Поездка в Эфиопию рассматривалась по принципу: и хочется, и колется. Хочется: еще не был в черной Африке, хорошая компания путешественников с Форума Винского, интересный маршрут. Колется: в стране, то затухая, то разгораясь, идет гражданская война, с появлением нового штамма вируса возвращающихся в Россию из некоторых африканских стран сразу по прилету отправляют в обсерваторы, и дополнение списка стран может произойти непредсказуемо. Людоеды, малярия, желтая лихорадка (нужное подчеркнуть). К счастью, дилемма Буриданова осла не привела к смерти. Добрая самаритянка Нина, спасибо ей, сказала: поезжай, не поедешь – будешь жалеть, и я решился! Товарищ, служивший в Анголе, а ныне командир спасательного обряда, подарил мне оберег в виде зуба тигра.
Однократная 30-дневная виза стоит 52 доллара, ее получают online. Необходим ПЦР-тест, сданный не менее, чем за 72 часа до вылета. Еще один тест нужно сдать перед вылетом из страны. Требования обязательных прививок нет.
У нас интернациональная, русскоязычная команда: Карина – идейный вдохновитель поездки, армянка из испанского города Сантьяго-де-Кампостелла; оренбуржец Олег, ныне живущий в том же городе; Айнура – кыргызка из Нью-Йорка; Антонина и Марина представляют подмосковный Королев, и автор этих заметок – Игорь, Санкт-Петербург.
В Аддис-Абебе оказываюсь в ночь с 24 на 25 декабря, раньше своих «одногруппников», и на себе тестирую работу местных служб. Они абсолютно неспешны. Наконец, пограничные формальности соблюдены, шлагбаум открылся и здравствуй, Эфиопия, 63 посещенная страна! Но не все так просто. Меня подзывает какой-то деятель с бейджиком – местное КГБ не дремлет, или это вместо хлеба-соли, и приглашает в отдельную комнату. Еще раз проверяет документы, спрашивает о цели приезда, маршруте, смотрит бронь отеля. Деятель звонит в отель, трубку в ночи не берут, меня отпускают. Еще один хрен, принятый за таксиста, просит показать адрес отеля. Долго смотрит бумагу с адресом, звонит с тем же успехом и потом сообщает, что мне нужно взять такси. А вы не таксист?-Нет… За этот совет он просит денег. Я отказываюсь платить за сакральное знание, хрен особо не настаивает.
На стоянке нахожу такси, некоторое время торгуюсь (мой отель, находящийся недалеко от аэропорта, в район Боле назвал примерную цену), можно ехать. Обмен денег заранее согласовал с менеджером гостиницы по курсу 54 быра за 1 доллар. В аэропорту и в банках меняют по 48. Таким образом, для перевода цен из быра в рубли нужно умножать цифры на ценнике, где они есть, примерно на полтора.
Утром самостоятельно гуляю по столице. Улица Африки – центральная в городе. Высотные дома, мусора практически нет, много чистильщиков обуви и попрошаек. Захожу в какой-то парк со столиками для пива, осматриваюсь. Ко мне подходит товарищ лет 50 с небольшим. Завязывается беседа, он очень неплохо говорит по-английски, представляется школьным учителем, вынужденным перебраться с севера, из Лалибеллы, из-за войны. Учитель предлагает прогуляться, благо у него теперь много свободного времени. Обсуждаем российские и эфиопские реалии, смотрим двор местной православной церкви, сама церковь закрыта, пьем кофе. Незаметно пролетают полтора часа. Мой новый знакомый, слегка смущаясь, просит купить ему макарон и подсолнечного масла. Я соглашаюсь, заходим в небольшой магазинчик, он выбирает продукты, мне называют какие-то запредельные цены. Спорить не хочется, хотя и неприятно, что милая прогулка превращается в развод на деньги. Псевдогид провожает меня до дороги:
- А продукты, почему не взяли, - спрашиваю я.
- Потом зайду за ними, - отвечает он.
В этом я уже совсем не уверен…
Днем меня ждут в Русском Доме на праздновании Нового Года. Там его традиционно отмечают в последнюю субботу года уходящего. Вообще, все получилось спонтанно. Готовясь к поездке, я думал, чем в одиночестве занять день в столице. По совету одного из знакомых, написал в Русский Дом о предстоящем путешествии, немало удивив, похоже, его директора Вячеслава Конника. И вот с копченной колбасой, черным хлебом, самолично сделанной хреновухой и маринованными грибами я на празднике. К сожалению, Деда Мороза и Снегурочку увидел только на излете – таксиста сначала оштрафовала полиция за какое-то нарушение, а потом он заблудился. Гости в основном российские специалисты, работающие в стране, или смешанные семьи. Обо многих можно писать отдельные истории.
Вероника, жена эфиопского летчика, окончившего Академию имени Можайского в Петербурге. Сейчас он сражается с таурегами. В качестве концертного номера, она вместе с двумя детьми исполнила песню «У леса на опушке жила зима в избушке». Чуть позже мы с создадим импровизированный дует и зал услышит «Выйду ночью в поле с конем» и еще несколько песен.
Аурелия познакомилась со своим будущим мужем в Молдавии, когда они были студентами. Пара уже больше 30 лет вместе.
Ампачо переводит стихи Н. Гумилева на амхарский - язык большинства жителей Эфиопии.
Дэмисс 30 из своих 57 лет прожил в России, знает ее лучше, чем Эфиопию. Он побывал в тех городах, до которых я еще не доехал: Сызрань, Ульяновск, Хабаровск, Благовещенск. Его жена, Милена, по совместительству Снегурочка на празднике, из Уфы.
