Причудливо тасуется колода. Эфиопия, январь - март 2015 г.

[Елена Сёмова]

Уж сколько я детей чёрных перевидала, но эти! Я же правильно понимаю- это дети афаров? Такие красавцы!!! Прям реально европейские черты лиц. Тамар, можно я фото детей себе скопирую?

[Тамарита]

Уж сколько я детей чёрных перевидала, но эти! Я же правильно понимаю- это дети афаров? Такие красавцы!!! Прям реально европейские черты лиц. Тамар, можно я фото детей себе скопирую?

Ленок, конечно можно. Только если размещать будешь в сетях, то делай ссылку на Галину и Владимира Корнеевых. Думаю они тоже будут не против, что их фото в интернете воспользованы. Я когда вижу свои очерки на разных ресурсах, но под моим именем, то мне только приятно.

[Тамарита]

Бескрайние лавовые поля простирались по обе стороны. Безжизненные плато навевали грусть.



Маленькая деревня афаров показалась миражом в чёрной пустыне. Там местный полицейский патруль выдавал разрешение на проезд. Разрешения в Данакильской низменности приходилось брать часто и в разных местах, при этом всякий раз к нам подсаживалась охрана с автоматами и сопровождала до следующей плановой остановки. Видимо наши организаторы платили афарам за навязанные услуги, но с нас денег никто не брал.

Вот и в этот раз встали всеми машинами на наезженной площадке. Пока выписывались всякие разрешения, нас успели накормить. Время - то, обеденное! В оставшееся время мы с итальянцем Жеральдо по деревне пошли. Местное население смотрело настороженно, не приветливо. Дети снова требовали ручки и шли за нами толпой. Вокруг царила угнетающая атмосфера. Было совершенно не уютно под пристальным взглядом афаров. Купили две упаковки ручек и торжественно раздали детям, запретив им драться между собой. Хватило всем. Как правило, если подарок от фаранджи достаётся одному, или двум подросткам, то остальные налетают на них всей толпой, избивают и отбирают презент. Это - чистая правда, а потом избивают того, кто отобрал и так до крови. При этом драка сопровождается воплями и диким плачем. Поэтому, если хотите что-то дать эфиопским детям, то надо раздать всем, а лучше совсем не давать, на всех в любом случае не хватит. Детей здесь много и совершенно не понятно, откуда они выныривали и в какой момент. Они просто никогда не заканчивались. Интересных персонажей в деревне было только два. Это девочки – подростки в красивых нарядных костюмах и украшениями на голове, но сфотографировать себя не дали. Да и вообще ни один афар не согласился позировать. Зря ручки раздавали!

Тем не менее прогулка оказалась любопытной. Только мы с Жеральдо воспользовались этим моментом, все остальные члены нашей команды от джипов не отходили, ожидая конца переговоров. Наконец-то расселись по местам. За деревней асфальтовая дорога кончилась. Начался большак из лавы.



Впереди идущие машины заваливались с боку на бок, показывая нам фокусы каскадёров. То правые колёса, то левые поочерёдно зависали в воздухе. Мы напряжённо следили за ними, время от времени вскрикивая разом. Наш джип в точности повторял все трюки и я, вытаращив глаза, с ужасом и мольбой смотрела то на англичанина, то в зеркало водителя. Корявые куски лавы иногда перемежались с шелковистой жёлтой травой. Та трава напоминала салют или распустившийся фонтан красивых струй, равномерно изливавшихся из единой точки в самой середине. Казалось, что наилучшим дополнением к черной пустыне могли быть только такие жёлтые оазисы, только они гармонировали в цвете, как будто специально расцвечивая чёрные дали.



В этой афарской пустыне был найден остаток скелета нашего предка, которому более трёх миллионов лет. Люси, как её назвали, была женщиной и пластиковая её копия выставлена в музее Аддис-Абебы. Более древних антропологических находок скелетов в мире не существует, поэтому принято считать Эфиопию колыбелью человечества.

Лава повсюду дыбилась и горбатилась тысячелетними пластами, подбрасывая нашу машину вверх, кренила влево и вправо, пыталась завалить на бок. Нас по салону разметало, говорить было не возможно, что б не прикусить язык. Но даже в такой ситуации я рекламировала свой город попутчикам. Они сначала смеялись, а потом приехать собрались. Ехали долго и очень трудно. Постепенно к лаве примешались рыхлые пески, совсем буксовать приходилось. Единой дороги не было, каждый выбирал себе путь сам, лавируя между пустынным колючим кустарником, всполохами жёлтой травы и острыми краями застывшей магмы, рвущей колёса вдрызг. Только к вечеру приехали на пограничный полицейский пункт. Целый день пути по нетореным дорогам остался позади. Я искренне была рада тому месту, где предстояло поужинать и отправиться в ночь к вулкану Эрт Але. Хотелось бы отправиться раньше, пока светло, но запланированный ужин отменить было нельзя. Я ведь не одна, около 25-ти человек составляли весь отряд.

