Причудливо тасуется колода. Эфиопия, январь - март 2015 г.

[Illigera]

unix, а вулкан действительно не такой ужасающий? Пригоден для посещения- нету чувства, что извергнется под ногами?

[unix]

Извиняюсь за занудность и критику - но как говориться "истина дороже", а пишите Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

В одно окно смотрели двое…
Один увидел — дождь и грязь,
Другой — листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое…
одно окно смотрели двое…

Все люди разные, а автора нашего не обижайте. У нее много читателей...

Хорошо, я больше не буду просто уж очень много фантастики и я не удержался

[unix]

unix, а вулкан действительно не такой ужасающий? Пригоден для посещения- нету чувства, что извергнется под ногами?

Совершенно ничего ужасающего и страшного там нет на этом Даллоле, наоборот очень красиво и интересно, и очень советую съездить и как можно быстрее, можно следующей зимой пока ещё вулканчик совсем не засох.
Я вот даже угораздился съездить туда два раза, и во второй получилось даже намного лучше.
Единственный минус уж очень там жарко, но это совсем не страшно.
Опасно на Эрта-Але, там жутко воняет вулканическими серными газами выходящими из колодца, но ветер их сдувает в одну сторону, и с трех других сторон там вполне очень уютно, там даже маска или респиратоар не нужны.
Единственное что к самому краю подойти нельзя - из вулканического колодца пышет таким жаром что заживо можно поджариться, но и так всё прекрасно все видно с края колодца.
Эти два места вообще фантастика, а все вместе с добычей соли, караванами, солеными и нефтяным озером, скалами и т.д. - это вообще не в сказке сказать ни пером описать, и все это в одном флаконе просто чумовое путешествие. Эфиопия вообще самая интересная страна в Африке, а потом ещё на юг к племенам, монастыри и горы, и это будет одна из самых лучших поездок в жизни! Да к тому же в Эфиопии не так дорого как в остальной черной Африке, цены практически на уровне ЮВА, так что смелее вперед, все срочно в Эфиопию!

[Тамарита]

unix, давайте по-порядку. Действительно, в одно окно смотрят двое, но видят разное. Я описываю свои впечатления и своё восприятие. Кратер вулкана Даллол пахнет ужасно и отвратительно, я даже старалась не дышать полной грудью. Хорошо не было жары. То, что газы вредны, это без сомнения, если ими долго дышать. Не знаю, какие тут "страсти-мордасти", но это всё так и есть. Опасность провалиться есть в булькающие фумаролы, а не в кратер, кратер плоский. Птиц встречали мы все, хоть и ходили каждый сам себе. Видимо Вы не обратили на это внимание, а на счёт того что он утратил свою былую красоту, так 10 лет назад я там не была, по мне он и сейчас удивителен и хорош. Хотя в последнем своём комментарии Вы Даллол очень уж расхваливаете. Как-то вразрез у Вас пошло. Фантазий у меня нет, эмоций много. Может я их чересчур описываю, но извините, у меня так всегда. Если Вы хотите рассказать, как было у Вас, то я не против. Было бы интересно, но не путайте фантазии с эмоциями. Я никого не отпугиваю, я пишу с себя. Не надо сеять сомнение в мозгу читателя, а то я смотрю у Вас уже совет спрашивают, Вы отвечаете, а мне вроде, как веры нет. Не красиво, как-то получается, хоть вы и "старожил". Про одиноких женщин в Эфиопии. Там действительно не сложно, я об этом ещё скажу, да мне вообще нигде не сложно, за редким исключением. Мне не хотелось бы вести бессмысленный спор, иначе не успею загрузить следующую часть. Буду благодарна.

[Тамарита]

После выезда из Шере начались Симиенские горы. Здесь они ещё не самые высокие, примерно 3000 метров, но подъёмы были настолько крутыми, что наш автобус надрывно гудел, карабкаясь вверх по горам. Редкие селения в несколько хижин каким-то чудом держались на склонах. Казалось, что вот-вот они сползут вниз, и полетят в тартарары, срывая камнепад с жутким гулом. Хотя хижинами назвать жилища местных жителей, просто язык не поворачивается, похожи они на домики. Добротные и аккуратные жилища выглядели очень привлекательно. Имели круглую форму и такую же конусовидную крышу, стены – это обычный плетень обмазанный глиной, а сверху покрыты светло-жёлтой соломой тефа. На самый конус надевается перевёрнутое подобие кувшина, что бы дождь не проникал внутрь. Называются такие строения - тукули. Дворики вокруг тукулей были чисто выметены и заставлены не большими копнами той же жёлтой соломы.