Душой вечера -Вячеслав Конник и супруга Татьяна. Татьяна угощает нас домашней квашеной капустой, а Вячеслав рассказывает истории о приезде Федора Конюхова, и о том, что бутылку с 100 долларами от «Орла и Решки» в Аддис-Абебе нашел посольский бухгалтер.
От имени дипломатической миссии выступает руководитель консульского отдела Кирилл Клюйков. За несколько дней до этого, как оказалось, он отвечал на мое письмо о порядке получения визы! Как же тесен мир! Вскоре мы переходим с вина на хреновуху, а затем на «ты». Летом Кирилл планирует бежать марафон «Белые ночи» в Петербурге. Надеюсь, еще увидимся. А с Дэмиссом мне еще доведется встретиться в последний день поездки.
Возвращаюсь в гостиницу, но вечер на этом не заканчивается. Приезжает Айнура, идем выпить пива в ближайший бар и потанцевать. В какой-то момент в помещении начинается мордобой. Нас просят перейти в соседний зал. Вот так насыщенно прошел мой первый день в Эфиопии!
Утром в аэропорту Аддис-Абебы наша группа собирается в полном составе. Маленький самолетик «Эфиопских авиалиний» примерно через час доставляет путешественников в Арба-Минч, откуда начинается пятидневное путешествие по племенам. Небольшой лайфхак: если вы прилетаете в страну «Эфиопскими авиалиниями», то получаете 50% скидку на внутренние перелеты. Нужно, правда, смотреть, конкретные даты, выгодно ли это. Я летел из Москвы компанией «Egyptair», со стыковкой в Каире, а вот Антонина и Марина, чьи африканские каникулы продолжались несколько дольше моих, поддержали местного авиаперевозчика.
При подготовке поездки, ее идейный вдохновитель - Карина, проделала колоссальную работу по планированию маршрута и переписке с гидами. В кастинге участвовало больше 10 человек. Суровый экзаменатор выбрала Соломона – молодого человека с хвостиком а-ля Чипполино на голове, известного по передаче «Орел и решка: Чудеса света. Племена Эфиопии». Как оказалось, мы не прогадали. В Соломоне нет никакой звездности, он хорошо говорит по-английски, помогал в решении всех проблем. И 300 долларов за пятидневный тур, включая отели с завтраками и транспорт - более, чем приемлемая цена. Дополнительно оплачивалось 20 долларов с человека за возможность беспрепятственно фотографировать во всех племенах и одна интересная церемония, о которой вы узнаете чуть позже.
Заселяемся в гостиницу и отправляемся в гости к первому племени ДОРЗЕ. 35-ю км по бездорожью нас не удивить, а вот бегущие за автобусом дети, с просьбой отдать пустую пластиковую бутылку или немного денег - это неожиданно! Так, наверное, и вырастают олимпийские чемпионы по бегу. Возможно, мы видели будущего Хайле Габреселассие! Знать бы наверняка - автограф взял бы!
Периодически ребятишки, также в расчете на денежку, прямо на дороге исполняют танец гиппопотама. Это некий микс из тверка и танца маленьких утят. С бегемотами встреча назначена на более позднее время, а не убедившись в аутентичности телодвижений, бесчувственные туристы денег не дают.
При входе в деревню нас встречает ее король, Меккони, также известный по передаче «Орел и Решка» и стражники. Складывается впечатление, что герои вышли из телевизора и смешались с тобой в обычной жизни! Те же приветствия, троекратным соединением боков и плеч. Король чем-то похож на Боба Марли. Он возглавляет одну из 12 деревней, являясь наследственным лидером 3500 подданных. Дорзы, которых насчитывается около 47000 –одно из 87 племен в стране, говорящих на 72 языках.
После краткого знакомства с вождем нас передают его младшему брату, который, видимо, по совместительству, является министром культуры и туризма. Он знакомит нас и со своим домом, и с бытом и нравами жителей.
Традиционно жилища дорзов высотой 10-12 метров строятся в виде слоновьей головы. Когда-то слоны водились в этих местах, но потом ушли на очень дальний кордон, а вот традиция осталась. Люди делят дом с козами и коровами. В горах бывает холодно ( по африканским меркам) и животные не должна померзнуть. Если коз и коров холят и лелеют, то вот с термитами нещадно воюют. Наглых тварей пытаются выкуривать-очаг в центре дома существует не только для приготовления пищи. Кстати, уши слона на доме не элемент декора, а технологическое отверстие для выхода дыма. Когда борьба с термитами утомляет или домочадцы чувствуют охоту к перемене мест, 70-80 соплеменников переносят жилище на новое место… Маленький дом слева от основного – временный дом для юноши, создающего семью, т.н. маневременный фонд, в котором пара живет около 3 месяцев. За это время, отец строит семье персональную слоновью голову.
Внутри жилище скромное, но уютное. При входе небольшие гостевые нары, справа-отсек для животинки. На стенах развешены емкости для напитков. Есть с одним горлышком и двумя. Из двухгорловых сосудов пьют вместе с близким другом, тем самым показывая уважение к нему. Ножи, передающиеся из поколения в поколение. Повязка унисекс на голову из шерсти – своеобразная парадная шапочка для торжественных событий.
False banana (ложный банан) достигает высоты 10 метров, не плодоносит, но является практически безотходным у дорзов. Листьями покрывают дом , косметический ремонт происходит раз в 4-5 лет, из них плетут циновки, изготавливают солнцезащитные зонты. Из волокон ствола и стеблей делают веревки, корзины, одежду. Сердцевину ствола и корневища сушат на солнце и растирают в муку, из которой пекут лепешки. Кое-что идет и на корм животным.
