Срок: 13 дней. По факту: 11 дней, так как 2 дня - это тупо переезд из Улан-Удэ в Улан-Батор и обратно. Такой вариант выбрали из-за дико дорогих билетов их Москвы в Монголию напрямую, куда летает только аэрофлот или монгольские авиалинии. При этом в Улан-Удэ можно улететь Победой за 20 тыс., если с багажом. Минус - потеря 2х дней, плюс - экономия по финансам.
Бюджет поездки: 53 тыс. с человека, человек - четверо. Детальнее: так как мы "безлошадные", иного варианта, как искать местного водителя с машиной не было. Опять же напрямую, что-то никто не находился, местные монгольские туроператоры заламывали цены а-ля 110 тыс. за человека. На вопрос "Откуда такие цены в стране третьего мира?" было сказано "Ну что вы! Монголия - это очень дорогая страна!" Хорошим вариантом оказалось обратиться к представителям бурятского туризма, а те уже нашли нам монгольского водителя и помогли додумать маршрут.
Итого, машина, водитель (без оплаты его жилья и питания), проживание по всему маршруту, вход в некоторые достопримечательности (типа монумента Чингиз-хана) стоили нам 46 тыс. с человека. Дополнительно оплачивалось питание в юртах и, кое-где душ. Питание стоило от 5 тыс. тугриков (123 руб.) до 10 тыс. (247 руб.) за прием пищи, душ также 5 тыс. Посчитали потом, что на еду (как то, что покупали с собой, так и в юртах) ушло около 7 тыс. Не считаю деньги, которые потратили на покупки и развлечения в Улан-Баторе, это все было относительно не обязательно.
Время поездки: первые 2 недели июня. Оказалось - практически идеально. Ночью - не так холодно, чтобы околеть, днем - не так жарко, чтобы было невозможно находиться на улице. При этом песчаные бури в южной Гоби уже закончились, довольно много зелени, нет дождей, но ничего еще не сгорело. И что самое важное - практически все местные животины гуляют со своим потомством. Поэтому насмотрелись на 1-1,5 месячных жеребят, верблюжат, телят, козлят и овечек.
Маршрут: центр и юг и юго-восток Гоби + районы поблизости. В западную и "алтайскую Монголию" не ездили. Детальный маршрут: Улан-Батор - горы Бага Газрын Чулуун - скала Цагаан Сувурга - ущелье Ёлын ам - песчаные дюны Хонгорын-Элс - каньон Баянзаг - остатки монастыря Онгийн Хийд - водопад Орхон - горячие источники Цэнхэр - вулкан Хорго - озеро Тэхийн цагаан нуур - город Хархорин - Улан-Батор.
Курс валюты: 1 рубль = 40,5 тугриков. Меняли небольшую часть на границе, остальное в Улан-Баторе, но по факту курс оказался одинаковым.
Связь: Mobicom, местная симка стоила около 350 руб. 4G ловил почти везде, включая дюны Хонгорын-Элс. Симку покупали там же - после пересечения границы.
Жилье
Перед поездкой много искала информации о том, что с собой брать, как там спать и так далее. Причем особо информации нигде нет, поэтому напишу детально, что и как у нас в итоге получилось, что требовалось в первую очередь.
У нас было 3 ночи в отеле в Улан-Баторе, там все как обычно, и ночевки в юртах по маршруту, каждый день в разных местах. Относительно юрт - юрты были очень разные.
Эконом - вариант.
Это обычная юрта у семьи пастухов. Летний вариант, то есть не утепленная, без печки. Внутри только кровати, столик и стулики. Есть лампочка от генератора, который заряжается от солнечной батареи весь день. Туалет в 40 метрах, модель "дыра". Это самый простой вариант, требующий наличие с собой плитки, посуды, туалетной бумаги, воды и влажных салфеток в значительном количестве. Лично я откровенно там замерзала ночью, хотя спала в спальнике, термобелье и сверху еще укрывалась одеялом. Кстати, спальник и термобелье очень в тему, так как на кроватях где-то есть белье, где-то нет, при этом оно не то, чтобы грязное, но довольно все старое и потертое, поэтому как-то реально комфортнее ложиться спать в своем мешке.
