Наше путешествие по Патагонии началось в городе Пунта-Аренас на самом юге Чили. Прямо в аэропорту мы взяли в аренду беленький Рено Симбол и поехали в центр города. Погода не радовала, 9 градусов и сильный ветер не располагали к длительным прогулкам, но мы всё же быстро пробежались по главным улицам, отметились у памятника Магеллану, одним глазом взглянули на сувенирные лавочки и пошли на набережную.
Наша компания состоит из четырех человек: Виктор - организатор нашей поездки (руководитель клуба «Неизвестная планета) и трое питерцев – Евгений, Ирина и Сергей (слева направо).
Город Пунта-Аренас, несмотря на неласковую погоду, нам очень понравился своими яркими домиками, чистотой и весёлыми жителями.
Из Пунта-Аренас мы поехали в национальный парк Торрес дель Пайне. По дороге заскочили в небольшой городок Пуэрто-Наталес, забрали в туристическом центре заказанные заранее спальники и коврики из пены. Городок небольшой, но очень симпатичный и зеленый, с колоритными памятниками и скульптурами.
В Патагонии в январе разгар лета, дни длинные, темнеет достаточно поздно, так что 250 км до национального парка мы едем, с интересом рассматривая окружающий пейзаж. Вдоль дороги тянутся бесконечные луга, на которых пасутся стада коров и овец, на горизонте высятся горы со снежными вершинами.
На территорию заповедника въезжаем в глубоких сумерках. Кемпинг, в котором нам предстоит ночевать, расположен у самого подножия гор. Несколько десятков палаток, деревянные столы со скамейками, каменное здание с туалетами и душевыми – жить можно. На всей территории Патагонии разжигать костры категорически запрещено, поэтому туристы готовят пищу на газовых горелках. Виктор – человек бывалый, у него всё предусмотрено, да и мы не первый раз в походе, поэтому через полчаса палатка поставлена, вещи разложены, ужин готов. Ритуальные 100 грамм за начало маршрута – и на боковую. До завтра!
11 января, день второй. Восхождение к башням Торрес.
Ночь прошла ужасно. Мужчины дружно посапывали, а я не могла сомкнуть глаз и через тонкую ткань палатки ясно чувствовала, как температура стремительно приближается к нулю. Тонкие коврики, тонкие спальники – так и простучала зубами до самого утра. Можно было, конечно, привезти из Питера свой инвентарь, но как-то не верилось, что летом здесь может быть такой дубак. Однако утро всё-таки наступило, и настроение немного поднялось.
Башни Торрес – три скалы, зубцами встающие вверх на берегу горного озера. В переводе с языка индейцев мапучи Торрес дель Пайне означает «голубые горы». От нашего лагеря до вершины около 9 км в длину и 800 метров в высоту. Вроде бы не так уж и много, только погода как-то не радует – небо затянуто серыми тучами и очень холодно.
Сначала мы шли по плоской долине, затем пересекли небольшую речку и начали подниматься в гору. Через некоторое время пошёл дождь. Мы обогнули горный склон, спустились вниз, снова перешли через речку и попали в палаточный лагерь. В центре лагеря расположено деревянное здание гостиницы с кафе и туалетами, так что мы сделали небольшую остановку и снова пустились в путь.
Дождь разошелся не на шутку, дорожка стала скользкой, идти с каждым шагом было всё тяжелее.
Тропинка то петляет по густому лесу, то выходит на открытый склон. Много неизвестных нам растений - деревьев, цветов и ягод.
Между тем дождь превращается в снег, который падает густыми белыми хлопьями и засыпает всё вокруг.
Мы поднимаемся всё выше и выше и наконец выходим на горный склон, покрытый огромными каменными глыбами.
Последние усилия – и мы достигаем цели. Вот она, табличка, подтверждающая, что мы находимся на смотровой площадке у башен Торрес. Но где же сами башни? Метель такая, что из-за снега ничего не видно. Обидно ужасно!!! Но что делать? Выпив горячего чая из термоса, предусмотрительно захваченного Виктором, мы отправляемся в обратный путь.
(А вот на этом чужом фото - башни Торрес, которые мы так и не увидели.)
