Италия: Рим, Сорренто и Умбрия: картинки без особых рассказов об одном ленивом отпуске.

[Саша К.]

По какой-то непостижимой причине мы полетели в Рим в конце августа. Как, зачем и кто в этом виноват - до сих пор не могу найти ответ.
Не делайте так.
Просто не делайте так.
Если вы вдруг решите, что не так всё и страшно, что жару вы любите, а остальное мелочи - запомните: нет. Не делайте так.



Рим в августе - раскаленная фритюрница. Вы в Риме в августе - картошка фри в раскаленной фритюрнице. Вам жарко и тесно, и вокруг вас миллион людей, которым жарко и тесно. Особенно жарко и тесно у фонтана Треви. Маленькая пьяцца перед ним превращается в танцпол бесплатного рок-концерта на пивном фестивале в день города. В кафе Греко (официанты во фраках) пахнет раздевалкой школьного спортзала. Бангладешцы с селфи-палками трусливо сидят в тени. Вы уже умеете различать на вкус воду из колонок любого района города (я предпочитаю воду у Ватикана).



Очередь в Пантеон такая, что в неё не хочется вставать, даже если вас пообещают там похоронить. Из списка ресторанов, столики которых, составленных в очередь, протянулись бы от начала в конец Невского проспекта (но не обогнали бы очередь в Пантеон), открыты два (и один из них явно случайно).



Выход есть. Идите прочь от Колизея, Испанской лестницы и Форума. Идите в Трастевере. Там тишина. Местные уехали, туристы не в курсе. Там цветут глицинии и рододендроны. Растут деревья.





Ночью там кипит жизнь, берега Тибра украшены киккером и открытыми кинотеатрами, уцелевшие за день выползают из своих квартир и идут есть что-то, кроме, наконец, мороженого.



Утром идите на Яникул, в компании одного собачника и двух бегунок посмотреть на то, как природа пытается повторить первые десять минут фильма Паоло Соррентино "Великая красота". Как с первым лучом солнца взрывается фонтанище (il Fontanone),



как две богини Виктории на двух квадригах машут ручкой раскаленному шару, встающему над горизонтом.









На обратном пути зайдите на рынок Сан Козимато за фигами и в пастичерию Sicilia e Duci за чем-нибудь с фисташками. Всё, что могли, вы уже сделали.





Будьте довольны собой!



Хотя нет, если сегодня воскресенье, зайдите на блошиный рынок. Он называется Порта Портезе, но к воротам вам не надо, там местная апрашка. Идите по виале Трастевере, антикварные ряды начинаются там. В этот раз мы нашли милый японский чайничек тончайшего фарфора, расписанный резвящимися на морском берегу полуголыми самураями (ну, то есть, художник расписывал, а не самураи. Хотя, как знать). Десять евро всего.

Обещал себе, что этот отчет не будет путеводителем.
И так знаете, где поесть, а где посмотреть на Караваджо.



Кстати, если вас занесет на Торре Арджентина, к непритязательным раскопкам, опасайтесь кормить местных котов. А если рискнёте, следите в оба за сумками и не подпускайте к ним вот этого криминального элемента, иначе останетесь без мортаделлы на ужин, как мы.



Мир вам

[Гость]

Рим в августе прекрасен, Вы же лукавите, да?
Именно жара дает нужные впечатления о Риме, Неаполе и, особенно, Помпее
Стало жарко - посидели в ресторане попили воды со льдом и через 10 мин Вы снова в строю.

В многолюдии тоже есть свой смысл, когда шагаешь по пустым улицам великих городов под холодным дождем не покидает ощущение,
что приехал не вовремя. Все счастливчики сорвали цветы в высокий сезон, а ты - просто неудачник, который не смог взять отпуск когда положено - в августе

[Саша К.]

По досадным обстоятельствам, с отъездом из Рима на море август ещё не кончился. Каждый приморский местный, с которым мы знакомились, спрашивал: "А что это вы в августе приехали? Сентября не могли дождаться?" Не знаю. Но вы так тоже не делайте. В августе на море примерно так же, как в августе в Риме, но только с римлянами.
"На море" для нас в который раз означает поездку в городочек с милым русскому слуху названием "Пьяно". До Сорренто полчаса пешком, а туристов нет (ну, если вы не в августе поехали). Есть пара исторических закоулков и пляж с видом на Везувий. Есть пастичерии, рестораны, пиццерии, рыбные рынки, овощные рынки, мясные лавки и всё, что нужно для прекрасной жизни.









