Sil-mariel » 12 дек 2012, 19:27
День девятый. Консо -Турми.
С утра пораньше отправились снова во вчерашний лодж на завтрак. Овсянка была вполне ничего, хотя и стоила 45 бырр. Позавтракав, отправились на осмотр Консо.
Это место внесено в список ЮНЕСКО за террасы и прочие прелести.
Тафари уже нашел местного гида.
Система там сложная. Надо брать местного гида, платить ему. Надо платить пошлину за посещение деревни (это все включено в стоимость, но сам факт, стоит 350 бырр). Надо отдельно платить за вход в дома (это уже не входит, но стоит всего 20 бырр). Все хотят делать деньги.
Сначала проехались снаружи. Посмотрели их террасы, где выращивают все зернрвые. Посмотрели симпатичные домики с кувшинами на верхушке.
Доехали до New York. Так они называют небольшой каньон из красного песчаника со всякими причудливыми формами, образованными эрозией. Смотрится забавно. Чем-то напомнило каньон мачо в Боливии.
По дороге нам показали Ваку - по сути что-то вроде оберега. Его устанавливают на могилу. Внешне что-то вроде маски. Кроме того, если умерший был человеком смелым (а в их понимании - победил зверя), то рядом с Вакой ставят еще и фигурку убитого животного. В нашем случае был лев.
(Позднее, когда мы выехали за пределы деревни, Тафари посоветовал быстро сфотографировать выставку этих Вака. Оказывается, предприимчивые Консо таскают Вака со всяких могил и продают туристам (!) за 1000-5000 бырр.
Не понимаю я таких туристов. В жизни не взяла бы ничего с могилы. Тем более, кто знает этих анимистов...мало ли что с этими Вака....)
Слово «Вака» ассоциируется у них с песней Шакиры. Но я не нашла связи надгробных оберегов и слов ее песни. Может, кто-то знает?
Впереди было посещение одной из деревень. Всего в Консо около 300000 жителей. Это прилично.
Там более 40 разных маленьких деревень. И в каждой свой лидер, который решает все вопросы. Как правило, лидер клана живет за пределами деревни.
Для нас выбрали одну из них.
Про фото было не очень ясно. После внесения Консо в список Юнеско жители зазнались. Фотографироваться не хотят вообще, ругаются.
В деревню мы пошли с местным гидом, без Тафари.
Поначалу все было неплохо. За нами шла толпа детей-женщин-стариков. Вели себя все настороженно. Мы тихонько щелкали затворами издалека.
В середине прогулки все поменялось. То ли причиной стало то, что я щелкнула малыша, копающегося в грязи, то ли что-то еще, но девица одна устроила форменную истерику. Она орала, бежала за нашим гидом, что-то доказывала, то и дело повторяя "фаранджи", что значит - иностранцы, белые люди.
Ощущалось там очень неуютно... Девица не давала гиду продолжить рассказ, вклиниваясь своими криками. Казалось, что еще немного, и она заревет. Голос уже срывается, глаза на мокром месте, но полна решимости.
В итоге картина маслом - стоим мы в небольшой низинке, гид должен рассказать нам про брачные обряды, когда достигший нужного возраста (18 лет) парень поднимает огромный камень и перебрасывает через себя. Вот мы, вот гид, вот камень.
Окружает нас толпа. Главная зачинщица - стоит наверху с камнем, плотно сжимаемым в руке. Аккуратно прикрываем фотоаппараты. Кто знает, чем все кончится... Мы практически в кольце и деваться особо некуда. Гид в третий раз пробует начать рассказ. Краем уха слушаю его, при этом пытаюсь понять, в чем претензия девицы.
Наконец она выбрасывает камень. К счастью, не в нашу сторону. Но отстать не думает.
Идем дальше, стараясь не оставлять ее сзади. Ощущение, что она способна на многое.
Доходим до Дерева поколений, которое они обновляют каждые 18 лет. Там вроде как можно понять, кто, где и сколько. И что вообще за деревня.
Гид сам немного нервничает и старается провести нас побыстрее. Честно казать, особого желания задерживаться и фотографировать нет. Ну нет в них ничего выдающегося, обычные, простите, негры, а строят из себя....
Через минут 10 все-таки приходим к выходу. Все выдыхают с заметным облегчением.
Недалеко от входа в деревню видим сидящих по стеночке жителей. Все пьют. Кто говорил, что Россия самая пьющая страна? Эти товарищи хлещут местное пиво (надо отметить 12 градусов) на завтрак, обед и ужин. И пьют примерно с 7-8 (!) лет. Каждый день!
Едешь по дороге и видишь малышню, которая ведет скот пастись, а в руках баклажки с пивом.
Пусть живность пасется – а они отдыхают с бутылкой в руках.
И просят они не деньги и не карамели, а маленькие бутылки, чтобы было, из чего пить. Ужасно....
Вернулись в свой джип. Тафари не понял, почему нам не понравилось там.
А гида мы уже высадили. И спросить про причину истерики было не у кого. На месте он почему-то отказался мне объяснить, что же ей надо. И было бы кого слушать… Он взрослый мужик, а стоял и выслушивал какую-то малявку 12-13 лет.