Деревню пограничников маленькой не назовёшь. Красивые травяные хижины с искусно выплетенными крышами давали приют военным. С этой высокой точки велось наблюдение за окрестностями, уходящими в сторону Эритреи. В тени шалашей лежали верблюды, хотя жары совсем не было. После ужина животных навьючили матрасами, решив на двоих из них посадить Тиса в очках с толстыми линзами и Галину, которая тоже очкарик и ночью ничего не видит. А что бы им было комфортно, они уселись прямо на кучу матрасов. Да, очкарикам тут сложно, считай даже не возможно и компромиссных вариантов нет. В этом я убедилась позже. Тис и Галина взгромоздились на самую верхотуру, и смотрели на нас свысока подслеповатым взглядом. Всем остальным раздали воду и спальные мешки тем, у кого их не было. Каждый взял свой фонарик и необходимые вещи. Уже наступали сумерки. Верблюды под общее одобрение ушли первыми. Такое удовольствие стоило отдельных денег.

Мы длинной шеренгой двинулись в путь. Я была третья. Знала, что устану, ведь подъёмы, это моё «слабое место», а потому должна быть возможность для отставания, её я себе подготовила. Спальник закинут за плечо, фотоаппарат висел на шее, вода и лёгкий плед в сумочке, это были все мои вещи. Долгое время легко шли среди высокой шёлковой травы. Сумасшедшей красоты пейзажи простирались повсюду. Темп изначально был взят высокий.

Плавные, не высокие подъёмы и снова тропа в одном уровне, совсем не утомляли. Впереди шёл местный проводник. За ним поспевал высокий растаман с густыми дредами, затем белая женщина и я. В самом конце шеренги шли несколько охранников с автоматами. Наступила ночь. Шеренга из фонарей растянулась по плато. Но не всегда коту масленица. Путь стал более сложным и тяжёлым. Было больно наступать на острые выступы и ребристые наплывы. Кроссовки цеплялись за выбоины, проваливались в ямы. Далеко позади осталась шёлковая трава и пограничный пункт.

Впереди идущая пара казалась странной, они не проявляли внимания друг к другу, но держались рядом, а потому решила, что они вместе. Женщина слегка припадала на левую ногу, шла довольно резво, я полностью повторяла её путь. Подъёмы становились всё круче, почувствовала, что устаю, хотя кратер вулкана возвышается всего на 400 метров над плато. Верблюдов мы догнали и ушли вперёд. Вдали над кратером небо заревом полыхало. Иногда мы отдыхали, но последний этап был ужасно тяжёл и я взмолилась:

- Стойте! Подождите! Я больше не могу. Я сейчас умру.

Проводник сказал, что осталось всего пять минут подъёма, но я ему не верила. В этом момент кто-то подхватил меня под локоть, не дав умереть. Итальянец из другой машины забрал у меня вещи и просто потащил вверх, приговаривая:

- Спокойно, ещё немного. Дыши глубже, не торопись.

Как я ему благодарна! Действительно, через короткое время мы остановились на очищенной площадке, где стояли пару хижин и камнем были разгорожены сектора для ночёвки прямо на открытом пространстве. Несколько охранников с автоматами нас ждали. Было жарко от быстрой ходьбы, все разделись и без конца пили воду. Многие залечивали раны на руках и ногах. Ведь люди падали на тропе не раз. Стоянка для отдыха была не долгой, снова двинулись туда, где полыхало зарево.

[Тамарита]

Теперь уже начался спуск в кальдеру. Он был не легче подъёма. Темнота, крутая скала, не яркий свет фонарей. Острые выступы цеплялись за одежду, вырубленные высокие ступени требовали максимальной осторожности. В голове только одна мысль: «Ну когда же мы дойдём?»

А внизу снова лавовые щиты и наплывы. Тут уж ни какой тропы не было, тут надо было карабкаться и пробираться, как получится. Едкий запах вулкана раздражал слизистую носа, все чихали и кашляли. Усиленная охрана пошла с нами. Только не упасть! Даже лёгкое прикосновение к режущим краям оставляло ссадины. От кратера уже веяло жаром. Свет пламени ложился огненными бликами на наши лица. Удушающий запах становился сильнее. Каждый старался идти навстречу ветру, в сторону от газового облака. Мы вышли к кромке.

- Бог мой! Мама моя! Что это? Как это?

Я не религиозная фанатка, но в тот момент стала молиться, как умела. Огненная рана на теле нашей планеты разверзлась в десяти метрах от меня. Её нутро кипело и плескалась жидкой магмой. Красные брызги разбрасывало фонтаном по отвесным стенам вулканического сопла.

(Немножко смешное видео, в эмоциях)

Потрясение было всеобщим. В один момент все замолчали, ни каких восклицаний, ни каких слов, только ужас и недоумение в глазах. Такое увидеть никто не ожидал! Огненное содержимое вулкана вскипало с определённой периодичностью. Самые глубинные выбросы были жидкими, имели жёлтый цвет. По мере остывания выбросы приобретали оранжевый, потом красный и бордовый цвета, становясь более вязкими и менее подвижными. В итоге жидкость застывала и покрывалась чёрной коркой.



Под действием глубинных сил наст набухал и трескался, изрезанный пламенными молниями.



В эти трещины снова стремилась горячая жёлтая лава, и процесс повторялся сызнова.



