Норвегия(Kjerag,Preikstolen,Trolltunga,Hardangervidda)законч

[irina2240]

То, что мы поедем в Норвегию еще раз, стало ясно еще в первую поездку. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=68&t=56003
Тогда наш маршрут был спланирован по туристическим объектам с целью посмотреть как можно больше за короткое время. Мы проехались по фьордам, посещая все наиболее раскрученные достопримечательности, доехали до Атлантической дороги и обратно, юг из-за ограниченного времени посмотреть не удалось.

Тогда мы поняли, что Норвегию надо смотреть не спеша, не из окна автомобиля, как получилось у нас в первый раз, а делая вылазки как можно дальше. Когда мы были в Эйдфьорде, в Naturcentre Eidfjord был показан фильм на пяти экранах, съемки сделаны с вертолета над Хардангервиддой, показаны разнообразнейшие ландшафты, красота неописуемая, впечатление незабываемое. Очень захотелось походить там.

Таким образом, нынешний маршрут планировался примерно таким: Oslo – Lysebotn (Kjerag) – Preikestolen – Rodal (вылазка на Хардангервидду) - Odda (Trolltunga) – Kinsarvik ( Husedalen) – Simadalen (подъем на ледник) – Ovre Eidfjord (Hjolmodalen и вылазка на Хардангервидду) – Voringfossen – Oslo.

На Хардангервидде мы планировали провести в разных местах по паре-тройке дней с ночевкой. Карта Хардангервидды была нами куплена в прошлой поездке. Были и запасные варианты близких прогулок на случай плохой погоды. Маршрут недлинный, мы не хотели никуда спешить, хотелось на каждом месте побыть несколько дней, полазить вокруг и просто слиться с природой. В кемпингах тоже не планировали останавливаться, была палатка.

После первой поездки мы специально приобрели: багажник на крышу Thule, он существенно разгрузил пространство внутри машины и освободил два полноценных спальных места на случай, когда из-за дождя неохота будет ставить палатку; хорошие треккинговые ботинки, в которых мы будем лазить по горам; треккинговые палки, тоже оказались очень полезными и самую легкую палатку, которую только удалось найти и которую придется тащить с собой на верх на случай ночевки в горах Alexika super light 2 (1,4 кг).
Автомобиль тот же Volkswagen Passat, экипаж 2 человека, сроки поездки – с 19 июня по 12 июля.

Как и в первый раз, оформление виз не составило никаких проблем, через неделю они были уже оформлены. В целях экономии на этот раз заказали дневной паром без каюты. В итоге Викинг Лайн из Турку обошелся папаше Дорсету в 5 400 рублей на двоих туда и обратно.

Выехали с утра 19.06. В Новгородской области по традиции остановились в поселке Крестцы. Там по дороге вы увидите многочисленные самовары с дымком и продаются домашние пироги, печеные и жареные, величиной с лапоть, на любой вкус, с разными начинками, особенно хороши с яблоками и брусникой.
На границе мы были в 2-30 ночи. Прошли за полчаса. Финны не смотрели совсем. Переночевали на стоянке.

20.06. Не спеша собрались и поехали в Хельсинки, чтобы провести в городе весь день. В этот день мало того, что выходной, но еще и праздник, Иванов день, ничего не работает. Поэтому просто походили по городу.

Привокзальная площадь

Норвегия(Kjerag,Preikstolen,Trolltunga,Hardangervidda)законч

Сенатская площадь и кафедральный собор.


По улицам бегают зайцы. Видели два раза.

Вечером тронулись в Турку.


по дороге заночевали на стоянке.

21.06 С утра пораньше собрались, доехали до Турку и в числе первых загрузились на паром.


Билеты на этот раз у нас были без каюты. Часть времени можно походить по парому, посмотреть с открытой палубы на красивые виды, благо погода была хорошая. Но ко второй половине поездки это уже надоедает и хочется посидеть подремать.

Мы читали, что на Викинге есть специальная комната, где можно завалиться спать прямо на полу. На нашем такой не было, была только с сидячими местами, как в самолете. Может быть, это только на ночных рейсах, а может не на всех паромах Викинг, их же несколько. В начале все эти сидячие места были заняты, т.к. без кают едут, наверное, многие. Но часть пассажиров выходит в Мариенхамне, а другой части надоедает сидеть и они идут побродить по парому и вторую половину пути до высадки мы благополучно продремали.

Вечером высадились в Стокгольме и поехали дальше. Решили проехать как можно больше, поэтому на стоянку встали поздно, уже часа в 2 ночи.

22.06 С утра выезжаем в Lysebotn. Погода солнечная, + 18.


Это Швеция.


Прямо заставка к Windows.

К 12 часам подъезжаем к норвежской границе. Ее вообще нет. Все здания закрыты, нет ни души. Помню, два года назад она тоже была никакая, но все-таки были хоть люди.

При подъезде к Осло пункт оплаты, 20 НОК. Через какое-то время после поворота на Драммен еще пункт оплаты, 55 НОК. Осло проезжаем по тоннелю, вернее, под Осло. Сразу после него – хорошая стоянка со смотровой площадкой.


К смотровой площадке нужно немножко пройти по лесу. Она представляет собой вот такую вышку. Открывается очень красивый вид на Осло и Ослофьорд, но он не смотря на вышку частично закрывается деревьями, поэтому ничего не сфотографировали. А так красиво.


Далее едем по 134, затем сворачиваем на 36, едем через Во, лыжный курорт, маленький уютный городишко, есть пара кемпингов.


Часто фотографируем прямо из окна, поэтому в кадр могут попадать поручни, столбы и т.п. Не судите строго .


Далее, с 9 дороги свернули на 45, поехали по плато.



В тот раз из-за плохой погоды и густейшего тумана мы не видели практически ничего в пяти метрах. В этот раз огляделись, нам понравилось.


Есть наверху немногочисленные стоянки, откуда можно отправиться в пешую прогулку.

Вскоре приехали. Стоянка платная, 25 НОК за 2 часа, 65 НОК за сутки. Мы решили остановиться на стоянке в 2 км выше от паркинга. Эту стоянку мы приметили еще дома, на Гугле.

Тропа начинается прямо от нашей стоянки, здесь хорошо видно, как она пошла вверх.

23.06 Утром собрались в путь. Погода пасмурная, небо затянуто тучами, хотя дождя нет. Взяли теплые вещи, еду для перекуса. При такой погоде ночевать наверху скорее всего не будем, поэтому палатку не берем. Пошли по тропе.


Маркированная тропа от паркинга начинается гораздо ниже. Мы присоединились к ней чуть позже.


Вот тут видно, мы вышли из ложбинки между горами и присоединились к маркированной тропе только вот здесь, у деревянных мостков. Таким образом, мы избежали крутого подъема и спуска с цепями, наш маршрут был гораздо легче, хотя и там попадалось пара сложноватых участков.


Пройдя через долину, начинается второй крутой подъем, со столбиками и протянутыми между ними цепями. Гора выглядит почти отвесной, иногда кажется, что подняться невозможно, подводят нетренированные мышцы, об обратном пути стараюсь вообще не думать.





Еще один небольшой равнинный участок и третий подъем, тоже с цепями, местами порванными, один вид которых уже вызывает тихую панику. Иногда кружится голова, рюкзак тянет вниз, дрожащие колени заставляют часто присаживаться отдышаться, в общем сплошное преодоление себя. Кажется, что мы никогда не дойдем. Читая чужие отчеты, энтузиазма было больше.


Взгляд сверху на паркинг.


Последний подъем.

Но вот начинается плато, идти становится полегче.

Норвегия(Kjerag,Preikstolen,Trolltunga,Hardangervidda)законч

Во многих местах лежит снег, его много.


Взгляд сверху на Лисеботн.


За это время тучи развеиваются, выглядывает солнце, начинает припекать. Мы начинаем раздеваться, а рюкзак утяжеляться.

Здесь перепадов высот почти нет, но предстоит почти еще час пути.







Ну вот, наш длинный трудный путь вознагражден вот таким видом Лисефьорда, ради этого мы сюда и шли, погода нам благоприятствует. Очень красиво, масштабно, величественно. С огромным удовольствием сделали наконец привал, перекусили, пофотографировали.
Здесь на тропах принято приветствовать друг друга. Фотографируя, встретили очередную пару. Поздоровались и перекинулись парой общих фраз. Оказалось, немцы, в Норвегии уже третий раз. Когда узнали, что один из нас говорит по-немецки, беседа пошла оживленнее. Разговорились, через полчаса перешли на "ты", через час обменялись электронными адресами. Мы были приятно удивлены открытостью и общительностью, мы думали, душевнее русских нет людей.
Но это мы еще не на самой Горошине, мы чуть выше.






Мы провели здесь долгое время. Никуда не торопились, погуляли вокруг, посидели. Погода установилась солнечная, казалось, не жарко, но это обманчиво, в этот день у нас обгорели лица и руки, облезали потом весь отпуск.


Это обратная сторона Горошины. Как раз по этому узкому откосу надо сделать несколько шагов, чтобы попасть на Горошину, о чем так много писалось на форуме. Мы решили сфотать это крупным планом. Внизу - пропасть ок. 1000 м. Слышали, что Горошина разрушается и собираются ее закрыть. Так вот, разрушается не сама она, а скала рядом с ней, по которой забираются на Горошину.

Обратный путь был такой же долгий и трудный. Вокруг было очень красиво.






Спускаться было не легче, а труднее, чем подниматься. В общем, за весь путь у некоторых из нас были минуты слабости, вплоть до «Брось меня, командир». На одном из крутейших спусков, в то время пока я искала место, куда наступить ногой, сзади послышались быстро приближающиеся шаги. Это был бегущий вниз юноша, который скрылся внизу, пока я оборачивалась назад. Вслед за ним пробежала девушка. Была стойкая уверенность, что мне не дойти. А это только первый активный день путешествия и столько планов...




Тут мы еще раз прочувствовали, как нам повезло, что мы пошли не от паркинга, а от нашей маленькой стояночки. Все начали подниматься по цепям по этой левой горе, дальше у них был такой же крутой спуск. Мы же пошли понизу в ложбинку между горами. И дальше, не поднимаясь на гору, вдоль нее прямо к нашей стоянке.

Взгляд на паркинг.

И мы уже издалека видим нашу машинку. Кстати, по дороге мы встретили не одну группу бейс-джамперов, все они поднимались именно отсюда.
Вернулись мы просто без ног. Поужинали и завалились спать.

[Rudankort]

С нетерпением жду продолжения! Сам недавно вернулся из Норвегии, побывал и в Hjolmodalen, и в Husedalen, обожаю эти места, будет интересно сравнить впечатления. Тем более что у вас было на них гораздо больше времени, чем у нас! Вы очень правильно подошли к составлению маршрута, молодцы. Фотографии тоже очень хороши - такие яркие и солнечные. У меня так не получается. (Может быть поделитесь секретом - чем снимали и как обрабатывали?)

[gglad]

Браво. Продолжение в студию!

А в Финляндии и Швеции на стоянках спали в машине или палатку где-то рядом раскидывали?

А нас на подъеме тоже непрерывно бейсеры обгоняли - много, человек за 30 наверное. Для них этот подъем - дело привычное- каждый день туда бегают. Быстро идут. А когда мы пришли на место, они уже все спрыгнули. Обидно.

[kortchak]

С удовольствием смотрю на знакомые места!!! Красивые фото!!!

[irina2240]

(Может быть поделитесь секретом - чем снимали и как обрабатывали?)

С собой было два аппарата. Старый проверенный боями, не раз стукнутый о скалы, тонувший на Алтае, но до сих пор безупречно служащий Олимпус С730 (использовался в основном для съемок "Здесь был я", чтобы просто фиксировать текущие события). Второй - новый Никон Д700 с объективами 17-35 (2,8) и 70 - 300 VR. Тут нет функции "автомат". поэтому все снималось с ручными настройками. Этот для художественной съемки и съемки из окна машины (а то старенький Олимпус пока сфокусируется, мы уже минуем три поворота). При съемке из машины очень помогал полярик, убирая блики на лобовом стекле. Но были моменты, когда мы пожалели, что взяли его из-за его большого веса. Вес не чувствуется только первые три километра, дальше он увеличивается в логарифмической зависимости от пройденного пути . Возможно, стоило взять Д70, который мы брали в прошлый раз.
Почти все выложенные фотки без обработки, за исключением пакетного уменьшения размера в ФШ. На некоторых, где жесткий свет, вытягивали тени. И ВСЕ. Предпочитаю не приукрашивать. Но есть среди привезенных снимки, которые требуют дополнительной обработки (сложное освещение и панорамы). По мере готовности постараемся выложить.

Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:

Браво. Продолжение в студию!

А в Финляндии и Швеции на стоянках спали в машине или палатку где-то рядом раскидывали?

На стоянках спали в машине, т.к. не охота было тратить время на раскладывание,а рано с утра чашку кофе и вперед. Да и удобное место не попадалось, а специально мы не искали.
По дороге туда в Финляндии километров за 50 до Турку спали на стоянке, где были туалеты, и даже душ. Но двери были закрыты. Текст на дверях гласил "Отправь смс "OPEN" на короткий номер 22652547-738365325 и дверь откроется. Оплата как за обычную смс. Мы воспользовались.
В Швеции ночевали на стоянке (той же, что и в прошлый раз), там можно было разложить палатку, но нам что-то не захотелось.

[irina2240]

24.06 Утром встали – ноги отваливаются. На этот день был запланирован спуск по серпантину в Лисеботн, прогулка по противоположной стороне Лисефьорда с подъемом на гору, чтобы посмотреть серпантин с противоположной стороны. Утром мы поняли, что миссия невыполнима. Ноги нас не слушались. Ходить мы способны только вокруг машины.



Как вариант, можно было проплыть на пароме по Лисефьорду, но паром отходил только в три часа, плюс место мы заранее не бронировали. Поэтому этот вариант тоже отпал. Наша стоянка была как стоянка для лагеря никакая, т.к. была на самом пекле и на дороге, так что здесь оставаться тоже не хотелось. Решили не спеша двигаться по плато в сторону Прекстолена, останавливаться, где хотим и на сколько хотим.
Пока мы строили планы на сегодня, около нас притормозил какой-то кемпер. Хочет встать на стоянку рядом с нами, подумали мы. Но это остановился поприветствовать наш вчерашний немец Роберт с женой Розой. Они тоже ехали в направлении Прекстолена. Они уехали, а мы продолжили сборы.
Спустились на паркинг, пофотографировали со смотровой площадки серпантин.



Душ, на который мы рассчитывали на паркинге, оказался закрытым, так что мы поехали дальше.





Виды красивые, но делать особо нечего. Можно ходить, гулять, сесть и медитировать, наслаждаясь пейзажем.











В этот день мы не спешили, медленно ехали, останавливались, заехали за продуктами, купили сосисок для гриля, которыми и побаловали себя вечером.



До самого Прекстолена сегодня решили не доезжать, нашли удобную стоянку, остановились, капитально разложились, пожарили сосисок, попили холодного пивка, в общем отдыхали, т.к. ноги после вчерашнего болели ужасно. Довольные, завалились спать.

[irina2240]

25.06 С утра пораньше встали и выдвинулись в сторону Прекстолена. Доехали быстро, встали на стоянке, где опять застали наших знакомых немцев. А мы вас видели, как вы стояли на ночевку, обрадовались они. Решили на Прекстолен идти вместе.
Дорога на Прекстолен занимает часа два. Она, конечно, легче, чем на Кьераг, но совсем уж легкой ее тоже нельзя назвать. Есть практически ровные участки, но есть и подъемы по камням, довольно крутые.







