Эквадор, весна 2010. Основные впечатления

[mad-naturalist]

Сроки: 18 марта – 7 апреля 2010

Маршрут: Ла Бальса (на границе с Перу) – Вилькабамба – Лоха – Национальный парк Подокарпус – Замора – Баньос – вулкан Тунгарауа – Тена – Кито – Отавало – Куэнка – Национальный парк Кахас – Уакийас

Поскольку ездил я по вполне проторенным маршрутам, то детали расписывать не буду, поделюсь лишь основными впечатлениями и теми наблюдениями, которые мне показались наиболее интересными.

Пересечение границы из Перу в Эквадор

После Эквадора мне нужно было возвращаться в Перу (обратный билет в Россию был из Лимы), и чтобы не ездить по одной и той же дороге, я решил пересечь границу не по Панамериканскому шоссе, где проходит основная масса туристов, а в «глубинке» - в местечке Ла Бальса, примерно в 100км к югу от Вилькабамбы (если считать по прямой).

Выехав на автобусе из города Чиклайо (на севере Перу) около 11 часов вечера, я сразу же отрубился и проснулся через 6 часов уже в другой природной зоне: прибрежная перуанская пустыня сменилась холмами, густо заросшими лесом.

В 5 часов утра прибыл в городишко Хаен (Jaen), на мототакси добрался до места, откуда отходят «колективо» (коллективные такси) в сторону эквадорской границы. Одна машина была почти заполнена пассажирами, оставалось лишь место рядом с водителем. На него полагалось садить двух пассажиров, но я не стал ждать, а заплатил двойную цену (30 солей вместо 15) и ехал один, любуясь красивыми пейзажами. Где-то через 100км и 2,5 часа приехали в поселок Сан Игнасио, где предстояла последняя пересадка до границы. До «колективо» снова добирался на тук-туке (мототакси). На сей раз других пассажиров в попутном направлении еще не было, и в ожидании отъезда я прошелся по соседним улицам. Купил в дорогу пару «пиньонов» (тропические фрукты в виде крупных полосатых яблок, но со вкусом дыни), а также взял 4 пирожных. Два пирожных тут же съел, запив их новым для себя напитком под названием «кремолада». Этот напиток готовила женщина прямо на уличном лотке, смешивая в одном стакане разноцветные жидкости из нескольких бутылок и добавляя под конец какое-то горячее варево из ягод и листьев. По вкусу и консистенции кремолада напоминает приторно-сладкий кисель.

Ожидание растянулось на два с лишним часа, и еще два часа пришлось ехать до эквадорской границы, до деревни Ла Бальса. Зато саму границу перешел быстро, без задержек. Правда, пришлось поискать перуанскую миграционную службу: их офис в сарайчике оказался закрытым, а служащие, как выяснилось, сидели в другом здании по соседству, на котором была только вывеска ресторана. Печать у них была с собой, и выездной штампик я получил без проблем.

Ровно в полдень по «нейтральному» мосту я перешел на эквадорскую сторону речки и в другом сарайчике, в эквадорской службе миграции, сразу же получил в паспорте штамп, позволяющий находиться в стране до 90 дней. Никогда еще мне не приходилось пересекать границ в столь спокойном месте: иностранцами здесь даже не пахло, да и количество местных (т.е. перуанцев и эквадорцев) измерялось единицами.

Удачно сел в «чиву», готовую к отправлению до деревни Зумба (Zumba). Чива – это гибрид грузовика с автобусом: окон и дверей нет, поперек кузова прибиты жесткие скамейки, пассажиры садятся и выходят через проемы в боковых стенках, по одному проему напротив каждой скамейки. Хотя мой путеводитель сообщал, что от границы до Зумбы всего 10км, на деле оказалось в несколько раз больше (примерно 40-50км), и путь по горному серпантину занял часа два. В Зумбе повезло: сразу же сел на автобус до города Вилькабамба (Vilcamamba). Из Зумбы до него 115км пути, но из-за очень извилистой дороги и нескольких остановок (по причине дорожно-ремонтных работ) этот последний на сегодня перегон растянулся аж на пять с половиной часов. Из окна автобуса открывались живописные виды: крутые горы, укутанные в облаках, густые джунгли, крупные орхидеи на травянистых склонах по обочинам дороги, древовидные папоротники...

