1. При выборе трека главное – это ментальность, уровень подготовки + состояние здоровья. Необходимо знать маршрут и экипироваться соответственно ему и времени года. Желательно взять н.з. на всякий случай. Я выбрал трек к Марди Химал + возможное восхождение, как первое знакомство с Гималаями. Он короткий по времени прохождения и не сложный по категории. За то очень колоритный, живописный и яркий по впечатлениям. Время прохождения – конец декабря. Маршрут идёт по правому хребту долины реки Моди Кхола. Внизу, слева по реке, проходит трек к АВС. Почти по всей протяжённости трека к Марди Химал, можно видеть прекрасные панорамы и виды гор. Лоджи расположены в красивых местах и удобны для отдыха и кормёжки. От Forest Camp – вы выше облаков и едёте по маршруту по солнышку. Единственный недостаток – это малое количество точек питьевой воды. Все они расположены в лоджах. На переходах их нет, и не может быть, т.к. тропа маршрута идёт по гребню горы.
2. Карты и информация. Можно гуглить или открыть Викимапию. Но реальных троп и маршрутов там нет. Да и полная чехарда с топонимикой. Возможно, только учесть расстояния. Карту трека можно купить в Покхаре, в некоторых книжных и сувенирных магазинах. Сам маршрут промаркирован бело-синим обозначением по всей тропе до верхних точек оборзения панорам Гималаев. Тропа отчётливо видна. Места направлений на другие маршруты указаны табличками. Недостатки: нет указателей высот, точных расстояний и времени переходов по направлениям, автоматов по продаже пива. Время переходов, указанное на многих схемах – полный абсурд. Даже, если потаскун несёт шмутки, а гид толкает ж…у, время перехода будет приблизительным к означенному только на спуске кувырком. Ведь по их инфе от Phedi через Dhampus и Pothana до жупела базы АВС в сумме ходу всего-то 24 часа = 3 дня. Для меня трек не забег, а приятное время препровождения, когда наслаждаешься видами и получаешь удовольствие от путешествия. И восхождение на гору – не спортивный результат, а драйв на подъёме и кайф на вершине (блаженствуя от панорам, как отец Фёдор).
3. Старт и финиш.
Самый короткий и жёсткий по времени и прохождению: из Покхары на джипе до Sidhing – Bhiujung 1 800м. = 4 000 рупий за джип = время в пути 1,5 часа. https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.3 ... 84687&z=18 Это в долине реки Mardi Khola между двух хребтов на Марди Химал. Далее подъём – вверх по тропе до Low Camp 2 970м. или даже сразу в High Camp 3 540м., а там рукой подать до окончания трека или восхождения. Постепенный и долгий выход на панорамные точки из долины. По переходу нет лодж и надёжных питьевых источников воды. Для рекордсменов = типа забега на Эльбрус. Альтернатива – подъём на вертолёте. Немного полегче подъём от Kalimati до Forest Camp. До общего пункта трека на Марди – лодж Forest Camp https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.3 ... 43268&z=17 можно добраться ещё тремя путями. К точке старта можно доехать на всех видах транспорта: джипе, такси, автобусе, скутере... вертолете. Далее цена и время в пути – автобуса:
«А» = До Phedi = 200 рупий. = 1 час. https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.2 ... 60657&z=19 Далее через Dhampus – Pothana – Deurali на Forest Camp. Переход от Phedi до Forest Camp самый нудный и тягомотный, красивых видов мало. Идти наверх в гору, сначала по пыльной дороге, далее по хребту дракона, заросшему лесом, вверх-вниз, вверх-вниз – мало приятного. Тем более, что переход от Deurali до Forest Camp «безводный» и продолжительный. Можно немного «срезать» и не идти от шоссе по дороге. Для этого нужно от моста пройти наверх по ложу ручья 350 – 400 м., а затем по тропинке от источника воды подниматься в гору на 250м. левее храма. Но далее всё равно по дороге…
«В» = До Kande = 250 рупий. = 1,5 часа. https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.2 ... 23951&z=18 Далее подъём к Australian camp – Pothana – Deurali на Forest Camp. Подъём с Kande до Australian camp живописный, но продолжительный. Идёшь, как в метро по стоящему эскалатору. Только высота ступеней разная от 20 до 40см.
Прекрасные виды при подъёме и с палаточного лагеря Australian camp на долину и озеро Фева. От Deurali тропа «прямо» идёт вниз к Landrung...New Bridge, а правая наверх на Forest Camp (маркировка бело-синяя). Переход долгий и безводный. Где-то на 2/3 пути от Deurali есть «чайный пункт» отдыха с тропой вниз до долины реки Mardi Khola. Выглядит он убого.