В простых юрта сверху просто дырки, в более дорогих вариантах там стекло или полиэтилен.
Туалеты:
Обычный вариант.
К предыдущим условиям добавляется печка-буржуйка, умывальник, ведро для мусора и, возможно, более удобный туалет с подобием унитаза и бумагой. По большому счету похоже на первый вариант, печка не спасает. Потому что угля нет, дрова (а где нет деревьев, то продукты жизнедеятельности верблюдов) очень быстро прогорают и уже с 3-4-х утра становится прохладно. При этом в момент возгорания дико жарко. Но нужно заметить, что сама юрта практически не продувается, то есть, если температура не низкая, то вполне тепло.
Вариант Комфорт.
К юрте добавляется стационарный туалет с душем, раковиной и унитазом, а также розетка в юрте. Это уже дорогие лагеря, которые заточены именно под туристов. Там уже могут быть и столовые с выбором еды по меню, посуда и свои теплицы с овощами, и каменные дорожки с освещением. Такие юрты стоят около 150 тыс. тугриков за ночь (3 750 руб.)
Божественный туалет с душем:
Ну и могут быть всякие промежуточные варианты. Мы распланировали все так, чтобы у нас чередовались простые юрты с более комфортными, так как можно и пережить без каждодневного мытья головы, тем более, что все равно вокруг нет ни людей, ни зеркал, а от сильного ветра и пыли все равно все быстро пачкается. Очень пригодилось, что у нашего водителя с собой была плитка с компактными газовыми баллончиками, набор посуды, ну и вообще, что он был местный. Поэтому очень быстро ориентировался на местности, легко менял нам локации с лагерями по типу "ой, девочки, там много корейцев, сейчас найдем другой вариант", "а чтобы был душ, лучше сегодня поедем туда-то, тут может не быть воды".
С собой очень пригодились влажные салфетки, термальная вода и увлажняющие\питательные крема для морды, потому что кожа и нос ужасно сильно сохли, из-за постоянной пыли и ветра.
Питание
Основная еда, которую предлагают в юртах - это суп с лапшой домашнего производства и вяленым мясом (борц). Откровенно говоря, не вкусно: бульон соленый, лапша пресная, мясо не грызумое совершенно. Но с голода не помрешь. Также могут выдать термос с кипятком. В эконом-вариантах только лапша.
В вариантах подороже добавляется некоторое разнообразие, а именно могу предложить гуляш (рис, пюре из пакетика, ложка какого-то салата, мясо с подливкой), цуйван (жаренная лапша овощами и мясом), какой-то суп.
Буузы (что-то типа мантов с мясом, у нас было мясо из яков, маложевательная говядина)
Но вообщем, все это примерно одинаковое: много жира и жил, мало нормального мяса. Короче говоря, с собой лучше что-то еще закупить в магазине, чтобы было, чем перекусить. В столовых\кафе в райцентрах ассортимент примерно тот же. Цена блюда от 5 до 15 тыс. тугриков.
Дорога
Дорог в Гоби нет, от слова совсем. Практически до всех достопримечательностей приходится ехать по гравию или колее, или вообще просто через степь. А за пределам Гоби появляются ручьи разной глубины, которые также надо форсировать. В результате, у нас за время поездки порвались все 4 колеса, в одном из ручьев чуть ли не полностью ушли под воду, поэтому откровенно недоумеваю, как людям не жалко ехать на своих машинах. Кроме того, даже при закрытых окнах в машину попадала уйма пыли, поэтому каждый вечер наш водитель всеми силами реанимировал машину. Здесь же нужно отметить, что от точки до точки каждый день приходилось ехать по 200-300 км, а на некоторых участках скорость была по 20 км в час, иными словами, кого укачивает или кто в целом плохо переносит дорогу - это не ваш вариант.