Из гипнотического состояния меня вывел чей-то смех. Оглянулась. Два охранника, сидя на корточках, наблюдали за мной и тихо смеялись. А мне было не по себе. Брызги иногда долетали до нас. Мы отбегали от этого демона, дышащего пламенем, и возвращались вновь. Вулкан слегка гудел, издавал булькающие звуки и много других шумов. Иногда он выливается через кромку, поэтому всё вокруг него в наплывах и застывших каменных волнах. Рисунок чёрного поля был совершенно потрясающим. Сам кратер представляла себе более глубоким, поэтому его близкое расположение стало полной неожиданностью. Даже не могла предположить, что такое бывает, когда внутреннее содержимое нашей Земли можно увидеть совсем рядом. Зрелище прекрасное и ужасное. Косые молнии расходились во все стороны, а из них изливались жёлтые волны огненной вязкой жидкости. Кипящий котёл бурлил, его варево распространяло смешанный запах, но запах серы, запах преисподней, я чувствовала. Если бы на кромке сопла стоял Цербер, я бы поверила в ад.

В настоящее время только два вулкана на нашей планете действуют постоянно, это вулкан Эрт Але и вулкан в Конго под названием Ньирагонго. При этом их огненные кратеры постоянно открыты. Но вулкан в Конго очень высок и для посещений не приспособлен. Из приграничной зоны в Руанде видно его зарево. Если отправиться на поиски горилл в горах Вирунга, к тому же остаться там на ночь(!), то зарево обязательно будет видно. Я видела его, оказавшись по глупости в одной из высокогорных деревень Руанды.

Вулканы в Антарктиде, Гавайях и Гватемале время от времени заглушают свои жерла, оставаясь горячими. Только Эрт Але считается более удобным для осмотра, если, конечно, посчитать все перенесённые трудности за приятные удовольствия.

Выйдя из оцепенения, народ разошёлся по периметру, приступив к фотосъёмке. Тут я вспомнила о Галине и Тисе, которые ушли на верблюдах, но так и не появились. Мы с Владимиром встревожились, хотя он пытался подшучивать над ситуацией. Вулканические газы белым облаком висели над жерлом. Если ветер менял направление и облако несло в нашу сторону, то все задыхались и меняли место наблюдения, осторожно ступая по колким камням. Я прекрасно понимала, что дышим мы вредными веществами и это нам не на пользу. Уже хотела бы вернуться в лагерь на скале, но нас попросили подождать, ведь ещё не пришли верблюды. Они везли матрасы для ночлега и наших седоков. Никто не мог понять, что с ними случилось. Полтора часа мы дышали удушающим газом, хоть и терпимым. Почему надо было ждать их у кратера, я не знаю, видимо для компании.

Пока мы думали и гадали, там на тропе происходили интересные события. Верблюдов было три. Один с горой из навьюченных матрасов, а два других с меньшим количеством матрасов, но зато с седоками. Когда наша шеренга их обогнала на тропе, всё ещё было в порядке. Неприятности начались позже. Под Тисом сдох верблюд. Да и не мудрено. Здоровенный голландец имел рост под два метра, а вес предполагаю 120 кило! Животное просто тяжко вздохнуло и упало замертво. Второй верблюд, который под Галиной, подумал, что это привал и плюхнулся рядом с первым. Третий с матрасами жутко обрадовался и тоже приземлился, придавив Галину своим грузом. Она, конечно, выбралась из-под завала, но с трудом. Тис уже сидел на каменном выступе и массировал ушибленную ногу. Старший погонщик по-английски не говорил, а младший был идиотом, к тому же глухим. Старший пояснил жестами, что пойдёт в лагерь за помощью, а Тис и Галя, с тем идиотом, должны его ждать тут. С трудом поднял за узду верблюда с матрасами, отобрал автомат у глухого, что бы зря не палил, и отправился в темноту.

Двое туристов и недоразвитый инвалид остались на тропе, которая, кстати, была условной, она совсем не определялась на каменистом плато. Два верблюда, дохлый и живой, лежали тут же. Не зная что делать, Галина начала излагать план действий на ночь. Матрасов у них много, их можно расстелить в подходящем месте. Спальники имеются на случай ночного холода. Вода и фонари есть. До утра можно остаться здесь, если помощь не придёт. Только вот бандиты из Эритреи могут их найти и не пощадить! Тис тоскливо смотрел в сторону, куда отправился проводник с верблюдом. Они были его надеждой. Кучу денег он заплатил, что бы добраться до вулкана, да ещё и за верблюда, который только что сдох. Галине хорошо, у неё Владимир снимков наделает и разных там видео, а Тис мечтал сделать их собственноручно. И вот, пожалуйста!

