Юг Чили | Озёрный край и Патагония

[Add_Fuel]

Транспорт: самолёты, поезда, автобусы, такси, паромы и общественный транспорт

Озёрный край, наверное, самый удобный в транспортном плане регион Южной Америки, однако и тут есть свои особенности, которые могут существенно уменьшить головную боль при планировании маршрутов.

Посадка в Пуэрто-Монтте. На заднем плане Пуэрто-Варас и озеро Льянкеуэ:



В принципе, с междугородним транспортом что в Аргентине, что в Чили всё довольно хорошо. Особенно с авиацией. В последние три года очень большой кусок рынка откусили себе лоукостеры, всё началось с SKY Airline, которые в новом перевоплощении сразу заявили себя, как лоукостер и действительно, первое время их цены вполне себе соперничали с автобусными перевозками и, конечно, монстром рынка авиаперевозок LATAM. Последние тоже долго не задумывались и внутри Чили LATAM в принципе тоже стал достаточно недорогим, иногда даже дешевле или незначительно дороже SKY. Только вот есть одна небольшая разница: у LATAM время вылета часто достаточно человеческое, поэтому иногда лучше переплатить пару тысяч песо, но не подниматься ни свет ни заря и с тяжелыми налившимися кровью глазами тяжело топать на осмотр. Вскоре еще появился еще один лоукостер JetSMART, кстати, в его учредителях числятся ребята, которые отвечают в Европе за Wizz Air. В Аргентине же в этому году появился FlyBondi и к концу года нормально развернется Norwegian. Из всех этих названия я не пользовался только Flybondi. Norwegian я летал в Европе. Из всех этих перевозчиков ближе всех к классическому понятию лоукостера типа Ryanair или EasyJet соответствует именно JetSMART. «Лоукост» LATAM на деле – это просто промо-тариф, SKY и Norwegian – это нечто среднее между LATAM и настоящим лоукостером, но всё же ближе к первому.

Еще очень важный и интересный момент с авиаперелётами. Полёт надо Чили – это, своего рода, тоже приключение. Чтобы виды из иллюминатора радовали глаз, то надо всегда садиться со стороны континента. То есть, летите вы на юг, выбираете места слева, летите на север – вам направо.

Пуэрто-Октай с воздуха:



Если вы летите с ручной кладью, то чек-ин всегда есть смысл делать онлайн. Посадочные в таком случае распечатывать не нужно, они давно уже перешли в мобильный телефон. У LATAM есть собственное приложение, которое синхронизируется с Apple Wallet или его аналогом, если вы пользователь Android, SKY и JetSMART присылают на почту посадочные для мобильного в виде файла .pdf или .jpeg.

Итак, вот стоимость всех перелетов в Озёрный край из Сантьяго и наоборот. Цены даны в чилийских песо:

LATAM: SCL - PMC | LA 261: Сантьяго - Пуэрто-Монтт. 24 618 CLP;
LATAM: PMC - SCL | LA 60: Пуэрто-Монтт - Сантьяго. 16 187 CLP;
LATAM: SCL - ZCO - SCL | LA 235, LA 234: Сантьяго - Темуко - Сантьяго. 26 974 CLP;
LATAM: CCP - SCL | LA 218: Консепсьон - Сантьяго. 21 487 CLP;
LATAM: SCL - CCP - SCL | LA 203, LA 202: Сантьяго - Консепсьон - Сантьяго. 37 058 CLP;
SKY: PMC - SCL | H2 004: Пуэрто-Монтт - Сантьяго. 22 418 CLP;
SKY: SCL - CCP | H2 075: Сантьяго - Консепсьон. 18 477 CLP;
JetSMART: SCL - ZCO | JA 281: Сантьяго - Темуко. 17 028 CLP;
JetSMART: SCL - CCP | JA 203: Сантьяго - Консепсьон. 11 487 CLP.

Провинция с воздуха:



Поезда в Озёрном крае развиты слабо. В Аргентине их нет вообще, в Чили можно доехать на ночном поезде до Темуко. И по пути в Чильяне есть отворот на Консепсьон (правда, в данный момент придётся пересесть на автобус). Да, раньше были поезда прямо до Пуэрто-Монтта, сейчас их отсутствие связано с реконструкцией путей как раз к югу от Темуко. Ну и под шумок ребята решили перестроить несколько ж/в станций и, в общем, скоростного поезда в Пуэрто-Монтт нам ждать еще долго. Я несколько раз ездил в Консепсьон (Чильян) на поезде и не могу сказать, что это был лучший поезд в моей жизни. Это скорее электричка, которая не особо следит за расписанием, с довольно неудобными сидениями. Однако да, это дешевле автобуса и самолета.

Ночным поездом в Темуко я не пользовался, посколько за стоимость проезда только туда можно несколько раз слетать туда и обратно на самолете. Вокзал в Сантьяго называется Alameda, поезда ходят со станции метро Estación Central.

Оставляю тут ссылки на ж/д перевозчика с расписанием и стоимостью:

Terrasur: Alameda - Chillán, ходит два раза в день, стоимость от 4 500 до 22 100 CLP в зависимости от типа салона.
Terrasur: Alameda - Temuco, ходит раз в 15 дней, стоимость от 24 000 до 38 000 CLP в зависимости от типа салона.

А вот с автобусами все хорошо. Их много, ходят на разные направления. Если с крупными междугородними фирмами все, в принципе, понятно (отдельно хочу порекомендовать ЕМЕ, если вам надо в Консепсьон), то с мелкими региональными перевозками все намного сложнее. Нет, есть, конечно, агрегаторы вроде recorrido.cl, voyhoy.com или даже вполне работающие rome2rio и busbud, но даже все эти ребята вам не смогут подсказать, например, как на автобусе доехать из Пукона, скажем, в Пуэрто-Фуй. А автобус-то есть (правда, с двумя пересадками).

Но сначала о международных автобусах. Все же автобус – это самый удобный способ добраться, скажем, из Пуэрто-Вараса в Барилоче. Перевозчики есть в обеих странах, однако в случае с маршрутом из Пукона в Сан-Мартин, только аргентинские автобусы могут помочь с нормальным временем выезда (не в 6 утра). Однако многие аргентинские перевозчики не дают возможности купить билет онлайн не аргентинской кредиткой, тут-то и busbud или recorrido даже очень выручают. Да, получается небольшая переплата в виде комиссии, но лучше переплатить доллар и иметь возможность нормально выспаться, здоровье все равно дороже.