Кстати, в попадающихся райцентрах легко опознаются туалеты, которые делятся на 2 вида (унисекс:
1) с дверцей, но с сильным запахом и насекомыми,
2) без дверцы, но с видом и без запаха.
Зато бесплатно. В приличных местах можно было найти и платные нормальные туалеты.
Собственное райцентры выглядят довольно не притязательно, очень хочется их быстрее проехать, честно говоря.
Шопинг
Это только Улан-Батор. Мы затаривались серебряными украшениями в магазинном комплексе Монгон завьяа (там же было и золото), в магазине с кашемиром справа от дворца правительства и в ГУМе. ГУМ - это вообще идеальный вариант для покупок, так как там есть все от продуктов до сувениров, включая антиквариат, кожу, кашемир и тд. По ценам: 100% кашемир свитер стоит от 150 тыс. тугриков (3 750 руб.), шарф от 50 тыс. (1 250 руб.), носки или перчатки от 30 тыс.(750 руб.), серебряные сережки от 30 тыс. (750 руб.), сумка из кожи средних размеров от 170 тыс. (4 250 руб.). Также покупали местный шоколад (норм, не хуже нашего суррогата), водку и ааруул.
Самое ужасное-неприятное за всю поездку
Однозначно это КПП в городе Кяхта, на границе Монголии и Бурятии. Если туда мы умудрились проехать как-то быстро, за какие-то 40 минут, то обратно был какой-то сплошной ад. Мы выехали из Улан-Батора в 6:30 утра, прибыли к КПП со стороны Монголии в 12:00, а выехали из КПП Бурятии только в 20:00. То есть 8 часов безудержного стояния до и между 2 КПП, когда особенно не выйти, не поесть и не попить.
Причем сформулировать, а почему так долго я не могу до сих пор. Ну было перед нами машин 10 + 2 автобуса, но это совсем не на 8 часов.
Монгольские пограничники пропускают практически сразу, ставят штамп, чемоданы и машину не смотрят. А вот на российской границе начинается какой-то ад. Мальчики с зеркалами слоняются между машинам, периодически отвлекаясь и хихикая, тут же бродит девочка с собакой, тут же броди девочка с фонариком, которая ВРУЧНУЮ копается в каждой сумке и чемодане с каждой машины. Мы ели уговорили ее пропустить наши чемоданы просто через рамку (да, она там есть), мотивируя это тем, что наши набитые чемоданы с грязными труселями и майками нам просто потом будет не закрыть. А вот у монголов они реально открывают каждый чемодан, и те им пишут заявления что и для кого он везут. Короче говоря, это просто какой-то лютый вынос мозг.
И еще важно - ни в коем случае не сажайте никого в машину, там это очень распространено, так как проехать границу можно только на машине. Так вот посадив доп. человека вы рискуете 1) сидеть с ним эти самые 8 часов 2) не выехать из КПП пока не отпустят этого человек. У нас благообразная тетенька-пенсионерка отожрала 40 минут жизни, так как каждый ее пакетик открывали, перетряхали, а потом она писала заявления для кого она везет 3 помады.
Тем не менее, все описанное - это мелочи, так как сама Монголия реально великолепна, неповторима и незабываема.
Скалы Бага Газрын Чулуун
Симпатичные слоистые гранитные горы. Ползать и ползать. Где-то тут есть могилы древних хуннов, но мы их не иденифицировали, а подписей и опознавательных знаков в Гоби нет.
Здесь же имеется подземный целебный источник, вода которого, по словам местных жителей, лечит глазные болезни и даже слепоту. В скальной породе было прорублено узкое отверстие, дающее доступ к целебной воде, и сооружено обоо (святилище). Причем вода в дырке есть не всегда.
Рядом находятся развалины древнего монастыря Хох бурд хийд (Голубой монастырь), в конце 30х тут всех разогнали, монастырь разрушили. Голубой - потому что осталась голубая краска на остатках стен.
