Прогулки по Норвегии (май-июнь 2010, трафик!)

[Rudankort]

Гиды водят людей только в связках (даже на индивидуальные туры)

Это да. Причём, независимо от состава группы. Преимущество индивидуального тура в том, что это ваша связка, а уж между собой вы как-нибудь договоритесь, если захочется для чего-то остановиться

Да это понятно, но я счёл неразумным переплачивать 5000 руб. только за удовольствие договариваться между собой, когда нам останавливаться. ;) Тур - он и есть тур. Свободы и радости в нём намного меньше, чем в самостоятельной прогулке. Но, с другой стороны, тур - это намного лучше, чем ничего.

[Lemur]

А не знаете ли, можно ли туда без гида?
Кошки, веревки, обвязки, ледорубы имеются (но пока еще не решили, будем ли брать все это снаряжение для одного выхода на ледник).

Думаю, что можно. Мы видели на леднике несколько человек, которые бродили там сами по себе, без связки. Гиды водят людей только в связках (даже на индивидуальные туры - мы видели одну такую группу, гид+папа+мама+дочка шли в связке). Как я понимаю, это стандартное требование, и брать на себя лишнюю ответственность никто не будет. Из этого я делаю вывод, что люди, которые ходили без связки - как раз и были "дикие" туристы.

Другой вопрос, что вы, наверное, на ледниках уже были и представление о них имеете. Тогда не очень понятно, что может вам дать такой тур. У основания Нигардстбреен сильно оплывший и не особо эффектный, погулять среди ледяных колонн, как на рекламмных картинках, скорее всего не получится.

Если мы пойдем, то как раз будем в связках (т. к. на ледник выходить безопаснее в связках).
Мы с мужем были на ледниках, поэтому в такой тур не хотим. А вот показать старшим детям можно.
Но, боюсь, у нас уже столько снаряжения набирается (туристского и велосипедного), что от чего-то придется отказываться для экономии места в машине.

[Rudankort]

Введение

Немного размышлений

Прежде чем начинать рассказ о нашей поездке, хочу сказать несколько слов о том, почему она была задумана именно такой. Каждый раз, возвращаясь из Норвегии, я анализировал ошибки и косяки, допущенные мною при планировании, и обдумывал, какой же должна быть "идеальная поездка" в эту замечательную страну. В конце концов я сформулировал для себя несколько правил, которых и старался придерживаться. На самом деле, они очень просты, а результат нам с Галей очень понравился. Мы получили массу впечатлений, но в то же время отлично отдохнули и даже, пожалуй, достигли точки насыщения: впервые я уезжал из Норвегии без ощущения, что ничего толком не успел посмотреть и сделать. Так что уже можно с уверенностью сказать, что по этим правилам я буду ездить в Норвегию и дальше.

Поэтому я хочу поделиться своими соображениями со всеми. На самом деле, я долго сомневался, стоит ли писать об этом на форуме. В конце концов, вкусы у всех разные, и я никому не хочу навязывать своё мнение. Но поскольку многие (особенно новички) так или иначе спрашивают, как лучше всего организовать свою поездку в Норвегию, я всё-таки решил ответить сразу всем здесь, чтобы не отвечать каждому по отдельности. Надеюсь, что для кого-то это будет полезно. При этом, конечно, не будем забывать, что универсальных рецептов не существует, и что здравый смысл пока ещё никто не отменял. ;)

Итак.

1. В Норвегию нужно ехать за красивой природой

Конечно, в Норвегии есть и симпатичные города (такие как Берген и Олесунн), и уникальные музеи (где ещё увидишь Кон-Тики и Ра, на которых Тур Хейердал совершил свои легендарные экспедиции через Тихий и Атлантический океаны?). И всё-таки признаемся честно: у любителя городов и музеев Норвегия должна оказаться где-то ближе к концу списка стран, которые нужно посетить. В Европе, да и в других частях света, более чем достаточно стран, которые превосходят Норвегию по этому показателю.

А вот для любителя природы Норвегия - это действительно первоклассное направление, абсолютный must see. Да к тому же сравнительно недалеко от нас. Но если мы любим природу и приехали в Норвегию именно за ней, то и смысла тратить время на осмотр городов и музеев нет практически никакого.

Исходя из сказанного выше, Осло, Берген и другие крупные города имеет смысл по максимуму исключить из программы. Спросите себя, чем вас действительно настолько поразил, допустим, Берген? Вы действительно хотите осмотреть несколько простеньких старых домиков на набережной, напичканных сувенирными магазинами? Посмотреть аквариум, который теперь есть в любом уважающем себя городе (даже у нас)? Посмотреть вид с горы Флоен, который ничем не лучше, чем вид с сотни других норвежских гор? Если вы смогли чётко ответить для себя на вопрос, что же вам делать в Бергене - имеет смысл в него заехать. Но если ответ получился неопределённым, из серии "ну типа все туда едут, в туристическом буклете писали, что это круто, это же ЮНЕСКО и т. д." - выкидывайте его без сожаления. Аналогично с Осло, Ставангером, Трондхеймом, Рёросом и т. д.

Что касается музеев "на местах", планировать их имеет смысл, если есть 100% попадание в интересы, или как запасной вариант на случай плохой погоды.

2. По Норвегии нужно гулять пешком

Довольно часто, в том числе и на этом форуме, звучат советы бывалых осматривать страну из окна автомобиля (поезда, автобуса). Утверждается, что сам процесс перемещения по стране - это уже Событие, которое приносит огромное наслаждение.

При этом бывалые, мягко говоря, немного лукавят. Представьте, что на форуме вам дадут такой совет: "Осматривать Париж (Рим, Вену и т. д.) очень просто. Садимся в автомобиль и едем по городу. Сам процесс езды по такому красивому городу принесёт вам массу удовольствия." Абсурдно, не правда ли? Конечно, таким способом можно получить представление о городе. Но мы получим гораздо больше впечатлений, если прогуляемся по пешеходному историческому центру, заглянем в несколько дворцов и музеев, заберёмся вон на ту башенку или зайдём в местный ресторан и отведаем там изысканное блюдо.

С норвежской природой всё обстоит точно также. Сидя в машине (поезде, автобусе), можно получить только 10% удовольствия от общения с ней. А чтобы получить остальные 90%, придётся выбраться из машины и пойти гулять пешком. Только так мы сможем пройти по тропинкам, которые недоступны даже для самого крутого внедорожника, испытать головокружение на краю обрыва или забраться на ближайшую горку и полюбоваться видом оттуда, вдохнуть чистейший горный воздух, напиться вкусной воды из водопада, поваляться на траве... одним словом, проделать всё то, что называют ёмкой фразой "слиться с природой". Привязывая себя к транспорту, мы получаем "некачественные", "второсортные" впечатления.

Я уже не говорю о том, что норвежские дороги, вообще говоря, требуют внимания. Сидя за рулём автомобиля, зачастую даже посмотреть по сторонам толком не успеваешь: дорога постоянно поворачивает, и нужно следить за тем, чтобы не съехать с неё. В такой ситуации даже полюбоваться природой через стекло не получится. А делать остановки через каждую минуту не будешь, да и не всегда это возможно.

Поэтому и машина, и общественный транспорт должны выполнять в поездке сугубо транспортную функцию. Это касается и "туристических" дорог, и "the most beautiful in the world" круизов по норвежским фьордам, и "панорамных" ж/д веток, таких как Осло-Берген и Фломсбана. Если нам надо проехать из точки А в точку Б, то при прочих равных "туристическую" дорогу следует предпочесть "нетуристической". Ехать по ней будет интереснее, а необходимость перемещаться по стране никто не отменял. Но, составляя программу поездки, нужно стремиться насытить её "первосортными", а не "второсортными" впечатлениями. Например, нет смысла специально делать большой крюк, чтобы проехать по туристической дороге. Ещё одна типичная ошибка новичков - запланировать поездку туда-обратно на Фломсбане, чтобы проехать эту "красивую" дорогу дважды. Намного лучше будет спланировать в это время прогулки по стране. Возможно, по тем же самым местам, где проходят "красивые" дороги (та же Фломская долина), а может быть и по другим. Всё в наших руках.

3. Норвегию нужно смаковать

Начиная планировать поездку в Норвегию, большинство людей хочет получить всё и сразу. Они находят на карте Прейкестолен, Гейрангер, Лофотены, Нордкапп, а затем соединяют эти пункты линиями, и получается маршрут поездки. Но скорее всего это будет не самый хороший маршрут. Почему?

Норвегия - протяжённая и гористая страна. От Лисефьорда до Нордкапа нужно проехать порядка 2500 км, при этом большая часть пути пройдёт через горы, по узким и извилистым дорогам. Составляя маршрут таким образом, мы обрекаем себя на долгие и утомительные переезды. Наша поездка перенасыщается "второсортными" впечатлениями в ущерб "первосортным" (см. выше).

На самом деле, новичка в этой ситуации вполне можно понять, и даже немного посочувствовать. В путеводителях, на официальных туристических сайтах и в буклетах рекламируется небольшое, строго определённое количество мест, вокруг которых создана туристическая инфраструктура и где делается бизнес. Чем можно заняться в промежутках между этими местами, новичку непонятно. Он заходит на форум самостоятельных путешественников, но и здесь в основном обсуждаются всё те же места. А пара-тройка скал, висящих над пропастью, провозглашается чуть ли не самым лучшим, что есть в Норвегии. Это удивительно и печально, но факт остаётся фактом. Новичку ничего не остаётся, как ехать всё тем же маршрутом через пол страны, посещая раскрученные туристические точки. Он разбирается с не самой простой дорожной системой Норвегии (паромы, сезонные дороги, платные дороги и т. д.), бронирует на каждый день поездки новую гостиницу или кемпинг, тщательно учитывает время, необходимое на осмотр каждой точки - короче говоря, проделывает большую и трудную работу. При этом с большой долей вероятности поездка всё равно идёт наперекосяк, хотя бы из-за переменчивой норвежской погоды.

А между тем, в такой красивой стране как Норвегия есть масса интересных мест, которые можно было бы посетить, вместо того чтобы жечь дорогой бензин и наматывать километры по автострадам. Я, конечно, не буду ударяться в другую крайность и утверждать, что в Норвегии красиво всё подряд. Но если выбрать нормальную базу (не ехать в Осло, а забраться в регион западных фьордов), то в радиусе ~50 км от неё найдётся достаточно интересного на несколько дней. А 50 км - это час езды, учитывая среднюю скорость перемещения по норвежским дорогам (50-60 км в час). Час туда, час обратно, а весь оставшийся день мы просто наслаждаемся природой и ни о чём не беспокоимся. Наша поездка насыщается "первосортными" впечатлениями.

