Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Сказать, что после нашей первой поездки в 2008 году, мы полюбили Норвегию, было бы неверным - нам и раньше было ясно, что в эту страну надо ездить не один и не два раза. Но с тех пор прошло 5 лет, а наше возвращение, если не считать горнолыжный Trysil, откладывалось по разным причинам. За это время здесь на форуме появилось столько новой информации, что я, собираясь в новое путешествие, чувствовал себя аутсайдером. Надо было наверстывать упущенное. А подготовиться надлежащим образом в этом году не получилось - не хватало времени. Кроме того, сроки, состав и сама возможность поездки до последнего времени оставались под вопросом. Когда мы запланировали на этот год Норвегию, я точно знал только одно - “мешать” Север с Югом мы не будем, и в этот раз это будет пока еще не Север. Впрочем, сам маршрут я наметил довольно быстро, связав по кругу наиболее интересовавшие нас места, которых накопилось довольно много. Но толком проработать запасные варианты так не успел.
Вот схема нашей поездки с обозначенными местами остановок и тех походов и прогулок, которые удалось осуществить:
В этом году нас было четверо: я, жена (Дина) и двое детей - Таня (10 лет) и Оля (7 лет). В нашем распоряжении, если отбросить дни переездов, имелось почти полные 3 недели в Норвегии, что для нас немало - больше, чем в предыдущие годы. Планы были довольно обширными. Одной из задач было опробовать с детьми многодневные (в нашем случае 2-3 дня) походы, с ночевками на маршруте, когда у каждого свой рюкзак с вещами. Таких походов было запланировано несколько. К сожалению, без вмешательства погоды не обошлось. Начало и конец поездки были очень удачными, а середина провалилась - мы просто следовали по намеченному пути, поочередно отказываясь от плановых выходов и ограничиваясь прогулками на местах. До недавнего времени я был избалован хорошей погодой - последний провал в этом смысле приходился на 2006 год. Поэтому по возвращении считал состоявшуюся поездку с КПД 60% не слишком успешной. Сейчас это ощущение прошло. Некоторые вылазки я предпринимал в одиночку. Как будет видно, не все из наших похождений можно считать до конца удавшимися. Но в целом мы с женой остались очень довольны и тем, что получилось. Довольны и дети. Временами им приходилось нелегко, но полученные впечатления перевесили, что собственно и требовалось.
Про техническую часть, в целом, умолчу. Она достаточно традиционна для тех, кто едет в Норвегию из Питера. Останавливались в кемпингах. Ничего не бронировали заранее. Жили, в основном, в палатке, несколько раз в домиках. В прошлой поездке мы совсем не пользовались интернетом, а сейчас я задумался об этом, так как хотелось на месте восполнять пробелы в подготовке. В начале вертел идею с мобильным интернетом, но в конце концов ее выкинул и правильно сделал. Оказалось, что днем времени лазать по сети не было, а найти кемпинг с бесплатным wi-fi не составляло никакого труда, по крайней мере в районах по нашему маршруту. Постепенно все пользование интернетом свелось у нас к мониторингу прогноза погоды. По моим наблюдениям подробный прогноз на ближайшие 2-3 дня на сайте yr.no оказывался невероятно достоверным, и я проникся еще бОльшим уважением к этому ресурсу.
Единственная вещь, которой я уделил достаточно времени, это подготовка в OZIExplorer карт для некоторых достаточно протяженных маршрутов. Нужные мне куски карт вырезал на ut.no, norgeskart.no, а привязку делал сам, тщательно и не торопясь. В результате мы всегда точно знали, где находимся и не имели почти никаких проблем с ориентированием. Обычно я не записываю треки непрерывно - вроде бы незачем, если идешь по тропе. Но в этот раз сделал несколько исключений. Поэтому на картах, которые я привожу в отчете, кое-где нарисованы реальные треки.
Прежде чем перейти к содержательной части, приведу оглавление со ссылками на соответствующие места отчета. Лично мне не хватает такого оглавления в некоторых отчетах с большим объемом информации, еще и разбавленном комментариями. 07.07.2013 - Долина Utladalen. Переезд в Jostedalen
06.07.2013 мы прибыли в Стокгольм на пароме из Хельсинки. Первой поворотной точкой нашей поездки была долина Jostedalen, надо было подъехать поближе к ней. Вечером остановились в кемпинге Bøflaten на берегу озера Vangsmjøse. Прямо от нашего кемпинга начиналась дорога к вершине Skjøld, которую в свое время подробно описалRudankort. Сама вершина была отсюда не видна, но она и не входила в наши планы на эту поездку. На пути к Jostedalsbreen лежит деревушка Øvre Årdal и долина Utladalen, где мы и предполагали совершить первую прогулку.
Последний раз редактировалось gglad 01 фев 2014, 14:03, всего редактировалось 5 раз(а).
С утра проехали по E16, далее по 53-й поднялись в горы и, миновав озеро Tyin, спустились в Øvre Årdal. Глазели во все стороны, не отрываясь от окон. Большой контраст, по сравнению со вчерашним скучным переездом. Сразу же поняли - мы на месте, началась настоящая Норвегия.
В долине Utladalen машину оставили на парковке у первого водопада Hjellefossen. Сначала проехали дальше на вторую парковку в конце асфальта, но там не остались, причем не из-за знака, запрещающего остановку, а просто из-за отсутствия свободного места. Погода была хорошей, людей в долине было много.
Напомню, что долина Utladalen известна прежде всего тем, что в ней находится Vettisfossen - один из самых высоких водопадов Норвегии. Я для себя давно решил, благодаря отчетам коллег на этом форуме, что Vettisfossen лучше всего смотреть сверху, и надо участок от Avdalsfossen до Vettisfossen проходить по верху долины, а обратно внизу. Можно и наоборот. О таких вариантах подробно рассказано, например, здесь: [1], [2]. Но это была наша первая прогулка, и приличный подъем в первый же день был нам противопоказан. Поэтому я решил оставить этот вариант на следующий раз, а сегодня пройти традиционно по низу долины.
Надо сказать, что даже не водопады произвели на нас самое яркое впечатление на этом маршруте, а сама атмосфера первого настоящего отпускного дня. Потрясающий цвет речки Utla, замечательная дорога, мостики, цветочки, огромные скалы вокруг.
Водопад Hjellefossen довольно обычный. Мне кажется, таких в Норвегии много. Хороший ракурс на него найти не удалось, и на фото он выглядит каким-то бесформенным:
Лично мне в этот день наиболее красивым показался Avdalsfossen:
Проходя по узким местам долины, невозможно не обратить внимание на огромные глыбы, скатившиеся когда-то сверху:
Маршрут легкий и приятный, хотя и довольно протяженный - километров 5-6 в один конец. Но набор высоты совсем небольшой. Только на подходе к главной цели - водопаду Vettisfossen - путь преграждает холм, на котором находится ферма Vetti Gard:
Вид от фермы обратно в долину:
Здесь заканчивается грунтовая дорога. Впереди спуск обратно к речке уже по тропе.
Перейдя по этому мостику реку можно подняться высоко на противоположный склон и оттуда увидеть Vettisfossen во всей красе.
Мы туда не собирались, но по мостику все равно походили:
До водопада Vettisfossen отсюда рукой подать. Сейчас поймете, почему самый высокий водопад Норвегии в этот день меня недостаточно впечатлил. Во-первых, снизу он виден не весь - приличный кусок закрыт выступом склона. Во-вторых, в нашу сторону от водопада был сильный ветер, и едва увидев его, мы стали просто мокнуть. Можно было бы попытаться переправиться на другой берег ручья и там поискать более интересный вид, но в такой водяной завесе это было весьма затруднительно. Конечно размеры и мощь водопада не могли оставить нас равнодушными, но полюбоваться им вдоволь мы не смогли и поспешили укрыться, кое-как улучив момент для фото.
На парковке, пока мы обедали, я производил некоторые наблюдения на предмет работы GPS в экстремальных условиях (долина Utladalen - одна из самых глубоких в Норвегии) и пришел к мнению, что три из имевшихся в моем распоряжении четырех устройств оставляют желать лучшего. Четвертое устройство - обычный ноутбук с внешней GPS антенной, подключенной по USB - “поймал” спутники через 20 (!) минут после включения. Остальные (смартфоны и КПК) так и не смогли. В таких местах, где часть спутников не видна, как правило, либо полезный сигнал долго отсутствует, либо, что еще хуже, координаты вычисляются с ошибкой, как я понимаю, вследствие переотражения сигнала от склонов. Подобные проблемы проявлялись у меня в достаточно глубоких долинах, в том числе и в “автомобильных”. Но все же разные приборы вели себя по-разному. Пожалуй для норвежских долин следует запастись устройством посерьезнее, и очень желательно с поддержкой ГЛОНАСС.
Направляясь в Jostedalen, мы проехали очень примечательную дорогу Øvre Årdal - Turtagrø. Это частная дорога, автоматизированный пункт оплаты находится на середине пути, принимаются только карты. Дорога набирает приличную высоту - порядка 1300 метров. Кругом просторы. Но, к сожалению, обозревать район Hurrungane, расположенный справа от дороги, все время мешают близлежащие склоны и холмы. Поэтому для этой цели, если есть время, следует делать остановки и вылазки на соседние возвышенности. В Turtagrø свернули налево на 55-ю дорогу (Sognefjellet). Мы ехали почти без остановок. Думали - успеем еще, ведь через день проедем здесь же в обратную сторону - в Jotunheimen. А зря.
Остановились на две ночи в кемпинге Jostedal в Gjerde
Последний раз редактировалось gglad 14 дек 2013, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
08.07.2013 Jostedalsbreen: Долина Røykjedalen Røykjedalsbandet и вершина Tverranibba
Национальный парк Jostedalsbreen - замечательный район. Его центр - крупнейший континентальный ледник Европы - распластался, как огромная клякса, образуя множество самых разнообразных ущелий. Кажется, если бы я имел возможность и дополнительное время, непременно потратил бы несколько поездок и составил бы для себя (а может быть и не только для себя) что-то, вроде Jostedalsbreen Catalogue - поочередное описание окружающих долин. Может этим планам когда-нибудь и суждено сбыться, а пока я планировал два маршрута на противоположных краях ледника. Чтобы не совершать лишние переезды, мне показалось рациональным “коснуться” ледника с востока в начале поездки по дороге “вверх”, а с запада - на обратном пути, по дороге “вниз”.
Языки главного ледника, имеющие собственные названия, некогда заполнявшие долины, теперь большей частью растаяли и “подтянулись” к своему родителю. Этот процесс продолжается. Вот и Briksdalbreen разделился надвое, и в этом виде на глазах теряет свою привлекательность. В числе исключений - самый протяженный в Норвегии ледник Tunsbergdalsbreen. Он меня и заинтересовал на этот раз.
Увидеть Tunsbergdalsbreen со стороны его долины Tunsbergdalen, заполненной озером, проблематично. Похоже на то, что надо как-то переплыть озеро, так как пройти берегом едва ли возможно - обозначенных троп там нет. Да и упереться в итоге носом в язык этого ледника - удовольствие небольшое. Правильного представления о его настоящих масштабах это не создаст. Но есть другой способ посмотреть на него. По соседству расположена долина Krundalen, в устье которой находится Gjerde и наш кемпинг. От ее середины перпендикулярно на юго-запад отходит висячая долина Røykjedalen. Она замыкается перевалом, называемым Røykjedalsbandet, как раз за которым и лежит долина, заполненная ледником Tunsbergdalsbreen. Информации о Røykjedalen очень мало - буквально пара слов в отчетах и несколько фотографий. Лучшее время для посещения этой долины - конец лета и начало осени, когда количество снега наверху минимально. Так мы и собирались (наша поездка первоначально была запланирована на август). Когда планы поменялись, я сначала хотел было исключить этот маршрут, но все же не смог - любопытство взяло верх. Моей целью был не только Røykjedalsbandet. Я знал, что на него можно подняться из долины, но не знал как. Однако имелась информация, что туда точно можно спуститься с гребня на севере, где находится вершина Tverranibba. Именно на этот гребень вел изображенный на карте этого района пунктир. А сама Tverranibba в свою очередь была связующим звеном для еще одного объекта. С нее явно можно было попасть по гребню в обход Tverrdalen на гору Høganibba, с которой я предполагал неплохие виды на верховья Krundalen. В общем, я решил предпринять разведку Røykjedalen и по возможности увидеть Tunsbergdalsbreen. Ввиду сложности маршрута, я решил идти один, а Дина с детьми должна была в это же время отправиться на прогулку к леднику Bergsetbreen.
На карте: сплошная красная линия - мой реальный трек, красные точки - маршрут жены с детьми:
Я решил выйти пораньше и около 9 часов уже стоял на пересечении дорог у селения Snøtun, обвешанный с головы до ног всякими гаджетами:
Дина уехала обратно в кемпинг, а я двинулся по направлению к началу подъема. В каком-то описании этой долины я читал, что тропу наверх найти непросто, и в случае затруднения следует справиться у кого-то из местных жителей. Это ерунда. Тропу там найти гораздо проще, чем местных, тем более, что есть указатель - деревянная дощечка. Вообще, если не считать жену, десантировавшую меня к началу маршрута, за весь день в тех местах я не встретил никого из людей. Обыкновенная овца в самом начале тропы уставилась на меня с таким интересом, что по глазам было видно: встреча с человеком - большая удача в ее жизни. Кстати, местные овцы умеют свистеть. Вначале они долго стоят и смотрят, а потом одна (начальник) издает громкий шипящий свист, и все бросаются наутек. Одну группу я так гнал до самого верха, так как они удирали по тропе, не догадываясь сойти в сторону.
На подъеме деревья растут не очень густо и видна долина Krundalen:
Это Snøtun, откуда я стартовал:
Преодолев около 450 метров по высоте, я вышел к группе пастушьих домиков:
Это место называется Røykjedalsstølen. Где-то, кажется в распечатке на reception кемпинга, оно было разрекламировано как “выдающаяся видовая точка”. Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Ничего особенного отсюда не видно, и подниматься сюда, не имея дальнейших целей, смысла не имеет. Домики относительно недавно были частично разрушены в результате схода лавины, причем не самим снегом, а воздушной волной, но сейчас восстановлены и выглядят ничего себе:
Проходя мимо домиков, я потерял тропу. До этого места, маршрут на карте был нарисован черточками, далее - точками. Поэтому я вообразил, что дальше тропы нет, и стал продвигаться вверх по долине, время от времени сверяясь с навигатором. Через некоторое время выяснилось, что тропа все-таки есть. Она шла вдоль ручья левее и ниже моего местоположения. Постепенно я вышел на нее, и идти стало веселее. Впереди пока ничего не было видно - долина поворачивала правее за возвышенностью, с которой стекал ручей. По всем признакам наверху было много снега.
Вскоре тропа привела меня к сложенной из камней пирамиде цилиндрической формы, если можно так выразиться:
Здесь пунктир на карте поворачивал правее и начинал забираться на склон по направлению к Tverranibba. На местности все оказалось наоборот - тропа продолжалась прямо вдоль ручья, а какие-либо ответвления вправо мне обнаружить не удалось. Поразмыслив, я решил идти прямо. Однако постепенно тропа становилась все менее заметной и в конце концов вовсе исчезла. Встречавшиеся иногда какие-то куски были скорее похожи на фрагменты многочисленных овечьих троп.
Взобравшись на очередной уступ и повернув правее, я увидел, наконец, верховья долины и Røykjedalsbandet:
Он был весь забит снегом, и я почти сразу же понял, что мне там прямо “в лоб” не подняться. Слишком круто. О крутизне свидетельствовали также надломы на снежных карнизах, которые можно было разглядеть в верхней части. По скалам свободным от снега тоже было не залезть. Какой-то вариант просматривался чуть правее центра, но трудно было его оценить, не зная состояние снега. Зато было видно, что спуститься с гребня справа вполне реально. Поэтому я решил повернуть направо и выбираться на гребень к обозначенному пунктиром маршруту. Склон, по которому мне предстояло подняться, был не очень крутым, но дело портили многочисленные снежники, лезть вверх по которым не хотелось. Поэтому я прежде всего забрался на камень повыше и постарался наметить себе путь в обход снежных участков.
Тем временем Дина с детьми уже гуляла где-то в районе Bakli на подступах к леднику Bergsetbreen. Мы все это время периодически переговаривались по рации. Меня это несколько удивляло, особенно в этом месте, где не только не было прямой видимости, но нас разделяли два хребта и одна долина. Однако как только я прижался к склону и стал подниматься, связь пропала и возобновилась только на вершине гребня.
Вид на верхнюю часть долины Røykjedalen, озеро Røykjedalsvatnet и Røykjedalsbandet с подъема. В конце лета, когда количество снега минимально, здесь определенно будет красивее.
Подъем на гребень - примерно 300 метров по высоте - я преодолевал больше часа, лавируя между снежными полями. Как и следовало ожидать, никакого подобия тропы по пути вверх не нашлось. В верхней части хребта был сплошной снег. Первое, что я увидел, была лежащая впереди подо мной необитаемая долина Tverrdalen с небольшим озером, а за ней вершина Høganibba. Было видно, что на нее можно легко попасть отсюда, обойдя слева долину Tverrdalen. Но ясно, что не сегодня. Очень далеко.