Сразу даю стоимость тех ребят, с которыми ездил я через границу и в Аргентине:

San Martin: Пукон - Сан-Мартин; время отправления 10:35, 15 000 CLP;
KO KO: Сан-Мартин - Барилоче; время отправления 08:00, 320 ARS;
Bus Norte (Cruz del Sur): Пуэрто-Варас - Барилоче, время отправления 08:00, 18 000 CLP.

Тут надо сделать отдельное пояснение. Во-первых, KO KO – это реальное название перевозчика, я его не придумывал, честно. Во-вторых, в случае с Барилоче и Bus Norte, маршрут идет на самом деле так: Пуэрто-Монтт - Пуэрто-Варас - Осорно - Вилья-Ла-Ангостура - Барилоче. И штука в том, что неважно, где вы зашли и вышли, билет будет все равно стоить 18 000. А вот аргентинский ANDESMAR за ту же цену на обратном пути едет не в Монтт, а в Вальдивию.

Теперь про внутренние переезды. Если между крупными городами (например, Пуэрто-Монтт - Вальдивия) все понятно и есть куча перевозчиков, то уже в деревнях с этим делом все не очень. Для начала просто цены между крупными городами (цены различаются в зависимости от времени суток и класса салона, я привожу те цифры, которые платил я):

Tur Bus: Пуэрто-Монтт - Вальдивия. 5 500 CLP;
Tur Bus: Осорно - Вальдивия. 2 000 CLP;
JAC: Вильяррика - Темуко. 3 000 CLP;
EME: Сантьяго - Консепсьон. 11 000 CLP.

А теперь самое интересное. Дело в том, что между деревнями крупные автобусы не ходят, а лишь мелкие местные перевозчики на чилийских аналогах «Газелей». Так как же планировать маршруты в таком случае? Я все-же нашел нужный сайт, однако разобраться в нём без предварительной подготовки (ну например час позалипать на сайте Студии Лебедева) достаточно тяжело. Встречайте: Por dónde pasa la Micro. Если вы еще не обалдели от его великолепного и утонченного дизайна, то теперь я даю цены на проезд между небольшими городками и деревнями:

Пуэрто Монтт - Пуэрто Варас. 1 800 CLP;
Пуэрто Варас - Фрутильяр. 2 000 CLP;
Пуэрто Варас - Петроуэ. 2 000 CLP;
Вильяррика - Пангипульи. 2 500 CLP;
Пукон - Вильяррика. 1 000 CLP;
Пангипульи - Вальдивия. 4 000 CLP;
Пангипульи - Пуэрто Фуй. 2 500 CLP.

Помимо внутрирегиональных маршрутов, на сайте вполне отлично указывается еще и общественный транспорт внутри небольших городов, типа Вальдивии или Монтта. В Вальдивии, кстати, как и в Барилоче, сосредоточено на 20ом городском маршруте (была даже идея назвать отчёт «По маршруту 20го автобуса», но он такой всего в двух городах из множетсва, так что не считается). В Аргентине общественный транспорт внутри городов намного лучше чем в Чили. Там ходят нормальные пассажирские автобусы, оплата по карте – всё, как у людей. Кстати, стоимость проезда в Аргентине дешевле раза в два. И это еще до падения местной валюты, так что цены сейчас указывать бессмысленно. В чилийской провинции роль общественного транспорта же выполняют маршрутки, где надо платить только налом, так что тут всё плохо. Есть кстати еще коллективо – это такси с заранее определенным маршрутом. Стоят чуть дороже автобусов.

Во многих местах может понадобиться паром. Например, в Вальдивии. Вот его расписание. Стоимость – от 800 до 1 000 CLP в зависимости от перевозчика. Также паром Уа-Ум является очень даже приятным развлечением в Уило-Уило. Стоимость – 990 CLP, вот расписание.



Ну и не лишним будет тут отметить такси и трансферы. Сначала – трансфер:

Аэропорт Араукании (Темуко) - Пукон. 10 000 CLP.

В Чили есть четыре основных приложения-оператора такси – Uber, BEAT, Cabify и Easy Taxi. Последний – это местный аналог Яндекс-Такси. BEAT, насколько я знаю, вроде кроме Сантьяго есть только в Консепсьоне. Cabify – это тот же Uber, только машины получше, водители повежливее, ждать дольше и в итоге проезд выходит дороже. Uber во многих, особенно мелких городах реально почти заменил собой общественный транспорт. Сразу говорю некоторые тарифы:

Аэропорт Эль-Тепуаль - Пуэрто Варас 10 893 CLP (наоборот вышло 8 760 CLP);
Пуэрто Монтт - аэропорт Эль Тепуаль 9 465 CLP;
Темуко - аэропорт Араукании 10 000 CLP.

В аргентинской части Озёрного края Uber и его аналоги запрещены.

[Add_Fuel]

О безопасности и некоторых местных особенностях

Обычно при словосочетании «безопасность в Латинской Америке» люди представляют себе примерную такую картину: по залитому солнцем склону спускается фавела, по которой бегут молодые мулаты с пистолетами. Бегут они от группы вооруженных перцев постарше, вполне возможно, дружбаны какого-нибудь местного наркобарона. По улицам рассекают мотоциклисты, готовые тут же вырвать сумку или мобильник зазевавшегося лоха, а полиция настолько коррумпирована, что сама чаще всего даже помогает ворам и даже не пытается хоть как-то охранять местных жителей и уж тем более туристов.

И знаете что самое интересное? В том или ином виде это представление достаточно верно почти для всего континента. Мне, как местному жителю, это достаточно обидно признавать, но да, Латинская Америка – всё же не самый безопасный континент и может случиться всё и везде. Однако, давайте всё же вернемся к Озёрному краю. Тут с преступностью и безопасностью достаточно двояко: очень сильно все зависит от места и страны.



Сначала давайте об Аргентине. Тут просто писать меньше, да и городов тоже меньше. Первый раз в Барилоче я оказался в конце января в самый разгар туристического сезона. На улице стояла страшная жара и духота, не было никакого намека даже на ветер. Но самое первое, что я увидел, только выйдя из автобуса и зайдя внутрь терминала – пацана гоповатого вида, пристроившегося сзади к какому-то туристу-бэкпэкеру с огромным рюкзаком на спине. Не могу сказать, вытащил ли он что-нибудь или нет, но я сразу для себя отметил, что тут надо снова включать свой стрём-режим, который я обычно включал в Бразилии или Перу. Дальше – интереснее. Прямо рядом с автовокзалом в Барилоче находится автобусная остановка, там же рядом стоянка такси и стоят даже пара полицейских. Сама остановка находится в принципе на территории вокзала, то есть даже не на улице, соответственно, подумал я, хоть тут-то должен быть какой-то серьезный контроль, тем более и полиция стоит рядом. Но нет, подъезжают два гопника к остановке на каком-то дешевом мотоцикле, второй даже не слезая пытается вырвать у женщины ее сумку, когда это получается, они быстро уезжают. Полицейские и ухом не повели. Точно такой же маневр, но уже от других исполнителей я видел на следующий день на перекрестке у Кафедраля.



