоревшийся красный свет, для нас опять загорался зеленый. Не исключено что у них есть система наблюдения и управления светофорами и одинокой подъезжающей машине просто вручную давали проехать не останавливаясь. Зачем воздух портить?
Дороги, в отличие от наших, построены очень рационально. Нигде в Финляндии не увидишь асфальтированную обочину шириной в полтора метра. Да и вообще, на дорогах обочин практически нет! Вместо этого периодически есть карманы, многие из которых оборудованы как места отдыха. На таких площадках обязательно есть туалет (зачастую с горячей водой(!!), мусорные контейнеры, столы и скамейки. Иногда встречаются детские площадки и навесы.
Профиль дороги, как правило, тоже совершенно предсказуемый. Повороты имеют постоянную кривизну. После некоторой тренировки можно наловчиться находить такое фиксированное положение руля, при котором машина проходит весь поворот точно по своей полосе движения.
Но есть и минусы. Неожиданно оказалось, что много сил у водителя отнимают камеры. Хотя скоростной режим весьма гуманный и дороги ровные и ненагруженные, но необходимость _постоянно_ контролировать скорость и _постоянно_ высматривать камеры по обочине создают весьма неприятный напряженный фон. Штрафы (как пишут - мы ни разу не попались) весьма велики, а отклонение от максимальной скорости с 2010 года в Евросоюзе составляет 3 км/час. Вести машину с таким точным выдерживанием скорости довольно трудно. Выход только один. Хотите с комфортом кататься по Скандинавии – езжайте на машине с круиз контролем.
Разметка на дорогах совершенно умная, в том смысле, например, что обгон ограничивается только в тех местах, где это действительно опасно. На многих дорогах нарисована двойная разметка: для каждого направления движения - своя. В любом случае, после отечественных тупых строгостей, когда многокилометровые прямые участки размечены сплошной осевой, финский либерализм даже слегка настораживал. На самом деле были места, где в здравом уме лучше вообще не обгонять, а разметкой и знаками это было разрешено.
Отношение водителей друг к другу крайне доброжелательное. Это понятно и ожидаемо. И у нас дома заметно улучшение отношений на дороге. Но в Скандинавии встречаются такие примеры доброжелательности, которых у нас пока в принципе не встретишь. Например, принято уступать (вплоть до остановки!) дорогу догоняющей сзади машине, даже если превышение по скорости крайне незначительное! Мы чувствовали себя весьма смущенными, когда не торопясь догоняли какой-нибудь кемпер, прицеливаясь спокойно рулить у него в кильватере, а он при первой возможности съезжал на обочину, чтобы нас пропустить. Мы тоже стали так поступать без заметного ущерба для средней скорости передвижения..
А это просто небольшой перекус на берегу Норвежского моря:
День четвертый. «Изба»-Руссенес (Норвегия) ( 420 км).
Экскурсионная программа в этот день началась с посещения Медвежьего камня около Инари. Поначалу мы увидели стандартный набор сувенирных домиков и кафеюшек, однако потом оказалось, что Медвежий камень, это действительно камень (простите за тавтологию), внутри которого имеется большая полость со всякими вмятинами, некоторое из которых напоминают след медвежьей лапы. Отсюда и название. Проползти в эту полость можно буквально ползком, зато внутри свободно помещаются несколько человек в полный рост, так что все это очень забавно и интересно.
А потом можно подняться на вершину горки (туда ведет деревянная лестница) и насладиться видом нетронутой северной лесотундры и даже бросить взгляд на Родину, расположенную от этого места чуть больше, чем в 10 километрах.
Помахав Родине ручкой и твердо заявив, чтобы раньше чем через 10 дней нас там не ждали, мы отправились дальше….
Дальше в планах значился Sapmi Park уже на территории Норвегии. Однако, в результате манипулирования с разделом «Достопримечательности» навигатора, изучения карт, небольших, но яростных диспутов и слегка витиеватой по этой причине траектории движения, мы заехали во внешне малопривлекательный музей в Сиде, пригороде Инари (http://www.siida.fi/contents). И были вознаграждены совершенно чудным музеем саамов, с яркой и интересной экспозицией под крышей и не менее яркой и насыщенной экспозицией под открытым небом. Мы провели в этом музее часа два и, если бы не необходимость двигаться дальше, могли бы ходить еще очень долго. Если совсем кратко, то в этом музее представлены различные стороны истории Северной Финляндии и населяющего его с давних времен народа саами, в том числе очень много воссозданных жилищ, хозяйственных построек, приспособлений и даже небольшой золотой прииск (в Финляндии мыли золото, во как!).