При этом в плане разнообразия мы мало что проигрываем. Вот например: на Хардангере есть и разнообразные фьорды, и красивые водопады, и интересные горы, и бурные реки, и прозрачные горные озёра с чистейшей водой, и ледники. Переезжаем на Согнефьорд - сюрприз, там есть всё то же самое ничуть не в меньшем количестве. Двигаемся дальше на Нордфьорд - и там тоже всё это есть, не менее интересное, чем на двух других... Конечно, идеально было бы посмотреть всё и везде. ;) Но в условиях ограниченного времени и ресурсов разумно не разбрасываться. Если отбросить фактор раскрученности, то ни Гейрангер, ни Прейкестолен, ни Ворингфосс не превосходят настолько сильно все остальные фьорды, горы и водопады, чтобы оправдать лишние дни, проведённые в пути. Да и вообще, очень многое зависит не от места, а от погоды, времени, освещения. Многие красивейшие фото Норвегии сделаны в никому неизвестных местах. А известные места, наоборот, запросто могут разочаровать. Когда мы с Галей приехали в Норвегию в первый раз, мы побывали и на Лисефьорде, и на Хардангере, и на Нерёйфьорде, и на Гейрангере, но больше всего нам понравился... Нордфьорд. Я никогда не возлагал на него особых надежд, но в ТЕХ условиях, при ТОЙ погоде, он оказался самым красивым.

Организовать поездку тоже становится намного проще. Для примера, мне на целый месяц пришлось забронировать всего 4 коттеджа, я проплыл всего лишь на двух паромах, мне не нужен был GPS, меня не интересовало время, требуемое на прогулки и т. д. В прошлом году поездку было спланировать гораздо сложнее, хотя она была в два раза короче по времени. В то же время программа становится намного более гибкой: посещение интересных мест можно как угодно раскидывать по дням, адаптируясь к переменчивой погоде, физическим кондициям и просто по настроению. Поэтому новичкам я бы в первую очередь рекомендовал планировать поездки по Норвегии именно в таком стиле.

Кстати, иностранцы уже давно оценили такой стиль отдыха в Норвегии. В высокий сезон все частные коттеджи на фьордах (сдаются по неделям) забиты битком. Бронировать их надо за несколько месяцев до поездки. Но вот русских в таких коттеждах бывает очень мало, в нескольких домах мы вообще были первыми. Будем надеяться, что в будущем эта ситуация изменится в лучшую сторону.

продолжение

[konatava]

Тем более интересно будет почитать Ваш отчёт, что мы тоже пришли к такому выводу. Это чувство, "что ничего толком не успел посмотреть и сделать", остаётся после каждой поездки в Норвегию. В этот раз тоже планируем так, чтобы меньше ехать и больше ходить.

[Subic]

Простите за обывательский вопрос, но мне всегда было интересно - что такого привлекательного в прогулке по леднику? Просто экспириенс? Огромная масса льда, по которой ты идешь наверх и...?
Мне, как фотографу, как раз кажется интереснее побывать у окончания языка, там где голубой лед, поснимать (не вам в упрек, уверен, вы все это видели не раз). А зачем наверх идти?)

[Rudankort]

Простите за обывательский вопрос, но мне всегда было интересно - что такого привлекательного в прогулке по леднику? Просто экспириенс? Огромная масса льда, по которой ты идешь наверх и...?
Мне, как фотографу, как раз кажется интереснее побывать у окончания языка, там где голубой лед, поснимать (не вам в упрек, уверен, вы все это видели не раз). А зачем наверх идти?)

В моём случае, действительно, основная цель была - получить представление. Ледники закрывают путь ко многим интресным норвежским вершинам, на которые я посматриваю. Поэтому в перспективе мне может понадобиться перейти эти ледники - не как самоцель, а как этап на пути к другой цели. Вот, готовлюсь помаленьку. ;)

В целом же, я думаю, что и на леднике тоже можно снять интересные фото, это скорее вопрос фотографического везения. Мне попадались совершенно офигенные фотки (как люди ходят среди огромных ледяных колонн и т. д.), которые вряд ли можно было снять, не поднявшись на ледник. Но и около окончания языка очень даже есть что поснимать.

[konatava]

Простите за обывательский вопрос, но мне всегда было интересно - что такого привлекательного в прогулке по леднику? Просто экспириенс? Огромная масса льда, по которой ты идешь наверх и...?

Знаете, ощущения, когда ты один на один с этой ледяной пустыней совершенно непередаваемые. Это надо самому почувствовать. Хотя, конечно, на любителя.

Мне, как фотографу, как раз кажется интереснее побывать у окончания языка, там где голубой лед, поснимать (не вам в упрек, уверен, вы все это видели не раз). А зачем наверх идти?)

На самом деле, мне кажется, на леднике можно очень даже интересные фотографии сделать. Ну уж не говоря о том, что у IceTroll'ей есть двухдневный тур с ночёвкой на леднике. Вы, как фотограф, только представьте себе закат и рассвет на леднике. Фотографии совершенно офигенные

[Rudankort]

(продолжение)

Организационные моменты

Расскажу вкратце об организациионных моментах, чтобы потом на них уже не останавливаться. Наша поездка продолжалась 33 дня, с 21 мая по 22 июня 2010. Сразу оговорюсь: я до последнего момента не был уверен, что смогу поехать, и поэтому бронировал всё в последний момент. Так уж сложились обстоятельства. К счастью, мы ехали ещё не в сезон, и поэтому особых проблем не возникло. И тем не менее, забронировав всё зараннее, можно было бы кое-где сэкономить (например, на перелёте).

Жильё

Ночевать в машине или в палатке мы не планировали, поскольку жить в спартанских условиях целый месяц нам не хотелось. Поэтому нужно было подыскать стационарное жильё. Долгое время я считал, что по соотношению цена/качество домики в кемпингах вне конкуренции. Однако со временем я узнал об ещё одной интересной альтернативе - частные коттеджи. Если бронировать зараннее, то примерно за 300 евро в неделю можно снять очень приличный домик на фьордах. Это примерно 45 евро или 360 крон за ночь. За эти деньги можно снять простенькую кабинку в кемпинге, в которой будет двухэтажная кровать, крошечный холодильник и одна электрическая комфорка. Ни холодной, ни горячей воды нет, удобства на улице, душ и стиральная машина также на улице, причём как правило за отдельную плату. Здорово, но не очень.

Поскольку коттедж автономен (никакого хозблока, как в кемпинге, нет), в нём наверняка будет и вода, и туалет, и душ, и нормальная кухня (с полноценной плитой, духовкой, холодильником с нормальным морозильным отделением, а также кое-какими вкусностями типа микроволновки). Стиральная машина - также не редкость, хотя есть не везде. Как говорится, почувствуйте разницу.

Таким образом, по соотношению цена/качество коттеджи оказываются вне конкуренции. Другой немаловажный плюс - вы живёте в своём собственном доме, независимо от других. Вас не беспокоит типичная кемпинговая суета - кто-то приехал, кто-то уехал, кто-то орал песни пол ночи, и так круглые сутки. Отдых получается тихим и спокойным. Наконец, в случае с коттеджами вы можете посмотреть все параметры будущего дома, его фотки, забронировать его онлайн и оплатить кредиткой с мгновенным подтверждением. Не нужно рассылать email'ы или с кем-то перезваниваться, как в случае с кемпингами.

А какие у коттеджей минусы? Во-первых, как правило они сдаются по неделям, в основном с субботы до субботы. Но с учётом сказанного мною выше, для меня это был скорее не минус, а плюс. Во-вторых, коттедж нужно полностью оплатить заблаговременно, и обычно бронь уже не отменить без штрафных санкций. Той свободы, которую даёт бронь в кемпинге, здесь не было. Но поскольку я и так бронировал всё в последний момент, времени передумать у меня уже не оставалось. Других существенных минусов у коттеджей я не нашёл. Вот почему, хотя я рассматривал и кемпинги тоже, в конечном итоге мною было забронировано четыре коттеджа.

Коттеджи я искал и бронировал через четыре сайта:
Novasol
Inter Chalet
Dan Center
e-Domizil

Первые три фирмы работают напрямую с хозяевами коттеджей. Насколько я могу судить, Novasol и Inter Chalet - лидеры этого бизнеса. Во всяком случае, их логотипы то и дело попадались мне на глаза в разных частях Норвегии. Логотипы других фирм мне не встречались. Что касается Dan Center, я знал о них по зимней поездке на Лофотены - в тот раз нужный домик удалось подобрать у них.

e-Domizil - это сайт-агрегатор. На нём представлены домики из каталогов всех трёх фирм, а также наверняка кучи других фирм, которых я не знаю. Плюс этого сайта - удобный поиск. Особенно хорош поиск по карте: можно задать на карте круглую область, которая нас интересует, и он найдёт все домики в ней. Найдя домик, можно его там же и забронировать, но иногда встречаются всякие косяки. Например, почему-то не всегда присутствует опция оплаты кредиткой. Тогда можно пойти на сайт фирмы, изначально предлагающей данный коттедж, и забронировать там.

Так уж получилось, что все 4 коттеджа я забронировал через разные сайты. При этом в каждом случае были какие-то косяки.
- Novasol подтвердил дом и прислал все нужные документы очень быстро и чётко. Затем, спустя несколько дней, они сообщили, что в их системе произошёл сбой, и забронированный мною дом на самом деле занят. Вместо него мне был предложен другой дом неподалёку за те же деньги (хотя в каталоге он дороже). Для меня этот вопрос был не принципиален, и я согласился. До сих пор не знаю, это правда был такой сбой, или они таким образом пытаются продать побольше домов?..
- Inter Chalet присылать мне документы не торопился. Кажется, они собирались послать их обычной почтой, но я, естественно, не мог так долго ждать. После пары гневных писем все нужные документы были мне высланы по email.
- Dan Center оказался, в принципе, самым беспроблемным. Но, как и зимой, все документы он прислал мне на немецком. Я был уже морально готов, и не сильно расстроился.

Про сами коттеджи рассказывать ничего не буду, скажу только, что все они нам понравились. Если кого-то интересуют подробности, спрашивайте. Вот эти домики (в хронологическом порядке):
http://www.novasol.com/p/N19174
http://www.interchalet.co.uk/detail.cfm ... quick=true
http://www.dancenter.co.uk/haus/37513/20100605-7
http://www.interchalet.co.uk/detail.cfm ... quick=true

Изначально я запланировал для нас четыре недельные базы: Eidjord, Odda, Voss и Gaupne. Не все домики удалось забронировать в точности там, где я хотел, но в общем и целом план был выполнен.

Машина

Изначально мы собирались ехать на своей машине. Но незадолго до поездки нашу машину повредили на улице какие-то уроды. Предположительно, рядом была драка, а пострадала, как обычно, нейтральная сторона. Сделать ремонт до отъезда мы уже не успевали. Поэтому нам нужна была прокатная машина на месяц и с автоматом (мы с Галей не дружим с механикой).

Норвежские фирмы выдавали какой-то совершенно нереальный ценник. Норвеги объясняют это тем, что у них огромные налоги - наверное, так оно и есть. Но так или иначе, от этого варианта я быстро отказался.