«С» = Не доезжая серпантина к Ghandruk, выйти у спуска на лоджии Bee Hive https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.3 ... 16033&z=18 , где проходит тропа к АВС = 500рупий. = 2,5 – 3 часа. , затем от лодж Bee Hive – Kyumi https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.3 ... 19590&z=18 сразу направо, через мост реки Modi Khola 1 250м. в Landrung 1 400 – 1 700м. и подъём до Forest Camp 2 550м.
Верхние лоджии и места стоянок Landrung 1 700м. очень удобны для отдыха и ночёвки на восхождении. С высоты 1 700м. подниматься до 2 550м. намного легче, чем от маршрута АВС Landrung. идущего на New Bridgе на высоте 1 450м. Сначала по бесконечным ступеням. Подъём по влажной стороне горы, долгий и нудный. Прекрасные виды на ущелье и горы компенсируют все сложности и трудности переходов до Forest Camp. Суммарная нагрузка от долгого подъёма будет гораздо меньше, чем от переходов из Phedi. Желательно не рвать наверх изо всех сил, а постепенно, с отдыхом, в своём темпе, подниматься по единственной тропе. При выходе на гребень горы – на основную тропу трека Марди, повернуть налево до Forest Camp = 500м.
До всех этих пунктов регулярно ходят автобусы от автостанции Buglung Bus park в Покхаре. https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.2 ... 83108&z=18 Первый бас отходит около 6:45 – 7 утра. Это местный автобус, колоритный с яркими впечатлениями в поездке и остановкой на «заправку» рядом с Naya Pul. Можно доехать на такси, микробасе или джипе, но теряется весь драйв в дауншифте. Прикольнее только на скутере, но в очках и с маской 3М на лице от пыли, проезжающих мимо машин.
До Forest Camp и далее идти по тропе, маркированной бело-синим цветом. Разному уровню подготовки, состоянию здоровья и планам на путешествие соответствуют расположения лодж по пути подъёма. Важно учесть, что от High Camp https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.4 ... 67880&z=18 до Base Camp – West https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.4 ... 93206&z=18 и выше нет воды и точек отдыха с WC. Нужно спланировать свои силы, время и количество воды на путь туда и обратно. Или экипироваться соответственно планам.
О лагере Base Camp - West и подъёме на Марди Химал гиды, которых я повстречал на всём протяжении маршрута, мне ничего внятного сказать не смогли или не захотели. Они пели мне песни о сакральности горы, о её божественных началах и её возможностях влияния на судьбу, работу мочевого пузыря и перестальтики толстой кишки. Но ни один не сказал НИЧЕГО полезного о маршруте подъёма. Почти все гиды в один голос вещали и банально повторяли, что от High Camp 3 540м. нужно подняться в базовый лагерь Base Camp - West 4 250м. С него надо начинать подъём на Марди Химал. Маршрут подъёма там подскажут и вообще можно итди налегке – в одних носках без презерватива.
С этого «плеча» Марди Химал начинается всё самое интересное. https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=28.4 ... 08939&z=14 Только там можно удобно установить палатку и разбить штурмовой лагерь на высоте 4 600 – 4 700м, оставив необходимую кормёжку, воду и спальники. Необходимо учесть для безопасности, что могут быть порывы ветра и грозы. Никаких выгородок из камня и защитных стенок от ветра для палаток там нет. Начинать подъём на Марди Химал с от High Camp 3 540м. всё равно, что идти на Эльбрус со станции Мир. С фантома Base Camp - West 4 250м., где нет воды, а порой и снега, тоже не с руки. Да и кто открывает – закрывает замок на этой конструкции из плёнки?
