Патагония наоборот, с юга на север.

[nosal]

Спасибо!
Еще вопрос.
Где вы заказывали поездку на ледник San Rafael? Мы собираемся в октябре и я прикидываю маршрут. У нас наверное будет свободный день.
Стоит поехать туда без ночевки или вы что-то другое рекомендуете?

Большинство народу ездит к Сан-Рафаелю как раз на один день. При напряженном графике наверное этого и достаточно, нет опасности застрять на полуострове при плохой погоде ( если погоды не предвидится, то тур просто не стартует в этот день; при двухдневном вероятность есть, мне кажется группа приплывшая после нас там застряла..). Ну и также наверное единственный вариант, если без машины.
Стоимость однодневного тура из Bahia Expladores (пристань откуда идут катера) кажется 150 долларов, что в раза два меньше чем с Чикабуко. Но увидите вы только ледник с моря, выход на сушу смазанный и даст однобокое впечатление, хотя интересно и само устье реки. Опять же очень многое зависит от погоды, при шторме так измочалит на суденышке в проливах, что положительные впечатления уйдут.
Но наше личное мнение, что с ночевкой получилось лучше, а стоимость отличается непринципиально (уточнил по записям 230 долларов на человека с харчами, трехразовым питанием и напитками для любителей). Мы посмотрели на ледник и нацпарк в разных ракурсах, по уникальному лесу побродили. В озерном крае лес совсем не такой, поверьте. Очень жалеем, что на обратной дороге от причала до Пуэрто Транкильо полил дождь и не получилось остановиться как хотелось на смотровых площадках. А там очень хорошая дикая природа, которой на руте 7 уже маловато. Но вообще это все дело вкуса. Мы как раз отдохнули там от нашего интенсивного маршрута. А вам может показаться скучно. смотрите исходя из ваших предпочтений и соотношения цена- качество. Торговаться с ними надо сильно. Мы не очень умеем.
Непосредственно организацию туров на Сан-Рафаель и не только проводит Destino Patagonia, но мы не смогли выйти на их сайт и заказывали через некую левую фирму ( их взаимоотношения нам неизвестны, поскольку оплатили заранее только 50%, а остальные платили на месте Destino, цена отличалась..)Поскольку правила форума вроде запрещают напрямую указывать адреса и сайты, то напишем в личку, если нужно, дальше решайте.

Относительно рекомендаций выскажем только мнение, что можно при наличии машины,сами не пробовали из-за нехватки времени. При базировании в Пуэрто Транкильо и наличии транспорта можно пару дней провести треккинги в районе реки Бейкер , по той же Рио Expladores и еще по округе. Тут на личные предпочтения нужно ориентироваться, силы и возможности. Этот кусок Чили еще не раскручен, думаю у него есть весьма неплохая перспектива, проблема транспорт и инфраструктура.
Если же передвижением общественным транспортом, то проще ограничиться ледником и мраморными пещерами, иначе много времени и , видимо, средств.

[ninakor]

Да, пришлите пжл в личку координаты компании, где заказывали Сан Рафаель.
Мы еще собираемся в Эль Калафате на ледник Перито Морено. Есть ли смысл ехать еще на Сан Рафаель, т.е. похожие ли виды или существенно отличаются? !!!
Мы будем на машине, а вот по части треков нам сейчас подходит что-нибудь простенькое и желательно без набора высоты.

[nosal]

Это на любителя, одного ледника может быть вполне достаточно. В принципе они похожи. И там, и там долина и ледник в воду сползает, но все равно разные и атмосфера вокруг них. В Сан-Рафаеле лес другой и он быстрее падает, плюс полная глухомань, и залив морской, такой эксклюзив. А Перито Морено уже вполне цивильное место, но впечатление, что ты на стадионе с толпами людей и от них сложно укрыться. Ну и просто нам это интересно, потому что наши профессии с природой связаны.
Треккинги в Чили и Аргентине все стандартные обозначены, вполне можно выбрать по силам. Мне кажется в Чили к Куэрнос гораздо легче идти с минимальным набором высот, чем к Торрес, да и виды красивее по дороге, по крайней мере они меняются.
В Аргентине (Фитц-Рой) мы ночевали как раз потому, что нам так легче показалось, спокойно дойти, отдохнуть и дальше, чем в день по 20 км бегать, высунув зык. Но это дело вкуса и физических кондиций. Причем в Аргентине можно треккинги скомбинировать, чтобы набор высоты был не очень. В принципе там есть куда подъехать на машине и прогуляться с небольшими перепадами.
Сайты сбросим вечером, когда поищем в записях.

[nosal]

Судя по последнему отчету под названием План В и т.д. теперь на Сан-Рафаэль можно попасть только в составе группы. На дороге там произошел обвал из-за чего образовалось озеро, преградившее дорогу.

