Зачем я всё это пишу? На следующий день после Дороги Смерти мы должны были ехать в Салар де Уюни. Но, понятное дело, тогда нам было уже не до этого.
Мы ждали этой поездки 9 лет. Откладывали по разным причинам и ждали, чтобы всем вместе собраться и рвануть. И увидеть всё, что задумывали тогда. Давным-давно.
И вот оно наконец сбылось. Мы едем!
Но в этот раз уже другим маршрутом – из Чили, и по новым местам.
Мы хотим прокатиться по Панамериканскому шоссе - самой длинной дороге в мире, искупаться в холодном Тихом океане и окунуться в ночную жизнь Сантьяго, побывать в самой сухой пустыне мира, попить чилийского вина прямо на винодельне, заехать в Лунную долину и заглянуть в самый большой в Южной Америке телескоп.
Но всё это конечно, не главное. Главное - то, ради чего всё задумывалось и откладывалось в ожидании долгих лет - Салар де Уюни. В тот раз мы не доехали туда из Ла-Паса. Теперь попробуем с другой стороны.
Всё, преамбула закончена. Вперёд!
*
*
туда и обратно
День 1. Ла Серена (La Serena).
Нас четверо: я, Олилуй, Димон и Володька.
Мы выбрали для поездки февраль, и это очень важно. Сейчас я объясню, почему.
Мы собираемся побывать в Саларе в самое интересное время – когда солончак покрыт тонким слоем воды и превращается в самое большое в мире зеркало - в воде отражаются облака, и пейзаж – и без того невероятный – становится совершенно фантастическим. (Сейчас, в предвкушении, всё как-то воспринимается в восторженных тонах.)
В нашем представлении всё это должно выглядеть примерно вот так:
фотография конечно же не моя
Вода на солончаке появляется после дождей.
Дожди начинают идти в декабре, в январе обычно всё залито водой и турфирмам приходится менять из-за этого маршруты – не везде можно проехать. В феврале воды уже меньше – она постепенно уходит и образует ту самую тонкую плёнку – несколько сантиметров – по которой можно пройти – аки посуху – почти не замочив ног. А в марте она сходит на нет.
Всё это я знаю наизусть. И читал, и слышал сто раз.
Вообще-то год на год не приходится, но примерно дело обстоит так.
Поэтому особого выбора по датам у нас нет. Ехать надо во второй половине февраля, заодно и праздник там отметим.
Наш самолёт прилетает в 9-20 утра.
Багаж мы не сдавали – мы вообще его никогда не сдаём, поэтому всё максимально быстро – там длиннющая очередь на выход на таможне, но мы, перепутав, встаём не в конец, а в начало и проходим первые.
Нас никто не встречает. Ну, вообще-то мы ни с кем и не договаривались.
Но у нас бронь машины в местном прокате, и в распечатке, в самом низу надпись – "вас встретят на выходе".
В общем, никто нас не встречает. Пришлось побегать, всё разузнать – нам повезло - прокат находится в аэропорту, а не у чёрта на рогах, как это иногда бывает. У нас Suzuki Grand Nomade.
Быстро оформляемся – царапины, бензин, подписи, подписи… всё! Свобода! Ветер в лицо, и он на удивление тёплый. Утро, а жара – ну наверное уже под тридцать. Ну не круто ли? В феврале-то месяце! Хочется петь: вот-оно ка-ко-е на-ше ле-то… Скидываем ненавистную джинсу – прямо там, на стоянке, ныряем в шорты и шлёпки. Всё! Та-да-да-дам! Началось! Погнали!
Мы едем на север. В телефоне карта, но можно и без неё, ориентир простой: океан должен быть слева – вперёд! Где ночь застанет, там и остановимся. А вообще о ночлеге думать пока не хочется: сейчас ещё почти утро, дорога пуста, солнце светит и небо нереально голубое, и после снега вперемешку с грязью и московских пробок всё это похоже на какое-то приятное волшебство.
Ещё бы конечно в море искупаться, но… Тут холодное течение Гумбольдта из Антарктиды – как раз омывает всё побережье Чили – от Огненной земли до Арике, так что вода сейчас, в пик сезона, градусов 17. Ну, может 20 на мелководье. И сейчас тут ещё самый тёплый месяц в году!
