Маршрут: Аддис Абеба - Бахир Дар - Гондар - Аксум - Мекеле - Данакиль (Далол) - Лалибела - Аддис Абеба 14.1.2011 - 1.02.2011
Скажите, куда еще можно поехать в январе туда, где еще не бывал, где тепло и интересно, если у тебя есть в запасе 18 дней и не густо с деньгами? На этот раз я выбрал Эфиопию, а точнее ее Север, богатый историческими и архитектурными памятниками, тогда как Южная ее часть, населенная бегемотами и дикими племенами, меня особенно не привлекала.
Естественно, никакие туры не заказывались. Поездка подразумевалась стандартно бекпеккерской, общественным транспортом. Маленькое исключение - двухдневный вояж в Данакильскую впадину, на озеро Далол, куда без организованного тура не попадешь. А все остальное - в пределах 30 долларов в день на все-про-все. Поэтому моя просьба тем, кто привык заранее заказывать туры all inclusive, дальше не читать. Просто вам будет не понять романтики распития тежа в местном кабаке, поедания китфо при помощи инжеры, или когда едешь в заполненной на 200% местной маршрутке и тебе на руки укладывают местного младенца, а сидящий слева сосед ведет с тобой дискуссию о событиях трехтысячелетней давности...
В качестве перевозчика была избрана компания Egypt Air по маршруту Амман - Каир - Аддис Абеба по причине того, что цена ее билета ($489) была существенно ниже любого другого варианта.
За две недели до поездки я получил письмо от одной израильской пары с предложением присоединиться к путешествию, которое было по зрелому размышлению, принято, без каких-либо обязательств с каждой стороны. Сразу скажу, что Роберт и Наталья оказались очень милыми и симпатичными людьми, мы во многом друг другу помогали, да и смогли существенно сэкономить (такси, минибусы и пр.). Да, кстати, наш суммарный возраст составлял 204 года. Между нами не было никаких трений и конфликтов, но в следующий раз я все-таки поеду один: свобода дороже.
Роберту принадлежит большая часть фотографий, публикуемых здесь с его разрешения. Остальные фотографии были найдены на просторах интернета.
Маале Шомрон - Аддис Абеба
Из дома до перекрестка Раанана меня подбросила моя жена, далее - автобусы до Афулы и до Бейт Шеана. Там я встретился и познакомился с моими попутчиками, которые приехали туда из Ашдода через Иерусалим. В 12:45 мы сели в автобус номер 16, отправляющийся из Бейт Шеана до границы трижды в день.
На границе следует оплатить налог на выезд из Израиля (101 шекель), заплатить 5 шекелей за автобус, перевозящий вас через реку Иордан, и приобрести иорданскую визу (20 динаров = 28 долларов). Переход границы занял примерно час, затем мы взяли такси до аэропорта (50 динаров, время в пути полтора часа). Компания Egypt Air абсолютно нормальная, разве что алкоголя в полете не предлагают. В четыре часа ночи 15-го января 2011 года мы приземлились в аэропорту столицы Эфиопии.
Аддис Абеба
Прежде всего, оказалось, что мы приземлились не только на другом континенте, но и в другом летоисчислении. На дворе стоял 5-й месяц 2003 года.
Табличка из банка
В аэропорту можно приобрести въездную визу ($20, я сделал заранее в Тель-Авиве), поменять деньги (только в зале прибытия, там большая очередь, но выбора нет: банк в общем зале ночью закрыт) или воспользоваться банкоматом (в банкомате, находящемся в зале прибытия принимается только Visa. Если у вас Master Card, соответствующий банкомат находится после пограничного контроля).
Таксист потребовал до города 300 быр. Зная, что нормальная цена 160 быр, сторговались за 200. Для справки: в январе 2011 года за один доллар давали 16.58 быр. Приехали в заранее намеченную гостиницу Баро. На мой е-майл они не ответили и как оказалось, никто эти письма не читает. Комнаты с трудом, но нашлись. Все удобства, хотя и на весьма примитивном уровне. Стоимость за одноместный номер 110 быр. Гостиница расположена удобно, возле площади Piazza в очень туристическом месте. Привлекает также атмосфера гостиницы: на веранде бекпеккеры постоянно обмениваются впечатлениями.
