Патагония: Чили и Аргентина

[Victoria Rogotneva]

B) 10 регион Чили.

3 января.
Маршрут- PN Los Alerces-Travelin-граница-Lago Espolon- Lago Lonconao-Rio Futaleufu- реки без названия (рыбалка)-Lago Yelcho-Villa Santa Lucia-дорога на Chaiten-кемпинг Yelcho Chico.
Пробег 222 км.


Ну вот, мы опять в Чили, в 10 регионе. Как переехали границу, сразу ощутили разницу. Футалейфу, окруженный горами, городок поселкового типа. На улицах нет ни одного человека. Жара. Сиеста. Почти все дома украшены вывесками о треках и сплавах, а для наглядности , на крышах красуются каяки. Агитаторов нет. Кому надо, тот сам в дом постучит. Зачем напрягаться))))
Заезжаем в местное информационное агентство. Разглядываем настенные карты и картинки. Почти все посвящено рыбалке , трекингу и сплаву.
Замечаю одну особенность –в разных реках водиться разная рыба. Спрашиваю работника:
-и как тут с рыбалкой?
-о! отлично! Вот возьмите карту рек, здесь указаны все места для ловли.
-а сколько стоит лицензия?
-32200 песо, на всю страну, на целый год.
-и что? Можно и в парке Пайне ловить?
-конечно, если у вас есть лицензия, то везде.
Покупаю лицензию, которую мне выписывают по паспорту. У меня не хватает 200 песо( нет мелочи) и работник говорит:
- я добавлю за вас 200 песо.
-что вы! Может, я пойду, разменяю?
-так закрыто сейчас все, не волнуйтесь,- и улыбаясь- сеньора любит ловить на муху?
-да нет, на муху не умею. Я на спиннинг попробую….
-ладно, удачи! А вы не хотите больше ничего узнать?
Я качаю головой. Что тут узнавать, дорога одна, мимо не проедем.
Долго ищем, где поесть и купить продуктов. Все закрыто. Ну ладно, не беда, что нет хлеба, у нас есть макароны.
Наконец находим небольшой овощной ларек, где покупаем фрукты и овощи.
Покидаем городок Футалейфу, где даже собаки не поднимают головы в жару. Наверно к вечеру тут более оживленно.
Сразу же за городком останавливаемся на реке. Большой и пустой кемпинг, под тенью деревьев. Это ошеломляет и радует одновременно. Вот только , что-то не понятно с местной пылью, она мелкая, как мука и долго висит в воздухе.
Для начала едем на озеро Espolon. На карте оно отмечено как, очень рыбное. А для того, чтоб рыбаки не проезжали мимо, во всех рыбных местах стоят деревянные щиты. Озеро -такое-то, рыба -такая-то. Съезжаем с основной трассы и едем в сторону. Белая, тонкодисперсная пыль висит в воздухе, не давая нам открыть окна. В дальнейшем, это станет настоящей бедой, не давая нормально дышать, забивая все щели вокруг.
-ну и ну, первый раз такое вижу,- говорит Саша, выходящий из машины и проваливающийся в пыль по щиколотку.
-апхчи! И то верно…..
Озеро Espolon красивого, голубовато-молочного цвета.
Сразу же идем под мост, где река вытекает из озера. Полчаса рыбалки, улова нет. Характер рек поменялся, вода стала другого цвета и рыбе не нравиться моя блесна. Тогда перемещаемся на Lago Lonconao, где результат тот же.