Обратный путь описывать не буду, в лагерь мы вернулись насквозь мокрые и весь вечер сушили одежду с помощью печки Рено. До завтра.
12 января, день третий. Озеро Пехоэ, водопад Сальто-Гранде, озеро и ледник Грей.
Утро третьего дня порадовало нас ярким солнцем, овсяной кашей и горячим кофе. Жизнь начала налаживаться. После завтрака мы сняли палатку, загрузили вещи в машину и поехали по грунтовой дорожке в сторону озера Пехоэ.
По дороге посмотрели на живописный водопад Сальто-Гранде,
полюбовались грациозными гуанако, которые паслись прямо рядом с дорогой,
чуть не задавили двух енотов-полоскунов, которые играли прямо на дороге.
К озеру подъехали одними из первых, припарковались на берегу и пошли в кафе пить чай.
Постепенно начал подтягиваться народ, кто на машине, кто на автобусе. Мы пошли занимать очередь на катер, решив, что лучше немного помёрзнуть на ветру, чем остаться без мест. Так и получилось – народу набилось столько, что многим пришлось плыть стоя.
Через 30 минут мы высадились на другом берегу озера Пехоэ и пошли по тропе в сторону озера Грей, в северную часть которого спускается одноименный ледник.
Тропа вьётся с горки на горку, солнце светит, ветер дует ураганный, и при этом еще каким-то образом умудряется идти дождь.
В какой-то момент тропа поднимается на высокий берег, и нам открывается потрясающая картина: внизу озеро с серой водой, в бухточках плавают ярко-голубые льдинки-айсберги, а в дальнем конце – сплошная стена ледника.
Наша задача – дойти до смотровой площадки, расположенной практически напротив правой части ледника, и вернуться на пристань до 18-30, чтобы успеть на последний катер. Скажу сразу – задачу выполнил только Сергей. Остальные прошли большую часть пути и повернули обратно. Ветер немного утих, и мы шли не спеша, наслаждаясь красивыми видами.
Сфотографировали заросли наперстянки,
горный ручей с прозрачной водой,
красивые каменные утёсы
и неизвестные ягоды, удивительно напоминающие бруснику.
Сергей догнал нас в самом конце пути. Вот что он рассказал:
Мы остановились на берегу чистого ручья и съели наши запасы. В этом месте стояла табличка, которая говорила, что до ледника Грей еще 2.3 км. До отплытия катера оставалось 2.5 часа и три четверти нашей компании решили к леднику не идти. Но я не мог остановиться на полпути. Мы расстались, и я побежал. К этому моменту позади уже был достаточно тяжелый путь. Что такое бежать по пересеченной тропе, которая практически не идет горизонтально, а все время то вверх, то вниз – описывать не буду – оставлю на вашу фантазию.
Чем ближе приближался финиш, тем отчетливее я осознавал, что точка на той табличке и расстояние до нее – это НЕ ледник Грей, а последний кемпинг. ТАК И ОКАЗАЛОСЬ!! Вот и кемпинг, а до ледника еще почти столько же!! А что делать? – БЕЖАТЬ!! Кстати, ледник Грей, наверное, не заслуживал таких мучений. Вблизи он оказался совсем невысоким и грязным. Мое сердце грела мысль, что из народа, плывшего на нашем катере «туда и обратно» я, похоже, был одним из очень немногих, кто смог полюбоваться ледником. Нормальные люди приплывают с ночевкой. Поскольку тропа одна и достаточно узкая – все на виду.
Понятно, что обратную дорогу я тоже бежал почти до самого катера.
На катер мы, конечно же, успели, осталось время даже чайку попить и пофотографировать на берегу озера.
На этом первая часть нашего путешествия закончилась. Мы вернулись в Пуэрто-Наталес, сдали оборудование, заселились в хостел, узнали у хозяина, где готовят самое вкусное мясо, и пошли в ресторан снимать усталость и напряжение.
13 января, день четвёртый. Переезд в Аргентину, трекинг к подножию Фитц Роя.