Первый крупный город у нас на пути – Ла Серена. Можно было бы остановиться там, но я там ничего не бронировал – по одной простой причине – бронировать нечего. Из 140 отелей на букинге забронировано 136. И это за 5 месяцев вперёд! Оставшиеся 4 – это 2 хостела и 2 отеля с жуткими отзывами. Ладно, одну ночь где-нибудь перекантуемся.
Всё – вот и он – мы уже въехали - город на удивление большой. Компактный старый центр, дорога вдоль моря с отелями на берегу, и что-то там ещё сбоку – спально-промышленная застройка.
Сразу едем к океану – тем более солнце жарит так, что ни о чём другом просто не думаешь. Океан!
Народу – невероятное количество. Наверное, все люди, которые есть в городе, пришли сюда. И они ещё постоянно прибывают. С матрасами, надувными кругами, огромными сумками, зонтами от солнца и чёрт знает чем ещё.
Кое-как припарковались – просто бросили машину на дороге, бежим к воде. Интересно, какая она – эта самая тихоокеанская вода? Такая ледяная как все пугают? А почему тогда столько народу купается? Забежали, прыгнули… Ну, что вам сказать? Если поставить себе цель искупаться любой ценой, залезть в воду конечно можно, но так, чтобы удовольствие получить – нет.
Я, например, не стал, а Димон – запросто. И дети все местные там сидят безвылазно в воде. А какие у них ещё варианты? Потом-то ещё холоднее будет.
Ладно, нам надо определиться с жильём. Глядя вокруг на это невообразимое количество людей, понимаешь, почему тут забронировано всё на год вперёд. Я читал, что в феврале население Ла Серены удваивается за счёт туристов. К тому же сегодня ещё и суббота…
Идём к машине. Мы её бросили у входа в какой-то отель у самого пляжа. Да-а, вот бы здесь остановиться… Место - лучше не найти: рядом с маяком, в самом начале набережной… Ладно, поехали в хостел – может там ещё есть места.
- А давай здесь узнаем? Может есть чего? – мне даже возражать лень. И так видно, что нет смысла сюда заходить. - Тебе что, спросить сложно? – мне не сложно, просто я заранее знаю ответ. Ладно, чёрт с вами - иду на ресепшен: - Есть свободные номера? – Есть. – Что, простите? – может, я не так понял? 2 двухместных номера. Есть? – Есть. - что-то здесь не так. Может, цена космическая? – 100$ с завтраком. – Чудеса. Не может такого быть. Я же смотрел этот отель – всё забронировано на пол-года точно. - А у нас вчера бронь сняли. Как раз 2 номера и есть. Будете брать? – да, как-то всё складывается подозрительно хорошо.. Внутри бассейн, стоянка для машин, единственный минус – завтрак с 8. А нам бы завтра в 7 уже стартануть…
Ну да ладно. Едем в город.
В городе решили попробовать эмпанадас – они тут на каждом шагу. Это такие пирожки с начинкой.
Начинки разные, и виды тоже разные – есть жареные и печёные, но всех их можно охарактеризовать одним словом – невкусно.
И ещё тут есть одна фишка – в эмпанадас кладут оливки – причём прямо с костями, и если не знать об этом заранее – вас ждёт сюрприз. В общем, если сравнивать местные эмпанадас с аргентинскими, то здешние не выдерживают никакой критики. Хотя, может нам просто не повезло.
Город нам как-то не показался. Ничем не удивил – центр какой-то неживой - скучновато по сравнению с набережной. Вот там жизнь бурлит. Поехали туда! По дороге купили чилийских напитков и они добавились к тем, из дьюти фри – в общем, к вечеру Димон ещё держался, а Володька вырубился ещё в машине.
Прокатились по набережной, выбрали ресторанчик с видами – Володьку вынесли из машины на руках и потащили в ресторан. Думали сначала не брать его – пусть поспит, но он всю дорогу про суп твердил, пока не отключился. Ладно, суп так суп. Посетители конечно слегка офигели, когда мы его заносили – он во сне ещё ногами перебирал – но потом как-то привыкли к нам и успокоились.
В общем, душевно так посидели – первый день, дорога, океан и солнце – всё в масть. Володька так и не проснулся. Ну и мы его и не будили – пусть человек поспит. Расплатились, подхватили его под руки и понесли обратно.