В качестве альтернативы я рассматривал аренду машины в Швеции и в Германии (с идеей добраться до Норвегии паромом Color Line из Дании в Kristiandand). Некоторое время мне нравилась идея колесить по Норвегии на Смарте, заарендованном в немецком SIXTI. К счастью, я вовремя сообразил, что те вещи, которые мы захотим взять с собой в месячную поездку, в Смарт не влезут (так оно и получилось). Большие же машины в Швеции выходили дешевле (видимо, из-за нынешнего низкого курса шведской кроны). Я искал варианты через Momondo, а забронировал в итоге через Car Hire 3000. Тупо взял самый дешёвый вариант, доступный на тот момент. Им оказалась Skoda Superb с автоматом. Всю стоимость проката пришлось оплатить зараннее. Машина должна была ждать нас в аэропорту Арланда.

Никаких проблем с бронью не возникло. Нам досталась в точности та марка и модель, которую я выбрал в интернете. Машина оказалась почти новая, с пробегом порядка 600 км. Большой, удобный седан с кучей всяких примочек. В него наши три чемодана, а также куча всяких дополнительных вещей, влезли без всяких проблем. Машина отлично проявила себя за поездку, комфортная и экономичная, при этом двигатель - просто зверь. Никаких поломок и ДТП на этот раз у нас, слава Богу, не приключилось. За месяц мы наездили чуть больше 4600 км, включая переезд из Стокгольма на фьорды и обратно. Дорогу "туда" осилили за два дня, дорогу "обратно" - за один. Заливали дизель (в Норвегии 11-12 NOK за литр, в Швеции 12-13 SEK).

Перелёт

Здесь всё просто: до прокатной машины мы добирались прямым рейсом Питер-Арланда, совместный рейс России и SAS, билет я бронировал на сайте http://www.rossiya-airlines.com/intro/, оплата кредиткой, e-ticket. Таким же рейсом улетели обратно.

Визы

Ещё проще: и у меня, и у Гали был финский мультишенген. Впрочем, имея на руках брони всех коттеджей, я мог бы совершенно без проблем сделать визу в норвежском консульстве.

Связь

В этой поездке я решил опробовать туристические сим-карты GlobalSIM. Настроил переадресацию со своего обычного номера на новый, работало нормально. Все, кто хотел, до меня дозвонились. Но при этом с моим телефоном HTC Touch Diamond новая симка как-то не очень хорошо дружила. Позвонить обычным способом мне так и не удалось, как бы я не набирал целевой номер (через +7, 007 и т. д.). "Сбой операции", и всё тут. В результате звонил, отправляя SMS специального вида (*146*00номер_телефона) на номер 9146. Через некоторое время мне перезванивал робот и соединял с нужным абонентом. В таком виде это, хоть и не удобно, но работало. Галин телефон (также Windows Mobile) звонил без этих извратов.

GPS

Всё тот же iGO в коммуникаторе, я даже карты не обновлял. В этой поездке он оказался мне практически не нужен. Зато я купил себе GPS-логгер Qstarz BT-Q1000X для записи треков наших прогулок. Ничего такая штука, удобная. Батарейки хватало на весь день. Так что надеюсь показать в отчёте пару треков, записанных с его помощью...

Питание

Еду мы готовили для себя сами. Поскольку мы жили в каждом коттедже целую неделю, да ещё с нормальным холодильником, можно было совершенно не бояться, что продукты испортятся, и закупаться впрок. А те продукты, которые практически не портятся (картофель, макароны, чай, кофе, сахар и т. д.) мы закупили ещё в Швеции, перед границей, и ели потом всю поездку. И продукты, и бензин там заметно дешевле.

В Норвегии ходили в супермаркет примерно раз в неделю. Выбирали магазин, что поближе: ездить неизвестно куда в другой город ради призрачной перспективы немного сэкономить я посчитал нецелесообразным. Чаще всего попадался COOP. COOP Prix и KIWI дешевле, чем COOP Marked. При наличии альтернативы выбирайте их. Про другие супермаркеты (RIMI, SPAR, Joker, ICA, MENY) ничего не могу сказать - видели мы их много, но ни разу в них не закупались.

В норвежских супермаркетах указывается цена не только за упаковку, но и за килограмм. Это делается буквально для всего - мяса, рыбы, йогуртов, шоколадных батончиков. Очень удобно для сравнения цены. Мы всегда брали самый дешёвый вариант в пересчёте за килограмм, с качеством продуктов проблем не было. Время от времени нам попадались довольно выгодные спецпредложения (в 2-3 раза дешевле обычного, в основном на мясо и рыбу).

Отмечу ещё несколько полезных мелочей.
- Продукты под брэндом супермаркета (например, COOP), часто оказываются дешевле других альтернатив.
- В качестве напитка удобно взять концентрат, который разводится водой. На них обычно пишут что-то типа "4+1=5 литров", и цена за килограмм получается совсем смешной.
- В Норвегии очень редко попадается чёрный и белый хлеб, к которому мы привыкли. Поэтому норвежский хлеб мы почти не покупали. Зато настоящей находкой для нас стали мини-багеты, которые выпекаются в духовке. Их можно хранить очень долго, а перед завтраком выпекать по нескольку штук. Поэтому мы каждый день наслаждались мягким, тёплым хлебом без необходимости регулярно бегать за ним в магазин.
- Сметана в Норвегии есть (называется Creme Fraiche), но не различается по жирности. Есть только один стандартный вариант.

Экипировка

Никакой особенной экипировки у нас не было. Отмечу только два момента.
- Если вы собираетесь много гулять по Норвегии, то хорошие треккинговые ботинки - это абсолютный must. Без них на большинстве маршрутов я либо ходил бы с мокрыми ногами (талой воды очень много, регулярно попадаются болота, а также ручейки и речки, которые надо переходить вброд), либо исколотил бы все ноги о камни. Важно также, что такие ботинки фиксируют голеностоп. Прыгая по камням, вывихнуть его проще простого.
- Треккинговые палки были для меня в этот раз настоящей находкой. Я брал их на все прогулки, что потруднее, и могу с уверенностью сказать, что без них мне пришлось бы туго. Для человека в хорошей спортивной форме они, конечно, необязательны, но я к таким людям не отношусь, и поэтому любая помощь была мне очень кстати. ;) Вообще, идея этих палок в том, что они переносят часть нагрузки на руки и разгружают ноги. Идти вверх от этого было не легче, поскольку мне в основном не хватало дыхалки, а она требуется как для работы ног, так и рук - разницы никакой. Зато палки помогали разгрузить и сберечь колени, за что им большое спасибо.

продолжение

[MariaMaria]

Уважаемый Rudankort!
С удовольствием читали все Ваши отчёты про Норвегию! Надо сказать, что подробнее я не встречала!
Спасибо.
Собственно, Ваши отчёты очень помогают нам планировать поездку, которая начнётся через две недели. У нас мало времени, и галопа по Норвегии не хочется. Будем жить в районе Гейрангера несколько дней, но есть ещё три дня, которые ничем не заполнены. Подскажите точку, где можно их провести, с учётом того, что хочется быть рядом с каким-нибудь Фьордом, и посмотреть водопады в районе Husedalen. И ещё, я поняла, что в Alesund делать нечего, или, всё-таки, потратить на него пол-дня? ;) С уважением, Маша

[MariaMaria]

Ой, забыла спросить!
Траффик!
Где пришлось долго ехать, и чего (какой дороги) нужно избежать по-возможности?
Спасибо за совет заранее,
Маша

[Rudankort]

Уважаемый Rudankort!
С удовольствием читали все Ваши отчёты про Норвегию! Надо сказать, что подробнее я не встречала!
Спасибо.
Собственно, Ваши отчёты очень помогают нам планировать поездку, которая начнётся через две недели. У нас мало времени, и галопа по Норвегии не хочется. Будем жить в районе Гейрангера несколько дней, но есть ещё три дня, которые ничем не заполнены. Подскажите точку, где можно их провести, с учётом того, что хочется быть рядом с каким-нибудь Фьордом, и посмотреть водопады в районе Husedalen. И ещё, я поняла, что в Alesund делать нечего, или, всё-таки, потратить на него пол-дня? ;) С уважением, Маша

Спасибо за добрые слова, мне очень приятно, что мои отчёты Вам помогают. У Вас очень правильные планы: пожить несколько дней в районе Гейрангера я и сам очень хочу, но пока что не довелось. ;)

Учитывая Ваше желание жить рядом с фьордом и сделать вылазку в Husedalen, точка напрашивается в Kinsarvik или в Lofthus. Последний, пожалуй, предпочтительнее - вид на фьорд там живописнее, и сам городок очень симпатичный. Погулять по нему очень приятно. Но между Гейрангером и Хардангером путь неблизкий. Даже если проехать его, нигде не задерживаясь, на переезд уйдёт часов 6-7. Это Вас не смущает?

Что касается Олесунна, панорама города с горы Аксла красивая. Но что там делать ещё, я себе не представляю. Точнее, занятие себе найти, конечно, можно - есть аквариум, несколько музеев, экскурсий. Но мне бы, наверное, было бы жалко тратить на это время. Поэтому ехать целенаправленно в этот город большого смысла не вижу. А вот если совместить его с какой-нибудь ещё интересной точкой неподалёку, например с о. Рунде, то такая комбинированная вылазка может иметь смысл.

Ой, забыла спросить!
Траффик!
Где пришлось долго ехать, и чего (какой дороги) нужно избежать по-возможности?

Долго - понятие растяжимое. Самые большие трудности у нас были на обратном пути, на Е16 вокруг Fagernes. Там идут масштабные работы, кладут новый асфальт. Пару раз приходилось ждать машину сопровождения, и потом проезжать с ней проблемный участок. На 7-й дороге в районе Brimnes тоже идут большие работы (и в прошлом году шли, кстати), ехать там приходилось довольно медленно. Этот участок Вы зацепите, если поедете на Хардангер.

Но всё равно, объезжать эти участки большого смысла нет. Ждать машину сопровождения или ехать несколько километров со скоростью 30 вместо 80, конечно, грустно, но объективно мы теряем на этом всего несколько минут. Таких пробок, как в России, где нужно стоять часами, нам в Норвегии не встречалось. Если не забираться в крупные города, то машин, как правило, совсем мало.

Ещё, очень долго ехать по узеньким, извилистым дорогам и, особенно, грунтовкам. Вот там иногда и 10 километров проезжаешь за 20 минут. Но эти дороги, как правило, безальтернативные. Если вас интересует то место, куда они ведут, то придётся ехать, хоть и медленно.

[Rudankort]

(продолжение)

Цена вопроса

Ну и последнее. Финансовый вопрос. Сколько может стоить такой тур, как у нас? Он, конечно, получился не самым дешёвым (~190000 руб). Но если выбросить расходы, без которых в другой раз вполне можно было бы обойтись (в первую очередь связку "аренда машины+перелёт", заменив её на свой автомобиль и паром из Финляндии), то, по моим подсчётам, сумма могла бы быть намного меньше - примерно 120000 руб. На мой взгляд, это вполне разумно для поездки в Норвегию на целый месяц. Для сравнения, в прошлом году мы с Галей потратили 85000 руб за две недели, при этом бытовые условия в кемпингах были намного хуже, а стоимость жилья мы делили пополам с ещё одной семьёй.