Сегодня мы встали в 7 утра, загрузились в машину и поехали в Аргентину. Границу прошли без проблем и несколько часов ехали по безлюдному шоссе. Погода удивительным образом переменилась в лучшую сторону, небо радовало яркой синевой, и даже воздух немножко потеплел. Вокруг шоссе на много километров простиралась сухая степь, ни коров, ни овец не было видно, только далеко на горизонте маячили заснеженные верхушки гор.
Наш путь лежит в городок Эль-Чалтен, откуда начинается тропа к Фитц Рою, одной из самых красивых горных вершин на нашей планете и, по мнению многих, в том числе Жака Ив Кусто – САМОЙ красивой на Южно-Американском континенте. Проехав 4 часа, мы делаем небольшую остановку в Эль-Калафате. Обмен валюты, чашка кофе, полный бак бензина, две сумки продуктов, и снова в путь. Наконец, после очередного поворота, перед нами открывается удивительная картина:
Так выглядит въезд в национальный парк Лос Гласиарес. У подножия гор, на берегу речки, расположился небольшой уютный городок Эль-Чалтен.
Мы поставили Рено на стоянку, взяли в прокате спальники и коврики из пены, ровно в 18-00 (24-00 по Московскому времени) распили бутылку шампанского в честь старого нового года, и отправились покорять Фитц Рой.
Тропа вела нас по красивому дождевому лесу с мощными раскидистыми деревьями и мхами.
Мы поднимались всё выше и выше и неожиданно вышли на гребень горы, с которого открывался величественный вид на Фитц Рой.
Погода пошла нам навстречу, полностью очистив небо от облаков, так что на скалах можно было разглядеть вкрапления породы рыжеватого цвета, идущие вертикальными полосками среди серого гранита.
Последние 3 километра мы в основном спускались вниз по каменистой тропе и в глубоких сумерках добрели до палаточного городка, расположенного в лесу на берегу реки. Выбрали местечко на самом краю лагеря, поставили палатку и начали готовить ужин. Вдруг из соседней палатки вылезли парень с девушкой и подошли к нам. Оказалось, что ребята - молодожены из Израиля. Они решили не устраивать свадебный банкет, а вместо этого поехали в Патагонию в свадебное путешествие на 2 месяца (!). Как видно, сыграть свадьбу в Израиле – дорогое удовольствие!
Пока мы общались с молодожёнами, у нас появились новые соседи. Компания китайцев (человек 10) поставила рядом с нами 2 палатки, сопровождая свои действия непрерывными разговорами в полный голос. Мы поужинали и улеглись спать, а они всё болтали и болтали, не думая о ближнем и не давая заснуть. К тому же ночь оказалась ясной и холодной, а перчатки и шапочку я легкомысленно оставила в машине в Эль-Чалтене, так что задремать удалось только под утро.
14 января, день пятый. Фитц Рой, скалы Церро Торре.
Проснулась я от какого-то странного звука. Долго не могла понять, что это тренькает, но потом всё же сообразила, что это будильник у Виктора в телефоне. А фишка была в том, что нам нужно было встать с первыми лучами солнца, чтобы сфотографировать гору. Говорят, что Фитц Рой в утренних лучах солнца полыхает красным цветом. Я посмотрела – снаружи палатки темно, мужики спят, и залезла обратно в спальник.
Второй раз я проснулась от Серёгиного крика: «Вставай скорее, уже 6-20!». Выскочив из палатки, я увидела китайцев, снимающих свои камеры со штативов. Небо было ослепительно голубым, Фитц Рой сиял в утренних лучах серым гранитом и золотыми прожилками, это было очень красиво, но всё же не тянуло на «красное полыхание».
Вот такая неувязочка вышла.
А наша программа между тем продолжается. После завтрака мы полезли наверх, правда, уже налегке. Взяли с собой только термос с чаем и бутерброды. Казалось бы, что такое 2 километра, если перед этим приходилось идти по 18-20 км в день? А на самом деле эти 2 км оказались самыми трудными для меня, потому что за 2 километра пути мы набрали 500 метров высоты.
Каменистая тропа зигзагами поднималась круто вверх, палки норовили соскользнуть с камня, ноги не сгибались и не разгибались, солнце пекло нещадно, так что когда, наконец, мы оказались наверху, восторгу моему не было предела!