Вышли мы часов в 11. Народу была куча. Но мне кажется, фишка Кафедры как раз в ее людности. Она везде так и изображается – плоская скала и на ней толпа народу. Вот Язык – это индивидуальное место. Туда не каждый и доберется, а Кафедра… Я не хочу сказать ничего плохого, место красивейшее, виды обалденные, чудо природы без преувеличения, но ждать, что кроме вас там никого не будет – это наивно. Поэтому толпы народа не раздражали, все очень дружелюбные и такие же любители дикой природы, как и мы.





Вскоре дошли.







Место действительно очень интересное и красивое.



Народу масса (как и ожидалось). Все после нелегкого пути раскладывают свои рюкзачки, достают воду, чипсы, бутерброды. Большая закусочная. Мы тоже не были исключением, похомячили немножко. В таких местах даже нехитрая еда кажется необыкновенно вкусной, огромное удовольствие получаешь даже от простой воды или яблока.





Интересно подняться чуть выше и посмотреть на Кафедру сверху.











Мы как обычно не торопились, походили вволю. Потом не спеша отправились обратно.



На стоянке у Preikstolenhytta увидели вот такую радугу. Конечно, подустали, но это ни в какое сравнение с Кьерагом. А может, просто начали втягиваться. С огромным удовольствием посетили душ, приготовили ужин, поели. В девять вечера тронулись дальше.
Небольшое отступление. Мы специально запланировали поездку в это время, хотелось посмотреть белые ночи. Темнеет очень поздно, так что можно ехать допоздна безо всякого дискомфорта. Даже и не темнеет, а просто сумерки. С другой стороны, не было закатов как таковых, которые мы хотели бы поснимать. Как не было и восходов.
На ночь остановились на удобной стоянке. Там уже стоял знакомый кемпер с Робертом и Розой. Немцы пригласили нас посидеть к себе , и мы, прихватив в подарок бутылочку вина, с удовольствием скоротали этот вечер у них в кемпере. В общем, день прошел удачно.

[irina2240]

26.06 Этот день у нас переездный. Просто едем по 13 дороге в сторону Rodal, там у нас запланирована короткая вылазка на Хардангервидду. Опять же не торопимся, по дороге осматриваем все, что встречается. Сначала планировали проехать по Ryfylke road (это 13-я, у Санда переходящая в 520-ю, и у Родала снова 13-я).
Но недалеко от Санда находится студия лосося и далее рыбная лососевая река, хотелось посмотреть, как там ловят. У них на сайте написано, что эта река, Suldalslagen, крупнейшая в Западной Норвегии, известна тем, что там водится самый крупный лосось и морская треска. 10 кг для лосося – обычное дело, а бывает и до 20 кг. Подробно расписаны все участки этой реки, с указанием конкретных мест и снастей, на которые надо ловить. К рыбакам нас нельзя отнести, только к очень сочувствующим, и если уж не ловим сами, то с удовольствием бы посмотрели, как это делают другие.
Во-вторых, недалеко от этой дороги находится вершина Napen, 1350м, как написано «крыша Rogalanda», отличная смотровая точка, откуда открывается потрясный вид. Именно попасть туда мы не планировали, это было дополнительным вариантом, но раз недалеко, то хоть просто посмотреть.
По этим двум причинам поехали по 13-й прямо до Родала.
В 9-30 уже выехали, погода хорошая, места красивые, ехать одно удовольствие.





По дороге встречаем знак «Достопримечательнось». Ею оказался старый арочный каменный мост.





Рядом с ним избушка, в нее можно войти. Это старая мельница, внутри сохранился даже каменный жернов. Вообще, норвежцы поразили нас умением делать достопримечательность практически из ничего. Но! Рядом обязательно удобная стояночка, а главное - информационный щит, на котором подробнейшая информация об этом объекте. История создания, старые фотографии ( если есть), какие-то графики, схемы, описания. Здесь так подробно было описано, как сделать арочную конструкцию из камней, как сделать свод, а потом закрепить его одним-единственным камнем (да у нас любой строитель-молдаванин знает, что такое замковый кирпич). В итоге предмет (или сооружение), которые ты бы проскочил без остановки, начинает вызывать живой интерес. Начинаешь рассматривать его, а потом сравнивать с другими, и находить в любой арке этот самый замковый камень. Нам это даже нравится.



Hjelmeland. Известен производством традиционных стульев и плетеных корзин. Этот стул – самый большой в мире, подарен муниципалитету в год его 100-летия (не муниципалитета, а стула). Стоит прямо около туристического офиса, который расположен слева от въезда на паром.



Это городской пляж Хьемланда. Такая погода и обстановка так и звали развалиться на траве, но нам надо было грузиться на паром и ехать дальше. Паром Hjelmeland - Nesvik, 81 НОК, 10 минут.



Самолет над фьордом. Вот так, низЭнько-низЭнько летают тут натовские транспортные самолеты



Продолжаем ехать по 13-й дороге. Плюшевые горы.







Где-то здесь и должна находиться эта студия лосося. Но мы, видимо, свернули не туда, поехали по какой-то узкой дорожке, где негде развернуться, уперлись в какой-то частный дом. Народу никого, только видим на крыше двух рабочих. Пошла к ним спрашивать дорогу. Excuse me please, начинаю я свой вопрос и слышу в ответ: «А по-русски нельзя? Че язык-то ломать?» (увидели русские номера). Немая сцена. Оказывается, это наши соотечественники, которые тут подрабатывают, пока ремонтируется их судно. Дорогу нам объяснили, сказали, что русские тут были не далее, как вчера. Попрощавшись с ними, мы поехали.





Это мы уже внутри. На стендах вся информация, как и на что ловится лосось, расписан весь его жизненный цикл.



На нижнем этаже через стекло можно посмотреть их вблизи. Рыбы очень много, видно даже, как она выпрыгивает наверх, против течения. Это не аквариум. Это окна, которые выходят прямо в эту реку и мы видим здесь рыбу в среде ее обитания.





А это снаружи. Именно сюда она и выпрыгивает, что мы и видели снизу, окна расположены как раз под этим водопадом. Здесь чуть подальше ее и ловят. Стоят даже скамеечки, вроде трибун, можно сидеть смотреть, как ловят рыбу. Это немножко не то, что мы ожидали. Я почему-то думала, что это питомник, хотели даже прикупить здесь рыбки. Но нет, их здесь не выращивают, за ними только наблюдают. Вылавливают ежедневно какое-то количество, вернее не вылавливают, а блокируют в специальном загоне, пересчитывают, держат одни сутки и выпускают обратно. Ведется статистический учет. На сайте есть информация, когда и в каком месте выловлена рыба, каков вес, кто поймал и на какие снасти. За многие годы. Пик размера лосося приходится на август. А начало рыбного сезона в этом году начинается 15 июля. Поэтому ни одного рыбака мы здесь не встретили. Но все равно очень интересно. Едем дальше.



Отъехав немного, в Suldal, застаем такую картину. Огромная площадь заставлена кемперами, машинами, палатками, полно людей. В эти дни здесь проходят ежегодные народные гуляния, афиши были расклеены по всей дороге. Об этом фестивале я читала в Интернете. Места сюда бронируются за долгое время на все три дня. Здесь проходят какие-то концерты, артисты и самодеятельность, народные забавы вроде перетягивания каната, борьбы в грязи и забеги наперегонки со своей второй половиной за спиной. Море пива, веселья, музыки. Я видела на сайте фотки и видео. В общем, народ отрывается по полной.



Ну а мы едем дальше.



Это Kvednahola. Группа старых строений, включая две мельницы, свезены сюда с разных мест Норвегии. Такие музеи под открытым небом мы видели несколько раз.







На стоянку встали в удобном месте на берегу озера.



Разложились, приготовили ужин. Удалось постираться и помыться.
Да, на Напен так сегодня и не попали, да если честно, просто проскочили его. Здесь не удается быстренько сбегать на 2-3 часа, на такие прогулки надо планировать весь день. Но мы не очень-то и расстроились. Как всегда довольные завалились спать.

[Trolll]

Очень хорошо, хотя ничего такого особенного, описываете неспешность и релакс поездки. Незарегулированность разными там бронями жилья и охотами за водопадами и пр. достопримечательностями. Просто "еду, еду, где захотел, там и встал". Мне тоже нравится именно такая форма поездки.
И по Прекестолену тоже очень даже соглашусь. Все улыбаются друг другу, по дороге, приветствуют, предлагают сфотографировать. А на язык когда идёшь, постороннего человека воспринимаешь не так дружелюбно. Типа "блин и тут покоя нет от туристов"
Читаю на работе. Налил чайку, расслабился, всё в сторну отодвинул, ничем не занимался пока не дочитал
Продолжайте, пожалуйста.

[irina2240]

Ой спасибо за добрые слова! И за советы.

27.06 Сегодня мы должны доехать до Rodal и подняться на Хардангервидду. Погода хорошая, настроение тоже.
Дорога очень красивая, часто останавливаемся.





Увидели бурлящую речку вот с такой бирюзовой водой. Цвет воды в Норвегии поражал нас не раз. Видели и бирюзовую, и зеленую, и синюю. Но не перестаем удивляться.







Очередной водопад у дороги. Тоже их видели уже сотню, один красивее другого. Раньше пытались запоминать названия, но потом сбились. Зачем это, главное, какое впечатление он на нас произвел. Здесь оборудована удобная стоянка со столиками. Объявление, что вода питьевая. Все идут по протоптанной дорожке вниз, хоть кружечку, да наберут. Мы набрали целую 5-литровую бутыль. Вкуса необыкновенного.







Мы просто едем по 13-й дороге и фотографируем из окна.







Это впереди показался Rodal. Маленький городок, как впрочем многие города в Норвегии, но очень уютный.



Мы сворачиваем со 134-й дороги, по которой мы ехали, и едем по Valldalen к озеру Valldalsvatnet.



Озеро это длинное, ехать вдоль него надо около 15 км.



Вода в нем необыкновенно глубокого синего цвета, может потому, что сегодня ни облачка и небо отражается в воде.







Дорога медленно поднимается вверх.



С левой стороны вплотную от дороги низвергаются многочисленные водопады.







Дорога грунтовая, но вполне приличная. Медленно поднимаемся еще выше. Березы становятся все ниже.



Мы приехали. Здесь у моста парковка, дальше надо идти пешком.



Этот мост закрыт от овец. Калитку можно открывать и подниматься отсюда на Хардангервидду. Есть такой сайт carwalks.no, там описания комбинированных маршрутов, машина+пешком. Т.е. указано, куда доехать на машине и куда дальше пойти. Маршруты не долгие, как раз на несколько часов, чтобы посмотреть что-то интересное, вернуться и поехать дальше. Все с картами и подробным описанием. Иногда альтернативные.
Есть еще один маршрут от Родала, кажется тоже интересный, но мы выбрали этот, потому что есть возможность заехать вдоль озера довольно далеко в глубину плато.
Здесь предлагается две альтернативы. Один путь короткий, понизу, почти по равнине, другой подлиннее, с заходом наверх, на плато. Начинаются и заканчиваются оба варианта здесь же, у мостика. Мы решили совместить их два, т.е. пойти по первому, затем вместо того, чтобы идти назад, пойти наверх по второму. Они оба несложные и недолгие.



Понизу почти ничего интересного, хотя конечно, красиво. Здесь мы начали подъем по второму варианту.



Подъем в общем несложный вдоль русла ручья.



Взгляд вниз. Мы шли от озера вдоль реки, потом перешли мост и поднялись сюда.





Наверху еще довольно много снега и сыро, хотя внизу жара, а поднялись мы всего ничего.





Здесь идет маркированная тропа. Идет она как раз от овечьего мостика и дальше по плато. До ближайшего домика 6 часов хода.



Вдали показалась группа озер. Решили подойти к ним поближе.







Тропа с красной буквой Т ведет дальше, можно углубиться на сколько угодно. А мы, походив немного вокруг, возвращаемся назад.

















Тропа легкая и спуск несложный.





Приближаемся к озеру, от которого мы стартовали, но возвращаемся другим путем.





Выходим через овечий загон, по мосту, открываем калитку и мы на парковке.
За это время машин прибавилось. Подъехала большая группа бойскаутов, уже разложили на стоянке палатки и готовили ужин. Мы тоже почувствовали, что проголодались . По ощущению, мы ходили час-полтора, вроде все близко. Но на самом деле прошло уже больше четырех часов. Время пролетело совершенно незаметно.
Мы разложили нашу горелку и начали подогревать гречку, которую нам надо было доедать с утра. Через несколько минут подходит вожатый этих детей и говорит: Интересно посмотреть, что вы тут едите. Показываем : рашен каша. Разговорились. Они из Дании. Сегодня ночуют здесь, а завтра с утра идут на Хардангервидду. Круговой трек на семь дней. Восемь детей от 11 до 15 лет и четверо взрослых. Круто, говорим мы. Мы тоже собираемся, но в другом месте. Ну поговорили и он отошел. Поели мы своей гречки, чаю с бутербродами. Смотрим, он возвращается и несет нам две чашки клубники! Попробуйте, говорит, это Датская клубника. Да с такой гордостью! Мы обалдели. Огромных размеров клубника, разрезанная на четыре части, посыпанная коричневым сахаром и политая сливками! Очень вкусная! Хотели сфотографировать, да постеснялись, что примут за дикарей. Вернули посуду, поблагодарили. Очень милые и дружелюбные. То ли мы так понравились, то ли пожалел нас, что такой едой питаемся.
Собираемся в сторону Одды. Наши датские друзья провожали нас у дороги. Ну не перестаем удивляться.
После Родала произошел казус. Хотели проехать по старой 134-й дороге, но не заметили поворот на нее, так и проскочили в тоннель. А жаль! Так хотелось посмотреть на нее.
Встали на ночевку на стоянке.

[irina2240]

28.06, воскресенье. Разбудил пьяный норг. Время – шесть часов утра. Стучится в машину, орет благим матом, спросонья не поймем, в чем дело, то ли встали не туда, то ли спать тут нельзя. Оказалось, ему срочно надо добраться до Одды, а «метро закрыто, в такси не содят». Откуда он тут взялся в такое время и на пустой дороге? Агрессивный такой, ну может не агрессивный, просто очень громко разговаривал. Может, мы и довезли бы его, но тут раннее утро, мы не продравши глаза, не умывшись, кофейку не попивши, не сразу въезжаем, что от нас хотят, и сложены задние сидения, посадить-то его некуда. А он орет, предлагает 500 НОК. Для России, говорит, это очень большие деньги. Когда узнал, что мы его не повезем, предложил нам на выбор, дать ему сигарету или выпить. Говорит, вызвал по телефону сюда такси, ждет два часа, они не едут, туды их растуды… И пошел пешком. Подвезли бы, но в машине только два места. Если бы мы знали, чем аукнутся нам эти 500 НОК…

Коль уж встали так рано, то надо и ехать. Проехали Одду, в Tyssedale повернули на серпантин и приехали в Skjeggedal около 10 часов. Планировали идти на Язык с ночевкой. Но увидев лестницу фуникулера, уходящую в небо, с одним из нас случилась тихая паника и он отказался идти. Тут завибрировал второй. Эти планы мы лелеяли целый год!!! И не пойти?!!! Идти одному с ночевкой как-то скучно и неинтересно. А идти на один день – надо было выходить рано, а сейчас уже 11 часов и солнце печет, жара. В общем, не знаем, что делать. Язык – почти главная цель нашего путешествия, поехать обратно – себя не уважать. Решили так: наспех собираем рюкзак, один идет наверх без палатки и по возможности возвращается. Второй оставляет себе ключи от машины, осматривает все внизу вокруг озера и ждет первого.