В данной местности видели сурков, рыжие, пухлые, сфоткать нереально. Ну и массу сусликов, мышек-полевок, хищных птиц и всяких-разных домашних. Ну и вообще - симпатично.
Скала Цагаан Сувурга
В переводе "Белое Святилище": высота утеса 30 м, а ширина почти 400 м. Скала состоит из разноцветных слоёв морских отложений и окаменелых морских ракушек.
Поблизости бродят стада верблюдиков.
Около нашего лагеря тоже было свое стадо, посмотрели как доят верблюдиц. Сначала подсовывают верблюженка, потом его отпихивают и собственно доят. Как у тетеньки не отваливается спина и нога - не понятно.
И нет, они не больные и не облезлые. Просто с них стригут шерсть, а на разных участках тела она разная по качеству и стоимости. Так и ходят.
Ну и закаты. Обалденные закаты.
Ущелье Ёлын ам и долина беркутов
Ущелье расположено на территории национального парка Гоби-Гурван-Сайхан. Здесь же гнездятся беркуты, отсюда такое название.
Ну вообще беркутов видно только высоко в небе, но они там реально есть. В ущелье проложена дорога, туристам предлагаются лошадки, которыми пользуются в первую очередь корейские и китайские туристы.
В ущелье круглосуточно лежит лед.
Поблизости от ущелья какое-то совсем райское место - бесконечные степи с одной стороны и горы с другой.
Творчество
И опять же невероятные рассветы.
И животины-животины-животины..
Песчаные дюны Хонгорын-Элс
Вот это то место, где точно нужно брать юрточный лагерь с душем, ибо песок с себя смыть однозначно захочется, а будет он везде.
Хонгорын-Элс переводятся как "Поющие пески", простираются они на 185 км, самые высокие находятся в монгольской Гоби, максимальная высота - 330 метров.
Вот эти 330 метров все и штурмуют, захватив с собой санки (3 тыс. тугриков). Заползать примерно час, так как, чем выше ползешь - тем отвеснее гора песка и тем больше проваливаются ноги. Лично я ползла с корейской семьей с детьми и смогла из обползти, правда, с большим трудом.
Для того чтобы правильно скатываться нужно задвинуть попу как можно дальше и поднять нос санок, в ином случае в санки набирается песок и скорость снижается. Вот как раз в момент спуска и можно услышать, как поет песок. За счет движения происходит смещения песка, ты чувствуешь вибрацию и гул, кажется, что под тобой движется метро. Реально круть.
Ну также тут есть верблюды, на которых можно покататься, но это не особо интересно.
Каньон Баянзаг
Буквально "Пылающие скалы". Каньон как-то совсем-совсем не впечатлил, или мы не поняли как его смотреть. Здесь в 20е годы ХХ века американцы нашли основные динозаврьи находки: кости и окаменелые яйца. Вроде бы тут и сейчас что-то находят, но вывезти за пределы Монголии это все равно невозможно.
Зато по дороге насмотрелись на диких лошадей и все те же стада верблюдов. Вот это невероятно.
Монастырь "Өнгийн Хийд"
По сути это остатки монастыря, одного из крупнейших в свое время в Монголии. Как и многие другие он был разрушен в 1939 году. Построен монастырь был в 18 веке, в свое время тут было 28 храмов, действовало 4 буддийских университета и жили более 1000 лам. В небольшом музейчике представлены уцелевшие фрагменты храмов, найденные на развалинах монастыря, ритуальные принадлежности, в том числе костяная чаша-капала, а также 21 том сочинений ламы Дамцагдоржа.
Место все-таки грустное.
На этом Гоби для нас закончилась, выехали совсем в другую природную зону, появились леса, ручьи и каньоны.
Честно говоря, пустынно-степной вариант меня "зацепил" больше. Там были тушканчики, дикие лошади и козы, хищники и много-много неба.
Вот он какой - монгольский лес.
Водопад Орхон
Это самый знаменитый (потому что самый большой) водопад Монголии. Расположен на правом притоке Орхона, речке Улаан гол. Правда, воды было мало, поэтому особого восторга не испытали.