Я уже не говорю о том, что, проживая в коттеджах, можно запросто поделить расходы пополам с кем-нибудь ещё. В большинстве из них вполне может проживать 2-3 семьи. На еде тоже можно сэкономить, если, к примеру, привезти часть продуктов из России.

Ниже я просто приведу основные статьи расходов в нашей поездке. Выводы каждый сделает для себя сам.

Жильё

Utne camping (1 ночь): 575 NOK
Коттедж в Eidfjord (неделя): 343 EUR
Коттедж в Odda (неделя): 403 EUR
Коттедж в Voss (неделя): 332 EUR
Коттедж в Gaupne (неделя): 282 EUR
Utladalen Camping (2 ночи): 2x370 NOK
Park Inn Arlanda (1 ночь перед вылетом): 795 SEK

Передвижение

Перелёт Питер-Арланда: 8112 руб
Прокат авто (32 дня): 61560 руб
Дизель (пробег 4600 км): 13780 руб
Паромы (2 штуки): 961 руб
Платные дороги (8 штук): 1369 руб
Перелёт Арланда-Питер: 10560 руб

Питание

Общепит (в основном на перегонах Стокгольм-фьорды-Стокгольм): 3403 руб
Супермаркеты: 20501 руб

Культурная программа

Фломсбана (билет в один конец): 1x240 NOK
Музей дикого лосося с Лэрдале: 2x80 NOK
Экскурсия на ледник Nigardsbreen: 2x525 NOK

Платных дорог было так много не потому, что Норвегия напичкана ими, а потому, что за месяц у нас накопилось много частных дорог, ведущих к различным интересным местам. Очень много их в Jostedalen: почти каждая боковая дорога платная. Попадаются они и в других местах. В отчёте я буду отмечать все такие места. Впрочем, даже 8 платных дорог на общем фоне обошлись сравнительно недорого.

На этом занудная вводная часть закончена, и можно переходить к намного более интересной теме - описанию прогулок. Я буду двигаться не в хронологическом порядке, а постараюсь описать самые интересные дни в первую очередь.

продолжение

[Subic]

Наверное тема не раз затрагивалась, но раз речь тут зашла про еду, то и спрошу заодно. Тем более вам по свежим следам легче будет ответить.
Какие продукты и в каком количестве брать с собой в Норвегию? Не будет ли проблем на границе (ввоз мяса и т.п.)? Исходя из условий - до Осло летим самолетом, жить планируем в кемпингах (домики-палатки, в зав-ти от погоды и наличия мест), готовить соответственно на газовой горелке. Понятно, что картошку тащить никто не будет (даже при указанных ценах), но какие-то основные продукты можете перечислить?

update. ой, про еду это в другой ветке цены были. но не суть

[Rudankort]

Наверное тема не раз затрагивалась, но раз речь тут зашла про еду, то и спрошу заодно. Тем более вам по свежим следам легче будет ответить.
Какие продукты и в каком количестве брать с собой в Норвегию? Не будет ли проблем на границе (ввоз мяса и т.п.)? Исходя из условий - до Осло летим самолетом, жить планируем в кемпингах (домики-палатки, в зав-ти от погоды и наличия мест), готовить соответственно на газовой горелке. Понятно, что картошку тащить никто не будет (даже при указанных ценах), но какие-то основные продукты можете перечислить?

update. ой, про еду это в другой ветке цены были. но не суть

Давал ссылку в другом топике, повторю и здесь:
http://www.toll.no/templates_TAD/Articl ... o%20Norway

В соответствии с этими правилами картошку ввозить нельзя. Мясо и мясные продукты, а также сыр - в пределах 10 кг.

Что касается вашего вопроса, на него трудно дать однозначный ответ. У всех слишком разные предпочтения по еде. Мы, например, в Норвегии питались так же, как дома, консервов не использовали и т. д. При таком подходе из дома много еды в самолёте не навезёшь - всё равно и мясо, и молочные продукты, и хлеб придётся покупать на месте, а фрукты/овощи тащить глупо. Можно взять такие вещи как чай в пакетиках, кофе, сахар, соль, приправы, всякие конфеты/шоколадки. Их мы и брали.

[kasi]

3. Норвегию нужно смаковать

С удовольствием читаю Ваши отчеты. Они подробные, но без скрупулезного фанатизма От них веет умиротворенностью и расслабленностью. В прошлом году "пролетели" на машине по Норвегии. Каждую ночь на новом месте. И это с 3-мя детьми В итоге, в памяти осталась вода всех оттенков и черешня Если соберемся в этом году, опять хочу в долину с садами черешневыми.
Еще раз спасибо за Ваш труд отчетный!

[Mike111]

Rudankort
из посещенных тобой мест, приведенных в первом сообщении, я ранее встречал меньше половины Каким образом они были выбраны для посещения? Они были известны уже перед поездкой, дома в Питере, или добавлялись "на местах"? Туристинфо использовались?

[Rudankort]

(продолжение)

Часть 1. Eidfjord

23 мая. Семь сестёр
Måbøberget

Итак, долгий путь в Норвегию был позади, и начался наш первый полноценный день на фьордах. Причём начался он с дождя. Конкретные планы на этот день у нас пока не оформились, и, чтобы хоть с чего-то начать, мы поехали смотреть Ворингфосс. Начали с моей любимой обзорной точки у отеля Фоссли.

Давайте сразу разберёмся с Ворингфоссом и обзорными точками вокруг него.



Ворингфосс низвергается с обрыва высотой 180 метров недалеко от отеля Фоссли. А прямо напротив него стекает с гор река Tysviko, образуя ещё один водопад - Tysvikofossen (на карте не подписан). Måbødalen в этом месте очень узкая, с отвесными неприступными стенами. Действительно, очень впечатляющее место!

Откуда можно на это посмотреть? Самой большой популярностью пользуется парковка P1 (N 60° 25.551', E 7° 14.760'). Это и понятно: она располагается прямо на 7-й дороге и снабжена указателем на Vøringsfossen. С этой парковки доступно две обзорные точки.

Точка 1 располагается на старой дороге (в этом месте старая дорога идёт параллельно с новой, и на карте не обозначена). С неё хорошо видно Tysvikofossen и отель Фоссли, но... почти не видно сам Ворингфосс! Более того, если не дойти по дороге до самой выступающей в сторону каньона точки, то мы вообще его не увидим - его скроет от нас скальный выступ. Поэтому не удивительно, что некоторые туристы принимают Tysvikofossen за Vøringsfossen, а потом пишут о нём негативные отзывы... Зато вечером с этого места хорошо наблюдать огромные радуги в каньоне: если нет облаков, солнце светит прямо вдоль него.

Точка 2 находится прямо над водопадом. На самом деле, в этом месте проложено много тропинок вдоль края пропасти, и похожих обзорных точек несколько. С этого ракурса Ворингфосс абсолютно не фотогеничен, но если оказаться там вживую и подойти к самому краю обрыва, всплеск адреналина обеспечен.

Чтобы добраться до точки 3, нужно свернуть с 7-й дороги к отелю Fossli (этот поворот также снабжён указателем на Vøringsfossen) и оставить машину на парковке P2 (N 60° 25.617', E 7° 15.285'). Отсюда открывается грандиозная панорама уходящего вдаль извилистого каньона, по дну которого бежит бурная река Bjoreio. Ворингфосс оказывается слева и чуть ниже от нас; прекрасно видно и сам водопад, и реку, которая его образует. Справа так же хорошо видно Tysvikofossen. Как я уже сказал, это моя любимая обзорная точка. Причём добраться до неё совсем несложно. Очень рекомендую.

Ну и наконец, точка 4. Она тоже очень интересна. В отличие от всех предыдущих, она располагается на дне каньона. Тропа к ней идёт вдоль реки Bjoreio, а затем пересекает реку через натяжной мост. Спуститься на тропу можно со старой дороги - я обозначил это место на карте красной линией. Ближе всего сюда идти от парковки P3 (N 60° 25.513', E 7° 14.000'). Это даже не парковка, а просто уширение дороги. Если ехать со стороны Fossli, это место находится на коротком участке дороги после второго по счёту тоннеля. От парковки можно спуститься на старую дорогу, а затем идти по ней до тропы (обозначена указателем на Vøringsfossen). Тропа подходит совсем близко к водопаду, и именно здесь можно оказаться с глазу на глаз с разбушевавшейся водной стихией. Радуги по вечерам здесь тоже бывают ого-го какие. Одним словом, рекомендую - но будьте готовы промокнуть до нитки. ;)

PS. Когда мы ходили по этой тропе в прошлом году, мост через реку был закрыт по причине плохого состояния. Так что пришлось идти на свой страх и риск.

Ещё по дороге мы заметили, что воды в реке было гораздо больше, чем прошлым летом, а на склонах появилось множество новых водопадов, которых я никогда раньше не видел. Тем интереснее было посмотреть, на что похож Ворингфосс при таком большом количестве воды. И он нас не разочаровал. Но, что интересно, Тисвикофоссен на сей раз почти не уступал своему знаменитому соседу.



Чего не передаёт фотография, так это грандиозного масштаба происходящего. Оба водопада огромные, каждую секунду тонны воды с грохотом обрушиваются в пропасть. Это надо видеть своими глазами... Вдоволь налюбовавшись, перебираемся на вторую парковку, что у 7-й дороги, осматриваем окрестности. На одном из деревьев у края пропасти - свежие цветы. Похоже, что для кого-то осмотр Ворингфосса закончился трагедией. Вот уж действительно - красота требует жертв.

Тем временем дождь закончился. "Пойдём гулять?" - предложил я. "Пойдём" - согласилась Галя. Вот так, несколько спонтанно, началась наша первая прогулка по Норвегии. У меня был на примете подходящий маршрут - тропа через Måbøberget. Норвегам издревеле приходилось преодолевать высокие стены Måbødalen на пути с запада на восток страны, и это тот самый маршрут, которым они пользовались многие века. Потом была построена старая дорога, а затем и новая, с её знаменитыми спиральными тоннелями...

Маршрут начинается прямо от парковки (N 60° 25.551', E 7° 14.760'), на другой стороне 7-й дороги. Тропа неплохо просматривается и обозначена указателем на Måbø. Можно идти и от Høl.

Маркировка: жёлтые метки.
Длина: 5 км
Перепад высоты: 660-740-260 moh

Начало тропы мы нашли без особого труда, да и потом находить путь по жёлтым меткам было не сложно. На тропе было очень много влаги, на каждом шагу попадались ручейки, стекающие в сторону долины. Кое-где были оборудованы мостки, но всё равно, в кроссовках нам пришлось бы туго. Вообще, у меня сложилось впечатление, что весной, когда тает снег, мокро везде. Летом намного суше.