Первый участник экспедиции. Решил подниматься не по лестнице, а по тропе, т.к. там хотя бы тень. На подъем надо брать минимум литр воды, там ее взять негде. Тропа не такая тяжелая, но довольно крутая, как отягчающее обстоятельство рюкзак с фототехникой и жара. Времени ушло час сорок.







После фуникулера открывается вид на долину, где стоит много домиков и встречаются люди. Надо пройти около двух км до следующего подъема.





Хотя существует мнение, что главное – подняться по лестнице, а там будет легче, тем не менее второй подъем не произвел ощущение более легкого. Сказывались и усталость, и жара, и тяжесть рюкзака, и необходимость идти с большой скоростью. Наверху ощущения более комфортные из-за прохладного ветерка. На плато еще много нерастаявшего снега и льда на озерах, поэтому тропа во многих местах просто не видна. Из-за обилия талой воды не во всех местах можно перейти ручьи по камням, приходится наступать в воду.

















Местами снег скрывает тропу, но из-за крутизны склона идти по снегу опасно, можно скатиться в пропасть. Приходилось карабкаться по мокрой траве в обход снега.



Есть и еще более опасные вещи. Идешь по снегу и чувствуешь твердую опору, а через десяток метров сквозь проталины видишь, что между ним и землей изрядное пространство, т.е. снег висит над землей, а не лежит на ней, а под снегом бурлят потоки воды. Страшно подумать, что будет, если провалишься с головой в такую яму и куда тебя под снегом может унести. Такие места встречались мне несколько раз.

Народу в этот день шло на Язык много, большинство из них мне навстречу. Интересно, во сколько же они вышли или насколько быстрее идут.
Дорога на плато тяжелая из-за преодоления многочисленных препятствий из-за большого количества воды и снега. Возможно, после таяния снегов этот путь и будет более легким, но сейчас вызывает немалые трудности.

17-00. Жду появления Языка с минуты на минуту. Люди уже не встречаются. Продолжаю идти. Возникает обеспокоенность, где Язык?? Проходит почти час. Навстречу появляется человек, которого я почему-то прозвал голландцем. Я спросил у него, далеко ли до Языка. Он, взобравшись на камень, показал мне пальцем на ту сторону ущелья и сказал, что идти еще около часа. Офигеть! Поинтересовавшись, сколько я шел сюда, он посочувствовал, узнав, что я шел шесть часов. В его глазах я прочитал, что у меня нет шансов сегодня добраться до Языка. Пауза. И ты пойдешь?, спросил он с робкой надеждой, что я пойду назад вместе с ним. Пауза. Пойду, неуверенно сказал я. Он с уважением посмотрел на меня и мы попрощались. А у меня хоть появилась определенность, куда идти и сколько.
Иду еще минут сорок. Сил уже нет. Красоты уже не радуют, снимаю мало. Постоянно рассчитываю время возвращения, боюсь, что будут волноваться. И возникает момент , когда понимаешь, что надо идти назад, нет ни времени, ни сил. Тогда я оставляю рюкзак на камнях и быстро иду налегке. Как же хорошо без рюкзака!!!



Через десять минут передо мной открывается Он. К сожалению, вечернее освещение для съемок на Языке не самое удачное, поэтому не судите строго. Мы и предполагали идти с ночевкой, чтобы на Языке встретить рассвет. Но это осталось только мечтой. 15 минут на фотографирование, и быстро назад!









Было воскресенье и народ с дач, по моим расчетам, должен был спускаться на фуникулере. Поэтому я спешил добраться к нему хотя бы к 22-30 и идти по лестнице. Голландец сказал мне, что он поднимался по ступенькам и его забрали с половины пути. На это же понадеялся и я по пути вниз. На фуникулере я был в 23-00. Ни души. Пошел вниз. Ноги не слушались. Надежда на руки и стальной трос. Ощущения незабываемые: ступеньки узкие, расстояние между шпалами – корова пролетит, внизу – кое-где до семи метров до земли. Не удержался, запечатлел.



Для этого надо было на этой жердочке над пропастью снять рюкзак, лавируя, вытащить оттуда фотик, сфотать, не уронив рюкзак и не отпуская трос, повторяю, ноги уже не держали. Уже полночь, но вид красивый. В общем, все хорошо. Ведь внизу меня ждет душ, а после него горячий ужин с бокальчиком вина……

А в это время внизу…
Собрав легонький рюкзачок с парой бутербродов и надев сандалии, я пошла осматривать окрестности. Сначала решила сходить по серпантину вниз (не до самого низа, конечно), т.к. когда мы ехали сюда, открывались красивые виды.



Вдоль дороги растет море земляники, ее никто не собирает.



Дорога очень красивая. Может, фотки и не передают, но удовольствие получено огромное. Нашлась маленькая площадочка со скамеечкой, было приятно посидеть, посмотреть сверху на Tyssedal, перекусить бутербродиком.



Ходила я часа три-четыре. Я предвкушала, как я сейчас пойду в душ, как посижу в теньке, как попью холодного сочку…
Подойдя к машине и нажав на кнопку, я не услышала бодрого щелчка открывающихся дверей, то есть они пытались открыться, но у них не получалось. Я нажимала и так, и этак. Двери не реагировали никак. Зайдя спереди, я посмотрела на фары. Они светили мне слабым прощальным светом и вскоре погасли совсем. Мы забыли выключить фары!! И сел аккумулятор!!

Я не сразу поняла всю трагикомичность моего положения. Душ накрылся, т.к. все банные принадлежности в машине. Перекусить и попить я не смогу, т.к. продукты в машине. Посидеть в машине и почитать книжечку тоже не судьба. Мне остается только ходить-гулять вокруг до самого вечера, пока не вернется первый член экспедиции. Уж он откроет. Но его нечего ждать раньше одиннадцати часов, а может и позже.
Посидев на берегу озера и охладив мои уже гудящие ноги, я решила, что высиживать здесь нечего, надо куда-то идти. Пошла к дамбе, потом дальше, вдоль озера. Там стоит шлагбаум, но пешком пройти можно. Через какое-то время еще шлагбаум: Helicopter trafik, идти дальше – на свой собственный риск. А что мне остается делать? Иду. Дорога вдоль озера, но озеро не рядом, а внизу, т.е. к нему не подойти. Прошла довольно долго. Дорога не очень интересная. Водопады все с противоположной стороны, здесь только камни. Вода в озере интересного цвета, синяя, как чернила. Хотела сделать фотки – сели батарейки. Запасные, как легко догадаться, в машине. Можно было бы идти по дороге и дальше, она продолжалась, но я решила поворачивать назад. До конца озера я так и не дошла (а надо было, но уже невмоготу болели ноги).

Подойдя к стоянке, я увидела, что машина осталась только наша. Значит, все остальные уже спустились. В ожидании провела еще несколько часов. Это было ужасно. К вечеру вылезли кусачие мошки. Присесть было нельзя, они тут же облепляли ноги и руки. В движении они не кусались, надо было обязательно двигаться, но от ходьбы у меня уже глаза вылезли на лоб. Я съела всю землянику, какую смогла найти. Как хорошо, что ее тут никто не собирает!

В двенадцать часов от фуникулера отделилась странная фигура и, едва переставляя ноги, приблизилась к машине. Машина была пустая и закрытая. Никакого тебе ужина с вином!
Наконец-то встретились и наперебой рассказали друг другу, что с кем произошло. Машина за две минуты была открыта ключом (немая сцена). О том, как завтра мы будем заводить машину, мы старались сейчас не думать. Готовить ужин не было никаких сил, мы плюхнулись и сразу уснули.

Добавлено спустя 1 час 26 минут 27 секунд:
29.06, понедельник.
Встав утром, мы начали думать, что делать. Машина не заводилась. Вокруг никого. Вдруг подъезжает машина, из нее слышится русская речь. Слава Богу! Это наши бывшие соотечественники, приехали из Торонто (!!). Попросили прикурить. Согласились. Но как назло у прикуривателя тонкие слабые провода. Они стояли около нас минут 20, машина так и не завелась. Их было много, они собирались ехать дальше и задерживать их дольше было уже неудобно. Промучившись еще минут 10-15, мы их поблагодарили и они уехали.

Стали думать, что делать дальше. Варианта два. Где-то надыбать провода помощнее (только где их взять?). Я вспомнила, что вчера, гуляя вдоль озера, я видела огромные катушки больше человеческого роста с проводами толщиной в руку. Это не вариант, было сказано мне. Второй вариант – спуститься по серпантину в Tyssedal, там найти заправку, вдруг там продаются аккумуляторы и купить его за любые деньги. Но один из нас после вчерашнего Языка еле передвигался. Пойдешь одна, сказал он. Купишь аккумулятор поймаешь такси и привезешь его сюда. Ничего себе вариант, ужаснулась я. Я ничего не понимаю в технике, какой аккумулятор покупать, как его выбрать, подойдет ли он нам?? (Ответ «Я тебе нарисую на бумажке» меня не успокоил). Да и такси тут на дороге не ловят, а вызывают по телефону. Если возникнут какие-то вопросы, связи между нами нет – один телефон работал, а второй как разрядился на второй день поездки, так и лежал где-то разряженный. Нет, это не вариант, взмолилась я, давай пойдем вместе, нас наверняка кто-нибудь подбросит.

Собрав всю имеющуюся наличность (НОКи, евро, доллары) и все карточки мы поплелись вниз. Выглядели мы наверное, как лиса Алиса и кот Базилио. Мы прихрамывали на разные ноги, движения были медленными и неуверенными. Смех да и только. Но это сейчас, а тогда нам было не до веселья.

Две технические машины, которые нас обогнали, на нас не отреагировали, а третья остановилась. Это была крутая БМВ и дядечка-норг, который любезно согласился нас подвезти вниз в Tyssedal. А можно ли там купить аккумулятор для машины, поинтересовались мы. Нет, ответил он уверенно, ни на заправке не продаются, ни магазина нет, а что случилось? Объясняю, что наш разрядился. Так вам не надо новый, вам надо зарядить, воскликнул он. Мы это знаем, но как это сделать? Он тут же набирает какой-то номер и начинает разговаривать по-норвежски. Через минуту он нам сообщает, что в Одде, что в семи километрах отсюда, есть станция техобслуживания. Они на своей техничке приедут туда и заведут нам машину. А сам он едет в Одду, он там живет. И добросит нас до этой самой станции. Ну не везение ли??

Эта станция оказалась как раз на въезде в Одду, мы подъехали, он сдал нас мастеру и попрощавшись, уехал. Мы не знали, как его благодарить. Мастер передал нас молодому механику, тот взял необходимое оборудование, посадил нас в машину и мы с ветерком поехали обратно в Skjeggedal.

Завести машину было делом нескольких секунд. Мы не верили своему счастью. Механик сказал, что надо нам опять заехать на станцию, аккумулятор надо проверить, а то есть опасения, что надо покупать новый. А сколько это будет стоить, спросили мы. 500 НОК за зарядку, а если новый – то 800 НОК. Услышав цифру 500 НОК, я подумала, что все в жизни не случайно.
Приехав на станцию, все проверили, оказалось все нормально, ничего покупать не нужно. Тут же расплатились наличкой и довольные поехали.

Перевести дух остановились на городской парковке. Она бесплатная, стоит куча кемперов, у всех разложены столики, стульчики, белье сушится, еда готовится, видно, что здесь просто живут. Мы нашли укромный уголок и тоже встали.



Немного отойдя от перенесенного стресса, отправились гулять по городу. Городок маленький, одна центральная улочка с магазинами.



Мы с удовольствием провели здесь время, посидели на набережной, вид открывается замечательный, отдохнули душой и телом. Вечером еще раз сняли стресс, у нас с собой было. Спали как всегда без задних ног.

[mapitom]

Здорово! С нетерпением ждем продолжения!

[Trolll]

М-да, с языком не шутят.
Вы написали, что 6 часов шли в одну сторну???? Это как?
Всё больше убеждаюсь в том, что полное отсутствие снега по маршруту редчайшее исключение и возможно только в очень тёплое, хорошее лето. Однажды мне выпало такое в 2006 году. Ещё раз подтверждает необходимость нормльной подготовки к этому походу в горы. А то тут кто-то попытался сходить туда в мае или собирается в октябре

[irina2240]

Да, получилось шесть часов. Во-первых, много времени занял подъем. Во-вторых, приходилось часто обходить снежные препятствия, а один раз на 30 минут завис перед ручьем, всерьез собирался разуваться и переходить его вброд. Хорошо, проходящая навстречу компания показала, где можно перейти. Но все равно, ступать приходилось на подводные камни, чудом не промочил ноги.

Добавлено спустя 1 час 4 минуты 30 секунд:
30.06, вторник.
Этот день у нас отведен на отдых. Так как нашу часть Одды мы обошли вчера, сегодня решили прокатиться в другую. Та часть, где мы были, северная, выходит на Sorfjord, южная – на озеро Sandvinvatnet. На берегу озера находится Одда кемпинг. С утра шел дождь. Надев ветровки, решаем посмотреть эту часть города, потом в зависимости от обстановки поедем дальше.







Через короткое время дождь прекратился. Здесь, в Одде, у нас был запланирован еще один запасной маршрут, на Голубой ледник Buerbreen, часть большого Folgefonna. На большой мы, скорее всего, не поедем, а маленький можно посмотреть, коль погода наладилась. Находится он недалеко, километрах в пяти. Вернее, стоянка в пяти, а до ледника еще идти пешком часа полтора-два.
Прибыв на стоянку, собираемся и идем.



Ледник виден впереди наверху. Тропа идет сначала по лесу, не очень круто поднимаясь вверх, затем по камням, пересекаемым многочисленными ручьями. Через широкие проложены мостки, так что идти в общем легко.









Последняя часть самая крутая, но здесь веревки для подъема.







Это взгляд назад, в долину, откуда мы пришли.



Ледник уже близко, осталось чуть-чуть.



Ледник уже перед нами, но не сразу понятно, что это он. Если на Бриксдале кристально чистый голубой лед, то здесь мы видим массу камней и грязи, оставшейся после таяния льда. В этом ледник немного подпортил репутацию «голубого». Хотя сверху, километра 2-3 выше он действительно очень красивый, но туда идти опасно.



Найдите десять отличий. Слева – камень, справа – язык, вернее, язычок этого так называемого «голубого» ледника.



При нас чуть левее дальнего водопада сорвалась огромная глыба льда и с грохотом полетела вниз, увлекая за собой камни. От нас это было на почтительном расстоянии, поэтому не представляло опасности.



Это конечная точка маршрута. Люди садятся на камнях, и созерцая ледник, достают бутерброды. Красная табличка на трех языках предупреждает, что дальше идти опасно, возможен сход льда и камней. Однако, после смотровой площадки есть подвесной мост, по которому можно пройти и пробираясь сквозь груду камней, потрогать лед.



Конечно, он не такой величественный, как Бриксдаль (а других мы пока не видели), но маршрут заслуживает внимания, если у вас есть лишние полдня и вы находитесь неподалеку. Мы бы не стали перекраивать ради него весь маршрут, он может рассматриваться только как дополнительный радиальный.