Вершины Фитц Роя гордо возвышаются над обычными горами из черной лавы. У подножия скал расположены два ледника, а под ними – два озера с бирюзовой водой, причём в правом озере уровень воды выше, чем в левом. Место удивительно красивое и гармоничное, наполненное силой и энергией.
Мы побродили по камням, умылись водой из верхнего озера, попили чайку и пошли обратно в лагерь.
Навстречу нам сплошным потоком поднимались туристы-одиночки, небольшие компании и группы по 10-12 человек в сопровождении гидов-инструкторов. Вот тут-то мы оценили, как удачно Виктор составил маршрут, ведь мы были наверху практически одни!
Идти вниз, конечно, гораздо легче, чем наверх, но всё равно тяжело. Мужчины не стали меня ждать, а быстрым шагом отправились в лагерь готовить обед. Когда я в полном изнеможении добрела до палатки, мой нос уловил восхитительный аромат рассольника, булькающего в котелке. Кто бывал в походах, тот поймёт, как нам было вкусно (я 2 раза просила добавки!).
А вот так выглядит палаточный лагерь.
Местная птица неизвестной породы прилетела и села на дерево прямо рядом с нашей палаткой.
Отдохнув после обеда, мы опять тронулись в путь. Теперь нам предстояло пройти 10 километров до горы Cerro Torre. Она не так знаменита, как Фитц Рой, но Виктор счёл нужным включить её в наш маршрут.
Мы долго шли вдоль реки, потом несколько раз поднимались на небольшие горки и спускались вниз.
К вечеру вышли к озеру, лежащему у подножия гор.
Небо затянуло тучами, ночь оказалась вполне теплой, так что мы отлично выспались и отдохнули.
А утром увидели вот такую картину
и поняли, как нам повезло с погодой на Фитц Рое.
15 января, день шестой. Эль-Чалтен, Эль-Калафате, ледник Перито-Морено.
Возвращение в Эль-Чалтен после предыдущих переходов показалось нам приятной прогулкой.
Нам оставалось пройти совсем немного, внизу уже показался город, уютно лежащий в долине реки, как вдруг налетел ураганный ветер, небо заволокло тучами и хлынул ливень. Последние метры мы преодолели в считанные секунды, но всё же успели изрядно промокнуть.
К счастью, дождь быстро закончился, мы переоделись, сдали снаряжение и пошли гулять по Эль-Чалтену. Городок очень славный, тихий, спокойный, с отличными сувенирными лавочками и ресторанчиками. К сожалению, через 2 часа мы покинули это приятное место и поехали в Эль-Калафате. Опять пустынная дорога и вот такой пейзаж вокруг
В Эль-Калафате мы устроились в хостел со звучным названием «Buenos Aires», привели себя в порядок и поехали на ледник. В Аргентине два больших озера с ледниками – Viedma и Argentino. Мы поехали на озеро Аргентино в национальный парк Los Glasiares. При въезде купили билеты, прошли контроль и начали нарезать круги вокруг горы. В какой-то момент поднялись на смотровую площадку, с которой открывался потрясающий вид на озеро и ледник.
Но оказалось, что самое интересное впереди. Мы еще полчаса петляли по узкой дороге и наконец приехали на мыс, расположенный прямо над ледником. Оставили машину на стоянке и пошли пешком по дорожкам, проложенным на склонах горы в нескольких уровнях.
Мы долго гуляли, переходя с «этажа» на «этаж» и любуясь ледником. Время от времени небольшие кусочки откалывались и падали в воду со звуком взрыва, но ни брызг, ни волн не было.
Погода постепенно хмурилась, горы заволокло туманом, пошёл дождь, и мы поехали домой (в смысле, в свой хостел). По дороге нам несколько раз попадались большие серые зайцы, почему-то они норовили перебежать дорогу прямо перед нашей машиной.
В Эль-Калафате мы с трудом нашли ресторан, в котором были свободные места. Город заполнен туристами всех мастей и цветов кожи. Аргентинский стейк, как всегда, был великолепен, вино и пиво здесь тоже неплохие, так что день закончился приятно.