Здесь было явно поинтереснее, чем внизу в долине. Я продолжил подниматься вдоль гребня, стараясь держаться подальше от снежных карнизов справа. Снег был рыхлым, мокрым, ноги проскальзывали, и это отнимало дополнительные силы. Один за другим я преодолевал снежники и скальные участки. Постепенно гребень становился более пологим, и наконец я вышел на, как мне показалось, наивысшую точку. Альтиметр показывал высоту около 1570 м. Впереди полгоризонта занимала верхняя часть ледника Jostedalsbreen. Если судить по карте, Tverranibba - не явно выраженная вершина, а целый участок хребта. Передо мной лежало еще одно обширное снежное поле, а за ним скальная возвышенность, увенчанная пирамидой.
Очевидно это и была главная вершина Tverranibba (1576 м). Но я к ней не пошел - она была в стороне от того что меня интересовало в первую очередь. Левее я увидел лишь маленький кусочек ледника Tunsbergdalsbreen. Все, что было ниже, закрывал каменный выступ. Я направился к нему.
С выступа я увидел такую картину:
Røykjedalsbandet был внизу. До него оставалось километра полтора и метров 200 с лишним по высоте. Наилучшая, по-видимому, обзорная точка была отмечена пирамидой. За ним лежал Tunsbergdalsbreen. Он оказался почти совсем свободным от снега:
Здесь я должен впервые разочаровать заинтригованных читателей этого отчета. В этом месте я устроил привал и обед, а дальше решил не идти. У меня почти не было сомнений, что мне удастся выйти на Røykjedalsbandet. Там есть крутой участок, но он небольшой и вполне проходимый. Однако были опасения, что я не смогу спуститься оттуда в долину. В этом случае придется опять подниматься сюда. Решающую роль сыграло то обстоятельство, что я подустал. Все-таки к тому моменту я преодолел 1240-метровый подъем, но на второй день путешествия без какой-либо предварительной подготовки еще не находился в нужной форме. А ведь нужны были и силы на обратный путь. Была еще причина - на западе над ледником как-то угрожающе сгущались и темнели облака, и я не исключал, что погода может резко испортиться.
Итак, я остался и просидел на этих скалах довольно долго. То, что я хотел увидеть, я увидел, пусть и частично. Место это было чудесное. С одной стороны, как я и сказал, простирался Jostedalsbreen. Были видны ледопады сползающих вниз языков. С противоположной стороны далеко на востоке развернулись горы Jotunheimen. На этом фото слева видны Fannaråken и Kyrkja, а по центру - вершины Hurrungane: от Store Skagastølstind до Austabotntind:
Не скажу, что виды оттуда умопомрачительные. Но просторы вокруг и тишина, нарушаемая только порывами ветра, произвели на меня впечатление. Будем считать, что разведка состоялась, а точку в этих краях я еще поставлю.
Вот еще несколько кадров этого места:
Обратно решил возвращаться, придерживаясь пунктирного маршрута на карте. От того места, где я вышел на гребень, прошел немного ниже. Там виднелась пирамидка из камней. Но ничего особо интересного около нее не оказалось, я повернул вправо и стал спускаться в долину.
Едва ступив на первый снежник на крутом склоне, я сразу понял - то, что мешало мне на подъеме, здесь пойдет на пользу. После этого я легко и быстро съехал на пятках метров на 20 прямо вниз. Далее моя тактика была прямо противоположна подъему на гребень - я выискивал очередной снежник в нужном мне направлении, направлялся к нему и быстро съезжал. Таким образом я пересек десятка полтора снежных участков и очутился в долине как раз у пирамиды, от которой далее шла тропа вниз.
Дальнейший спуск был только делом времени. Мои к тому времени уже нагулялись и вернулись в кемпинг. Мы договорились, что за 5-10 минут до выхода на дорогу я позвоню Дине, и она подъедет в Snøtun чтобы забрать меня.
Это язык ледника Tuftebreen. Его можно увидеть с тропы чуть ниже Røykjedalsstølen:
Snøtun и долина Krundalen:
С дороги, где я поджидал машину, видна верхняя часть ледника Bergsetbreen, к которому ходили днем Дина и дети:
А это упоминаемая ранее вершина Høganibba:
В долине Røykjedalen побывал еще один всем известный человек с форума. Это уважаемый Rudankort. Мы с ним не обсуждали этот маршрут заранее, но когда я увидел анонс его нового отчета (9 треков по Юстедалю), у меня не осталось почти никаких сомнений, что он не пропустил эту долину. Так и оказалось. При этом, его поход был более удачным - он прошел дальше меня и увидел ледник Tunsbergdalsbreen целиком. Вот ссылка на соответствующее место в его отчете.
В кемпинге я был в начале седьмого. Отдохнул с полчаса и проникся новой идеей. Но, к сожалению, мне не удалось уговорить всех съездить к леднику Nigardsbreen. Дети уже нагулялись, а в кемпинге было очень хорошо и уютно. Решили перенести Nigardsbreen на завтрашнее утро.
Последний раз редактировалось gglad 01 фев 2014, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
В Норвегии нужно дорожить хорошей погодой. Если сегодня вечером можно сходить к леднику Nigardsbreen, то надо идти. Тем более, что в это время там людей мало, а идти совсем недалеко. А завтра всего этого уже может не быть. Если сегодня погода позволяет полюбоваться видами на 55-й дороге, надо делать это сегодня - останавливаться, выходить из машины и так далее.
Хотя можно еще жить в обнимку с прогнозом погоды и верить ему. Мы еще этого делать не научились и утром были слегка раздосадованы дождем и мрачными облаками, облепившими все вокруг. Nigardsbreen стал первым пунктом нашей программы, от которого пришлось отказаться. Дальше нам надо было в Jotunheimen, и мы направились обратно на дорогу Sognefjellet.
В районе Turtagrø было еще ничего, хотя холодно и ветрено.
А дальше полил дождь. Видимость была сильно ограничена облаками. Выходить из машины совсем расхотелось. Так и проехали самый красивый участок этой дороги. Повернули направо в долину Leirdalen и уперлись в шлагбаум - дорога платная. Похоже на то, что все пункты оплаты стремятся переводить в автономный режим. Здесь тоже людей в будке не было, а автомат принимал только карты. Первая из имеющихся у нас карточек (Visa Classic) не сработала - пришло сообщение из банка об отказе в операции. Ничего не получилось также и со второй (Maestro). Оставалась последняя надежда - MasterCard Standart. К счастью, третья попытка оказалась успешной, и мы проехали. Мне все это, однако, не понравилось. Что бы мы делали, если бы у нас не оказалось этой третьей карты? Ответ простой. Пришлось бы ждать очередную проезжающую машину и договариваться с водителем за наличку. Не отказываться же из-за этого от запланированного маршрута.
Дорога в долине Leirdalen так себе. Грубый и довольно неровный асфальт. Частенько попадаются выбоины - надо внимательно смотреть под колеса. Но спасибо, что есть и такая, учитывая суровые условия здесь зимой и в межсезонье. Дорога приводит к парковке у горного приюта (или даже отеля) Leirvassbu.
Здесь было совсем мрачно. Противный косой дождь, ветер и туман. Я заскочил внутрь на reception и посмотрел распечатку с прогнозом погоды. Он подтвердил, что мы не зря сюда приехали, и завтра здесь начнется совсем другая жизнь. Надо было только где-то переночевать. Вблизи гостиницы палатку не поставишь. Да и негде было - там одни камни вокруг. Но на подъезде мы видели у дороги что-то, вроде палаточного лагеря. Направились туда и, не доезжая немного до этого места, в полутора километрах от Leirvassbu обнаружили отворот влево и замечательную ровную зеленую площадку прямо у реки. Там и решили провести остаток дня. Дождь вскоре прекратился, но температура была - градусов 10-12. Кроме того поднялся очень сильный ветер. У нас довольно крепкая палатка, но я увидел, что задние дуги прогибаются почти внутрь и успокоился только когда натаскал больших камней и поставил растяжки. Облака потихоньку рассеялись, выглянуло солнце, и мы увидели окружавшие нас горы.
Я поочередно выманил наружу детей, пригревшихся в палатке, и мы вечером изучали окрестности и тренировались переходить реку по камешкам.
Это было так увлекательно, что Таня оступилась и набрала полный ботинок воды. Но меня это не обеспокоило. Я был уверен, что при таком ветре ботинок до утра просохнет. Так оно и случилось.
Еще один вид на нашу стоянку. Слева видна дорога в Leirvassbu. Правее - вершины Stehøe, Stetinden и Storebjørn:
Последний раз редактировалось gglad 21 сен 2016, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
10-12.07.2013 Jotunheimen: Поход по маршруту Leirvassbu - Olavsbu - Rauddalen - Storutledalen - Gravdalen - Leirvassbu Вершина Kyrkja
Если надо впервые пойти с детьми в автономный горный поход, трудно найти место, более подходящее для этого, чем Jotunheimen. Здесь все по-настоящему: горы и долины, озера и реки, снег и ледники, скалы и трава. Только все как бы в миниатюре. Горы очень невысокие, что не предполагает чрезмерных физических нагрузок. Располагаться на ночлег можно где угодно. Полно воды - тащить ее на себе не надо практически нигде. Это было как раз то, что нам нужно.
Кратчайший маркированный кольцевой маршрут из Leirvassbu имеет протяженность около 30 км. Он изображен на этой карте, и его я взял за основу:
На всякий случай наметил и более широкий круг с захватом лежащей южнее долины Skogadalen. Это было поинтереснее, но в возможность пройти его за отведенные на это три дня верилось слабо - там уже километров под 50. Я абсолютно не представлял себе, каков будет наш темп передвижения, и мы решили корректировать планы на месте.
10.07.2013 День 1 Leirvassbu - Olavsbu
Приехав утром в Leirvassbu, мы даже не верили, что вчера здесь были - настолько все изменило солнце. Поставили машину на парковку и направились мимо здания, куда я еще раз заглянул, чтобы посмотреть погоду.
Прогноз обещал три абсолютно безоблачных дня, и очень хотелось ему верить. Начало маршрута удобно проходить по грунтовой дороге:
Эта дорога вскоре отвернула в долину Gravdalen, из которой нам предстояло вернуться через 2 дня:
А мы перешли на тропу, отмеченную пирамидками и маркировкой красного цвета и стали подниматься над долиной.
Первое время приходилось часто останавливаться. Утренний холод понемногу отступал, но жарко не было. Кругом лежали снежники. Дети часто переодевались и никак не могли приноровиться к рюкзакам.
Из под широкой седловины на границе двух долин, которая называется Høgvaglen, отличный вид назад на верхнюю часть долины Leirdalen: Leirvassbu, озеро Leirvatnet и вершину Kyrkja, о которой речь пойдет ниже:
А впереди нам открылся новый вид - долина с озерами Øvre Høgvagltjønnen и Langvatnet:
Путь проходит слева от первого озера Øvre Høgvagltjønnen. На противоположном склоне над ним - настоящий ледник. Оттуда стекает довольно шумный ручей.
Людей, к моему удивлению, было совсем немного, и чем дальше от Leirvassbu, тем еще меньше. Мы почти все время нашего похода чувствовали себя наедине с природой.
Пройдя озера Øvre Høgvagltjønnen и спрятанное за ним Nedre Høgvagltjønnen, мы увидели развилку и столбик с указателями. Прямо продолжалась тропа мимо озера Langvatnet к озеру Gjende в Gjendebu. А наш путь поворачивал направо и подводил к переправе через речку.
Собственно переправы не было. Тропа продолжалась на противоположном берегу, и путь по камням нужно было искать, что у нас получилось не с первого раза. Я уверен, что в периоды, когда эта река более полноводна, переправиться, не замочив ног, может оказаться проблемой даже для взрослого.
После перехода реки мы решили отдохнуть и пообедать. Слева уходило вдаль озеро Langvatnet, заполняя весьма характерную для этих мест долину. Действительно, чего вы не найдете в Jotunheimen, так это узких и глубоких ущелий. Все долины широкие, с плоским дном и пологими склонами. Горная тундра.
А тропа направлялась к видному вдалеке перевалу:
Этот перевал вел в долину Rauddalen, которую мы намечали пройти завтра, и назывался Rauddalsbandet. Я с неудовольствием отметил, что он также весь в снегу:
Безымянная вершина справа от перевала:
Подойдя поближе, мы смогли разглядеть склон получше, и наметить путь подъема. Следы людей, которые спускались и соскальзывали на ногах, вели вертикально вниз.
А подниматься следовало по диагонали через расположенный по центру большой скальный выступ.
Вид оттуда в обратную сторону на пройденный путь. В центре видна острая вершина Kyrkja выступающая над гребнем:
От скал решили лезть наверх “в лоб”. Не скажу, что это было очень приятно. Но снег был мокрым и рыхлым и держал хорошо, а длина самого крутого участка была совсем небольшой.
Выбравшись наверх,
мы увидели такую картину:
Rauddalsbandet, имевший крутой северный склон, представлял собой широкое плато, плавно опускавшееся к югу. Здесь царило безмолвие. Вода в озерах на перевале была просто кристальной. Отдохнуть после подъема в таком месте, среди не нарушаемого никем покоя, было особенно приятно.
Приближался вечер. Нам уже был ясен и характер маршрута и наша средняя скорость. Местность была в основном каменистой, растительности очень мало, зато довольно много снега. На неровных тропах с многочисленными выступающими и свободно лежащими камнями приходилось быть внимательным и осторожным. Зачастую тропы вообще не было, и ориентироваться нужно было по пирамидкам и маркировке. В этих условиях мы могли, не торопясь, с частыми остановками проходить не менее 10 километров в день. Это меня устраивало, так как примерно на такой темп я и рассчитывал.
Отдохнув, мы двинулись по плато, часто пересекая обширные снежные участки.
Озера закончились, наметился спуск. В конце этого дня перед нашими глазами все время были две вершины: Mjølkedalstinden (справа) и безымянная куполообразная вершина (слева), под которой находился горный приют Olavsbu - наша конечная цель на сегодня.
Когда мы приблизились, и домики Olavsbu были уже рядом “за углом” (чтобы попасть к ним, требовалось просто обогнуть склон), справа по ходу показалась долина Rauddalen:
Отсюда мы заметили несколько ровных зеленых полянок в направлении этой долины, и поняли - идти непосредственно к Olavsbu и искать место ночлега там смысла не имеет. Заночевать лучше всего прямо здесь, а завтра напрямую отсюда выйти на тропу в Rauddalen. Было единственное соображение против: эта тропа проходит по другому берегу реки, а в Olavsbu, насколько я знал, имелся мостик. Но решили, что в случае проблемы с переправой всегда можно будет пройти вверх по реке и воспользоваться этим мостиком.
Вскоре мы нашли подходящее для палатки место:
Перед сном залезли с Таней на гребень и оттуда увидели Olavsbu:
Это всего пара строений, справа от которых был виден мостик через реку.
Хоть мы были и не на севере Норвегии, световой день был очень продолжительным, темнело поздно, светало рано. Даже ночью небо было достаточно светлым, чтобы не пользоваться фонариком. Последнее в этот день фото сделано примерно в полдесятого:
Утром долина Rauddalen предстала перед нами в новых красках:
Спускаясь к реке, мы заприметили наиболее широкое место, лучше всего подходящее для переправы.
Однако перейти удалось не сразу, и некоторое время пришлось маневрировать вдоль берега, пробуя разные варианты. Наконец мы оказались на другом берегу и вышли на тропу. Собственно тропы в этот день почти не было. Путь пролегал по широкому каменистому дну долины и был отмечен только традиционными пирамидками с маркировкой красного цвета. Проводником у нас была Оля. Она шла впереди всех и быстрее всех высматривала очередной ориентир.
Через некоторое время мы оказались на берегу большого озера Rauddalsvatnet:
Маршрут проходил по левому его берегу, пересекая многочисленные ручьи, стекающие со снежников на склоне. Дальше следовала цепочка мелких озер.
По правде говоря, в долине Rauddalen было довольно скучновато. Все время перед глазами был один и тот же вид.
За нашими спинами тоже был один и тот же вид, но он был поинтереснее - там красовались две пирамиды Store Rauddalseggje и Mjølkedalstinden, напоминающие сфинксов:
День был, как и ожидалось, абсолютно безоблачным, но небо было затянуто легкой пеленой, придававшей ему сероватый оттенок. Людей в долине почти не было. Примерно на середине пути во время обеда мы встретили парня с девушкой и группу из четырех норвежских треккеров, которые шли в Olavsbu.
Когда озера кончились, пейзаж оживился - стали встречаться выступающие из земли скалы рыжего цвета. Из-за склона выглянули новые вершины Gravdalstinden и Storebjørn:
Тропа направлялась вниз:
Как видно на карте, она заворачивала левее в обход склона, спускалась в долину Storutledalen к мостику через реку Storutla, а затем поднималась по другому берегу к долине Gravdalen. Здесь нам пришла в голову мысль “срезать угол”. Поначалу я и не думал о таком варианте, так как считал, что мостик там установлен не зря. Storutla, подпитанная речкой из долины Rauddalen, представляла, по моему мнению, серьезную преграду. А нашу реку мы и в верхней части перешли не без труда. Здесь она должна была набрать дополнительную силу, особенно если учесть то количество ручьев, которые мы перешли. Но глядя отсюда сверху на место слияния рек, мы ничего непреодолимого не видели. А потом я вспомнил, что выше в долине Gravdalen имеется дамба. Все стало ясно, и мы пошли напрямик. Выиграв таким образом километра 3, мы получали возможность забраться сегодня повыше в долину Gravdalen. Я хотел вернуться в Leirvassbu завтра к полудню, так как имелись некоторые планы на остаток завтрашнего дня.