[ninakor]

Спасибо за информацию.
А когда вы были в Патагонии ?

[nosal]

Спасибо за информацию.
А когда вы были в Патагонии ?

В феврале-марте 2018 г. А засыпало дорогу и запрудило реку по данным отчета коллег в августе.

[nosal]

Утро следующего дня выдалось на удивление солнечным. Мы увидели озеро Пукон!











А вот Вильярика так же была затянута, а прогноз обещал послеполуденный дождь. Куда-либо стартовать было поздно, особенно не зная дороги, ну и перспектива не внушала доверия. А раз гора нас не принимает, даже личико не открывает, что ж мучать девушку. С учетом вчерашнего обложного дождя - однозначно там было до черта снега, в общем идти не климатило. Решался вопрос оставаться еще на день в попытке все-таки выдвинуться или продвигаться дальше, теперь уже на юг к конечной точке и одновременно третьей потенциальной цели.
Еще полазили в прогнозах, и выпало, что не лежит нам дорога на Вильярику. И да! Когда мы проезжали чуть позже мимо, оказалась дорога перекрыта из-за обвала, то есть мы все равно не смогли бы подъехать.
А мы проехались по Пукону, который и в подметки не годится Барилоче. Так небольшой городишко с большими претензиями, но это смотря с чем сравнивать.



Прикинули наши дальнейшие варианты и решили прокатиться по некоторым местам чилийской части озерного края. Хотя было уже не так уж и холодно, но завидев ближайшие термоисточники девчата возжелали купаться, а то в отпуске явно недокупанные. В итоге слились с местным населением, очень демократично, но океана под боком не было , а в горную речку как-то поскромничали лезть. Зато там был второй бассейн с холодной водой. Пока мои дамы туда не полезли, местное население его игнорировало. Но то ли пример сыграл роль, то ли решили не ударить лицом в гряз перед бледнолицими, но бассейн стал более оживленным.









Потом снова чехарда с ремонтами теперь малых дорог и ралли по бездорожью и заросшим просекам вдоль озер, пока добрались до красивого водопада с лирическим названием Уило-Уило ( это культурная транскрипция, ну а как пишется на самом деле смотрите сами).



Входные билеты никто не проверял, можно было не брать.
Водопад пропилил в базальте щель, а в конце свергается разноцветной струей.









А вокруг такой парк с резными фигурками и прочей нечистью.







Нагулявшись по тропкам вокруг водопада продолжили путь до оригинальных местных отелей, выстроенных в форме баобаба, полой пирамиды и т.д. Туда для завлекухи народ пускают посмотреть, хотя жить очень дорого. К сожалению не очень получилось: что-то было на ремонте, куда-то не очень пускали, в общем половинчатое впечатление. Сильно раздуто, а на месте неорганизовано.





А дальше был марш-бросок на юг к следующему озеру и ночлегу, где мы должны уже были определиться идем на вулкан Осорно или это нам уже не светит. А чтоб определиться нам нужен был инет.

[nosal]

Как оказалось ничего нам не светило. Все тоже: погода, канатка на вулкане не работала, да и кошек мы уже не успевали найти, дергаться в последний день это слишком авантюрно. На этом и успокоились. В итоге последний день мы традиционно начали с посещения очередных термальных ванн.






В этом термально комплексе был выбор услуг. Открытый бассей, закрытый и отдельные домики с персональными бочками с термальной водой.
Потом долго ехали между благоухающими эвкалиптовыми посадками и наконец увидели тучные стада крупного рогатого скота. Для очистки совести доехали до канатки на вулкан Осорно, знаменитый тем, что спорят кто же более правильной конической формы - он или Фудзияма?
Канатка действительно не работала, вершина была затянута облаками, мы даже решили, что нет смысла подниматься к границе снега. Периодически тучи раздувало и открывался вид на озеро Всех святых, а особо зоркие видели океан ( я не видел).







Дальше спуск вниз, посещение еще парочки водопадов , на реках текущих из Аргентины.


















Затем небольшая прогулка по побережью и ночевка в замечательном и удивительном по архитектуре домике на берегу.

Под вечер вулкан появился.







В нормальную погоду отсюда вулкан стоять должен как на открытке. Сашка даже в ночи что-то пыталась разглядеть, но к утру полило снова, аж крыша у домика потекла.
Очередные 100 км и мы заранее прибыли в аэропорт Пуэрто-Монт для сдачи машины. С учетом нашего покоцанного лобового стекла опасались, что будут проблемы. Но на наше счастье мужик который должен был принимать уехал на армейские сборы, а его брательник был профан в этом деле. После долгих переговоров с Маурисио по телефону и пересылки фоток поврежденной машины сошлись на приемлемой цене за ущерб. Я просто помню сколько с нас содрали голландцы за малюсенькую царапину на стекле, так чилийцы просто благотворители.
А дальше 2 часа лету до Сантьяго, плавный переход из пуховок в сланцы и шорты и очередная перепаковка рюкзаков перед дорогой дальней.