В сезон центральная улица Барилоче – это сердце всей городской развлекательной жизни. Куча уличных оркестров, танцы, менялы, художники и не только. Большие скопления народа, и несколько раз были замечены карманники.

По всей округе Барилоче какие-то ужасные автобусные остановки, больше похожие на облезшие входы в какой-нибудь бункер. Они полностью изрисованы граффити, внутри, извините, запах общественного сортира, но вроде все спокойно. Однако около Льяо Льяо я слышал, что туристка жаловалась, что ее обворовали на остановке на развилке в Колонию Суизу.

Однако, справедливости ради скажу, что когда я снова приехал в Барилоче уже в марте, там не было и намека на криминал – город как будто вымер. Не было толп народа, не было туристов, на центральной улице тоже было пусто. И вот тогда я не чувствовал вообще никакой опасности, разве что местные водятлы заставляют постоянно останавливаться и смотреть по сторонам перед тем, как переходить улицу.



В Сан-Мартине центральная улица показалась достаточно спокойной и приятной. Непонятные элементы были замечены уже ближе к набережной на пустыре, но они на меня не обратили никакого внимания, в общем, возможно это были просто ценители swag в авто и одежде. За пределами красивого и действительно уютного, но небольшого центра Сан-Мартина начинается не самая приятная аргентинская провинция. По бокам ущелья, в котором зажат город, находятся трущобы, где очень небезопасно, туристические компании не выпускают народ на улицу – боятся.

В целом, надо понимать, что в этом году в Аргентине наступил очень сильный финансовый кризис и население обеднело в два с лишним раза. Соответственно, криминал, конечно, усилился. Однако при соблюдении некоторых простых правил, как, например, не таскать с собой все ценное, не светить своим новым айфоном XS направо и налево, одеваться попроще, чтобы пацаны не возбуждались, то всё будет нормально.

В Чили с безопасностью всё немного спокойнее. Чили – страна небольшая, преимущественно деревенская, городки все маленькие, все друг друга знают, поэтому заезжие гастролеры сразу привлекают внимание. Раньше была такая фраза: «Южнее Темуко не грабят» – это неправда. Во-первых, южнее Темуко есть Пуэрто-Монтт. Во-вторых, есть Вальдивия. Но давайте по порядку.

Пуэрто-Монтт – это достаточно большой портовый город со всеми вытекающими. На набережной достаточное количество бомжей, цыган и алкашей. Тут нет короткостволов, как, например, в Барилоче, но испортить настроение и попытаться вас ограбить они могут. Ну или могут вас обдать своим невероятно могучим дыханием и смесью цыганско-испанско-английских ругательств.



В Пуэрто-Варасе район около терминала компании Cruz del Sur (которая как раз возит в Барилоче) находится в не самом приятном районе, однако никакой опасности там нет, просто не так красиво и ухоженно, как в центре. Фрутильяр спокойный в целом. О Петроуэ и говорить нечего.

Вальдивия – достаточно большой по чилийским меркам город. Какой-то особой опасности там замечено не было, просто надо понимать, что в любом большом студенческом городе могут водиться карманники или бухая молодежь.

В Пуконе, по отзывам местных, в сезон иногда гастролируют карманники, но в целом там спокойно. В Вильяррике есть опасность алкашей. В Пангипульи и Уило Уило все спокойно, это та самая сонная провинция, где ничего никогда не происходит.

Темуко мне самому очень не понравился, но, если быть честным, то опасности там какой-то особой тоже нет. Да, там грязно и неприятно, но не опасно. Город-рынок, поэтому я бы держал карман на контроле, но в целом в криминальных сводках Темуко тоже не мелькает. Но подсознательно что-то мне говорит, что имеют место наркоманы – по атмосфере это чисто Питер начала нулевых.



Совсем другое дело – это Консепсьон. Недаром он зовется в народе "гопник-сити". Тут надо включать бдительность для большого портового рабочего города. На площади Перу много укуренных студентов, в клубном районе (Брасиль и Архентина) много алкашей и людей под чем-то более интересным, например под ЛСД или грибами. Талькауано и Уальпен достаточно опасны в плане ограблений. Нет, с пистолетом на вас выбегать как в Аргентине никто не будет, но гоп-разводилово, пьяная драка – вполне. Про Лоту я все написал в отчете, в Сан-Педро-де-ла-Пасе на противоположном берегу Лагуны Гранде иногда пасутся гоп-стоп пацанчики, но их стараются зачищать время от времени. В целом, по Чили Консе считается один из самых опасных городов, однако сам по себе чилийский уровень по мировой практике не очень и высокий, однако если вас все же грабанут – вам будет глубоко плевать, где это произошло и какое у этой страны место в мировом рейтинге по безопасности. Поверьте мне, как человеку, которого ограбили с ножом в Финляндии.

Еще между Чили и Аргентиной очень сильно заметно различие в культуре вождения. Аргентинцы водят отвратно, поэтому надо всегда перестраховываться при переходе улицы даже на зеленый свет. В Чили водят получше, но огромное количество мигрантов из северных стран типа Венесуэлы вполне нарушают и водят неряшливо, особенно мотоциклисты-развозчики Uber Eats, Glovo и им подобных.



В чилийской провинции очень хорошо развит Uber. Личный рекорд был в Темуко, когда от момента вызова до прибытия авто прошло менее минуты. Это вам не Сантьяго, где надо ждать авто по 10 минут.

В целом, Озёрный край – это, наверное, самый безопасный регион Латинской Америки, но если уж в Финляндии грабят, то в Озёрном крае это может быть и подавно.

[Add_Fuel]

Рекомендации по маршрутам, городам и местам

Понятно, что Озёрный край достаточно большой и все вместить в один отчёт и, тем более, в одну поездку просто невозможно. Поэтому здесь я хочу сделать несколько трезвую оценку мест из этого отчёта, которые я крайне рекомендую посетить, которые можно посетить, если они по пути, или которые можно пропустить без сожаления. А также я хочу дать еще несколько мест, которых не попали в этот отчёт по разным причинам – например, я их посещал несколько лет назад или же я в них не был. Также тут я хочу написать свои некоторые рекомендации по возможным маршрутам и не только – опять же, это чисто моя точка зрения, возможно вам это вообще не нужно.