Первая часть пути идёт через плато. Вокруг - тундра, весна здесь ещё даже не начиналась. Зелени нет, преобладают бурые и жёлтые краски. Небо продолжает хмуриться.



По ровному идти легко. Но вскоре впереди показалась долина, и начался затяжной спуск. Обычно этот маршрут проходят в обратном направлении - из долины поднимаются на плато. В этом случае нужно преодолеть долгий подъём по импровизированным каменным ступенькам. Нам было проще, но наши колени ещё не успели привыкнуть к нагрузкам, поэтому треккинговые палки в тот день пришлись очень кстати.



Дождь ходит кругами, но до нас пока ещё не добрался. Впереди уже видно конечную точку нашего перехода: там, где старая дорога отходит от новой и начинает карабкаться вверх. Но это только кажется, что близко, а на самом деле спускаться ещё долго.



Наконец, спускаемся в долину. Bjoreio переходим по мосту. Река сегодня очень полноводная, перейти её без моста не было бы никакой возможности. Далее тропа идёт мимо ферм и пастбищ, а затем, наконец, выводит нас на парковку около 7-й дороги. Ура! Наш первый норвежский маршрут благополучно пройден.

Правда, есть одна проблема. Мы - в долине, а машина стоит наверху на парковке. Поэтому расслабляться нам ещё рано. В принципе, вернуться обратно можно на автобусе (он там проезжает пару раз в день), а в сезон - воспользоваться туристическим паровозиком. Но мне хотелось сделать полный круг. Идти обратно той же дорогой неинтересно, но, к счастью, в Måbødalen есть ещё один путь - старая 7-я дорога! По ней мы и пошли. Кстати, на неё есть удобный выход прямо от парковки, на которой мы оказались: пересекаем шоссе через подземный переход и поднимаемся по тропе на старую дорогу. Вуаля.



В отличие от новой дороги, проложенной через кучу тоннелей, по старой дороге очень даже интересно прогуляться. Большую часть пути она идёт вдоль реки, вокруг возвышаются неприступные скалы, с гор стекают водопады. Красота. Напрягало меня только наличие свежих камней на асфальте, явно упавших откуда-то сверху. Некоторые были довольно большие - от таких и каска не спасёт!

Как я уже говорил, в тот день мы видели множество водопадов, которые летом высыхают. Интересно было наблюдать над озером Måbøvatnet целую гирлянду водопадов - их было не меньше семи штук. Они чем-то напомнили мне знаменитый водопад Семь Сестёр на Гейрангере.



Дошли до моста. Разбушевавшаяся горная река - захватывающее зрелище.



Погода продолжала хмуриться, но время от времени луч солнца пробивался сквозь облака.



Шли довольно долго. Я думаю, что направление движения было выбрано правильно: подниматься вверх по дороге проще, чем по тропе. Но, тем не менее, дорога не отменяет необходимости подняться на 400 метров, которые отделяли нас от парковки. Поднявшись наверх, мы снова оказались на обзорной точке на Ворингфосс. На часах было около восьми часов вечера. Как я уже говорил, вечером со старой дороги можно наблюдать огромную радугу над Ворингфоссом. И мы увидели её, когда солнце в очередной раз пробилось сквозь облака!



Всего в этот день мы гуляли примерно шесть часов - вполне достаточно для первого раза. Прогулка нам понравилась. Маршрут не очень сложный, и удобно, что можно сделать в этом месте полный "roundtrip". Хотя по карте этого не видно, старая дорога нигде не совпадает с новой. В точках пересечения они развязаны на разных уровнях. Таким образом, можно пройти этот маршрут от начала до конца, не выходя на трассу, где ездят машины. Единственное, о чём я жалею - когда мы шли по плато, надо было сделать вылазку в сторону каньона и поискать там новые ракурсы на водопады, а также на серпантин старой дороги. Будет чем заняться в следующий раз!

продолжение

[Mike111]

Интересно было наблюдать над озером Måbøvatnet целую гирлянду водопадов - их было не меньше семи штук. Они чем-то напомнили мне знаменитый водопад Семь Сестёр на Гейрангере.

Вот это просто супер! Я бы там наверное час стоял на месте и на эти потоки воды смотрел

[Rudankort]

из посещенных тобой мест, приведенных в первом сообщении, я ранее встречал меньше половины Каким образом они были выбраны для посещения? Они были известны уже перед поездкой, дома в Питере, или добавлялись "на местах"? Туристинфо использовались?

Я думаю, что по поводу "меньше половины" ты всё-таки преувеличиваешь. В этой поездке я довольно много занимался "окучиванием" известных мест. Расширял и углублял, так сказать.

Что касается тех мест, которые не так хорошо известны, у каждого из них своя предыстория. Что-то я планировал ещё в Питере, что-то нарисовалось на месте. Основные источники информации:
- Само собой интернет. Даже на официальных тур сайтах много полезного. Например, я запланировал Arnafjord, когда узнал, что там много водопадов, представленных на официальном сайте Согнефьорда.
- Карты и снимки со спутника. Когда дома с интернетом разглядываешь карты, то и дело натыкаешься на что-то интересное. Так я наткнулся на Austerdalen, к примеру.
- Книги. Мне очень нравится серия "Opptur", которую публикует Selja Turlag. Пока что они издали 4 книги - по Hordaland, Sogn og Fjordane, Geiranger и Jotunheimen. В этих книгах описаны сотни маршрутов, такой как бы каталог. Они удобны, когда надо быстренько найти подходящий маршрут в том месте, где ты оказался. Но к сожалению всё на норвежском. :-/ Есть и другие полезные книги. Например "Norway: The northern playground" Слингсби. Я тебе как-то рассказывал про Skjold, вид с которой Слингсби так понравился. Мне удалось найти дорогу на эту гору. Вид и правда супер.
- Буклеты. В них полезной инфы исчезающе мало, на самом деле. Но иногда натыкаешься на интересную фотку места, которое можно было бы посетить.
- Старые фотографии иногда наводят на интересные мысли. Та чёрно-белая фотка Лотефосса, которую ты тоже знаешь, стала отправной точкой для прогулки вокруг Лотефосса на целый день.
- Когда живёшь в Норвегии, очень часто идеи для прогулок рождаются прямо на месте. Залезешь куда-нибудь, и оттуда видишь что-то интересное, что можно было бы использовать в будущем. Я когда залез на точку, с которой видна вся Hjolmadalen как на ладони, то с удивлением узнал, что на реке Бердоло водопад не один, а там на ней одни сплошные водопады. Теперь вот хочу поисследовать этот вопрос поглубже.

В общем, как я всегда говорил, было бы желание, а забить можно практически любое количество дней. Норвегия неисчерпаема. Вот я по неделе жил в каждой точке, но программу не исчерпал ни в одной из них. Можно ещё на неделю спокойно приезжать.

[Rudankort]

Вот это просто супер! Я бы там наверное час стоял на месте и на эти потоки воды смотрел

Всё в твоих руках. Главное - в следующем году выбраться в Норвегию не позже мая.

[MariaMaria]

Спасибо Вам большое за ответы! Картинка теперь более менее ясная для меня! Длинные переезды не смущают, потому, как и по пути можно что-то зацепить и посмотреть. Очень хочется узнать что можно делать на о. Рунде, о котором Вы упомянули... Спасибо заранее! Маша

[Rudankort]

Спасибо Вам большое за ответы! Картинка теперь более менее ясная для меня! Длинные переезды не смущают, потому, как и по пути можно что-то зацепить и посмотреть. Очень хочется узнать что можно делать на о. Рунде, о котором Вы упомянули... Спасибо заранее! Маша

На Рунде обычно ездят, чтобы посмотреть птичьи колонии, в том числе тупиков. Одно из лучших мест такого плана на юге. Если вам это интересно, стоит съездить. Сам остров тоже довольно живописный. Вот в этих отчётах есть про него:
Москва-Норвегия на авто. Июль'09. Фотоотчет.
Первый раз в Норвегию на авто (август 2008) (+ много фото).

[Olesiasia]

Эх, скорей бы картинки начали отображаться!

[Rudankort]

Эх, скорей бы картинки начали отображаться!

А что, какая-то проблема с ними? У меня отображаются...

[Olesiasia]

Ага, сейчас фотки отображаются, а с утра не показывались ни в этом отчете, ни в прошлогоднем. Но это может только моя проблема

[konatava]

Вот это просто супер! Я бы там наверное час стоял на месте и на эти потоки воды смотрел

Всё в твоих руках. Главное - в следующем году выбраться в Норвегию не позже мая.

Мы тоже уже запланировали следующую поездку на конец мая. Очень хочется увидеть водопады во всей красе и мощи. Фотографии Ваши впечатляют

[Rudankort]

Ага, сейчас фотки отображаются, а с утра не показывались ни в этом отчете, ни в прошлогоднем. Но это может только моя проблема

Не думаю, что проблема у вас - возможно, опять был временно недоступен мой сервер. Сообщайте мне, если это будет ещё повторяться. Если проблемы будут возникать достаточно часто, я всерьёз задумаюсь о переезде на другой хостинг...

[Rudankort]

Мы тоже уже запланировали следующую поездку на конец мая. Очень хочется увидеть водопады во всей красе и мощи. Фотографии Ваши впечатляют

У меня есть подозрение, что мы в этом году зацепили "полноводный" период буквально краешком. Через несколько дней после того как были сняты эти фотки, уровень воды резко упал. Тисвикофоссен "сдулся", "Семь сестёр" и другие водопады исчезли. И это при том, что в этом году весна, вроде бы, была поздняя. Так что не исключено, что ехать надо не в конце мая, а раньше. В любом случае остаётся фактор везения - никто не знает, сколько снега будет в горах в следующем году, и когда он будет таять.

Вообще, с уровнем воды всё оказалось не так просто. В среднем он был, конечно, выше, чем летом, но при этом некоторые водопады летом я видел более полноводными. Например, в этом году на месте AEdnafossen стекала какая-то жалкая струйка воды - а прошлым летом он был ого-го какой. Кроме того, судя по фоткам, некоторые водопады бывают намного полноводнее, чем это увидел я. Например, Laatefossen и Rjoandefossen во Фломской долине (до последнего, правда, я добрался только в июне).

[Mike111]

Очень хочется узнать что можно делать на о. Рунде

про Рунде Вам уже ответили, но если соберетесь туда из Олесуна, может быть, заедете и в Molladalen? Очень интересный горный массив на трассе Е39. Фото оттуда можно в гугле посмотреть, на форуме пока ничего по этому месту нет

[Mike111]

Главное - в следующем году выбраться в Норвегию не позже мая.

Это у меня точно не получится. Если выберусь, то самое раннее во второй половине июня...

Меня тоже очень заинтересовал Austdalsbreen - не знал, что в Норвегии есть такие ледники, подобные только в отчетах из Патагонии видел.