-может, уже поедем? Дальше рек будет еще больше….
-хорошо, - соглашаюсь я. Здесь мне не везет.
Дальше едем вдоль красавицы реки Футалейфу. Цвет воды настолько ярко-голубой, что невозможно в это поверить. Как будто растворили медного купороса.
Начиная течь медленно и спокойно, она через несколько километров скрывается в каньоне, где, начинает свой бешенный бег. Вот там и предлагают местные тур.фирмы рафтинг и каякинг. Уклон дороги такой, что не оставляет ни какого сомнения - река там беснуется и ревет среди скал. А рафтинг…..небезопасен. Я после рафтинга в Норвегии, где мы подписывали бумаги - *утоп по собственной воле*, что-то больше экспериментировать не хочу.
Не во всех местах можно подъехать, и посмотреть, пресловутые заборы и тут. Только их масштаб не такой грандиозный, как в Аргентине.
К 5 вечера доехали до кемпинга. Пошли посмотреть. Кемпинг стоит на берегу реки Футалейфу, с очень быстрым течением. Есть места под палатки, есть кухня, кострища, деревянная ванная, вырубленная в стволе дерева, для стирки белья и….настоящая сауна. Греть ее надо дровами, которые заботливо приготовлены тут же. Оглядываемся. Ни одного человека. Ни кого! Находим паренька -сторожа.
-5000 песо, за машину и палатку,- говорит он нам.
-цена нам нравиться! А что народу–то нет?
-нет, -пожимает он плечами, -сиеста!
Прямо пожизненная сиеста….Вообщем, если бы остановились, были бы одни.
-а кого поймать тут можно, в реке?
-в Футалейфу много лосося, поймать не проблема.
Я смотрю на бешеный рев реки:
-да нет, для моего спиннинга наверно проблема.
Решаем проехать еще немного вперед, так как светло и на ночевку вставать рано. Там где-нибудь и найдем кемпинг. Кто бы знал, как мы ошиблись……















Пыль и дорога….Красивые виды и бурные реки. На встречу 1 машина за 2 часа. Реки все разного цвета –белые, голубые, синие, желтые, прозрачные.
Останавливаемся у одной реки без названия. Еды то мы не купили, магазин был закрыт, значит надо опять попробовать половить рыбу. Сосиски пусть будут н/з.
Идем на разведку. Чистая, очень прозрачная река со слабым течением. Глубина не больше метра. Все коряги и ямки на виду. А также -вся рыба. Ага, что это там плавает? Сучек? Да нет, вроде форель. Бегу за спиннингом, и забрасываю точно *к рыбе*. Так, процесс пошел! С первого заброса рыба поинтересовалась, проводив блесну….Со второго схватила сразу. Ура! У нас есть ужин. Рыба не крупная, на 400-500 грам и несколько штук вполне хватит для двоих.
Половив немного для вечера ( всегда брали столько, сколько собирались съесть), мы решаем, что пора бы и остановиться на ночь.
Мы то решили, да кемпинги все кончились. Ни то, что городков нет, домиков нет, так еще и людей нет. Спросить некого, где же здесь ближайшее проживание.
Долгая дорога. Кемпинг Puerto Piedra на озере Yelcho. Ворота, замок. Красивые домики, хорошо оборудованный кемпинг. И никого.
Такое впечатление, что все заброшено и мы попали в зону Сталкера….
Гнетущая тишина.

[Victoria Rogotneva]

хотим в конце мая туда слетать, а с конкретным маршрутом еще не определились... так что может и по Патагонии погуляем ))

в конце мая вы не попадете в 10 и 11 регион Чили, в те места, где была я.
да и делать там будет нечего.....

[NatGeoWild]

мне очень любопытно, сколько стоит черешня в Аргентине ))) в Крыму вкуснейшая черешня, привезенная из Аргентины, в январе стоит баснословных денег

[Victoria Rogotneva]

мне очень любопытно, сколько стоит черешня в Аргентине ))) в Крыму вкуснейшая черешня, привезенная из Аргентины, в январе стоит баснословных денег

фрукты там дешевые.Даже в Чайтене,городе,засыпанном пеплом, в магазинах фрукты дешевле,чем в Питере.....
у нас клубника летом стоит 150 руб, а там -1.5 долл.

[Pola]

Вика, с возвращением! С нетерпением ждала твоего отчета- здорово, как всегда! Завидую белой завистью и уже влюбилась в Чили! Фотки великолепные, красотища!!! Реки похожи по цвету на норвежские.

[Victoria Rogotneva]

Реки похожи по цвету на норвежские.

привет
я вообщем-то постоянно сравнивала Чили с Норвегией и Боливией.
вообщем,сравнивать нельзя.
В Боливии горы больше,высота,
в Норвегии-водопады,сумасшедшие,голубая вода....
а в Чили...в Чили драйв,смешение всего, огромные территории абсолютно разной природы....и.....душевность....
в Чили можно зайти в любой дом, и тебе не откажут в еде. В Норвегии такого нет.

я люблю все эти страны

[ВЫДРА]

Хотя совершенно не наш формат путешествия, но так "вкусно" описано и с такими офигительными фотками, что не могу не выразить свое восхищение. У нас друг вчера улетел в Аргентину с планами проехать ее всю на мотоцикле. Посмотрим, что скажет по приезду.