Редкие деревца росли рядом, а на них нагромождения сухой травы. Это хранилища для злаков. Внутри таких травяных навалов имеется ниша, куда складываются продукты. Тут уже ни птица, ни мышь не достанет. Такую хитрость люди подсмотрели у маленьких птичек – ткачиков. Их много видов, и все они вьют свои домики на деревьях. Строения гнёзд отличаются формой, летками, способом закрепления на ветвях. Но есть среди них вид, который устраивает жилища иным способом. Маленькие птахи выстраивают дома – стога. Заныривают в такой стог целыми стаями и чувствуют себя в безопасности. Сколько живут, столько и строят. Само дерево порой даже не видно, оно всё внутри птичьего дома. Иногда такие «общежития» обрушаются, и работа над жильём начинается снова.



Тут в Эфиопии этих ткачиков много и деревья – стога можно видеть повсюду, вот и взял человек себе на заметку птичью смекалку. Поэтому порой даже сложно бывало распознать, где дело рук человеческих, а где постарались птахи.

Поселения среди гор казались маленькими и не настоящими, почти что игрушечными, но там жили люди, вели своё хозяйство, растили детей. Лоно природы дарило им не мыслимо красивые пейзажи. Здесь, в высокогорье, росли баобабы! Привыкла их видеть в жарких низинах, но этот вид был другим, его бутылкообразный, белёсый ствол заметен издалека. Да и не только горные баобабы тут прижились, странных растений было много.

Необычные пейзажи завладели моим вниманием, я отвлеклась от созерцания дороги, уходящей нам под колёса. Асфальт закончился, даже не заметила, пыльная грунтовка дымила на всю округу. Отвесные скалы и пропасти, а мы всё вверх и вверх, встречный транспорт был редок, и всякий раз пассажиры вздрагивали, едва навстречу выезжала машина из-за очередного виража. В такие моменты приходилось тесниться, прижимаясь к скале, иногда останавливались, что бы разъехаться. Перевал был сложным, все молчали, ожидая конца подъёма, который длился уже несколько часов. Переехали мост через горную речку, там к нам подсел полицейский с автоматом. Этот «человек с ружьём» был единственным нашим пассажиром, а больше никого и не видели.

Неприятный осадок остался от встречи грузовой машины с прицепом. Она вылетела из-за поворота и чуть не врезалась в наш автобус. Мы сразу в сторону к скале, а водитель машины резко к пропасти. Тут все вскочили с мест, закричали, заохали, водитель грузовика из кабины выскочил, а машина зависла, задев бездну задними левыми колесами. Резко качнулась в сторону падения. Все замерли в ожидании, когда поняли, что она устойчива, то водитель обратно забрался, а я даже смотреть боялась. Наш шофёр вышел на помощь, пока тот выруливал, пассажиры автобуса любопытничали поодаль.

Водитель грузовика каждую минуту был готов выпрыгнуть, оставив дверь кабины нараспашку, но к счастью всё обошлось. Эфиопский каскадёр заставил нас понервничать, ещё и задержал в дороге, поэтому аплодировать никто не стал. А когда преодолели этот жутко опасный перевал, то сразу встали в населённом пункте, расположившемся в прекрасной зелёной долине. Подумала, расслабившись: «Да, без литра местного самогона этот перевал не пережить». Холмистые дали нежных тонов оказались неожиданностью после крутых суровых подъёмов и бездонно глубоких ущелий.

Среди всей этой красоты процветала людская нищета. Мне кажется, что более бедного поселения я в стране не встречала, даже афары в пустыне казались более благополучными материально. Хотя, возможно, ситуация походила на жизнь в деревнях Бурунди. Мы все вышли из своего автобуса ноги размять, везде сидели оборванные, голодные люди, а местные дети выстроились за деревянными жердями, которые служили оградой для автостанции, и не отрываясь смотрели на меня. Я была их белой надеждой, я была фаранджи. Их не пускали к автобусам работники транспорта, что бы не попрошайничали, вот они и стояли молча, надеясь на моё благоразумие.

Что было делать? Жалко, не могу! Пошла, купила жареный сорго целый пакет, и просто горстями раздала на улице детям. Странное дело, но ни один ребёнок не затеял драку, каждый покорно ждал своей участи, дадут – не дадут. Думаю, у них просто не было сил, даже детских разговоров между собой не вели. Они ели по чуть-чуть, не знаю почему, возможно оставляли угощение своим семейным. Ну, это просто кошмар! Освенцим какой-то! Взрослые тоже подходили с протянутой рукой, но им я отказала. Среди детей были инвалиды и еле передвигающиеся «заморыши», потому сразу приходила мысль об анорексии. Мне было так плохо, что хотела скорее уехать, купив только бутылку воды, да другого ничего и не было, только вода, фанта, кола и жареный сорго. А если бы мой сын в их возрасте голодал? Господи, как страшно!

Тут люди практически жили в земле, накрыв свои норы и ходы целлофановой плёнкой. Говорят, что они время от времени перекрывают автобусам дорогу на перевал, требуя денег на еду, поэтому данный отрезок пути с нами ехал полицейский. Да и в самом поселении от меня не отходил, не подпуская детей, а уж когда их кормить принялась, то успокоился. Хотя, что от него проку? Случись что-либо, так он сам голодный, защищать нас не очень-то станет. Что бы не искушать судьбу и не портить нервы полицейскому, забралась в автобус, ожидая всех остальных пассажиров.