В общем-то, по некоторым косвенным признакам можно понять, что вливание саами в дружную семью цивилизованных народов проходило весьма болезненно, но прошедшее, как известно, быльем поросло, а вот красочно и со вкусом оформленная экспозиция музея произвела самое благоприятное впечатление.
В конце концов, мы заехали и в Sapmi Park, но заходить в него не стали, поскольку были уверены, что второй музей на одну и ту же тему за один день вряд ли способен нас так удивить.
Ночлег. Про ночлег в Финляндии написано очень много. Мы в основном ночевали в кемпингах. Это наиболее часто встречающееся и довольно бюджетное жилье. Чаще всего кемпинг - это домики, вместимостью 3 - 6 человек. В каждом домике обязательно есть стол, стулья, холодильник, плитка, эл. чайник или кофеварка. Всегда есть одеяла и подушки. Удобства – душ, туалет, умывальники – в отдельных домиках. Всегда есть сауна – за небольшую доплату. Отдельная большая кухня с широким выбором посуды (но посуды может быть и не очень много) и столами, за которыми может расположиться довольно большая компания. Всегда есть место для барбекю, опять же с широким выбором различных приспособлений. Всегда есть детская площадка и площадки для спортивных игр. Мы путешествовали, конечно, не в самый пиковый сезон, но больше, чем на 1/3 кемпинги, в которых мы останавливались, заполнены не были.
При планировании поездки мы рассматривали и варианты ночлега в хостелах (коридорная систем – что-то вроде общаги). Однако оказалось, что по стоимости хостелы были дороже кемпингов, да и на нашем маршруте их было удивительно мало, так что этот вид ночлега остался неисследованным.
Частный сектор. Очень часто вдоль дороги встречаются указатели на сдаваемое жилье. Один раз в Норвегии мы попробовали остановиться в таком и не пожалели. За сумму, чуть большую, чем ночлег в кемпинге, нам сдали полностью оборудованную квартиру с двумя спальнями (правда одна из них - проходная), полностью оборудованной кухней, санузлом с душем и большой гостиной. Был даже телевизор с одним спутниковым каналом, но этот единственный канал оказался «для взрослых» и интереса не вызвал.
День пятый. Руссенес-Нордкап-Альта ( 400 км).
Дорога от Руссенеса до мыса Нордкап сама по себе уже достопримечательность. Красиво. Очень красиво.
Здесь же единственный платный участок дороги за все время нашего путешествия. Причем не простой участок, а тоннель под дном морского пролива длиной 7 км. А нам все рассказывают, что без платных дорог обойтись невозможно…
И стоимость проезда оказалась вполне божеская. Правда, платить пришлось при проезде по тоннелю как «туда» так и «обратно». Кстати те, кто удивляется, что за проезд берут два раза (дорога-то на Нордкап одна!) на самом деле неправы. С острова Магерёйя (а это уже остров!) вполне можно уплыть на пароме или вообще остаться тут жить. Тут вполне приличный городок Хаммерфест. Мы его посетили на обратном пути, слегка плутанув в поисках бензина. Получили, кстати, большое удовольствие. С трассы этот городок практически не видно, а на самом деле он весьма немаленький и очень симпатичный.
Но мы забежали вперед.
Итак, Нордкап:
Фотографий и описаний несть числа, так что повторяться не будем. Место, безусловно, знаковое. Поражает и океан и мысли об отсутствии суши до самого Северного полюса (Шпицберген – не в счет ) и трехсотметровый обрыв в океан и снег в расселинах (в конец-то июня!) и все остальное!
Очень советуем отойти в немного в сторону от комплекса зданий – там будет, как ни странно, почти не тронутая северная природа (не считая вездесущих каменных пирамидок). Дело в том, что все пространство у комплекса засыпано гравием и изрядно вытоптано полчищами туристов, а вот буквально 100 метров в сторону и совсем другое дело.
Еще очень порадовал небольшой документальный фильм (минут на 15), который крутят в кинозале комплекса каждый час или полтора. Бесплатно. Очень красиво и умело снятый видовой фильм про Нордкап и близлежащие окрестности. Проблема в том, что его начинают показывать без каких-либо уведомлений, а караулить в зале скучно. Но нам повезло, мы вовремя сориентировались и не пожалели.