Отоспались, попробовали заказать билеты на автобус в Бахир Дар. Оказалось, что на приличные автобусы (Selam и Sky Bus) билеты по случаю предстоящего праздника Тимкат распроданы на три дня вперед. Роберт и Наталья вызвались сходить на Центральную автобусную станцию и купить билеты на обычный автобус, но вернулись ни с чем в полном шоке от публики, обитающей там. В гостинице нам предложили места в минибусе по 300 быр с человека. Мы заплатили деньги и в три часа ночи вышли из номеров с вещами, однако минибус так за нами и не пришел. Администрация отеля предложила вернуть деньги или перезаказать минибус на следующую ночь, на что нам пришлось согласиться.
Таким образом, у нас появился лишний день в Аддис Абебе. Я зашел в музей Кафедрального собора Saint George: его можно посетить, если вам совершенно нечего делать или если вы очень интересуетесь всякими церковными причендалами. Посетил Этнологический Музей Эфиопии, который находится на территории Университета во дворце Хайле Селласие. Музей весьма интересен, во всяком случае посещение его мне во многом помогло позднее понять многие национальные особенности различных народов, населяющих Север Эфиопии. До музея доехал на такси (50 быр - стандартная цена по городу), а потом ездил маршрутками по всему городу. Ничего особенно интересного не увидел. Город грязноватый, но потихоньку строятся новые дома, правда весьма дедовскими методами.
Так строят высотные дома
На следующую ночь транспорт все-таки прибыл. В 8-местном автомобиле уже сидело семь человек и как вы понимаете, 540-километровое путешествие на одном полупопии особенного удовольствия не доставило.
Дорога была весьма интересной, с огромным количеством передвигающегося по ней народа и других представителей крупного и мелкого рогатого и безрогого скота. "Чем занимаются Эфиопы?" - задал себе риторический вопрос Роберт и ответил: "Эфиопы ходят". Такого количества ходящего народа я не встречал еще нигде. Может быть - в преддверии наступающего праздника, но скорее - просто так. Одетые в белое, с посохами и зонтиками. В общем, смотрится достаточно экзотично.
Чем занимаются Эфиопы? Эфиопы ходят
А здесь они идут на похороны
Бахир Дар
В Бахир Дар прибыли к двум часам дня, остановились в одноименной гостинице (80 быр). При выборе гостиниц я, как правило, следую рекомендациям Lonely Planet. Во всяком случае в этом путешествии эти рекомендации весьма оправдались. Я останавливался в весьма элементарных гостиницах, стоимостью от 70 до 300 быр (в среднем 10 долларов в ночь), но снабженных всем необходимым: персональным душем и туалетом. Правда зачастую горячая вода кончалась или вообще вода кончалась во всем городе, да и электричество иногда подводило, но все это для истинного бекпеккера - мелочи.
Бахир Дар - небольшой университетский город, гораздо более симпатичный, чем столица, находится на берегу озера Тана. Основная аттракция озера - это монастыри, расположенные на многочисленных островках. А еще из озера вытекает Голубой Нил и можно съездить посмотреть на водопад. Но на водопад я не поехал, так как там надо было бы много идти пешком, а на следующее утро присоединился к лодочной экскурсии по островам. Мои попутчики предпочли шоппинг в городе.
В катер помещается человек десять. Стоимость поездки от 150 до 250 быр, в зависимости от того, сколько свободных мест осталось в лодке, чем меньше, тем дешевле. Я заплатил 200. Вначале нас отвезли на один остров, в монастырь вела долгая неровная дорога, я не пошел. Потом отвезли на другой остров, где находится мужской монастырь. За вход на остров надо было заплатить еще 50 быр. Я заставил себя дойти до монастыря, но в результате увидел только заколоченную церковь и разваливающийся сарай, в котором какой-то монах демонстрировал древние кресты. Мне было абсолютно не интересно. А вот само путешествие по озеру понравилось. На обратном пути посмотрели на плескающихся бегемотов, увидели истоки Голубого Нила. Вся поездка продлилась часов пять.