Придя на стоянку, отдышались немного, набрали в водопаде чистой воды в канистру, перекусили и поехали в обратный путь. Спускаясь по дороге, увидели прямо в окно россыпи земляники, огромное количество, и какая крупная. Не смогли удержаться, остановились на обочине и побежали собирать. Минут за 15 насобирали немаленькую емкость. Можно было набрать и больше, но нам столько не съесть.



Подъезжаем к Одде с той стороны, где кемпинг.



На его территории, на берегу озера стоит вот такой огромный расколотый камень. Он принесен сюда ледником 9 000 лет назад. Он весит 50 000 тонн, а в высоту – 30 метров. Внизу – кемперы и палатки.









Это памятник рабочей лошади.



Останавливаемся на той же городской стоянке.



М-м-м… Купив большую упаковку ванильного йогурта, мы получили две огромные порции вкуснейшего натурального десерта. Чтоб я так жил!

01.07, среда
Сегодня мы покидаем Одду, которая нам так понравилась, что не хотелось уезжать. Я даже не могу вразумительно сказать, чем она так хороша. Тишина, размеренность, полное отсутствие суеты, все сделано с душой. Народу настолько немного, что мы два раза встречали того молодого механика, который нам заводил машину, и он с нами здоровался. Центральная часть города представляет из себя одну улочку, проходящую поперек фьорда, на ней расположены отель, туристофис, магазины, пристань, автобусная станция. Остальная часть города – это редко стоящие уютные домики, часть из которых расположена на склонах, что наверное и придает городку такой игрушечный вид (и напоминает наши южные города).







Это очередь на пристани, которая днем видимо превращается в маленький рыночек. Очередь за свежей сегодняшней черешней и клубникой.



Посещение гидроэлектростанции в Tyssedal входило в наши планы как запасной вариант на случай плохой погоды. Но погода так и не испортилась, а т.к. был запас времени, решили пойти. В комплекс музея входит: самостоятельный обход выставки в здании бывшей администрации станции, показ фильма об истории создания станции и экскурсия на саму станцию с гидом.

Выставка представляет собой коллекцию вещей, имеющих отношение к строительству и укладу жизни того времени. В общем, ничего особенного, но были и очень любопытные экспонаты (мини-политех-музей).



До мобильников тоже были средства связи.

Фильм показывается на английском или немецком языках на выбор. Фильм нам понравился. Описывается вся история, начиная с зарождения идеи и до наших дней. Использовано много документальных материалов и воспоминаний очевидцев. Оказывается, дамба, которую мы видели у подножия фуникулера в Sjeggedal, крупнейшая в Норвегии, строилась около 8 лет из камня, обработанного вручную, без использования какой-либо техники.





Это то, что было до микросхем. Дорожки из металла на мраморе – это цепи управления силовыми установками. Сейчас это умещается на площади в несколько квадратных микрон. Примечательно, что это оставлено в первозданном виде, как память, а действующие приборы управления смонтированы рядом.



Сама станция была первой в Норвегии и построена по последнему слову техники того времени (1905). Она явилась основой для развития всей гидроэнергетики страны. Строилась командой инженеров из Норвегии, Англии, Швеции.
Вызывает огромное уважение то, сколько титанического труда вложено в каждое сооружение (я говорю не только об этой станции). Это чувство в Норвегии возникало часто. Ведь практически все строительство дорог и особенно тоннелей ведется прямо сквозь скальную породу! Многие из них старые, а значит долбились вручную! А маркированные тропы, по которым мы ходили! Некоторые находились в таких местах, где и камней-то нет. А значит, надо было их притащить на такую высоту. И это там, где туристов раз-два и обчелся. В общем вот так…

13-ю дорогу в этом месте называют «фруктовое сердце Хардангера». Вдоль дороги – фруктовые сады: яблони на карликовых подвоях (яблоки пока мелкие и зеленые, но их много. Представляю, что здесь будет осенью), черешневые деревья во многих местах покрыты сетками, чтобы птицы не склевали щедрый урожай. По всей дороге стоят лотки, на которых продают ягоды. Причем многие из них без продавцов: на прилавке стоят корзиночки с фруктами, табличка с ценником и баночка для денег. Мы очень подивились такому порядку еще в прошлой поездке, так что в этот раз не удивились.



Это Ullensvang. Такой красивый городок на берегу фьорда, что мы не удержались и прогулялись по улочкам.



Во всех дворах обилие розовых даже не кустов – деревьев.



Гроздья крупнейшей черешни свисают над головой.





Вся дорога оставила устойчивое впечатление, что мы не на севере, а в каком-то южном курортном городке: цветы, фрукты и пекло такое, что мы постоянно искали тень, чтобы спрятаться от солнца. Мы плохо переносим жару, во многом поэтому и на юг ездим не раньше, чем во второй половине сентября. В этом смысле Норвегия просто на душу легла со своим средним климатом.
По этой трассе у нас еще были варианты прогулок. В Lofthus мы даже свернули с дороги и поднялись по серпантину наверх. Дальше шла пешая тропа, которая обещала великолепные виды. Но она шла вверх, а по такой жаре осматривать красоты не было никакого желания. Посидев в теньке около речки, мы спустились и решили ехать дальше.

Стоянку мы сделали в Kinsarvik, прямо на въезде. На следующий день планировалась прогулка к водопадам. В этот день мы решили себя побаловать лососем, запеченным в фольге на гриле. Полукилограммовая упаковка лосося в маринаде стоила 80 НОК, это было вполне посильно и на ужин мы запивали ароматного жареного лосося белым вином. Отличная погода и потрясающий вид на фьорд завершали картину.

02.07, четверг
Собираемся на водопады. Проехали в другую часть города, нашли парковку, откуда начинается тропа. На ней несколько кемперов, многие из которых, как нам показалось, здесь и ночевали. Позже выяснилось, что можно было проехать на машине дальше, до самой электростанции, но мы этого не знали и пошли пешком.
Про это место я знала только, что это «живописная долина, где в пределах одной пешей прогулки можно посмотреть четыре водопада». Мы и пошли туда, как на прогулку, практически налегке, взяв фотики, водички и пару яблок. Давно было пора зарубить себе на носу, что если в путеводителях сказано «часа полтора-два», то на это надо закладывать полдня, а если «часов 5 – 6» - то это практически на весь день. Даже не потому, что дорога окажется слишком трудной. Во-первых, скорость у нас, как выяснилось еще на Кьераге, у нас гораздо ниже «средне-норвежской». А во-вторых, по такой красоте не хочется бежать бегом, и мы постоянно останавливаемся фотографировать и просто смотреть.
Первый водопад как раз около электростанции.











Каменистая тропа поднимается вверх вдоль огромной трубы.



Вода прозрачная, видно все дно.





Следующий водопад более масштабный, зрелище завораживающее. Сначала бросаемся фотографировать, но вскоре понимаем, что фото не передает размаха, об этом писали уже сто раз. Но не фотать тоже нельзя, хочется же всем показать. Поэтому сфоткали, как смогли, а потом просто сидели и смотрели.





А это он с самого верха, прямо сквозь деревья!

Тропа пошла дальше. Лес стал заканчиваться, дорога становилась более каменистой и стала подниматься на плато. Увидев указатель на Stavali, мы решили, что дальше тропа и идет именно туда, тем более, что начиналось плато. И мы повернули назад. Если бы мы готовились серьезнее, как Rudankort, то мы бы знали, что это только половина пути! Таким образом, долина оказалась нами недоисследованной и водопады недосмотренными. Есть что делать здесь в следующий раз.
В обратный путь мы пошли по тракторной дороге, она была более комфортной и пологой, чем тропа с камнями. Спустились на стоянку. Т.к. мы стояли вплотную к реке, решили постираться и помыться. И то, и другое проделали на берегу реки, на камнях, при помощи ведра, мыла и мочалки. В такую жару прохладная вода была просто спасением. Пока готовился обед, посушили белье.

Следующий пункт нашего путешествия – Eidfjord. Мы здесь были два года назад, но в этот раз решили осмотреть галерею художника Nils Bergslien. Я в Интернете увидела его картины и решила, что это надо обязательно увидеть.



Гоблин, пробующий пиво.



Монахи на рыбалке.

Заехали в магазин, подкупили продуктов и едем на ночевку в Simadalen. Ищем стоянку где-то возле этой дороги. Дорога из шоссейной становится гравийной. Удается доехать прямо до конца долины. Дорога заканчивается полянкой, на которой можно остановиться.



Стоянка очень удобная, со всех сторон нас окружают высокие скалы, создающие тень, что очень актуально, рядом горная речка. Поляна довольно большая, места хватит на несколько машин или палаток. Назавтра запланирован подъем наверх и трек к высокогорному озеру и, если повезет, к леднику Hardangerjokulen. Немаркированная тропа начинается прямо от нашей стоянки, а на маркированную мы выйдем наверху.
Развесив вещи на просушку, приготовили ужин, сделали сосиски гриль и улеглись спать.

[Rudankort]

Как тщательно не готовься, а всё равно где-нибудь что-нибудь да упустишь. Но это и хорошо - значит, будет чем заняться в следующий раз. Я тоже дошёл до конца Husedalen только со второго раза, да и ставить точку пока рано. Думаю в следующий раз подняться на Хардангервидду, дойти до Stavali... С удовольствием читаю ваш отчёт, фотки замечательные. Интересно, что вы ходили на водопады через несколько дней после меня, а выглядят они намного более полноводными! Видимо, хорошая погода, которая стояла эти дни, способствовала усиленному таянию снегов. Надеюсь, что наши отчёты поспособствуют росту популярности этих мест на форуме. Они этого заслуживают!

[kortchak]

Хороший отчёт! С удовольствием читаю! Перепало вам приключений на Языке, конечно!

[Trolll]

Вот эта неспешность и размеренность жизни, которая Вам так приглянулась присуща. на мой взгляд, почти всей Норвегии, ну может за исключением крупных городов и то на них тоже лежит норвежский отпечаток. Мне это как раз тоже ОСОБЕННО и ОЧЕНЬ нравится в этой стране.
На счёт плотины в Скъегедале.
Я в первй свой приезд туда увидел большущие цифры 1918 год, год постройки, а во втрой раз уже не мог их найти. Она меня тоже очень сильно впечатлила, особенно в пасмурный день здорово выглядит. Но на счёт того, что она максимально большая я сомневаюсь. Хотя может максимально большая из построенных руками.

Я поднялся по лестнице фуникулёра за 45 минут. Кто быстрее?

[irina2240]

Description

Ringedalsdammen, in Skjeggedal. Norway's largest stone dam from 1906-1918.
Road 7km up from Tyssedal.

Это из Интернета. Именно каменная крупнейшая.

А подъем-то был по тропе. Это спуск - по лестнице.

Я, когда ждала пилигрима с Языка, наблюдала такую картину. Из дома, что расположен рядом с фуникулером, выбегают мужчина спортивного вида с женщиной и направляются прямо к ступенькам. И начинают по нему БЕЖАТЬ ВВЕРХ по ступенькам. Минут за пять на моих глазах они поднялись до середины ( ну вернее, не до середины фуникулера, а до середины видимой части) и дальше их стало не видно из-за деревьев. Сижу, вглядываюсь, когда же они появятся на верхней части. Проходит минут семь, и они появляются внизу уже с тропы. Т.е. это у них такая вечерняя пробежка, по лестнице до того места, где с ней соединяется тропа, и дальше по тропе вниз. И бодро, с высоким поднятием бедра, побежали обратно домой. Что тут скажешь? Физически грамотные люди. Не то что мы...

[Trolll]

Description

Ringedalsdammen, in Skjeggedal. Norway's largest stone dam from 1906-1918.
Road 7km up from Tyssedal.

Это из Интернета. Именно каменная крупнейшая.

А подъем-то был по тропе. Это спуск - по лестнице.

Я, когда ждала пилигрима с Языка, наблюдала такую картину. Из дома, что расположен рядом с фуникулером, выбегают мужчина спортивного вида с женщиной и направляются прямо к ступенькам. И начинают по нему БЕЖАТЬ ВВЕРХ по ступенькам. Минут за пять на моих глазах они поднялись до середины ( ну вернее, не до середины фуникулера, а до середины видимой части) и дальше их стало не видно из-за деревьев. Сижу, вглядываюсь, когда же они появятся на верхней части. Проходит минут семь, и они появляются внизу уже с тропы. Т.е. это у них такая вечерняя пробежка, по лестнице до того места, где с ней соединяется тропа, и дальше по тропе вниз. И бодро, с высоким поднятием бедра, побежали обратно домой. Что тут скажешь? Физически грамотные люди. Не то что мы...

Да, Норги спортивные люди. Знаю на Прекестулен спецназ у них тренироваться бегает.
А на счёт плотин, вот посмотрите на эту. Это далеко ещё не самая большая. Хотя масштабность тут плохо видна



А для сравнения размеров другая фотка. Я на плотине, а внизу моя машина.



Ну и в цифрах, правда это цифры соседней плотины. Но она не намного больше

[irina2240]

03.07, пятница

Долина Simadalen находится в одном из ответвлений Эйдфьорда. В долине есть несколько красивых водопадов, подъем на ферму Kjeasen и как минимум два подъема на плато Хардангервидда. Эта часть плато не входит в территорию национального заповедника и отделена от него 7-й дорогой. В месте, где мы решили подниматься, ближайшее расстояние до ледника Hardangerjokulen. На этом леднике, как мы узнали при подготовке путешествия, проходили тренировки полярной экспедиции Амундсена. Климатические условия на нем максимально близки к условиям северного полюса земли. На этот ледник можно пройти и от 7-й дороги в районе водопада Ворингфосс. Преимущества этого пути: не надо подниматься на 1 км вверх. Маршрут сразу начинается на высоте, но идти намного дольше, по карте ок. 6-7 часов (умножай на свой коэффициент). У нас бы занял не меньше 11-12 часов. При подготовке мы решили пойти коротким путем, но с подъемом (наивные).

Надо сказать, что маршруты в этой части не так раскручены и отмечены в путеводителях. В основном люди проезжают по долине внизу, смотрят на водопад и едут обратно. Наверху мы встретили буквально несколько человек за весь день. До подъемов идет шикарная грунтовая дорога, оставшаяся от прокладчиков электропередач. Дорога упирается в тупик, где мы и нашли отличную пустую стоянку.



Нам надо будет взобраться на высоту почти 1000 метров. Там мы может быть увидим, где начинается этот отвесный водопад.

От дороги есть две тропы наверх. Одна немаркированная, идет прямо от стоянки, по ней мы и решили подниматься. Эта тропа выходит намного ближе к леднику и по карте обещает занять 1 час времени. Забегая вперед – у нас заняло почти 4 часа. (((.
Вторая тропа находится намного ниже. 200 м по высоте и 2 км. Не доезжая до конца дороги, у домиков, которые на карте обозначены как Tveit. Она маркированная и начинается в кустах у последнего дома вдоль дороги. Начало тропы с дороги никак не отмечено.

Наша немаркировнная тропа начинается от нашей стоянки. Сначала идет по лесу, сильно круто вверх. Вообще эта тропа – один сплошной подъем, без каких-либо ровных участков. Задав определенный не очень быстрый темп мы, как два танка, небыстро продвигались вперед.



Поднявшись на достаточную высоту, мы обнаружили по следам, что тропа проходит под камнепадом, и здесь время от времени летают камушки размером от арбуза до 2-м. Были и совсем свежие. Понадеявшись, что все-таки больше они должны летать во время схода снега, пошли дальше.