Уходили в полной тишине. Все, кто был в ресторане, включая персонал, смотрели на нас. Ну, на Володьку, конечно – как его ноги волочатся по полу – как у раненого из фильма. В глазах – удивление и испуг. Кто они? Зачем приходили? И зачем приносили этого полуживого человека? Ладно, уже и приезд нельзя отметить что ли? Ну не рассчитал человек, бывает. Это ж наш первый день всёж-таки.
Володька проснулся в машине – мы уже почти приехали. – Мы где? – Дома, в отеле, пошли спать. Завтра вставать рано.
- А суп? – Да всё, поели мы уже, ты просто не помнишь. – Я не ел суп. Я помню! – после того, как он повторил это заклинание 3 раза, я пошёл заказывать ему суп. В кафешке рядом с отелем.
- Мы уже закрыты. – Как это закрыты, вон люди сидят. – Кухня закрыта. – Ну так откройте. Мы суп хотим. – Сколько? – Один. – Вы ненормальные? – в вопросе – смесь удивления и любопытства.
Последнее, что я помню – Володька, уронив голову, спит за столом, а хозяйка варит ему в кастрюльке суп. Всё, первый день удался. Падаю на кровать, и в голове только одна мысль: как же мне здесь нравится!!!
День 2. Антофагаста (Antofagasta).
Завтрак в отеле с 8. И это очень поздно. Потому что сегодня нам надо отмахать 900 км и к вечеру быть в Антофагасте. Да, именно там. Не где-то по дороге заночевать, где придётся, а именно в этом городе, на берегу океана. В лучшем отеле. Ну просто я забронировал там 2 последних номера. И судя по фоткам, там потрясающие виды. Вообще-то к отелям я отношусь спокойно – там ведь только ночь провести. Но иногда отель сам становится если не достопримечательностью, то местом, достойным внимания. Обычно из-за своего расположения и видов. А судя по рекламным фото, виды там потрясные.
Да, очень хочется, чтобы нас уже хоть что-нибудь потрясло. Пусть даже это будет вид из номера.
Вообще про Антафогасту в интернете много чего написано. Ну, например, что он криминальный. Самый криминальный в Чили. Всему виной – высокие зарплаты: там вокруг – куча всяких горных разработок, и шахтёры получают немалые деньги.
Вследствие этого город лидирует по уличной преступности, грабежам и проституции. И ещё здесь повышенное ультрафиолетовое излучение, проблемы с водой из-за содержания мышьяка ну и набор каких-то трудноизлечимых болезней. А так – всё хорошо.
В общем, сегодня нам надо обязательно быть в Антофагасте, в том самом отеле с видами. Потому что если б вы его увидели, вы бы тоже его забронировали. Несмотря на грабежи и проституцию.
Сегодня воскресенье, мы выехали в начале 9-го, и дорога совсем пустая. Едем одни – вернее, почти летим – скорость – 140-150, если быстрее – машину начинает ощутимо трясти. Что-то бензин очень быстро сгорает - заправились, засекли - бака (55л) хватает на 350км.
Гоним вдоль океана, иногда уходим в сторону, а иногда поднимаемся в горы – прошли перевал – чуть больше 2000м. (У меня и у Олилуя часы с альтиметром.)
Дорога – скалы и океан и камни, камни, камни. Посёлков по пути немного, и они все в стороне. По большому счёту пейзаж однообразен, но иногда откуда-нибудь с высоты открываются такие виды, что хочется зависнуть и пофоткать. Но всё это оставим на обратный путь.
В Антофагасте были в 16-18. Даже не ожидали, что так быстро. 900 км с лихом за 8 часов отмахали, включая остановки.
Отель, конечно, бомба! Виды из номера меняются утром и вечером – в отлив и прилив. И место козырное – пара минут пешком до центральной площади, рядом – огромный молл, который вечером (да и днём тоже) превращается в центр цивилизации для всех окрестных улиц с толпами народу, с ресторанами и кафе с видом на океан.
А ещё у нас тут сауна с бассейном – может по такой жаре вещь не особо нужная, но мы всё равно сходили – посмотреть, что да как.
А самый-то прикол в том, что этот супер-пупер отель с видами, банями и всей своей крутизной оказался самым дешёвым за всю нашу поездку. Может просто туристы этот город не жалуют из-за его криминальной славы?