Глухой проводник сидел ковыряясь в носу, и потихоньку насвистывал. Ему всё равно где спать. Вулкан он видел и не раз, а верблюды дохнут тут всегда. Их же кормить надо, а чем? В удручённом состоянии находился только Тис. Высокое, ярко-звёздное небо не радовало. Кромешная, вязкая ночь ужасала. Галина перешла в наступление. Стихи на французском из Экзюпери читала самозабвенно. Тис чуть не плакал. Он почти не понимал французский и никогда не читал Антуана де Сент-Экзюпери, но что-то слышал. Он хотел только на вулкан, и ни какими калачами его нельзя было отвлечь от грустных мыслей. Два часа ожиданий. Вдруг вдалеке запрыгал огонёк фонарика, все оживились. Старший проводник вернулся с верблюдом, разгрузив поклажу в военном лагере. Тиса водрузили на «свежего» верблюда, а Галину на своего, отдохнувшего. Маленький караван снова тронулся в путь. Позади остался павший верблюд под присмотром глухого погонщика.
***
Встретились мы все у кратера. Галину и Тиса привели военные. Я была очень рада, что они всё-таки увидели чудо природы, вулкан Эрт Але. Даже забыла, что дышала вредоносными вулканическими газами и жутко боялась внезапного извержения. Обратная дорога и подъём на скалу были более щадящими, нежели спуск. Матрасы уже были разложены. Запах вулкана едва ощущался. Военные расселись вокруг площадки, наблюдая за нашей суетой. И вдруг! К раскинувшемуся лагерю поднялся человек, ведя за собой верблюда! Галина их узнала! Животное хитро подмигнуло Тису. То был верблюд – симулянт! Это он прикинулся дохлым на тропе, заставив всех волноваться. Это по его вине я два часа дышала вулканом и боялась извержения. Именно он стал виновником сегодняшних приключений.

[Illigera]

Вау!! отлично просто - вот это на всю жизнь запомнится - и верблюд особенно!

[Scarlet-Cet]

Я была там, куда попадают единицы, я видела то, что суждено не каждому.

Тамарочка, эти твои слова можно сделать девизом всех твоих поездок. Читала с замиранием сердца, с ужасом в глазах, с нестерпимой жалостью к верблюдам, рубщикам соли, погонщикам и всем людям, которые не знают другой жизни, кроме этой и с безграничным восхищением к таким вот Путешественникам с большой буквы как ты. Действительно, такие места видят единицы, а миллионы людей даже о них никогда не слышали. Зато благодаря тебе и твоим рассказам мы тоже побывали там, пусть и виртуально. Восторг, работать не могу...

[Тамарита]

Вау!! отлично просто - вот это на всю жизнь запомнится - и верблюд особенно!

Знаете, Эфиопию действительно сложно забыть. Она хороша. Но кроме тех красот, что видим, ещё и разные происшествия происходят, без них ни одно путешествие не обходится. Бывает даже, что всё путешествие из одних происшествий. Во, наговорила!

[Тамарита]

Действительно, такие места видят единицы, а миллионы людей даже о них никогда не слышали. Зато благодаря тебе и твоим рассказам мы тоже побывали там, пусть и виртуально. Восторг, работать не могу...

Ирина, ты знаешь, я всегда думаю, а как можно жить не путешествуя? Хотя бы по своей стране! Это ужасно интересно. Как без этого можно жить? Ведь таких большинство. Хочу всем всё рассказать, что бы заполнить жизненные пробелы.

[Oks123]

О, Боже! Начала читать. Читается легко, интересно, и слог какой-то знакомый. Думаю, а кто автор?!
И вот радость - Тамарита!!!! Поздравляю с новым отчетом!!!
С удовольствием продолжаю чтение!!!

[Scarlet-Cet]

Как без этого можно жить? Ведь таких большинство.

Да, я этого тоже не понимаю. Путешествовать можно по своей и соседним областям, а при желании всегда можно найти возможность путешествовать и дальше.

[Scarlet-Cet]

Бывает даже, что всё путешествие из одних происшествий.

Полностью согласна. И когда возвращаешься домой, то задаешь себе вопрос: а чего было больше путешествия или приключений?

[Тамарита]

Забравшись в спальник, я уснула. Ночь показалась мгновенной. В шесть утра всех подняли. Ещё было темно и сонно, хотелось спать. Снова спустились в кратер при фонарях, что бы рассвет застать. Луч моего фонарика упёрся в знакомую спину. Это был Тис. Он беспомощно стоял на искорёженных лавовых пластах, не в состоянии передвигаться самостоятельно. Вся наша команда торопилась, не обращая на него внимания. Ещё вчера он всем надоел своей беспомощностью. Но как он спустился со скалы? Ведь для него в очках с толстыми линзами это почти не возможно. К тому же ноги у него опухли и он еле ими передвигал. Меня поразила его настойчивость, с которой он двигался к цели. Какое надо иметь желание к путешествиям, что бы так стойко переносить тяготы в пути? И я повела его к вулкану. Вернее не вела, а тащила, как санитарка по полю боя, просто тащила на себе громадное и неуклюжее тело Тиса. Два фонаря освещали путь, я предупреждала каждый его шаг, он почти ничего не видел. Мы карабкались на уступы, обходили глубокие провалы, оказавшись в одиночестве. Голландец был такой тяжёлый, что мне хотелось его бросить. Я жаловалась ему и ныла:

- Тис, я сейчас умру! Ты такой тяжёлый, что я больше не могу!

Он просил его бросить. Говорил, что осталось немного и он сам дойдёт. Но как он дойдёт? Он совсем не дойдёт, и не увидит вулкан на рассвете! Доплелись мы всё-таки, да не с той стороны. Газовое облако нас накрыло. Удушающий кашель перехватил дыхание, слёзы из глаз катились и ничего не было видно. Тут я Тиса предала, бросив умирать в газовом облаке. Добежав до нашей группы, первым схватила за руку Жеральдо и потащила спасать Тиса. Всё вокруг было туманно. Лава фонтанировала не переставая, искры летели до самого верха, а там в облаке Тис умирал. Но! Какое счастье! Голландец полз навстречу, осторожно прощупывая тропу. Выжили все!