16 января, день седьмой. Ледник Перито Морено, переезд в Ушуайю.
Сегодня мы снова поехали смотреть на ледник, только не с берега, а с воды. Виктор заранее забронировал 4 билета на катер на 10 утра, но по ошибке мы приехали не в тот порт. Пока разбирались и переезжали, наш катер уплыл, так что мы успели немножко погулять по вчерашнему маршруту. Сегодня прекрасная солнечная погода, всё сверкает и сияет.
Ледник не похож на тот лёд, который мы привыкли видеть на реках и озерах – здесь он совсем не прозрачный, ярко-голубой, весь спрессован из узких длинных долек, которые на верхушках загибаются набок. Катер подплыл к стене ледника примерно на 100 метров, повернулся боком и остановился.
Пассажиры высыпали на верхнюю палубу, фоткают, кто чем может, а я всё всматриваюсь, выискиваю слабое место – а вдруг отвалится? И что вы думаете – действительно отвалилось, причём именно там, где я насмотрела. Конечно, это был не очень большой кусок, но брызги полетели во все стороны, и даже волна поднялась. Представляю, какое эффектное зрелище бывает, когда обрушивается целая стена льда.
В общем, ледниковое шоу удалось. Перито Морено не зря считается самым красивым из всех аргентинских ледников, нам он очень понравился. Интересно, что на ледник водят еще и пешеходные группы. На наших глазах небольшой катерок высадил у дальнего берега компанию с рюкзаками, которые бодрым шагом направились куда-то за мыс. Удивительно, конечно, какие все люди разные!
Переполненные впечатлениями, мы сели в машину и двинулись в сторону самого южного города на Земле – Ушуайю. Путь нам предстоял неблизкий, 900 км, так что Сергей сменил Виктора за рулём Рено и погнал нашу белую лошадку со скоростью 150 км в час. Позже он сказал, что был искренне удивлен, что этот железный конь, полностью нагруженный (4 человека и багажник – битком) выдержала такой темп.
Нам нужно было два раза пересечь границу, причём на первой таможне мы потеряли около двух часов. Отстояв длинную очередь, мы сначала получили штампы о выезде из Аргентины, а потом, в этом же здании, штампы о въезде в Чили. Документы на машину нужно было оформлять в отдельном окошке, причём к нему тоже тянулась длинная вереница людей. Но мы ведь ребята бывалые, мы послали Виктора в эту очередь заранее и обогнали таким образом несколько человек. А местные жители добросовестно переходили из одной очереди в другую, не пытаясь схитрить, причем пытались объяснить Виктору, что сначала нужно туда, а потом уже сюда. Хорошо, что мы иностранцы, по-испански ни бум-бум! Не будешь ведь объяснять всем, что у нас еще 600 км впереди.
После оформления документов началось настоящее шоу. Мы уже знали, что в Чили нельзя ввозить продукты, но поскольку жалко было выбрасывать то, что у нас осталось после походной части путешествия, мы указали в декларации, что продукты у нас есть. Естественно, нашу машину начали проверять. Сначала запустили в салон специально обученную собаку, она там всё обнюхала и выскочила. Пришёл черед багажника. Собака сразу же вцепилась зубами в пакет с овощами. Морковку мы отстояли, поскольку она была чилийского производства, а картошку и лук пришлось отдать. Пограничник держал собаку за ошейник и ласково ей что-то нашептывал, типа «ищи, ищи»! Собака честно тыкалась носом в наши рюкзаки, а потом опять возвращалась к пакету с луком – так больше ничего и не нашла. Мы ей были очень благодарны, так как припрятанные булочки практически спасли нас от голодной смерти.
В 20-00 мы пересекли на пароме Магелланов пролив и через 40 км повернули в городок Cerro-Sombrero, чтобы залить бензин. Заправка оказалась закрыта, на улицах – ни одного жителя. До Ушуайи оставалось 440 км. Не солоно хлебавши, мы опять выехали на трассу и с грустью увидели, что асфальт плавно перешёл в грунтовую дорогу, щедро посыпанную щебнем. Через каждые 5 км вдоль трассы были установлены знаки ограничения скорости – 40 км. Но мы очень торопились, поэтому неслись со скоростью 70-80 км, вздрагивая от ударов камней по днищу нашего Рено. По обеим сторонам дороги тянулись безжизненные просторы – серая земля, покрытая кустиками верблюжьей колючки. На редкость унылый пейзаж!