Место слияния рек под вершиной Gravdalstinden:
Оно только сверху выглядит как ровное зеленое поле. На самом деле там холмы, овраги и полно кустарника почти по пояс. Кроме того, это единственное место на всем маршруте, где попадались заболоченные участки. Сначала мы вышли к нашей реке и просто перешагнули на другой берег. Выяснилось, что речка практически отсутствует. У меня нет никаких сомнений, что воду из долины Rauddalen тоже уводят. Никакой плотины мы там не заметили, но видели перед началом спуска маленький домик на берегу и какие-то насыпи. Может быть просто не разглядели.
Storutla тоже была фактически ручьем, ее переход в широком месте был простой формальностью. Этот снимок я сделал, уже стоя на хорошей тропе, которая обнаружилась совсем рядом с рекой:
На “срезанном” нами участке маршрута ниже по реке находилась одна достопримечательность этих мест, обозначенная на имеющейся у меня бумажной карте: Store Hilleren - убежище древних охотников. Но признаюсь, я не счел возможность увидеть будку из камней достаточным основанием для того, чтобы делать крюк по долине. Если кому интересно - выглядит это так (фото не мое):
Продвигаясь вверх по тропе, мы начали понемногу присматривать место под палатку. Но попадались либо очень неровные либо сильно заросшие площадки. Приближавшаяся гора Surtningstinden находится уже в долине Gravdalen за дамбой.
Озеро слева по ходу под Gravdalstinden. На его берегах также ничего подходящего не нашлось.
Так мы постепенно поднимались километра полтора,
пока не достигли плотины озера Gravdalsdammen, прямо напротив которой обнаружилась прекрасная полянка, где мы и остановились на ночь:
Место, однако, имело досадный недостаток - комары, которые активизировались после того, как спряталось солнце.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.07.2013 День 3 Gravdalen - Leirvassbu
Утром немного прогулялись в районе дамбы.
Вид оттуда на место ночевки. Наша палатка стояла справа под снежником.
Озеро Gravdalsdammen. По другой стороне почти к самой плотине подведена грунтовка из Leirvassbu.
Вот так это озеро выглядит с высоты птичьего полета. А вот еще две не мои фотографии плотины: [1],[2]. Как видно, речку Storutla не всегда можно перейти так, как это сделали мы.
Пики Hurrungane. Справа Gjertvasstind:
Слева по ходу гора Storebjørn с вершиной характерной узнаваемой формы:
С ее ледников в долину стекает ручей Sandelvi, который бывает настолько мощным, что здесь установлен мостик. Он, кстати, виден на приведенной выше фотографии с воздуха.
В этот день нам необходимо было примерно на 8 километров пути набрать всего 200 метров по высоте. Уклон почти не чувствовался. Тропа была очень хорошая и, в основном, сухая несмотря на обилие воды вокруг.
Поднявшись к высоте 1263 м., тропа переваливала через холм. Оттуда мы последний раз взглянули на нижнюю часть долины.
Долина Gravdalen определенно поинтереснее, чем Rauddalen. Здесь много растительности. Мхи и лишайники на кочках и холмах радуют разнообразием цветов. Ручейки текут по самым замысловатым траекториям. В одном месте от ручья отвернул вверх рукав и “попал в тупик”. Там образовалась отличная купальня. Мои девчонки плескались в ней не менее получаса.
Панорама долины Gravdalen:
Гора Gravdalstinden, украшенная ледником, выглядит с этого ракурса гораздо серьезнее, нежели прежде:
Массив Rauddalstindane:
Вскоре тропа вышла на грунтовку, по которой мы шли весь остаток пути до Leirvassbu - это было несоизмеримо легче. Очевидно, по ней в этом году к дамбе еще не ездили - несколько участков были полностью блокированы снежниками. Минуя озера Gravdalstjørnene и Gravdalsfonni, мы подошли к озеру Leirvatnet примерно во втором часу дня.
Я, признаться, до последнего момента переживал относительно того, как Таня и Оля выдержат этот свой первый поход. Но опасения оказались напрасными - дети справились на “отлично”. Конечно маршрут был не очень сложный и перепады высот небольшие - примерно от 1060 до 1580 метров. Но для первого раза это было здорово. Вот бы только еще побыстрее ели...
Последние метры перед Leivassbu:
Подойдя к машине, все мы с видимым удовольствием избавились от рюкзаков. Впрочем, для меня приключения этого дня не закончились. Наскоро пообедав, я решил сбегать на находящуюся по соседству вершину Kyrkja.
Kyrkja (2032 м)
Kyrkja (Церковь) - очень популярная, можно сказать, знаковая вершина не только в Leirvassbu, но и во всей центральной части Jotunheimen. Она находится вблизи парковки и имеет, так сказать, очень яркую внешность, вследствие чего в хорошую погоду на ее склоне постоянный поток восходителей. Но я решил пополнить их ряды далеко не сразу, а в результате некоторых сомнений. Подъем на гору проходит по скальному гребню и не требует никакого специального снаряжения. Но на этом гребне в 50 метрах от вершины есть одно довольно крутое место. Относительно него Arnt Flatmo, например, сообщает, что там каждый пятый поворачивает назад. Это обстоятельство меня и смущало, так как я, к сожалению, боюсь высоты. Немногочисленные фотографии этого участка для меня ничего не прояснили - на фото вообще крутизна плохо передается. Разглядывая гребень в бинокль из Leirvassbu, я тоже ни к чему определенному не пришел, и уже готов был отказаться от восхождения. Но эта гора так дерзко бросается в глаза отовсюду, что я все же не удержался и решил попробовать.
Итак, оставив детей играть на берегу речки, а жену - на хозяйстве, я вышел, захватив на всякий случай веревку.
Маршрут на Kyrkja от Leirvassbu имеет протяженность 3.5 - 4 километра в один конец с набором высоты 630 метров и делится на две части: подход к седловине на высоту 1755 метров и собственно подъем по гребню, причем первая часть отнимает наибольшее время. Обычно сначала поднимаются на перевал Høgvaglen, как и мы в первый день похода, а с него поворачивают влево по гребню к седловине Kyrkja. Но можно несколько сократить путь, если пойти берегом озера Leirvatnet по имеющейся там тропе. Так я и поступил.
Пройдя озеро, я приблизился к склону и стал подниматься, одновременно забирая влево. Вид оттуда на озеро Leirvatnet и Leirvassbu:
При этом пришлось траверсировать множество заснеженных участков. Следов там не было - все люди ходили выше. Местами было круто. Однажды чуть не улетел вниз, вдруг почувствовав под ногами лед. Снежная корка, подтаявшая днем под лучами солнца, к вечеру начала подмерзать. Приближаясь к горе, я посматривал на гребень и следил за находящимися там людьми. В основном, все уже шли вниз.
В конце концов, я вышел на самый верхний снежник, где уже имелись следы людей, и, миновав его, спустился на седловину. Дальше предстояло идти по гребню. От седловины примерно до середины первого участка гребня простирался снежник, по которому поочередно съезжали люди, составлявшие какую-то шумную компанию.
Я стал подниматься левее по камням, и мне там чрезвычайно не понравилось. Камни были очень большими, а набросали их там очень беспорядочно, я бы сказал нелогично. Кроме того, приходилось если не карабкаться вверх, то по крайней мере постоянно помогать себе руками. На фотографиях горы сбоку этот склон не кажется очень крутым, но в реальности, особенно глядя вниз, казалось, что там градусов 45. К счастью, находить правильный путь помогали, хотя и плохо, но все же заметные пирамидки. Спускаться здесь будет весьма неприятно. Подойдя к верхней кромке снежника, я понял, почему он пользуется такой популярностью и решил, что на обратном пути тоже непременно съеду отсюда прямо на седловину. Тем временем навстречу мне прошли последние из находившихся на горе людей. Я оставался на маршруте один.
Продолжая подниматься таким же образом, я преодолел вторую половину этого каменного склона, вылез на выступ, загораживающий мне обзор и увидел следующий участок. Там было не так круто, камни поменьше, а в конце виднелась первая сложность - вот такая стеночка:
Оказавшись у ее подножия, я не сразу понял, что с ней делать. Обойти было невозможно, а пирамидок там не было. Но выяснилось, что по разрушенной части левее центра можно без особого труда протиснуться наверх, хотя несколько мешал рюкзак. Наверху я увидел еще более пологий гребень, а за ним - тот самый ключевой участок восхождения:
Едва я взглянул на его, мне сразу все стало ясно. Я - “каждый пятый”. Без страховки мне туда не залезть. Я подошел к основанию, но ощущение не изменилось. Высота участка была метров 10, снизу он казался вертикальным, хотя это конечно было не так. Веревка, которая, как я предполагал, могла помочь мне на спуске, здесь была совершенно бесполезной. Эх, если бы хотя бы напарник был… Еще я подумал, что могли бы на таком популярном маршруте хотя бы цепь какую-нибудь прибить. Фото этого участка, естественно, очень плохо передает реальную картину:
Вот для наглядности еще пара не моих фотографий этого места:
Чтобы не создавать неверного впечатления, еще раз скажу: то, что я туда не залез - исключительно моя проблема. На вершину Kyrkja ежедневно поднимается масса людей, среди которых и очень маленькие дети. Я уверен, что для тех, кто не испытывает страха высоты, этот подъем никаких проблем не составит.
Связавшись с Диной по рации, я обрисовал ситуацию и сообщил о своем решении. Не скажу, что я сильно огорчился. Плохая погода, например, расстроила бы меня больше. Высота была - 1970 метров, т.е. до вершины оставалось всего 50 метров. Виды отсюда были почти как с вершины.
Это панорама в сторону Leirvassbu:
А это - в другую сторону, где внизу лежит озеро Kyrkjetjønne, над которым возвышается гора Visbretinden:
Жаль, только, что не удалось взглянуть на север, закрытый от меня горой. Там должен был быть виден Galdhøpiggen с каменной хижиной на вершине.
Спуск прошел без приключений. По снежнику быстро съехал на седловину (там снег уже тоже начал подмерзать). К озеру спустился примерно тем же путем.
Kyrkja непокоренная. На этом фото, сделанном двумя днями раньше хорошо видны все описанные участки на гребне:
В очередной раз за сегодняшний день оказавшись у мостика перед Leirvassbu, сделал панораму, на которой видны фигурки детей слева у реки:
Был седьмой час вечера. Я старался не терять времени на маршруте и обернулся примерно за 3.5 часа. Машин на парковке оставалось очень немного. Да и людей вокруг почти не было - все куда-то попрятались.
Что касается Kyrkja, то уже после этого лета материалов в сети стало заметно больше. Например на peakbook.org присутствует видео, снятое в июле через неделю после меня. Еще ряд фотографий можно посмотреть здесь.
Дина, выслушав мой рассказ, усмехнулась и заявила, что она непременно забралась бы на вершину. Верю. Значит в другой раз мы с ней еще сварим здесь кашу.
Jotunheimen полностью оправдал наши ожидания, и мы уезжали с уверенностью в том, что еще не раз сюда вернемся. Нам предстоял довольно длинный переезд по направлению к следующему поворотному пункту нашего путешествия - долине Innerdalen. Почти вся оставшаяся часть 55-й дороги была нам знакома - 5 лет назад подъезжали по ней к началу восхождения на Galdhøpiggen.
В Lom свернули направо на 15-ю, доехали до Vågåmo. Остановились в кемпинге Smedsmo.
Последний раз редактировалось gglad 05 окт 2013, 09:29, всего редактировалось 4 раз(а).
Погода испортилась. Утром был дождь. Прогноз не обещал ничего хорошего в местах, куда мы направлялись. Этот день стал началом периода непогоды, продолжавшегося почти целую неделю.
План на сегодняшний день - неспешный переезд в Sunndalsøra по 15 - E6 - 70 с остановкой в долине Åmotan, где, как известно, сливаются несколько рек и имеются три красивых водопада.
На парковке у фермы Jenstad машин почти не было. Погода не очень располагала к прогулкам, лес был мокрым, облака висели близко над самой головой, время от времени моросил дождь. Мы разговорились с работником фермы, подметавшим дорогу. Он долго раcспрашивал, где находится Санкт-Петербург, сколько до него километров и правда ли, что мы прибыли оттуда, чтобы посмотреть их водопады. Получив ответ, он очень ласково посмотрел на нас, примерно как главврач на Шурика в фильме “Кавказская пленница”, но, в отличие от доктора, ничего не сказал и вернулся к своей работе. Мы же отправились смотреть первый водопад.
К нему вела тропа вниз на дно долины. Довольно приличный спуск - метров на 150 по высоте. Причем надо топать почти до самого конца, так как деревья не позволяют полностью увидеть водопад со склона выше.
Водопад Svøufossen мне понравился. Немного напоминает Райхенбахский в Швейцарии.
С водопадом Linndalsfossen нас постигла неудача. После возвращения на парковку нам как-то расхотелось идти вверх еще полтора километра по грязной тропе, и мы решили подъехать на машине. На продолжающейся вверх грунтовке есть место, откуда можно немного спуститься и увидеть этот водопад. Дорога оказалась, как и парковка, платная. Опустив в ящик конверт с монетами, мы поехали по ней, стремительно набирая высоту, но неожиданно оказались в сплошном тумане. Облака в этот день были слишком низко над нами. Вся верхняя часть дороги и водопад скрывались в них. Пару раз мы вылезали из машины и ходили вокруг, но не смогли найти правильную тропу. Досадно, но подробной карты этих мест у меня в навигаторе не оказалось. Хотя возможно она бы и не помогла. Водопад был где-то недалеко - мы его слышали, но увидеть в этом молоке так ничего и не удалось.
Третий водопад Reppdalsfossen виден с обрыва, к которому можно пройти от парковки мимо домиков фермы Jenstad:
Оттуда же просматривается верхняя часть первого водопада Svøufossen. Автомобильная дорога на другом берегу долины делает поворот у самого водопада, образуя небольшую обзорную площадку, но она, как мне кажется, интереса не представляет. Сам этот водопад с нее виден плохо, а другие и вовсе не видны.
Таким образом, в долину Åmotan придется приехать еще раз, как минимум, чтобы посмотреть Linndalsfossen. Кстати все три водопада здесь связаны круговым маршрутом, пройти которым было бы неплохо, если позволит время.
На подъезде к Sunndalsøra мы заселились в кемпинг Furu. В этом кемпинге не работал анонсированный интернет. Все мои девайсы устанавливали соединение по wi-fi, но выйти в сеть ни один не смог. Хозяева как-то быстро ушли от этой проблемы, сославшись на то, что у них все работает. Наверное такой случай у них не впервые.
Утром мы подъехали к какому-то кафе в центре Sunndalsøra, из которого наружу просачивался wi-fi, и посмотрели прогноз. Все было неизменно плохо. В этот день мы должны были отправиться в двухдневный поход из долины Innerdalen. В планах было подняться в Renndalen, обойти озеро Langvatnet и вернуться обратно по самой долине Innerdalen. Где-то по дороге я намеревался залезть на Kringlehøa. От похода пришлось отказаться, но заехать прогуляться по долине все же решили.
Почти вся парковка на “входе в долину” была забита машинами. Что же тут делается в хорошую погоду? По грунтовой дороге за парковкой то и дело проезжают машины местных жителей. Вдоль обочин встречается черника и земляника.
Innerdalen называют самой красивой долиной Норвегии. Это сущая правда. Мы провели в ней часа три и убедились в том, что там очень красивые домики,
весьма красивые овечки и чересчур красивые коровки.
Здесь есть еще много чего красивого, но мы на все это посмотрим в следующий раз. А пока довольствовались облаками, сквозь которые только изредка проступали очертания окрестных гор, в том числе Kringlehøa.
Дошагали до хижины Innerdalshytta, окруженной запахами готовящейся внутри еды. Innerdalstårnet - символ Innerdalen - лучше всего удалось рассмотреть именно отсюда и то недолго.
Дальше хижины нам идти не надо было. Хотя бы немного сориентировались на будущее по здешним расстояниям. Дождь понемногу усиливался.
Вернулись к машине уже под проливным дождем.
Недлинный переезд по 70 - 62 - 660 - 192 - 191, и вот мы уже на берегу озера Eikesdalsvatnet созерцаем водопад Mardalsfossen:
Миновав озеро, заглянули в первый по дороге кемпинг Eikesdal, но там не было видно мест под палатку. Решили проехать немного дальше во второй - Sandgrovsletta. Выйдя там из машины, я увидел, что к нам решительным шагом направляются три человека, одного из которых я сразу узнал, так как это был всеми уважаемый Дима (Trolll). Хоть Дима отчетов не пишет, его фото ни для кого не являются секретом. Я, в общем, не очень удивился этой неожиданной встрече, ибо: а) где же его еще встретишь, как не в Норвегии; б) в каком-то обсуждении весной, он сообщал, что собирается быть здесь как раз в это время. Дима, как всегда, предложил помощь и устроил нас в домик в первом кемпинге. Хозяин, по обыкновению, отсутствовал на месте, пустовавшие домики можно было занять самостоятельно, а оплату оставить в конверте на reception. Позже удалось пообщаться, хоть и недолго. Маршруты у нас были разные. На следующий день он с попутчиками двинулся на север.
Пользуясь случаем, передаю Диме привет и спасибо!
Последний раз редактировалось gglad 01 фев 2014, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
15.07.2013 Eikesdalen. Водопад Mardalsfossen Над озером Eikesdalsvatnet. Вершина Børa
Утром из кемпинга разглядывал в бинокль гору под названием Børa, возвышающуюся над Eikesdalen:
Во второй половине дня я планировал быть на ее вершине. Туда наверх есть тропа левее виднеющегося ручья, судя по всему, довольно крутая. Дима рассказывал, что он ходил на разведку к этой тропе, и то, что он там увидел, не вдохновило его ни на труд, ни на подвиги. Но эта тропа не интересовала меня сегодня, так как мы собирались заезжать на машине с другой стороны. Я пытался определить, откуда сделана фотография озера, которую обсуждали здесь на форуме, , и пришел к выводу, что это скорее всего вертикальная расселина посредине горы.