По скалам без страховки и без кошек по леднику я не стал лезть на Марди Химал. Обратно до захода солнца спуститься в призрак Base Camp – West, а тем более в High Camp я не успел. На подъёме я проходил места ночёвок туристов или пастухов. Теперь самому нужно было найти место для ночёвки. В темноте, с налобником, попытался вернуться на северный склон к снегу и воде. Но я уже довольно далеко ушёл от удобного выхода на гребень. Везде были скалы и осыпи крупных камней. Высота была около 5 000. По сплошным колючкам на кочках на крутом склоне очень трудно и медленно передвигался по траверсу вниз, в темноте. Мне пришлось сделать привал у огромного камня, переодеться, наскрести пластмассовой кружкой снега и льда в полиэтиленовый пакет и натопить воды. Её у меня почти не осталось. Хорошо, что была ясная погода и полнолуние. Дождавшись выхода луны стал искать место для «холодной»ночёвки. Ведь я не взял с собой палатку. Да и установить её была большая проблема на крутом склоне без уступов-террас и небольших площадок. Нашёл крохотное место за камнем, чтобы не было большого сквозняка. Пока искал место ночёвки, собрал ещё пакет снега для утреннего завтрака и чая. Съел шоколадку. Достал спальник, одел всё теплоё под горнолыжный комбез. На ноги все носки, а ноги в ботинках и спальнике – в рюкзак. Две балаклавы и шерстяная шапка грели голову. Руки согревали двойные перчатки = горнолыжные + флисовые. Под тухляк подложил подушечку. Попытался нарвать сухих растений на склоне для «постели», но там были сплошь колючки. Сон был отрывочным и поверхностным. Слева во тьме, шумел водопад. Под своё бормотание песни Агузаровой «Верю я» : «Верю я, ночь пройдёт, … Я войду в радость дня, блудный сын,…» встретил рассвет. Мне повезло, что не было снега и тумана. Дождался, когда солнышко, как следует, расталдыкнет лучики и согреет меня. Собрал последние снежинки за камнями. Разгрёб землю и траву для приготовления еды и чая. Место было очень живописным. Но идти обратно в скалы, без страховки напарника, желания не было.
Я ночевал на выступе по форме напоминающем голову собаки. Когда я готовил еду, постоянно гасил сухую траву вокруг моей «плитки». Порывы ветра то и дело поджигали её. Поел, собрал вещи и пошёл вниз. Там, у каменной морены, когда собирал снег и растапливал его, пламя полыхнуло и мигом пошло вверх. Перехватить пал травы я уже не мог. Огонь мигом ушёл на 5м. вверх. Оставалось быстро уходить дальше по склону вниз, за изгиб горы.
За несколько минут пламя достигло гребня, а дым поднимался на сотню метров. Над распространяющимся огнём кружились во΄роны и орлы. Высота пламени была 2 – 3 метра. Жуть! Чтобы не попасть под наблюдение вертолётов, летающих мимо горы, мне пришлось очень шустро удирать. К тому же и огонь мог обойти снизу и сбоку. Ветер его очень быстро разносил по склону. Издалека горящий склон был подобен извергающейся и сползающей лаве. Вскоре он выгорел и стал чёрным.
Я привязал ленточки «гвардейская» и «флаг России» на фантом Base Camp – West , и забрал припасённую воду. Она так мне пригодилась! Веть топить снег мне было уже не с руки, да и некогда. Спускался в низ, возвращался по старому пути усталый и раздасадованный, что не смог подняться на Марди. Жаль, что не было напарника, а то бы попытался обойти гору с запада. На главном гребне с высоты 4 600 правым траверсом до 4 800 – 4 900. А там уже по кулуару на седловину. Увы и ах… оставалось только любоваться на спуск и долины, окутанные облаками.
Вернулся на High Camp. Поел и заснул. Приснилась могила 17 паломников на подъёме к Марди. Ночью вылез наружу и увидел сюр картину: горел Марди Химал. По склону Марди Химал ползли языки пламени. Как будто текла лава. Жалко, что камера не смогла передать вершины, освещённые луной и горящий склон горы. Я и люди, вышедшие из лоджий, восхищённо смотрели на это зрелище. К АВС спустился по тропе от Forest Camp на Landrung...New Bridge.
Мой вывод: почти вся инфа по Непалу предназначена для туриков, с визгом отдающихся в лапы тур.агенств и гидов, которые навязывают максимальное количество всевозможных услуг. А самые желанные для них – ботаники, снобы и распонтовщики. К таким прилипает и тянется длинный шлейф из гидов, портеров, поваров, докторов, массажистов и фотографов. Такие микроэкспедиции смотрятся весело и комично. Особенно на треке АВС. Действительно, а зачем водителю трамвая гид? Иногда это получается совсем не корректно и даже нагло, но цель для них оправдывает средства. Я же рассматривал маршруты, менее посещаемые, с красивыми видами по всему пути следования, лучше всего в декабре. Т.е. в период минимального количества туристов на тропе. Трек АВС, к так называемому жупелу - «базовому лагерю», наиболее популярный а, следовательно, грязный и стяжательный. В чём потом я убедился воочию. В долине намного теплее, чем на седловине в Forest Camp. Цветут везде цветы, зреют фрукты, козы бродят по склонам и щебечут птицы. Ночью нет изморози и льда в палатке. Темнеет на час раньше, а солнце выходит из-за гор на 1,5 часа позже, чем наверху. Привычно шумит река в ущелье и вода в кранах и WC по маршруту. Лепота…, но нет на дне ущелья видов гор, панорам бесконечных Гималаев, рериховских картин закатов и восходов. Комфорт быта путешествующих напрочь убил у них дух авантюризма и независимость передвижения. Трек АВС – это на 50% пути муравьиная тропа вдоль реки с бесконечными лоджиями, сигналами джипов и пылью от проходящей чуть выше дороги. Особенно она ужасна от Birethanti до Ghandruk. А если дожди и туман? Зачем нужно приезжать в Гималаи, чтобы идти по грязной и пыльной дороге, дыша вонью, от проезжающих мимо автомобилей, джипов и автобусов? Если уж приспичило – доезжайте на этом транспорте до Ghandruk. А далее уже пешком до АВС. Интересно, а кто-то переходит ледник у АВС и поднимается на противоположную сторону его ложа, чтобы рассмотреть в другом ракурсе всю панораму?