Итак, давайте пройдёмся по городам и местам этого отчёта.



Понятно, что в Озёрном крае есть очень разрекламированные места, которые абсолютно заслуживают посещения. Это не обсуждается: Пукон, Пуэрто-Варас и Барилоче. Там отличная туристическая инфраструктура, всё сделано для приятного отдыха, особенно в Пуконе, который изначально строился, как курорт, где самый большой развлекательно-туристический кластер. В Пуэрто-Варасе и Барилоче инфраструктура чуть похуже, к тому же это все же в первую города, а основные туристические достопримечательности находятся за городской чертой, в этом плане очень важен фактор общественного транспорта и дорожной инфраструктуры в целом. В этом плане Пуэрто-Варас выглядит все же получше Барилоче, однако, это очень важный пункт, в Барилоче сам транспорт (автобусы) существенно лучше, плюс главный вид Барилоче (Серро Кампанарио) с легкостью покроет больше половины достопримечательностей Вараса.



Теперь же имеет смысл упомянуть места, которые не настолько разрекламированы, но вполне достойны посещения. Это, конечно, Уило Уило, Сан-Мартин-де-лос-Андес, Фрутильяр, Анхельмо. В этих местах туристический поток значительно меньше, а жаль.



В то же самое время есть места, которые станут туристическими в будущем, просто потому, что туристическая инфраструктура там только строится, но там будет хорошо. Это, конечно, Пангипульи и Консепсьон. Сейчас, конечно, в Пангипульи смотреть особо нечего, это просто деревня с пусть и красивым культурным центром, но его одного недостаточно. Со строительством театра и полной реконструкцией набережной полностью поменяется концепция города и, я уверен, это будет один из самых крупных центров притяжения в Озёрном крае, не хуже Пукона. Примерно то же самое касается и Консепсьона: сейчас город достаточно интересен, но пока что только на внутречилийском уровне. Проектов много, но большая их часть находится в стадии строительства и реально рекомендовать город для посещения можно будет только лет через 5, не меньше.

Есть и места, которые будут интересны в первую очередь чисто сами латиноамериканцам, или тем, кто тут живёт достаточно долго. Это, конечно, о Вальдивии. Положа руку на сердце, европейский или российский турист будет там откровенно зевать, разве что небольшой рынок с морскими львами до кондорами может и будет интересен, но, опять же, это все внутренний туризм. Да и перестраивать там тоже много что надо. Темуко и его окрестности тоже пока что никакого положительного чувства не вызывает.

Однако есть еще интересные места в Озёрном крае, которые не были упомянуты в этом отчёте. Например, Капитан Пастене. Это одна из немногих в Чили "итальянских колоний" по типу Гарибальди или Блюменау с Грамаду в Бразилии. Это больше гастрономический туризм, однако вполне себе атмосферный и интересный (особенно, если попасть на какой-нибудь фестиваль местной культуры), однако там есть одно большое "но" – город находится вдали от основных транспортных магистралей в лесах аккурат между Темуко и Консепсьоном, чтобы попасть в него из того же Темуко надо делать минимум две пересадки, а со стороны Консе туда вообще ничего не ходит. Более того, поскольку это как раз та самая спящая провинция, то попав туда в неверный день, вы рискуете вообще ничего не увидеть и не попробовать.

С исторической точки зрения вполне интересным может показаться Нуэва Империаль, старая столица Патагонии и Араукании, однако сейчас это совершенно неинтересная деревня недалеко от Темуко, где практически ничего не осталось, кроме одной стилизованной кареты.

То же самое можно сказать и об Осорно, где вполне могли бы нормально организовать туризм для любителей деревянной архитектуры, но пока там об этом тоже не думают.

А теперь по маршруту. Мне видится вполне интересным маршрут такого типа: Пукон - Пангипульи - Уило Уило - Сан-Мартин-де-лос-Андес - Барилоче - Варас. Это самые сливки Озёрного края, разные типы передвижения (два парома по фьордообразным озёрам), при этом вы посещаете самые интересные и важные места региона.

В общем, Озёрный край еще недостаточно разрекламирован, может это и хорошо, но его крайне незаслуженно пропускают при путешествиях по Южной Америке.

[Add_Fuel]

Заключение



Лично я считаю, что Озёрный край – это одно из самых красивых мест в Южной Америке и оно обязательно к посещению при планировании поездок по Чили и Аргентине. Невероятные природные контрасты и, наверное, самые уютные города в этих странах.

Несмотря на, казалось бы, общие корни региона, разделенного на две страны, сравнивать эти края тяжело. В Аргентине чаще всего будет чистая природа с минимальным вмешательством человека, в Чили же почти все освоено человеком, на месте многих лесов стоят поля или еще что-то, дороги везде в асфальте, соответственно, теряется какая-то романтика этих мест.



Забавный факт – та самая разрекламированная дорога семи озёр В Аргентине имеет свой аналог и в Чили. Вообще. обе дороги идут параллельно. Лично мне кажется, что чилийская дорога лучше и интереснее из-за большего количества вулканов и природного разнообразия, да еще и на пути будет много красивых и аккуратных ранчо. Аргентинский же маршрут пусть немного менее яркий, однако он более дикий и чистый, что ли.



Если вы едете из Чили, то я бы рекомендовал из Пукона спуститься до Пангипульи там через Уило Уило добраться до Сан-Мартина, оттуда через провинцию Неукен добраться до Барилоче и вернуться в Чили через Ангостуру. Прекрасный маршрут примерно на 3-5 дней.



Спасибо за внимание!

[NattaS]

Супер отчет, надеюсь попаду в эти края

[kristinashvarnadze]

У вас супер отчеты! Очень интересно читать и очень структурированно все. Спасибо вам. Очень кстати и будут полезны тк как раз сейчас занимаюсь планированием маршрута.

[kristinashvarnadze]

Ещё хотелось бы узнать если исследовать Чили с севера на юг то как максимально удобно добраться с Озерного края до Чилийской Патагонии. ( насколько это уместно в Мае месяце) и как лучше добраться после в Патагонии аргентинскую.

[Add_Fuel]

Ещё хотелось бы узнать если исследовать Чили с севера на юг то как максимально удобно добраться с Озерного края до Чилийской Патагонии. ( насколько это уместно в Мае месяце) и как лучше добраться после в Патагонии аргентинскую.