Городок, как и все на этом побережье, стоит на утёсе, высоко над морем. Вниз ведет полезный серпантин и вредный лифт.







Внизу море, наверху всё остальное.





Рыбой богаты здешние воды. Подплывает знакомиться и крупная.


Где лучше жить? Пробовали и там и там. Лучше наверху - утром идти на рынок за фигами (один евро за килограмм!) не заленишься, а море точно никуда не денется.

В этот раз снимали кусок виллы, превращенной обитателями в дачу. Антикварная мебель, вырубающиеся пробки и другие атрибуты уютного дачного быта, знакомые с детства. Правда, на наших дачах в буфете нельзя было найти нож для устриц.. Хозяева жили в другой половине дома, непрерывно пили вино и совершенно не мешали. Очень рекомендую любителям стиля.



К даче прилагался большой сад с розами, гранатами, лимонами, лаймами, цветами и очень злыми комарами. Укусы сходили месяц, дольше, чем загар. К владельцам прилагался небольшой виноградник. К винограднику прилагались дрозды. Всё это чирикало, пахло и цвело прямо в спальню на втором этаже с балконным окном в пол.





В саду же стояла печь для гриля, предмет моего обожания и поклонения. Флорентийский бифштекс под лимонным соком? Окунь в фольге с лаймом? Кальмары гриль с лимонно-лаймовым миксом? Ни в один ресторан в этот раз так и не пошли.



Ладно, расскажу, куда ходить. Вы там не были, а поехать захотите. За пиццей (неапольщина, всё же) к морю, в L'Approdo. Владелец этого ресторана и b&b (в котором мы останавливались) в своё время стал единственным встреченным нами неприветливым итальянцем, чем поразил несказанно. Но зато узнал нас через два года.
За едой - в Bistrò delle Rose. Порадуют легким фьюжн, несмертельными порциями и передачами про голодающих африканских детей по телевизору.
За фруктами - на рынок, что на рыночной площади. В первый раз местные крестьяне, боявшиеся моего итальянского языка, отдавали мне продукты бесплатно, теперь мой неаполитанский улучшился и приходится платить. Но что там платить, фиги за евро (пишу и плачу).
За свежей рыбой - в рыбный павильон рынка. Почистят, не бойтесь, и сами предложат.
За вином - в энотеку il Gappolo (местными можно считать вина со склонов Везувия, если вы любите мощные красные вина - просите Альянико (сорт винограда), мощнейшие - Таурази (вина из альянико, сделанные в одноименной деревушке). Если не любите - езжайте себе в Альто Адидже. С белыми выбор больше - свежие простые из винограда фалангина, элегантные фруктовые из фиано, мощные зрелые из греко).
За сладостями - традиционными местными сфольятеллой и ромовой бабой - в Casa Del Dolce. Они там превосходны, да и хозяйка меня полюбила и постоянно подсовывала бесплатную добавку, не могу не ответить любезностью.
За колбасными деликатесами - в бар на пляже (нет, правда).
За закатами - в парк при коммунальной вилле.





Там же дают какие-то концерты, вот, балеринки репетировали.



Из других развлечений в Пьяно доступны варианты "куда-нибудь уйти", "куда-нибудь уехать" и "куда-нибудь уплыть". Уехать можно куда угодно, железная дорога предлагает туры в Неаполь, Помпеи и Геркуланум, автобусная компания - на Амальфитанское побережье. Уплыть можно в Сорренто. Уйти можно направо или налево. Слева, опять же, Сорренто. Городок похож на наш, но побольше, пофешенебельней, подороже и весь засижен туристами. Если вы слышали песню "Torna a Surriento" и хотите съездть туда на денек из Неаполя - не делайте этого. Из интересного - монастырь святого Франциска с очень красивым кьостро, внутренним двориком, настолько красивым, что из-за непрерывного потока свадебных церемоний и свадебных фотосессий побродить по нему будет непросто, развалины мельниц в провале, да пара двориков. Виды? Виды прекрасные. Не делайте этого.











Но за мороженым, найденным в прошлый раз, мы съездили. Очень хорошее фисташковое мороженое, стоит поездки на электричке.



Справо городок Мета. Похож на наш, но побольше.







Если вы решили там жить - я бы не советовал. Пляжи какие-то неуютные. Не то что наш.





Зато отличные коты. Гордые и красивые.