Озеро Тана. Грузовой транспорт
Вечером по улицам города прошло праздничное шествие. Во дворе отеля тоже построили и подожгли какое-то подобие Жанны д'Арк. Очень симпатичное приложение к ужину. Кстати говоря, только в Бахир Даре вы можете заказать на обед рыбу, и она того стоит. Цены на еду в Эфиопии смешные. Полный обед в ресторане, с пивом или сухим вином (кстати весьма неплохим) не превышает 40-50 быр на человека. В местном кафе - 20-30. Единственное что, надо знать, что ты заказываешь. Мне, например, инжера (кислый блин "резинового" вкуса) весьма понравилась, но многим "фаранжам" она не по душе. Пользуясь инжерой в качестве захватывающего инструмента, едят мясные блюда, например, китфо - сырой или слегка обжаренный фарш. Честно говоря, мой желудок не всегда выносил подобное меню, но можно всегда заказать что-либо европейское, как минимум, рис или макароны с мясом. Однако, к картофелю в Эфиопии отношение резко отрицательное: картошка считается пищей бедняков. Когда хотят унизить эритрейцев говорят, что они едят курицу с картошкой.
Бахир Дар. Так отмечают праздник Тимкат в гостинице
На следующее утро мы заказали минибус в Гондар (70 быр с человека), который прибыл за нами точно в назначенное время (8:00), нас усадили на лучшие места, а потом отправились на автовокзал для укомплектации, но нас это уже не волновало. Пять часов дороги пролетели незаметно, минибус иногда заезжал в глухие деревни: тут же собирались любопытные дети, но в отличие от туристских мест, никто из них денег не просил, просто с удивлением разглядывали "белых обезьян".
Гондар
Гондар, древняя столица Эфиопии, центр религиозной жизни. Поэтому в праздник Тимкат (день епифании), он был переполнен паломниками со всей страны. Гостиница, которую якобы нам забронировали из Бахир Дара, была переполнена, мы с трудом нашли свободные номера в другом месте по тройной цене. А потом я пошел гулять. Вначале - в крепость, где сохранились стены царских дворцов 16-го века (См. путеводитель. 100 быр. Комментарий: мне понравилось). А потом - на площадь, где проходили массовые гуляния. Веселый подвыпивший народ с восторгом приветствовал меня. "-Мы же братья", отвечали мне все празднующие граждане, "-Мы все вышли из Израиля, наш отец - царь Соломон".
А это я на фоне Гондарской крепости и начинающегося веселья. Фотография эта была сделана по просьбе двух моих студенток, которые когда-то родились в Гондаре.
Пора было ехать в Аксум. Поздно вечером я вернулся домой, и убедился, что гостиничный клерк успел по нашей просьбе купить для нас билеты в автобус до Shira (по амхарски произносится Шрё), в самый обычный, государственный автобус (183 быра).
Симеонские горы
В 5 часов утром мы уже загружались в тук-тук до автовокзала. Гостиничный молодой человек поехал с нами. И не зря. Надо было пройти на закрытую территорию автостанции, найти нужный автобус, занять там удобные места, пока в автобус не рванули местные жители, оплатить багаж и договориться о том, чтобы его за определенную плату закрепили на крыше. Он честно заслужил свои 50 быр.
Автобус
Автобус был неказист, но резво бежал по грунтовой дороге в течение 12 часов. Дорога была чрезвычайно красивой, особенно после Дебарка, в Симеонских горах. В Шрё прибыли к пяти часам вечера, автобусы в Аксум уже не ходили, но мы в количестве десяти бекпеккеров, приехавших на одном автобусе из Гондара, наняли за 500 быр персональный минибус, домчавший нас за один час по свежему асфальту 60 километров до Аксума, где остановились в отеле The Ark по 300 быр за номер (все более дешевые отели были заполнены).