Ладно, пора в город. На выходе на ресепшене нам дали карту – там обозначены места, куда не соваться вечером – после семи. А ещё у нас в номере на видном месте лежит вот такая схема – сначала не понял даже, что это, присмотрелся – оказывается инструкция: куда бежать в случае цунами.
Немного похоже на план пожарной эвакуации – только в масштабах города. И именно по этой карте мы как раз и идём – через центр Антофагасты по пешеходной улице. Надо проверить маршрут. А то вдруг цунами – а мы уже знаем, куда бежать.
Площадь Колумба (Plasa de Colon) с часовой башней, пешеходный бульвар Arturo Prat – вот собственно и все достопримечательности.
Кстати, эти земли Чили отбила у Боливии больше 100 лет назад. Дело в том, что здесь обнаружили большие запасы гуано – из-за них и разразилась война. Что это за полезное ископаемое такое – гуано? – первый раз про такое слышу. Полез в словарь посмотреть – может так индейцы золото или серебро называли? Оказалось гуано – помёт летучих мышей и птиц.
И из-за этого помёта война началась? Что за бред?
Понятно, что ничего не растёт, дожди не идут, воды нет, что ещё остаётся? Ходить помёт собирать? И сколько там этого помёта с одной летучей мыши будет? Они же маленькие, мало кушают.
Да и потом – где они тут летучих мышей нашли? Тут и птиц-то нет. Одни камни. Им же тут есть нечего. Откуда там помёт возьмётся?
В общем, совсем они там с ума посходили. А название у той войны знаете какое было? Вторая Тихоокеанская!
Победитель собирает помёт за летучими мышами.
Ещё и название такое подобрали – гуано. Хоть и неявные, но ассоциации с помётом всё-таки возникают.
Ну да ладно – это так – мысли вслух. Справедливости ради надо сказать, что кроме этого гуано чилийцы захватили большие месторождения селитры.
А ещё я с удивлением узнал, что здесь находятся 2 необычных университета: Католический Университет Севера (Universidad Católica del Norte) (название как будто из "Игры престолов" взято) и Университет Моря (Universidad del Mar) Как это звучит, а! Ради одного названия стоит там поучиться! А потом в разговоре ввернуть невзначай. – Ты что закончил? – Я Строительный. – Я Пищевой. – А я Университет Моря… Пауза. Молчание. Все не тебя смотрят и завидуют…
Кстати, Антофагаста в переводе с языка индейцев означает "город, лежащий над большим пластом селитры". Как поэтично, правда ведь?
Всё, мы дошли до конца. Пешеходная улица очень эффектно слегка приподнимается вверх и упирается в гору. Лучше конечно объяснить это не на словах, а на фото, но здесь идёт ремонт и весь вид портит огромная грязная тряпка с надписью "проход закрыт". Ладно, топаем обратно.
В торговый молл можно пройти прямо из отеля через железную калитку - это очень кстати – у нас кончились местные песо (в аэропорту поменяли немного), и теперь нам нужен обменник. Ужинать остались в отеле, на берегу – из-за видов конечно. Да, виды, виды… что обычно приходит на ум со словами "Южная Америка"? – зелень, джунгли, много диких обезьян… А здесь – скалы и волны, солнце и камни – ни травы, ни деревьев - совсем другая, непривычная какая-то красота.
Интересно, что будет дальше?
День 3. Икике (Iquique).
После завтрака сразу в путь, едем вверх по карте, на Икике. Теперь главное не проскочить Ла-Портаду (La Portada). Это скала в море в форме арки, и её нужно обязательно увидеть. Опа, вот и указатель – сворачиваем, выруливаем на обзорную площадку. Выглядит арка круто – благодаря тому, что находится прямо в океане, в отдалении от берега. Издали трудно понять размеры, но на самом деле она огромная – 40 метров на 70 – как 15-этажный дом!
Сегодня у нас перегон 420 км. По местным меркам это вообще ерунда. Надо сказать, что всё это время мы едем по пустыне. Здесь вокруг ничего нет – ни травы, ни деревьев, ни даже песка. Только камни. И холодный океан слева. Но чем дальше на север, к экватору, тем вода теплее. И в Икике мы всё-таки надеемся искупаться по-человечески. Говорят, там есть пляжи.