бекстейдж vs портфолио


Неаполь - самый обсуждаемый и противоречивый город на форуме, пожалуй. Что сказать - он местами живописно разрушен, местами безобразно разрушен, там хорошая пицца, хороший футбол, археологический музей, в котором хочется поставить палатку на неделю, хорошие магазины мужской одежды и хорошие люди (часть из которых писает на улице). Равнодушным он не оставляет, что, конечно, располагает к визиту. Ну и Караваджо в Пио Монте делла Мизерикордия, за которым куда угодно можно поехать.







Это чувство, когда встречаешь картинки из школьных учебников


Выставка Алексея Морозова










Голуби со станции Пьяно желают всем мира.

[Саша К.]

Рим в августе прекрасен, Вы же лукавите, да?

Я понимаю, да, вы коварный мизантроп, которому и в несезон много туристов и он хочет отправить их в Рим в августе, а не вы мае. Но мы не такие, мы честно предупреждаем - не ходите (;

[Саша К.]

Орвието был совсем пуст. От станции фуникулёра автобусами грузили китайских туристов, шла шумная толпа навьюченных поляков, судя по виду, от Ассизи шла, но в городе не было ни души. В этом Умбрия пока выгодно отличается от Тосканы.. а во всём остальном ей не проигрывает.
Орвието, типичный маленький каменный городок в числе других типичных маленьких каменных городков, получил славу благодаря двум вещам: своему нахождению в пейзаже - город стал естественным продолжением мощи туфовой скалы, изгиба холмов, всплеска леса, весь целиком стал одним эллинским храмом, растворенным в природе, и благодаря своему собору, невероятному аккорду прекрасной симфонии человеческого и природного, которым человеческое воцаряется над природным.
Впервые увидеть город нужно из-за стен, со стороны, на закате, когда собор вспыхивает и покрывает золотом весь город. Впервые увидеть собор нужно утром, пробираясь через паутину узких, темных улочек, проходов между стенами цвета туфа и сумерек, и в один момент дойдя до просвета к огромной площади, наполненной небом.







Собор - венец Орвието и полная ему противоположность, сам город мрачен, скромен, уютен и пасторален, порой одновременно











Вот церковь святого Ювенала на самой западной оконечности города, на капитанском мостике - плоть от плоти Орвието. Замкнутая, захлопнутая, из бедного песчаника снаружи, она раскрыта закатному солнцу и вбирает лежащие внизу поля, превращая их в свой кьостро.



















Знакомая, наверное, многим дверь в уютную квартирку-b&b на крепостной стене, лучшую для остановки в городе. Можно любоваться видами, не отрываясь от тарелки с пастой, пить вино на парапете и гонять случайных туристов со своей скамеечки.





Вино, к слову, в Орвието делают белое, душистое, простое и дешевое, и много. Но среди этого ширпотребного моря великая семья Антинори умудрилась найти уникальный терруар у замка castello della Sala и теперь вина под этой маркой считаются одними из лучших в Италии.

Голуби летят дальше!

[Саша К.]

Перуджа, возможно, самый недооцененный туристами город в Италии. Пользуйтесь, пока мы её не убили, как Флоренцию.
Тяжелая её судьба подробно описана у Мортона и, на форуме, у тех, кто Мортона переписывал, сейчас же это не по-этрусски безалаберный студенческий городок, славный джазовыми фестивалями и университетом для желающих хорошо провести несколько лет в Европе иностранцев. Я бы провёл.



Планировка у Перуджи простая, в виде огромного свадебного торта в форме медузы, изнутри проеденного термитами и заклеенного осами. Чтобы не путаться, старайтесь селиться у станций фуникулерного метро (ДА).



Многоярусность эта не зрительно - моторно раздвигает городское пространство до безграничности, переводя километры в часы. Точка на плоскости карты превращается в колодец, Pozzo Etrusco. Мы были здесь? Нет, были здесь, но парой ярусов ниже.



Последний ориентир, время, пропадает ночью. Ночью стены цвета жженой умбры отражают желтый фонарный свет, превращая его в янтарь, ambra, внутри которого заключен весь город.



Что здесь делать? Пить кофе (на самом деле спритц) в Living Cafè с видом на прекрасную долину и мраморный осколок Ассизи



Пойти в пинакотеку, в палаццо комунале, к прекрасному золотом на голубом кватроченто, Пинтуриккио и Пьеро делла Франческа.



Заходить во все переулки и подниматься по всем лестницам







Заглядывать во все церкви



Мне показалось, что я узнал здесь Анжелину Джоли. Анжелина родилась в нескольких километрах севернее Перуджи, возможно, художнику позировала её прапрабабка?