[Rudankort]

про Рунде Вам уже ответили, но если соберетесь туда из Олесуна, может быть, заедете и в Molladalen? Очень интересный горный массив на трассе Е39. Фото оттуда можно в гугле посмотреть, на форуме пока ничего по этому месту нет

Туда не "заезжать" надо, а выбираться минимум на целый день. Лучше - больше.

Меня тоже очень заинтересовал Austdalsbreen - не знал, что в Норвегии есть такие ледники, подобные только в отчетах из Патагонии видел.

Есть подозрение, что до патагонских ледников он всё же не дотянет... Но место очень зачётное.

[Metrolog77]

Тисвикофоссен "сдулся", "Семь сестёр" и другие водопады исчезли.

Чего то Вы меня пугаете На что же мы в июле смотреть будем?

[Mike111]

Туда не "заезжать" надо, а выбираться минимум на целый день. Лучше - больше.

Ну я-то планирую минимум на два дня туда выбраться, но если обойтись без покорения горных вершин, а лишь посмотреть на них из долины, то можно и просто "заехать". Не все же хотят в горы лезть!


Austdalsbreen может до Патагонских и не дотянет, но где Норвегия, а где Патагония Такой массив льда всего в двух днях рулежки от Питера! Очень интересно будет про него почитать.

[Rudankort]

Тисвикофоссен "сдулся", "Семь сестёр" и другие водопады исчезли.

Чего то Вы меня пугаете На что же мы в июле смотреть будем?

Не переживайте. В июле тоже есть на что посмотреть. Разные водопады по-разному подвержены сезонному колебанию уровня воды. Во многих крупных и известных водопадах уровень воды падает незначительно, и они остаются внушительными до глубокой осени.

А вообще, конечно, каждый месяц имеет свои особенности. В мае в долинах всё цветёт и благоухает, зато в горах ещё куча снега, а зелени нет и в помине. В июле долины отцветают, зато снега в горах уже гораздо меньше, а зелени - намного больше. И т. д.

[Mike111]

На что же мы в июле смотреть будем?

Есть там что смотреть в июле, уж поверьте Я видел в контакте фото водопада Steindalsfossen на 7 дороге, я его просто не узнал - мощнейшая струя воды, даже форма водопада другая. Спросил, когда сделан снимок. Оказалось - в августе Так что одни водопады теряют силу, другие ее набирают. Да и не только на водопады же там смотреть.

[Rudankort]

Ну я-то планирую минимум на два дня туда выбраться, но если обойтись без покорения горных вершин, а лишь посмотреть на них из долины, то можно и просто "заехать". Не все же хотят в горы лезть!

Дык из той долины, куда можно на машине заехать, Molladalstindane хоть видно? Глядя на карту, есть определённые сомнения... А если подниматься в Молладален, то перепад высоты будет метров 500, не меньше. Для обычного человека этого уже вполне достаточно для одного дня.

[Mike111]

Дык из той долины, куда можно на машине заехать, Molladalstindane хоть видно? Глядя на карту, есть определённые сомнения... А если подниматься в Молладален, то перепад высоты будет метров 500, не меньше. Для обычного человека этого уже вполне достаточно для одного дня.

Но лучше этот день провести в Molladalen, чем в Олесуне Хотя это автору вопроса решать.

[konatava]

Такой массив льда всего в двух днях рулежки от Питера! Очень интересно будет про него почитать.

В этом году едем на север, а вот в следующем туда обязательно планируем добраться. Кстати, и Molladalen тоже в планах.

[Rudankort]

(продолжение)

25 мая. Мне сверху видно всё, ты так и знай!
Hjolmadalen

На сегодняшний день прогноз погоды был не слишком оптимистичный: облачно и дожди. Я рвался на прогулку, но Галя предпочла в этот раз остаться дома. Так что я был на весь день предоставлен самому себе, и решил осуществить одну из своих давних задумок в долине Hjolmadalen. Задумка предусматривала, помимо всего прочего, перемещение без помощи размеченных туристических троп, а такие прогулки я предпочитаю совершать в одиночку. Не люблю, когда из-за моих бредовых идей страдают другие люди. ;)

Hjolmadalen известна как один из наиболее удобных "порталов" в национальный парк Hardangervidda. Через неё проходит узкая грунтовая дорога, по которой можно заехать на машине на высоту более 800 метров, что, конечно, намного проще, чем подниматься пешком. По этой же дороге нужно проехать, чтобы добраться до начала пешеходного маршрута к Valursfossen, впечатляющему водопаду на реке Veig. Большинство туристов, стремясь к одной из этих целей, проезжает Hjolmodalen транзитом, не задерживаясь в ней. В долине есть и свои собственные достопримечательности, например, интересный "двойной" водопад Vedalsfossen. Но проблема в том, что он находится очень высоко, и с дороги его видно плохо.

Идея прогулки родилась у меня дома в процессе изучения карты. До этого я уже дважды был в Hjolmodalen, и "туристический минимум" был мною освоен: в 2007 году мы с Галей прошагали пешком через всю долину туда и обратно, а в прошлом году сделали вылазку к Valursfossen. Я задался вопросом, нельзя ли как-то подобраться поближе к Vedalsfossen, чтобы разглядеть его во всей красе?



Vedalsfossen низвергается с гор в узком ущелье Vedalsjuvet, на западном склоне долины. Чтобы посмотреть на него вблизи, можно попробовать подняться от парковки Р (N 60° 22.752', E 7° 9.725') на плато и добраться по нему до Vedalsjuvet (точки 2 и 3). Для этого нужно обойти вокруг Valursdalen, перейдя по мосту реки Veig и Vedølo (последнюю в том случае, если мы хотим добраться до точки 3). Большую часть пути можно пройти по размеченным тропам, но в конце от них придётся отклониться, чтобы пойти напрямик к водопаду. Заодно, по дороге можно со всех сторон осмотреть Valursfossen и вдоволь налюбоваться на долину сверху. Неблизкий путь (не менее 10 километров в одну сторону), но за целый день это должно быть реально, рассуждал я.

Есть ещё другое интересное место - точка 1. В этом месте долина поворачивает на восток, огибая высокую скалу с довольно отвесными склонами. Забравшись на эту скалу, можно получить фронтальный ракурс на Vedalsfossen, а в качестве бонуса - вид на местный серпантин и спускающуюся по склону реку Berdølo. Это место особенно заинтересовало меня после того, как я узнал, что недалеко от него проходит маркированная тропа. Она начинается от дороги чуть выше парковки и идёт вдоль всей Hjolmadalen вплоть до самого Øvre Eidfjord. На большинстве карт эта тропа не обозначена, но я обнаружил её в замечательной карте "Ut på tur i Eidfjord", купленной накануне в Tourist Information за 100 крон. Её выпустила некая фирма Mesterkart, и надо сказать, что после их карты смотреть без слёз на стандартные карты 1:50000 от Statens Kartverk я уже не мог. Поэтому меня всё время душила жаба их покупать...

Таким образом, план на сегодняшний день у меня был таков: сперва быстренько сбегать на точку 1, а потом прогуляться до точки 2. На карте мои предполагаемые перемещения обозначены линиями. Красная линия - маркированная тропа, синия линия - "бездорожье". Загрузившись в машину, я отправился в Hjolmadalen.

К моему немалому удовольствию, на узкой грунтовой дороге через долину мне не встретилось ни одной машины. Зато сама дорога, если не ошибаюсь, раньше была лучше: таких огромных вымоин я не припоминаю. Но раз я на седане смог проехать, жить можно. С моим прибытием на парковку количество машин на ней удвоилось. Я быстренько собрался и пошёл вверх по дороге.



Перед моим мысленным взором уже рисовалась хорошая утоптанная тропа, отходящая от дороги и обозначенная большим указателем "ТЕБЕ ТУДА", или как-то в этом роде. Так что я прошёл по дороге довольно долго, прежде чем осознал, что мои надежды были на сей раз жестоко обмануты. Никакой тропы, никакого указателя не наблюдалось. Ну и фиг с ним. Сворачиваю с дороги и начинаю двигаться в нужную мне сторону. Через некоторое время тропа обнаруживается (маркировка - снова жёлтые метки, я смотрю, в Эйдфьорде они пользуются популярностью). Обрадованный, иду по ней, но практически сразу упираюсь в огромный завал из камней. Поднимаю голову и вижу на одном из камней наверху жёлтую метку. Ну понятно, значит мне сюда. И это вы называете тропой?..

Впрочем, дальше дела пошли лучше. Поднявшись на нужную высоту, тропа пошла ровно и идти по ней стало легко. Достаточно быстро я дошёл до огромной поляны, на которой виднелись следы каких-то древних каменных построек. Эту поляну видно и на карте, и она - сигнал, что мне пора поворачивать и идти своей дорогой. Тропа продолжает идти дальше на север, а мне надо на запад, в сторону долины.



Прямо с поляны видно небольшую гору в нужном мне направлении (точка 884 м. на карте). Первым делом я забрался на неё, чтобы осмотреться по сторонам. В этот момент Норвегия преподнесла мне небольшой сюрприз. Сначала налетел сильный ветер, и я поспешил убраться с вершины. Затем вокруг сгустились облака, закрыв мне вид на долину. А потом пошёл... снег! Погода спохватилась, и решила разом выполнить все обещания прогноза на сегодняшний день. И даже в чём-то перевыполнить их!..

Ну что же, надо идти дальше. Торчать на этой горе точно нет никакого смысла. А Vedalsfossen я смог бы найти даже с завязанными глазами: от водопада исходил мощный рокот, перекрывающий все другие звуки. Ориентируясь на звук, я опять двинулся в сторону долины. Идти оказалось совсем несложно, местность там отновительно ровная, болотистая, деревья редкие. Скоро я понял, что дошёл. Склон начал всё круче и круче спускаться вниз, а водопад был где-то напротив меня, отделённый от меня долиной. Но его всё так же скрывала от меня плотная завеса тумана.

Я никуда не спешил. Устроившись поудобнее на мягком мху и спрятавшись от ветра за большим камнем, я перекусил и начал терпеливо ждать, пока занавес тумана раздвинется, и Норвегия соизволит показать мне грандиозный спектакль природы под названием Vedalsfossen. Несколько раз я различал сквозь снег и туман очертания водопада. Этого было достаточно, чтобы понять - место найдено верно. Я продолжал терпеливо ждать. Наконец, мне повезло. На короткое время снег прекратился, а облака над долиной раздвинулись. Hjolmadalen предстала передо мной во всей своей суровой красоте!



Постоянно оглядываясь на водопад, я начал перемещаться вдоль края обрыва южнее. Через некоторое время показался другой вид, на который я рассчитывал. Долина была отсюда видна, как на ладони. Снег и туман то и дело загораживали мне обзор, но в перерывах между ними мне удалось поймать вот такой, почти солнечный, момент.