Кроме того я смотрел на окрестности водопада Mardalsfossen. Сам водопад отсюда был не виден (он слева за склоном, из-за которого вылезает облако). А напротив есть пара обзорных точек, с которых можно было увидеть водопад. Они обозначены выше на карте. Странно, но ни одной фотографии водопада, снятой с этого ракурса, я в сети не видел.
Но сначала мы отправились смотреть на Mardalsfossen снизу. Платная дорога ведет от второго кемпинга вдоль берега озера к парковке. Дальше по широкой дорожке из гравия легко подойти почти к самому водопаду.
Верхний и нижний, похожий на галстук, завязанный вокруг скалы, каскады водопада:
Нам повезло, ветер был не в нашу сторону, и брызги до нас почти не долетали.
Чтобы оказаться над озером Eikesdalsvatnet надо проехать ни много ни мало - 160 километров. Последние 20 километров - грунтовка, которая теперь открыта. Попасть на нее можно от дороги E136. Когда мы уезжали из долины Eikesdalen, погода была обнадеживающей. Конечно все было в облаках, но они сидели довольно высоко, что позволяло надеяться на благоприятный вид долины сверху. Дождя не было. Но на протяжении этих 160 километров все многократно менялось. Проезжая Åndalsnes, мы вообще ничего не видели, Стена Троллей была наполовину в тумане. А в начале подъема по грунтовке мы видели даже солнце на противоположном склоне долины Romsdalen. Но радоваться было рано. Дорога была довольно красивой, но чем ближе мы подъезжали к конечной точке, тем мрачнее становилось вокруг.
Я остановил машину на повороте дороги в месте, к которому подходит та самая тропа из долины. Там есть указатель и небольшое уширение. Вершина Børa была прямо перед нами. Вокруг было холодно и ветрено. Временами начинал моросить дождь. Дина с детьми изъявили желание остаться в машине. Я тоже, признаться, не горел желанием мокнуть. Но было жаль - столько тащиться сюда и уехать ни с чем. Короче, я пошел один.
Вначале было удобно идти по обозначенной на карте дороге. Правда, дорогой это назвать трудно. Она ведет к какому-то маленькому домику на склоне, и по ней, видимо, изредка проезжают. Вот следы колес и не зарастают и хорошо видны даже на спутниковых фотографиях этого места. Слева по ходу параллельно идет тропа в долину, отмеченная маркировкой. Вид с этой дороги в обратную сторону, где осталась машина:
А это и есть Børa - моя сегодняшняя цель:
Вскоре дорога отвернула вправо, и нам с ней стало не по пути. Но местность была относительно ровной, никаких препятствий впереди не было.
Когда я выходил на широкую вершину, погода совсем испортилась. Дождь уже не моросил, а начал конкретно заливать меня, стараясь попасть в лицо. Слева постепенно открылось озеро Eikesdalsvatnet, но только частично. Вторая половина, как и окружающие горы, была в облаках. С наивысшей точки (1254 м.) ничего видно не было - мешал склон. Я прошел дальше к точке, обозначенной на карте треугольником (1239 м.), и оттуда, наконец, увидел озеро в перспективе, дождавшись просвета в облаках. И мне показалось, что линия, вдоль которой вытянуто озеро, проходит значительно левее меня. Я стал продвигаться влево, одновременно опускаясь ближе к краю. Это была ошибка. Описав полукруг я оказался почти над самой тропой из долины, но никаких скал, подобных изображенной на упомянутой фотографии не обнаружил. К тому моменту дождь меня уже окончательно достал, и я громко выражал свое неудовольствие по этому поводу, особо не стараясь выбирать парламентские выражения. Но это не помогало. Спускаться ниже по скользким и мокрым камням я не стал, так как полет в долину Eikesdalen не входил в мои планы. Ясно было, что я ищу где-то не там. Но отступать на исходную позицию и продолжать поиски в другом направлении уже не хотелось, и я решил возвращаться. Все равно придется еще раз здесь побывать в нормальную погоду.
Вот лучшие фотографии, которые мне удалось сделать:
И еще раз, для сравнения:
Не очень похоже. И сам поселок Eikesdalen почти не виден.
Теперь мне ясно, что ракурс, под которым я впервые увидел озеро меня обманул, и мне следовало искать расселину со скалами не слева, а справа от треугольника на карте. Она, скорее всего, примерно в том месте, где цифра “9”. И надпись Børkløvet (kløvet - раздвоенный), относится не к треугольнику (1239 м.), как я думал, а конкретно указывает на это место. Вот так. Надо внимательнее изучать карту!
Но дома, где сухо и тепло, часто бывает все понятно, а на месте включаются разные незапланированные факторы. Поэтому я все же хотел бы попросить тех, кто побывает в этих местах и найдет описываемые здесь смотровые точки, записать их координаты.
Параметры трека от стоянки на дороге до вершины Børa и обратно : длина - 5 километров, набор высоты - +/-200 метров, время - 1 час.
Как видите, все мои одиночные походы в этой поездке, можно назвать “походами-недоходами”. Теперь, вот, думаю: что это - намек фортуны или просто ее каприз, стечение обстоятельств. Может мне не следует бродить по горам в одиночку?
Мои в машине уже замерзли, когда я вернулся. Продолжать оставаться здесь в таких климатических условиях никому не хотелось. Мы развернулись и поехали обратно.
Остался неосуществленным и второй пункт моей программы в этом районе - доехать до конца дороги, оставить машину у озера и обойти три точки, с которых должен быть виден водопад Mardalsfossen. Попробуем это сделать в другой раз.
Остановились в кемпинге Åndalsnes.
Последний раз редактировалось gglad 21 сен 2016, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Ради маршрута Romsdalseggen, на который я возлагал большие надежды, я готов был задержаться в Åndalsnes. Но просвет в погоде ожидался не раньше, чем через 3 дня. Столько ждать мы не могли. После Romsdalseggen у нас предполагался день отдыха в Ålesund. Делать было нечего, и мы сразу поехали туда.
В Ålesund я планировал посетить океанариум, прогуляться по городу и заехать на смотровую площадку на Aksla. Первое было нужно, в основном, для детей, последнее - в основном, для меня, а второе было особо никому не нужно. Собственно, так и получилось.
Океанариум в этот дождливый день пользовался большим спросом. На парковке было очень оживленно, свободных мест мало. Океанариум даже не разочаровал меня, а скорее поверг в недоумение. Я воображал себе что-то грандиозное, вроде Cirque du Soleil под водой. Что же мы увидели? Несколько аквариумов, чучел, ученые пингвины и аквалангист, весь в треске. Правда, я и по сей день не могу избавиться от ощущения, что мы посмотрели только самое начало экспозиции и просто не нашли прохода дальше.
Как бы то ни было, детям понравилось. В особенности аттракцион по вытаскиванию руками из воды разных морских тварей.
В результате, мы пробыли там довольно продолжительное время. Гулять по городу, к моему удовольствию, не пришлось, а полчаса, проведенные на Aksla, хоть и под дождем, меня вполне удовлетворили:
Из Ålesund по E136 - E39 - 655 переехали в Sæbø, переправившись на пароме Solavågen - Festøya через фьорд.
Следующие три дня по планам мы должны были провести в Суннмёрских Альпах. Два дня было отведено на долину Molladalen и один день - на Slogen. Molladalen я исключил не только из-за погоды. Оттуда я предполагал в одиночку подняться на вершину Randers Topp, на пути к которой лежит очень крутой кулуар Mohnsrenna (YDS 2+ или даже 3). Этот участок маршрута и до истории с Kyrkja вызывал у меня большие сомнения. Теперь же я решил повременить. Рано или поздно туда непременно заберется кто-нибудь из форумчан (например, Mike111 или NordFace) - будет у кого расспросить поподробнее. Оставалась слабая надежда сходить завтра на Slogen.
В Sæbø заселились в домик в кемпинге Hjørundfjord. Дождь.
Последний раз редактировалось gglad 01 фев 2014, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
17.07.2013 Hjørundfjorden Долина Norangsdalen Переезд в долину Oldedalen
Дождь на время прекратился утром, но было очень мрачно. В ожидании парома Sæbø - Leknes я поглядывал на другой берег фьорда в сторону, где находился Slogen, и понимал, что, конечно, никуда я сегодня не полезу.
Saksa - гора напротив Sæbø:
На пароме через Hjørundfjorden. Вид в сторону Sæbø:
Гора Stålberghornet, похожая на трапецию. Там наверху между вершинами почти ровное поле около километра в поперечнике. Но как туда попасть? Там, кажется, даже Arnt Flatmo не был.
А это Slogen. На него я очень хотел забраться. Надеюсь, в следующий раз получится.
Saksa, Stålberghornet и Slogen - вот, собственно, и все, что было предложено нашему вниманию в Суннмёрских Альпах. Можно смело считать, что мы вообще тут не были, и этот район остается несомненным приоритетом в планах будущих поездок.
В Øye, где мы остановились на площадке для отдыха на берегу фьорда, опять начался дождь. С вершины Slogen видно это место, значит одна из этих скал высоко над нашей головой и есть вершина. А с другой стороны во фьорде прямо у берега дети заметили яркую медузу:
Сразу за Øye находится довольно примечательная долина Norangsdalen. Она очень узкая и глубокая (у навигатора там нет ни единого шанса). По дну долины тянется цепочка озер. Первое из них - Lygnstøylvatnet - раньше не существовало. Там шла дорога, стояли домики пастухов, рядом протекала река. В результате обвала со склона река оказалась перерезанной, и долина в этом месте ушла под воду. Новая дорога проходит по берегу образовавшегося озера.
С нее хорошо видны под водой каменные стены затопленных домиков. Кажется, что до дна можно достать рукой, но это иллюзия. На самом деле глубина там больше человеческого роста. Вода невероятно чистая. Lygnstøylvatnet - популярное место у аквалангистов. На фотографиях и видео, сделанных во время погружений, особенно в солнечную погоду, видны удивительные и фантастические картины. Там на дне растет трава (водоросли), стоят заборы из камней, деревья. Я не аквалангист, но у меня возникла идея надуть когда-нибудь там резиновую лодку и поплавать по озеру, погрузив под воду шест с камерой GoPro.
Немного дальше по долине - озеро Uravatnet. На берегу его низенькие домики старой фермы Urasætra, подобные виденным нами на дне Lygnstøylvatnet.
Склон вершины Kvitegga в конце 655-й дороги:
Мы снова приближались к леднику Jostedalsbreen, но уже с другой стороны, и направлялись в долину Oldedalen. Оттуда у меня на завтра был намечен один поход. С другой стороны, завтрашний день должен был стать последним и кульминационным в затянувшемся периоде непогоды. Страничка сайта yr.no, посвященная этому дню, пестрела восклицательными знаками и предупреждениями о всяких катаклизмах. Мы решили переждать непогоду здесь и поселились на два дня в кемпинге Oldevatn.
В долине Oldedalen много кемпингов, возможно Oldevatn - не самый лучший. Но мы предполагали ближайшие два дня ездить по долине в разных направлениях, а он располагался как раз посередине долины у пролива, разделявшего северную и южную части озера Oldevatnet. Там были лодки. Можно было покататься по красивому озеру или просто посидеть на его берегу.
Кроме того, там было чем заняться детям.
Жили по соседству и домашние животные, падкие на всякие угощения, но не брезговавшие даже обыкновенной травой.
Кемпинг Oldevatn нам определенно понравился.
Последний раз редактировалось gglad 21 сен 2016, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Утром вокруг было ничего себе. Потопы и наводнения ожидались после обеда, и мы решили, пока не началось, съездить в соседнюю долину, где находилось озеро Lovatnet.
Миновав озеро по узенькой 723-й дорожке, мы оказались у развилки. Налево платная дорога вела в долину Bødalen. Там довольно много интересного - несколько ледников и красивейшее горное озеро Kåpevatnet под вершиной Lodalskåpa, к которому непременно надо как-нибудь сходить. Река Bødalselva, собирающая всю воду из долины Bødalen, здесь течет по довольно узкому руслу, и все эти массы воды проносятся под мостиком, где проходит дорога, с впечатляющей скоростью:
Но долина Bødalen требовала от нас слишком много времени, и мы выбрали другой более доступный вариант - долину Kjenndalen. К ней надо ехать прямо. Далее дорога уводит вправо и немного поднимается вверх по склону. Оттуда хорошо видно озеро Lovatnet,
и небольшой его рукав, по которому плавали лодочки.
Пункт оплаты этой дороги находится несколько дальше, в районе ресторана Kjenndalstova на берегу озера, где базировались лодки. Когда мы подъехали, обнаружилось, что в ящике закончились конверты для монет. Жаль, но пришлось не заплатить. Дорога приводит на парковку. Далее через лесок по ровной дорожке легко и быстро можно пройти в верховья долины к леднику Kjenndalsbreen:
Место впечатляющее. Долина широкая, с очень крутыми склонами. Кулуар в конце долины, где находятся остатки языка ледника, имеет весьма суровый вид. Там грохочут мощные водопады. Можно по скалам подобраться к ним поближе.
Но мы довольствовались видом издали. Облака, к нашему счастью, не опускались слишком низко.
Побродили вблизи реки и вернулись к парковке. Довольно красивые водопады, стекающие в долину с ледников на высоких склонах, можно было наблюдать и там.
Долину Kjenndalen могу рекомендовать всем, особенно принимая во внимание ее легкодоступность. А энтузиастам (к коим я причисляю и себя) советую на будущее не пропустить находящуюся рядом малоизвестную долину Nesdalen и ее продолжение Ruteflotdalen. Интересно, что там?
Никаких страшных погодных явлений во второй половине этого дня конечно не наблюдалось. После обеда, в точном соответствии с почасовым прогнозом, начался дождь. К вечеру он заметно усилился, а к полуночи пошел на спад.
Последний раз редактировалось gglad 21 сен 2016, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
19.07.2013 Долина Oldedalen Водопад Huldrefossen Переезд в Myrkdalen
В Oldedalen я изначально планировал сходить на Kattanakken, но впоследствии переключился на вариант, показавшийся мне более интересным. Это был маршрут Briksdalen - Stardalen, на который невозможно не обратить внимание, разглядывая карту этих мест. Он, правда, не кольцевой и не радиальный, но эту проблему я решил, заранее подготовив жену. Предполагалось, что я пойду один, а Дина и дети погуляют в верховьях долины, а затем переедут и встретят меня в кемпинге Høyset в Stardalen.
Но утром выяснилось, что хотя непогода и отступает, погода не торопится устанавливаться. Низко над долиной сплошной пеленой висели облака. Они густо облепили все склоны и вершины. Конечно это были совсем другие облака, сквозь них иногда мелькали кусочки неба. Но сидели они очень плотно, и сдвигались со своих мест очень неохотно.
Мы поехали из кемпинга вверх по долине. У меня все было готово к выходу, вещи собраны. У Дины в навигаторе был задан маршрут объезда. Я колебался до последнего момента, но все же решил не идти. Цели любой ценой пройти этот красивый, видовой маршрут у меня не было. Нужна была безупречная погода. А провести полдня наверху в тумане абсолютно не хотелось. Решил отложить и этот поход до следующего раза. Вот только в следующий раз наверняка захотим идти полным составом, в связи с чем надо будет как-то решать вопрос о переезде. Но время есть - что нибудь придумаем. А пока договорились погулять немного в верховьях Oldedalen и ехать к началу следующего маршрута.
В конце долины у поворота налево к леднику Briksdalbreen находится замечательный кемпинг Melkevoll Bretun. Немного не доезжая до него мы остановились на минуту. На этом кадре слева виден ледник Melkevollbreen, справа водопад Volefossen, а между ними небольшая белая черточка. Это протекающий там ручей Svadåna выходит на скалы, образуя небольшой водопадик. Как раз справа от этого ручья по очень крутому склону уходит вверх тропа в долину Stardalen, по которой я намеревался идти.
Первым делом решили разведать начало этой тропы и поднялись по ней к самому водопадику до высоты примерно 400 метров. Вид на долину Oldedalen с тропы в начале подъема:
На уровне водопадика Svadåna крутизна возрастает, но тропа хорошая, идти по ней легко, и высота нарастает быстро. Мы немного увлеклись и залезли выше чем следовало, а когда развернулись, оказалось, что спускаться здесь приходится едва ли не медленнее чем подниматься. Этот маршрут, на мой взгляд, явно легче проходится в направлении от Briksdalen к Stardalen, чем в обратном, так как лучше преодолеть такой подъем в начале со свежими силами, чем оказаться на таком спуске в конце. Правда, если думать о более подходящем освещении для съемки, все может оказаться наоборот. Водопадик Svadåna:
Спуск обратно в долину.
Водопад Volefossen:
Около кемпинга Melkevoll Bretun на склоне, противоположном долине Briksdal, есть обзорная площадка, к которой с двух сторон подходит грунтовка. Эта площадка приподнята над долиной всего метров на 20, но этого достаточно, чтобы увидеть верхнюю часть ледника Briksdalbreen.
Обширная территория, занимаемая кемпингом Melkevoll Bretun. Прямо напротив - долина Briksdalen. Правее - Kattanakken.
От места нашего следующего похода - Bakkanosi - нас отделяло около 280 километров. После обеда мы возвратились на 60-ю дорогу и двинулись на юг. Вначале места были знакомые по прошлой поездке.