А вообще несмотря на отсутствие зелени и привычных пейзажей есть в этой пустынной дороге своя привлекательность. Слева - скалы и океан, справа - горы, а посередине ты – один на дороге, а дорога – как линейка асфальтовая, и вокруг ни животных, ни птиц, ни деревьев, и даже кактусов нет, и встречные машины попадаются редко. А ещё здесь нигде нет заправок, а у нас кончается бензин. До Икике мы точно не дотянем. И что делать, пока не понятно.
КПП на таможне
За 150км до города – таможенный пост. Нужно выйти из машины и пройти контроль – за это тебе дают талончик. Непонятно что-то ничего. Оказывается, мы въезжаем в зону беспошлинной торговли, называется она - Zona Franca. Тут цены ниже – особенно на технику - и сюда приезжают затариваться даже из Перу и Боливии. Но нам нужен бензин.
Бензоколонок здесь нет. Ближайшая – только в Икике. Но разжиться бензином можно в рыбацких посёлках – они там заправляют свои лодки и у них всегда есть запас. Ближайший посёлок – совсем рядом – по дороге несколько километров вперёд – нам советуют ехать туда.
Ну что ж, заодно посмотрим как живут местные рыбаки.
Посёлок похож на помойку. Дома собраны из какого-то мусора. Людей вообще не видно, но они есть – если зайти в такую хлабуду, там обязательно кто-нибудь копошится внутри. И самое главное – бензина у них нет. Но есть в соседнем посёлке. Километров 20 по дороге вперёд, спросить дона Педро.
Ладно, 20 км доедем.
Новый посёлок выглядит получше – видно здесь у рыбаков дела хоть как-то идут. Дом бензинового магната – у самой дороги. Заспанный дон Педро выходит к нам босиком и в рваной майке. Бензина у него нет. Но есть чуть дальше, в соседнем посёлке. Да, знаю-знаю, по дороге прямо – ещё 20км. Слышали уже эту песню. А можешь сам съездить, привезти, а мы заплатим?
Он кивает: могу. Прыгает в тачку. Я только сейчас замечаю, что у его машины нет дверей.
Пока ждём, решил пройтись. Да, как-то я жизнь чилийских рыбаков по-другому представлял. И страна-то вроде не бедная… Странно.
Педро, благодетель, привёз огненной воды. Ура! Едем!
Этот последний участок дороги - до Икике – самый красивый с начала пути. Въезд в город – вообще сюрреалистичная картина – небоскрёбы на фоне жёлтых песчаных гор и неестественно голубой океан.
Здесь место, где не бывает дождей, поэтому ничего не растёт. Говорят, их не было уже 14 лет.
Я раньше вообще не думал, что есть такие города. Да, про Икике хочется написать именно так.
Наш отель стоит прямо в океане – ну, если смотреть издали. Виды – не хуже, чем вчера, в Антофагасте. Рядом, через дорогу – пешеходная улица Бакедано (Baquedano).
Заселились, спускаемся вниз, к бассейну. Каждому положен приветственный напиток – ну пусть это будет сок. - А какой сок есть? – Любой. – Так-так… любой, значит? – если мне отвечают так, я всегда заказываю малиновый – просто чтобы показать им, что врать нехорошо.
И тут мне – бах! – и приносят малиновый. Вы что, издеваетесь? Я же просто так сказал. Знал, что его не существует в природе. Попробовал – действительно малина! Откуда она здесь? Тут даже травы нет. И деревьев тоже. Только песок и камни. Чудеса..
Оказывается, наш отель – дико популярное место для купания. Он стоит на скалах, и вокруг – множество всяких протоков и природных бассейнов, заполненных водой и людьми.
Чуть дальше – песчаный пляж Каванча. Идём туда.
Вода конечно холодная – что тут говорить. Теплее, чем в Ла Серене, но всё равно холодная. Не хочется лезть. Но сама картинка завораживает.
ребята греются
Да, раньше я вообще не думал, что есть такие города.
Прямо напротив – огромная гора песка, откуда иногда стартуют дельтапланеристы. На закате гора меняет цвет и становится почти оранжевой. Вот как например сейчас.