Когда поехали по удобным, зелёным просторам, то тут уже народ стал встречаться с узлами, жёлтыми канистрами и автоматами Калашникова. Странно было видеть спокойно разгуливающих по дороге автоматчиков. А когда просторы не заметно закончились, то опять горы и пропасти начались, снова лента дороги взбиралась вверх, а на камнях стая павианов следила за редко идущим транспортом.

- это гелада, но я её не видела, фото моих знакомых Владимира и Галины.

Перед прибытием в Гондер кондуктор, если можно так назвать помощника водителя, собрал у всех проездные билеты и, изорвав на мелкие клочки, выбросил в окно. Таков порядок среди транспортников, говорят, что есть такие умники, которые умудряются проехать дважды по одному и тому же билету. Но как? Там ведь дата и число. Кстати, я постоянно путалась в этих билетах. Мало того, что время перевела на 6 ч. вперёд и кое-как к этому привыкла, так ещё и календарь в Эфиопии свой, коптский. Этим календарём пользуется вся страна, соответственно даты и время во всех билетах указаны местные, за исключением, конечно, авиабилетов. Это оказалось такой жуткой головоломкой, что всякий раз заглядывала в телефон, или просила указывать международные даты. Так ведь сами эфиопы затруднялись с ответом и долго думали, так и не ответив.

Например, я приехала в Гондер 16.01.2015 г., а по коптскому календарю 08.05.2007г., к тому же месяцев у них 13, последний месяц года укороченный. Интересно то, что их календарь во многом совпадает с нашим церковным, а значит религиозные праздники тоже совпадают. Рождество и Крещение эфиопы отмечают в те же даты, что и мы.
Гондер я застала в предпраздничной суете, которая казалась ещё похлеще столичной.

[unix]

unix, давайте по-порядку. Действительно, в одно окно смотрят двое, но видят разное. Я описываю свои впечатления и своё восприятие. Кратер вулкана Даллол пахнет ужасно и отвратительно, я даже старалась не дышать полной грудью. Хорошо не было жары. То, что газы вредны, это без сомнения, если ими долго дышать. Не знаю, какие тут "страсти-мордасти", но это всё так и есть. Опасность провалиться есть в булькающие фумаролы, а не в кратер, кратер плоский. Птиц встречали мы все, хоть и ходили каждый сам себе.

Хорошо, нет проблем - когда Вы там были вулкан вдруг внезапно проявил активность, жутко завоняло и всё такое, и как раз в этот момент с неба посыпались птицы - пусть будет так, ничего не имею против.
Правда я легко могу поспорить на 1000 долларов что такого там нет и никогда не было, но не будем, закроем этот вопрос.
Опасность провалиться в булькающие фумаролы там минимальная потому что их там осталось так мало и они такие мелкие что надо сильно постараться чтобы в них провалиться.
Даллол я расхваливал потому что это действительно эксклюзивное место даже сейчас, даже в таком полузасушливом состоянии.
Насчет отпугивания людей - это как раз то о чем я и толкую, это так и есть - своими фантазиями Вы именно вводите в заблуждение и отпугиваете людей - это ясно и понятно даже ежу.
Да, получается не очень вежливо и красиво, поэтому предлагаю на этом и закончить.
Я больше не буду Вам мешать и заходить в эту тему.

[Тамарита]

Хорошо, нет проблем - когда Вы там были вулкан вдруг внезапно проявил активность, жутко завоняло и всё такое, и как раз в этот момент с неба посыпались птицы - пусть будет так, ничего не имею против.
Правда я легко могу поспорить на 1000 долларов что такого там нет и никогда не было, но не будем, закроем этот вопрос.
Опасность провалиться в булькающие фумаролы там минимальная потому что их там осталось так мало и они такие мелкие что надо сильно постараться чтобы в них провалиться.
Даллол я расхваливал потому что это действительно эксклюзивное место даже сейчас, даже в таком полузасушливом состоянии.
Насчет отпугивания людей - это как раз то о чем я и толкую, это так и есть - своими фантазиями Вы именно вводите в заблуждение и отпугиваете людей - это ясно и понятно даже ежу.
Да, получается не очень вежливо и красиво, поэтому предлагаю на этом и закончить.
Я больше не буду Вам мешать и заходить в эту тему.

Не надо утрировать, Вы взрослый человек, а не подросток. Спорить совсем не собираюсь, тем более, что не всякий читатель сможет подтвердить или опровергнуть наше пари. У Вас не было птиц, а у нас не было жары, о которой Вы говорите. Тоже будем спорить? Позвольте мне на своей странице поставить точку в диалоге. Пусть последнее слово останется за женщиной.

[ElAv]

Скажите, а мост подвесной - это где? У нас был только у водопадов Голубого Нила.