От Нордкапа мы поехали в сторону Альты и заночевали в тамошнем кемпинге. Здесь мы увидели сверхбюджетный вариант путешествия. Называется «отель на колесах». Большой автобус с прицепом (размером с автобус). В этом прицепе как в улье в несколько рядов устроены индивидуальные спаленки, а впереди и сзади упакованы кухонные принадлежности и столы со скамьями. Едет в таком автобусе человек 40 с лишним и для ночлега им нужно только площадка!
Достопримечательности. В выборе мест для посещения невозможно придумать универсальный алгоритм, каждый должен определять сам свои предпочтения. Нам очень понравилось, что и в Финляндии и в Норвегии огромное количество музеев и музейчиков, посвященным иногда самым с виду незначительным события в жизни данной местности, как, например, музей «военных» в Каяани. Тем не менее, это все может быть интересно. Единственная серьезная разница между музеями Финляндии и Норвегии – это цена посещения. У нас вообще вложилось ощущение, что в Норвегии меньше, чем за 215 NOK (норвежских крон) с человека никуда попасть нельзя. А это, извините, 25 евро. Для сравнения: за вход в прекрасный большой и насыщенный музей в Сиде (Финляндия), мы заплатили всего по 8 евро с человека.
Вот такое "гидроэлектрический" барельеф в Куопио:
День шестой. Альта-«частный сектор» ( 490 км).
Пятый день оказался посвящен путешествию по бесконечно красивой дороге от Альты в сторону Нарвика. Непрерывно сменяющие друг друга фьорды, горы, зеленая травка, красочные домики, снег в сочетании с кучевой облачностью, небольшим дождиком, туманом и разрывами ясного неба с солнышком сделали каждую минуту этого дня красочной и непохожей на остальные. Очень хотелось заехать в Тромсе, но, увы, время не позволило.
Из достопримечательностей в этот день мы посетили только Полярный зоопарк. Это тоже знаковое место и многократно описано в отчетах о путешествиях. Конечно, красиво и, в целом интересно, но за 215 NOK с человека хотелось бы большего. А так пришлось совершить весьма продолжительную прогулку вокруг огромных вольеров, чтобы издалека полюбоваться полярной живностью, которая совершенно не стремилась показаться нам на глаза. Исключение составил песец с разноцветными глазами, который завидев нас сразу прискакал к изгороди в тщетной надежде получит лакомство, но, поскольку мы строго следовали указанию «Зверей не кормить», он быстро потерял к нам интерес с явным возмущением удалился вглубь вольера.
Кроме песца несколько веселых мгновений доставила парочка овцебыков, внешним видом напоминающая перекормленных морских свинок размером с небольшую корову.
Началось с того, что я задержался у вольера с овцебыками, снимая их на камеру. Увидев меня около загородки, овцебычка подошла поближе всем своим видом показывая, что хочет попробовать травки растущей снаружи вольера. Чем травка снаружи лучше травки внутри сказать трудно, но разве можно отказать даме. Потом я позвал Катю, чтобы она также приняла участие в кормлении дружественной животины. Все шло тихо и благородно, овцебычка мирно щипала травку из наших рук
и ничто не нарушало идиллию и спокойствие, как вдруг ейный овцебык наконец заметил отсутствие рядом своей подруги и скопление публики около загородки вольера. Ни секунды не раздумывая, он наклонил рогатую голову вниз и полным ходом бросился наводить порядок. Овцебычка, явно привыкшая к таким сценам, мгновенно порскнула в сторону продемонстрировав фантастический старт с места. Мы же совершенно не были готовы к неожиданной атаке и просто застыли на месте. Однако овцебык, по-видимому, удовлетворился видом двух замеревших с разинутыми ртами туристов и овцебычки, шустро улепетывавшей в сторону, резко дал по тормозам, остановился в нескольких сантиметрах от ограды вольера и, как ни в чем ни бывало, мирно подошел к нам, всем видом демонстрируя готовность продолжать трапезу. Ну, не пропадать же сорванной травке, в самом деле. Но мы решили больше не испытывать переменчивый характер животины, перебросили уже сорванную траву ему в вольер и ушли подобру поздорову….
… На самом деле, по совести, нам жаловаться не на что, - за более чем часовую прогулку нам удалось рассмотреть следующих животных: стайку окультуренных волков, пару овцебыков, двух медведей, песца и семейство полярных оленей. Не считая кролика и нескольких овец и телят на «цивилизованной» площадке. Это более, чем 2/3 «списочного» состава Полярного зоопарка.
А это норвежские коровы вдоль дороги. Обратите внимание, что у них нет рогов. Почему? Мы не знаем:
Ночевали мы в этот день в местном «частном секторе». Увидели по дороге указатель на кемпинг, не обозначенный в навигаторе и смело поехали по стрелке.