Семья короля, несмотря на статусность, очень трудолюбива. Мама по 10-12 часов в день занимается ткачеством. Это исключительно женская привилегия. Вообще, ткачество – одно из главных занятий племени. Много изделий производится из хлопка. Он не растет в деревне, но дорзам принадлежат хлопковые поля в Арба-Минче. Ничего не должно пропасть: семена идут на рекультивацию и производство масла.
Дочь «министра культуры» не очень хочет фотографироваться, а вот ее старший брат уже смирился с судьбой фотомодели.
Для туристов, желающих задержаться подольше, есть гостевые дома в традиционном стиле. Стоимость одноместного проживания – 400 быр (примерно 600 руб), двухместного – 600 быр (900 рублей) в сутки.
Прогулявшись по деревне, направляемся под навес, где нас ждет инджера – традиционная кислая эфиопская лепешка и домашний, как утверждает вождь, антиковидный самогон из секретных ингредиентов. Судя по сверкающим глазам, правитель в наше отсутствие времени не терял и уже немного поборолся с вирусом. Важен еще и обряд. Вождь трижды произносит йо-йо-йо, ему вторят сидящие за столом. Целебный продукт выпивается, рюмка с шумом ставится на стол. А вы говорите: «Спутник», назальная вакцина, бустерная прививка!
По словам вождя, 100% населения его деревни –православные. Интересно, как определили и какая кара грозит сомневающимся?
Теперь, когда мы безопасны для себя и окружающих, можно посмотреть и выступление местных «Бурановских бабушек», а также шоу барабанщиков и танцоров с пиками. В их ряды вливается и наш Олег. Настоящий дорзе - не отличишь! Прощаемся с гостеприимными хозяевами и отправляемся на ночлег в Арба-Минч.
Заезжаем на рынок, и я становлюсь обладателем традиционной шляпы и шарфа. Действительно, не в тюбетейке ведь разгуливать по Африке!
Новый день и нас ждут новые племена: КОНСО и ЭРБОРЕ. Проезжая по Арба-Минчу, видим красивую церковь. Вовнутрь попасть не удалось. Происходит некое недопонимание между нашим гидом и одним из священников: он якобы против того, чтобы мы вошли в храм. Уже, когда группа садится в машину, нахожу настоятеля, тот очень удивлен, предлагает пройти, но время потеряно.
По дороге останавливаемся у озера, любуемся видами. В кафе улыбчивые полицейские едят местное сашими из свежевыловленной рыбы под не менее местный самогон. Как отказаться от предложения разделить с ними трапезу! Они охотно фотографируются, просят прислать фото. А вот девочка, сотрудница кофе-смесь кокетства и скромности.
На заправке видим такой пейзаж.
Гулять по рынку нет времени, он ОЧЕНЬ большой и атмосферный, но не последний на нашем пути.
Племя КОНСО – это около 250 тыс. человек, разделенных на 9 кланов и 52 деревни. Мы посещаем одну из них, Гамули. Вообще, число 9-символичное для консо. Когда король умирает, его не хоронят в течение 9 лет, 9 месяцев, 9 дней, 9 часов. Более того, не принято говорит, что король умер. Используется различные эвфемизмы, но все понимают, что произошло. Тело мумифицируется. Ночью оно находится в доме, а днем выносится на свежий воздух, как бы продолжая управлять. В это период фактическая власть находится у совета кланов.
У консо не принято жениться на представителях своего клана. Но выбор женихов и невест достаточно большой. Т.к. помимо оставшихся 8 кланов, можно найти суженную или суженного и в некоторых других племенах, близких по языку и культуре.
Прежде, чем создать семью, юноша с 14 до 18 лет должен посвятить значительную часть времени работе на благо племени, пожить в общинном доме и сдать своеобразный тест на готовность к семейной жизни. На центральной площади деревни лежит камень весом около 15 килограммов.. Его нужно поднять на вытянутых руках и некоторое время удержать. Я не стал ставить на себе эксперименты. Будем считать, что не готов еще к путам Гименея! Не знаю, как проходит сам обряд бракосочетания, но среди консо есть и православные, и протестанты - небольшую протестантскую церковь увидели, и сторонники традиционных верований. Такой вот религиозный плюрализм!
Там же на центральной площади стоит стоит шест, к которому каждые 18 лет привязывают новую палку – таков цикл обновления. По количеству палок можно узнать, сколько времени существует этот клан.
Дома конусообразные. Кувшин на крыше защищает от дождя, а в солнечную погоду, через отверстие идет свежий воздух и свет. Деревня обнесена плотными каменными стенами, но не от людей, а от животных.
Область Консо известна скульптурами вага (waga). Вага вырезается из дерева в память покойных великих воинов, и размещаются на месте, где воин был похоронен.
На прощание наши девочки раздают детям игрушки и заколки. Из-за небольших подарков между ребятами начинаются конфликты. Исходя из этого опыта, в дальнейшем подарки отдаются старейшине для распределения среди нуждающихся или кому-то из детей, но не прилюдно.
(28-36)Заезжаем на рынок в Эрборе-таун, познакомиться с одноименным племенем. Наш гид Соломон, там в первый раз. Хотя, команду помимо постоянного гида традиционно сопровождают представители племени, чувствуются, что нам, мягко говоря, не очень рады. Устали, наверное, на солнышке за день! Некоторое время гуляем, фотографируем, но беседы «за жизнь» не ведем.
(37-42)Утром у нас появилась возможность посетить богослужение, посвященное дня св. Габриэля в городке Omorate. По дороге останавливаемся около больших термитников. Здесь гнездуются гады, которые подъедают дома у гостеприимного племени дорзе, да думаю, не только у них.
В городе нас встречается местный гид в футболке – Мечта феминисток.