Не буду описывать всех деталей путешествия, оно было тяжелым даже для пассажиров, не говоря уже про водителя. В 22-00 мы опять въехали в Аргентину, на этот раз быстро и без проблем. На границе (ура!) оказалась работающая заправка, так что мы залили полный бак бензина и по асфальту, как белые люди, поехали дальше.
В полночь мы въехали в довольно крупный город Rio Grande и начали искать место, где можно поесть в это время суток. Таким местом оказался ресторан при казино. В зале было довольно много посетителей, причём за одним столом ужинала большая компания с совсем маленькими детьми. Мы объяснили официанту, что очень торопимся, и он предложил нам равиоли. После целого дня сухомятки горячая еда показалась нам просто чудом!
Дальше решили ехать так: Виктор за рулём, я рядом с водителем, чтобы развлекать его разговорами и не давать засыпать, а Сергей с Женей – на заднее сиденье спать. Я честно пыталась выполнять свой долг, но через час поймала себя на том, что измученный организм периодически отключается. С Виктором, очевидно, происходило то же самое, потому что в те моменты, когда сознание ко мне возвращалось, я с ужасом смотрела, как наша машина выписывает на дороге синусоиду. Хорошо, что ни одной встречной машины не попалось!
Через некоторое время равнинная дорога сменилась горным серпантином. К счастью, Сергей проснулся и сменил Виктора. Теперь, чтобы не уснуть, мы начали петь походные песни и с Жениной поддержкой исполнили практически весь наш репертуар. В Ушуайю въехали в 4 часа утра. Долго и безрезультатно звонили в дверь забронированного заранее хостела, а потом долго кружили по темным безлюдным улицам спящего города в поисках ночлега. В результате остаток ночи спали, как короли, в нормальном отеле с удобствами в номере. Вот так закончился этот длинный трудный день. Чтобы представить, какой путь нам пришлось преодолеть, можно посмотреть карту Патагонии.
17 января, день восьмой. Ушуайя и канал Бигль.
Ушуайя расположена в бухте, окруженной красивыми горами со снежными вершинами. Городок застроен небольшими разноцветными домиками от очень симпатичных до совсем страшненьких, изредка попадаются 4-5 этажные панельные дома. И что удивительно – на улицах довольно много живых цветов, особенно люпинов самых разных оттенков.
Первая часть нашей программы – подъём на смотровую площадку у подножия ледника Martel. Мы довольно бодро преодолеваем полтора километра широкой дороги, ведущей на гору. Судя по расположенным рядом подъемникам, зимой здесь работает горнолыжный курорт.
Полюбовавшись на красивый пейзаж, мы перешли через горный ручей и начали спускаться вниз по лесной тропинке, которая вывела нас к зданию кафе. Погода, несмотря на лето, была весьма прохладной, и мы зашли в кафе погреться. Абсолютно пустое помещение, в центре зала топится железная печка, на столбах висят конские сёдла, на газовой плите за стойкой что-то варится в огромной кастрюле – такое впечатление, что мы попали в 19 век.
Но чай оказался такой же, как и во всём мире – Липтон. Плюс домашний пирог-медовик, плюс шикарный вид из окна - в общем, хорошее местечко.
Спустившись с горы, мы погуляли по центральным улицам города, пообедали и поехали в порт. На 15-00 у нас были куплены билеты на экскурсию по каналу Бигль. Издалека мы увидели огромную толпу туристов - оказывается, одновременно отправлялись несколько катеров. Когда, отстояв очередь к своему катеру, мы вошли в салон, оказалось, что практически все места уже заняты. Мы поднялись на второй этаж и с комфортом разместились за столиком у окна. И только потом, разговорившись с соседями, узнали, что это VIP-салон, в который продают билеты с местами и по другой цене. Иногда очень полезно бывает не понимать по-испански!
Первый раз нас высадили на берег острова с огромным количеством бакланов.