На фото видно, что дорога забирается практически на плато. Не удивительно, что многие туристы предпочитают подниматься на Хардангервидду именно здесь! Berdølo стекает с гор водль дороги, и сверху я увидел, что на этой реке не один водопад, а несколько. Тот водопад, что внизу (около второго изгиба дороги), время от времени мелькает в отчётах путешественников. Он красив, но норвеги даже не удосужились придумать для него название (те названия, что фигурируют в интернете, являются, судя по всему, досужими выдумками). А в верхней части реки мы видим ещё несколько водопадов. До этого момента я даже не знал, что они там есть...

Наконец, я посмотрел и отснял всё, что хотел. Со скалы, где я находился, было видно поляну, через которую проходит маркированный маршрут. Я пошёл по направлению к ней, и скоро уже шагал обратно по знакомой тропинке. Когда я дошёл до дороги, стало понятно, почему я не заметил тропу сразу. Чтобы обнаружить её, надо было спуститься в канаву у дороги - оттуда видно первую жёлтую метку. Ну кто бы мог подумать...

Дойдя до парковки, я посмотрел на часы и с удивлением обнаружил, что гулял целых пять часов! На что ушло так много времени - и сам не пойму. Вроде бы маршрут недлинный, но пока я искал тропу, пока шёл, пока ждал просветы в тумане, пока любовался и снимал - натикало. Я понял, что при таких темпах передвижения пройти второй маршрут никак не успею. Ну ничего, схожу туда в другой раз. Вместо этого я немного поисследовал водопады на реке Berdølo. К "верхним" водопадам трудно подобраться от дороги: заваленный камнями склон круто уходит к реке. Я довольно долго ползал по этим камням, но итогами фотосессии не особо доволен.





Как мне показалось, более перспективна идея осмотреть это место с другого берега реки. Мы пересекаем Berdølo по мосту, когда начинаем двигаться от парковки в сторону Хардангервидды. В этот момент можно попробовать спуститься вдоль реки, чтобы попасть к водопадам. Вот и ещё одна идея для следующей прогулки по этим местам!

По дороге домой я ещё заехал к "нижнему" водопаду Berdølo. Мне нравится снимать его, спустившись немного вниз по течению. Но, в любом случае, когда река полноводная, снимать это место очень сложно из-за большого количества водной пыли. Мне пришлось столько раз протирать объектив, что даже салфетка стала мокрой насквозь! Вот что у меня получилось.



Хотя прогулка прошла не совсем так, как я планировал, результатом я остался доволен. Мне удалось найти отличную обзорную точку на Vedalsfossen и Hjolmadalen, а искать дорогу к ней было интересно. Приятно и то, что гулял я в гордом одиночестве - за всё время ни одного человека мне не встретилось. Погода тоже не давала мне заскучать. Одним словом, день совершенно определённо прошёл не зря.

продолжение

[MariaMaria]

про Рунде Вам уже ответили, но если соберетесь туда из Олесуна, может быть, заедете и в Molladalen? Очень интересный горный массив на трассе Е39. Фото оттуда можно в гугле посмотреть, на форуме пока ничего по этому месту нет

Спасибо за совет! Но пока на птиц смотреть не хочется, и целого день в Molladalene - непозволительная роскошь при скромных временных рамках поездки. Нужно ещё учитывать желания всех членов нашей путешествующей компании. Мы решили поехать на Mardalofossen. О нём мало пишут, но дорога к нему и сам водопад очень притягивают!!! Есть у кого-то опыт поезки туда? Буду рада любым советам и подсказкам. Пол-дня хватит, если выехать из Андалснеса в 9.00 и вернуться к 15.00? Всех заранее благодарю!

[Mike111]

Мы решили поехать на Mardalofossen. О нём мало пишут, но дорога к нему и сам водопад очень притягивают!!! Есть у кого-то опыт поезки туда?

как раз у меня есть
Охотники за водопадами - Норвегия 2009, траффик!
четвертая четверть первой страницы.
Идею целиком поддерживаю - очень красивый водопад и дорога к нему. А еще оттуда можно проехать по Aursjovegen, она идет до Sunndalsora.

[Mike111]

Просто нет слов! Обязательно повторю по твоим следам.

[kortchak]

А мне вот этот вид понравился! )))

[Rudankort]

(продолжение)

26 мая. Цветущие сады Хардангера
Lofthus

С тех пор как мы с Галей впервые увидели фруктовые сады Хардангера в июле 2007, мы всё время мечтали увидеть их в цвету. По словам норвегов, обычно основное цветение приходится на период с 5 по 20 мая. В этом году нам опять не удалось попасть на Хардангер в этих числах, и я уже было думал, что мы в очередной раз "пролетели". Но нам повезло: весна на фьордах запоздала, и, приехав в Эйдфьорд, мы обнаружили, что фруктовые деревья цветут в полный рост! Оставалось дождаться хорошей погоды, потому что цветущие сады на фоне тумана и дождя смотрятся не очень хорошо. И вот, на среду сайт yr.no давал зуб, что погода будет хорошая. Мы решили, что это подходящий момент для воплощения в жизнь нашей мечты.

Где лучше всего смотреть цветущие сады? Конечно же в Lofthus. Именно здесь находятся самые большие фруктоые сады на Хардангере (около 500000 деревьев), а живописный Сёрфьорд и ледник Фольгефонн служат прекрасным фоном. Очень красивое место. Недаром здесь так любил бывать Григ (крошечный домик, в котором он жил, сейчас можно увидеть на территории отеля Ullensvang).

Для любителей пешеходных прогулок в Lofthus проложено три "официальных" маршрута: Hardanger Fruit Trail, Elvedalen и Nosi (конечно, тропинок и просто интересных мест там намного больше).



Hardanger Fruit Trail (красная линия) проложена прямо по улицам города. Поэтому 95% времени можно идти по хорошим асфальтовым или грунтовым дорогам. Но есть одно место, где нужно пройти по тропе (обозначено пунктиром и знаком "!?"). Набор высоты небольшой (не более 100 метров от фьорда), но этого вполне достаточно, чтобы получить панорамные виды на городок, фьорд и горы позади него. Кроме того, вдоль дороги расставлены 10 стендов, рассказывающие об истории выращивания фруктов в этих местах на протяжении 800 лет. Это идеальный способ познакомиться поближе с Лофтюсом и его садами - не только весной, но и в любое другое время года.

Тропа в Elvedalen (синяя линия) углубляется в долину вдоль бурной реки Opo. Идти туда можно по одному берегу, а обратно - по другому. Мост через Opo - это финальная точка маршрута и сигнал о том, что нам пора поворачивать назад. Маршрут простой и ненапряжный, отличная прогулка с утра или перед сном (если зависнуть в Lofthus на несколько дней), но с точки зрения красивых видов, на мой взгляд, не блещет. В конце долины располагаются два высоких водопада - Opofossen и Skrikjofossen - но снизу их практически не видно.

Наконец, последний маршрут - тропа к Nosi (зелёная линия). Этот маршрут на порядок сложнее, чем оба предыдущих. Nosi ("нос") - это обзорная точка на высоте 950 метров над уровнем моря. Если считать от фьорда, набор высоты составит почти километр. Сначала мы поднимаемся по хорошей горной дороге, а потом часть пути проходит по каменным ступеням (всего их 616 штук), предположительно вырубленным монахами в 13 веке. Сверху должен открыться сногосшибательный вид, но я сам там не был, и поэтому не могу сказать о нём ничего определённого. Вернуться можно тем же путём, или же совершить полный круг вокруг долины и спуститься с другой стороны. Такой маршрут даст нам возможность поближе познакомиться с водопадами Opofossen и Skrikjofossen. В конечном итоге мы вернёмся по тропе в нижней части карты (тоже выделена зелёным цветом). Это прогулка на весь день. Есть и третий вариант - не возвращаться в Lofthus, а отправиться в многодневный переход через Хардангервидду. Подобно Hjolmadalen и Husedalen, этот маршрут можно использовать как "портал" в национальный парк.

В точке P (N 60° 19.458', E 6° 39.479') оборудована большая и удобная парковка. От неё можно легко совершить все три описанные прогулки. Конечно, при желании можно попробовать заехать на машине чуть повыше (и ближе к началу нужного маршрута). Но я бы этого делать не советовал - особой экономии по времени это не даст, а прогуляться по городку очень приятно.

Для наших целей лучше всего подходил Hardanger Fruit Trail. На момент прогулки я понятия не имел, где искать этот маршрут, и рассчитывал узнать всё необходимое в Tourist Info. Но туристический офис как сквозь землю провалился (как выяснилось позже, в Лофтюсе он открыт только с высокий сезон - с 22 июня по 14 августа). Пришлось идти наобум. Поднявшись от парковки чуть выше наверх, мы сразу же наткнулись на первый стенд. На стенде была карта маршрута, и всё встало на свои места.

Вообще-то я довольно скептически отношусь к маршрутам типа Hardanger Fruit Trail. Ходить по улицам города и читать установленные там стенды представляется мне скучным занятием. Но Lofthus оказался в этом плане приятным исключением. Там действительно красиво, тем более когда цветут деревья. С цветением, кстати, всё обстоит далеко не так просто, как можно было бы подумать. Все сорта деревьев разные. Одни ещё даже не начинали цвести, другие усыпаны цветами так, что даже листьев не видно, а третьи уже успели отцвести и осыпаться. Так что поймать момент "оптимального" цветения может оказаться весьма непросто...

Далее - просто фотографии, снятые мною в тот день. Думаю, что они расскажут о нашей прогулке намного красноречивее слов.





Дойдя до церкви, мы ненадолго свернули с маршрута, чтобы прогуляться вокруг неё. Хорошее место. Вокруг тишина и умиротворение, народу никого...





И снова вокруг нас цветущие сады Хардангера...











Уголок Греции в Норвегии. Белые стены, красная черепичная крыша...



Ближе к вечеру погода начала портиться. На солнышке всё ещё можно погреться, но для этого нужно выплыть на лодке на середину фьорда...



Тучи сгущаются...



Тьма над нами...



К машине мы возвращались уже под дождём. Вот и верь после этого прогнозам. Впрочем, несмотря на это, мы прекрасно провели время и вдоволь налюбовались живописными домиками и цветущими деревьями Лофтюса. Я могу с уверенностью сказать, что это один из самых красивых городков, которые я видел в Норвегии. А если вам ещё повезёт оказаться в тех краях в середине мая...

продолжение

[Mike111]

жаль, что вы не по зеленому маршруту прошли. Или это только первый день В Lofthus?

PS Кстати, в норвежском удалось попрактиковаться? ;)

[Mike111]

Я могу с уверенностью сказать, что это один из самых красивых городков, которые я видел в Норвегии.

Полностью согласен. Мне еще чем-то понравилась Sunndalsora, но Lofthus вне конкуренции - очень тихий и живописный городок, по которому приятно гулять.

[Rudankort]

жаль, что вы не по зеленому маршруту прошли. Или это только первый день В Lofthus?