Заходить во все переулки и спускаться по всем лестницам







Выйти на via Acquedotto и пройти по ней от начала до конца









В конце вас будет ждать прекрасная римская ротонда





И замечательная энотека Il Tempio, Храм, где вас накормят брускеттой с такой моцареллой, какой нет нигде в Кампании, и с такими колбасами и прошуттами, какие только в Умбрии и есть, и напоят вином Sagrantino di Montefalco, знаменитым вином из сорта сагрантино, "священного" (еда и вино здесь предмет культа, да), который и растет в Италии всего на шести квадратных километрах, уникальным вином, зреющим в бутылке десятилетиями, или Montefalco Rosso, вином из санджовезе с каплей сагрантино, пышным и ярким, или нектаром Passito di Montefalco, сладчайшим и нежнейшим.

Немного прийти в себя после обеда




И выйти в закат

[мама Нюрикса]

У меня сложилось ощущение, что вы просто песню поете... (не нашла смайлик "аплодисменты")

[imola]

Пользуйтесь, пока мы её не убили, как Флоренцию.

На издыхании, но еще теплится. Мертвее города в Италии, чем Венеция, нет. Кроме Перуджи, "недооцененных" городов еще "есть" довольно. Туристу, впрочем, во многие из них и не больно надо. Тут все взаимосвязано. И все это печально, имхо. Печально, что много туристов и мало путешественников.

[Vlad Chepkasov]

Прекрасно всё. И слог и фото. Спасибо.

[JamKit]

Саша К.,
Спасибо огромное за великолепные, вдохновляющие и ошеломляющие фотографии!
За супер-фото-путешествие!

[Саша К.]

Спасибо за отклики!



Оказывается, поляки очень любят святого Франциска. Непонятно, чем кроткий святой привлёк этот гордый народ, но в Ассизи вторым языком (после латыни) является польский. Так что в сувенирных лавках если не русско-, то украиноязычный турист не пропадёт.



Есть церкви-кокошники, праздничный наряд города, радующие глаз, тешащие честолюбие, так в Орвието и Сиене. Есть церкви-сундуки, с запасами святости на черный день, успокаивающие совесть, так в Перудже. Есть церкви-вокзалы, полные людьми, ищущими платформу 9 3/4, дающие надежду, так в Ватикане и вот в Ассизи.



В соборе меня первый раз настиг синдром Стендаля - огромные площади, расписанные драгоценными фресками Джотто и Лоренцетти, на которых хочется рассматривать каждую мельчайшую деталь, каждую фигуру стаффажа, полумрак, огромные толпы экскурсантов и молящихся, вокзальный шум - всё это выключило сознание, и в себя я пришел только на площадке верхней церкви.

Пьетро Лоренцетти, Распятие, фрагмент


Ляпис-лазурь джоттового "Бегства в Египет" выплескивается на эту площадку - тут стоит barca della speranza, "лодка надежды", небольшая моторка пронзительно синего цвета, на которой беженцы из какой-то воюющей - любой- страны пересекли Средиземное море и спаслись в Италии. У лодки никого нет. Сувенирные лавки забиты. Франциск делал всё для того, чтобы вернуть христианство на путь Христа.




Как везде, шаг в сторону от туристической улицы - тишина, пустота.





Два шага - идиллические улочки на месте трибун римского амфитеатра, увитые розами домики, старики, играющие в домино.





Ассизи - трехэтажный балкон на склоне горы Субазио, смотровая площадка, лучше всего выглядящая сверху.









Выше, к старой, брошенной крепости, к площадке под самым небом





Место удивительного спокойствия.









И о земном - в настолько туристических городах сложно найти хорошее место для обеда. Osteria Piazzetta dell'Erba - хорошее место, молодое, интересное, совмещающее слоу фуд с новой кухней, играющее с подачей и ингредиентами, но не превращающее еду в цирк.



Джотто, Святой Франциск, проповедующий голубям

[Саша К.]

Маленький меланхоличный городок, видевший Ганнибала и Барбароссу, собор с прахом великого фра Филиппо Липпи и, конечно, акведук. Это Сполето.



Сполето взбирается наверх по северо-западному склону холма святого Ильи. На вершине его останавливает красивая и злая на вид крепость Альборноциана. С юго-западной стороны, через ущелье речки Тессино, к зеленой громадине горы Монтелуко, перекинут акведук, ponte del Torre.




Если вы поднимаетесь наверх не по каменным улицам-лесенкам, а на эскалаторе, то лучше всего выйти на предпоследнем этаже, на via Gattaponi, и пойти к акведуку, по дороге спустившись по склону, засаженному оливковыми деревьями, к краю ущелья.