Здесь наконец удалось подобраться к лошадкам, несмотря на то, что табунов мы видели везде и всюду, подойти к ним практически невозможно. В лучшем случае лошадки просто встают "коробочкой", попами к фотографу.
Горячие источники Цэнхэр
Горячие Источники Цэнхэр расположены в центральной части Монголии. Давно местность тут отличалась сейсмической активностью, о чём напоминают конусы потухших вулканов и горячие минеральные источники. Вода в горячих источниках имеет температуру 85,5 °C, содержит сероводород, карбонат натрия, фторид кальция, гидрокарбонаты и сульфаты. Лечат - заболевания опорно-двигательного аппарата, кожных покровов, органов пищеварения, нервной системы и диабета.
В диком виде источников нет, везде подведены трубы с соседних турбаз, в которых устроены бассейны с открытыми и крытыми бассейнами. Стоимость посещения около 1 тыс. рублей. В стоимость входит душ и полотенца. Здесь же есть кафе\рестораны, где можно что-нибудь съесть или выпить.
По дороге успешно приставали к стаду с яками, которые тоже не особо любят фотографироваться.
Вулкан Хорго
Потухший вулкан Хорго покрыт базальтом. Для осмотра доступен огромный вулканический кратер, приблизительно 200 метров шириной и 100 метров глубиной. Вокруг вулкана находится лавовое поле датируемое 2030 г. до н.э. Выглядит в живую гораздо эффектнее, чем на фото.
Озеро Тэхийн цагаан нуур
Рядом с вулканом находится озеро Тэхийн цагаан нуур ("Белое озеро"), расположенное на высоте 2060 метров над уровнем моря, площадь - 61 квадратный километр, средняя глубина - 20 метров. Вокруг кемпинги, но, слава создателю, в начале июня еще не сезон, поэтому все радости в нашем полном распоряжении было.
И на рассвете - никого.
А еще тут есть "нора", фиг знает что это, но залезть туда вполне себе можно, и там даже нет грязи и много места.
Хархорин
Город Хархорин вместе с окрестностями внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главными достопримечательностями Хархорина являются руины древнего города Каракорум, основанного Чингисханом в 1220 году, и монастырь Эрдэнэ-Зу - древнейший буддийский монастырь в Монголии.
По факту от 13 века тут практически ничего не сохранилось, так как столицу перенесли в Пекин, а город был разрушен кочевниками. Только в 16 века вновь началось оживление, связанное с постройкой монастыря Эрдэни-Дзу.
На первоначальном этапе строительства монастыря использовался камень с Каракорума, в 18 монастырь реконструировался и перестраивался под сильным влиянием китайской архитектуры. Центральное место - 3 храма в ряд, символизирующие 3 этапа жизни Будды, внутри фотографировать можно только подпольно.
Ступа Пробуждения 18 века, внутри прах основателя монастыря Абатай-хана и предметы буддийского культа.
Храм Лавран, типичная тибетская архитектура, больше тут такого нет, на крыше черепушки, единственный действующий храм во всем монастырском комплексе.
Улан-Батор с окрестностями
Улан-Батор - это город с дикими пробками, потому что тут живет половина население страны (1500 тыс.) и почти у трети есть автомобиль. Поэтому передвигаться по городу на машине совсем не радостно. В городе хаотичная застройка, активно ставят небоскребы и многоэтажки-скворечники, как мы поняли, аренда и продажа недвижимости - это основной доход руководства.
По достопримечательностям.
Буддийский монастырь Гандантекчинлинг (19 век) - крупнейший буддийский монастырь Улан-Батора, с 1944 и до 1990 был единственным действующим местом отправления культа в Монголии. Его настоятель сейчас возглавляет всю буддийскую общину страны. В общем и целом все довольно провинциально.