Вершина Eggenibba на спуске с перевала у городка Byrkjelo:
Затем повернули вправо на E39. Вблизи Moskog берет начало 13-я дорога. Но мы решили сначала заехать в саму деревушку Moskog и посмотреть на водопад Huldrefossen (встречается также название Huldefossen). Около местной школы есть парковка. От нее надо идти к мостику через реку. Указателей там, кажется, нет, но направление ясно и без них. Водопад находится недалеко от трассы, и машины заезжают на парковку постоянно. С мостика водопад уже виден, к нему ведет дорожка налево вдоль берега реки. Оказавшись на дорожке, люди обычно идут и смотрят на водопад. Это ошибка. Смотреть надо под ноги. На лугу перед водопадом обитает стадо коров, и дорожка тщательно “заминирована”. Водопад Huldrefossen:
13-я дорога по праву считается одной из самых красивых в центральной Норвегии. Мы в 2008 году проехали ее от Vinje почти до самого конца. А в этот раз от начала доехали как раз до Vinje. Через Sognefjorden переправлялись на пароме Dragsvik - Hella - Vangsnes, причем в Hella необходимо было зачем-то съехать с парома и, развернувшись, заехать снова.
Очень красивый высокогорный участок 13-й дороги от Vik до Vinje называется Vikafjellsvegen. Он начинается с подъема над бухтой Согнефьорда:
Далее дорога проходит по горному плато на высоте около 1000 метров и зигзагами мимо водопада опускается в идиллическую долину Holedalen, которая затем переходит в Myrkdalen.
Был уже вечер, когда мы доехали дотуда. Первый попавшийся кемпинг Myrkdalen нас полностью устроил. Там оказались свободными дешевые домики. До нужного нам завтра места оставалось менее 30 километров.
20-21.07.2013 Поход на вершину Bakkanosi Водопад Tvindefossen Переезд в Kinsarvik
20.07.2013 Bakkanosi
Мы как-то привыкли к непогоде и особо не горевали по этому поводу, но в наших передвижениях по стране в последнее время была какая-то обреченность. А в этот день наконец-то с утра было солнце и чистейшее небо. И мы даже не сразу осознали, что прошло всего две трети нашего путешествия. Впереди у нас была практически целая неделя, прогноз на которую был очень благоприятным.
Сегодня уже ничто не могло помешать нам отправиться на Bakkanosi - вершину, которую мы видели, когда проплывали в 2008 году по самому узкому фьорду Норвегии. Теперь нам предстояло посмотреть на Nærøyfjorden сверху.
Маршрут на Bakkanosi имеет протяженность около 9 километров в один конец с набором высоты почти 900 метров. Пройти его с детьми за один день было конечно возможно, но нам показалось, что это будет слишком напряженно. И спешить придется, и усталость чрезмерная может накопиться. Поэтому мы решили разбить его на два дня и переночевать где-нибудь наверху на обратном пути. Конечно при этом будет тяжелей, так как придется нести рюкзаки, но зато не надо будет никуда спешить.
Мы и не спешили и только в 12-м часу прибыли в Jordalen к шлагбауму у началу грунтовой дороги, серпантином уходящей вверх в долину Slettedalen. Парковки там нет, машину поставили рядом на траве. Места там, кстати, немного - машины две-три влезет. Готовясь к выходу, мы все еще были под впечатлением от дороги сюда, в ущелье Jordalen, называемой Jordalsvegen, а в особенности, от мрачных тоннелей на ней.
Перед выходом.
Что-то лица какие-то кисловатые.
Уже наступала дневная жара, от которой мы отвыкли. Дети успели за неделю расслабиться и разошлись только в конце подъема, когда дорога выравнивается и выходит в долину, приближаясь к расположенным там домикам фермы Slettedalen.
У фермы устроились на привал. Один из домиков явно готовится развалиться:
Следующий отрезок похода был следствием досадной ошибки, которую я допустил при подготовке. Bakkanosi - очень популярное место, там побывали уже многие, и я в разное время читал не один отчет на эту тему. Поэтому во время изготовления карты для навигатора, я вообразил, что знаю все об этом маршруте и поленился перечитывать отчеты. Но память меня подвела. В ней почему-то засело убеждение, что дальше в долине Slettedalen тропы нет, местность у реки заболочена, и идти надо по склону выше границы болот. Исходя из этого убеждения, я и нанес на карту красным пунктиром путь по склону, которого нам следовало придерживаться. По возвращении из поездки я пытался определить, откуда мне пришла в голову подобная глупость, но так и нашел. Скорее всего, перепутал с каким-то другим маршрутом. Как бы то ни было, отдохнув, мы направились дальше, забирая влево выше по склону и стараясь придерживаться нанесенной на карту линии.
Начиная от домиков, я вел запись треков. Верхняя сплошная красная линия на карте - наш трек в этот день от фермы до вершины. В принципе, это был более прямой путь в верховья долины, но темп нашего передвижения упал в том числе и потому, что идти по прямой все равно не удавалось, и приходилось постоянно обходить заболоченные участки. Постепенно мы набрали некоторую высоту и шли довольно далеко от реки.
Первые подозрения у меня появились примерно на середине этого отрезка пути, когда мы увидели внизу девушку, которая быстрым шагом шла вдоль реки в обратном направлении. Вскоре за перегибом склона впереди показался подъем, ведущий в верхнюю часть долины.
Мы постепенно стали забирать правее, а когда вышли к реке у самого начала подъема, обнаружили, что стоим на отличной тропе. Оказалось, что участок от фермы до этого места мы преодолевали почти 2 (!) часа. К счастью, моя ошибка не имела никаких негативных последствий, так как мы никуда не торопились. Место и время были подходящими для обеда. Кроме того, в русле реки здесь было углубление, проделанное маленьким водопадиком, и дети тут же побежали туда купаться. Я в такой воде и 10 секунд простоять не могу, а им - хоть бы что. Дети любят воду, а папаша тащит их в горы. Парадокс?
Мы еще не определились окончательно с местом ночевки. Я предполагал подняться к первому озеру, оставить рюкзаки где-нибудь там в неприметном месте и дальше идти налегке. Но в начале подъема нам повстречался норвежец, который обогнал нас утром, а теперь уже шел обратно. Он посоветовал нам оставить рюкзаки прямо здесь, заверив, что это абсолютно безопасно. Конечно это было разумно. И располагаться на ночлег лучше всего здесь внизу на траве, чем наверху на камнях. Расспросив его на прощание о тропе внизу в долине, мы сложили рюкзаки на камень у тропы и с удвоенной энергией зашагали вверх. Тропа привела нас к первому озеру и здесь закончилась.
Озеро следовало обходить справа (на этой фотографии - слева).
Второе озеро, лежащее выше, я предполагал огибать тоже справа. По карте видно, что это прямой путь к вершине Bakkanosi. С другой стороны, склон левее был более пологим, а наверху виднелась пирамидка. Решили идти где-то посередине. Когда вышли ко второму озеру, стало ясно, что его удобнее обходить слева. Снежник, нависавший справа, был довольно крутым. Чтобы выйти на более пологую его часть требовалось бы забирать сильно правее и выше.
А идти слева от озера было гораздо проще. Судя по имеющимся там следам на снегу, так большинство и ходит. Обогнув озеро вдоль обрыва над Rimstigbotnen мы впервые увидели кусочек фьорда.
Но нас ждал еще один последний подъем. Озера до сих пор служили неплохими ориентирами, но дальше ориентиров не было. Пирамидок на склоне, усыпанном крупными камнями, мы тоже не видели. Здесь надо точно знать, куда идти, особенно в плохую погоду. Поднявшись на плато и обогнув справа локальную высоту 1389 м., мы увидели нашу цель - Bakkanosi:
На вершине (1398 м.), где есть тур из камней с тетрадкой в капсуле, мы не задерживались и прошли дальше к краю обрыва. Там был скальный выступ, своего рода “балкончик”. Это и было место, откуда лучше всего виден фьорд.
В этот день вместе с нами на вершину ходили еще человек семь. Все они давно ушли вниз, а здесь оставались только два норвежца с собакой. Они расположились на перекус, заняв на “балкончике” лучшие места. Но это нас не огорчило. Нам было не до них. Под нами лежал Nærøyfjorden.
Потерянное внизу на болотах время все же сыграло свою роль - ближняя часть фьорда уже успела погрузиться в тень. Но картины это не испортило. Вид c Bakkanosi действительно потрясающий.
Огромная высота делала байдарки, плавающие во фьорде, похожими на щепки.
Классическая буклетная фотография фьорда сделана где-то здесь же. Я, однако, не нашел там точку, с которой можно было увидеть фьорд во всю длину, не наклоняясь над самым краем обрыва. Может как раз там сидели норвежцы? А может плохо искал. Впрочем, просто посидеть на почтительном расстоянии от края было тоже очень здорово и вполне достаточно.
Дети были очень довольны и воодушевлены. Таня сказала, что теперь она понимает, что тащила рюкзак не зря.
Для полноты картины следовало сходить на отрог протянувшийся к северу от главной вершины. Его явно посещают туристы - на краю виднелась пирамидка. Слева от него лежала долина и озеро Rimstigbotnen, а справа так же неплохо должен быть виден фьорд. Но идею эту никто не поддержал. Мы вернулись к туру на вершине, достали из камней капсулу,
после чего дети с удовольствием сделали запись в тетрадке.
Обратно шли по пути подъема, кое-где срезая углы. Возвращение прошло без приключений.
Норвежцы с собачкой обогнали нас на спуске. Между озерами встретили женщину с сыном. Они поднимались с рюкзаками ко второму озеру и собирались заночевать там. Больше никого здесь не было.
Долина Slettedalen в вечернем освещении:
Не торопясь, мы спустились вдоль ручья к нашим рюкзакам. Искать место под палатку долго не пришлось. Лучшее место было прямо у тропы в том же месте, где мы обедали, а дети купались. До завтрашнего утра мы здесь уже никому бы не помешали.
Было почти 8 часов вечера. Отсюда до машины, учитывая наш темп передвижения, оставалось не более 2-х часов. Ясно, что этот маршрут даже с детьми без проблем можно пройти за день, если идти налегке, не бродить по болотам и вообще не тратить время на ориентирование, а также, если выйти не в 12, как мы, а часов в 9. Но мы нисколько не жалели, что перестраховались с рюкзаками и ночевкой, поскольку походы в таком стиле нам по душе.
21.07.2013 Возвращение в Jordalen Водопад Tvindefossen Переезд в Kinsarvik
Тропа вдоль реки в долине отличная. По ней мы быстро дошагали до фермы, немного сбившись только в самом конце.
Нельзя сказать, что она хорошо натоптана, но, по крайней мере, хорошо заметна. Так она выглядит вблизи фермы:
На карте, нижняя сплошная красная линия - наш трек по тропе вдоль реки от места ночевки до домиков.
На дороге по пути от фермы к машине:
Оставшаяся часть дня была отведена под отдых и переезд к Хардангер-фьорду в Kinsarvik.
Водопад Tvindefossen, находящийся по маршруту переезда, осмотрели более подробно, чем в прошлую поездку. Там оказалась такая тусовка и даже толчея, что свободно было не пройти. А еще и кемпинг рядом.
Если этот водопад разобрать на составные части, то получится множество разнообразных полочек, маленьких водопадиков и закуточков, по которым дети с удовольствием лазали почти целый час.
В Voss с трудом нашли продуктовый магазин, работающий в воскресенье.
Меня совершенно не волновал вопрос оплаты норвежских дорог. Перед поездкой я не стал регистрироваться на сайте http://www.autopass.no не только потому, что у меня не лежит душа к подобным ресурсам, но и в связи с тем, что наш маршрут не предполагал проезд участков, которые нельзя было оплатить на месте либо картой, либо наличными оператору, как, например, перед тоннелем под Осло-фьордом. Правда, одно место оставалось для меня “белым пятном”. Между Voss и Хардангер-фьордом построили тоннель Tunsbergtonnelen, перед которым появился пункт оплаты. Я намеревался обогнуть этот тоннель по старой дороге мимо водопада Skjervsfossen, как мы ехали в 2008 году. Можно было предположить, что отворот на старую дорогу будет до пункта оплаты. Рассмотреть это место в Google Maps не удалось - там старые фотографии, тоннеля на них еще нет. Разбираться времени не было, а до сайта, где был ответ на все вопросы, руки тогда не дошли. А пункт оплаты находился до поворота. Вначале мы въехали под камеры, а потом перед самым тоннелем заметили дорогу влево, куда сворачивать уже не было смысла. Конечно подразумевалась оплата не только этого тоннеля, но и всего участка дороги. Был выходной день. Тратить время и разыскивать имеющиеся в том районе места, где можно было оплатить эти 40 крон, я не стал, и вообще не придал большого значения этому происшествию. Теперь вот думаю, хорошо ли это? Номер засветился. Никакого счета на оплату я пока не получил и, скорее всего, не получу. Короче, обычная чайниковская история. ТщательнЕе готовиться надо.
Мост через Hardangerfjorden был закрыт до августа, и мы отправились к теряющей актуальность паромной переправе Bruravik - Brimnes.
Kinsarvik произвел впечатление курорта. Возможно этому способствовал имеющийся здесь аквапарк Mikkelparken, к которому ежедневно съезжалась куча машин. Оба кемпинга у дороги встретили нас надписями “Camping fullt”, чего я никогда раньше в Норвегии не видел. Но хозяин первого из них - кемпинга Bråvoll - все же предложил нам со скидкой небольшую площадку у дороги, которая, очевидно, ему казалась ущербной, а нас полностью устроила. Мы обосновались там на две ночи.
Кемпинг выходил прямо к бухте фьорда, где был пляж, и весь остаток дня дети провели там.
Вода была довольно холодной из-за близости устья горной речки Kinso из долины Husedalen, куда мы собирались отправиться на следующий день.
Последний раз редактировалось gglad 06 апр 2014, 21:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Долину Husedalen я поставил себе в ‘short list‘ еще в 2009 году, когда ее “открыл” для нас Rudankort. С тех пор там побывали многие, и нет нужды детально, с картой описывать этот маршрут. Я этого делать не буду, а за дополнительной информацией отошлю, так сказать, к первоисточникам - [1], [2], которым мы следовали, находясь в долине (тем более, что лучше все равно не напишешь).
Могу только сказать сразу, что мы поняли, почему Rudankort ходил в эту долину неоднократно, и тоже непременно вернемся сюда.
Утро - не самое благоприятное время для подъема в долину. Солнце смотрит в объектив, оказываясь над каждым водопадом поочередно по мере восхождения. На спуске было получше, поэтому я позволю себе продублировать некоторые фото.
Первый водопад Tveitafossen утром еще и брызгался:
К домику на верхней ступени электростанции поднялись достаточно быстро по дороге. Дальше - самый сложный участок. Но он же едва ли не самый интересный, так как сопровождается разнообразными видами на второй водопад Nyastølsfossen:
Для меня этот водопад - №1 в долине. Может быть его форма и не безупречна, но размеры и мощь просто непередаваемы.
Река Kinso на участке между первым и вторым водопадами:
В лесу на последнем участке подъема было местами довольно грязно, хотя дожди закончились уже три дня назад. Часто встречались плоские выступающие из земли скалы, которые приходилось преодолевать не только нам но и корням деревьев, что неизменно вызывало ассоциацию деревьев с живыми существами.
А Тане с Олей больше всего понравился не сам подъем, а то, куда он привел. Впереди показался третий водопад - Nykkjesøyfossen.
Залитая солнцем поляна с домиками и скалами у реки выглядела очень заманчиво. Дети заявили, что дальше они идти не желают, никакой четвертый водопад им не нужен, и они хотят тут купаться. Мы с женой возражать не стали, учитывая, что завтра всех нас ждал сложный поход.
Еще в начале дня меня слегка удивило большое количество туристов на этом маршруте. Погода, конечно, была отменная, но дело было в будний день - понедельник. Было очевидно, что долина Husedalen пользуется большой (и заслуженной) популярностью. В основном, все шли сюда, в окрестности водопада Nykkjesøyfossen, где затем располагались на отдых. Так что место, свободное от людей надо было еще поискать.
Домики фермы Nykkjesøy:
Дина и дети остались здесь и отправились на поиски подходящего места, а я пошел дальше к четвертому водопаду.
Река Kinso вблизи водопада Nykkjesøyfossen:
Подъем оказался очень коротким, и вскоре я уже находился в верхней части долины Husedalen - последней ступени по пути на плато Hardangervidda. Людей здесь почти не было. (Как впоследствии оказалось, кое-кто все же был).
К водопаду Søtefossen я сначала направился по прямой, пока не увидел нижнее озеро полностью. Спускаться к нему я не стал, а наоборот начал отодвигаться вверх по склону, пытаясь заглянуть в озеро между каскадами. Но скалы, по которым было удобно подниматься, вскоре закончились. Так и не увидев озера, я постановил, что на сегодня хватит и решил возвращаться. Отсюда были видны маленькие кусочки фьорда.
Яркие ягоды морошки, хорошо заметные на земле, встречались мне там наверху несколько раз:
Водопад Søtefossen:
На спуске сквозь просвет в деревьях я сразу заприметил своих. Они расположились на каменном мысочке у реки, отгороженном от соседних мест большими камнями.
Оказывается в это самое время в верхней части долины был уважаемый Sherg. Мы друг о друге не знали, находились все время где-то рядом, но, к сожалению, не пересеклись. Он спустился к третьему водопаду буквально через несколько минут после меня и “случайно” запечатлел жену с детьми у реки. Я в тот момент был уже с ними, но в кадр не попал.
Водопад Nykkjesøyfossen - самый загадочный из всех. Он очень заметно меняет свою внешность в зависимости от сезона и количества воды наверху. Хорошенько рассмотреть его вблизи не позволяют облака брызг, а также тот факт, что он прячется за скалами, так как немного повернут в сторону противоположного склона.