Потом мы проплывали мимо острова, населённого колонией морских львов. Самочки лежали на камнях, как будто отдыхали после тяжелой работы, а огромные чёрные самцы бодрствовали и стерегли свои гаремы.
Конечной точкой нашего плавания оказался островок, на котором расположен маяк, символизирующий «конец света».
Этот маяк часто показывают в разных телепередачах. Мы сначала думали, что это мыс Горн, но потом посмотрели на карту и поняли, что мыс Горн намного южнее. Но всё равно место, конечно, символичное, как и сам канал, поэтому в конце плавания нам всем раздали свидетельства с печатью о том, что мы крутые. Вечер мы провели в колоритно оформленном рыбном ресторане «Volver», белое вино и крабы были восхитительны! Так закончился еще один день нашего путешествия.
18 января, день восьмой. Парк Огненная земля, катание на ретро-поезде, пикник на берегу озера.
Сегодня сразу после завтрака мы поехали в парк с красивым названием Tierra del Fuego, что в переводе означает Огненная земля. Оставили машину на берегу большого лесного озера и пошли вдоль берега по тропе.
Погода, в отличие от вчерашнего хмурого дня, радует солнцем и яркими красками. Правда, ветерок весьма холодный для середины лета. Встретили несколько кустов смородины с совершенно зелеными ягодами – возможно, они уже не созреют в этом году. Пройдя около километра, поворачиваемся к озеру спиной и начинаем подниматься на гору. Лес очень колоритный, деревья совсем незнакомые.
Через час мы поднялись на смотровую площадку, с которой открывался прекрасный вид – внизу, в долине, цепочка озёр, а за ними – живописные горы.
Мы полюбовались на эту красоту и начали спускаться.
Дальше нас ожидало еще одно развлечение – катание на ретро поезде. История примерно такова. В конце 19-го века население Огненной Земли было крайне малочисленно, и аргентинские власти испугались, что Чили захочет оттяпать эту территорию вместе с Магеллановым проливом, имевшим в то время стратегическое значение. Для начала построили в Ушуайе тюрьму, потом завезли туда заключенных, а потом заставили их строить железную дорогу между горами. К 1910 году было построено 25 км узкоколейки, по которой в город доставляли лес.
До середины 20-го века дорога интенсивно использовалась, а потом потеряла свою актуальность и начала постепенно разрушаться. Однако нашелся умный человек, который предложил восстановить рельсы и катать туристов. В 1994 году заработал 7 километровый маршрут, который действует до сих пор.
Поезд очень колоритный, едет медленно, с остановками в красивых местах, так что мы получили большое удовольствие.
День, между тем, начал приближаться к вечеру, и мы решили немножко расслабиться. Виктор повёз нас на пикник к красивейшему озеру в окрестностях Ушуайи. Мы нашли съезд с шоссе, долго петляли по лесной дорожке и выехали прямо на пляж, где не было ни души. Распили бутылочку вина, отдохнули, Сергей, конечно, искупался, несмотря на холодный ветер.
Закончился этот день в пивном баре Dublin – отличное аутентичное место, рекомендую!
19 января, день девятый. Ушуайя – Пунта-Аренас.
Сегодня утром мы отвезли Евгения в аэропорт, пожелали ему хорошей погоды на водопадах Игуасу, а сами совершили прощальный круг по улицам Ушуайи и поехали в Пунта-Аренас.
По дороге полюбовались замечательными горными пейзажами,
Посмотрели на чистенькие фермы и пасущиеся стада.
Мы легко и быстро прошли таможню, последними въехали на паром через Магелланов пролив и в семь часов вечера заселились в чудесный чистенький хостел на тихой улочке Пунта-Аренас.
Вот так закончился еще один день нашего путешествия. До завтра.
20 января, день десятый. Остров Магдалена и остров Марта.
Сегодня нам пришлось встать очень рано – в 7 утра мы уже были в офисе местной турфирмы. Нам выдали спасательные жилеты, посадили в микроавтобус и вместе с группой разноязычных туристов отвезли на пристань в 5 км от города. Там мы пересели на катер и поплыли на остров Магдалена, на котором расположена колония магеллановых пингвинов. Ветер дул почти штормовой, катер взлетал на волнах и падал вниз так, что дух захватывало, и это в самый разгар сезона! Гид сказала, что за год остров посещают всего 25 тысяч человек, больше не разрешают, чтобы не нарушить экосистему. Так что нам повезло!