[Тамарита]

Подвесной мост, это фото Галины и Владимира, мне там побывать не удалось. Мне оч. понравилась эта фотография, я разместила её в главе для дополнительных фото, как картинку об Эфиопии, а где он находится точно, не знаю, но обязательно в Эфиопии.))) Без своих фото сложно. У себя всё знаешь, что откуда.

[Тамарита]

Скажите, а мост подвесной - это где? У нас был только у водопадов Голубого Нила.

Подвесной мост, это фото Галины и Владимира, мне там побывать не удалось. Мне оч. понравилась эта фотография, я разместила её в главе для дополнительных фото, как картинку об Эфиопии, а где он находится точно, не знаю, но обязательно в Эфиопии.))) Без своих фото сложно. У себя всё знаешь, что откуда.

[pragrom]

Было тепло и сухо, ни каких претензий на жару. Перевела часы на африканское время, то есть на 6 ч. вперёд и отправилась на пыльные улицы. Кушать инжеру, национальное эфиопское блюдо, в тот день не рискнула, лишь только наблюдала, как это делали другие, уплетая за обе щёки тонкий серый блин с кислинкой. Этот блин выкладывали на большой круглый поднос, а сверху на него тарелочка с мясным сырым фаршем, или же жареным мясом на косточке, а то и просто со свежими овощами. Всё это сдабривалось перчёным соусом оранжевого цвета. Если едоки пришли поесть инжеру в компании, то заказывали несколько порций в один поднос. Они ловко отрывали куски от серого блина и с виртуозной ловкостью прихватывали кусочек мяса или щепотку фарша, быстро отправляя всё это дело в рот. Ложек и вилок инжера не предусматривает. Я пристрастилась к этому блюду позже, так как «экспресс-кафе» ничего другого не предлагали. А что было делать? Месяц в Эфиопии без инжеры не пережить. Хотя что это я говорю о ней, как не пригодной к употреблению пище? Инжера прелесть, инжера смак! По первой-то я её вилкой ела, даже и не заметила, в какой момент стала виртуозом в поедании инжеры голыми руками. Мука зёрен тефа идёт на её приготовление. Теф и сорго в Эфиопии культивируют повсюду. Эти злаки выносливы к засухам и обожают высокие горные склоны.

Про инжеру хорошо написано. Спасибо за кулинарный экскурс. Я как раз на Тимкат в этом году его пробовал по разному. Никак не мог доесть до конца, даже с тремя бутылками Св. Георгия)

[Тамарита]

Про инжеру хорошо написано. Спасибо за кулинарный экскурс. Я как раз на Тимкат в этом году его пробовал по разному. Никак не мог доесть до конца, даже с тремя бутылками Св. Георгия)

Пива было много! А так бы вместилось всё. Хотя я сама никогда её не доедала, больше половины блина всегда оставалось. Мясо к ней вкусное прилагалось всегда, просто отборное. Жареное, конечно. Сырой фарш даже не все эфиопы любят. А пиво назвали Сан Джордж не знаю за что. Как насмешка.

[pragrom]

Пиво - нормально. У меня ж д.р. в их Тимкат как раз).

В этой афарской пустыне был найден остаток скелета нашего предка, которому более трёх миллионов лет. Люси, как её назвали, была женщиной и пластиковая её копия выставлена в музее Аддис-Абебы. Более древних антропологических находок скелетов в мире не существует, поэтому принято считать Эфиопию колыбелью человечества.

Есть уже и более ранние находки, например, вот: http://scorcher.ru/journal/art/art116.php
Тоже Эфиопия, колыбель. Дело в том, что скелет "Люси" - это уникальный артефакт, самый древний скелет, именно, в такой степени целостности и сохранности.
Насколько помню, там рядом с Люси еще один в музее лежит, Адри, кажется. Так он старше. Только сохранность его хуже.
А Люси так назвали французские археологи, которые очень любили песню Битлз про Люси и небо в алмазах. Прямо в музее об этом написано.

[Тамарита]

Есть уже и более ранние находки, например, вот: http://scorcher.ru/journal/art/art116.php
Тоже Эфиопия, колыбель. Дело в том, что скелет "Люси" - это уникальный артефакт, самый древний скелет, именно, в такой степени целостности и сохранности.
Насколько помню, там рядом с Люси еще один в музее лежит, Адри, кажется. Так он старше. Только сохранность его хуже.
А Люси так назвали французские археологи, которые очень любили песню Битлз про Люси и небо в алмазах. Прямо в музее об этом написано.

Интересно. я в тот музей не попала, ещё напишу. Про песню о Люси я знаю, они её слушали именно в момент обнаружения скелета, а вот про этого Адри не знала совсем. Жаль в музей не попала.