Что это ты меня вдруг "на вы" начал называть? ;) Нет, больше я в Лофтюс не возвращался. Имел этот маршрут в виду, но не срослось. Вообще, в этой поездке я часто оставлял маршруты с набором высоты от километра "под конец", когда другого интересного уже не останется, и зачастую руки до них так и не доходили. Причин на то две. Во-первых, весна и раннее лето - это не время для гор. Лезешь наверх на свой страх и риск, без всякой уверенности, что дойдёшь до нужной точки. Ну а во-вторых, я, в отличие от некоторых других коллег по форуму, не могу похвастаться хорошей спортивной формой, и у меня больные суставы. Так что в этом году я и без километровых подъёмов, в некотором смысле, прыгнул выше головы. ;)

PS Кстати, в норвежском удалось попрактиковаться? ;)

Возможностей попрактиковаться хватало. Из четырёх хозяев домов двое по английски не говорили вообще. Но я довольно быстро выяснил, что для нормального общения знаний мне категорически не хватает. На "Йай хиетерь Алекс" и "Йай коммерь фра Рюсланн" далеко не уедешь. Так что учиться, учиться и учиться, как завещал дедушка Ленин...

[Mike111]

Что это ты меня вдруг "на вы" начал называть? ;)

я же с маленькой буквы написал, имел ввиду вас с Галей

Значит, зеленый маршрут на следующий раз оставил?

Возможностей попрактиковаться хватало.

Я вот тоже начал потихоньку с помощью разговорников основные фразы изучать и понял, что если я-то может и смогу более-менее связный текст выдать, а вот понять ответ без разговорной практики точно не получится. Где заканчивается одно слово и начинается другое разобрать будет сложно, даже если эти слова по отдельности выучить. Но для восприятия дорожных знаков и ценников в магазинах знание языка точно пригодится

[Rudankort]

Что это ты меня вдруг "на вы" начал называть? ;)

я же с маленькой буквы написал, имел ввиду вас с Галей

Семён Семёныч! Просто Галю на такие маршруты вообще хрен затащишь, поэтому в данном контексте я даже как-то не подумал про неё.

Значит, зеленый маршрут на следующий раз оставил?

Я так далеко не загадываю. Не исключено, что следующий раз будет в другом регионе. Если я попаду в Норвегию осенью, то обязательно заеду на Хардангер и Хардангервидду. А вот если весна/лето, то скорее всего нет.

Когда-нибудь точно туда заберусь. ;)

Я вот тоже начал потихоньку с помощью разговорников основные фразы изучать и понял, что если я-то может и смогу более-менее связный текст выдать, а вот понять ответ без разговорной практики точно не получится. Где заканчивается одно слово и начинается другое разобрать будет сложно, даже если эти слова по отдельности выучить. Но для восприятия дорожных знаков и ценников в магазинах знание языка точно пригодится

+1. В супермаркетах наши познания нам реально пригодились. А вот с местными общаться будет сложно ещё и потому, что у них же там диалекты. На фьордах похоже многие говорят на Нюношк, а на курсах обычно учат Букмол...

[Rudankort]

(продолжение)

29 мая. Орлиное гнездо
Kjeåsen

Когда в 14 веке в Норвегию пришла Чёрная Смерть, люди, спасаясь от неё, начали строить фермы в различных трудно доступных местах, чтобы жить и вести хозяйство в изоляции от внешнего мира. Одна из таких ферм была построена в местечке Kjeåsen ("Козлиный Холм"), на высоте более 500 метров над Симадалсфьордом, куда нужно было подниматься по очень крутому и опасному склону горы. Ферма благополучно дожила до наших дней, причём ещё недавно тропа оставалась единственным способом попасть наверх. Лишь в 1975 году, одновременно с сооружением электростанции, к ней была построена автомобильная дорога.

В прошлом году мы уже заезжали на машине к Kjeåsen, чтобы полюбоваться видом сверху на старые домики, окружающие горы и фьорд. Но меня продолжала занимать древняя горная тропа, ведущая к этому месту. Как только не называли её в путеводителях и в Интернете - "безумно крутая", "очень трудная", "почти невозможная". На маршруте обещали лестницы, верёвки, верёвочный мост. Одним словом, я должен был обязательно посмотреть на это своими глазами. И вот, в наш последний день пребывания в Эйдфьорде звёзды, наконец, выстроились нужным образом, и мы с Галей поехали покорять Kjeåsen пешком.

Чтобы добраться до Kjeåsen на машине, достаточно забить в навигатор координаты парковки P2 (N 60° 30.353', E 7° 7.695'). Дорога к ферме (зелёная линия) работает по реверсивному принципу: в 12:00 можно ехать только вверх, в 12:30 - вниз, в 13:00 - снова вверх и т. д. каждые пол часа.

Пешеходный маршрут (красная линия) начинается от другой парковки - P1 (N 60° 29.959', E 7° 8.479'). Тропа идёт вдоль фьорда, а затем начинает карабкаться наверх (в этом месте стоит указатель на Kjeåsen).

Маркировка: красные буквы T
Длина: 2 км
Перепад высоты: 0-530 moh

Тропу к Kjeåsen называют очень крутой. Глядя на карту, становится понятно, почему. Тот участок тропы, что поднимается наверх в гору, всего лишь 800 метров в длину, а перепад высоты составляет 530 метров. Таким образом, средний уклон тропы составляет примерно 66%! Для сравнения, средний уклон фуникулёра Magelibanen на пути к Языку Тролля составляет "всего лишь" порядка 50%.

Но крутой подъём был у нас ещё впереди, а пока мы стояли в самом начале маршрута. В этом месте гладкая, будто бы асфальтированная скала круто спускается во фьорд. Мы даже огляделись вокруг: не стоит ли где-нибудь неподалёку дорожный каток, которым норвеги закатали в асфальт этот склон? Каток обнаружить не удалось, зато в этом месте оборудованы деревянные мостки. Без них пройти по тропе и не упасть во фьорд было бы очень сложно. А так - без проблем.



Идти вдоль фьорда недалеко. Эта часть пути даёт возможность немного размяться перед подъёмом. Ненавижу маршруты, которые начинают сразу, без всякой подготовки, карабкаться вверх. Вскоре мы дошли до указателя на Kjeåsen и свернули по нему направо. Поначалу тропа была не очень крутой и шла недалеко от водопада, стекающего в этом месте по склону. Нашлась даже боковая тропинка к нему, где мы с удовольствием напились чистой воды. Но постепенно склон становился всё круче и круче.



Интересное началось примерно на середине маршрута. Сначала нам прошлось преодолеть "асфальтированный" склон горы ещё раз, но теперь уже в обратном направлении и высоко над фьордом. В этом месте оборудована деревянная полка, по которой можно идти, а вдоль неё натянута верёвка, чтобы держаться. Может быть, именно это сооружение путеводитель LP обозвал "rope bridge"? Не знаю; но ничего более похожего на "верёвочный мост" нам на маршруте не встретилось. Вот как выглядит это место.



Идти, наступая на наклонную деревянную полку одной ногой, а на склон горы - другой, не очень удобно. Но в целом, никакой особой подготовки для преодоления этого места не требуется. Только обычная осторожность и внимательность.

Далее пошли приставные лестницы и верёвки одна за одной, также попадались лестницы, сложенные из камней. Кажется, больше ни на одном маршруте мне не попадались "подручные средства" в таком большом количестве. Вот несколько фотографий, иллюстрирующих эту часть маршрута.



Всю дорогу нас сопровождали виды на Симадалсфьорд.



А ближе к концу маршрута открылся вид и в сторону Симадален. Сверху следы деятельности человека в долине особенно заметны. Два уродливых карьера сразу бросаются в глаза.



Норвеги поднимаются наверх к ферме за полтора-два часа. Мы же никуда не торопились, отдыхали сколько хотели, любовались видами, фотографировали. Поэтому шли дольше - примерно часа три. Когда Kjeåsen показался в поле зрения, мы увидели, что туристы кишат там как муравьи! Впрочем, это продолжалось совсем недолго. Немного потоптавшись вокруг фермы, фотографируя не пойми что, народ потянулся в сторону дороги. Вскоре последний человек скрылся из глаз, и на ферме воцарилась тишина. В эти края не часто заезжают туристические автобусы, но, видимо, нам повезло "застать врасплох" один из них.

Передохнув немного, мы отправились на мою любимую обзорную точку, с которой открывается классический вид на ферму "сверху-сбоку". Он действительно очень красив. Впрочем, судите сами.



Найти нужную точку несложно, но есть и кое-какие нюансы. Например, в прошлом году я забрался по склону недостаточно высоко, и ракурс получился хуже.

Пришло время спускаться. Для разнообразия мы хотели было пойти назад по автомобильной дороге (при том количестве машин, которое по ней ездит, нас не пугал даже длиннющий тоннель). От фермы до парковки в долине примерно 6.5 км, и, по моим рассчётам, это расстояние можно было пройти за час-полтора. Но наш смелый замысел наткнулся на одно непредвиденное обстоятельство: тоннель не освещается, и поэтому в нём темно - хоть глаз выколи. А наш фонарик, как водится, остался лежать в чемодане в машине. Поэтому от затеи с автомобильной дорогой пришлось отказаться.

В этот момент нам улыбнулась удача. Пока мы искали нужный ракурс на ферму и ждали, когда из-за облаков выглянет солнце, на ферму приехали французы на двух машинах. Некоторое время они бродили по окрестностям и с явным любопытством на нас поглядывали, а потом не выдержали и подошли спросить, как мы очутились в этом месте. Я подробно им всё рассказал (похоже, они не подозревали о существовании тропы) и хотел было попросить, чтобы они подбросили нас вниз, но они опередили меня и сами предложили то же самое! Я был морально готов спуститься с ними в одиночку, а потом забрать Галю на нашей машине. Но для нас нашлось ровно два свободных места. Дождавшись, пока тоннель начнёт работать "вниз", мы все вместе поехали в долину. А буквально через 20 минут мы уже ехали на своей Шкоде в сторону Одды...

Подведём итоги. Тропа к ферме действительно очень крутая. Первые жители этого места были, наверное, серьёзными скалолазами: без лестниц, верёвок и пр. оборудования залезть на Kjeåsen им было очень нелегко. Но по состоянию на сегодняшний день у меня никогда не повернулся бы язык назвать тропу "почти невозможной". Ребята из DNT проделали большую работу по оборудованию маршрута, и теперь он не требует от человека ничего, кроме элементарной осторожности. Единственное, я бы не советовал этот маршрут людям с головокружением и боязнью высоты. Иногда тропа проходит довольно близко от пропасти. Ну и кое-какая физическая подготовка, конечно, не повредит.

Прогулка нам понравилась. Подниматься по тропе не очень долго, интересно, а по дороге и наверху открываются отличные виды. Что характерно, в прошлом году Kjeåsen не произвёл на нас практически никакого впечатления. Так что мы лишний раз убедились в том, что, разъезжая по стране на машине в поисках "весёлых картинок", мы многое теряем. Получить настоящее удовольствие от Норвегии можно, только гуляя пешком.

продолжение