Внутри храма Мэгджид-Джанрайсэг находится 25-метровая статуя Будды, сделали её в 1996 году на народные пожертвования, предыдущую уделали в 1938. Состав: 20 тонн чистой меди, позолота, 500 метров шелка, драгоценные камни, 27 тонн лекарственных трав, 334 сутры, два миллиона связок молитв. 7 тыс. тугриков за фото (175 руб.).
Будда-парк, видимо, модное поветрие последних лет. В случае Улан-Батора это 18-метровая статуя +постамент с окружением. Вид нескончаемой стройки все как-то портит, да ещё и то, что рядом мемориал памяти советским войнам, погибшим на Халкин-голе. Не в тему.
Мемориал в честь советских войнов и победы при Халкин-Голе расположен на холме Зайсан-Толгой. Очень похоже на арку дружбы на военно-грузинской дороге, типичный советский стиль.
Пейзаж, конечно, несколько индустриальный и видно отсутствие какого-то архитектурного плана, но все-таки.
Вообще, хоть где-то памятники советским войнам не гнобят, все-таки приятно. А данный танк дошёл до Берлина.
Главная площадь Улан-Батора - площадь Сухэ-Батора. Центральное место - дворец правительство, с ужасно мрачной статуей Чингиз-хана.
Собственно - Дамдин Сухэ-Батор. Статуя запечатлевает собой момент обращения Сухэ-Батора с речью к народу.
Здесь же проходил фестиваль азиатских народов. Ужжжасно интересные народные костюмы попадались, причем возрастные участники выглядели намного колоритнее молодежи.
Недалеко от Улан-Батора расположен главный монумент Монголии - памятник Чингиз-хану, он же самая большая конная статуя в мире. Высота Чингиз-хана на коннике 40 метров без постамента, ушло 250 тонн нержавейки. Виды сверху, честного говоря, так себе. После Гоби как-то вяло все это выглядит. Много туристов, много мусора, все какое-то не веселое.
Кроме того, мы попали на приезд какого-то российского генерала со свитой, в результате везде была охрана и как-то было совсем неприятно. Ибо российская делегация вся была в трениках с крестам на босу-грудь, включая супругу с ярко выраженными губами, с соответствующими разговорами.
В постаменте, под статуей Чингиз-хана, находится музей истории юрт, романтические портреты монгольских ханов, а также знаменитый сапог и плетка. Ну и тут же ресторан, сувенирка, прокат костюмов и тд. Вход довольно дорогой по местным ценам - 30 тыс. тугриков, то есть около 800 руб. В остальном все очень по-туристически.
Современна юрта:
Рядом со статуей Чингиз-хана размещены скульптуры монгольских воинов. Наш водитель ехидно сказал, что можно заплатить, чтобы статуе сделали твоё лицо, а также в планах сделать что-то вроде терракотовой армии императора Цинь.
Национальный парк «Тэрэлж-Горхи». Симпатично, но невероятно много заборов, кемпингов, хозпостроек и туристов.
По дороге попадаются фото-пункты с беркутами и грифами, там же ослики, лошадки и верблюдики. Птичек, конечно, очень жалко, их мелкими выкладывают из гнезд и приучают торчать на привязи изо дня в день. Хотя они выглядят вполне себе сытыми и довольными. В общем, стоит это удовольствие 5 тыс. тугриков. Фотографироваться можно до упора, без ограничений. Гриф (маленький по возрасту) весил около 8-9 кг, во взрослом состоянии может достигать 20 кг, с размахом крыльев в 3 метра. Беркуты полегче.
Монастырь Арьяабал. Тихо, спокойно, прохладно, вход 2 тыс. тугриков. Внутри монастырь очень пестренький, любопытные миниатюрки на деревянных брусках под крышей. Очень повезло, что сейчас не пик сезона, поэтому туристов очень мало.
Подытоживая, я бы сказала, что Монголия невероятно красивая, ночью видно млечный путь и звезды от горизонта до горизонта, на закате и рассвете просто восторг. И везде какие-то зверушки. И нет людей. И тишина, а ко всем бытовым неудобством довольно быстро привыкаешь.