Ну в теории Озёрный край – это тоже как бы Патагония. По крайней мере, аргентинская его часть. Собственно, Патагония настоящая в чилийском понимании начинается ровно на набережной Пуэрто Монтта с первым километром Карретеры Аустраль. А там дальше уже можно и на авто ехать или на автобусе – кому как. Если на авто, то все равно придется заезжать в Аргентину – на Вилье О'Хиггинс дорога заканчивается. С переездом в Аргентину проблем нет.

А вот дорогу полностью по Чили (Карретеру Аустраль до Пуэрто-Наталеса) ещё только строят:

[kristinashvarnadze]

Спасибо за ответ

[verbus]

Ну просто пре-огромные Вам благодарности за такой труд!
Стартую по предложенному Вами маршруту 16 - 22 декабря, думаю. что уложусь и все успею

[Add_Fuel]

Юг Чили
Дополнения 2019: Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас, Фрутильяр, Петроуэ

Недавно снова ездил в эти прекрасные места. Отдельный отчёт делать смысла нет, лишь небольшие дополнения к существующей информации. Немного изменился и расширился список ресторанов и просто интересных мест. Плюс ещё немного информации по ценам на экскурсии и не только.



• в Анхельмо можно взять небольшую экскурсию по каналу Тенгло на небольшой лодке. Экскурсия длится примерно полчаса, стоимость – 4 000 песо с человека. Виды достаточно красивые, рыбацкие деревни, марины и яхт-клубы, Chinquihue, самый красивый стадион в Чили. При желании, можно договориться с капитаном, они могут доплыть и до самого Монта и сделать круг по всему заливу, стоимость – дополнительно 6 000 песо;

• в Анхельмо внутри самого крытого рынка на первом этаже продаются просто отличные эмпанады и сопапильи по 500 и 300 песо за штуку. Подаются вместе с острым соусом – все грязно и аутентично, но при этом очень вкусно;

• в самом Пуэрто-Монте хороших баров и ресторанов так и не обнаружено, при случае рекомендуется обходить стороной Casa Colomba – достаточно бестолковый бар с невкусными бургерами и слабым выбором пива;

• в Пуэрто-Варасе в 2018 сгорел мой любимый стейкхаус La Marca. Ребята вышли из положения достаточно просто – они выкупили второй достойный стейкхаус в городе – Puro Toro и теперь в Варасе есть только La Marca. Рекомендую;

• в Пуэрто-Варасе есть отличный бар Quintal с шикарным видом на озеро и вулканы и достаточно демократичными ценами и, что самое главное, отличным местным пивом Chester;

• еще один достаточно неплохой видовой бар есть на крыше отеля Cabaña del Lago, вид там похуже и цены намного выше, но полезно иметь ввиду в качестве запасного варианта;

• в Льянкиуэ находится лучшая в Чили мясная фабрика Cecinas Llanquihue, а в центре города находится фирменный магазин Carniceria Don Ewaldo de Modinger Hnos. Очень рекомендую – выбор намного больше, чем в любом другом магазине в стране, цены – ниже, а продукты гораздо лучшего качества;

• в Kuchenladen в Фрутильяре продается просто невероятный ржаной хлеб, купите, не пожалеете;

• между Фрутильяром и Льянкиуэ проходит очень живописная дорога по берегу озера и по окрестным фермам. Там же есть несколько диких и малолюдных пляжей и несколько очень популярных СПА-курортов с кабаньями и не только. Например, Punta Larga, Parque Llanquihue или Antuquelen;

• подняться на вулкан Осорно без авто – достаточно тяжелое предприятие, однако можно или присоединиться к одной из многочисленных экскурсий (например, закат с вином на вулкане), либо же просто заказать себе приватное авто с водителем на весь день в туристических конторах или хостелах (хостелы часто выступают в роли тур. агенств), который вас может весь день катать по округе. Сам подъём на Осорно состоят из двух канатных дорог, причём подъём только до первой станции (красного кратера) стоит 12 000 песо, а до вершины – 16 000 (цена включает и первую канатку).

[verbus]

Был в середине декабря - канатная дорога работала только до первой станции. Дальше только пешком.
Здорово , что пустили и вторую до вершины !

[Add_Fuel]

Мы были 3 января – всё работало.

[dg_julls1985]

Спасибо вам за такие подробные отчеты! Спасаете просто от многочасовых поисков на просторах инета. Буду в Чили в мае, хочу захватить Озерный Края - есть свободных дня 3. Что вы бы порекомендовали посетить с вылетом из Сантяьго ? Учитывая зиму, там есть что посмотреть в это время?

[Add_Fuel]

Спасибо что читаете.

Буду в Чили в мае, хочу захватить Озерный Края - есть свободных дня 3. Что вы бы порекомендовали посетить с вылетом из Сантяьго ? Учитывая зиму, там есть что посмотреть в это время?

Раз на раз не попадает – вдруг в мае попадете на дни без дождей. Кто знает, как всё оберётся. Но я бы делал всё с учётом, что будет дождь. А теперь смотрите – если брать те же Пукон и Уило-Уило, где обязательно надо идти в треки, леса и прочее – то там в дождь, откровенно говоря, делать будет нечего. В районе Варас-Монт-Петроуэ-Фрутильяр и так далее есть что посмотреть и без треков, то есть там города и деревни интересны сами по себе, до озёр и прочего ходит общественный транспорт, а если у вас есть авто, то тем более. Выбор тут, как мне кажется, очевиден.

[DianaJk]