Остров Магдалена небольшой и абсолютно голый, даже травы практически нет. Зато на нем очень много пингвинов – 75 тысяч! Для людей проложена дорожка, огороженная с двух сторон веревками. Мы шли по дорожке и наблюдали за жизнью пингвинов. Они не такие крупные и яркие, как королевские, но очень забавные. Каждая семья живет в своей норке, один из родителей занимается воспитанием детей, а второй добывает пищу в море. Птенцы в январе уже крупные, но настоящих перьев у них еще нет, только серый пух на спинке и белый на брюшке.
Кроме родителей с детьми, встречаются группы взрослых пингвинов, которые явно «тусуются» - трутся друг о друга клювами, что-то обсуждают на своем птичьем языке, или по очереди поют – клюв задран кверху, грудная клетка ритмично раздувается, звук очень громкий и необычный. Остальные пингвины внимательно слушают певца, а когда он заканчивает свою арию, снова начинают курлыкать между собой. В общем, наблюдать за ними можно бесконечно.
Людям запрещено выходить за ограничительные веревки и трогать пингвинов, но они такие любопытные, что сами подходят и тянут свои клювики в поисках общения.
Кроме пингвинов, на острове Магдалена живет большая колония чаек. Крупные яркие птицы с белыми грудками, тёмно-серыми спинками, желтыми лапами и клювами. И рядом с такими красавцами – неуклюжие серые цыплята-чаечата. Просто удивительно, как они умудряются так радикально менять окраску!
Пингвины и чайки мирно уживаются друг с другом, чего не скажешь о морских львах, которых мы увидели на острове Марта.
Львы очень вонючие, поэтому мы смотрели на них издалека. Самки небольшие, светло-коричневого цвета, а самцы почти черные, с огромными головами, похожими на львиную гриву. Самки лежат на берегу, отдыхают, а самцы стоят «по пояс» в воде, периодически ныряя за рыбой. Несколько раз они проплывали рядом с нашим катером – красивые сильные звери!
Гид сказала, что когда рыбы становится мало, морские львы доплывают до острова Магдалена и охотятся на пингвинов. Вот такая суровая правда жизни.
Наша экскурсия подошла к концу, подошла к концу и вся наша поездка. Мы вернулись на берег, сели в машину и поехали в аэропорт. Впереди нас ждёт долгая дорога домой, возвращение из лета в зиму и в привычную питерскую темноту. Но прежде чем закончить рассказ о Патагонии, хочу сказать пару слов о заборах.
Мы проехали больше трех тысяч километров по чилийской и аргентинской Патагонии, и везде по обеим сторонам от дороги тянулся забор, причем везде одинаковый. Колышки типа штакетника на расстоянии 40-50 см друг от друга, через каждые 3 метра – столбики, врытые в землю. А поперек колышков натянуты 5 рядов проволоки, такой тонкой, что издалека ее почти не было видно. И такие заборы тянутся на тысячи километров! Несколько раз мы видели, как гуанако перепрыгивали через проволоку, а домашние животные, овцы и коровы, мирно паслись на отведенной для них территории.
Изредка на расстоянии 100-150 метров от дороги попадались небольшие хуторочки, к которым отходила от трассы грунтовая дорожка, перегороженная забором. Иногда видели поперечные заборы, отделяющие территорию одного хутора от другого. Но ни людей, ни сельскохозяйственной техники – никого!
Огромные пустынные пространства, особенно в Аргентине. Кто и когда поставил эти заборы, для нас осталось загадкой.
Вот такое получилось путешествие. Все мы знаем, что плохое и тяжелое быстро забывается, а в памяти остаются только яркие положительные впечатления. В этом смысле Патагония – очень яркое, сильное, незабываемое впечатление! Очень надеюсь, что мой рассказ и фотографии дали вам представление об этом удивительном уголке нашей планеты.
До новых встреч, Ирина Туртиа