Там на другом берегу деревьев почти нет и водопад как на ладони. Но как туда попасть?
Мы тут обсуждали полушутя полувсерьез идею перейти реку вброд. Сразу за водопадом она течет по очень широкому руслу, и эта мысль напрашивается. Но, пожалуй, должен признать, что это малореально.
Я над речкой в этом месте летал минут 15 (точнее, запускал вот такую штуковину).
Пересмотрев повнимательнее видео, я не смог найти ни одного хотя бы теоретически приемлемого пути перехода реки. Основные потоки воды там у берегов. Даже в местах с небольшой глубиной течение все же довольно сильное. Причем воды здесь может быть намного больше в начале лета, а вот намного меньше - вряд ли, разве что зимой. А чем меньше воды, тем менее красив и сам водопад.
Дальше за поворотом река несколько успокаивается. Там тоже широкое место, но глубина больше, течение несильное.
Любители экстрима здесь могли бы успеть переплыть реку, если бы было на чем.
К счастью для всех остальных, в верхней части долины в районе водопада Søtefossen есть мост, перейдя который наверное можно по другому берегу спуститься к третьему водопаду. Там, правда тоже не все очевидно - тропы нет, местами скалы. Вроде бы, пока никому не удалось это проделать. Когда дети играли на берегу, я все время посматривал на другой берег - там не было ни одного человека. Тем интереснее будет увидеть отчеты первопроходцев.
Когда дети накупались и наигрались, подошло время обеда, и нам пора было возвращаться в кемпинг.
На обратном пути:
Гигантский водопад Nyastølsfossen можно, конечно, “втиснуть” в один кадр, но видео со звуком здесь было бы более наглядно.
Снова Tveitafossen - первый водопад. С ним норвежцы обошлись бережно - электростанция здесь небольшая, ее труба “отбирает” у водопада совсем немного воды.
Наша прогулка по долине Husedalen продолжалась пять с половиной часов. На обратном пути заехали в Spar за продуктами, а остаток дня провели в кемпинге.
Последний раз редактировалось gglad 01 фев 2014, 14:10, всего редактировалось 2 раз(а).
В 2008 году нам не удалось дойти до Trolltunga - на полпути повернули назад из-за непогоды. Этот должок оставался за нами, но меня уже тогда заинтересовал более масштабный вариант - совместить посещение Языка Тролля с обходом вокруг озера. Этот круговой маркированный маршрут из поселка Skjeggedal имеет протяженность около 30 километров. В принципе, его реально пройти за один день (что однажды осуществил Дима Trolll), но, с моей точки зрения, это может представлять только спортивный интерес. Самый оптимальный вариант - два дня. При этом возникает вопрос о ночевке, который как раз нас совершенно не волновал. Мы были совершенно свободны в этом смысле и могли там гулять хоть 10 дней. Для тех, кто не желает тащить палатку, на маршруте есть несколько хижин. Ночлег в них можно забронировать через DNT - норвежскую ассоциацию пешеходного туризма. Я не занимался сбором информации по ним, и в отчете приведу лишь некоторые ссылки. Чтобы не идти среди толпы, направляющейся к Языку, мы решили пройти этот трек против часовой стрелки. Поначалу хотели уложиться в два дня. Для нас и это было впритык, учитывая нашу среднюю скорость - 10 километров в день. Кроме того, здесь, в отличие от предыдущих походов, имелся перепад высот около 1000 метров, которые надо было набирать в первый же день. Наш темп необходимо было сдвинуть, и мы на это настраивались. Но по ходу возникли дополнительные соображения, о которых я скажу позже, и с учетом которых мы растянули наш поход фактически на 2.5 дня.
Карта маршрута:
Запись трека я не вел, но несколько раз замечал, что маршрут на месте немного не совпадает с нанесенным на карту. Но отклонения столь несущественны, что нет смысла их конкретизировать. Как правило, реальный путь проложен более оптимально, чем нарисован.
Не лишним будет упомянуть, что, несмотря на название маршрута, само большое озеро видно с него далеко не отовсюду. Скорее наоборот - только с некоторых участков. Но наличие сконцентрированных в одном районе многих интересностей, таких как озера Ringedalsvatnet, Langavatnet, Nibbehylen и скалы Trolltunga и Hardanger Preikestolen, конечно, серьезно выделяют этот трек на фоне других маршрутов по национальному парку Hardangervidda. А если бы “работали” еще и ”водопады, которые мы потеряли” - цены бы ему не было.
23.07.2013 День 1: Skjeggedal Mosdalen Вершина Einseten
От нашего кемпинга в Kinsarvik до поселка Skjeggedal 40 километров. По пути с интересом рассматривали берега Sørfjorden (в прошлую поездку этот участок проезжали под сильным дождем). На дороге продавали черешню, но это было уже неинтересно, по сравнению с 2008 годом. Цены - как в магазинах. А тогда, помню, мы объедались дешевой черешней и клубникой.
В Tyssedal после поворота с 13-й дороги видели указатель - Trolltunga, которого раньше не было. На узкой дорожке, ведущей вверх к озеру, было на удивление пустынно. Только на уширениях стояли автомобили. Однако, когда мы выехали на финишную прямую к парковке у фуникулера, я опешил, если так можно сказать о водителе машины. Первой моей мыслью было: “Неужели здесь тоже построили аквапарк?” Парковка была вся забита машинами. Здесь царило большое оживление. В проходах между припаркованными автомобилями непрерывно ходили люди. У парковочного автомата образовалась небольшая очередь. Мы поехали вперед. До самого окончания парковочной зоны машины стояли справа и слева, на траве и на асфальте. И ни одного свободного места. Развернулись и поехали обратно, присматриваясь внимательнее и в надежде, что кто-нибудь уедет. Но никто, понятно, уезжать не собирался. На часах было около 10-30. До самых первых домиков поселка - все забито. Пробовали выходить из машины и заглядывать в какие-то закоулки, но и там стояли машины. Такого поворота событий я, честно говоря, не ожидал. Опять развернулись и поехали вперед. Когда мы завершили третий объезд территории, к нам на велосипеде подъехал Капитан Очевидность и сообщил, что свободных мест на парковке нет. Сегодня он был в образе девушки - работника парковки. Я собрался, было, поблагодарить девушку за это потрясающее известие, сказать, что теперь нам стало значительно легче и все такое, но она не дала выйти наружу моим чувствам и предложила, оплатив стоимость парковки, проехать 1 километр вперед по дороге к дамбе и поставить машину там. Это нас устроило. Потолкавшись у автомата, я получил талончик, и мы поехали к дамбе. Там тоже все было заставлено машинами, но свободные места были.
Последние сборы и приготовления, и вот - мы вышли. Стартовая высота - около 450 метров. Время - десять минут двенадцатого. Поздновато, однако.
Сначала мы прошагали по дамбе озера Ringedalsvatnet, любуясь цветом воды.
Настроение бодрое. Но я знаю - трудности начнутся прямо сейчас. Потихоньку настраиваемся. Сегодня почти весь день - вверх.
За плотиной начинается подъем по поселку. Здесь мы сразу усвоили первое правило на ближайшие два дня - наш маршрут отмечен красной маркировкой. Иногда это буквы “Т”, иногда просто полосы или точки красного цвета на деревьях и камнях. Но они обязательно должны быть. Иначе - зайдешь не туда, куда нужно. В поселке было множество тропинок, уводящих в тупики, где стояли дома. Кое-где мы видели отдыхающих жителей. Но основная тропа, в конце концов, вывела нас за пределы поселка и повернула налево. Ближайшая цель этого начального подъема, обозначенная на указателях - долина Mosdalen. Видя, что поселок остался позади, я заявил, что мы покинули цивилизацию и в течение последующих двух дней, возможно, не увидим ни одного человека. Немедленно после этого нас обогнали парень с девушкой. Они были в спортивной одежде и передвигались так быстро, что за день должны были бы по меньшей мере два раза обогнуть озеро. Вскоре после этого навстречу прошел какой-то пожилой дядечка в кроссовках. Больше я в этот день громких заявлений не делал, но надо сказать, что общее количество людей, которых мы встретили за два дня похода, исчисляется единицами. Причем в районе противоположного конца озера вообще почти никого из туристов нет. Там можно идти весь день, никого не встретив.
Мы не взяли с собой воду, а в лесу на подъеме было уже довольно жарко. Поэтому первый на пути ручей, стекавший по склону, нас очень обрадовал. Около ручья слева на полянке, свободной от деревьев, стоял домик.
Если вы будете в тех краях, и вам захочется просто попить воды из ручья и идти дальше, выбросьте эту мысль из головы. Надо оставить рюкзаки у тропы, набрать воды и, убедившись, что в домике никого нет, пройти мимо него к обрыву. Там есть скамеечка, с которой открывается чудесный вид на озеро.
Слева - поселок, линия фуникулера Mågelibanen и плотина. На правом склоне выделяется куполообразная вершина Einseten, речь о которой впереди. А прямо напротив нас где-то в скалах за озером прячется горный тролль, высунувший язык.
Плотина, справа от которой видна парковка, где, в числе прочих, осталась и наша машина:
На домике есть табличка с названием. Он выглядит обитаемым. Возможно дядечка, которого мы встретили на подъеме - его хозяин.
Правда, немного выше нам встретилась еще одна похожая дача. Там над обрывом стоят вот такие постройки, и вид оттуда похуже.
Подъем на этом участке довольно пологий и несложный. Тропа проходит под опорой линии электропередачи и забирая вправо вдоль этой линии поднимается по ущелью к высоте примерно 1000 метров.
Далее следует небольшой ровный участок,
и, наконец, мы выходим в долину Mosdalen. Основное пространство в этой нижней части долины занято озером. На его берегу справа мы увидели домик с крышей, покрытой дерном. Это ферма Mosdalen. Там отдыхала какая-то компания с детьми.
Озеро Mosdalsvatnet:
А наша тропа здесь поворачивала налево и проходила вдоль берега озера мимо хижины Mosdalsbu (встречается также название Mosdalsbua): Здесь можно посмотреть еще несколько фото этой хижины.
Мы преодолели первую часть подъема, и пора было подыскивать место для обеда. Оно нашлось около мостика через речку, вытекающую из озера. Мы просидели там довольно долго - больше часа. Дети, как обычно, разбрелись по сторонам купаться и исследовать окрестности. Навстречу нам прошли несколько человек, возвращавшиеся в поселок с вершины Einseten. По-видимому, эта вершина - основная цель радиальных прогулок из поселка в этом направлении. Пообедав, перешли мостик и двинулись дальше.
Впереди нас ждал следующий подъем еще на 350 метров, но на целых 3.5 километра пути. Ерунда.
Сначала выходим на обширное ровное плато.
За нашими спинами все лучше и лучше виден ледник Folgefonna:
Справа по ходу - вершина Mosaskornuten:
Когда впереди вырисовывается начало основного подъема, я решаю сделать ход конем.
Наша тропа там наверху проходит мимо вершины Einseten, которая всего на 150 метров выше. Все вместе мы туда забираться не планировали, но я сам, конечно, не мог отказать себе в удовольствии сбегать на нее. Чтобы не терять времени, я решил идти вперед и постараться обернуться до подхода Дины с детьми. Поначалу мне даже не удавалось оторваться - девчонки шли очень здорово. Но затем крутизна увеличилась, и расстояние между нами стало расти.
Тропа на участке от долины Mosdalen до начала подъема к Einseten:
Вскоре я преодолел последний участок подъема и оказался в большом каменистом цирке с цепочкой озер на дне. Вершина Einseten была передо мной. Но необходимо было пройти дальше, а поравнявшись с ней, повернуть налево и искать тропу наверх.
Отсюда виден маршрут на вершину - сначала надо приблизиться вплотную к скалам, а затем вправо-вверх к зеленой площадке с травой. Здесь я поставил рюкзак на видное место и стал пробираться по камням к началу подъема.
Набирая высоту под отвесными стенами, я посматривал вниз на долину. Уже прошло достаточно времени, и мои уже должны были появиться. Но никого не было. Вершина представляла собой широкое неровное плато, изрезанное оврагами, по которому были проложены маркированные тропы. Первым делом я подошел к южному краю и снова посмотрел на долину. Никого. Тут я уже забеспокоился, но решил, на всякий случай, крикнуть и неожиданно услышал в ответ писклявые голоса. Они были там и видели мою фигуру, выделявшуюся на вершине на фоне неба. Мы кричали, переговаривались друг с другом, но я, как ни таращился, не смог их разглядеть. Это при том, что расстояние по прямой между нами было - метров 400-500, зрение у меня - единица, а у детей красные, хорошо заметные рюкзаки. Странно. Горный воздух иногда способен проделывать такие штуки.
Не могу назвать панораму с вершины Einseten выдающейся. Озеро оттуда видно только частично.
Но точка сравнительно высокая. На противоположном берегу озера можно было кое-что разглядеть, в том числе те участки маршрута, по которым нам предстояло идти. На этой панораме видно вертикальное темное ущелье “отключенного” водопада Tyssestrengene, вершина Hårteigen (1691 м.) - символ региона Hardangervidda, хижина Reinaskorsbu, скала Hardanger Preikestolen, плотина и озеро Nibbehylen и маленький кусочек озера Langavatnet: Эта же панорама с надписанными названиями.
С другой стороны - обширный скальный массив с вершиной 1491 м.:
Побродив по вершине, я пришел к заключению, что сюда несомненно стоило залезть. Особенно учитывая, что это по дороге, и не составляет никакого труда. На высочайшей точке Einseten - 1446 м. - была пирамида с ящичком, в котором лежала тетрадка. Записавшись, я отправился обратно вниз.
Вид снизу на цирк с озерами и нависающий над ним массив с вершинами 1491 м. слева и Mosaskornuten (1501 м.) справа. Дина и дети где-то между озерами, но разглядеть их на этом фото даже в полном разрешении можно с трудом.
Встретившись, мы с Диной устроили “совет в Филях”. С одной стороны, нам хотелось уложиться в два дня, и завершить поход завтра вечером. Мы уже набрали почти всю необходимую высоту, но прошли недостаточное расстояние. Чтобы на что-то рассчитывать, желательно было бы дойти сегодня до озера Langavatnet. С другой стороны, чтобы успеть дойти до машины завтра вечером, нам требовалось быть в районе Trolltunga примерно к обеду, как раз когда там будет вся парковка. Этот вариант мне категорически не понравился, и мы начали склоняться к тому, чтобы, не особенно торопясь, прибыть к Языку вечером и переночевать там. Здесь тоже были нюансы. Прогноз нам отмерил два дня безупречной погоды, но третий день оставался под вопросом. Дождь не обещали, но не обещали также и солнце. И достоверность прогноза на этот день была оценена как низкая. Решили в любом случае постараться до конца сегодняшнего дня пройти как можно больше.
Впереди по ходу лежал перевал:
Еще один ракурс на вершину Einseten от берега озера:
Безымянный перевал, на который мы вышли, имел высоту около 1350 метров. Если исключить вершину Einseten, его можно считать одной из наивысших точек маршрута. Дальше путь представляет собой череду подъемов и спусков на высоте 1200 +/- 150 метров. Подобная этому перевалу высота (~1350 м.) достигается еще раз лишь однажды на подходе к Hardanger Preikestolen.
На перевале:
Дальше следует длинный, пологий и монотонный спуск до ручья. Местами попадаются снежники.
Тропа от перевала шла вдоль протяженной скалистой стены. Солнце опускалось, и оттуда на нас медленно наползала тень. Посередине эта стена была разделена на две части небольшим водопадом, дающим начало ручью, к которому мы спускались.
После переправы через ручей опять начался подъем. Он должен был вывести нас к озеру Langavatnet. Но мы решили, что на сегодня хватит. Надо искать место ночевки. Впереди виднелся большой зеленый холм, приподнятый над ручьем. Там было много солнца и травы, и мы нацелились на него.
Найти место под палатку не составило труда. Там на самой подходящей площадке лежали по кругу камни - явно кто-то останавливался до нас.
День сложился очень удачно. И вечер был замечательный. Поляна находилась на возвышении, и нас еще долго пригревало солнце. Правда, прошли мы всего лишь наши стандартные 10 километров, но зато набрали почти 1000 метров по высоте.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.07.2013 День 2: Озера Langavatnet и Nibbehylen Hardanger Preikestolen Trolltunga
Утром солнце великолепно освещало склон по которому мы спускались.
Вчерашний перевал - ложбинка между большим массивом (1491 м.) слева и маленькой горкой справа - являлся характерной особенностью рельефа в тех местах. Он служил хорошим ориентиром и был отлично виден почти отовсюду в течение целого дня.
Еще одна панорама от места нашей ночевки - стена, водопад и перевал:
С утра у Дины немного побаливали колени, и мы окончательно постановили никуда не спешить, и следующую ночевку устроить в районе Trolltunga. Сегодняшний день обещал быть насыщенным разнообразными впечатлениями. Прежде всего нас ждали озера, которые некогда питали могучий водопад Ringedalsfossen, а теперь были перегорожены плотинами.
На пути от нас к первому из них - озеру Langavatnet - был фактически еще один перевал с широкой неровной седловиной. Преодолев подъем по непростому и разнообразному рельефу, где были и трава и камни и скалы и снег, мы увидели, наконец, озеро:
А снежники на пути в течение всего дня нам встречались постоянно. Во многих местах на такой высоте снег, по-видимому, лежит круглый год.