На рассвете открылись окрестности.



Пространство вокруг было покрыто зелёным налётом от сгоревших минералов. Восход солнца излил своё золото на горы и ущелья,



даже вулкан уже не казался таким зловещим.



Выходили из кальдеры при свете дня, и Тис справился сам с подъёмом. Уже позже я встречала его в разных городах Эфиопии, всякий раз удивляясь его непоколебимости в достижении своих планов.

Дождавшись всю группу, выдвинулись в обратный путь на пограничный кордон. Пейзажи невероятно красивы. Темп снова взяли высокий, но идти было легко. Спуск сначала был крутым, а потом почти пологим, совсем легко было выбирать тропу. Говорят, что от вулкана до пограничной заставы 17 км., я не верю, думаю километров семь. Вместе с нами шли автоматчики. Один из них взял у меня сумку с неполной бутылкой воды, вроде как помочь. Повесил её себе на автомат, так и пришёл в поселение пограничников. А потом смотрел на меня долго, думал денег дам. А где ты был вчера? Помощь нужна была вчера. Это вчера мне было трудно. Спасибо итальянцу за помощь. А сегодня всё легко и просто, сумка весит 300 гр., спуск лёгкий, жары нет, да и не просила я тебя о помощи.

Эфиопы любят, когда им деньги дают просто так, просить они не стесняются и делают это всегда. По всякому поводу ждут подачки, даже если перешли с тобой улицу, которую ты и сам перейдёшь, которых в нашей жизни было миллион, то им надо платить. Они без стыда об этом говорят и даже настаивают. Этот недостаток является самым не приятным в стране, к тому же деньги за мелочные услуги просят не малые.

Если будете в Данакиле, не торопитесь, наслаждайтесь удивительным краем и пусть ничто не омрачит вашей радости. Пусть попрошайки и не нужные «помогайки» обходят вас стороной. Пусть ваше сердце заходится от счастья.

***
После завтрака у пограничников, мы выехали в Макале.



В песчано-зелёных оазисах, которые были редкими среди обширных лавовых полей, гуляли венценосные журавли и паслись страусы эму. Тут же ютились несколько хилых шатров афаров, похожих на цыганские. Они были натянуты кое-как на опоры из жердей. Машины шли, как вздумается, без единой дороги, поднимая песок за собою клубом. Дети, невесть откуда взявшиеся, бежали вслед и просили ручки. Что им эти ручки? Как будто бы в школе учатся!

Пустые бутылки из-под воды, которые собирались в салоне, были очень востребованы. Каждый из них ловил пластик на ходу и просил ещё. Одна девочка бежала за нами целый километр. Её быстрые босые ноги наступали на острые камни и колючий кустарник, а она как будто не чувствовала. Несколько бутылок крепко держала у груди, и ни одну не уронила. За такое мужество отдала ей свою ручку, хотя она просила браслеты с моей руки. Браслеты достались от масаи, и я ими очень дорожу, но вся Эфиопия, и север и юг, беспощадно их выпрашивали. Если б они снимались, то их бы с меня давно сняли. Ни в Кении, ни на Коморских островах такого внимания к украшениям на руках и ногах не наблюдала. Это объясняется тем, что в Эфиопии пока ещё много разных племён, а они себя любят украшать, отсюда и интерес к украшениям.

Приятным сюрпризом стал привал у зелёного водопада. Вернее водопад был обычный, а его скала зелёной и очень обаятельной. Прозрачный бассейн манил искупаться в нём. Кто плавать умел, сразу в воду попрыгали, а я стоя на камнях, плескала на себя мягкой водой. После жаркой и пыльной дороги прохлада водопада доставляла наслаждение. Здесь организаторы поездки развернули походную кухню и накормили нас обедом. Кстати, наши повара и их помощники удивительно быстро стряпали, к тому же довольно вкусно.

В Мекеле все растерялись, но обменялись адресами заранее, обещая писать. Владимир и Галина пропали из виду. Мои попутчики англичанин и француз пообещали в гости приехать. Водитель Ёнас обещал жениться, не смотря ни на что. Австралийцы пригласили к себе в Австралию. Тис рассыпался благодарностями и дал визитку. Ну и так далее. Пока ещё никто никому не написал, а тем более не женился.

[Larsen]

Потрясающее приключение!Тамарита, Вы уникальный человек! Вашим спутникам Очень повезло, особенно Тису! С удовольствием читаю и буду ждать продолжения!

[Scarlet-Cet]

Тамарита

Тамарочка, а почему Тис не мог передвигаться в очках? Чем ему очки мешали, они же наоборот, чтобы лучше видеть. Я вот этого не поняла. Вулкан потрясающий и так близко. Другая планета. Здорово!

[Тамарита]

Тамарита

Тамарочка, а почему Тис не мог передвигаться в очках? Чем ему очки мешали, они же наоборот, чтобы лучше видеть. Я вот этого не поняла. Вулкан потрясающий и так близко. Другая планета. Здорово!