(44)Эфиопы, в большинстве своем православные. Конечно, есть некоторые отличия от привычного нам православия, но нетрудно догадаться, что День св. Габриэля, это праздник, посвященный архангелу Гавриилу. На праздник собираются, как жители города, так и представители окрестных племен: ДАСАНЕЧ и ХАММЕРЫ. Большинство в парадных одеждах. Хотя встречаются и персонажи очень колоритного вида.
Динамичная служба проходит во дворе церкви. Проповеди священника сменяются игрой на барабанах и танцами. Я тоже пытаюсь подтанцовывать. Похоже, местные больше фотографируют меня, чем, я их. Очень сосредоточенны дети. Кажется, они осознают, важность своей миссии на службе. Но при виде фотоаппарата им, особенно девочкам, сложно сдерживать кокетство.
Около ног священника кладут полузамученного петуха со связанными лапами. Вскоре приводят совершенно безрадостного барашка. Ждем кровавого жертвоприношения в ветхозаветном духе. Отдельные участники нашей группы с особо тонкой душевной организацией готовятся покинуть место службы, пока оно не превратилось в поле кровавой бойни. Со слов местного гида-все более прозаично: животных дарят священнику. Их дальнейшая судьба нам неизвестна. Не менее охотно, чем подарки в натуральном виде он принимает и денежные подношения. К сожалению, во внутрь церкви попасть так и не удалось: служба еще продолжается перед церковью, а нас ждут в племени дасанеч.
ДАСАНЕЧ встречают нас с любопытством: хотя белых людей здесь и видели, но они все-таки не ежедневное блюдо в визуальном меню, особенно в эпоху короновируса.
Жилище в племени представляет версию на тему большой палатки, которая собирается и разбирается за несколько часов. Основное занятие жителей-скотоводство. Как только животинка все съела или вытоптала в округе-необходимо менять «прописку». Дом четко разделен на мужскую и женскую половины. Мужчины не имеют право появляться на женской половине-теперь начинаешь понимать смысл надписи на футболке местного гида.
Красивые девушки топлесс заставляют на некоторое время задуматься, а не забрать ли кого-то в Россию. Судя по заинтересованным взглядам, они не против! Семейное положение прекрасных дам определяется не кольцом на пальце, а прической. Кокетливые хвостики, говорят о том, что юная леди еще не обзавелась штампом в паспорте. Волосы, зачесанные назад, часто с прядями по середине головы, количество которых указывает на число детей, сообщают всё: красавица замужем и поездка в Россию отменяется. Как правило, в семье 5 детей.
Не знаю, слышали ли дасанеч, о том, что браки заключаются на небесах, но в племени все устроено несколько иначе. До 9-12 лет у девочек и мальчиков длится период детства. Превращение девочки в девушку часто сопровождается процедурой обрезания клитора, хотя в последнее время, это процедура постепенно сходит на нет. Примерно с 15 лет юноши начинают активно присматриваться к потенциальной жене, дружить с девочкой. Часто не только присматриваются и дружат : добрачные половые связи вполне в традициях племени. Если юноша созрел для женитьбы и чувствует, что избранница не против, начинается процедура сватовства.
Жених сообщает о своем желании создать семью родителям. Его мать наливает в специальный кувшин, имеющий индивидуальный рисунок у каждой семьи, молоко, и идет к родителям потенциальной невесты. В деревнях все на виду, поэтому жители сразу понимают, что это не просто прогулка за молоком. Если семья невесты принимает предложение, то кувшин остается в семье девушки, и начинается подготовка к свадьбе.
Не принято жениться на односельчанах. Это связанно не с вопросами генетики, а с коммуникацией. Теща под боком – отнюдь не подарок. Не ради этого «пасут» невесту столько лет.
Семья жениха обязана предоставить выкуп за суженную-30-35 коров. Коров в день свадьбы к местному ЗАГСу никто не подгоняет, их можно отдавать в рассрочку: в течение 2 лет после рождения первенца. После решения всех финансовых вопросов кувшин, о котором мы говорили выше, возвращается родителям мужа.
А дальше начинается самое интересное. Если женщина не может забеременеть «по своей вине», то возвращается родителям без уплаты «коровьего сбора». А, если бесплодным оказывается мужчина, то постоянным мужем вместо него должен стать его брат. Как определяется «виновная сторона» - история умалчивает. Такой вот Закон о защите прав потребителей!
У некоторых женщин на теле видны следы порезов. Но не нужно бежать в полицию. Нанести их – самостоятельное решение женщины. Тем самым она показывает свою любовь, верность, уважение и готовность терпеть боль при рождении ребенка и не только. Как там писал С. Щипачев:
«Любовь не вздохи на скамейке
и не прогулки при луне.
Все будет: слякоть и пороша.
Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
а песню не легко сложить.»
Дасанеч – существа коллективные. В их языке нет слова «мое». И это не случайность. Язык, как известно, отражение жизни. Не принято ставить заборы между домами. Забор огораживает только общее пространство деревни. Если кто-то из племени переезжает и начинает разбирать дом-палатку – не принято просить о помощи. Односельчане сами увидят и помогут. Тоже самое и с установкой жилища на новом месте. Переезды – сугубо женская сфера ответственности. Мужчины в это время пасут скот в полях. Община также помогает в сборе денег на лечение или коров для молодоженов. Уезжая в город, дасанеч тоже не отрывается от семьи и племени. Он обязательно навещает близких и помогает финансово.