[Тамарита]

ГОНДЕР
Гондер оказался многолюдным и большим городом. Телеги, запряжённые лошадьми, гремели по булыжным мостовым, отстукивая чёткий ритм. Бодяджи, как здесь называют мотоцикл с пассажирской кабиной, сбивались в пробки, сигналили клаксонами, и просто наступали друг другу «на пятки». Город казался сплошным рынком, где толпились люди в белых палантинах. Продавцы выкрикивали цену наперебой и расхваливали товар, а чистильщики обуви носились со своими табуретами и приставали к прохожим. Кровати и матрасы были выставлены на дорогах, огромные жаровни кучей сложены рядом. Упряжь для лошадей и церковные ритуальные принадлежности перемежались с разбросанными кучами цветных резиновых сандалий. В таких сандалиях ходит не только Эфиопия, но и вся Африка. Калеки с попрошайками просили у торговцев еду, особенно много их было у храмов. А храмов христианских тут видимо - невидимо, куда ни глянь, глаза натыкались на православные кресты.



Уже висели растяжки над улицами с праздничными призывами, а цветные флажки трепетали на ветру, издавая лёгкий бумажный шелест.

Среди городского хаоса всё таки можно найти тихое место и насладиться уединением. Не долго думая, зашла в кофейню. Весь пол помещения был выстлан шёлковой травой, она скользила под ногами и расстилалась зелёным ковром. Кофейное питие в Эфиопии носит церемониальный характер. Кофе здесь не пьют большими стаканами и не заедают бутербродами, здесь его уважают. Продавать сей божественный напиток на углу улицы из большого общего термоса, считается кощунством, если не святотатством. Кофейная церемония требует особого к ней отношения, а потому и место пития должно быть декорировано по-особому.

На не высокий аккуратный столик была выставлена красивая посуда, которую хозяйка положения использовала для приготовления напитка. Сама она имела национальную причёску, похожую на корону и традиционный костюм. Её движения были не торопливо красивыми. На маленьком примусе кипел кофейник, начищенный до блеска, тут же курились благовония, расстилаясь струйкой дыма. В изящной вазочке стоял букет травы, отдалённо напоминающей веточки можжевельника. Иногда в помещение осторожно заглядывали козы, что бы схватить с полу пучок зелёной травы, но тут же получали по заслугам, как и на рынке, закопавшись в мешке с маисом.

Только я присела на стул, как на мой стол принесли ароматный дымок, что бы ожидание, пока хозяйка готовила кофе, было приятно. Напиток превзошёл все мои представления о нём! Божественно, просто божественно! Маленькая веточка того можжевельника была положена в чашку для аромата, но долго её не держат. Веточку можно вытащить на блюдце, а по желанию снова положить в кофе. Я смаковала каждый глоток, закрыв глаза, вдыхала чудный аромат и совершенно недоумевала, как, привычный нам кофе, может иметь столь волшебный вкус? Руки волшебницы его сотворили, которая сидела на своей маленькой табуретке и довольно улыбалась, глядя на меня.



Кофейная церемония может устраиваться на улице, но порядок и антураж должны всегда сохраняться, та же зелёная трава выстилается вокруг столика с посудой, те же благовония курятся, можжевельник в вазе зеленеет, а кофе всегда превосходно на вкус. Уверяю вас, что вкуснее кофе я не пила, хоть и считала до того момента, что вьетнамский сорт мокка «Лувак» один из лучших его видов. У каждого кофемана есть свой любимый кофе, но эфиопский напиток покорит любого знатока.

Только после того, как насладилась чашечкой кофе, отправилась искать себе приют. В преддверии праздника все места в отелях были заняты или же забронированы, и я долго ходила по второй линии от рынка, именно там находилась череда отелей и гестхаузов. До Тимката (Богоявление) ещё три дня, то есть до 19 января, и не может быть, что бы во всём городе не было для меня места. Место нашлось, но только на одну ночь, поэтому завтра я должна буду куда-то переселиться. Сильно-то не переживала, завтра ещё далеко, поэтому заплатила 120 быр и заселилась в отель. Потом по городу решила пройтись и присмотреть себе гестхауз на следующие четыре дня. Цены на эти праздничные дни превышали нормальную стоимость в три раза, точно, как во время карнавалов в Латинской Америке. Поэтому меня вполне устроил не большой отель на южной окраине города за доступную цену, только заплатить пришлось за весь период проживания сразу. Ну, а на следующий день уже было много интересных моментов.

По улицам двигалась процессия, состоящая из высокопоставленных служителей церкви.



Их ослепительно белые одежды отливали атласом, красные церемониальные зонты раскрыты над головами, замотанными в белые тюрбаны. Они двигались медленно по ковровой дорожке, которую выстилали перед ними горожане. Священников сопровождали толпы танцующих людей. Звон колокольчиков, танцы с прихлопами, песнопения, все эти действа происходили в традициях эфиопской церкви.



А в начале процессии бравый духовой оркестр играл церковные гимны.

Людской поток двигался мимо старинных крепостных стен, мимо многочисленных христианских храмов. Неспешное шествие сопровождалось боем барабанов кебаро. Православное христианство пустило здесь глубокие корни, в Эфиопии оно непоколебимо.