Это вид на водопад примерно с середины подъема.



Это видимо следы каких-то древних геологических процессов. Почти вертикально стоят два пласта породы, вид в профиль.



Лес постепенно закончился, и тропа пошла по камням, подъем еще не закончен.



Вон на зеленом фоне видна маленькая фигурка в голубых джинсах. Местами откос был очень крутым. Иногда было впечатление, что люди здесь не ходят, только овцы, которых как ни странно здесь было много. То тут, то там слышались их колокольчики.



Вид на Симадален сверху, с середины пути.



Вскоре вышли на плато. В итоге шли около четырех часов, хотя по ощущению – часа полтора, ну от силы два. Вот так здесь течет время.



Увидев это озеро с островами, мне уже не захотелось идти дальше. Я хотела остаться здесь, походить, спуститься к воде. Тем более солнце уже поднялось высоко и начало печь. На небе ни облачка. Подниматься по жаре пусть даже к леднику не было никакого желания. Договорились так: один идет к леднику, второй остается здесь в долине. До ледника идти где-то час (как мы думали), так что встречаемся здесь через три часа и идем обратно по другой, уже маркированной тропе. Если мне тут надоест и я решу идти обратно раньше, то я оставлю записку под условленным камнем. (Хотя мне сразу было понятно, что никуда я отсюда не уйду).

Мы разошлись и я осталась одна в этой долине. Ощущения непередаваемые! Огромное пространство удивительной красоты и я.



Вон там наверху сейчас скроется из виду маленькая человеческая фигура



Для начала решаю спуститься к озеру. Хотя оно сверху и выглядело как плоское и равнинное, на деле пришлось сделать приличный крюк, чтобы выйти на пологий берег. Далеко в прозрачную воду уходили ровные плоские камни. Вообще-то я хотела бы искупаться. Если честно, эта мысль пришла ко мне сразу, как я увидела это озеро. Но вода в нем оказалась очень холодной, что неудивительно, ведь в него стекает вода с ледников, так что в воду залезть не решаюсь. Но зато снимаю ботинки, раздеваюсь и располагаюсь на этих шершавых теплых камнях, опустив ноги в воду. Приятно и походить босиком вокруг. Тут у берега растет мох, но какой-то не такой, то ли это такой вид, то ли он просто высох. Он представляет собой толстую сухую подушку, по которой ну очень приятно ходить, прямо СПА-массаж. Сидя на берегу, слышу, как плещется рыба. Она не крупная, но ее много, я даже вижу иногда спинки. Подкрепившись бутербродом, бросаю в воду хлебные крошки, типа прикармливаю. Я не считала время, просто наслаждалась. В общем, чтобы описать мое тогдашнее состояние, я не найду более подходящего слова, чем «нирвана».



Я так расслабилась, что забыла про фотоаппарат, и не сфоткала тот берег, на котором я сидела.
Ну пора уже приходить в себя и собираться. Я прошла вдоль берега озера, поднялась к тропе, походила вокруг. Красота… Здесь можно провести гораздо больше времени. Ландшафт очень разнообразный, можно пойти наверх в горы, а можно вдоль реки. Осталось впечатление просто непаханого поля.



За все время мы здесь встретили четырех человек, двое прошли сверху с горы и ушли в сторону Симадален, и двое двигались в противоположном направлении.



На этой фотографии вон на камнях две маленькие фигурки, парень с девушкой, с большими рюкзаками, видно, что с ночевками и не на один день. Они очень долго поднимались по этой горе вверх. Дойдя до середины горы, они остановились на привал, и потом очень медленно продолжали двигаться дальше. Да, с рюкзаками передвижение не то, что налегке.
Приближается время «Х». Хотя я бы не стала волноваться при опоздании. Виды оттуда сверху я представляю какие. Погода хорошая, времени у нас полно.



Вскоре на вершине горы появляется едва видная фигурка и долина оглашается криком «Э-ге-гей!! Ты здесь??» И в ответ «Я здесь!». Это что-то!! Расстояния такие, что мы не видим друг друга, только слышим. И никого больше нет!!



Это я не могу разглядеть, а мой старенький Олимпус, хотя и грешит иногда качество его фотографий, зато имеет 12-кратный зум, с помощью которого я могу приближать.

Пока я нежилась на озере…

Поднявшись немного, открылся вид на долину дальше. На самом деле, наше озеро находится в котловине плато. Предстояло подняться еще на 600-700 м. Тропа намного легче, погода отличная. И как всегда виды обалденные. Здесь я понял, что надо было идти с палаткой. Это огромный промах. Я хочу здесь остаться! Столько сил затрачено на подъем, и так легко здесь ходится, есть куда пойти и что посмотреть.



Река похожа на вену.



Вид не долину очень красивый. Слева а-ля «Большой каньон». Где-то там, по верху идет тропа до 7-й дороги к Ворингфосс.



Это взгляд вперед, как раз на тот ледник. Снято телевиком, на самом деле он далеко.



По дороге к нему надо миновать озеро с дамбой. На берегу этого озера, судя по карте, должен быть туристический домик. От дамбы на ту сторону ущелья идет «тракторная дорога». Так обозначено на карте. Откуда туда попали тракторы- загадка, ведь дороги на большую землю нет.



Еще много нерастаявшего снега в озерах.



Это видны озера выше, чем то, где мы разошлись. Если идти в их направлении дальше, то можно выйти на 7-ю дорогу в районе Ворингфосса, это второй вариант.



До ледника еще неблизкий путь.



А это вид сверху на Симадален. Отсюда виден не только Симадалсфьорд, но и Эйдфьорд, в который он впадает.



Потихоньку приближаюсь к леднику. До него еще минимум час ходу. Но в горах глазомер очень обманчив. Я понимаю, что не успеваю к часу Х. И даже, если меня будут ждать, то спустимся мы далеко за полночь. Мы еще не знаем какая вторая тропа…..
Скрипя зубами, разворачиваюсь обратно, хотя не обидно, ведь увиденного за сегодня более чем достаточно для одного дня.





Это виден конец того озера, откуда мы разошлись.
От увиденной картины захватывает дух. Здесь просто виды.









Вот эти черные скалы – мы их видели с другой стороны по дороге сюда. Из-за них выглядывает наше озеро и примерно виден наш обратный путь. Тот отвесный водопад, который виден у нас над стоянкой – он вытекает из этого озера, но здесь его не видно, верхушка покрыта снегом. Другой ажурный водопад – он там, где самое широкое второе ущелье. Третье ущелье мы будем переходить сверху, там, где видна снежная полоска. И только за ним дорога начнет спускаться вниз, в долину.



Вниз мы спустимся немного не доходя до той зеленой светлой лысинки внизу. И придется идти назад по дороге до нашей стоянки.



Симадален видна как на ладони.







Почти серп и молот.
Это как раз тот участок горы, который образует камнепад. Сверху я заметил геологическое смещение части скалы вниз, уже заросшее мхом, в результате чего отвесная скала представляет собой не монолит, а раздробленные смещением камни. Теперь мне не удивительно, что мы видели внизу так много следов оползней и обвалов. Отпадает всякое желание находиться снизу горы.





Спускаюсь вниз.



Это при большом приближении дамба, около нее – технический домик, а с той стороны, справа – маленький черненький – это туристический домик Rembesdalseter.



Уже внизу, на берегу нашего озера.



Собираемся в обратный путь. Он проходит по маркированной тропе. Мы надеемся, что она будет легче, чем та, по которой мы шли сюда. Хотя, конечно, длиннее.



На дорожку набираем свежей холодной воды.





Здесь развилка. Нам – на Симадален. В противоположном направлении – тот туристический домик у озера с дамбой. А Liseth – находится рядом с Ворингфоссом.





Вот здесь видно, мы поднялись со стоянки, которая слева, в яме, в тени, прошли по осыпи и вышли примерно на середину вон той зеленой пирамидальной горы в центре.



Третье ущелье, которое мы перешли, было полностью покрыто снегом. Насколько глубоко это ущелье и насколько прочен снег, было непонятно. Мы долго искали глазами, куда же выходит тропа, нашли не без труда. Благодаря провалившемуся в одном месте снегу, мы увидели такую же картину, как на Языке: снег толстым слоем висит над землей, а под ним бежит поток воды, который вскоре превращается в водопад. Хотели сфотографировать, да место было неудачное, ничего не видно. Но уж поверьте на слово, серьезное место.



Отсюда виден весь наш сегодняшний путь.



Тропа уходит круто вниз, как будто в бездну.

Дальше началась серпантинная тропа, очень хорошая. Во многих местах лежали большие плоские камни, шли, как по тротуару. Сложилось впечатление, что ее построил древний человек. Камни очень старые, широкие, выложены с постоянным уклоном. Для пешего человека она чересчур широкая. По ней легко можно ехать верхом на лошади или крошечной повозке (для этого наверное и делали) . Примерно посередине такая лафа заканчивается. Судя по обилию камней и поваленных старых деревьев, не менее 40-50 лет назад случился сильный сход камней, который и снес хорошую дорогу. Поэтому остаток пути пришлось топтать по «корявой» тропе. Несмотря на хорошую дорогу, сказывалась усталость, поэтому шли медленно. Да и путь этот намного длиннее, чем та лесная тропа, по которой мы шли утром. Уже начало темнеть, кое-как спустились.
Вышли на дорогу из каких-то кустов. Если искать эту тропу с дороги, то не знаю, как это сделать. Наверное, надо ориентироваться на дома. До нашей стоянки надо идти по хорошей дороге еще километра два. Преодолели их на последнем издыхании, пришли в час ночи. Без ног.

[irina2240]

04.07, суббота
В этот день у нас отходняк. Встали поздно, занялись по хозяйству. Сделали генеральную уборку в багажнике, досушили белье, разложили вещи. Устроили банный день. Наносили воды из реки, поставили ее греться на солнце. За всю поездку в этот раз мы пользовались услугами кемпинга (в смысле мытья) буквально пару раз. Остальное время – на природе. Т.к. вода везде несмотря на жару все-таки холодная, то купаться так и не пришлось. А вот взять воды из водоема и окатиться на берегу из ведра– это пожалуйста! Стояли мы обычно в безлюдных местах, так что чувствовали себя совершенно спокойно. Конечно, если бы погода была холодная или дождливая, то этот вариант не прокатил бы, но нам в этом году с погодой просто повезло, не то что в 2007 году, когда мы некоторые места, например Ворингфосс, из-за дождя и тумана даже и не увидели.

Не спеша собираемся дальше. Сегодня едем в Ovre Eidfjord, вернее в Hjolmodalen, откуда мы завтра пойдем на Хардангервидду, на этот раз уже с ночевкой. В тот раз мы останавливались в Сэбо кемпинге и уже были в этом месте, ходили смотреть водопады, но из-за дождя и тумана во-первых опять ничего не увидели, во-вторых промокли и быстро вернулись. Так что в этот раз хотим наверстать упущенное.



С грустью покидаем это место.



Неужели мы были там вчера??

Дорога до Eidfjord и Hjolmodalen нам уже знакома, проезжаем без задержек и останавливаемся на парковке. По дороге подумали, не заехать ли в Kjeasen (высокогорная ферма здесь совсем рядом), но решили, что после вчерашнего она вряд ли нас чем-то удивит, и не поехали.



Simadalsfjord.



Водопад по дороге.
По этому серпантину мы уже проезжали в прошлый раз. Но в этот раз он показался длиннее. Дорога очень узкая. Нам ни разу не встретилась навстречу машина, разъехаться было бы очень трудно. В нескольких местах видели снесенные ограждения, причем свежие. Ужаснулись, неужели кто-то улетел в пропасть?! Как это можно, если скорость не более 30 км/ч из-за узости + извилистость + колдобины. Но в одном месте увидели явные следы камнепада. Так что эта дорога иногда бывает небезопасна.



Внизу видна ферма Hjolmo, по имени которой и названа долина.



Остановились, не доезжая парковки. На парковке всегда есть несколько автомобилей, а здесь никого нет. Тут и переночуем.
Для заброски на Хардангервидду место удобное, т.к. парковка находится на высоте ок. 700 м. Так что подниматься придется не слишком высоко.



Полюбовались открывающимися с высоты видами и улеглись спать.

05.07, воскресенье
С утра переезжаем на верхнюю парковку с мостиком. Собираем рюкзаки и двигаемся вперед.
Решили миновать Viveli, затем Hedlo, после этого дойти до туристического домика Hadlaskard. Ночевать в нем мы не собирались, у нас своя палатка, но мы это место имеем в виду, просто как ориентир. Чтобы не идти назад тем же путем, мы решаем дальше повернуть на группу домиков, которые на карте называются Fogerli , и оттуда повернуть назад. Немаркированная тропа доведет нас до Viveli, и оттуда уже мы по старой дороге придем на стоянку. Таким образом, получался треугольный маршрут, причем обратный путь длиннее. Планировали ночевку примерно в районе Hadlaskard, а если не успеем пройти обратный путь за один день, то были готовы спокойно заночевать там еще одну ночь. Карту Хардангервидды мы естественно взяли с собой, плюс был еще навигатор, который тоже видел все тропы.



Подъем нетрудный, открываются красивые виды на долину.



Через некоторое время встречаем указатель. Водопад решаем осмотреть на обратном пути, а сейчас нам не терпится вперед, на плато.



Поднявшись наверх, дорога пошла по лесу.



Она хорошо размечена, заблудиться невозможно.



Вскоре сверху открылся вид на красивую долину, видны какие-то домики. Наверное, это и есть Вивели.



Вивели. Это небольшая деревушка, домики, буквально несколько, редко раскиданы по берегу.



То, что на картах обозначается значком «гостиница» - это вот этот домик. Он самый большой и приличный, на веранде сидят постояльцы, и суетится обслуживающий персонал. Место красивое, отсюда идут тропы в разных направлениях, вот только добираться в такой отель как-то далековато. Получается, только пешком оттуда же, откуда и мы. Никакого тебе трансфера ))



Немного посидев, как и многие, на берегу этой речки, идем дальше.



Речка очень живописная, много порогов.



В реке пополняем запасы питьевой воды.







Видим вдалеке домики, два-три. На карте это называется Fljotdal. Все жилые.





Мы проходим их стороной и движемся дальше по тропе.



Открывается вид на еще одну замечательную долину.



Видим домики на той стороне реки. Хедло должно быть где-то рядом.



Вот и Хедло. Это не туристический домик, а тоже гостиница. По этой дороге мы встречали много туристов, особенно около Вивели. Здесь уже народу меньше, но тоже есть. Не знаю, много ли здесь постояльцев. Все путники, которых мы здесь видели, останавливались, отдыхали какое-то время возле дома, и продолжали свой путь. От нашей стоянки досюда – часа два с половиной быстрой ходьбы.



Это видать хозяева гостиницы (а может, и гости), снимали телевиком. К гостинице мы не пошли, расположились на обед на берегу реки. Отдохнули немного и пошли дальше.





Конечно, в красивом месте находится, но осталось загадкой, как сюда добираться. Неужели пешком? А если с чемоданами? Или кто с чемоданами, тот здесь не останавливается?





Здесь мы смотрели на бурлящую голубую воду и долго не могли уйти.



Последний взгляд на эту долину и идем дальше.



Эта часть дороги – равнинная, идет вдоль реки. Каменная дорожка похожа на тротуар.





Сбиться невозможно, но DNT позаботилась о нас, разметив маршрут этими красными буквами Т.