[Victoria Rogotneva]

Дорога вдоль озера Yelcho. Кольцо гор в лучах заходящего солнца. Ни одного спуска к воде. Ни одного места под палатку.



Въезжаем в поселок Villa Santa Lucia, навстречу идет тракторист.
-скажите пожалуйста, здесь есть где-нибудь кемпинг?
-нет, только кабаньяс, -мужчина машет в сторону домиков.
-а где? Где есть кемпинг?
-в Ла Хунте! Это километров 70. А здесь только кабаньяс. Или….еще в Чайтене.
-в Чайтене? А там что, дорога открыта?
-открыта. А сеньора хочет в Чайтен? На вулкан посмотреть?
-а что, его и увидеть можно?
-да нет проблем!
-а далеко?
-80 км.
Перед нами встает выбор – поехать на лево и обрести покой, т.е. ночной домик, или на худой конец кемпинг, или поехать на право, со словами *туда, не знаю куда*. Восемьдесят километров за час мы по такой дороге не осилим. И скоро ночь на дворе.
Изначально, продумывая наше путешествие, мы не планировали поездку в городок Чайтен. Во-первых, при таком объезде, он оставался сильно в стороне. Во-вторых, появились сообщения, что там все разрушено, завалено пеплом и закрыто на непонятный срок.
Теперь же, желание посмотреть, а что же там, пересилило все остальные доводы.
мы теряем время….
мы не успеем увидеть юг…
нам надо сдавать машину…
Но, с другой стороны - нельзя объять необъятное! Как получиться, так тому и судьба.
Немаловажную роль в таком решении сыграло и то, что у меня был очень надежный попутчик. Я знала, что он - за 5 минут разбивает лагерь, за 5 минут разводит костер и за 20 минут готовит ужин.
Поворачиваем на право. Ремонт дороги. Вывески *редуска велосидад*, которую мы тут же окрестили как *редиска*, означающая – сбавь скорость.
Конечно, при таком *оживленном* движении, как на этой дороге, можно ехать и быстро, вот только за любым поворотом может наступить та самая *редиска*.



Через 20 километров останавливаемся на мосту. Стоит знак -*достопримечательность*. Это еще одна особенность Карретеры Аустрал.
Если вы увидели надпись *El Mirador*, то это означает, что рядом есть место, на которое надо смотреть. Для таких случаев даже расширяется дорога и указывается место стоянки. Если кто-то не умеете читать по-испански, то для них установлен знак с нарисованным фотоаппаратом. При виде такого знака, любой китаец и японец выскочат из машины, достанут фотоаппарат с крупнокалиберным объективом, и побегут искать местные красоты.
Так вот, мы останавливаемся на мосту и читаем вывеску *Ледник Yelcho Chico*. И стрелочка -*там*. А чуть ниже, стертыми буквами * и кемпинг, туда же*. Ледник рядом, и сверкает в лучах заходящего солнца.



Заезд в кемпинг с этой стороны не видно, он под острым углом к дороге.
И так, к 9 вечера мы нашли ледник, мутно-белую реку, и пустой кемпинг.
Развели костер, поставили палатку, выпили вина- эх, жизнь налаживается!
Рыбу готовили следующим образом. Из дома я привезла фольгу (представляете, сколько мне пришлось нести!), в которую мы завернули форель, и отдельно, несколько картошин. Все это положили на угли. Через 10 минут был восхитительный ужин! Кстати, во всех поселковых магазинах продается фольга. И угли.

[Victoria Rogotneva]

4 января.
Маршрут: кемпинг Yelcho Chico-Rio Yelcho- Termas el Armarillo-Chaiten-ледник Yelcho Chico-La Junta.
Пробег 216 км.

Что такое *зубы ломит*, я узнала утром, когда чистила их в ледниковой воде. От реки идет морозильный холод. Саша вчера в ней искупался, а я рисковать не стала, нагрела себе ведро воды. На улице всего 11 градусов.