Ирина, не знаю, что у него дальнозоркость или близорукость, но он совсем плохо видел, хоть днём, хоть ночью. У него оч. толстые линзы. У Галины было по-другому.

[Тамарита]

АКСУМ

В Мекеле заночевала в знакомом месте с горячей водой, рассчитывая завтра отправиться в Аксум – бывшую столицу Эфиопии. Вставать всегда надо рано, весь основной транспорт на длительные маршруты отправлялся в шесть утра. В пять я вышла из отеля. Редкие бодяджи, это значит мотоцикл с каретой, проскакивали мимо уже с пассажирами. А мне надо ехать в терминал Нью стоп бас за 5 км. Только оттуда идут автобусы в Аксум. Сам Аксум не был моей целью, просто через него проходит маршрут в г. Гондер, который меня интересовал. Наконец-то удалось договориться с одним водителем за 20 быр, хотя знаю, что местные ездят за 10 быр. А ведь изначально просил 40! Для нас, фаранджи, в Эфиопии всегда завышают цену на все виды услуг, но не так злостно, как в Кении. Поэтому о ценах справлялась заранее у местных жителей, что бы держать примерный ориентир.

Доехала до терминала, не ограбили. С трудом пробилась через толпу не нужных помощников и встала у самых ворот, пока ещё закрытого, автовокзала. Люди плотной массой сгрудились вокруг. Толпа зевак глядела меня, не скрывая своего любопытства. Света не было и темнота была густой, но меня рассмотрели. Охранники с ворот, имевшие за плечом автоматы, предложили войти внутрь. Да, они видели, как я озиралась по сторонам, шарахаясь от каждого оборванца, значит прониклись. Тут вскоре лично ко мне водитель нужного автобуса подошёл, опять же при помощи охраны, услужливо отвёл в салон, где я стала первым пассажиром. А когда пробило шесть часов утра, то гул на улице послышался. Он всё нарастал, пугая и настораживая. Подумала о самом страшном, о бандитской атаке, а оказалось толпа ворвалась через ворота, пытаясь захватить места в автобусах. Тут и в мой автобус народ грубо повалил, захватывая места и занимая полки над головой.

Снова безумный, горный серпантин под колёсами, снова пакеты на раздаче. Соседка, с маленьким ребёнком на руках, страдала, её укачивало. Взяла у неё спящую девочку, пока та меняла пакет за пакетом. Сама она была вся мокрая, одежда, вещи, сумка. Мне досталось от неё, хоть выжимай! А в это время за окном мелькала жуткая красота. За каждым витком серпантина открывалась иная панорама, лучше прежней. Террасы гигантскими лестницами спускались вниз по склонам, вьющаяся дорога ниспадала серой лентой по горам. Только бы не влюбиться! Только бы не предать свою последнюю любовь! Только бы не изменить Танзании!

Через четыре часа въехали в Аксум. Рядом с автостоянкой удобный отель за 150 быр ($7.5), совершенно чистый, но далековато от центра. Хотя я ходить люблю, даже расстояний не замечала. Тут, говорят, парк гранитных стел Northern Stelae Park раскинулся в центре, древние гигантские монолиты изрезаны старинными надписями и разрисованы орнаментом. Но, самое интересное то, что в городском храме Девы Марии Сионской хранится Ковчег Завета. Вернее, так считается. Многие слышали об этой святыне, но не многие знают, что она из себя представляет, и зачем вообще нужна. Зато каждый знает, что святыням поклоняются, их чтят и оберегают. История Ковчега давняя. Только не думайте, что я про это всё знаю! Не знаю. Ведь о Ковчеге Завета спорят уже тысячелетиями, пытаясь его найти, но никто не пришёл к истине о его местонахождении. Да, по нескольким легендам он предположительно хранится в эфиопском Аксуме, но его никто не видел, а если видел, то уже не расскажет. Грозная реликвия умерщвляет всякого смертного, кто взглянет под крышку мирским взглядом.

Изначально, по повелению Всевышнего, было поручено Моисею изготовить Ковчег для хранения каменных скрижалей. На них были начертаны Господние заповеди, которые известны каждому христианину. По своей сути Ковчег Завета, это маленький ящик, но какой! Внутри золото, снаружи тоже, хотя сам деревянный. Размеры его полностью соответствовали указаниям Свыше, два с половиной локтя на полтора локтя. Моисей всё сделал по правилам. Внутри ковчега хранятся, конечно, скрижали, кувшин с манной небесной и волшебный жезл Авраама.

Во время исхода евреев из Египта, а именно им он принадлежал изначально, Ковчег несли на руках. Народ долго кочевал, но Ковчег всегда был с ними. Его постоянно окутывало облако, что бы защитить от случайного взгляда мирян. Таким было повеление. По прошествии времени царь Соломон отстроил Первый Храм в Иерусалиме для хранения этой реликвии в одном месте. Случилась беда, вавилоняне захватили и разграбили Храм. Но за неделю до этого волхвы-жрецы вынесли святыню, она исчезла. Только они могли предугадать события наперёд. Больше Ковчег Завета никто не встречал. Теперь только легенды остались. Все они сходятся в одном городе, в Аксуме. Ковчег творил чудеса. Не зря говорят, что Эфиопия никогда не была чьёй-либо колонией только благодаря древней реликвии.