[nosal]

Но у нас еще оставался день перед трансатлантикой. Сначала мы думали день перед перелетом еще съездить на дегустации в местные бодеги, но видно за поездку так надегустировались винами обеих стран, что решили просто съездить на океан.
Хотели выехать пораньше до пробок, но прокат не собирался работать в такую рань, в итоге потеряли почти два часа на выбирание из мегаполиса. Теперь поехали на север километров за 250 к их незаполненным людьми пляжам.













Океан и погода оказались весьма прохладными, поэтому купаться в этот раз совсем не хотелось. Зато мы совершенно неожиданно набрели на остров с магеланновыми маленькими пингвинами, толпами чаек , пеликанов и других пернатых.





















Возле океана здорово в любом случае, и даже отказавшись от мысли о купании мы просто ехали вдоль побережья, останавливаясь в приглянувшихся местах.





Посмотрели на тренировки чилийской военщины и береговые граффити.









Полюбовались прибоем, на который можно смотреть почти бесконечно.















Залезли на дюну. Причем солнце так ее напекло, что я практически обжег ноги и спускался до конца на заднице. А лапы потом пришлось смазывать мазью почти до дома.











В общем, попрощались с океаном, вернулись в Сантьяго, а там утренний рейс, бичевание в Сан-Паулу, дальше Цюрих, Милан, Москва и родной заснеженный Ё-бург.
Очередной вояж в ЮА закончен. В голове еще много деталей, было очень разносторонне, что-то не получилось, погода на мой взгляд не так уж и подвела в основных местах, свое мнение о Патагонии мы поимели, и удовольствия все равно значительно больше. Особенно впечатляет тот факт , что широта севера Свердловской области соответствует границе Антарктиды, а мы живем в более высоких широтах, чем находится пресловутый мыс Горн. На этом вроде все. Для любопытных всегда информации мало, а большинству и этого с избытком.

[Svetovets]

А дальше потянулось безлюдье трассы 40 или рута 40. Ей-богу ехали 100 км и больше и ни одного попутного или встречного. Асфальт был очень эпизодически, а гравийка местами была насыпана таким слоем, что машина пробуксовывала и застревала в ней. Но уж лучше вязнуть, чем вылетать с нее, как получилось у одного встречного водилы. Стоят в чистом поле и даже не машут, ожидают транспортировку от ближайшего поселка в хрен знает скольких десятках километров.

Добрый день! Прочитал вас было интересно, в том плане, что сами только что вернулись из Патагонии, где полностью прошли W трек с ребенком, а потом взяв машину съездили в Аргентину прошли треки из Эль Чатена. Вопрос, в том, где вы в Аргентине бездорожье нашли. От границе с до Эль Калафате и Эль Чатена отличная дорога, везде асфальт. На карте нарисована грунтовая дорога. Но местные сразу говорят, что смысла срезать по ней нет. Надо ехать от границы Чили до Эсперанзы (Аргентина) и там по асфальту на Эль Калафате.

[nosal]

А дальше потянулось безлюдье трассы 40 или рута 40. Ей-богу ехали 100 км и больше и ни одного попутного или встречного. Асфальт был очень эпизодически, а гравийка местами была насыпана таким слоем, что машина пробуксовывала и застревала в ней. Но уж лучше вязнуть, чем вылетать с нее, как получилось у одного встречного водилы. Стоят в чистом поле и даже не машут, ожидают транспортировку от ближайшего поселка в хрен знает скольких десятках километров.

Добрый день! Прочитал вас было интересно, в том плане, что сами только что вернулись из Патагонии, где полностью прошли W трек с ребенком, а потом взяв машину съездили в Аргентину прошли треки из Эль Чатена. Вопрос, в том, где вы в Аргентине бездорожье нашли. От границе с до Эль Калафате и Эль Чатена отличная дорога, везде асфальт. На карте нарисована грунтовая дорога. Но местные сразу говорят, что смысла срезать по ней нет. Надо ехать от границы Чили до Эсперанзы (Аргентина) и там по асфальту на Эль Калафате.

Так мы для того и брали внедорожник, чтобы ехать по интересующим нас аутентичным и коротким (при необходимости) дорогам, а не только по асфальту с длинными объездами. Зато точно проедешь! В чилийской части вообще с асфальтом весьма разнообразно и на внедорожнике спокойней, то ли мы просто такие пути выбираем, привыкнув к своему бездорожью...
Рады, что вы владеете испанским, чтобы проводить опрос местного населения. Наверное это правильный подход, но уж у кого как сложилось. Главное, чтобы участникам поездки нравились.