Саша с самого утра завел песнь о вещем Олеге, вернее о вечном льде , о таком счастье, как ледник под боком. Он убеждал меня, что туда ведет не жалкая тропа, а широкая дорога, и мы можем пойти и пощупать вековой лед.
-смотри, в этом кемпинге даже продавали билеты на ледник!
И это так. Когда-то, может еще год назад, здесь было многолюдно. Будка с вывесками экскурсий, душевые, навесы для палаток и очаги. Теперь все заброшено и покосилось от времени.
Чувствуя во всем этом подвох, я решила пойти на хитрость.
-поехали в Чайтен, а на обратной дороге посмотрим ледник. Все равно возвращаться….А сама думаю - может он еще передумает…..
Выехали в сторону Чайтена. Не успели отъехать и полкилометра, как ледник предстал во всей красе. Несколько языков стекают в ущелье.
-ааа! Ты только посмотри!
Все ясно….он теперь не передумает…..
Доезжаем до речки Yelcho, обозначенной на всех картах как рыбное. Вроде еще рано, всего 8 утра, но уже чешутся руки. На ледниковой реке не было смысла ловить. Как и до этого, иду под мост. Воды много. Рыба с ходу брать не хочет. Но вот я попала на перепад глубин, и клюнул монстр. Да такой, что спиннинг скрутило в дугу. Наверно на 2 кг. Я его уже увидела, уже почти вытащила на берег. Подсачника у нас нет, и я кричу:
-Саша! Хватай руками!
И…моему огорчению нет предела. Большая форель, изогнувшись, оторвала и блесну и поводок. Мою любимую блесну, единственную, на которую клевало….Не умея правильно завязывать морские узлы, я привязала поводок как могла, на бантик….Ни бантика теперь, ни рыбы.
Ладно, поедем поднимать настроение в термоисточники.



За 43 км до Чайтена начинается асфальт. Зуботряска закончилась. Но что это на дороге ? Снег? Не может быть! И только тут до нас доходит- тонкодисперсная, легкая, белая как мука пыль –это не что иное, как вулканический пепел. Пепел вулкана Чайтен. Он на всех склонах, деревьях, траве, он витает в воздухе, создавая нездоровую атмосферу.
-апчхи! И то верно…







На развилке дорога перегорожена. На право –термоисточники и парк Пумалин, на лево -город Чайтен.
Нас просят показать паспорта. Достаю их, отряхивая от всепроникающей пыли:
-скажите, мы можем проехать в Чайтен?
-да, пожалуйста!
-а термоисточники работают?
-да, и туда тоже вы можете съездить.
-спасибо, тогда мы поехали…..



От главной дороги до термоисточников недалеко, всего 5 км. Едем, и любуемся невысокими горами, с которых стекают ледники. Это не перестает изумлять- вроде горы как горы, не выше Карпат, такие же лесистые, а все макушки зажаты ледниками. Один ледник полностью покрыт черным пеплом вулкана Чайтен.
Термоисточники расположены на территории комплекса. Три бассейна, душевые, кемпинг, домики и просто сдаваемые комнаты. Чистая территория. Напитки и еда на заказ.
Узнаем стоимость -3000 песо с человека.
-пойдемте, я покажу вам территорию, -говорит нам женщина-работница комплекса.
-Это-сам источник. Здесь температура под 90 градусов, видите сколько кипятка? Это-главный бассейн, здесь градусов 45. Там еще два бассейна, вода 60 градусов и вода из реки, 5 градусов. Пока пользоваться можно только одним, главным.
-спасибо! Мы, пожалуй ,тут полежим часок!
-а где вы будете ночевать? Если хотите, оставайтесь, здесь хорошо!
На источниках действительно хорошо, Народу не много, мух нет, вокруг чистота и покой.
-мы хотели еще в Чайтен съездить. А вы могли бы нам сказать, как нам увидеть вулкан Чайтен? Он с правой стороны дороги, или с левой?
Наш вопрос вовсе не праздный. Вулкан Чайтен не обозначен на карте и это вызвало у нас споры.
-Как переедите мост на реке, увидите вулкан Чайтен справа. Он будет дымиться.
Нашими соседями по бассейну были несколько аргентинских семей.



В Чайтен въезжаем в тот момент, когда тяжелые тучи с гор заволакивают всю округу. Поди угадай, где тут дымящийся вулкан. На въезде в город, в самой пыли, сидят автостопщики. В город не ходит транспорт, город разрушен и почти полностью эвакуирован. Многие дома разрушены селем, а машины брошены в спешке. Гавань засыпана пеплом и не скоро еще сюда придут паромы.





