В тот день побывала в нескольких храмах. К своему удивлению обнаружила, что наши церкви и эфиопские, совершенно разные. Общей была только библейская история, история Евангелие и прочая христианская мифология рассказанная во фресках на стенах храмов. Мы тоже расписываем купола и стены своих церквей, создаём иконы, тем самым храним историю христианства. Очень запомнился храм Debra Berhan Selassie. Тут чёрный священник водил меня за руку и рассказывал об изображениях на стенах.



А мне можно было не рассказывать, я и сама узнавала сюжеты из Библии, ведь не одну книгу о христианстве прочла, а Евангелие даже для себя изучала.



Поэтому священник был несказанно рад встретить единоверца из России, хотя бы элементарно разбирающегося в истории православия. Оказывается русские христиане не только с «фотиками» по церквям бегают, но и церковные книжки читают.



Его глаза светились счастьем, он искренне радовался и улыбался, я делала то же самое.



Потолок был изрисован ликами, взгляд их выразительных глаз наводил оторопь, как будто за мной следили сверху. Глаза, глаза, глаза … .



Так оно и было. Свод символизировал небо, а лики, стало быть, ангелов, которые пристально за нами присматривали. Уходя, получила у батюшки благословение на дальнейший путь, оставила храму немного денег, что бы чернокожий священник проводил меня с улыбкой. Кроме того вход туда стоил 100 быр ($5), думаю средства достаточные, что бы встречать иностранцев с улыбкой и с нею же провожать. Местные христиане за посещение ничего не платят.

Тут уместно сказать, что фотоаппарат в двух церквях давал сбои, и фото не получились. В одной они оказались смазанными, а в последней Selassie просто чёрными. Не знаю, приходилось ли кому-либо иметь такой опыт, но у меня и раньше было два эпизода, когда камера оказывалась бесполезной. Первый раз в перуанской пустыне Наска заблокировало навсегда две карты памяти, второй раз в ливанском храме Сан Джорджа моментально отказала батарейка, полностью разрядившись, и вот, снова проблемы. Прикажете выбросить фотоаппарат? Спасибо, два уже выбросила, а последний, думаю, на века! Видимо существуют какие-то энергетические поля и мешают делать снимки. Можно в это верить, можно нет. К тому же в этот раз перестал работать фотозум, расстроилась, конечно, но у меня был запасной маленький фотоаппарат, хоть и не очень он хорош. Я без конца терроризировала свой Nikon, почти забыв о празднике. Камера заработала позже, и я пообещала ей не фотографировать в церквях. Я не знаю, что это было.

А тогда пошла на площадь, где проходил городской концерт. Вдоль зубчатой крепостной стены были установлены ряды кресел под добротным навесом от солнца. Представители городского управления торжественно восседали в белых одеждах до полу. На сцене зажигательные танцы отплясывала молодёжь. Запомнился гуттаперчевый молодой человек, он двигался каким-то не вообразимым образом, и мне подумалось, что у него резиновый скелет.

По городу народ активно двигался, ослики тащили вязанки хвороста и сухой кизяк, женщины несли на голове снопы свежей травы, дети жвачки продавали. Куры, связанные пучками за ноги, раскупались к празднику, а дети кричали мне: «Хеллоу, фаранджи!» Нищие сидели у дороги, они теперь все три дня будут здесь жить со своими матрасами и одеялами, пока не закончится фестиваль. Горожане наводили порядок в своём городе, развешивая цветные лампочки и забрасывая землёй ямы на дорогах, что бы достойно принять крестный ход. Закатное солнце ярко светило, освещая склоны вокруг возвышающихся гор.

Я шла себе, поражаясь искренней радости, которая отчётливо проявлялась на каждом лице встречного пешехода, даже сама улыбаться всем стала. Народу в город прибывало. Люди устраивались по окраинам Гондера, как только можно. Недалеко от моего пансиона палатки устанавливали, тенты натягивали и просто матрасы бросали на земь со своим не хитрым скарбом, а кто-то временно проживал у родственников или знакомых. Ведь на Тимкат съезжается каждый год около миллиона человек отовсюду, ясное дело, что мест для проживания на эти дни просто в городе не хватит, вот и приходилось людям жить это время на улицах. По свежим подсчётам в этот Тимкат ожидалось 800 000 паломников и туристов. Конечно, дорогие отели не были переполнены, а в моём целая группа израильтян проживала, вернее эфиопов с израильским гражданством.