Доброго времени суток!
Сначала при чтении ничего не хотела исправлять, а только дополнить. Но, когда речь зашла о моем любимом и дорогом во всех смыслах, кроме материальных ценностей, городе Вальдивия, не смогла удержаться и не написать. Хочу отметить, что мое знакомство с Чили началось с 2015 года, и посетила я бОльшую часть описываемых городов, пригородов, но в основном, это Вальдивия и ее пуэблос (пригороды).
Отмечаю следующее:
В качестве аперетива, писко-сауэр подается везде, и в Вальдивии, и в Пуэрто-Монтте, и в Пуэрто-Варасе и др. городах. Чилийские семьи большие, и поэтому в течение года помимо национальных и международных праздников, очень часты семейные праздники - юбилеи, просто дни рождения, крещение, новоселье, приезд в страну - поэтому как аперетив, писко-сауэр постоянен, причем домашний. И по пятницам - в основном, писко-сауэр, его любят сильно, и приготовление не сложное и недорогое.
Морские львы (Leones marinos), не котики, а львы. В Вальдивии они в основном на набережной у отеля Dreams de Pedro Valdivia, возле местного рынка морепродуктов (там же постоянно "тусуются" птицы - черные хотэ (падальщики; есть местный дешевый коктейль с таким названием, готовится легко - половина бокала красного вина (вино тинто) и половина писко (если не ошибаюсь, пробовала в 2015, рецепт записывала, если нужно подниму данные.Этот коктейль очень популярен, так как дешев), пеликаны, чайки и т.д. Это основные обитатели. Львы морские взбираются и на набережную и на находящуюся неподалеку подводную лодку (макет, не макет, точно не знаю, скорее всего, отработавшая свое списанная в утиль и служащая в качестве достопримечательности).
Пройдя рынок морепродуктов - жругая достопримечательность - точка Южного полюса.
По поводу, "Вальдивия — это больше центр внутреннего туризма, куда больше ездят сами туристы, нежели иностранцы." Да, сами граждане Чили из других городов ездят часто. Но - иностранцев, там бывает очень много. Только из моего небольшого города в России, где я родилась - раньше, чем я приехала в Вальдивию женщина, получила в Вальдивии контракт у известной всей Вальдивии женщины - сеньоры, по фамилии Смолко, ее знают все, она эмигрировала из Украины очень давно и открыла в Вальдивии свою кондитерскую. Помогает гражданам России с предоставлением контракта (конечно, нужно и поработать у нее)).

"Как центр пивоварения, благодаря пивоварне Kunstmann" - так, и понятно, сам город был основан выходцами из Германии, что немецкий городок, с немецким кладбищем, постройками. Постройки есть и других видов, но немецких много. В 2015 году при мне в министерстве по делам с иностранцами получал трудовую визу немец. Немецкие семьи есть и въезжающие из Германии тоже.
"Считается, что это самый «европейский» город" - может и считается, потому, что построен изначально немцами в европейском стиле, но там никто не претендует и не задумывается о том, чтобы "косить" под Европу.

"Тут огромное количество парков (Ботанический сад занимает большую часть центрального острова Теха) и университетов".
Неправда. 2 парка. Да, эти два парка очень большие, просто огромные, но их два. Это Парк Саваль с большущим прудом, полностью заросшим лотосами (фото есть, если надо), цветы полностью покрывают пруд в сезон; с площадкой для арта - установлено много композиций из дерева, камня, металла. Есть площадка для отдыха с семьей - навесы, места под мангал + много качелей и горок, как у нас в России в простых городках, в глубинке, во дворах. Лично в моем городе, где я родилась и прожила большую часть времени, таких качелей, горок много, в каждом дворе. Но тут в Парке Саваль их все собрали и установили, - тем самым лишив остальную часть города. Дворов в городе нет, и игровых площадок, тоже можно сказать нет. Очень редко. В мини-парке имени Боливара - два небольших пластмассовых игровых комплекса для детей (такие комплексы сейчас в России в каждом городу устанавливают в достаточно больших количествах).
И второй парк - парк при университете Аустраль де Чили, тот самый ботанический сад с множеством деревьев, кустарников и других растений. Все кустарники и деревья подписаны табличками, как и в парке Саваль, как и в парке при вулкане Кальбуко, при вулкане Осорно. Парк Саваль - платный, на рубли 50 - 60 рублей за взрослого, дети бесплатно. Ботанический сад - бесплатно.
Река в Вальдивии называется - Кайе Кайе (Calle Calle).
Насчет того, что город-зоопарк, сказать нельзя. Морские львы есть, из других животных только бездомные собаки, коих много по всей стране, птиц много (птиц много и в других городах при реках и океане).
Форт Ниеблы - да большой и бесплатный, есть и музей истории (на моей странице в соц сети очень много фотографий). Форт Кораль - очень маленький, смотреть особо не на что, платный, но если у вас есть друзья местные - то могут и бесплатно провести)). Люди в Вальдивии - это отдельная история, с большим количеством доброты и моральных человеческих качеств, без предрассудков и неадекватности, с открытой душой и на великом позитиве, ибо Южная Америка богата солнцем, здесь оно ярче, и особенно в Чили)).
"Буду честным, от самой крепости мало что осталось, однако туристическая инфраструктура тут... " - В 2015 году туристическая инфраструктура была менее развита - во многом развитию поспособствовал мой муж)), даже приятно. Поясню - он написал книгу о природе, инфраструктуре и обо всем о данном регионе, о Вальдивии, о Ньебле, конечно книга была по спец.заказу Отдела по экономическому развитию и туризму на официальном языке, далее я не знаю, была ли она переведена на английский, но то, что во много муж способствовал строительству нового порта из Ниеблы до Кораля (в 2015 порт был старым, по состоянию на 2019 модернизирован, строительство началось в 2016 году), также ограждения были поставлены, открылись новые рестораны, магазины, ферии и многое другое, даже мини-баня в виде небольшой кабинки - не русская, но все же).
Про Варас.

"La Marca. Моё любимое место в Варасе. Отличные стейки по приемлемым ценам, прожарку выдерживают".
Прожарку выдерживают, так это лично от предпочтений клиента зависит. В каждом ресторане, если не спрашивают, то предполагается, то , что клиент знает, какую прожарку ему надо. Поэтому, если у вас есть предпочтение - то сразу озвучте, вроде, там их три - полная, средняя, и с кровью.
Например, когда проходят семейные праздники - дни рождения, да и просто в пятницу, или в выходной день, или любой другой (мясо тут жарят часто, стейками, минимум 1 раз в неделю, максимум каждый день), то на открытом воздухе жарят и уточняют у каждого, кусок какой прожарки положить или предлагают самому выбрать. Мангалы, грильницы есть у каждого, или почти у каждого. Либо металлическая доска (не знаю как по другому назвать), которая кладется на плиту на две конфорки. Если интересно, что еще готовят - пишите, поделюсь рецептами.
Официальное блюдо Вальдивии, наверное, а может и всей Чили - стейк с картофелем (просто почищенным и сваренным (по желанию, с рисом)) и сверху яйцо-глазунья.


В заключение, написала не все, что знаю, но часть. Все из личного опыта (ничего не придумано и не выдумано) проживания в Чили, Вальдивии. Спасибо моей огромной чилийской семье (семья мужа или жены - в Чили становится и твоей семьей). -

Спасибо автору. Статья отличная, много точных моментов, бОльшая часть. Красивые четкие фотографии.