Но город не мертв. Бригады добровольцев расчищают площадь, сгребают пепел , восстанавливают набережную. Работает заправка, несколько магазинов. На улицах стоят карабинеры.
Заправляем машину. Заезжаем в магазин. В разрушенном городе Чайтен, оставшегося без транспортного сообщения, абсолютно чилийские цены. Т.е. цены, дешевле Питерских. На радостях покупаем воду, хлеба, вина и фруктов.
До свидания Чайтен! И скорого тебе восстановления! И вулкан прощается с нами, приоткрывая облачную завесу, показывая дымящийся купол.
-это, вот та кочка и есть вулкан?- спрашиваем мы прохожего,
-ну и ну…..там высота не больше километра… а бед натворил-то!



На выезде нас останавливают карабинеры и просят взять с собой парочку местных, которые не могут уехать из Чайтена второй день.
-нам очень жаль, но мы едем на ледник Yelcho Chico и там останемся в кемпинге, - говорит Саша.
-ты что! Мы едем в Ла Хунта!
-нет, мы едем на ледник…..И будем там долго…..
Местные жители расстроены.Наша машина вторая, за весь день. Но взять их мы все равно не можем. Вот если бы у нас остался Тирано…..мы подвозили бы всех! Я вообще заметила, что чилийцы легко берут автостопщиков, будь то местные жители или просто туристы. Полноприводные грузовички колесят по дорогам, а люди в кузовах счастливо глотают пыль. Хоть так, а едут.

[Honest_man]

я уж думала никто писанину мою не читает..... мало кому интересна Патагония, в момент кризиса...

Вика, кризис кризисом, а Патагония Патагонией. Конечно, читаем Ваш отчет. Очень интересный и информативный.

[Zolwiszek]

Мне было уже все равно, где провести Новый Год, я про все забыла. Здесь клевало! Да так, что мои глаза разгорелись, и я готова была выловить весь водоем.
-ну хорошо ,так и будешь ловить 2 часа?
-да, буду ловить и как парень отпускать…..ловить…отпускать….ловить….

я привязала поводок как могла, на бантик….Ни бантика теперь, ни рыбы.

Вика, как весело читать!!!
Также воодушевляет Ваше постоянство и усердие в "отчитывании" о поездках. Вот только...(с надеждой) фоток бы покрупнее, а? Мух еле разглядела...

P.S. рыбные истории - просто объедение, ням-ням... : )

[Victoria Rogotneva]

Также воодушевляет Ваше постоянство и усердие в "отчитывании" о поездках. Вот только...(с надеждой) фоток бы покрупнее, а? Мух еле разглядела...

даже и незнаю, зачем я так много пишу....
наверно, чтоб перечитывать длинными зимними вечерами и удивляться
-нефига себе, как много накатала....

[Victoria Rogotneva]

Возвращаемся в кемпинг Yelcho Chico. Саша быстро одевает трекинговые ботинки. Я смеюсь над ним:
-зачем тебе ботинки? Тропа на ледник и не тропа вовсе, а шоссейная дорога!
И сама иду в легких кроссовках в *сеточку*.
Берем с собой воду, фотоаппаратуру и полартековые кофты. У ледника может быть прохладно.



Дорога к леднику идет через лес, вдоль мутно-белой ледниковой реки. Деревья покрытые зелеными мхами, тропические цветы, влажность и жара, не подумаешь, что рядом есть лед. Тропа хорошо размечена и промаркирована метрами. Прошел 100 метров -знак, прошел 200-опять. На двух километрах тропа заканчивается крутым обрывом. Вдали сверкает язык ледника.
-здесь недалеко, пошли дальше!
-так дороги больше нет.
-дорогу найдем!