Выйдя к берегу озера, мы увидели картину, которая несомненно является норвежским аналогом “Над вечным покоем” Левитана. В этом месте очень хотелось посидеть подольше, глядя на озеро. И переночевать в каменном, вросшем в землю домике с дерновой крышей, наверное, было бы очень здорово.
Впрочем, домик оказался обитаемым. Это была хижина Langavassbui. Еще фото - здесь. У входа собирали вещи два человека. Это были норвежец с женой - единственные люди, шедшие с нами параллельным курсом. Позже они обогнали нас, и мы немного пообщались.
Чтобы выйти на плотину, необходимо было спуститься по очень крутым скалам.
Здесь на скалах мы решили отдохнуть - отсюда тоже был замечательный вид.
В другой стороне на противоположном склоне озера Ringedalsvatnet, спрятанного внизу, видна нависающая над обрывом скала - Hardanger Preikestolen:
Живописные скалы на спуске к дамбе очень заинтересовали Олю, неравнодушную к камням:
Их слоистая структура была хорошо видна в этом месте. Грани были абсолютно гладкие, как отшлифованные, на ощупь.
Проходя по дамбе, мы смогли увидеть насколько уровень воды в озере далек от максимума - 1191 метров.
Здесь нам повстречались люди - рабочие энергосистемы плотины. На другом берегу для них есть несколько домиков. Рядом стояло несколько единиц современной техники - тракторы, экскаваторы. О том, как они сюда попали, я могу только гадать, но все это несколько остудило мои мысли о “вечном покое”, который пока здесь может только сниться.
После плотины тропа проходит прямо среди домиков и направляется к очередному подъему. Сзади от нас на заднем плане ложбинка вчерашнего перевала, а перед ней - скала, напоминающая чью-то голову. Вот только не могу понять, чью? Может это какой-то президент?
Следующий участок пути - переход к озеру - Nybbehylen. Поднявшись немного, снова оборачиваемся и видим озеро Langavatnet и домики гидростроителей:
Вскоре озеро Langavatnet скрывается за склоном, ненадолго показывается внизу кусочек большого озера Ringedalsvatnet, а через каких-то 10 минут ходьбы мы уже видим вдалеке озеро Nibbehylen. В низинах вдоль пустынного теперь русла на нашем пути очень много воды. Но это вода не из озера, а от растаявших снежников.
Плотина озера составная. В наиболее глубоком месте, где давление воды наибольшее, она полукруглая.
Дальше к ней примыкает более протяженная невысокая часть. В этой части между пешеходным пролетом и самой дамбой оставлены просветы, через которые вытекает излишек воды, что, к сожалению, бывает редко.
Гидросистему этого озера отличало наличие торчащей из воды круглой башни, к которой вел короткий мостик. Очевидно, это так называемая Intake Tower, используемая для контроля водозабора. Бывает, что она выглядит вот так.
На берегу также были домики, но, в отличие от предыдущего озера, никого из людей не было. И вообще, там царили тишина и покой.
Но мы, не задерживаясь в этом месте, стали подниматься над озером.
Выйдя на гребень, мы увидели за ним новый, как может показаться, водоем.
Но это просто был другой залив того же самого озера:
А на карте можно увидеть, что само озеро Nibbehylen - это всего лишь последнее звено огромной водной системы.
Было время обеда. Впереди был довольно длинный монотонный подъем. Тропа шла в обход невысокой вершины Nibbenuten, находившейся на нашем пути, и в конце подъема выводила на протяженный ровный участок, хорошо подходящий для привала. Так и постановили - еще немного поработать, а потом уже есть.
В конце концов мы вышли на место, которое действительно оказалось идеальным для отдыха. Оно было в низине, высокий плоский камень хорошо прикрывал нас от ветра.
Вокруг были небольшие озера, по которым плавали льдины.
Над всем этим возвышалась скала, напоминавшая (тут у меня уже не было никаких сомнений) голову питекантропа. Ну и рожи тут повсюду.
Дина занялась обедом. Дети разбрелись. Оля обычно на привалах вместо отдыха принималась шариться по территории в радиусе метров 100. Причем, собирала она отнюдь не гербарии. К моему несчастью, ее интерес распространялся исключительно на камни. Результатом ее деятельности в этом направлении стало то, что уже к середине второго дня вес моего рюкзака пополнили по меньшей мере три килограмма отборных камней, в которых я, однако, не видел ничего уникального. Хорошо еще, что Дина решительным жестом выкинула наиболее крупные булыжники. Уловки, типа “все, что наберешь - тащи сама” не прокатили, так как она все это и тащила в переполненных карманах и в рюкзаке. Но при этом на нее жалко было смотреть. Конечно дети не преминули возможностью окунуться в ледяную воду, и опробовали все окружающие водоемы. В этом замечательном месте мы просидели в итоге не менее полутора часов.
Следующий относительно ровный участок представляет, на мой взгляд, наибольшие проблемы с ориентированием на всем маршруте. Поначалу мы бодрым шагом прошагали от места отдыха по тропе мимо встретившегося домика лишние метров 300, прежде, чем я понял, что мы идем не туда и включил навигатор. Вернулись немного назад, но выйти на другую, правильную тропу не получилось. В месте, где она была нарисована, фактически ее не было. Оказалось, что ее там вообще нет, хотя пирамидки виднелись повсюду. Тогда мы снова вспомнили главное правило - искать красную маркировку. Пришлось вернуться к тому месту, где мы ее видели последний раз. Проблема заключалась в том, что на этом плато красные отметки на камнях и пирамидках стояли недостаточно часто, чтобы всякий раз быстро увидеть следующую. Но у нас с собой была Оля. Мы выпустили ее вперед, и дело пошло на лад.
Плато представляло собой, в основном, сглаженные плоские скалы, усыпанные камнями. Попадались зеленые участки с травой и мхом.
В понижениях было много снега. Слева по ходу снова показалось озеро Langavatnet. Затем посреди этого пустынного поля нам встретился указатель.
Миновав плато, мы спустились к ручью, за которым было видно начало очередного, последнего в этот день подъема.
Теперь нас отделяла от большого озера лишь небольшая скалистая гряда. Здесь уже снова была заметна тропа, ведущая наверх.
Там наверху в проходах между скалами лежал снег. Тропа то исчезала, то появлялась, но мы знали, что теперь не собьемся с пути. Уже был виден противоположный берег большого озера. Чувствовалось приближение многих интересных мест.
Первая из них - нависающая над обрывом скала Preikestolen - должна была быть где-то рядом. Я шел первый, второпях проскочил развилку троп и увидел Preikestolen уже позади себя.
Но вернувшись к скале, мы первым делом обратили наше внимание не на нее, а на восточную оконечность озера Ringedalsvatnet. Вот этот вид в старые времена был гораздо более впечатляющим, так как именно здесь обрушивался в озеро с 300-метровой высоты гигантский водопад Ringedalsfossen:
Водопад и теперь там есть, но эти жалкие струйки воды - всего лишь талые снега с близлежащих склонов. Озера, некогда питавшие водопад, перегорожены плотинами. Одна из них - плотина озера Langavatnet - по которой мы шли утром, видна на заднем плане.
Нам, туристам, особенно из страны, которая экспортирует электроэнергию, можно, конечно, сокрушаться и пенять норвежцам на то, что они угробили такие водопады. Но если посмотреть сколько воды накапливается на плато Hardangervidda на километровой высоте, если представить какая потенциальная энергия сосредоточена в этих массах воды, становится ясно - если бы норвежцы не воспользовались таким шансом, это было бы по меньшей мере странно. К тому же, водопады можно “включить” в любой момент, а иногда они “запускаются” и сами в силу естественных причин. Можно ли их снова увидеть? Как увидеть водопад Ringedalsfossen?
В возможность узнать заранее о планируемых остановках в работе электростанции, ремонтных, регламентных работах и т.п., не будучи как-то связанными с местными энергетиками, я верю мало.
Остаются причины природного характера. На сайте tyssedal.no и в буклете, посвященным поселку Tyssedal и долине Skjeggedal, говориться, что водопад можно наблюдать иногда поздним летом, когда водные резервуары переполняются.
Можно предположить, что если водопад работает, то хоть кто-нибудь из многочисленных туристов обязательно это заметит, а если заметит - непременно выложит об этом в сети фото, видео, либо просто текстовую информацию. Если считать, что это предположение верно, то можно заключить, что водопад последние разы наблюдался: - в августе 2007 года: видео, подборка фото того же автора и статья на ресурсе HardangerFolkeblad. Кроме того его видел в это время Дима-Trolll. - в сентябре-октябре 2011 года: фото, фото. Кстати, потоки воды от разных озер, похоже, почти не смешиваются, вследствие чего водопад является как бы составным. Левую его часть питает озеро Nibbehylen, а правую - Langavatnet. Причем вклад водной системы озера Nibbehylen заметно больше, так как она собирает воду с гораздо большей площади. На фотографиях 2011 водопад в целом кажется менее мощным, чем в 2007 году, а правая часть водопада совсем слабая.
Какие же аномалии случились в 2007 и 2011 годах? Ясно, что вода поступает в результате выпадения дождей и таяния снегов. Но эти процессы происходят всегда, и сами по себе еще ничего не значат. Если посмотреть на сайте http://www.senorge.no данные по осадкам, толщине снежного покрова и температуре в этом районе, трудно установить какую бы то ни было зависимость. К примеру, осадков в августе 2009 года было больше, чем в 2011 и столько же, как и в 2007. А в сентябре 2009 - столько же, как в 2011. Однако в 2009 году водопад “не работал”. Здесь нужно сочетание факторов. Например, много снега зимой, холодное лето, а затем интенсивные дожди, сопровождающиеся теплой погодой, ускоряющей процессы таяния.
На упомянутом сайте есть показатель “Rain and snow melt deviation”. Вот данные по этому показателю на месяц сентябрь за 2006-2013 годы.
Здесь уже усматривается хоть какая-то корреляция с годами “работы” водопада. Хорошо бы еще понять, от чего зависит “Rain and snow melt deviation”.
Рассуждения и выводы, которые я позволил себе привести, скорее всего поверхностны, так как для изучения этого вопроса необходимы дополнительные знания, которыми я не обладаю. Возможно все сложнее, хотя может быть и проще. Я думал после обхода озера Ringedalsvatnet закрыть для себя эту тему, но теперь хочется увидеть еще и водопады в действии. А для этого надо бы понять, можно ли заранее, хотя бы за месяц, оценить перспективы их увидеть. Вполне вероятно, что в этом может помочь более внимательное изучение материалов сайта http://www.senorge.no.
Слева от водопада хорошо заметна широкая зеленая полка над обрывом. Это место называется Mikkelsstølen. Там находится маленькое круглое озеро с заросшими берегами и домик. Рядом видны опоры подъемника, который когда-то работал здесь.
Именно сюда, к этому домику вел старый маршрут по почти вертикальному склону, которым раньше пользовались работники электростанции, чтобы попасть наверх к дамбе. Этот маршрут назывался Himmelstigen - “лестница в небо”. Он упоминается на сайте tyssedal.no. Кроме того, в сети имеется на эту тему единственный видеоролик. В настоящее время этот маршрут, по-видимому, полностью разрушен, а под Himmelstigen понимают современную Via Ferrata в ущелье Tyssebotn.
Еще одно фото Mikkelsstølen:
Теперь нам оставалось исследовать Hardanger Preikestolen, или, я бы сказал, µPreikestolen:
Собственно, исследовать было нечего. Сам край скалы очень маленький, два человека там поместятся с трудом. Дина не решилась усаживать там детей, чему я был только рад. К счастью, никого из людей здесь не было, и мы смогли спокойно посидеть и пофотографироваться.
Зато когда мы вернулись на тропу, ведущую в сторону Языка Тролля, нам стали встречаться люди. Двое парней с рюкзаками прошли куда-то наверх, откуда спустились мы. Девушка загадочного вида прошла в направлении µPreikestolen. Наше одиночество на маршруте вокруг озера подходило к концу.
Тропа спускалась к большой зеленой поляне, на которой стояла хижина Reinaskorsbu. Несколько ее фотографий можно посмотреть здесь. Кроме того, она часто обсуждалась на этом форуме, например здесь.
Перед хижиной уже сидели и загорали на солнце наши знакомые - норвежец с женой.
Показалось озеро Tyssehylen:
Мы подошли к развилке. Было примерно 18-30. Язык был уже где-то рядом, и мы направились в сторону большого озера.
На краю у обрыва стояла толпа людей. По отдельным доносившимся словам и междометиям я понял, что среди них есть наши люди. Это оказалось не совсем верным - они все поголовно оказались соотечественниками, причем составлявшими несколько разных групп. Странно, но мы в эту поездку почти не встречали русских. Кроме Димы с товарищами, это было всего пару раз. А здесь в 7 часов вечера собрались люди из Питера, Подмосковья, еще откуда-то, не помню. На языке было “занято”. Там все время кто-то позировал. Нам пришлось подождать.
Улучив, наконец, момент, мы спустились по скале, к которой теперь заботливо прибили металлические скобы, и сделали первые фотографии.
Был отличный вечер. До захода солнца оставалось еще очень много времени. Настроение у всех было отменное. Меня, правда, в тот момент занимала не только энергетика этого места, но и куда более приземленная проблема. Дело в том, что часа полтора назад на подходе к озеру я неудачно шагнул со склона на снежник слишком близко к краю. Тонкая снежная кромка надломилась, и я провалился по самое… Ну вы поняли. Отделался легким испугом, но порвал штаны, причем в таком месте, которое совершенно исключало мое появление в этих штанах в общественных местах, каковым несомненно является теперь Trolltunga. Запасных штанов у меня не было, но беда заключалась в том, что ни у кого из нас не оказалось иголки с нитками. Во время сборов забыли впопыхах. Так ничего не придумав, я, находясь в районе Языка, все время чего-то подправлял, прикрывал, придерживал. Очевидно, это выглядело очень комично. Если бы люди вокруг были увлечены не созерцанием красот, а моей персоной, они бы наверняка обхохотались. Но меня больше беспокоил даже не сегодняшний вечер, а завтрашний день, когда придется 11 километров идти в таких штанах среди толп туристов. Вечером я вспомнил, что у меня все же были еще одни штаны - самосбросы из мембраны. Я о них не думал, так как полагал, что сварюсь в них на жаре. Но на следующий день выяснилось, что все нормально, мембрана дышит, как положено, и жить можно. К чему это я? А, вот! Граждане! Не забывайте о мелочах. Берите в походы не только аптечку, фонарик и средство от комаров, но и нитки с иголкой.
Народ начинал потихоньку расходиться. Две группы отправились назад к парковке. Другие разбрелись искать место ночлега. Мы последовали их примеру. Место нашлось далеко не сразу. В районе Языка множество мелких водоемов, около которых были подходящие площадки, скрытые от посторонних взглядов. Но все они были уже заняты, и нам пришлось в поисках отходить все дальше и дальше.
Около часа мы там обустраивались и ужинали, сидя на краю скалы,
а затем, с приближением заката, снова направились к Языку.
В 10-м часу вечера вблизи Trolltunga непринужденная тусовка. Время от времени то появляются, то уходят какие-то люди и группы людей. Уже знакомая нам загадочная девушка, в которой мы не сразу распознали соотечественницу, любезно сфотографировала нас на Языке.
На скале “Парус” сидят, свесив ноги в сторону озера, трое парней и пьют пиво.
После дежурно-проверочных “Hi !”, “Hi !” переходим на родной язык. Они из Питера. Едут от самого Нордкапа. Обмениваемся впечатлениями. Позже подходит поляк, прекрасно говорящий по-русски. Через некоторое время снова встречаем норвежца с женой. Они из Бергена. Он очень любит этот маршрут, проходит его не впервые, а в этом году решил показать его жене. Говорит, что раньше за весь маршрут вокруг озера он, бывало, не встречал ни одного человека. Людей действительно, в целом, много. В районе Trolltunga, по моим прикидкам, стояло в тот вечер не менее полутора десятков палаток. Но обстановка была очень спокойная. На сам язык почти никто не заходил - все уже напрыгались на нем раньше. Люди гуляли вокруг, изучая окрестности. Нередко около языка можно было посидеть в полном одиночестве. Поэтому, мой совет. Если вы еще не были в этом месте, хотите его посетить, и при этом получить положительные впечатления, вам следует найти возможность переночевать здесь.
Мы за день нагулялись и поэтому не стали много ходить. Постояли вдоволь на Языке. Не забыли посидеть и на “Зубике”:
“Зубик”, скала “Парус” - эпитеты, которые когда-то использовал в своем отчете уважаемый kortchak, с его легкой руки прочно засели в памяти.
Вид озера с языка:
Последний перед закатом кадр.
Дождавшись захода солнца, мы с чувством выполненного долга отправились спать.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.07.2013 День 3: Trolltunga - Skjeggedal
Утром меня первым делом интересовала тема погоды. Оказалось, что все очень хорошо, хотя и более облачно, чем в последние дни.
Сегодня мы до обеда должны были спуститься к машине. Мы в общих чертах представляли себе, что нас ждет в этот день, так как большая часть этого участка маршрута была нам с Диной знакома по 2008 году. Но сначала мы хотели еще раз посмотреть на Trolltunga и озеро в утреннем свете.
В 9 часов мы подошли к Языку и сразу обрадовались. Никого! Только один парнишка из Израиля собирался уходить и уже надел рюкзак.
Все выглядело совсем по-другому. Сделали несколько фото.
После этого я подошел к краю Языка, чтобы снять панораму.
Когда обернулся, то слегка остолбенел. Наверху на скале в разных местах как сурикаты стояли люди и хмуро смотрели на меня. Их было человек 8, и все они только что пришли с парковки.