Осмотр города начала со стел. Они установлены на обширной площади. Всего их здесь 120 штук, маленьких и огромных, с надписями и просто гладких. Достоверно их предназначение не известно. Одна из самых интересных стел в 1937 г. была вывезена в Италию, а в наши дни возвращена обратно.

- фото из интернета

От давности времён монолиты покосились и для них установлены даже подпорки. А один гигант, сделанный из цельного гранитного камня, просто упал на земь и раскололся. Так и лежит там до сих пор. Под стелами существуют ходы и лабиринты, в нишах установлены подобия каменных гробов.

Тут же почти рядом археологический музей. Купальня царей у подножия горы с крестом на вершине. Теперь в ней купаются все, да ещё и бельё стирают на берегу. Вода в купальне дождевая. Повсюду ведутся археологические раскопки. Монолитная плита в одной из расчищенных ниш была интересной. На трёх языках хранит она информацию о численности населения древнего Аксума, о его религии, о царях - правителях, о погоде, о ремёслах горожан и многие другие сведения. Всё это рассказал человек, специально приставленный к плите, за что дала ему 20 быр.

Билет на осмотр археологической части города стоил 50 быр, это такая маленькая западня для туристов. Достопримечательности разбросаны по всему городу, их не запрещено осматривать, но самозваные гиды встречают прямо на дороге, тащат всех в кассу, сбитую из трёх досок и похожую на конуру. Там всучивают билет, и я не исключение, а потом идут рядом. Несколько раз просила оставить меня в покое, но самозванец тащился вслед на расстоянии нескольких шагов. Я ничего у него не спрашивала, особого интереса к археологии не испытываю, но он сам мне что-то говорил, подсказывал там, где это не требовалось. В общем, как мог, портил настроение. А когда я собралась вернуться, что бы отправиться в храм Девы Марии, не состоявшийся гид потребовал $15 за работу. Не понятно только, почему он называл работой преследование меня в течение 30-ти минут.

Разразился скандал. Человек требовал денег и кричал на всю улицу, предполагаю, что гадости в мой адрес. Он не отставал от меня, поймала такси, так он что-то сказал водителю и тот уехал. С таким конфликтом столкнулась впервые. Даже не догадывалась, что конфликты с "гидами" будут у меня везде. Всё-таки он выпросил у меня 30 быр и оставил в покое. Настроение было настолько испорчено, что больше уже никуда идти не хотелось. Но к воротам Храма, где хранился Ковчег Завета, я подошла. Вход стоил $10, тут же навязывали снова гида за ту же сумму. И это только за внешний осмотр храма. Внутрь никого не пускают. Под впечатлением только что случившегося скандала, решила, что за $20 я не один храм увижу, Ковчег мне всё равно не покажут. Я была права, ни грамма сожаления не почувствовала и даже вскоре забыла. К чему это я? А к тому, что услуги и цены на них должны быть сбалансированы. Но эфиопы считают, что наши деньги – для нас не деньги, ценность они приобретают только в их руках. Нам они не очень нужны. Платить мы должны за всё, даже если нам это не нужно. Раздавать деньги мы просто обязаны! За время нахождения в стране тысячи эфиопов просили у меня «пэн», другие тысячи просили «ванн быр», а все остальные просили от пяти быр до ста.

В общем, Аксум мне не понравился своим «поведением», хотя довольно удобен для пребывания в нём. Здесь имелись все необходимые туристические сервисы, рестораны, отели, банки. Тут купила билет на самолёт из Гондера в Аддис - Абебу и из Аддисы в Арба Минч, что в долине реки Омо. Сделала это заранее, что бы не тратить время на передвижения по земле. Как-то очень быстро оно летело, уже даже переживала что на южные племена совсем времени не останется. Приятных моментов в Аксуме было два: во-первых, билеты на внутренние авиарейсы обошлись мне в полцены, так как я прилетела в страну Эфиопскими авиалиниями, а во-вторых, именно здесь я узнала, что в Канаде вышла моя книга повестей и рассказов, к тому же вышла бесплатно для меня. Этим мне запомнился Аксум.

Уезжала из этой бывшей столицы Эфиопии без сожаления. Потом был городок Шере, до которого ехать два часа. Желающих попасть туда было предостаточно, но на всех не хватало не только мест, но и автобусов. Чувствовалось приближение праздника Тимкат, и народ активно стремился в Шере, что бы оттуда отправиться в Гондер. Водитель маршрутки пригласил меня в салон первой. После этого все пассажиры беспорядочно занимали места, толкаясь и отпихивая друг друга, многие остались на улице. Кроме билета в микроавтобус требовалось оплатить ещё и правительственный сбор в шесть быр. Такое условие действует только для иностранцев, видимо оттого мне и дали «зелёный свет» при посадке.