Дорогу найти не просто. Река, берущая начало с ледника, разлилась по долине, делясь на множество рукавов. Увеличивая свой бег, принимая множество других ручейков, она набирает свою мощь, собирает огромные камни и бесится в водоворотах. Чтобы подойти к леднику, надо перейти несколько опасных мест.
Спускаемся вниз. Бредем под 2х-3х метровыми лопухами.
-я думал, такие лопухи только на Сахалине…..мда…
Перепрыгиваем через ямы и коряги. Кажущийся доступным ледник, все не приближается.
Начинается дождик, а небо заволакивают темные тучи. Но мы уже не собираемся отступать. Еще совсем немного…..
Вода очень холодная и это основная проблема для переправы. Приходиться то подниматься вверх, то спускаться вниз, чтобы найти более правильный путь. Я все чаще смотрю вверх ущелья, куда мы входим. Водопады стекают по склонам, образуя многочисленные ручьи. И….что –то странное в виде высохших русел, с огромными бревнами и гигантскими валунами.
Мелкий дождь потихоньку превращается в ливень. Чем выше мы поднимаемся, тем холоднее и мокрее становиться. Я в своих *дырявых* кроссовках уже не могу нормально идти по морене. Очень скользко. Приходиться все время за что-то цепляться, чтоб не покатиться кубарем вниз.
Доходим до ледника. Остается всего 100 метров, и я вдруг остро чувствую….страх. Становиться по настоящему страшно.
Рев реки, шум дождя, откалывающиеся глыбы льда. И …сель. В любой момент может пойти сель. Вот, что это такое, русла высохших рек. Это бывшие сели, от наполнившихся дождями верхних водоемов, Сели, несущие вниз многотонные камни и бревна, толщиной в метр.
Вообщем, место опасное и я бы даже сказала зловещее.











Саша подходит к леднику вплотную.
-я возвращаюсь, догоняй! – кричу я ему и начинаю спуск вниз.
Обратно шли быстрее, подгоняемые дождем. Там, где еще недавно восхищались огромными лопухами, теперь имели за шиворот по ведру воды.
К машине вернулись через 4 часа, абсолютно мокрые. Не думая, что нас может застать непогода, мы не взяли никакие накидки. Промокло все, в том числе документы. И это бы все ничего, если бы я не отбила все пальцы ног об камни.
До Ла Хунты, 90 км, ехали 3 часа. Дождь. Дорога скользкая и много закрытых поворотов. Примерно на полпути въехали в 11 регион. Покрытие дороги сразу ухудшилось, и она превратилась в одноколейку.



При въезде в городок Ла Хунта, остановились у кабаньяс. Частная территория, и два домика сдаются на ночь.
Находим хозяйку.
-сколько стоит ваш домик на 1 ночь?
-40 000 песо. Пойдемте, я вам покажу.
Деревянный, двухэтажный коттедж. Три спальни, гостиная, кухня, ванная, камин, диваны и шкуры. На шесть человек, 65 долларов.
- мы могли бы с вами поторговаться? Например, нас устроит цена 30 000 песо.
Быстрый взгляд хозяйки на часы. Я сразу успокаиваюсь, она готова торговаться. Уже 8 вечера и вряд ли кто-то приедет еще.
-нас двое, и мы не будем пользоваться вторым этажом. Только первым.
-хорошо.
Через часа гостиная представляет собой такое зрелище – ярко горит камин, стол со свечами и чилийским вином *Ventisquero-2005* ( вино-Ледник) и все гвоздики, стулья, подставки увешаны мокрыми, выстиранными вещами.

[unix]

Молодец Вика!!!!!

Ты настоящая героическая путешественница и как всегда у тебя получилась отличная поездка

[Victoria Rogotneva]

D) 11 регион Чили.


Маршрут: La Junta-Lago Rosselot- La Junta-Puyuhuapi-термоисточники-Parque Nacional Queulat.
Пробег 97 км.

Утром особо не торопились. Погода непонятная, дождик, и всего 12 градусов.
Посмотрели на карту, рядом есть национальный парк озера Rosselot, решили для начала съездить туда. От развилки всего 8 км. Дорога интересна тем, что очень привлекает местных зайцев. Едешь так, а они пачками сидят на обочине. Подъезжаешь, и все думаешь, кинется ли ушастый под колеса….К сожалению, кидаются часто, и мы видели нескольких несчастных. Перед въездом на озеро висит щит- рыба, много рыбы, ловля разрешена. Само озеро красивого бирюзового цвета.