Иногда встречаются домики совсем одиночные, как этот. Но и в них видны следы бурной деятельности, даже строительства. Опять же, как сюда завозить стройматериалы. Может, зимой по снегу?





Следующая группа строений. Многие стоят тут не знаю сколько лет. Но все закрыто, значит, домик не заброшен. Туристическая тропа проходит прямо перед дверью!



Если на крыше есть труба – значит или баня, или отапливаемый дом.







Простор! С одной стороны – сказывается многочасовой переход и усталость, с другой – хочется подняться на очередную горку и посмотреть, а какой вид открывается с нее. Таким образом, можно очень далеко забраться.
Погода стала облачной, солнце скрылось, но это даже лучше, т.к. стало более комфортно. В жару устаешь быстрее.



Здесь тоже лежит снег.







Вот так, часто останавливаясь и вертя головой по сторонам, мы продвигались дальше. Нельзя сказать, что дорога очень трудная, подъемы и спуски были затяжными, но к вечеру мы ухандокались. До Хадласкарда мы так и не дошли. Мы нисколько не опечалились, в крайнем случае, заночуем завтра еще раз, и начали искать место ночевки. Разложили палатку, сверху растянули тент на случай дождя, т.к. палатка однослойная. Тент натянули на наши трекинговые палки и растянули веревками к кустам и камням. Вечером фотографировать уже не стали, было темновато. Думали, утром…

[irina2240]

06.07, понедельник.
Но ночью пошел дождь, который продолжался все утро. Улучив момент, когда он стих, мы шустро собрались, так и не запечатлев нашу стоянку, а жаль.
Погода пасмурная, все небо затянуто тучами. Дождь перестал, и мы быстро трогаемся в путь. В принципе не холодно и идти довольно комфортно, т.к. движение и рюкзаки за спиной не дают замерзнуть.





На этом участке пути на дороге мы видели следы лошадиных копыт. Откуда они здесь, подумали мы. Через некоторое время вдали показались домики. Приблизившись к ним, мы заметили какое-то движение, в воздухе пахло зубной пастой и свежим кофе. Видимо, кто-то проснулся и готовил завтрак. Уже проходя мимо, мы увидели людей, которые, потягиваясь, выходили на улицу. По традиции поздоровавшись с ними, мы прошли дальше.



А вскоре позади нас послышалось лошадиное ржание. Это вывели лошадей. Ну все понятно. Это снято уже издалека. Здесь самое место для конных прогулок. Отличные виды и большие расстояния. Хотя ни одного человека на лошади за весь путь мы не видели.



Навстречу нам попались несколько туристов и вскоре мы увидели домики. Это Hadlaskard. Вчера мы не дошли совсем немного. Из домика выходила группа за группой. Всего мы видели человек 12 , не меньше. Да, эти туристические домики пользуются популярностью.



Готовясь к поездке, мы узнавали про эти хитты. Собственником этих домиков является ДНТ – норвежское туристическое общество. Они бывают трех типов – с персоналом, с самообслуживанием и необслуживаемые. С персоналом все понятно. Домик самообслуживания вы открываете сами. Ключ можно взять в любом туристическом офисе. Он подходит ко всем домикам ДНТ. Ключ дается под залог и можно его не возвращать. В домике есть кухня со всем необходимым. Есть комнаты на несколько человек (2-4) и есть большие общие спальни. Кровати деревянные двухъярусные, есть матрасы, подушки, шерстяные одеяла, но настоятельно просят иметь свой спальник или постельное белье. Есть набор продуктов, в основном сухих (супы в пакетах, рис, макароны), напитки. Висит ценник, все это можно купить. Все просто, но все необходимое есть. В необслуживаемом домике условия те же, но нет продуктов. Общие принципы таковы: все основано на доверии и ответственности. Когда вы приходите, первое, что вы должны сделать – это зарегистрироваться в специальном журнале. Можете пользоваться всем, что здесь есть. Единственное правило – оставить здесь все в таком же порядке, как и было. Т.е. надо за собой все убрать, помыть посуду, набрать воды, если она была, а вы использовали и т.д. На выходе кладете деньги в специальный ящичек или заполняете специальную доверенность, которая находится здесь же. В ней указываете свое имя, адрес, сколько вас человек. Если вы брали продукты, тоже все подсчитываете. Указываете общую сумму и номер вашей кредитной карты. Они сами снимут деньги. Стоит ночевка на одного человека 275 НОК плюс за провиант, если вы его использовали.
Система эта действует в Норвегии уже более 100 лет. Таким образом, можно путешествовать «от хитты к хитте» и быть уверенным, что у вас всегда будет крыша над головой.

Как мы убедились, действительно, народ пользуется этим способом. И довольно активно.



Вот такие подсобные помещения.



А это сам главный домик. Довольно большой.



Хотели зайти посмотреть, но он был закрыт.



Сразу за домом переходим речку по подвесному мосту. Здесь мы поворачиваем в обратный путь, но пойдем уже по другой дороге. Отсюда идти дальше.



Отойдя немного, встречаем вот такие руины. Непонятно, что это. Жилые дома? Очень маленькие. И стоят здесь давно, все заросло мхом и травой.











Хотя погода пасмурная и есть опасение, что снова пойдет дождь, не можем не остановиться. И останавливаемся часто.





В такую погоду все выглядит гораздо мрачнее, чем вчера. Пейзаж суров, но красив.



Вдалеке на заднем плане - вершина Harteigen, 1690 м. Она видна отовсюду.





Здесь высота 1200 м, стало много снега.



И снег здесь почему-то розовый. Может, состав почвы какой-то особый.



Еще одна смотровая точка.



Вдали появляются домики, это населенный пункт Fogerli.



Маршрут у нас визуально получился треугольный. Это третий угол условного треугольника.
Перейдя через мост, мы меняем направление на 90 градусов, к Вивели. Здесь мы сходим с маркированной тропы. Но протоптанная дорожка, которая нам нужна, еще хорошо видна. Навигатор подтверждает, что мы идем правильно.

Плохо только то, что мы начинаем двигаться в сторону самых темных туч. Вскоре пошел моросящий дождь, потом он усилился. Как назло, дорога пролегала по болотистым местам. Из-за мокрой травы брюки до колен промокли практически сразу. Дождь не переставал, только временами становился чуть слабее. Нам чудом удалось выкроить немножко времени, чтобы остановиться пообедать. Через короткое время дождь опять усилился, просвета впереди не было никакого. Начала закрадываться мысль, что ночевать по такой погоде здесь как-то неуютно. Во-первых, мокрая земля, во-вторых, сами мы, и неизвестно, как там в рюкзаках наши спальники (как потом выяснилось, они все-таки чуть-чуть подмокли). Решили во что бы то ни стало дойти сегодня до дома. А времени-то уже! А идти-то еще дай Бог каждому! Да еще по такой погоде! Прибавили темп. На красоты уже не смотрели, тем более, что дорога была не ахти, очень много болот, приходилось много обходить, потом искать тропу. В общем, дорога назад нам не понравилась, ничего интересного. Единственное красивое место – это когда с высокой горы нам открылась панорама на долину с рекой. Фоток, к сожалению, нет, т.к. техника убрана далеко в рюкзаки. Вид был обалденный. Внизу река с порогами. Почему-то мы подумали, что это место уже на подходе к Вивели. А на самом деле мы были только на уровне Хедло, как мы потом увидели по карте. Начался длинный-предлинный спуск вниз. И так очень крутой, да еще и в дождь! Кое-как спустились – дорога пошла болотом. Промокли уже все. Ноги тоже. Прошли очень неприятный длинный болотистый участок.

Наконец-то показался и Вивели. Мы вышли с противоположного берега, т.к. реку перешли еще в Хадласкарде. Здесь по мосту переходим обратно и дальше наш путь лежит на нашу стоянку. Был уже глубокий вечер. Промокли вдрызг! Трекинговые ботинки, так хорошо показавшие себя раньше, видать не вынесли и при каждом шаге издавали громкий чавкающий звук. От воды они стали тяжелыми, мы еле передвигали ноги. Мы шли мокрыми уже не один час, стало холодновато. Быстрое движение уже не согревало. Посмотрев друг на друга и кивнув, мы уже знали, что вечером будем пить глинтвейн. Только бы дойти.
Уже на подходе мы встретили нескольких промокших спешащих людей. Активная женщина пенсионного возраста, одетая не по погоде в насквозь промокший топик. Пожилой мужчина колоритной внешности с окладистой седой бородой совсем не спортивного вида. Если бабушка спешила, скорее всего, в тот отель, то мужчина, по-видимому, просто местный житель и шел домой.

Мы решили выйти на дорогу выше, чем наша стоянка и потом спуститься до нее по серпантину. Так мы срезали приличный кусок пути. Верхняя стоянка, может быть, не такая удобная, как та, но от нее явно ближе и до плато, и до водопада Валурфоссен. Машин здесь гораздо больше, чем на той. Но нам сейчас не до водопада. Нам бы только дойти до машины и снять с себя всю промокшую до трусов одежду.
На стоянке мы были в 11 часов вечера. Переодевшись в сухое, сварили-таки глинтвейн и согревшись, улеглись спать.

[irina2240]

07.07, вторник
Всю ночь шел дождь, утром начало проясняться. Ну что ж, надо потихоньку собираться в обратный путь. В основном, план этого путешествия мы выполнили, за исключением каких-то мелочей. Правда, с ночевкой получилось сходить только один раз, а хотели – раза два-три. А в общем – отпуск удался, во многом благодаря отличной погоде. Как я уже писала, в прошлый раз многие места мы не смогли даже увидеть, не говоря уже о том, чтобы куда-то ходить. Общие выводы мы сделаем чуть позже.

А сейчас едем по серпантину вниз.



Это участок дороги. Такая она узкая и крутая.



Еще раз любуемся видом на Hjolmodalen, на заднем плане – водопад Vedalsfossen.



Это он же чуть ближе.



Наверное потому, что уже две недели стоит нестерпимая жара, деревья пожелтели и картина стала напоминать золотую осень.



На 7-й дороге останавливаемся на симпатичной стоянке. Рядом – арочный каменный мост, столики и как всегда информационный щит, рассказывающий об этой замечательной долине Mabodalen и об истории строительства здесь дорог и тоннелей.



На простой стоянке узнаем массу интересной информации. Белым цветом здесь обозначена старая дорога, а черным – новая. Сначала участок новой дороги был построен до моста Фоссли в 1915 г. , а затем к 1928 году – через всю Хардангервидду.



Это старая 7-я дорога.



Белый цвет – это старая дорога. Она и сейчас функционирует, но только для пешеходов и велосипедов. Увидев здесь на схеме такие загогулины, захотелось пройтись по ней, тем более, что она выходит прямо на мост Фоссли перед водопадом. Я представляю, какие оттуда виды.
Но не в этот раз. На это место надо бы запланировать целый день, а то и два.
Походив вокруг, мы едем дальше.



Следующая остановка – это смотровая площадка на водопад Ворингфоссен. На заднем плане на обрыве – отель Фоссли. Сам водопад – с правой стороны, его отсюда почти не видно.



Ненадолго выглянуло солнце, и в брызгах появилась радуга.
Тропинка со старой дороги приходит вниз, на насыпь, прямо напротив водопада.

Походив по смотровой площадке, собираемся дальше, тем более что опять начинается дождь.



Следующую остановку мы сделали у дамбы Sysendamm. Чтобы подъехать к ней, надо свернуть с дороги и проехать немного вверх, до парковки. Здесь тоже информационный щит, все описано и расписано. Она – одна из крупнейших норвежских дамб. Она имеет 1160 м в длину, 81 м в высоту, ширина внизу 248 м.
Можно было прогуляться по ней, но мы из-за дождя не стали.



Вид с дороги на ледник Hardangerjokulen, до которого мы пытались дойти несколько дней назад.



Иногда проглядывало солнце, картина становилась совсем другой.



В такой момент мы остановились на площадке.



В одном месте увидели вот такие сооружения. Около них стояло несколько туристических автобусов, видимо, этот аттракцион входит в программу. В этих холмиках, имитирующих жилье древних людей - сувенирные лавки, продавцы одеты в национальные костюмы, идет бойкая торговля.



В тот раз мы ехали по этой дороге в густейшем тумане, видели только палки по дороге, больше ничего. В этот раз удалось рассмотреть во всей красе. Дорогу пересекают туристические тропы. Подниматься не надо, мы уже на плато. Правда, восточная часть Хардангервидды, где мы сейчас едем, более скучная и равнинная, и более болотистая. Гораздо живописнее, конечно, гористая западная часть. Но отсюда до Хедло, где мы были вчера всего 6 часов ходу, так что при желании...

Дальнейшая часть дороги не представляла ничего особо интересного. Весь день шел дождь. На стоянку встали, не доезжая до Осло километров 70. По дороге мы заехали в супермаркет, решили, что мы заслужили себе жареного лосося.



Остановившись на стоянке, развесили свое бельишко, запекли рыбу в фольге. Завершили ужин глинтвейном.



Так мы сушили нашу многострадальную обувь.

[kortchak]

С удовольствием читаю отчёт! Молодцы Вы!

[irina2240]

Рады, что Вам понравилось!

Хотим теперь на Лофотены, вот ждем с нетерпением Ваш отчет! Без него никак!

Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд:
08.07, среда
Выезжаем в Осло. Хотя писалось где-то, что в Осло делать нечего, мы решили все-таки побыть там хоть денек. Первое, что мы посетили – это парк Вигеланна.



Его создатель Густав Вигеланд трудился над ним 40 лет. В Парке выставлено более 200 скульптур из бронзы, железа и гранита.



Родился он в маленькой деревушке в семье резчика по дереву. Учился сначала у отца, потом в столице, потом в известной студии в Копенгагене. Дальше были Париж, Германия, Италия. Вернувшись в Норвегию уже скульптором, участвовал в реставрации Нидаросского кафедрального собора в Трондхейме. В 1921 году, когда его дом и студия шли под снос, он заключил контракт с городом, по которому ему предоставлялась новая мастерская, жилье, материалы для его работы в обмен на полную собственность города после его смерти на все, что он создаст при жизни.



Создано им было около 1600 скульптур, сотни гравюр, тысячи рисунков.
Основной идеей парка была человеческая жизнь. Каждая скульптура символизирует какой-то этап жизни, ситуацию, отношения, эмоции.



Композиция называется Колесо жизни. Люди разного возраста, от детей до стариков. И все замыкается в круг…
Этот парк иногда называют Сад человеческих страстей.
Умер Вигелан в 1943 году.



Таким образом, и появился в Осло Парк Скульптур Вигеланда, ставший одним из основных достопримечательностей Норвегии. Это центральный обелиск парка.



Здесь показана только центральная аллея. Вообще он больше. На многочисленных огромных газонах можно устраивать пикники с барбекю в одноразовых грилях, что все и делают. Специально для грилей стоят особые урны, противопожарные.

Следующим пунктом был Holmenkollen. Это лыжный трамплин. Там же находится музей лыж и имитатор прыжков с трамплина. В музей мы не собирались, но вот на имитатор сходить очень хотелось. Но не судьба.



Вот такую картину увидели мы на месте трамплина. Оказывается, норвежцы модернизируют свой трамплин перед чемпионатом мира 2011. Старый трамплин разобран полностью, стройка идет полным ходом. Всего он перестраивался раза четыре. Завершить все работы планируют уже в феврале следующего года!

Вот такой он будет.



А сейчас работает только Visitors center, где только информационные щиты и несколько макетов этого трамплина (он перестраивался несколько раз). Ну нет, так нет.