Одна из деревень племени ХАМЕР находится буквально в нескольких километрах от города Турми. Держим туда путь . Нас встречает король деревни мистер Банко. У него чуть больше 1000 подданных из примерно 50 тыс. хаммеров. Основное занятие-пчеловодство и скотоводство. Пожалуй, это самое красивое племя, из увиденных. Может, и правильно, не предложил никому из девушек дасанеч поехать в Россию. Выберем здесь! Но нужно спешить, пока всех на разобрали - у хаммеров практикуется многоженство.
Специфические женские прически создаются при помощи глины и хны. На шеях замужних женщин можно увидеть специальный обруч, типа хомута. Он носится всю жизнь, но только первой женой. Не отсюда ли выражение «вешать хомут на шею»? Среди красивых белых зубов видны «проплешины». Еще один обычай племени…. Плеваться! Тем самым хамеры благословляют друг друга и пищу.
С хамерами чуть позже нам предстоит встретиться на церемонии bull-jumping. И тогда я рассказу еще о некоторых обычаях.
По дороге к племени АРИ видим колоритных ребят с автоматами. Это представители племени БЕНА.
(80)Наверное, самые красивые дети, которых мы видели в поездке - у племени АРИ. Большеглазые, улыбчивые, очень любопытные. Им очень интересно фотографироваться, еще больше- смотреть, как они получились на снимках . Гвалт стоит, как на птичьем базаре. Тебя дергают за руки, за фотоаппарат, виснут тебе, просят еще и еще показать фотоснимки. Картина «Ленин и дети» с африканским колоритом.
Само племя оседлое. Мужчины занимаются гончарным и кузнечным ремеслами. Женщины выращивают сорго, бобовые и кофе. Мы наблюдали процесс приготовления традиционной лепешки. Зашли и в жилище, скромное, но аккуратное . Милая бабушка показала небольшой импровизированный самогонный аппарат. Он стоит не для украшения, а работает по прямому назначению. Плоды работы – очень даже не плохие. Испробовал на себе, закусив лепешкой!
АРИ – народ мирный, ладит со всеми соседями, кроме МУРСИ, встреча с которыми, ждет нас утром.
К МУРСИ не случайно ездят утром. Есть у них грешок – любят огненную воду, так что застать их нужно на рассвете, сонными и не агрессивными. Представителей, точнее, представительниц племени легко идентифицировать по тарелкам в нижней губе и ушах. Такие вот стандарты красоты! Но, как оказалось, история имеет совершенно другие корни. Мурси живут недалеко от границы с Южным Суданом и «пассионарные ребятки» оттуда периодически угоняли мурсиянок в рабство. Видимо, принявшие на грудь самцы, не успевали реагировать на соседские набеги, и был найден другой выход: женщины делали прорези в нижней губе и в ушах, чтобы снизить свою товарную ценность. Со временем, отношения с суданцами худо-бедно наладились, а привычки остались. Добавились блюдечки и то, что недавно считалось сознательным уродством, стало стильным. Такая вот, как говорил Б.Н. Ельцин, загогулина!
Народ охотно фотографируется, но еще больше попрошайничает, или пытается что-то продать. Я купил разукрашенную фигурку жирафа, но за час-полтора, проведенных у мурси, снял с руки более десятка браслетов-фенечек, которыми меня пытались осчастливить, естественно, не бескорыстно. Неприятно поражает количество мух в деревне, кажется, обитатели настолько к ним привыкли, что не пытаются смахивать.
Нас попросили подвезти до города молодую женщину с ребенком - его нужно показать врачу. Она садится рядом со мной, кажется, немного смущается. Угощаю ее бананом, улыбается, постепенно осваивается. Следующие бананы берет уже сама, не дожидаясь приглашения. Наверное, для молодой мамы поездка ни минивэне в город с белыми людьми - событие. Думаю, теперь она станет звездой племени.
(101)С животными в национальном парке Mago не очень: антилопы тусили где-то вдалеке, да несколько бабуинов - вот и все, что встретилось на нашем пути.
(102)Церемония прыжков через быков у племени хамер - это то, что необходимо посмотреть, даже, если приходится перекраивать планы, ночевать в не самом лучшем отеле и 31 декабря больше 8 часов ехать до города Аваса. Она оплачивается отдельно и стоит 25 долларов с учетом небольшого дополнительного трансфера. Это стало для меня неприятным сюрпризом - не сумма, она обговаривалась заранее, а необходимость проехать последние несколько километров на мотоцикле. Не мой это вид транспорта, совсем не мой. Но других вариантов нет. Соломон нашел самого ответственного и спокойного мотоциклиста, который, несмотря на то, что жевал бодрящий чат, бережно, как сосуд Грааля, вез мою отнюдь не субтильную тушку.
Bull-jumping- прыжки через быков - это своеобразная инициация, только пройдя которую, юноша имеет право жениться. Церемония индивидуальная, прыгает единственный участник. Исключения может быть сделано для братьев-близнецов.
Ко времени нашего приезда праздник уже начался. Разбившись на группки народ, в основном мужчины, пьет местное свежесваренное пиво. В нашем понимании, это сложно назвать пивом. Вместе с представителем кыргызского кочевого народа, Айнурой, мы определили, что это вольная версия на тему их национальных напитков: максым-шоро и джарма. Народ веселеет. А тем временем, мы становимся свидетелями зрелища, которое приведет в ужас феминисток, а возможно, и не только их.
Молодой парень до крови стегает прутом девушек, женщин и даже бабушек! Хулиган, бандит, женоненавистник? Все не так. Представительницы племени хамер сами очень активно этого требуют. Они дудят в специальный рожок, приносят новые острые прутья, когда предыдущие ломаются об их тела. Сцена могла бы напомнить давний анекдот: «Сегодня ОМОН разогнал демонстрацию мазохистов. Очень давно ни те, ни другие не получали такого удовольствия». Но рука бойца хлестать устала, а женщины не унимаются! Как там гласит эфиопская пословица: бьет – значит любит! Даже девица, разгуливающая с автоматом, требует ее отхлестать. Как такой откажешь - себе дороже!