По берегам понастроили коттеджи для рыбаков и стоят катамараны. Здесь мы впервые увидели забаву для богатых рыбаков - катамаран, гид, и 2 туриста. Они сплавляются по течению, из озера в реку, закидывая свои снасти. Как правила ловят на муху. Берега озера очень мелкие и это не дает нам возможности попытать свое счастье.
Возвращаемся в Ла Хунту. Походили , побродили. Городок очень оживленный, в первую очередь тем, что на всех улицах что-то копают. К зиме видать готовятся. Зашли в туристический офис, набрали всякой информации. Информация примерно такого рода - каждый гид этого района себя рекламирует. Хочешь горный велосипед - нет проблем, вот тебе рекламка Хулиана. Хочешь рыбалку- 5 штук Карлосов. И так далее. Звонишь им на мобильный телефон и договариваешься об услугах. А сам в этой глуши никого не найдешь- сиеста….
Посмотрели журнал посетителей- ЮАР, Новая Зеландия, Канада…Ого! Народ от своей красоты едет в Чили…
11 регион характерен еще и тем, что многие дома делают по старинке, *чешуйчатыми*. Зачем? Это выяснить мне не удалось. Но Саша постоянно удивлялся их способности переносить зимы-все дома с одинарными стеклами, и сколочены из досок.
-наверно леса не жалко, топят свои камины, обогревая ими себя и всю улицу….



В магазине закупили в очередной раз вина, хлеба и вкуснейшего домашнего сыра. В Чили не разрешают ввозить сыр, поддерживая ,таким образом местных фермеров. Надо отдать им должное -сыр они делают не хуже европейского.
Только собрались ехать дальше, смотрим, а дорога перегорожена. Стоит работница в каске и всем объясняет, что дорогу размыло селем, и ее ремонтируют. Откроют только в 2 часа дня.
-а есть ли какой-то объезд, спрашиваем мы.
-нет, дорога одна.
Ничего не остается делать, как возвращаться в Ла Хунту. Хорошо, хоть там есть интернет. А еще там есть туристический магазин, с воблерами по 15 см, и резиновыми сапогами до ушей. Чувствуется, рыбалка здесь серьезная))))).
Пошли в ресторан. Они там все одинаковые - это семейные домики, где кормят тем, что имеют.
Вот такой диалог мы там имели:
-здравствуйте! Мы бы хотели поесть. Дайте нам меню, пожалуйста.
У хозяйки случилась почти истерика. Она тут же убежала на кухню и всем там рассказала новый анекдот *Приходят два туриста и говорят -нам меню, пожалуйста, и карту вин в придачу!* Вам не смешно? А им очень! Потому как в этой дыре нет понятия меню. Есть понятие- кухня дома.
И эту кухню нам огласили списком, по-испански. Слушать- это вам не читать))). Сошлись на том, что возьмем комплексный обед за 3000 песо.

[Zolwiszek]

даже и незнаю, зачем я так много пишу.... наверно, чтоб перечитывать длинными зимними вечерами и удивляться
-нефига себе, как много накатала....

Наверное. Отчёт как бокал глинтвейна...
Ну и, конечно же, чтобы побольше деталей запомнить, а то память имеет обыкновение отсеивать то, что не так часто попадается на глаза...

[Евгения 2]

Прочитала отчет и расстроилась... представляла себе Чили и Аргентину иначе...По фоткам типичная Сибирь и все. Таких красот у нас на Байкале навалом. Планировала сама поехать,но посмотрев фотки видно ловить там нечего-это точно.Уж лучше Сибирь деевле выйдет.

[Victoria Rogotneva]

Прочитала отчет и расстроилась... представляла себе Чили и Аргентину иначе...По фоткам типичная Сибирь и все. Таких красот у нас на Байкале навалом. Планировала сама поехать,но посмотрев фотки видно ловить там нечего-это точно.Уж лучше Сибирь дешевле выйдет.

не делайте выводы преждевременно.
во первых отчет не закончен, а во вторых.....
хотя....может Сибирь действительно дешевле? Зачем ездить далеко, когда у нас красот не меньше!
только есть там один минус-отсуствие дорог. И наличие медведей.

[Евгения 2]

Насчет минусов согласна с вами на все сто!! Жду продолжения...

[Victoria Rogotneva]

на самом деле мы тоже постоянно сравнивали Северную Патагонию с нашим Дальним Востоком.
Южная Патагония не сравнивается, она другая.
в Северной Патагонии хорошо то, что много Совершенно Разных Парков.
Это и вулканы, и термоисточники, и голубые реки, и озера,и морские фьорды. Все непохоже. И Норвегия и Камчатка одновременно.
А самое главное-это все доступно для проезда и совсем не дорого.Я потом напишу весь рассклад по деньгам,пока только могу сказать, что это 1000 долл+авиабилет на 15 дней.
Многие страны иногда выходят дороже