Останавливаться мы будем в кемпинге. Это Ekeberg camping, прямо в городе, как пишут, крупнейший кемпинг в Европе в черте города. Действительно, очень большой. И в черте города.



Расположен на возвышенности, с которой открывается отличная панорама на весь город.
Не пойму, как мы не сняли общий вид кемпинга, поэтому верхняя фотография не наша.





Расположившись, мы прошлись по кемпингу, посмотрели. Встречались вот такие экземпляры!



Видимо, был какой-то слет старых автобусов. Их было много.

Решили сходить прогуляться в прилегающую часть города. Увидели очень симпатичные улочки старого Осло.





Это вид сверху на центральную часть города.
Здесь въезд (и выезд) в кемпинг производится через шлагбаум, который открывается по электронной карточке, выдаваемой на ресепшн при оплате. Пользование душем производится с помощью этой же карточки. Когда вы оплачиваете, сразу спрашивают, сколько душей вы будете использовать, и эту сумму сразу приплюсовывают к общему счету. Мы взяли аж три!

09.07, четверг
Сегодня у нас культурный день. Время выезда из кемпинга – 14-00. Выезд осуществляется по карточке через шлагбаум, и если мы будем выезжать позже указанного времени, то шлагбаум не откроется и придется заплатить еще за один день.
Поэтому мы выезжаем из кемпинга и ставим машину на стоянке невдалеке. Вернувшись на ресепшн, мы покупаем два OsloPass. Это такой билет, по которому вы можете весь день ездить на любом общественном транспорте, бесплатно парковаться на городских парковках, бесплатно посетить 35 музеев, и скидки на еще некоторые мероприятия (аренда машины, бассейн, полет на вертолете, обзорные круизы по Осло-фьорду и т.д. ). Если вы хотите посетить пару музеев, может и нет смысла покупать этот Осло-Пасс. Но мы собирались поехать на Бигдей, который называют музейным островом. Там рядом друг с другом расположены музеи: Кон-Тики, Фрам, морской музей, кораблей викингов и фольклорный музей. Для справки: Осло-Пасс – 220 НОК, любой музей – 50-60 НОК, транспортная дневная карта – 60 НОК.

Автобусная остановка находится прямо около кемпинга, и мы едем в центр. Здесь мы пересаживаемся на другой автобус, который и довозит нас до музейного острова. Езда на автобусе заменяет нам обзорную экскурсию по городу.
Сначала Кон-Тики.
Вообще-то музей посвящен Т.Хейердалу и всем его экспедициям. Экспозиция очень большая, здесь и про остров Пасхи, и про Тигрис, Ра-1 и Ра-2 и т.д.



Плот Кон-Тики. Сама экспедиция состоялась в 1947 году (а кажется, недавно). Был снят документальный фильм про нее, который в 1951 году получил Оскара (который здесь же и находится).



Это папирусная лодка Ра-2



Макет Тигриса. Сам Тигрис был построен в 1977 году и отправился в плавание из Ирака через Персидский залив в Пакистан, а оттуда – к Красному морю. Но из-за войны в Персидском заливе они не смогли войти туда, и в знак протеста против войн по решению экипажа Тигрис был сожжен.

Музей "Фрам".



Музей не только про этот корабль, а вообще про полярные исследования. Тема эта лично у меня вызывает гамму чувств еще с детства после прочтения «Двух капитанов». Здесь и интерес, и романтизм какой-то, и восхищение, и много чего. При словах «погибшая экспедиция» и «шхуна, замерзшая во льдах» в воображении встают живые картины происходящего.
Корабль «Фрам» был построен специально для арктической экспедиции Нансена. Это была шхуна с паровой машиной. Корпус имел яйцевидную форму, чтобы льды, сжимая, не раздавили его, а вытолкнули бы наверх. В 1893 г. по планам Нансена, Фрам должен был вмерзнуть в лед и, дрейфуя, достигнуть Северного полюса. Но дрейф проходил гораздо дальше от полюса, чем предполагалось, и Нансен с еще одним членом экипажа решил достигнуть Северного полюса пешком. Попытка была неудачной, до полюса они не дошли, но приблизились к нему ближе всех. А Фрам вернулся в Норвегию в 1896 году, после 1000 дней дрейфа.

В 1898 году состоялась вторая экспедиция в Канадский арктический архипелаг, в которой были открыты несколько островов и обследованы пролива архипелага. Плавание завершилось в 1902 г.

В 1907 году Фрам передается Амундсену, который планирует экспедицию на Северный полюс, но узнав в процессе подготовки, что до полюса уже дошла экспедиция Кука, тут же меняет планы и готовится к походу на Южный. Страсти подогреваются известием о том, что туда же готовится и экспедиция Скотта. Начинается гонка за первенство. Берегов Антарктиды обе команды достигли почти одновременно, в 1911 году. До полюса предстояло добраться на собачьих упряжках.
Команда Амундсена вышла 19 октября и, пройдя полторы тысячи километров, 14 декабря 1911 года подняла норвежский флаг над Южным полюсом. Весь поход на дистанцию 3000 км при экстремальных условиях (подъём и спуск на плато высотой 3000 м при постоянной температуре −40 градусов и сильных ветрах) занял 99 дней.
А экспедиция Роберта Скотта выдвинулась в ноябре 1911 года и достигла Южного полюса 18 января 1912 года, но на обратном пути погибла.

Когда в 1928 году пришло известие о крушении над Арктикой итальянской экспедиции Нобиле, Амундсен по просьбе военного министра Норвегии отправился на поиски дирижабля. Он вылетел на гидросамолете из Тромсе и разбился в Баренцевом море. Его так и не нашли. А Умберто Нобиле и ещё семерых уцелевших его спутников обнаружили через пять дней после гибели Амундсена. Об этом снят замечательный советско-итальянский фильм «Красная палатка», его недавно показывали по телевизору. В роли Амундсена – Шон Коннери.

В 1920-х годах, после более чем десятилетнего стояния на приколе, норвежские исследователи во главе с Свердрупом, который возглавлял второе плавание Фрама, выступили с инициативой сохранения корабля для истории и потомков. В 1929 г. начался капитальный ремонт судна, и в 1935 году шхуна была перемещена в музей, который получил название корабля.

В экспозиции – очень много интересных вещей из экспедиций. Судя по ним, это была плавучая научная лаборатория.



Это камера Амундсена.



Это страховой полис Амундсена на время полярной экспедиции 1917 года на корабле Мод.



На палубу можно подниматься, спускаться в трюмы, осматривать все помещения. В целом, музей оставил очень много впечатлений.

Музей мореплавания тоже имеет огромную экспозицию, его можно осматривать целый день, но нам уже хватило предыдущей информации. Поэтому здесь мы посмотрели только картины на морскую тему и панорамный фильм.
Такой же, как мы видели в Эйдфьорде, но про берега Норвегии. Здесь мы просто расслабились и посмотрели на эффектные виды. Прекрасные съемки, получили большое удовольствие.

Следующий пункт - музей викингов. До него надо проехать одну остановку. Автобусы ходят каждые 15 минут.
Сначала мы думали, что особо смотреть не будем, забежим, быстренько оглядим и назад. Но как-то втянулись. Экспозиция в общем небольшая. Два больших корабля, найдены один в 1880 году, другой – в 1903. И тот и другой датируются примерно 800 годом. Корабли найдены в погребальных курганах, там же найдены фрагменты других вещей, сохранились даже кусочки шелковых тканей. Корабли богато украшены тончайшей деревянной резьбой. А говорят, варвары…

Следующий – фольклорный музей.



Подобный музей, Скансен, мы посещали в Стокгольме. Это маленький город в городе. Восстановлены старинные улочки, есть аптека, банк, магазины, мастерские, все как в 18-м веке. Можно заходить внутрь, посмотреть, как работает гончар, попробовать тоже что-то сделать.



Много старинных крестьянских домов, свезенных сюда со всех областей Норвегии. Здесь тоже внутри все сохранено, можно посмотреть, как жили норвежцы. В некоторых сидят люди, одетые в старинные одежды, кто вяжет, кто хлеб делает.

На выходе забрели на выставку старинных игрушек. Прямо окунулись в детство! Простые деревянные игрушки вызвали столько умиления! А какие кукольные домики, шкафчики, посудка, Барби отдыхает! А машинки, а мишки! Долго не могли уйти оттуда.

Осмотр музеев занял почти весь день. Вернувшись в центр, прогулялись пешком по центральным улицам, зашли в кафешку. Многие сидят на лавочках и подкрепляются взятыми из дома бутербродами и запивают чаем из термоса. Мы тоже к ним присоединились. Короче, до вечера прогуляли по городу, вернулись в кемпинг в девять часов. Погода была пасмурной, моросил дождь. В Осло мы еще не охватили крепость Акерхюс, центральную набережную с новой оперой, набережную Акербрюгге. Сначала подумали, заедем туда завтра с утра. А потом, поразмышляв, решили, что нам не очень хочется и, несмотря на вечер, решили ехать дальше. Заночевали на очередной стоянке.

10.07, пятница
Утром шел дождь, и мы, быстро собравшись, тронулись дальше. Мы ехали в сторону хорошей погоды, но дождь догонял нас весь день, мы с трудом нашли стоянку для обеда. Приехали в Стокгольм уже в пять часов вечера. В тот раз мы останавливались в Angby camping. И еще в тот раз отметили, что как раз у ворот кемпинга расположена бесплатная стоянка, где все и ночуют. В этот раз мы ехали целенаправленно на нее. Это очень удобно, т.к. позволяло нам пользоваться всеми возможностями кемпинга. У нас был свободный вечер и мы решили скатать в город. Кемпинг расположен на окраине, на метро до центра минут 20. По окраине поезд едет по земле, как электричка, только в центре ныряет в тоннель. При покупке билета на метро выяснилось у девушки, что дневных билетов у нее в продаже нет, а разовый действует только 1 час после покупки (что нам не подходило), плюс у нас не было шведской налички, а карточки она не принимала. В общем, она пропустила нас бесплатно.
В городе мы погуляли там, где еще не были, но все равно вышли в Старый город. Он нам еще в тот раз очень понравился, так что с удовольствием прошлись по старым местам. Услышали вдруг ангельское пение, и пошли на звук. На старой площади напротив королевского дворца стояла группа девочек и пела.



Это был детский хор, наверное из Германии. Исполняли старинные песни, духовные песнопения. Такое многоголосие, замечательная акустика собрали вокруг скопление народа. Послушав, мы отправились дальше. Примечательно, что на улицах Стокгольма мы встречали несколько наших соотечественников-свободных художников. Один рисовал на улице портреты, как у нас на Арбате. Другая пара музыкантов исполняла кельтские мелодии на волынке и барабане, кстати очень неплохо.
Вечер в Стокгольме нас порадовал и поздно вечером мы вернулись в кемпинг.

11.07, суббота.
Утром мы погрузились на паром и, благополучно доплыв до Турку, вечером поехали дальше. Помятуя, как мы удачно прошли границу ночью на пути туда, мы решили и сейчас переходить ее в ночное время. Поэтому на ночевку не останавливались, а в час ночи были уже на границе.

12.07, воскресенье.
Прошли ее за час и , т.к. сон был все равно перебит, решили ехать, пока хватит сил. Когда захотелось спать, мы подъезжали к Питеру. Тут мы почувствовали разницу. Остановиться было негде. Мы проехали почти еще сотню километров, стоянок не попадалось. То есть вообще. Мы ехали дальше и клевали носом. Когда уже ехать стало небезопасно, встали в ужасном месте, прямо на обочине. Поспав часа три, проснулись и поехали дальше. Воскресный день, по дороге часто попадались машины автопутешественников, стоящие около помоек. Люди кормили детей, стоя около открытых багажников. «Все кричат, уродина, А она нам нравится…», вспомнилась песня Шевчука.
По дороге сидели наши люди и продавали грибы-лисички, чернику.
Дома мы были уже в четыре часа.

Общие итоги:
Пробег за все время – 4 911 км от дома до дома
Сожгли бензина – 400 л
Расходы в рублях:
Билеты на паром Викинг – 5430 руб.
Страховки (машина + 2 чел. ) – 4700 руб.
Визы – 3000 руб.
Бензин – 17280 руб.
Продукты – 15800 руб.
Платные дороги+внутр. паромы+парковки – 2480 руб.
Кемпинг (всего один) – 1425 руб.
Музеи – 2500 руб.
Итого: 52670 руб. на двоих на три недели.

Выводы:
По сравнению с прошлой поездкой 2007 г. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=68&t=56003(при трехнедельной поездке вместо двухнедельной и курсе евро 44 руб. вместо 35) удалось потратить меньше за счет:

почти полного отказа от кемпингов и ночевок в диких местах и на стоянках. Сэкономленная сумма частично ушла на продукты, которыми в этот раз мы позволяли себе баловаться. Часть взятых с собой продуктов (как и в тот раз) была привезена обратно;

т.к. в эту поездку планировалась большая пешеходная часть, то автомобильный маршрут получился гораздо короче (и как следствие – малое количество внутренних паромов и платных дорог).

Впечатления:
!!! Это мнение отражает позицию нетренированного человека и может не совпадать со взглядом молодых и спортивных людей!! ))

Стремление посмотреть как можно больше за одну поездку оправдано лишь в том случае, если ваше путешествие в Норвегию будет единственным. Но, как показывает практика, побывав в Норвегии один раз, большая часть самостоятельных путешественников возвращается сюда вновь. В этом случае не стоит пытаться объять необъятное и лучше сосредоточиться на каком-то одном регионе. Тогда вам удастся именно отдохнуть, стоя в красивом месте. Огромное количество троп приведут вас в такие места, каких вы никогда не увидите с дороги. Не обязательно штурмовать горные вершины. Есть много возможностей для людей без спортивной подготовки.

Норвегия очень приспособлена для пешеходного туризма. В каждом регионе есть много маршрутов, рассчитанных как на один день, так и на многодневные походы. Нам в этом смысле очень понравилась Хардангервидда с ее размером и многообразием. Из всех точек, опробованных нами для захода на нее, самым легким оказался Родал. Недлинный и некрутой подъем, подошел бы для людей со слабой физической подготовкой. Отсюда можно идти как на один день, так и на многодневный трек (именно отсюда шли на 7 дней бойскауты из Дании).

Самым красивым нам показалось плато в районе Симадален. Здесь проходит несколько троп в разных направлениях и по разнообразному ландшафту (ледник, каньон, озера, вдп. Ворингфосс). Но, т.к. подъем-спуск отнимает много сил, то за один день осмотреть можно не так много, поэтому сюда целесообразнее подниматься на несколько дней (хотя бы с одной ночевкой).

Подъем в Hjolmodalen хорош тем, что большую часть вы поднимаетесь на машине. Здесь можно посмотреть водопад, потратив полдня-день. Если идти на плато в сторону Вивели – Хедло, то этот маршрут можно рассматривать как первый день многодневного похода, т.к. большая часть первого дня проходит по не очень интересной местности.

С удовольствием ответим на все вопросы.
Благодарим всех участников форума за проявленный интерес. Хотим отметить, что при подготовке путешествия большая часть информации и ссылок была получена из ваших отчетов. Надеемся, что и наш поможет самостоятельным путешественникам, решившим посетить Норвегию.

[keiser]

Спасибо за прекрасный отчет!
Возьму ваш маршрут как основу для своей планируемой поездки в те края

[mapitom]

Благодаря вам, внес коррективы в поездку по Норвегии в августе.