Полуобнаженных особ, как в наш первый приезд к хамерам, нет. Праздник все-таки, лучшую тряпочку на себя!
Сегодняшнему участнику прыжков через быков, Гедди 17 лет. Хотя, в Эфиопии понятие возраста очень условно. Даже наш «цивильный» гид Соломон не знает, сколько ему точно лет: от 30 до 32…
Если у Гедди все пройдет успешно, он получит право жениться. Но пока мы не знаем, кто станет избранницей. По местным обычаям, после окончания церемонии юноша должен удалиться в лес, куда кто-нибудь из членов семьи будет носит ему пропитание, пока отец подберет или сосватает невесту.
К нашему удивлению, bull-jumping не связан напрямую с возрастом. Мы разговорились с одним из молодых людей. Ему 27, а участвовать в церемонии он планирует только в следующем году. А зачем раньше, - говорит он, - жениться не собирался, а добрачный секс - в порядке вещей. Девственница… наверное, просто невостребованная девочка была…
Мы приближаемся к самому ответственному моменту . Под танцы избитых женщин и возгласы принявших напитки мужчин, в центре поляны появляются быки. Они очень активны, некоторые пытаются опровергнуть миф об отсутствии гомосексуализма у животных, проявляя отнюдь не плотский интерес к своим собратьям. Попытки жестоко пресекаются: не время для таких игрищ, решается судьба молодого человека. Его родственники выстраивают животных, намазывают им спины маслом (иногда используется навоз), держат животных попарно за хвосты. Гедди должен абсолютно обнаженным пробежать 5-7 раз по спинам быков, не упав. Не без труда, но задача выполнена. Поздравив юного героя, уезжаем в город Keyafer.
О рынке стоит сказать отдельно. Мы и ранее заезжали на рынки и рыночки. Например, в Турми я купил себе галстук из козьей шкуры с украшениями, который потом был подарен единственному в России Музею Козла в Твери. По четвергам рынок в Keyafer превращается в Вавилонское столпотворение. Еще в самом начале 2000-х годов на его месте была огромная свалка, но силами местных жителей она была ликвидирована и теперь на ее месте царство торговли. Строятся дороги. В 1960-х годах годов путь до в Арба-Минча занималл около недели, сейчас же можно добраться за 8-9 часов. Но, к сожалению, не все так радужно и это мы поняли, оставшись на ночлег в Sunny Samy Pension. Как сказал наш гид Соломон - лучшей гостиницы города, а не доверять ему оснований нет.
В «лучшей гостинице» отваливались розетки, не было воды, лампочки в туалете. Очень больших усилий стоило заставить персонал решить вопрос со светом, починить розетки, принести достаточное количество воды. Мне объясняли, что правительство не хочет вкладывать деньги в развитие гостиничного бизнеса. Наверное, премьер-министр должен лично заниматься ремонтом каждой халупы. Чувствуется социальное иждивенчество: местные торговцы, остающиеся на ночлег, привыкли к такому «недосервису», туристов нет, можно жевать чат (такой листик, якобы дающий энергию) и ждать, пока власти решат все твои проблемы. Объективности ради, скажу, что остальные гостиницы, в которых мы останавливались, были очень приличными, а персонал профессиональным и отзывчивым. Особенно хочется отметить со знаком «плюс» отели Oasis в Авасе - $21. в сутки и Home Town в Аддис-Абебе-$30 в сутки.
31 декабря примерно в 5:30 утра мы стартовали в город Аваcу. Предстояла долгая дорога со множеством блок-постов. К счастью, в отличие от рейсовых автобусов набитых людьми, которые останавливают на пунктах проверки через каждые 20-30 км, заставляя всех выходить и тщательно осматривают багаж, наш микроавтобус проходит все процедуры в ускоренном порядке: посмотрели на белых людей, услышали волшебные слова : «туристы» и Россия», которые произносил водитель, и вперед, до следующего контроля. Иногда водитель предъявляет какую-то бумагу с печатью. За все время поездки нас один раз попросили выйти из автобуса, и еще один раз полиция проверила наши паспорта.
Проезжая через Арба-Минч, пообедали в панорамном ресторане при гостинице Haile Resort, принадлежащей известному эфиопскому бегуну, двухкратному олимпийскому чемпиону Хайле Гебреселассие. Цена номера в отеле начинается от 150 дол. в сутки, а вот обед обошелся примерно в 500 руб. Уровень сервиса, правда, явно не соответствовал такому заведению: официанты работают медленно, забыли принести часть заказа.
Вот мы и в Авассе, месте, где нам предстоит провести два дня, отметить Новый Год, а также познакомиться с бегемотами и Марабу-разновидностью аиста. Приехав под вечер, пытаемся купить все необходимое для праздника. С «необходимым» некоторые проблемы: с супермаркетами плохо, небольшие магазины стремительно закрываются и изобилием не радуют. Мы остались без традиционного шампанского, но вином и джином удалось обзавестись. На небольшом рынке оказался хороший выбор фруктов. Добычей к праздничному столу стали: ананасы. манго, арбуз бананы и клубника. И безграничного чемоданы Антонины (Тозита) была извлечена твердокопченая колбаса. Работники ресторана при гостинице «Oasis» приготовили, по нашей просьбе, салаты, мясо, пиццу.