Шере не был интересен, если не считать, что вечером меня пригласила в семью хозяйка отеля. В тот день была пятница, хозяева готовили ужин для гостей, как положено у мусульман. Инжера с жареным мясом была замечательной. Налили мне большой пластиковый стакан самодельного пива, что бы пробу сняла и оценила. Цвет у него был чёрный, вкус отвратительный, но дабы не обидеть хозяев, выпила всё. Ещё до этого приходилось видеть, как мужчины, сидя на улице, пили чёрную жидкость. Думала и гадала, что бы это могло быть? Ну вот, теперь узнала. Ой, совсем забыла! Именно в Шере пила замечательные многослойные фреши из манго, авокадо, шоколада, папайи. Больше нигде они мне не встречались, хоть я их и искала.



Переночевала в той деревне и к шести утра, как обычно, двинулась к автобусу в Гондер. Билет купила ещё вчера при помощи какого-то кассира. Очередь была километровой, я уж совсем думала, что пешком пойду, а тут вдруг дяденька подошёл и повёл меня в кассу без очереди, 129 быр и билет у меня на руках. Поэтому с утра шла уверенно к своему рейсу. Снова меня пустили за закрытые ворота, и опять водитель отвёл к автобусу. А с открытием автовокзала ревущая толпа штурмом брала весь транспорт, отправлявшийся в Гондер. Мой чемодан, недавно ещё совсем новый, уже был истерзан дорогами, держала его рядом, удобно пристроив за сиденьем водителя. Пассажиров было больше, чем мест в автобусе и каждый из них, чей взгляд падал на мой чемодан, хватал его и пытался присесть. Я была наготове, как сторожевая собака, каждый раз выдёргивая свой багаж у очередного эфиопа.

[unix]

Запах серы был удушающим. Не знаю, на сколько полезной могла бы быть маска, но я пожалела, что совсем забыла о ней. Пары, исходившие из недр вулкана, абсолютно вредны для человека. Страдают бронхи, лёгкие, слизистая носоглотки и глаз. Ни одно животное сюда не заходит. Лишь только перелётные птицы случайно попадают в эти смертельно опасные земли. Тут они погибают, заплатив за ошибку. Мёртвые птицы в кристаллах соли встречались повсюду, всякий раз напоминая, что это поля смерти, и ни как не жизни.

Простите что влезаю, но нет там таких страстей о которых Вы пишите, нет там удушающего запаха серы, так чу-чуть попахивает, и нет там погибших мертвых птиц в кристаллах соли. Там вообще ничего особо опасного для жизни и здоровья не встречается.
Вулканчик еле-еле булькает и вообще подает слабые признаки жизни.

Огромное пространство кратера играло красками, повсюду причудливые нагромождения соли напоминали фантастические скульптуры. Жёлто – зелёные наплывы застыли волнами. Красно-оранжевые поляны окаменевших мёртвых цветов напоминали поляны майских одуванчиков.
Совершенно обворожительные в своей жестокой красоте места, действительно можно назвать чудом природы.

Сейчас нет и 10-той части той неземной красоты что там была раньше, и с каждым годом Даллол потихонечку высыхает и теряет свои чудесные краски, и лет через 10 там вообще ничего не останется от былой красоты, а то что останется будет тусклым и невыразительным.
Я был там первый раз в 2010 году и был там в начале февраля в этом году - и это просто небо и земля если сравнить то что там сейчас с тем что там было раньше.
А вот вулкан Эрта-Але наоборот стал ещё лучше, ярче и активнее чем был 5 лет назад.

Извиняюсь за занудность и критику - но как говориться "истина дороже", а пишите Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

[Scarlet-Cet]

Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

Странно такое читать. Много у Вас знакомых женщин, в одиночку путешествующих по Африке? Я в жизни не буду в тех краях ни одна, ни группой. И в жизни бы ни до какого вулкана не дошла бы. Вам мужчинам может все и просто, а у женщин свой взгляд. Давайте не будем обижать автора. А занудность можно оставить и при себе. Буду Вам за это очень признательна.

[Oks123]

Извиняюсь за занудность и критику - но как говориться "истина дороже", а пишите Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

В одно окно смотрели двое…
Один увидел — дождь и грязь,
Другой — листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое…
одно окно смотрели двое…

Все люди разные, а автора нашего не обижайте. У нее много читателей...

[unix]

Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

Странно такое читать. Много у Вас знакомых женщин, в одиночку путешествующих по Африке? Я в жизни не буду в тех краях ни одна, ни группой. И в жизни бы ни до какого вулкана не дошла бы. Вам мужчинам может все и просто, а у женщин свой взгляд. Давайте не будем обижать автора. А занудность можно оставить и при себе. Буду Вам за это очень признательна.

Ничего странного - знакомых может и немного, но Эфиопия одна из самых безопасных стран в Африке и в одиночку путешествующих женщин там немного, но они есть, и сними ничего страшного не случится. Я Вам даже больше скажу что в Эфиопии путешествовать даже в одиночку намного безопаснее чем просто жить у нас в Москве.

Автора обижать не будем ни в коем случае - здесь речь немного о другом.
Речь о том что такие вот выдуманные страсти мордасти вводят в заблуждение и могут отпугнуть многих желающих туда съездить.
Поэтому не стоит пудрить людям мозги и лучше всего писать правдивые отчеты чтобы наоборот люди точно и ясно представляли и имели правдивую информацию что там и как там есть на самом деле.
Надеюсь я понятно объясняю, и больше занудствовать не буду