[alaver]

Отличный отчет. Мы тоже только спустились с Языка - 17 июля были там. Спасибо Тролю и всем форумчанам за полезные сведения, которые мы использовали при подготовке собственного путешествия. На мой взгляд, дорога на Язык красива, хотя и не настолько сложна при нормальной физической подготовке и опыте хождения по горам. Хотя по сравнению с Бессегенами-Мункебю - сложнее.

[c3c]

Слушайте, как здорово! Так понравился ваш отчет! Наконец-то получил внятный и предметный ответ на вопрос о возможностях автономной ночевки вне кемпингов. А то было не вполне понятно, возможно это или невозможно, ответы какие-то уклончивые на этот вопрос получал... Оказывается, еще как возможно! Мы привыкли и в поездках по родной стране существовать автономно, а тут, как я понял, возможности даже лучше. У нас и правда частенько оказываешься у помойки.

Очень многое в вашей манере путешествовать нам тоже подходит и поэтому очень много полезного из отчета для себя извлек. Вы просто молодцы!

Фотографии - отдельная песня. Они прекрасны! А кадр, где водяная махина водопада совсем близко - просто шедевр.

Еще любопытно было узнать, что цифромыльница не подошла для съемки на ходу из окна. А уже подумывал в дополнение к зеркалке обзавестись новой мыльницей как раз для этих целей.

Большое спасибо за великолепный отчет.

[irina2240]

Спасибо за добрые слова!
Да, без кемпингов ночевать вполне можно. Главное не в том, что запрещено (основное ограничение - не ближе 150 м от жилья или сельхоз угодий), а в том, что рельеф такой, что обычно с одной стороны дороги - гора, а с другой - отбойник, обочин в нашем понимании как таковых нет. Если удастся найти такое место - вставайте. Их не много, но они есть. Поэтому второй проблемой было то, что такие места мы видели по дороге днем, когда на ночевку вставать еще рано, а когда уже пора - тут они встречались почему-то реже. Но все равно возможно! Да, помните, что костры нигде нельзя разводить. Мы для этой цели брали гриль и мешок с углями.
По мыльнице. Наш Олимпус уж ОЧЕНЬ старый, один из первых! Главная проблема на ходу - медленная фокусировка. Может, сейчас мыльницы быстрые, тогда почему нет.
Норвегия - идеальный вариант для автопутешествий, мы в этом убедились еще раз. Хорошие дороги, нет толп народа и пробок, природа, какой больше нигде не встретите, удобные стоянки в красивых местах. Стоянки оборудованы всем необходимым как раз для путешественников. Столики с лавками и навесами, чтобы вы могли отдохнуть и перекусить, туалеты с водой и туалетной бумагой, иногда теплые и с жидким мылом, баки для выброса мусора. Часто стоят информационные щиты с описанием достопримечательностей. Все пешие маршруты промаркированы . Все продумано, ощущение, что кто-то уже позаботился о том, чтобы тебе было удобно в поездке.

[c3c]

irina2240
Интересно про городскую парковку в Odda. Там тоже все оборудование (туалет и пр.) есть?
А вообще, ночевка на площадках для отдыха на трассе - это в порядке вещей? Кроме вас там ночью кто-нибудь останавливался?

[irina2240]

В Одде на самой парковке ничего нет, к сожалению. Но в пяти минутах, у фьорда, на автобусной станции, туалет есть.
На площадках для отдыха вообще-то ночевать не рекомендуется. Иногда прямо написано NO CAMPING! Но кемперы там останавливаются на ночевку очень часто. Мы старались искать места на природе, в стороне от дороги, но несколько раз ночевали и на таких стоянках. Иногда мы были одни, иногда нет. Часто палатку возле них поставить просто негде, но были места, где мы видели и палатки. Чтобы кто-то кого-то сгонял не видели ни разу. Большинство людей там - это путешественники, такие же, как и мы, которые тоже ищут места, чтобы не ночевать в кемпингах в целях экономии, поэтому относятся очень дружелюбно.

[Mike111]

Очень интересный у Вас отчет, особенно про Хардангервидду. Откуда вы узнали про маршрут из Hjolmodalen? Я там только водопад посетил, а оказывается можно было еще дальше прогуляться. Но если без ночевки, стартуя утром с парковки, до какой точки вашего маршрута можно дойти, чтобы вернутся вечером?

[irina2240]

http://www.turistforeningen.no/english/ ... fo_id=3980
Это ссылка туристической ассоциации, там куча маршрутов, посмотрите.
Вполне можно дойти до Вивели и до Хедло, можно и подальше. До Хадласкарда мы в первый день так и не дошли. Дорога легкая, просто мы ну очень много останавливались фотографировать. Да и по красоте ландшафта начальная часть пути более интересная, дальше становится более однообразно. Хотя тоже красиво.

[tatianaP]

Шикарные фотографии! Супер отчет! Молодцы! Очень много полезной информации!

[Olesiasia]

Спасибо за отчет! Очень полезный и подробный! Шикарные фото!
Скажите, пожалуйста, а дикие стоянки вы как искали? Просто ближе к вечеру ехали по дороге на медленной скорости и смотрели по сторонам? Съезжали на какие-нибудь грунтовки и там искали?

И еще вопрос: какой фирмы у вас походная мебель: стол и стулья? Сейчас как раз пытаемся что-нибудь подобрать. Каких размеров стол в сложенном состоянии?

[irina2240]

Спасибо за похвалу! Старались...
Про стоянки да, ехали и смотрели. Вначале пытались съезжать на грунтовки, но они почти всегда приводят к какому-то частному жилью. Поэтому вскоре перестали стараться куда-то углубляться и искали места в прямой видимости от дороги. Ну как-то так...




Это мы на какой-то стоянке, где уже стоял кемпер, ну и мы встали. А дальше дикие:







Про мебель... Фирму не подскажу, давно уже покупали. А Вы где, если в Москве, посмотрите в Экстриме на Смольной, там полно всего такого. А стулья покупали в Декатлоне. Стол в собранном виде колбасой, длиной ок. 65 см, ну и в диаметре см 20.


И чтобы два раза не вставать, отвечу про кемпинги. Кто ни разу не был в кемпинге, тому интересно, что он из себя представляет. Это территория для ночлега как автопутешественников, так и для вело-, мото, и пеших туристов. На въезде здание ресепшн. Здесь регистрируетесь, оплачиваете, можно купить сувениры, карты, задать вопросы. Проезжаете на территорию, выбираете удобное место, раскладываетесь. Все удобства в отдельном здании. Там туалеты, души (в основном платные, 10 НОК за 5 мин), кухня, есть стиральные и сушильные машины. Можно жить как в своей палатке, так и снять домик (но их нужно бронировать заранее, тогда как для палатки бронь не требуется, их можно поставить всегда). Несколько кемпингов:









Это в Гейрангере Винье-кемпинг.



А это кемпинг Гитри, он ближайший к леднику Бриксдаль.



Территория кемпинга.







Это информационный щит, куда хозяин каждый!! день вывешивает прогноз погоды. Здесь же карта маршрутов по окрестностям, справочная информация по рыбной ловле и т.д.

А это Грита кемпинг, он буквально в двух шагах от первого.



Такие хитты можно арендовать.



К сожалению, будучи в Норвегии, не догадались снять внутренности хозблока. Здесь фотографии кемпинга в Италии. Примерно похоже.





Туалетов и душей хватает на всех, очередей нет. Есть все для маленьких детей.



В общем, кемпингами пользуются очень активно, вполне комфортный отдых.

[c3c]

Очень информативные снимки! И комментарии. Многое проясняют. В вашем отчете вообще нашел уйму полезной информации. Спасибо!

Рискну здесь задать вопрос, может, он чуть не по теме, но в параллельной ветке что-то никто не отвечает. Какова была ваша стратегия по части обмена валюты? Из какого расчета (в % к общей сумме) покупали заранее (если покупали) евро, кроны? Как и где меняли на месте (если меняли)?

[irina2240]

Да, я люблю помимо художественных снимков всегда снимать, как и где мы стояли. Мне кажется, это всегда всем интересно, но не всегда удобно спросить (сужу по себе:))).
Про деньги. Покупали здесь НОКи. В Сбербанке, надо заказывать заранее. В тот раз брали 2000 НОК. Хватило, проблем не было. В этот раз, начитавшись, что карточки берут не везде и негде поменять, и ехали на более длинный срок, решили, что нам в тот раз просто повезло и взяли 4000 НОК. Много. Хотя в этот раз нам пришлось отвалить 500 НОК за зарядку аккумулятора, и продуктов мы покупали больше, в конце путешествия старались везде расплатиться наличными, чтобы не оставались. Шведские кроны меняли один раз в Стокгольме в банкомате. Проценты за обналичку вполне адекватные (но точно не помню). Евро брали чуть-чуть, они нужны только в Финляндии.
Может нам просто везло, но я не помню вообще проблем с карточками, чтобы их не брали. За наличку оплачивали почти все паромы и платные дороги, иногда сувениры. На мой взгляд по экономичному варианту 2000 НОКов вполне достаточно. Хотя, вдруг не будут карточки брать... Блин, боюсь даже что-то советовать...

[Pawka]

irina2240, спасибо огромное за такой замечательный отчет и красивые фотографии. Планируем в августе поехать в Норвегию и все определяемся с форматом и местами.
Подскажите пожалуйста по поводу быта вне кемпингов: как я понял костры разводить в летнее время запрещено, а вот разрешено ли пользоваться гарелками и мангалами так и не понял
И еще вопрос на чем вы жарили сосиски гриль, похоже вроде на мангал а вот на угле он или нет непонятно.

[Mike111]

как я понял костры разводить в летнее время запрещено, а вот разрешено ли пользоваться гарелками и мангалами так и не понял
И еще вопрос на чем вы жарили сосиски гриль, похоже вроде на мангал а вот на угле он или нет непонятно.

надеюсь, автор темы будет не против, если я отвечу - костры запрещены, горелками пользоваться можно, а также одноразовыми мангалами, которые там везде продаются. На них как раз удобно жарить сосиски и прочее.

[Rudankort]

надеюсь, автор темы будет не против, если я отвечу - костры запрещены, горелками пользоваться можно, а также одноразовыми мангалами, которые там везде продаются. На них как раз удобно жарить сосиски и прочее.

На самом деле, у меня есть немного другая информация на этот счёт. Она сначала попалась мне в брошюре Right of Access, а потом и на сайте environment.no:
http://www.environment.no/Topics/Outdoo ... f-access-/

The right of access also involves responsibilities. You must show consideration and care, so that you do not cause any damage or inconvenience to the landowner or other users. You must also respect the countryside: make sure you take everything with you, including your rubbish, and never leave an unsightly camp site behind you. Open fires are not permitted in or near forested areas in the period 15 April to 15 September, and we ask you to respect this. Take care not to cause any damage if you light a fire at other times of year. In general, you may pick berries, mushrooms and flowers, but special rules apply to cloudberries in the three northernmost counties. Wherever you go, act considerately and do not damage or disturb livestock, the environment or wildlife unnecessarily.

Получается, что зимой костры можно разжигать где угодно, а летом - везде кроме лесов и прилегающих к ним территорий.

[Mike111]

если следовать букве закона, то на горных плато (типа Хардангервидды) костры, получается, можно жечь. Но в туристических местах и рядом с дорогами я костров и их последствий там ни разу не наблюдал (а ты?). Зато в одном из отчетов читал, как из-за разведенного соседями костра проблемы с полицией были у нашего соотечественника - полиции очень не понравился open fire.

[Rudankort]

если следовать букве закона, то на горных плато (типа Хардангервидды) костры, получается, можно жечь. Но в туристических местах и рядом с дорогами я костров и их последствий там ни разу не наблюдал (а ты?). Зато в одном из отчетов читал, как из-за разведенного соседями костра проблемы с полицией были у нашего соотечественника - полиции очень не понравился open fire.

В отчётах противоречивых мнений всегда очень много. Именно поэтому я стараюсь опираться хоть на какие-то официальные документы. В конце концов, они и для полиции могут стать серьёзным аргументом. Если официальным источникам верить нельзя, то как можно в принципе ожидать от туриста соблюдения правил?

Но если бы меня лично волновал этот вопрос (я собирался бы жечь костры в Норвегии), то следующим шагом я бы наверно написал бы на email, указанный на сайте выше, и ещё раз уточнил этот момент.

Что касается личных наблюдений, то, например, в Husedalen недалеко от фермы Nykkjesoy я видел аж несколько кострищ, хотя там как раз лес вокруг. Похоже, что это излюбленное место для пикника норвегов: туда можно добраться по дороге (в т. ч. с колясками и т. д.), при этом место очень красивое и в глуши. А рядом с дорогами я бы жечь костёр и не стал. Устраивать там пикник - никакого удовольствия.

[irina2240]

Да, тут уже ответили, с апреля по сентябрь открытый огонь запрещен (мы, правда упустили, что только вблизи леса). Люди мы законопослушные, поэтому везли мангал с собой (он у нас раскладной и маленький, очень удобно) и мешок с углем, как раз за поездку весь израсходовали. Но вообще, тут тоже писали, у них продаются одноразовые мангалы такие, из толстой фольги, после использования они сминаются и выбрасываются.

[Pawka]

Спасибо большое, стало гораздо понятней что брать в дорогу

[bencheG]

Спасибо за великолепный отчет!

А не могли бы вы поделится ссылкой на маршрут по долине Simadalen? Нигде не могу найти его описание

[Julia69]

Прекрасный отчет! Спасибо, прочитала с большим удовольствием! Мы тоже любим походить, но вот с палаткой за плечами... это пока непредолимый барьер.

Народу была куча. Но мне кажется, фишка Кафедры как раз в ее людности. Она везде так и изображается – плоская скала и на ней толпа народу.
Место действительно очень интересное и красивое.

А мы там были одни! Похоже действительно, редкий случай.

[ivolk_ru]

Большое вам спасибо за отчет, с удовольствием почитали. Особенно прикольно, когда в машине аккумулятор сел. Помню попал в такую ситуацию во Франции, там сосед по парковке прикурил меня, даже сам предложил.
По норвегии ездил уже 4 раза, но все время с ограниченными сроками. В следующем году хочу повторить примерно такого-же плана поездку на авто-комби с ночевками в машине.
Ирина, в связи с этим, можно несколько практических вопросов...
1. Какой у вас багажник на крыше (я имею ввиду точную модель), у меня машина почти такая-же, выбираю пока.
2. Насколько комфортно спать в машине и почему вы все-таки чаще ставите палатку.
3. На сколько хватает газового балончик kovea? можно ли их купить там?
4. Пользовались ли вы спальниками, насколько холодно ночевать в палатке?

И вопрос ко всем - как максимально удешевить доступ в интернет? Может кто знает - безлимитные тарифы GPRS и т.п.

Заранее спасибо!

[Trolll]

Про интернет тут почитайте Norway/Норвегия - комуникация (интернет, телефон)

странный вопрос - "на сколько холодно в палатке"? на столько на сколько низкая температура воздуха, на столько - на чём спите, и на столько на сколько у Вас спальник рассчитан. И в Антарктиде на снегу спят люди в спальниках
машины разные тоже разные бывают, в некоторых полноценные спальные места, а в некоторых спишь буквой ЗЮ.
Газа каждому путешествующему хватает по-разному. В зависимости как часто готовишь, сколько раз ешь за день, сколько путешествующих в экипаже. там продаются, но конечно, не в каждом магазине