В общем, мы поспешили убраться оттуда, а на Языке началось повседневное шоу. На часах было 9-15.
Дамба озера Tyssehylen (или Tysshøl, как его еще называют) меня настолько не впечатлила, что я даже не стал ее фотографировать. Было даже как-то обидно, что такой бордюрчик “перекрыл кислород” водопаду Tyssestrengene.
Взгляд назад после обхода ущелья Tyssebotn. Вдали виден µPreikestolen:
Лучший, классический образец маркировки тропы. Видно отовсюду:
Над озером Ringedalsvatnet. Примерно в этом месте мы повернули обратно пять лет назад, когда шли от парковки к Языку.
Обратите внимание, как красиво выглядит озеро, когда уровень воды максимальный:
Когда-то в этих местах мы даже пару раз теряли тропу. Теперь это решительно невозможно. Тропа стала народной и, по-видимому, уже не зарастет. На заднем плане ледник Folgefonna.
Отвернув от озера, попадаем в долину Store Floren. Как видите, здесь уже не тропа, а целая дорога с указателями расстояний.
Озеро в долине Store Floren:
В 2008 году мы долго искали переправу по камням, передвигаясь вверх по ручью (воды было очень много после дождя). Теперь такой проблемы нет. .
Здесь есть маленькая безымянная Bu. Когда мы проходили, у открытой двери стояло семейство, а женщина что-то готовила на крошечной кухоньке.
Мимо нас проходят вереницы людей. Встречаются и русские: парень, собирающийся сделать своей девушке предложение на Языке, супруги, отмечающие этим походом 30-летие совместной жизни, и два веселых мужика из Калининграда и Таллина, цели и мотивы которых остались нам неизвестны. Возможно, были и другие. В наше время распознать своих в чужой стране, да еще в таком потоке не всегда удается. Не вешать же значок на кепку или флажок на рюкзак. Да что там время и страна. Помню, однажды, еще в советские времена, поднимался на перевал в Приэльбрусье. Там кругом были иностранцы. Мы шли параллельно с одним парнем и в течение часа обменивались репликами по-английски. И только на перевале выяснилось, что зовут его Гоша, и он - проводник (гид) из Киева.
В районе Trombeskar - перевала, ведущего из долины Store Floren к поселку:
Над поселком:
Когда мы спустились к поселку, стало ясно, что погода меняется. Периодически налетали тучи. Быстро пронесся первый дождик. Мы заранее решили спуститься вниз к парковке без длительных привалов и до обеда. Для детей это оказалось очень серьезным испытанием. Тропа от верхней станции фуникулера вниз - самое неприятное впечатление из этого похода. В прошлый раз в 2008 году мы поднимались и спускались здесь после дождя и в непогоду, правда налегке, но никаких негативных воспоминаний у меня не сохранилось. А в этот день свою роль сыграла усталость. А тропа очень крутая. Девчонки спускались медленно и фактически на пределе сил. Поскольку мне требовалось внизу идти еще километр до машины, я ушел вперед, но потом даже пожалел об этом. Лучше бы остаться для подстраховки. Эта тропа порядком вымотала и меня. Оказавшись внизу, я, отбросив рюкзак, минут пять просто лежал на траве. Тем временем опять пошел дождь. Я в ускоренном темпе прошагал этот километр до дамбы и перегнал машину к фуникулеру. А моих все не было. Тогда я опять пошел наверх и встретил их в месте, где тропа пересекает линию фуникулера.
Забрав у всех рюкзаки, снова сбежал вниз и стал ждать. Мне казалось, что дети сейчас вывалятся из лесу полуживые от усталости. Но они выбежали с радостными криками. Вы спросите почему? А потому, что в Odda их ждало обещанное море мороженого, фруктов и прочих благ цивилизации.
Так закончился наш поход вокруг озера Ringedalsvatnet.
Что можно добавить в итоге? Конечно первые два дня похода впечатлили нас несравненно больше, чем третий. После того, как информация о Trolltunga перекочевала из малоизвестной брошюры на официальные туристические сайты и буклеты, прошло не слишком много времени. Казалось бы, маршрут физически довольно сложный, и это будет ограничивать его посещаемость. Но, несмотря на трудности и сравнительно высокую стоимость парковки, людей от поселка до Языка ходит теперь едва ли меньше, чем, скажем, на Preikestolen. Я все думаю, предел ли это? Хотят ли норвежцы и дальше раскручивать этот район? Сейчас узкое место - парковка. Но можно ее расширить. А можно модернизировать дорогу, либо пустить катер, а в конце озера устроить канатную дорогу прямо к Языку с очень дорогими билетами. Туда повалят автобусные туристы и вот тогда действительно все - поминай как звали. При этом по другому берегу озера по-прежнему почти никто не ходит. А места там красивые и интересные. Так что тем, кто еще не видел Язык Тролля, могу посоветовать именно наш способ его увидеть.
Уезжая из Skjeggedal под дождем, мы с сочувствием вспоминали многочисленных туристов, которые в этот момент шли к Языку и от него. Нам сегодня повезло - мы очень вовремя успели спуститься.
В Odda посетили продуктовый магазин и двинулись дальше на юг по 13-й дороге.
В долине водопадов никто не изъявил желание останавливаться и выходить из машины. Всем хотелось поскорее в кемпинг. На водопады смотрели из окна машины. Только у Latefossen мы с Диной не удержались.
Водопад Latefossen:
Завтра - наш последний день в Норвегии, и мы должны были проехать приличный кусок по направлению к Стокгольму. Перед тем, как поворачивать на восток, я наметил заехать по E134 к водопаду Langfossen, который мы пропустили в 2008 году. Можно было этого не делать. На выезде из тоннеля вблизи водопада был такой дождь, что я даже не стал останавливаться. Развернулись и поехали обратно к 13-й дороге. Оставим и Langfoss на следующий раз.
Наша цель на завтра - город Rjukan - находился в 170 километрах. Проехали по 13 - E134 меньше половины этого расстояния и, миновав район непогоды, остановились в подвернувшемся по дороге задрипанном кемпинге Flothyl.
Последний раз редактировалось gglad 11 окт 2017, 11:51, всего редактировалось 6 раз(а).
Я решил посетить вершину Gaustatoppen (1883 м.), находящуюся в провинции Telemark недалеко от города Rjukan, вовсе не потому, что она упоминается в списке Top 10 iconic mountain hikes in Norway. Мне изначально представлялась сомнительной ценность этого монотонного и однообразного подъема на вершину. Да и времени на него у нас уже не было. Но это была самая значимая достопримечательность, находящаяся прямо на нашем пути в сторону Швеции. Утверждается, что с нее в хорошую погоду видна одна шестая часть всей Норвегии. Кроме того, на нее можно не только подняться пешком, но и заехать по железной дороге Gaustabanen, построенной прямо внутри горы. Конечно для искушенных знатоков красот Норвегии виды, открывающиеся с вершины Gaustatoppen, не покажутся выдающимися. Ввиду отсутствия поблизости других гор, пейзаж выглядит плоским и маловыразительным. Но дальние просторы, солнце, облака, озера и ущелья внизу и горный воздух - всего этого оказалось достаточно, чтобы заманить меня туда. Что делать - люблю я высокие горы. А еще питаю слабость к инсталляциям, вроде Gaustabanen.
Утром мы, не спеша, проехали по E134 - 362 - 37 сотню километров, отделяющих нас от города Rjukan и по серпантину 651-й дороги поднялись на высоту около 1150 метров к парковке Gaustabanen, которая находится здесь.
Так получилось, что я не сфотографировал гору по дороге (просто проворонил момент, а возвращаться не хотелось). Посмотреть на нее со стороны можно, например, здесь.
На фуникулере поднимаются на Gaustatoppen, в основном, пенсионеры, а молодые, здоровые и веселые люди идут пешком от другой парковки, расположенной дальше по той же дороге вот здесь. Но, кроме экономии денег, смысла тащиться несколько часов среди верениц людей я не видел. Мы уже вдоволь находились за предыдущие три дня, да и настроение было уже отчасти чемоданное. А расходы на фуникулер я планировал заранее. Поэтому мы примкнули к рядам пенсионеров.
Гора Gaustatoppen, благодаря своему росту, почти на полкилометра выделяющему ее на фоне соседей, привлекла внимание военных в 50-х годах прошлого века. На вершине решено было установить радиотрансляционное и телекоммуникационное оборудование, для доступа к которому в недрах горы планировалось прорыть систему тоннелей и устроить железную дорогу. Строительство этой дороги - Gaustabanen - было завершено в 1959 году, а с 2010 года она открыта для туристов.
Дорога состоит из двух сегментов. Первый из них - горизонтальный тоннель - простирается на 850 метров вглубь горы на высоте 1150 метров. Далее до высоты 1800 метров следует линия фуникулера длиной около километра с уклоном 39 градусов. От конечной станции фуникулера можно выйти на поверхность горы. Также имеется тоннель оттуда в помещения радиокомплекса, но для туристов он закрыт.
Билеты на подъемник весьма дорогие (350 NOK взрослый и 175 NOK детский), но “чего не сделаешь для блага концессии”.
Посадка в маленький вагончик первой очереди происходит непосредственно за дверью входного павильона.
Дорога, очевидно, за все время существования не подвергалась какой бы то ни было реновации. Уровень комфорта - как в питерском трамвае в 90-е годы. Вагончик на ходу дребезжит, трясется и раскачивается. В тоннеле светло и довольно холодно.
В холле промежуточной станции происходит пересадка в вагончик фуникулера.
На выходе из тоннеля - широкая ровная площадка. Погода, как видите, была отличная и очень подходящая для осмотра одной шестой части Норвегии.
Первое, что привлекло наше внимание, была тропа, или скорее дорога, по которой неразрывным потоком, как муравьи, шли туристы от парковки у озера Heddersvatn и обратно.
А обернувшись, мы увидели склон, по которому люди поднимались к каменной постройке и дальше к башне антенны.
Постройка оказалась хижиной Gaustatoppen Turisthytte, построенной здесь на вершине еще в конце позапрошлого века.
Вид на юго-запад.
К башне антенны примыкает бетонное здание с плоской крышей без ограждений, которая служит как бы обзорной площадкой.
Вот панорама оттуда в восточную сторону. Слева направо: долина Vestfjorddalen, озеро Kvitavatnet, 651 дорога (посередине видна парковка Gaustabanen), озеро Heddersvatn и плато Gaustaråen.
Панорама на запад. Внизу лежит долина Gausdalen, заполненная озерами. Справа панораму ограничивает гребень, оканчивающийся главной вершиной Gaustatoppen (1881 м.).
Честно говоря, мне не хотелось идти туда. С другой стороны, было интересно, что оттуда видно. Любопытство восторжествовало. Дина с детьми остались в районе хижины.
Идти предстояло метров 400-450 по гребню.
Он только издали мог показаться горкой из щебенки. На самом деле там было вот так и вот так. Я первое время даже жалел, что пошел, так как был всего лишь в легких кроссовках. Гребень довольно острый, каменные глыбы на нем довольно крупные. Помогала красная маркировка, но встречались места очень неудобные. Женщины, которых я обогнал, были очень недовольны, и говорили, что в жизни бы не пошли сюда, если бы знали заранее, что их здесь ожидает. Досаду вызывало то, что я хотел быстро сбегать на вершину, а приходилось проявлять осторожность и двигаться медленно.
Наконец я добрался до главной вершины.
Так оттуда выглядит пройденная часть гребня:
Но открывшийся мне вид на север оказался весьма посредственным.
Гребень Gaustatoppen продолжался теперь вниз и закрывал ближайшую ко мне часть долины Vestfjorddalen, где находился город Rjukan. Впрочем, я знал, что Rjukan не виден с вершины Gaustatoppen, так как долина Vestfjorddalen очень глубокая.
Долина Vestfjorddalen в северо-восточную сторону и серпантин 651-й дороги, по которому мы поднимались к парковке:
Вид с главной вершины на запад:
Вид на восток:
Дальше по гребню я не пошел. Не думаю, что оттуда можно увидеть что-то принципиально новое. Пора было возвращаться.
Башня и постройки радиокомплекса Gaustatoppen:
Людей на вершине горы в такую погоду всегда очень много. Большинство поднимается пешком из долины. И на крыше под башней, и у хижины было просто не протолкнуться. Когда я вернулся, люди, казалось, продолжали прибывать. Нам же делать здесь было больше нечего, и мы отправились обратно в тоннель.
Ближайший рейс нам пришлось пропустить, так как мы не уместились в вагончик. Пришлось ждать следующего. Чтобы дети не замерзли в холодном холле, работник фуникулера сначала вынес им плед, а затем пригласил к себе в теплый машинный зал, где они с интересом следили за процессом управления подъемником до прибытия следующего рейса.
Мы остались весьма довольны посещением Gaustabanen и Gaustatoppen. Это была вполне подходящая экскурсия для завершения нашей поездки. Однако я не могу сказать, что сюда однозначно стоит специально приехать. В хорошую погоду здесь слишком много людей, а в плохую - делать нечего. Пеший маршрут на гору, по-моему, малоинтересен. Ценность представляет только сама вершина и виды с нее. Стоит ли ради них брести по однообразному голому склону в общей сложности 8 километров с перепадом высот 700 метров или заплатить 350 NOK и заехать на подъемнике - судите сами. Честно говоря, я ни того, ни другого специально делать не стал бы. В Норвегии есть вещи поинтереснее. Но проездом - почему бы и нет.
Наша поездка подошла к концу. За оставшуюся часть этого дня мы доехали до границы со Швецией и остановились на ночь в кемпинге Sukken.
Завтра нас ожидал переезд на пароме из Стокгольма в Хельсинки.
В заключение отчета я хотел бы выразить признательность всем участникам норвежской ветки форума. Полезная информация о стране, собранная здесь, просто уникальна. Надеюсь, отчет о нашей поездке, в которой мы открыли не слишком много нового, сможет пополнить базу знаний о Норвегии, пусть хотя бы и незначительно.
До свидания, Норвегия! До новых встреч...
Последний раз редактировалось gglad 22 сен 2013, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Ого! Раз - и сразу весь отчет! Наверное это естественно, что я свой взор обратил в первую очередь на дни в Кинсарвике.... ...Вот оказывается что за НЛО там можно было наблюдать! Нет, часто летали только большие вертолеты. Туда-сюда, туды-сюды... Может быть поэтому и стрекот вашего ЛА не расслышали. А я еще поначалу удивился, с какой точки, думаю, это снято?... А почему же вы эту "длинную руку" для озера под 4-м не применили?
gglad писал(а) 22 сен 2013, 11:54:Kinsarvik произвел впечатление курорта. Возможно этому способствовал имеющийся здесь аквапарк
А может еще народ под черешневый фестиваль приехал заранее места занимать?
gglad писал(а) 22 сен 2013, 11:53:Нужные мне куски карт вырезал на ut.no, norgeskart.no, а привязку делал сам, тщательно и не торопясь. В результате мы всегда точно знали, где находимся и не имели почти никаких проблем с ориентированием.
Я бьюсь, но никак не могу подобраться к закачке в IPad карт под Maps n Trax. Саму карту (с картинки) вроде предварительно получаю, а откуда брать координаты для привязки (используя MAPC2MAP) не знаю. А как вы привязывали? Где-нибудь есть инструкция для "чайников" не знаете?
Veil* писал(а) 22 сен 2013, 15:47:Ух ты, сразу весь отчет целиком! Сейчас нечасто такое встретишь.
Да, мне так больше нравится.
Veil* писал(а) 22 сен 2013, 15:47:Вы, я смотрю, тоже собираетесь со временем вернуться в Utladalen для дальнейшего изучения с разных сторон
Обязательно, и возможно не один раз.
Sherg писал(а) 22 сен 2013, 16:03:А почему же вы эту "длинную руку" для озера под 4-м не применили?
Это требовало времени, а меня мои ждали внизу. Хотя в этом случае мы с вами точно встретились бы.
Sherg писал(а) 22 сен 2013, 16:03:Я бьюсь, но никак не могу подобраться к закачке в IPad карт под Maps n Trax. Саму карту (с картинки) вроде предварительно получаю, а откуда брать координаты для привязки (используя MAPC2MAP) не знаю. А как вы привязывали? Где-нибудь есть инструкция для "чайников" не знаете?
К сожалению, я этого не знаю, т.к. пользуюсь только OZIExplorer. Там в программе есть простая система привязки любой карты по 9 точкам. А координаты есть на kart.statkart.no. На этом сайте можно получать и уже готовые куски карты с привязкой.
Да. Монументальный отчет. Instant classic, как говорят англоязычные коллеги. Обратите внимание, как вы выложили отчет - и тишина. Все переваривают. :) На самом деле, потребуется время, чтобы в полной мере осмыслить всю предоставленную текстовую и визуальную информацию, особенно по Jotunheimen и Ringedalsvatnet. Если бы удалось выполнить на 100% все запланированное, по поездке можно было бы книгу издавать. Но и в таком усеченном варианте - все равно впечатляет.
ЗЫ. Действительно забавно получилось - сначала почти одновременно сходили к Tunsbergdalsbreen, а потом еще и отчитались по нему в один день. Надо сказать, что если бы у меня этот поход был первым в поездке, я бы прошел не дальше вашего. Скорее наоборот. Хотя поворачивать назад, пройдя так далеко, было наверное очень обидно.
ЗЗЫ. Про НЛО было бы интересно узнать поподробнее. Тоже в свое время задумывался о квадрокоптерах с целью съемки Норвегии, но дальше беглого знакомства дело не пошло. А ведь с помощью него в Норвегии можно было бы снимать совершенно уникальные кадры.
. 