[Add_Fuel]

Чилийские семьи большие, и поэтому в течение года помимо национальных и международных праздников, очень часты семейные праздники - юбилеи, просто дни рождения, крещение, новоселье, приезд в страну - поэтому как аперетив, писко-сауэр постоянен, причем домашний. И по пятницам - в основном, писко-сауэр, его любят сильно, и приготовление не сложное и недорогое.

Это далеко не во всех семьях, чаще всего в провинции и встречается это не так часто.

Морские львы (Leones marinos), не котики, а львы. В Вальдивии они в основном на набережной у отеля Dreams de Pedro Valdivia, возле местного рынка морепродуктов

Ну пусть львы, какая разница.

Только из моего небольшого города в России, где я родилась - раньше, чем я приехала в Вальдивию женщина, получила в Вальдивии контракт у известной всей Вальдивии женщины - сеньоры, по фамилии Смолко, ее знают все, она эмигрировала из Украины очень давно и открыла в Вальдивии свою кондитерскую. Помогает гражданам России с предоставлением контракта (конечно, нужно и поработать у нее)).

Без понятия, с русскоязычными я особо не общаюсь. Есть вполне себе статистка СЕНАТУРа, куда кто ездит.

"Считается, что это самый «европейский» город" - может и считается, потому, что построен изначально немцами в европейском стиле, но там никто не претендует и не задумывается о том, чтобы "косить" под Европу.

У меня написано, почему он так считается – до землетрясения он был вполне себе красивым и европейским.

Неправда. 2 парка. Да, эти два парка очень большие, просто огромные, но их два.

Серьёзно?

Люди в Вальдивии - это отдельная история, с большим количеством доброты и моральных человеческих качеств, без предрассудков и неадекватности, с открытой душой и на великом позитиве, ибо Южная Америка богата солнцем, здесь оно ярче, и особенно в Чили

Я принципиально людей никогда нигде не оцениваю, это очень глупо.

Кораля (в 2015 порт был старым, по состоянию на 2019 модернизирован, строительство началось в 2016 году), также ограждения были поставлены, открылись новые рестораны, магазины, ферии и многое другое, даже мини-баня в виде небольшой кабинки - не русская, но все же).

Я был и в 18 и в 19, ничего модернового там не заметил.
Не подумайте, что придираюсь, но я всегда привык отвечать за свои слова и отчёты. Вальдивия мне понравилась, но не скажу, что это один из моих самых любимых городов. Регион намного лучше, как по мне.

Прожарку выдерживают, так это лично от предпочтений клиента зависит.

Далеко не всегда. Во многих местах, когда даже говоришь прожарку, её просто не выдерживают, подают вино не той температуре. Особенно в туристических Вальпо, Пуконе, даже часто в том же Сантьяго Сентро.

Официальное блюдо Вальдивии, наверное, а может и всей Чили - стейк с картофелем (просто почищенным и сваренным (по желанию, с рисом)) и сверху яйцо-глазунья.

Нет, скорее это местное. По всей Чили нет единой национальной кухни.

Спасибо автору. Статья отличная, много точных моментов, бОльшая часть.

Спасибо за критику, пишите ещё.

[Add_Fuel]

12/05/2019

Араукани́я
Темуко, Капитан Пастене

Поскольку этот отчёт охватывает не конкретное путешествие, а заметки из многочисленных поездок по региону, то не вижу смысла при каждой новой поездке открывать отдельную тему. Всё же главная цель этого отчёта – популяризация региона и практическая помощь читателям при планировании маршрутов.

Темуко

У меня часто бывает, что могу много раз приезжать в какой-то город и мне там будет всё неприятно и отвратительно, а потом один раз заеду туда же в правильную погоду, в хорошем настроении – и вот, город откроется с другой стороны. Так уже было с Пуэрто-Монтом, а теперь настала очередь Темуко.

Нет, не подумайте что Темуко внезапно стал прекрасным городом и я его готов всем рекомендовать, нет, это по-прежнему достаточно депрессивный город-помойка, по которому трудно ходить и не смотреть под ноги чтобы не наступить в грязь или в лужу, там по-прежнему всё серо и отвратительная барахолка на пол-города. Но и в этой дыре есть светлые пятна.

Самым светлым пятном в городе по-прежнему остаётся павильон «Араукани́я». В нём по-прежнему очень хороший сувенирно-деликатесный магазин с отличным вином, пивом, сырами и специями, которых вы больше нигде не найдёте. Изначально небольшая кофейня превратилась в достойную столовую.

А на втором этаже – экспозиция, посвящённая стране. Её специально оставили нетронутой и показывают ровно в том виде, как она выглядела в Милане на Esposizione Universale Milano 2015, где этот самый павильон и занял второе место среди других стран, уступив только Великобритании, однако по пути выиграв в нескольких других номинациях. Для страны такие результаты были сравни победе сборной на какой-нибудь Олимпиаде, отчего было решено временную конструкцию не сдавать в утиль, а аккуратно переместить из Милана в Темуко, тем самым подстегнув там туристический поток (по правде говоря, в Темуко до этого было особо-то и нечего смотреть). Экскурсии по второму этажу бесплатные, но только с гидом. Вот расписание. Честно говоря, не особо интересно. Вам в течении получаса будут показывать различные промо видео страны, одно из них будет как бы в 3D, но очков при этом не выдадут.

Поскольку изначально всё это строилось и задумывалось как временная конструкция на пару недель, то о таких вещах вроде обработки дерева как-то не особо и подумали. А поскольку климат в Темуко гораздо ближе к Петрозаводску, нежели к Милану, то дерево портится сильнее. Поэтому та сторона павильона, которой он стоит к парку, сейчас в строительных лесах, дабы быстро всю конструкцию обработать от разрушения. Вообще, благодаря этому павильону город получил импульс к реконструкции своего туристического потенциала, связывая парк на холме Ньелоль (там нормальная обзорная площадка, вход в парк – CLP 500, хотя на официальном сайте тарифы на вход совершенно другие) и прилегающие территории в центр культуры индейцев мапуче (коренных жителей Араукании).



В Темуко ещё можно неплохо поесть и выпить.

В 2014 местная закусочная Las Muñecas del Ñielol опять была признана лучшей традиционной закусочной в стране. Когда я туда пришел там была куча народу, и ждал минут 15, пока освободится столик. Но оно того стоило. Очень вкусная касуэла (чилийский традиционный суп), отличное мясо с варёным картофелем (там есть небольшая парильня), ну и самое главное – прекрасные сопапильи (чилийская традиционная зимняя лепёшка из тыквы). Не самые лучшие, что я ел (самые лучшие до сих пор в Пангипульи в Tranfkintuwe), но одни из. Все довольно аскетично и в целом напоминает атмосферу советской столовой, но это место определенно достойно посещения.