Ладно, гостеприимства Консо с нас хватит. Посмотрели, пора и честь знать.
Дальше мы ехали в сторону Турми.
По дороге постоянно кто-то предлагал что-то купить - то неумело выструганные маски, то бусики из каких-то зерен. А одни меня вообще убили.
Они продавали детенышей дик-дик. Это такие антилопы-эндемики. Совсем крошечных... Давно мне не было никого так жалко. Я спросила, можем ли мы купить малышей, но Тафари сказал, что нас быстренько заберут в полицию, если застанут с ними. Охота на дик-дик сейчас строго запрещена. Если не хотим неприятностей – надо ехать дальше. Без покупок. Детям он посоветовал отпустить животных, но они точно его не послушали… Бедные крохи....
Перед приездом в Турми у нас была важная остановка - племя Эрборе. Первое настоящее племя.
Симпатичные ребята, живущие посреди пустыни в странных шалашах.
За фото согласились брать не менее 2 бырр. Наменяли денег.
Если собираетесь в племена, при каждой удобной возможности меняйте деньги по 1 и 5 бырр. Пригодится для фото.
Правда, держать в руках долго эти деньги противно – вызывают рвотный рефлекс своим истерто-засаленным видом. Но менять там намного сложнее.
И кстати, племена любят денежки поновее – чтобы хрустели. Особенно это касается Мурси.
Нам рекомендовали осмотреться сначала. И фотографировать бесплатно можно в том направлении, где никого нет. Легко догадаться, что стараниями жителей таких направлений не осталось вовсе. Нас взяли в плотное кольцо. Но на это раз все просились на фото, улыбались, никто не злился. И совсем крохи, и бабушки, и молодняк.
Выбрали избушку для фона и начали кастинг. Выбрать было сложно - каждый чем-то интересен. А всех тоже не заснимешь…
Странно, но как только кого-то выбираешь, он сразу начинает дико смущаться. И фотографироваться идет с таким видом, словно ведут на расстрел.
Смущались все от мала до велика. Особенно странно было видеть смущающихся молодых людей. Улыбнуться не соизволил никто.
Кое-как закончили с этим делом. К счастью, серийную съемку они еще не освоили. Можно щелкать несколько раз за те же 2 бырра.
Те, кто в кадр не попал, долго бежали следом.
На выезде из деревни встретили молоденькую девушку из племени, которая опоздала к съемке. Тафари сказал, что она студента. Контраст по сравнению с другими казался разительным. Девушка улыбалась, смеялась, вела себя спокойно. Неужели скоро от племен ничего не отсанется?....
Жара усиливалась, и ехать было очень тяжко.
Встретили еще пару бабуинов и дик-дик.
Ближе к 5 прибыли в Турми. Остановились в Turmi lodge. Категорически рекомендую это место. Чисто, просторно, есть все удобства. Даже без горячей воды нагревается все отлично. Электричество есть примерно с 19 до 22. В номерах москитные сети.
Вообще, очень приятное место.
Ресторан находится чуть подальше. Идешь по дороге, а вокруг такая тишина и покой. Где-то козочки, где-то ослики…
Ужин - шведский стол - стоит 130 бырр.
Пиво 13. Большая вода 25.
Посидели немного с Тафари, поболтали.
Он рассказывал нам про Хамер. Что девушки у них очень красивые. Практически образец эфиопской красоты. Но традиций дурных много.
Например, их женщины ходят в туалет стоя - как мужчины. И мыть свои женские прелести у них строго запрещено - ибо это дар Божий. Запрещено всю жизнь. Если мыться - может не быть детей. Хотя, в отличие от Консо, у них не по 10, а где-то 6-7 детей на одного мужа с 2-3 женами.
Если у ребенка верхние зубы начинают резаться раньше нижних, таких детей выбрасывают - они не должны жить в племени.
Волосы они мажут каким-то маслом цвета шоколада, равно как и шею. И голову мою раз в 6-8 месяцев. Руки и ноги, правда, мыть можно хоть каждый день. Запах от масла соответствующий. И именно из-за этого Тафари никогда не подвозит женщин Хамер. А вот мужчин регулярно бесплатно транспортирует.
Замужние дамы одевают железный хомут на шею, а на юбке из шкуры козы не должно быть разрезов. Если хомут с пимпочкой, то это главная (первая) жена.
При всем при этом туристы мужчины жаждут более близкого знакомства с ними. И по дороге даже висят плакаты, в которых говорится о ВИЧ – всех призывают к бдительности.
Веселое племя, одним словом. Но у них зато нет врагов. Хамеры спокойно контактируют с остальными и никого не убивают. И к ним все относятся неплохо.
Живут они до 80-90 лет. И вроде лет до 60 могут рожать. Объясняют это все местным рационом - фрукты, сорго, пиво и прочее.
Но так жалко смотреть на них всех, бредущих с неподъемным грузом за спиной. Дети таскают баллоны по 20 литров воды. Женщины носят тюки более 50 кг. Ходят каждый день и не по одному разу.... И в этом вся жизнь. Сначала собрать, потом отнести и продать. Чтобы потом снова собирать… Ужас…
Мысль дня - люблю свою жизнь и свою работу!