Аксум
Расцвет Аксумского царства восходит к 6 веку до нашей эры. Раньше, чем греки и всего на 100 лет позже, чем была основана моя деревня. То есть, вполне достойно всяческого уважения, особенно при взгляде на гигантские обелиски, вырубленные там из цельного камня. Очень, очень рекомендую также археологический музей, показавшийся мне лучшим из всего виденного в Эфиопии (входной билет 50 быр вместе с обелисками).
Аксум. Рухнувший обелиск
А напротив расположен комплекс состоящий из нескольких церквей, древнего монастыря и музея, в котором демонстрируются предметы царского обихода, типа золотых корон с бриллиантами. ЛП считает его лучшим музеем в стране, но меня он как-то не особенно воодушевил, а вот древний монастырь равнодушным не оставил. Туда, кстати, женщины не допускаются, поэтому входной билет в комплекс для мужчин стоит 150 быр, а для женщин 120. Вход во все места только в сопровождении гида, его можно нанять, а можно бесплатно присоединиться к какой-либо группе. Единственно, куда не пускают - это в маленькую церковь, где вроде бы, хранится ковчег завета.
Я считаю Аксум самым интересным местом, которое я видел в Эфиопии, хотя я не посетил еще несколько исторических мест как в самом Аксуме, так и вокруг него (Adwa, Yeha).
Мекеле
Следующим пунктом для нас стал город Мекеле, центр Тиграйской провинции, известный своей славной историей, как до нашей эры, так и конца прошлого века (император Иоханнес IV), а также движением за свободу Тиграйского народа. Отделиться на манер Эритреи сил у них не хватило, но что-то вроде автономии они отвоевали. По этому случаю в Мекеле воздвигнут весьма впечатляющий мемориал в честь жертв Тиграйского восстания, включающий в себя потрясающей красоты обелиск и весьма серьезный музей (рекомендую). Рекомендую к посещению также дворец императора Иоханнеса Четвертого, он весьма невелик, но интересен. Остановились мы в отеле Hatsey Yohannes, 130 быр с завтраком (очень рекомендую).
Мекеле. Памятник жертвам Тиграйского восстания
Дальше пути наши разошлись: я стал усиленно искать компаньенов в Данакильскую впадину, а мои старые попутчики решили ехать прямо в Аддис Абебу.
После бесед с тремя турагентами, я понял, что:
1) самостоятельно в пустыню не проехать, нужны полицейские пермиты и полицейское/военное сопровождение;
2) существуют два вида поездок из Мекеле: 2-3 дня, включающие в себя только озеро Далол и близлежайшие аттракции и 4-5 дней, включающие в себя также подъем на вулкан Эрта-Але;
3) минимальное количество туристов - это три человека (одна машина), к которым добавляется гид (он же повар) и шофер, а затем, по мере надобности, один полицейский или трое солдат;
4) стоит это удовольствие 15000 быр на троих за двухдневный тур, то есть по 300 долларов на нос (минимум среди трех опрошенных агентов);
5) ничего готового у них для меня нет, но если я найду еще двоих, то можно организовать.
Короче, методом опроса всех белых лиц, встреченных мною в Мекеле, я в конце концов нашел пару, разделяющую мое желание поехать в пустыню на два дня. Он, из Германии (44), классический бекпеккер, имеющий в своем активе около сотни стран, и она (34), бывшая жительница Санкт Петербурга, с американским паспортом, помешанная на этнографии и фотографии. Итак, мы еще раз связались с турагенством, обговорили все детали и назавтра в 10 часов утра двинулись в путь.