Языковый барьер. Конечно же, в Скандинавии русский язык распространен мало. И если по соседству с границей с Россией на заправках и в магазинах еще встречаются таблички на русском языке, то, чем дальше на Север, тем больше необходимость общаться как-то еще. В принципе, знаний английского языка в пределах школьной программы (I live in small town near Moscow) достаточно для обмена информацией с сотрудниками на заправках, в кемпингах и в магазинах, но не стоит забывать, что и английский язык в Скандинавии тоже не сильно распространен. Скандинавы каким-то образом смогли избежать не только экспансии пролетарской революции, но и тотального нашествия англо-сакской цивилизации. Самый лучший способ избежать проблем, связанных с языковым барьером – это тщательная подготовка к поездке и знание особенностей работы необходимых служб. Мы рекомендуем продумать свои потребности в дороге и подготовиться. Например, в Скандинавии огромное число автоматических заправок и не всегда сходу можно уразуметь, как оно все работает. Интернет Вам в помощь, мы перед отъездом напечатали кучу инструкций – повторяться не будем. Тем более, что эти распечатки нам не всегда помогали. Пришлось один раз прибегать к помощи местного населения, которое, на самом деле, с большой охотой помогает путающимся в кнопках туристам.
Еще есть проблема при выборе продуктов в супермаркетах. Почти все продукты маркируются _только_ на языке той страны, где продаются, поэтому мы провели немало волнующих минут, пытаясь понять в какой именно упаковке находится масло, кефир или творог. Увы, знание английских названий совершенно не помогло. Мы можем дать совершенно определенный совет. Хотите кушать привычные продукты – заранее выписывайте их названия на финском или норвежском. Так же имейте ввиду, что вкусовые предпочтения скандинавов отличаются от наших, так что несоленое масло и кефир далеко не самые популярные продукты, а обычного творога (не зернистого) мы вообще не смогли найти, даже при помощи местного населения.
День седьмой. «Частный сектор»-Свольвер-берег атлантики-«частный сектор» ( 455 км).
В этот день мы свершили круиз - кольцевой маршрут по Лофотенскому архипелагу. Сначала мы заехали в милый городок Свольвер, погуляли по набережной и вдоль моря.
Некоторое время боролись с искушением совершить еще и морскую прогулку, но цены оказались настолько «кусачими», что, несмотря на соблазн, пришлось отказаться от этой идеи.
Затем по узким местным стежкам дорожкам выбрались на северный берег архипелага – на берег Атлантики (Норвежское море). Сказочное место. Сразу поразила чистота побережья. Трудно было ожидать, что берег довольно напряженного в смысле судоходства моря окажется абсолютно чистым.
То есть, конечно же, везде, где мы бывали было чисто, но здесь то ли из-за того, что мы провели на этом месте чуть больше времени, то ли из-за общей красоты и первозданности, - в общем, мы чувствовали себя первыми людьми, осваивающими только что созданный мир….
Так же чистотой и прозрачностью поразила морская вода. Мы не смогли отказать себе в удовольствии и на некоторое время впали в детство, - сняв обувь и закатав штанины, некоторое время бродили вдоль берега по колено в воде. Невозможно описать словами удовольствие побывать в не тронутом цивилизацией месте, где слегка заснеженные у вершин горы в нижней части покрытые свеженькой зеленой травой и невысокой северной растительностью встречаются с могучим чистейшим северным морем, все это освещается ласковым солнечным светом, легкий ветерок слегка морщит водную гладь и доносит запах свежего и чистого моря…. и никого вокруг….это ли не воплощение рая!
Напоследок в этот день мы заехали в Северную столицу Норвегии – город Нарвик и под начинающим моросить мелким дождиком немного побродили по улицам.
День восьмой. «Частный сектор»-кемпинг Торнио ( Финляндия) ( 530 км).
Шестой день был посвящен постепенному возвращению в сторону дома.
Через северную часть Швеции мы снова вернулись в Финляндию, в город Торнио.
Пограничный переход Норвегия-Швеция:
По дороге немного погуляли (и запаслись продуктами, пользуясь относительной дешевизной продуктов в Швеции) по шведскому городку Кируна, который опять-таки поразил нас своим безлюдьем. Был момент, когда в центре города в пределах взгляда не было видно ни одного человека! И это в воскресенье где-то после 11 часов дня! Неужели шведы так долго спят в воскресенье?