Да, сейчас мы идём по улице из ковбойских фильмов, перед нами оранжевая гора, чуть сбоку – океан, и почти нет людей. Как-то непривычно всё и немного странно… В общем, мне здесь нравится!
Иду один в город. Ребята пошли ужинать в отель – а я хочу пройтись. От набережной через дорогу – самый лучший в городе ресторан (по версии бармена в нашем отеле), La Mulata. С виду – ничего особенного. Но мест нет, и вход только по записи.
Ну и ладно. Так, стоп! – что-то происходит на набережной: туда, на небольшой пятачок стекается народ. Парни и девчонки, все в спортивной форме, группами и поодиночке. Флеш моб что ли? Нет, оказалась просто тренировка по фитнесу. Прямо на улице. Расстилаешь коврик на земле, берёшь штангу здесь же, на пляже и по сигналу инструктора – начали!
Поздний вечер. Прилив. Я стою на балконе и смотрю вниз, в темноту. Волны работают так, что их слышно даже с высоты и через окна.
Да, засыпать под шум океана – это как сбывшаяся мечта… Разве это можно с чем-то сравнить? Представляю, какие у меня сегодня будут сны…
День 4. Сан Педро де Атакама (San Pedro de Atacama).
Из Икике выехали около 8. Можно было бы и раньше, но нас везде держат завтраки – во всех отелях они начинаются поздно. Самое раннее – в 7.
Мы едем в Хамберстоун (Humberstone). Это заброшенный посёлок в 48км от Икике. Город-призрак. Почти 60 лет назад люди ушли отсюда, бросив свои дома. Закрылось производство селитры, а больше тут делать нечего – кругом пустыня. С тех пор город так и стоит заброшенный, его немного привели в божеский вид и внесли в список наследия ЮНЕСКО.
В 8-35 мы на месте. Посёлок окружён забором и вход по билетам. Из людей – никого, даже персонала нет. Дёргаем дверь – закрыто. Выходит охранник – долго думает, что с нами делать – касса ещё не работает – и в итоге махнув рукой, пускает так, без денег – заходите, чего уж там..
Вообще-то я читал, что приезжать сюда надо пораньше, чтобы не ходить в толпе туристов, которых привозят на автобусах. А к ним подтягиваются торговцы сувенирами и всё это превращается в обычный коммерческий аттракцион.
В нашем случае всё не так. Мы одни. Вообще одни. И город-призрак проявляет себя во всём своём естестве. Заходим в дома – оставленные вещи, игрушки, обувь у кроватей – понятно, что эффект рассчитан заранее, но всё равно производит впечатление. Тут есть что-то типа стадиона, театр с креслами и занавесом, школа, больница и даже бассейн – правда без воды. Дно у него железное! и стенки тоже! – сварены из металлических листов.
Посёлок не выглядит заброшенным – знаете, есть такие реальные города-призраки – полузанесённые песком, этот – вполне цивильный призрак. Мне вообще кажется, здесь ещё можно жить. Да вот хотя бы рыбаков сюда переселить – по сравнению с их хибарами из мусора здесь вообще хоромы!
Когда мы уходили, появились первые посетители, а вместе с ними начали открываться сувенирные киоски. В общем, мы успели.
Мы держим путь на Каламу. Город известен тем, что там ни разу не было дождя. Ни разу! Круто, правда? Не то, что в Икике – каких-то там 14 лет всего. Но едем мы не в Каламу.
Перед самим городом, не доезжая 18км нас ждёт одно совершенно удивительное место – Чукикамата (Chuquicamata). Это самый большой в мире карьер. Здесь добывают медь открытым способом. По сути – огромная яма, которую непрерывно копают с 1915 года. Размеры карьера – 3х4км, вернее даже чуть больше. И в глубину почти километр. Возможно, все эти цифры не очень впечатляют до тех пор, пока не увидишь фото. Когда я их увидел, то понял, что побывать там нужно обязательно.
фото не мои
Там, прямо в карьере, проводятся туры, и организованы они весьма экстравагантно. Билеты туда не продают, а чтобы попасть на этот тур, нужно списаться с фирмой-организатором по вот этой почте visitas@codelco.cl и заранее договориться о дате приезда. Экскурсии проводятся за пожертвования! Дают гида, и можно сделать фотки со смотровой, которая находится внутри карьера.