Я ходил один, со своей едой и палаткой, чтобы не пользоваться лоджиями, останавливаясь, где захочу и в любом месте. Режим автономного трека имеет массу замечательных и положительных критериев, а самое главное – независимость и свободу выбора.
Я не хочу платить деньги «пастуху» или безответственному пройдохе, кто будет лишь обузой и занозой в пукеле. Интересно, а девушки эскорта есть в Непале?
4. Пермит и ТИМС. Я их оформлял и покупал в Катманду. Пешком, в среднем темпе, я по Тамелю дошёл за 35 мин. до офиса Department of National Parks по адресу - Bhrikuti Mandap. От автобусной станции Ратна Парк, через воздушный переход, направо, через перекрёсток. Офис внизу, скрывается за деревьями и кустами. При входе налево - в офис оформления пермита и ТИМС. Там мне продали пермит за $30 и ТИМС за 2000 рупий. Но в этом пафосном центре обслуживания туриков не было НИ ОДНОЙ приличной карты или описания маршрута трека. Только наскальный примитив. Приобретение PERMIT и TIMS личное дело каждого. В Pothana я чуть не прошёл мимо чек-поинта АСАР. Если бы не кран с водой, я бы спокойно прошёл мимо. Попил воды и пополнил её запасы. Потом с трудом нашёл служащего для регистрации моего ТИМСа. Он где-то отдыхал внутри дома. ВСЕ спокойно проходили мимо, не обращая внимания на пост, и единственный служащий никого не спрашивал и не останавливал, чтобы проверить доки на трек. Второй случай: парень – кондуктор увидел у меня пермит и ТИМС, когда я с ним расплачивался за проезд от Ghandruk до Покхары. Он остановил автобус у чек-поинта в Birethanti, чтобы побыстрее мне отметить своё прохождение. Народу сновало вокруг уйма, мимо проходили большими группами трекеры, но никто из служащих и ухом не повёл, чтобы проверить доки. Моя отметка заняла 10 минут со стоянием в очереди из 4 человек. Если бы отмечали всех, кто идёт на трек и обратно, очередь была бы, как в мавзолей нашего упыря.
4. До Катманду летел турецкими авиалиниями через Стамбул. Не дорого, но качественнее «нашего» вороватого Аэрофлота. Заодно, если стыковка больше 3,5 часов, можно смотаться на Гилатский мост = на базар у мечети – за кофе обалденным, балыком, бастурмой и оливками. Иногда летал не через Ататюрк, а из Сабихи, но там свои +++ = свободные от посадки дальние терминалы. Можно запросто лечь на строенные сидения и поспать несколько часов. Туалеты, розетки подзарядки и табло инфы рядом. Очень всё удобно и спокойно. В любом случае по комфорту туркиши дают 100 очков любому нашему аэропорту, да и многим европейским тоже. Во время успел вернуться в аэропорт к отлёту. Зато 6кг. кофе радовал нас и друзей целый год. А какой запаааах! Самолёт, а потом и холодильник дома пропахли им насквозь.
В аэропорту Катманду прошёл проверку и регистрацию, но на паспортном контроле за один лишний день визового пребывания с меня взяли $3 и $30, как штраф!!! Я там всем этим гондопупелам рассказал, кто они есть и, как их зовут. Не стал платить, пока не показали доки и закон. Были очень рады, что отделались от меня. Перед отстойником снял на видео мышь, живущую под стойкой контроля. Очень бойкое существо! Сначала из посадочного модуля, а потом из иллюминатора наблюдал, как запихивают в самолёт раскоряченные контейнеры и грузы. У командира самолёта, наверное, железные нервы или он уже привык к неадекватам.
После взлёта снимал уже знакомые горы, вершины Манаслу и Дхаулагири. До свидания, и спасибо вам, Гималаи, пока! NAMASTE!
Всем, кто пожелает, вышлю инфу, карты, фотографии и цены.