На ночлег мы остановились в заранее намеченном кемпинге в Торнио, который ничем не отличался от своих собратьев, за исключением посуды. Если во всех кемпингах до этого с посудой не было никаких проблем (кастрюльки и сковородки любых размеров в практически неограниченном количестве), то тут оказалась всего одна сковородка на всех. В общем-то, можно было обойтись и кастрюльками, но мы вступили в сложные международные переговоры и с помощью небольшого набора известных нам иностранных слов и активной жестикуляции, удалось быстро составить устраивающее всех расписание использования вожделенного предмета кухонной утвари а, самое главное, определить, кто понесет сдавать сковородку на ресепшен, поскольку именно это и было основным условием ее использования.
День девятый. Торнио-коттедж ( 350 км).
В этот день женская половина экипажа решительно заявила нам, что, поскольку мы уже «дома» (шутки шутками, но после такого путешествия Финляндия действительно стала восприниматься как «своя» страна), то без риска для графика перемещения, такую сложную работу, как выбор достопримечательностей для посещения вполне можно возложить на хрупкие женские плечи. В мгновенье ока навигатор перекочевал в женские руки и, ни мало не смущаясь тем, что наш Nuwi финские достопримечательности подписывал на финском же языке, мгновенно была найдена чисто женская достопримечательность.
Нет, не распродажа.
Музей растений г.Оулу.
В жизни бы не подумал, что там так интересно.
На площади примерно 0,5 кв. км, в основном под открытым небом (были и оранжереи, но в день нашего посещения они были закрыты) высажены растения с разных частей света. Все это сгруппировано по континентам и оформлено в виде альпийских горок, небольших зарослей кустарника и групп деревьев.
Каждый экспонат снабжен соответствующей табличкой, к сожалению, в основном на латинском и финском языках. Конечно, все мы знаем, что растений на земном шаре неимоверное количество, но когда по этому количеству, грубо говоря, ходишь своими ногами, как-то ближе воспринимаешь размер фантазии Создателя (или витиеватость естественного отбора – кому как нравится). Не то, чтобы растения были очень сильно вычурными или экзотическими. Вовсе нет. С некоторого расстояния и вообще не разберешь, что невзрачные травки под ногами произрастают исключительно в предгорьях какого-то-там горного хребта в Южной Америке или Австралии. По внешнему виду они не сильно отличаются от наших придорожных травок. Но при пристальном рассмотрении – отличаются, и ходить и знакомиться с природным разнообразием было ну очень интересно.
Прелести посещению музея добавило еще и то обстоятельство, что мы там были практически в одиночестве.
Потом мы проехались по академгородку Оулу в поисках музея минералов (этот адрес также выискали наши барышни), но, увы, тут вышла осечка. В здании, куда указывал навигатор, никакого музея не оказалось, поэтому мы с наслаждением покатались по пустынным улочкам и поехали дальше.
День десятый, одиннадцатый и двенадатый.
В это дни мы жили в арендованном коттедже,
гуляли, катались на лодках,
парились в саунах. Именно в саунах – был выбор. Одна сауна была у нас непосредственно в коттедже, а одна на берегу озера. Та, которая на берегу была совершенно «дикой», т.е. без электричества и воду нужно было накачивать ручным насосом, но чистая и аккуратная. А, самое главное, после этой сауны мы совершенно спокойно выкупались в озере, температура воды в котором вряд ли превышала 10 градусов.
А это 2 часа ночи. То ли закат, то ли восход - не разобрать!
Кроме этого мы совершили небольшой вояж в музей колоколов. Про этот музей также написано много, повторяться я не буду. Скажу лишь, что большинство колоколов в работоспособном состоянии и, в общем-то, не возбранялось в них звонить. Правда, рекомендовалось это делать не самым громким образом, к чему призывали таблички, с советом, как именно звонить, чтобы было не очень громко.
День тринадцатый. Домой.
Про дорогу домой писать совершенно неинтересно. Границу прошли довольно шустро – в течение часа. Поразились отвратительному качеству отечественных дорог, по сравнению со скандинавскими. Сработал эффект обратного перехода. То, что по дороге «туда» выглядело приемлемым, по дороге «обратно» приводило в уныние. Постояли в пробке под Питером перед перекрестком на Пушкин. В 10 часов вечера! Переночевали в тех же «Белых ночах», предварительно созвонившись по телефону, поскольку боялись опоздать из-за пробки. Рынок сработал замечательно – до мотеля мы добрались в половине двенадцатого ночи и подготовленный номер нас уже ждал!
Ну и на следующий день – дома!
Вот, собственно и все.