Также из Темуко родом один из лучших пивных баров Южной Америки – Lagerhaus. Это в Сантьяго его филиал самое модное место в дорогом районе города – а в Темуко всё гораздо проще, бар не очень большой, находится на первом этаже небольшого торгового центра, его вообще достаточно легко не заметить и пройти мимо. Выбор пива тут чуть меньше, чем в Сантьяго (но при этом много местных интересных сортов), зато кухня гораздо лучше.

Местные ещё рекомендуют ирландский паб Caravan, но по мне это обычная рыгаловка. Еда там отвратительная, выбор пива стандартный.

Капитан Пастене

В это место я хотел попасть достаточно давно, поскольку его слава идёт явно впереди самого города. Капитан Пастене – это самая крупная в Чили итальянская колония, столица прошутто и пасты. Ну, так говорится в рекламных проспектах. Реальность же, как известно, имеет свойство отличаться в самые разные стороны.

Здесь надо сделать небольшое отступление – я уже был в похожей итальянской колонии, но в Бразилии. Назывался город Гарибальди, и это что-то вроде бразильского центра по производству шампанского. Там тоже были красивые фотографии города, обещания невероятно вкусной колониальной еды и невероятного удовольствия от прогулок по винодельням. На деле же Гарибальди оказался типичным бразильским небольшим городом со всеми вытекающими и полутора кварталами колониальной застройки. Ни о какой итальянской еде не было и речи, а вот винодельни оказались больше похожими на выставочные залы супермаркетов, нежели на то, что я привык под этим понимать. Ну то есть вас водят по небольшому выставочному залу и заканчивают в магазине. И всё. Прогулки по виноградникам – нет, нельзя и всё в таком духе.

Соотвественно, учитывая бразильский опыт, от Капитана Пастене у меня ожиданий не было вообще никаких. В лучшем случае я окажусь в реально крутой итальянской колонии, чтобы было все полагающееся, в худшем – поставлю на карте точку, что я тут был. В целом, этот настрой и есть самый правильный, когда едешь в подобные места в Южной Америке.

В отличие от своего бразильского собрата, в Пастене нет полутора кварталов колониальной застройки – это просто обычный южночилийский город, где через одно здание попадаются итальянские колониальные строения. Пиццерий и тратторий тут явно больше и в целом в большинстве своём качество еды и её подача намного лучше, чем в итальянских ресторанах в том же Сантьяго. Да, прямо на месте тут готовят и пасту, и прошутто. А вот кофеен я не видел ни одной. Не знаю, с чем это может быть связано.



В качестве примера отличной фабрики-ресторана пасты я готов порекомендовать семейное предприятие Аниты Ковили. Прямо в помещении можно есть и смотреть, как дамы преклонного возраста и делают эту самую пасту по старинным рецептам и технологиям (это не Vapiano, в общем), сама паста отменная. Цены – в два раза дешевле, чем в Сантьяго.

Помимо пасты, Капитан Пастене известен как столица прошутто. Об этом даже красноречиво указывает знак на въезде в город. А конкретно в самом городе есть фабрика и музей этого деликатеса. Называется Don Primo. Помимо разных типов прошутто и колбас, ребята также делают отличный лимончелло, собственное пиво и сыры с пряностями. Вход на фабрику бесплатный, там же возможно удастся посмотреть, как, собственно, и получается прошутто из окорока. Это, наверное, самое знаменитое место в городе.



Помимо этого в городе есть полторы отреставрированных улицы, стандартная южноамериканская центральная площадь, но с итальянского типа собором, несколько общественных пространств и ещё штук 5-6 тратторий. А за границами всего этого начинается обычная чилийская небогатая рабочая деревня.

Большой проблемой Капитана Пастене также является его транспортная доступность. Дело в том, что город находится в достаточном отдалении от трассы и дорога в него, как бы мягко выразиться, походу не ремонтировалась со времён основания колонии. Такого количества ям в Чили я больше нигде до этого не видел, а я побывал в достаточно большом количестве неприятных мест в стране. Если же ехать автобусом из Темуко, то надо брать автобусы Igillaima, они ходят несколько раз в день и если ехать в колонию одним днём, то вы там проведёте примерно 4-5 часов, а вам больше и не надо. Есть ещё опция проезда на поезде до города Виктория и оттуда уже на местном автобусе, как это сделал я на обратном пути (я очень хотел проехаться на самом южном в Южной Америке пассажирском междугороднем поезде - в Ушуайе поезд туристический) – так вот, сразу же откиньте от себя эту дурацкую мысль. Виктория – отвратительное место, а город пересадки – швейцарская колония Трайгуен – не менее гиблое место.

В целом, Капитан Пастене вполне достоин посещения. Но только при условии, что вы находитесь в длительном путешествии по Чили и едете конкретно по этим местам.

[denizzz]

Приветствую
Сейчас составляю маршрут по Чили на первую половину октября
Возник вопрос
Подумываю дня на 3-4 попасть в Озерный край (где-то 10-15 числа). Начало октября это начало весны. А как в это время погода в этом регионе? Будет ли уже зелено/трава или все деревья будут голыми? Какая обычно погода в это время? На серую облачную погоду совсем не хочется нарваться, т/к вся красота озер будет зависеть от синего неба ))
В общем подскажите стоит ли ехать в это время сюда или смотреть другие места на эти дни...

Спасибо

[Add_Fuel]

Подумываю дня на 3-4 попасть в Озерный край (где-то 10-15 числа). Начало октября это начало весны. А как в это время погода в этом регионе?

По-разному, в целом это уже относительное начало весны.

Будет ли уже зелено/трава или все деревья будут голыми?

Много хвойных, они зелёные круглый год.

Какая обычно погода в это время? На серую облачную погоду совсем не хочется нарваться, т/к вся красота озер будет зависеть от синего неба ))

Там всё меняется достаточно быстро.

В общем подскажите стоит ли ехать в это время сюда или смотреть другие места на эти дни...

Могу порекомендовать сейчас на распродаже у JetSMART купить билетов в Темуко по 500 песо в одну сторону (и по 500 обратно, это меньше доллара), заодно спланировать альтернативу и дальше смотреть по ситуации – будет хорошая погода – лететь, будет не очень – в худшем случае потеряется по полтора доллара на человека.