К сожалению, отметить Новый Год по кыргызскому времени мы немного опоздали, а вот с испанским, московским и даже калининградским временем все сложилось удачно. Конечно, мы пригласили на праздник нашего гида и водителя, и на импровизированном танцполе во дворе ресторана звучала музыка разных народов. К счастью, обошлось без выступления президента Путина. Ну зачем портить себе праздник!
Первый день Нового 2022 года. Что же принесет нам этот год? Хочется верить, что все вирусы, а вместе с ними и антиковидные ограничения останутся в прошлом и мир станет прежним Фантастика, наверное, но хоть помечтать…
Утром на балкон к нашим ребятам заглянула обезьянка. Визит вежливости или проголодалсь? От угощения в виде папайи не отказалась.
Съездили вместе с нашим гидом купить мне новые очки и местную сим-карту для телефона. В пункте обслуживания абонентов сотовой связи нас попросили надеть маски. В очереди, утром 1 января оказалось более 30 человек. Неужели многие решили начать новую жизнь с нового телефонного номера? Я с ужасом представил, что при эфиопской неспешности мы проведем там не менее полутора часов. К счастью, физиономия белого человека в сочетании с красноречием Соломона подействовали, и нас пропустили без очереди.
Аваса – город Марабу. Название имеет арабское происхождение: словом марабут в этом языке называют мусульманского богослова. Таким образом, арабы почитают марабу в качестве мудрой птицы. У птиц очень специфическая внешность: Голова лысая, с крупным и толстым клювом. У взрослых птиц на груди свисает кожистый мешок. Молодые птицы менее пёстры, нежели зрелые. В отличие от остальных аистовых, марабу в полёте не вытягивают шею, а выгибают её подобно цаплям. Вообще, чем-то напоминают археоптерикса, во всяком случае, так как его изображают. Ясно, что ни фотографий, ни живых очевидцев встреч ним не осталось.
Прогулялись вдоль озера Аваса. Я увидел рыбака, и не просто рыбака, а с уловом. К сожалению, в нашу плотную программу мою рыбалку было не вклинить. Повод вернуться? Озеро грязное, правда, цаплям и бегемотам это не мешает, а вот от идеи искупаться пришлось отказаться окончательно и бесповоротно.
Мы пришли на рыбный рынок. Первый раз столкнулся с тем, что вход на рынок платный. Или он платный только для туристов? Какой-то хрен с палкой (местный охранник?) сообщил, что входная плата составляет 50 быр. Деньги небольшие - около 75 рублей, но дело принципа. Сказали, что оплатим, если выдаст квитанции. Местный вымогатель не хотел терять свой заработок, а мы решили идти на принцип. Пробегав минут 10, он все-таки принес нечто, похожее на квитанцию, и после этого получил деньги.
Глядя на расхаживающих по рынку марабу, которых едва ли не больше, чем покупателей, вспомнил В. Лебедева-Кумача:
«Человек проходит как хозяин
Необъятной родины своей».
Походка абсолютно хозяйская. А, если бросить рыбу, может и крылом по плечу стукнуть, а извинений не дождешься. В царство марабу как-то затесались два пеликана, но с таким количеством рыбаков, которые тут же на рынке чистят улов, еды и на них хватит.
Со смесью гастрономического интереса и страха (местный рынок – не самое чистое место, и не понятно, заглядывала ли сюда когда-то местная СЭС), заказал сашими из свежепойманной телапии - 150 быр (около 230 руб.). Она еще при мне шевелилась. Вкусно, обошлось без протестов со стороны желудка. Но вот он африканский бизнес: через некоторое время сказали, что 150 быр - цена рыбы, а соус и хлеб нужно оплатить отдельно. Хорошо, что тарелка и стул входили в стоимость! Вообще, народ на рынке очень приставучий. Приходилось отгонять желающих продать салфетки, воду, антисептик.
Около рынка находится небольшой парк, вход 50 быр, где можно в естественных условиях познакомиться с птичками (советую обратить отдельное внимание на птицу носорога) и обезьянами. Антонина (Тозита) рассказывала о встречах в других африканских странах с верветками – разновидность мартышек, акцентируя внимание на синие яйца самцов. Поняв, что это производит на нее столь сильное впечатление, предложил приехать в Петербург на Пасху и покрасить яйца. Понимая возможные последствия, жду теперь ее в некотором замешательстве…
Колобусы или гверцы, которых ранее мы видели высоко на ветках, или в полете, в парке удивительно общительны. Кажется, за печеньку готовы родину продать. У них маленькие, бархатистые пальцы, угощение берут из руки очень нежно. Естественно, нужно соблюдать правило: не докучать вниманием мамам с малышами!
После обеда нас ждет полуторочасовая водная прогулка к бегемотам – 300 быр (450 руб.) с человека. Зная, что бегемот-животное отнюдь не субтильное, интересуюсь не опасны ли бегемоты, не попытаются ли перевернуть лодку. – Нет, они дружелюбные, почти домашние, - слышу ответ.
Бегемоты отнюдь не стремятся стать участниками нашей фотосессии. В первые минут двадцать прогулки мы успеваем увидеть разных птиц и еще один из семи отелей, принадлежащих Хайле Гебресселасие, который, по словам Соломона, сейчас в составе правительственных войск воет против таурегов. Я понимаю, что животные нам ничем не обязаны, но настроение начинает портится. Но вот он первый бегемот: флегматичный, как корова, неспешно поедает траву около берега. Мы подходим ближе. Когда, гипо решает, что присутствие лодки нарушает его личное пространство, то неспешно ныряет в воду.
Видели мы и одиноко плавающих животных, и семьи. Звери очень смешно трясут ушами. Удалось сфотографировать и их неповторимую улыбку. Вообще, после такой прогулки, начинаешь понимать юного суворовца из фильма «Офицеры», который, зависнув около клетки с бегемотом, потерял счет времени и опоздал в училище. У нас, к сожалению, за время отвечает лодочник.