Я чувствовала себя участницей предстоящего торжества, и всеобщая радость накатила на меня. В этот счастливый момент ко мне подошёл молодой растаман. Все его дреды были закручены и завязаны в единый хвост на затылке. Одежда была не притязательна, но чистая и не мятая. Он вызвался отвести меня в интернет кафе, о чём я интересовалась у женщины – полицейского, которая регулировала движение транспорта через площадь. Я потеряла бдительность, она всегда была при мне и познакомилась с ещё одним Ёнасом. Подумала, и что это я смотрю на весь мужской пол, как на заклятого врага? Пора бы остепениться! Закоулками и переулками он привёл меня в интернет. Сразу всем письма написала и облегчённо вздохнула. К моей радости Ёнас говорил по-английски и пообещал все три дня праздника оказывать для меня услуги волонтёра на Тимкате. Ура! А ещё больше удивилась, когда он пригласил меня вечером на ужин. И это в Эфиопии! Днём мы даже гуляли в парке у горного озера, а вечером, представляете, пили вино!

Движение в городе не только не утихало, а наоборот активизировалось. Стояла прекрасная погода, тёплая, бархатная ночь сияла звёздами. Музыка доносилась со всех концов города. До моего отеля было далеко, но Ёнас стойко меня проводил. На следующее утро он не пришёл. Не долго, радовались!

[Тамарита]

Я выдвинулась одна на звуки барабана и музыку оркестра, он слышался совсем рядом. Крестный ход двигался по всем улицам сплошным людским потоком. Просто растерялась, увидев немыслимое скопление народа в нарядных, красочных одеждах. В национальные костюмы были одеты даже дети. Люди танцевали и пританцовывали, музыка оркестров была слышна отовсюду, огромные красочные декорации катили вручную по улицам.



Они олицетворяли Крещение Господне многочисленными струями воды, которые изливали ангелы из своих кувшинов. Все ангелы были чернокожими детьми, но очень серьёзными.



Изображения Христа являлись обязательным условием для всех громоздких сооружений, которые по карнавальному двигались друг за другом.





В этот ответственный момент ко мне подошёл приятный молодой человек и предложил стать моим провожатым. Я была согласна на всё! Мы забрались с Акием на гору, что бы оттуда увидеть шествие самого духовенства. Передо мной открылась такая картина, что просто захватило дух.







Вот это да! Неисчислимые красочные колонны людей заполнили город. Они медленно стекались к одному широкому проспекту, где священнослужители торжественно шли по зелёной дорожке, выстилаемой прямо у них под ногами быстрыми помощниками из мирян.





Они несли Табот. Под сенью красных, расшитых золотом, зонтиков свершалась древняя церемония, насчитывающая около тысячи лет. Да, в эфиопской церкви существует особый культ Ковчега Завета. Каждый храм имеет копию этой реликвии, называемый Табот, все его размеры и внешний вид соответствуют библейским мифам, в которых Бог давал наставления Моисею по его изготовлению. Не знаю, из какого он материала, кажется должен быть из акации, но поверх накинутого бархата табот украшен золотым венцом и двумя ангелами, как и указано в Библии.

Табот знаменует Ковчег Завета. Кстати, всякая новая церковь освящается после того, как освящён новый Табот для неё. Литургии совершаются в тех храмах, где есть Табот. Поэтому во время праздника Богоявления, его торжественно выносят из храма, завешивают дорогой тканью, и совершают с ним крестный ход.







Вслед за священниками двигались шеренги танцующих людей, они били в высокие барабаны, звонили в колокольчики - систры, а «ангелы» трубили в рожкИ. Все улицы были усыпаны зелёной травой. Мой новый знакомый Акий хотел показать мне всё, он тащил меня с одного места на другое, где обзор был наилучшим.





Целый день мы шли с крестным ходом.



Всех верующих окуривали ладаном из серебряных кадильниц, улицы благоухали, белые одежды празднично сияли, а красивые лица эфиопов стали ещё красивее. Процессию без устали снимали с вертолёта.



К вечеру притомились и решили сократить путь к купели, пока многотысячная процессия обойдёт последние улицы.





Но не только мы были хитрые, многие горожане и гости заранее двинулись к озеру, что бы успеть занять места на бамбуковых сооружениях.

- девчонки



- Акий

Трибуны оказались многоярусными, из крепко связанных между собой жердей. Ходить по ним надо осторожно, что бы не провалиться в дыры, из которых в общем-то состояли навесы наряду с прочными перехватами.





Все эти сооружения были установлены по периметру не большого озера, где завтрашним ранним утром будет происходить крещение народа.



В центре водоёма возвышался не большой храм, куда священники должны внести Табот. Немыслимое количество туристов всех возрастов заполняло все свободные места,



дети и подростки пели праздничные гимны, а взрослые давали им деньги.







Один мальчик лет десяти, сорвал «джек-пот», целый час он пел молитвы для всех.



Он не хотел уходить. Ему дали денег, а он всё пел, зрители стали смеяться, но снова дали денег, он опять пел. Народ стал искренне хохотать, а ребёнок всё пел до последнего. Деньги у него торчали изо всех карманов. Тут день – год кормит!

Озеро с прилегающей территорией окружено крепостной стеной, через неё были смонтированы переходы, ведь в ворота всем не войти.