Мы по почте не списывались и экскурсию на брали – неудобно всё это – как тут заранее угадать, когда мы там будем? К тому же я прочитал в интернете, что там есть ещё одна смотровая прямо на трассе, примерно в 7км от Каламы. Она приметная и её не проскочишь – такой бетонный карман нависает над долиной. Но на самом деле это развод. С неё не видно ни-че-го. Вообще. Обидно, конечно – очень хотелось вживую увидеть что такое самый большой в мире карьер.
Зато через несколько минут мы увидели нечто другое. Мы уже привыкли к пустым чилийским дорогам: едем почти всё время одни. А тут откуда ни возьмись – полицейская сирена – несётся нам навстречу по разделительной – машут нам – типа съезжайте на обочину – ну мы и съехали. Я шарю руками в бардачке – документы, договор аренды… что там ещё… - а полиции уже и след простыл – мимо пролетели, даже не останавливаясь. Что это было? Сидим, понять не можем. И тут мы увидели нечто. На скорости на нас двигалась огромная железная махина – она была настолько большой, что я даже не смог понять, что это вообще появилось на дороге – таких машин не существует в природе – да и не машина это – и как она здесь проедет? Конструкция занимала почти всё пространство – от обочины до обочины. И даже прижавшись к краю, мы стояли у неё на пути. Это была огромная платформа на колёсах, гружёная другими колёсами – от тех грузовиков с фотографии. Я это потом уже понял – когда она пронеслась мимо нас – а тогда мы даже сообразить ничего не успели. И среагировать тоже.
Единственное, что я успел – вжать голову в плечи – когда она поравнялась с нами. Вопреки ожиданию, она не раздавила нас и не снесла с дороги – платформа пронеслась над нами. Сверху! Машину немного качнуло. Или мне показалось?
Посидели молча, очухались – я только сейчас заметил, что у меня фотоаппарат – всё это время я сжимал его в руке – но так и не вспомнил о нём.
От Каламы до Сан Педро де Атакама ехать всего 100 км. Дорога поднимается вверх и зависает на максимуме 3250м, а дальше – всё время вниз. Посёлок совсем небольшой. Центральная улица Караколес (Caracoles) и небольшая площадь с церковью – вся движуха здесь. Отели, рестораны, магазины. Туристы. Агентства.
Высота здесь небольшая – всего 2400м и никаких неудобств мы не испытываем.
между Каламой и Сан Педро
Наш отель называется Casa Algarrobo. Он на окраине посёлка.
Сейчас уже не помню, как я его нашёл – он абсолютно новый, про него ещё нет отзывов и он открылся недели 2 назад. На нём ещё даже таблички нет, и чтобы его найти, пришлось побегать вокруг.
Но всё это того стоило. Там есть бассейн и лежаки под навесом. А с нашего балкона видно вулкан.
Первым делом нам надо купить тур в Салар. Мы намерены стартовать завтра с утра.
Все, у кого я спрашивал, рекомендуют только одно агентство - Cordillera Traveller. Цены у них самые высокие – 220$/человека, и они не торгуются. Тур длится 4 дня – сам Салар будет на 3-й день, а четвёртый – возвращение обратно, в Сан Педро.
Тётка в агентстве как-то не внушает доверия. Уверяла меня, что нам понадобятся спальники – мол, ночью в хостелах будет жуткий дубак (хорошо, что мы ей не поверили). А ещё уговорила нас купить конфеты детям боливийских пастухов – ну типа презента – чтобы наладить контакт с местными – мы в их посёлке последнюю ночь проведём.
Многое из того, что она говорила, была полная чушь. Но это мы поняли уже потом.
Ладно, выбор сделан и оплачен, и теперь нам нужно сделать 2 вещи – поменять деньги на боливианы – там уже не до этого будет – и купить таблетки "сорочи" от горной болезни.
А ещё сегодня нельзя есть мясо – не знаю почему, так тётка из агентства сказала, и мы не едим.
Да и не до мяса сейчас, если честно. Уже вечер, сборы впопыхах, и чувствуется волнение какое-то. Как будто что-то стучит-отстукивает внутри: завтра, завтра, завтра.
И в голове как вихрем пронеслось – наши ожидания, подготовка и билеты за полгода и эйфория от того, что едем наконец.. И вот надо же – уже завтра!