На закате оказываемся около местной церкви. Священник выступает с крыльца, а прихожане сидят во дворе. Как нам объяснил Соломон, это не служба, а микс из объяснений сложных мест из Библии и проповеди.
Утром 2 января мы покидаем Авасу и направляемся в Аддис-Абебу, но по дороге нас еще ждут интересные места.
Национальный парк Abidjatta-Shalla стоит отдельного и пристального внимания. По-хорошему, чтобы посмотреть его полностью нужно, полдня. Таким временем, к сожалению, не располагаем, поэтому нас ждет встреча со страусами, бородавочниками и газелями. По воле судьбы или работников парка, страусы и бородавочники питаются из одной кормушки. Когда бородавочникам надоедает это соседство, они прогоняют птиц. Что с них взять: свиньи и есть свиньи. Удивляет то, что страусы легко смиряются с этим. Сила удара ноги птички совсем недетская, добавьте еще семисантиметровую длину когтей- с такими параметрами можно не быть пацифистом. Но есть и другие существенные параметры. Глаз страуса весит 70 граммов, а мозг-40. Наверное, ему просто не приходит в голову, что можно что-то изменить в своей птичьей жизни. Хотя, бородавочники пугливы. При приближении к ним, быстро сматывают, смешно виляя попами.
Газели держатся очень отдаленно. Они грациозны и кажется, своими манерами оправдывают идею ускользающей красоты.
В Эфиопии 9 объектов, находящихся под патронажем ЮНЕСКО. Один из них - археологический памятник эпохи неолита Тия ( англ. Tiya) мы посещаем. Тия-36 стел, происхождение и возраст которых не установлены. Стоит отметить, что данные стелы официальная наука обнаружила лишь в начале прошлого столетия. Под плитами находились захоронения, преимущественно мужские. Большая часть в сидячем положении (нам показывают, как именно). Примечательно, что на них нет вообще никакого текста – лишь рисунки.
На некоторых стелах изображены мечи: от одного до шести. По словам местного экскурсовода, это количество воинов убитых похороненным. Я не кровожаден, но для воина число «снятых скальпов»- уж очень небольшое. Согласно другой версии, мечи соответствовали количеству битв, в которых участвовал усопший.
Наш путь лежит через город Шашамэне (Shashamane) . В 1948 году Хайле Селассие-последний император Эфиопии подарил земли в этом городе выходцам из Ямайки, исповедующим растафарианство и желающим поселиться в Эфиопии. Времени прошло много, императора давно нет в живых, власть неоднократно менялась, а диаспора осталась. Народ слушает музыку Боба Марли, и продает одежду с его изображением.
Примерно за пару часов до подъезда к Аддис-Абебе в нашу машину прилетел камень. Его бросил какой-то дурной на всю голову юноша. Камень, к счастью, не пробил стекло около меня, а отскочил от крыши минивэна. Похоже, это, не расизм, а хулиганство. За мгновения до этого он же метнул булыжник в грузовик с местными. Еще один недекватный субъект на дороге махал палкой и грозил проезжающим. Ему дали 10 быр (15 руб) чтобы не бил стекла. Гид сказал, что это нормальная ситуация-все платят. Вообще, хороший бизнес. Может дешевле сдать товарища в дурку или в полицию?
На подъезде к столице увеличилось количество блок-постов. Соломон попросил надеть маски – штрафуют. Мы не стали спорить.
Приехали под вечер. После ужина мы с Айнурой отправились в клинику «Вашингтон». Я сразу же сдал тест на КОВИД - они обязательны для всех выезжающихся из Эфиопии. Клиника аккуратная, работает 24 часа в сутки. Вечером народу нет. Тест делается 12 часов, стоимость 1100 быр (около 1700 рублей). Можно получить результат за 6 часов, но это будет стоит дороже.
3 января за завтраком, я попрощался с нашей компанией. Ребятам предстояла покормить гиен в Хараре, посмотреть христианские святыни в Лалибеле, а некоторым посетить Джибути. Надеюсь, они расскажут об этом на форуме. У меня же был свободный день в Аддис-Абебе. Дэмисс, с которым мы общались в Русском Доме, заехал за мной в отель и пригласил в ресторан на обед, а затем на чашку кофе в свой дом. Очень приятно, что такие душевные знакомства имеют продолжение.
(164)Ближе к вечеру, водитель Дэмисса отвез меня на новогоднюю ярмарку. Странно, даже не то, что вход на нее платный, а то, что запрещен вход с фотоаппаратами. Не понятно, какие военные тайны защищает охрана. Ярмарка это-два верблюда, на которых можно покататься, ресторанные дворики, несколько агентств недвижимости, и куча разнонаправленных лавок, в которых можно купить все: от овощерезок до мебели. Есть и иностранные гости. Под портретом президента Эрдогана работаю турецкие предприниматели, безо всяких портретов – индийские.
Греческая церковь - последняя достопримечательность, которую удалось увидеть в столице. А напротив нее магазинчики с этническими вещами. Есть, где порезвиться!
Поездка была яркой, насыщенной . А по возвращении родилось шуточное стихотворение:
Ленивы эфиопы-людоеды!
А может плоть моя уже не так вкусна?
Но в ресторанах Арба-Минча и Авассы
В меню все больше рыбные блюда!
Возможно, оберег хранил карельский
Иль каннибал «охристианился» и сыт!
В Россию я вернулся тушкой цельной,
И новым путешествиям открыт!
P.S. В данном отчеты помимо моих фотографий использованы снимки Карины и Олега