Уже стемнело, мы ждали процессию. Где-то слышался бой барабанов, вокруг озера зажгли огни, и вскоре показалась сама колонна. Я и мой провожатый быстро сошли с трибун и поспешили навстречу шествию. Тысячи свечей горели в руках людей. Каждый оберегал свой огонёк от ветра, прикрыв ладонью.





Когда в ворота вносили Табот, вдруг взорвался салют, окрасив небо праздничной радугой. Люди ликовали, подняв лица в черноту, а салют всё распускал сказочные цветы и рассыпал светящиеся звёзды над их головами.

Хотя тот салют для нас не салют, нам надо, что б из пушек его палили, но для эфиопов даже радужные петарды были в радость. Грандиозное шествие продолжалось. Когда священнослужители вошли в храм и внесли реликвию, то началась служба. Скажу честно, я устала к тому моменту так, что готова была улечься спать прямо в разбитом тут же лагере для верующих. Люди со свечами и в белых одеждах, казалось, не знали усталости.





Акию ничего не оставалось, как только отвести меня в отель. Придя в номер, я просто трупом рухнула в постель, не забыв завести будильник на половину четвёртого утра, что бы успеть на крещение водой к той самой купели. Ведь рано утром начнётся священнодействие.

Долго спать не пришлось. В три утра в номер постучал сотрудник и сказал, что меня внизу ждут. Удивилась, что Акий так рано пришёл, но быстро собралась и вышла. Меня ждал Ёнас. Чуть не спросила: «А где Акий? » Совсем меня запутали! На нём была национальная одежда из льна с вышивкой. Я просто обомлела, надо же, как красиво! Ёнас стал за что-то извиняться, а мне было без разницы, по какой причине он отсутствовал днём. Я была согласна на всё! Почти бегом бежали по моей тёмной окраине, везде спали люди, примостившись у стен домов. Мы торопились к озеру.

[ElAv]

Продавать сей божественный напиток на углу улицы из большого общего термоса, считается кощунством, если не святотатством.

Только я присела на стул, как на мой стол принесли ароматный дымок, что бы ожидание, пока хозяйка готовила кофе, было приятно.

Да? Вот интересно, что за все три недели, что мы были в Эфиопии, кофе нам наливали именно из термоса.
Ну может в АА было по-другому, точно не скажу, т.к. там было типа дорогое кафе.
А так везде из термоса.
Да, церемония, благовония, маленькие чашечки... Все было.
Но кофе из термоса. Никто при нас его не варил.
Как они его готовят, до того, как в термос перельют, фиг знает.
Тем не менее, он был божественный, что в кафе в АА, что в деревне племени каро в долине Омо.
Купили мы там лучший кофе, Tomoca, но дома что-то такого вкуса не получается.

[Тамарита]

Да? Вот интересно, что за все три недели, что мы были в Эфиопии, кофе нам наливали именно из термоса.
Ну может в АА было по-другому, точно не скажу, т.к. там было типа дорогое кафе.
А так везде из термоса.
Да, церемония, благовония, маленькие чашечки... Все было.
Но кофе из термоса. Никто при нас его не варил.
Как они его готовят, до того, как в термос перельют, фиг знает.
Тем не менее, он был божественный, что в кафе в АА, что в деревне племени каро в долине Омо.
Купили мы там лучший кофе, Tomoca, но дома что-то такого вкуса не получается.

Вам наливали из термоса на углу улицы? Я бы даже не остановилась. На церемонии я за столик садилась и просто отдавшись на волю удовольствия ждала кофе. И, знаете, получала массу приятностей. Иногда я видела как его варили, иногда не видела, да и цели не имела наблюдать за всеми действиями кофеваров, поваров, помогаек, гидов и т. д. Важен результат. Да и вообще, настоящему индейцу завсегда везде ништяк! Я не придиралась к стране, я отдыхала.

[ElAv]

Вам наливали из термоса на углу улицы?

В кафе.
Ну, понятно, что в племени каро кафе не было, но в 90% случаях это было кафе. И там было много местных жителей.
Хотя сейчас вспомнила, что пару раз даже были кофе-машины!
О, как.
Но на вкусе кофе то не сказалось. Ничуть не лучше, чем из термоса.

[Тамарита]

В кафе.
Ну, понятно, что в племени каро кафе не было, но в 90% случаях это было кафе. И там было много местных жителей.
Хотя сейчас вспомнила, что пару раз даже были кофе-машины!
О, как.
Но на вкусе кофе то не сказалось. Ничуть не лучше, чем из термоса.

Вот и ладненько! Самое главное, что Вам понравилось. А с кем Вы были? С группой? Тогда в племени каро могли Вам просто всучить "групповой" кофе, то есть не индивидуальный. Я то везде индивидуально пила, мой кофе не был поставлен на поток, так сказать.
С одной чашкой не надуришь!
А в общий пакет можно разного - всякого насыпать, для веса и солидности. Эфиопия, это сплошное дурилово, но интеркесно, жуть!