Данакиль
По настоятельной просьбе нашей любительницы этнографии мы вначале заехали на верблюжий рынок где, судя по справочникам, в этот день должны были парковаться сотни этих животных, нагруженных плитками соли. Но их там практически не оказалось, так как вот уже несколько лет караваны везут свой груз не в Мекеле (150 км от места добычи), а в Берхале (75 км).
Далее наш путь лежал на север, и потом по грунтовой дороге, на восток, в Берхале (по афарски Берахле). Берхале - один из административных центров Страны Афаров, полуавтономной пограничной области, куда туристы без соответствующего разрешения не допускаются. Мы остановились у полицейского управления, гид получил соответствующее разрешение и впридачу молодого человека с автоматом Калашникова на предмет улаживания конфликтов с местным населением. Следует сказать, что его помощь нам очень понадобилась, когда наша коза с фотоаппаратом потребовала остановить машину возле афарской деревни и понеслась в внутрь деревни. Естественно, в нее тут же полетели камни. Она очень удивилась и попросила спросить, сколько они хотят за снимок. Поток камней удвоился, в том числе и в сторону джипа. Короче, спасибо этому пареньку с калашниковым: он как-то разрулил ситуацию и мы быстро уехали.
Часам к пяти вечера мы прибыли в Хамед-Элу, афарскую деревушку, где между хижинами местных жителей было воткнуто десятка полтора бунгало, снабженных кроватями и местом для приготовления пищи. Наши вещи были перетащены в бунгало, макароны сварены, и звезды невероятных размеров расположившиеся на небосводе, освещали путь к туалету, имя которому - пустыня. Ночь оглашали страстные призывы ишаков. (Совсем без эмоций не получается!)
Утром полицейский остался сторожить наши вещи, а нам в багажное отделение поселили троих солдат и в 7:30 мы в составе цепочки из десятка транспортных средств отправились по соленой грязи в сторону озера Далол. Проехали километров двадцать, после чего вышли из машины и пошли на расстояние примерно километра вверх по лавовому полю. Идти было весьма тяжело. Но вид озера превзошел все ожидания (см. путеводители и фото, украденное из интернета).
Далол
Когда я вернулся к машине, половина солдат вдруг вскочила в машины, а остальные побежали по лавовому полю в сторону эритрейской границы, до которой тут всего несколько километров. Через час они вернулись и разрешили всем продолжать путь. Мне рассказали, что иногда эритрейцы и афарцы похищают или убивают солдат и водителей машин, а несколько лет назад похитили и уничтожили группу туристов.
Потом мы видели "Аллею монументов", "Пузырящееся озеро" и соляную фабрику. Последнее, конечно повергает в шок. Сотни людей вырубают вручную соляные плитки, навьючивают их на верблюдов и отправляют за десятки километров. Один средний грузовик может перевезти столько же, сколько сотня верблюдов, а один экскаватор накопать больше, чем сотня человек. Казалось бы, так почему бы не заменить? А куда деть афаров? В таком случае они останутся безработными, и неизвестно, чем это может закончиться. Так что лучше пусть будут заняты. Я вообще в Эфиопии часто наблюдал: вот взрослый мужик пасет козу. Куда коза идет, туда и он. Главное, при деле.
Да, стоит еще сказать, что в тот день дул такой ветер, что соляное озеро вышло из берегов, и шофер с трудом пробился обратно в Хамед-Элу. От смеси пыли и соли очень щипало глаза и промывание их водой не имело никакого эффекта, наоборот щипало еще сильнее. Короче, пообедали мы, собрали вещи и в машину. Вернулись в Мекеле к вечеру. И конечно, первым делом под душ!
А утром я не торопясь добрался до автовокзала, сел в минибус до Волдии, а оттуда в минибус до Лалибелы. Это мне повезло, так как из Волдии до Лалибелы можно, как правило, добраться только рано утром. Вся дорога заняла 4.5+4.5 часов, 100+75 быр. Из Мекеле до Волдии асфальт, из Волдии полдороги асфальт, а потом грунтовка.