Пройтись по мосту к развалинам форта-мельницы на той стороне,



Вернуться и выпить кофе (на самом деле спритц) в дурацком кафе за пластиковым столом, но с невероятным видом





Тем временем может и стемнеть. Самая большая моя итальянская мечта теперь - приехать в Сполето на месяц, поселиться в отеле, прилепившемуся к краю обрыва, и смотреть, как ущельн наполняется туманом, а склоны холмов меняют цвет на закате. И подняться на все окрестные горы. И завести собаку для поиска трюфелей. И огород с оливками и фигами.





Сам Сполето очень скромен. Кажется, как сфумато, покрыт пылью веков. Очень сдержан, в нём хочется разговаривать шепотом. В качестве борьбы с такой чопорностью я, вскарабкавшись на решетку, сорвал с чьего-то дерева фигу и съел. Никогда не ел ничего лучше, мне кажется, ангелы на вкус именно таковы. Адрес сада не вспомню, но надо идти от развалин амфитеатра по широкой торговой улице, потом неожиданно свернуть в лестницу наверх и немного поплутать в переулках.



Так же скромна и главная площадь, piazza Duomo. Заодно, олицетворяя местную топографию, она наполовину состоит из лестницы



Летом лестница превращается в театральный партер - фестиваль Due Mondi, Два Мира, организовывает песни и пляски под открытым небом.



Сам Дуомо посреди этой умеренности выглядит так, как будто собирался на Tarts and Vicars party, но попал туда, куда попал. Тяжеловесная романская кампанила нависает над изящной ренессансной аркадой, на фронтоне вызывающе сияет прекрасная мозаика, внутри всё пышет барочной перестройкой.



Но какие фрески! Нежный Пинтуриккио и торжественный Филиппо Липпи. Умбрийские соборы богаты сокровищами. Рыженькая Мария уже из Пинакотеки. Думаю, жители Сполето были в курсе, какая крестьянская девушка ублажала взор Фра Филиппо.







Другое сокровище выставлено в галерее - в Сполето не делают больших вин, но зато славны оливковым маслом. Есть и университет.





Ещё один вызывающий красавец - боковой фасад дома, неосторожно вышедший на Рыночную площадь и переделанный в фонтан с часами. Очень мил. Кстати, слева, в кафе-мороженом "Весна", прекрасное шоколадное мороженое.



По городу очень интересно гулять, собирая в одно романские церкви, римские арки. этрусские фундаменты. Или цвета фасадов.











Надеюсь, за (возможно) снисходительным тоном видна моя родившаяся большая любовь к прекрасной Умбрии, к её природе, городам, винам и колбасам, музеям и церквям. Надеюсь, в Умбрию мы вернемся ещё много раз (ну вот только надо бы на Сицилию.. и в Пьемонт..). Спасибо всем!

[vlad63]

Спасибо! Задумался над поездкой в Ассизи. Чем-то этот город влечет.

[Саша К.]

Ассизи - красивый и умиротворяющий городок. Да и вся Умбрия прекрасна - для меня теперь это регион номер один в Италии.

[vlad63]

Ассизи - красивый и умиротворяющий городок. Да и вся Умбрия прекрасна - для меня теперь это регион номер один в Италии.

Пока не бывал там ни разу. Но по фотографиям и рассказам тоже очень нравится. С Тосканы решили начать по просьбе жены. До этого в Италии были в Риме, Венеции и по Доломитовым Альпам ездили( три отдельные поездки ).

[Tsygankov63]

Мне показалось, что я узнал здесь Анжелину Джоли. Анжелина родилась в нескольких километрах севернее Перуджи, возможно, художнику позировала её прапрабабка?

Имели в ввиду Монику Беллуччи? Спасибо, прекрасный отчет, прекрасные фото.

[Саша К.]

ея

[lidaOV]

Спасибо за Ваш глаз-алмаз!
Моя Перуджа еще только ждет (ну, или не ждет) меня. Но я-то точно жду ее с нетерпением.
У Вас такая аккуратная фантазийная ретушь на снимках, как будто ее и нет вовсе. Как же здОрово! В самый раз то, что глазу обыденному, подслеповатому, так хочется допридумать. Это - как капли глазные. Кап, и вмиг взор прояснел после уставшего дня. Воодушевили!

[Саша К.]

спасибо!

[Аскалон]

Невероятной красоты фотографии!!!! А такой свет, наверное, только в августе и есть....