Лалибела
Лалибела - это, в общем-то символ Эфиопии, кто не был в Лалибеле, не был в Эфиопии. Причина заключается в нескольких храмах, высеченных в скале. Примерно, как Петра. Только Петра выглядит много изящнее и много миниатюрнее. А здесь - здоровенные храмы, причем действующие. Ничего не скажешь - впечатляет. Стоят своих 350 быр (см путеводитель).
Лалибела. Один из храмов, высеченных в скале
Что, действительно очень раздражает в Лалибеле - неимоверное количество хелперов и попрошаек. На всех столбах развешаны просьбы ничего детям не давать и все равно, каждый ребенок подходит к тебе и говорит "Hallo". Как вежливый человек, я отвечаю и тут же получаю второй вопрос "Where are you from?" Неважно, каким будет мой ответ (например, "China"), третья фраза будет стандартной "Give me money". Если ты отвечаешь отказом, то в ответ получаешь вежливое "Excuse me, mister", и это как-то удивительно. Наверное, все-таки школьное воспитание дает себя знать.
Пересмотрел я в Лалибеле все, что только возможно, и даже постригся там. Единственное, чего не нашел - это брюки взамен моих полностью разорвавшихся. Да, кстати, банкоматов в Лалибеле нет. Есть один банк, в котором можно поменять новенькие американские купюры, ни в коем случае не сложенные поперек. Короче, переночевал я в Лалибеле две ночи и уехал утром в Аддис Абебу. Вообще-то говоря, до Аддис Абебы за один день автобусом не добраться, далеко, а автобусы ночью в Эфиопии не ходят. Автобус добирается в первый день до Дессие, там пассажиры ночуют, а утром отправляются дальше, в Аддис Абебу. Но почему бы не воспользоваться услугами хелперов? Когда я дал им задание найти мне что-нибудь более подходящее, тут же нашелся минибус, который все это расстояние (750 км) покрывал всего за один день. Цена, после торга, оказалась равной 450 бырам, но меня забирали из отеля (а так надо было бы отдать тук-тукеру минимум 50 быр), отвозили в отель в Аддис Абебе (еще 50 быр) и багаж бесплатно (вместо 30 быр, включая погрузку-выгрузку на автобусе). Так что разница в результате небольшая, да и комфорта много больше. Кстати, дорога от Волдии до Аддис Абебы - одна из самых красивых в Эфиопии.
Аддис Абеба
Проехав минибусом 750 км за 16 часов, я добрался наконец до моей гостинице в Аддис Абебе, где наконец-то встретился с моими попутчиками. Следующие два дня я посвятил Аддис Абебе (я всегда стараюсь большие города оставлять на конец путешествия). Мы съездили в Национальный музей (неплохо!), погуляли по центру. Наконец-то я купил себе штаны моего размера, ну и конечно, накупил всяких сувениров, включая знаменитый эфиопский кофе.
Правда, симпатичные?
А потом мы поехали в аэропорт, и конечно, по случаю "революции", вылет в Каир был отменен. Но нам поменяли рейс на прямой рейс Аддис Абеба - Амман компанией BMI, где мы и приземлились в 7 утра. Затем такси до границы, такси до Бейт Шеана, а там наши пути вновь разошлись: я сел в свой автобус и скоро оказался дома.
Бухгалтерия
Отели: 2755 быр = $166 или ~ $10/день
Перемещения между городами: 1475 быр = $90 ~ $6/день
Перемещения внутри городов: 620 быр = $37 ~ $2.5/день
Достопримечательности: 1000 быр = $60 ~ $4/день
Пища, интернет и пр.: 1650 быр= $100 ~ $6.7/день
Итого в Эфиопии без Данакиля: 7500 быр = $450 ~ $30/день
Данакиль (двухдневный тур на джипе) $300
Итого в Эфиопии: $750 ~ $44/день
Авиабилет: $489
Страховка: $104
Эфиопская и Иорданская визы и налоги, а также транспорт в Амман: $157
Итого: $1500