Эквадор.-Орхидея.jpg

В Вилькабамбу прибыл уже в темноте и вскоре нашел себе уютный отельчик «Лас Маргаритас». Одноместных номеров не было, взял двухместный за 10 долларов. После нудных переездов разыгрался аппетит. Купил в магазине колбасы, яиц, растительного масла, лука, хлеба и пива и устроил себе роскошный ужин. В гостинице имелась кухня общего пользования (что в Вилькабамбе, согласно путеводителю, обычное явление), и я пожарил на газовой плите яйца с луком и колбасой.

Эквадор.-Вилькабамба.jpg

Лирическое отступление. Когда в Перу я говорил, что приехал из России, для многих перуанцев это ничего не значило: они просто-напросто не знали о существовании такой страны, особенно молодежь. Китай, напротив, знают все: когда говоришь, что живешь поблизости от китайской границы, в глазах появляется понимание. Зато люди искренне удивлялись, что есть такая загадочная страна, которая во много раз больше Перу, и через которую нужно лететь на самолете около 10 часов из конца в конец. Были и исключения. В Сан Игнасио один начитанный паренек, продававший с лотка свежевыжатые соки, не только знал о России, Ленине и коммунистах, но даже вспомнил про книжку о Павле Корчагине (в его произношении он был «Корягин», но я догадался).

Национальный парк Подокарпус

Справка из путеводителя Lonely Planet.
Национальный парк Подокарпус (Parque National Podocarpus) – самый южный нацпарк в Эквадоре. Основан в 1982г. Площадь 1.463кв.км. Высота над уровнем моря – от 900м до 3.600м, от дождевых тропических лесов до горных лугов-парамо и горных озер. В парке встречается множество редких растений и животных. Например, список млекопитающих включает андского очкового медведя, пуму, горного тапира, два вида оленей, андскую лисицу. Посещение парка стоит 10 долларов (пропуск действителен в течение 5 дней). В нижний (предгорный) сектор обычно попадают через Bomuscaro entrance, в 8км от города Замора, другой вход (Ramerillos) используется редко. Главный вход в горный сектор парка – Cajanuma entrance – расположен в 10км к югу от города Лоха.

Оставив маленький рюкзак и сумку на хранение в гостинице города Лоха (Loja), утром с большим рюкзаком я отправился на автовокзал и спустя 20 минут уже подъезжал к воротам в национальный парк Подокарпус (ко входу в его горную часть Каханума). Заплатил привратнику 10 долларов за вход в парк, получил кроме входного билета также карту нацпарка и схему маршрутов в Кахануме.

Восемь километров по дороге в гору до административного здания парка и гостевых домиков прошел не спеша за 3-4 часа, по пути снимая на видео птиц. В числе прочих видел красивых фиолетовых соек. Туристов в «жилом секторе» парка не оказалось, рядом с административным зданием тусовалась лишь группа местных студентов-практикантов. Вечером они смотались. Единственный «лесник» тоже на ночь уехал вниз на мотоцикле, а я получил в свое распоряжение уютную избушку посреди «облачного леса» (cloud forest). Стоимость ночлега – 3 доллара. В избушке даже были цивильный туалет и кровать с мягким матрасом, правда без постельного белья.

До вечера прошелся по двум коротким (меньше 1 км) маршрутам и по одному длинному (Sendero de Miradores, 5км). Вопреки многообещающему названию (переводится примерно как «Тропа красивых видов»), на большом маршруте ничего красивого не увидел, поскольку залез в самую гущу облаков. Хуже того, на середине маршрута не на шутку разошелся дождь, и вниз я уже шел по тропе, по которой тек маленький ручей. Несмотря на резиновые сапоги и накидку от дождя, все равно основательно промок, а в сапоги налилось воды с кустов. Из живности, конечно, ничего не видел, зато насмотрелся экзотических цветов. На заходе солнца дождик утих, и даже проглянуло солнце, поэтому я еще раз прогулялся по коротким тропам. Снял на видео интересную птицу – волнистую муравьиную питту (Undulated Antpitta), скакавшую в сумерках по тропе.

Эквадор.-НП-Подокарпус.-Цве.jpg

На ночь я остался в «жилом секторе» один и немного там похозяйничал. В одном из незапертых гостевых домиков обнаружилась газовая плита с остатками газа в балоне. Я не преминул этим воспользоваться и вскипятил воду для чая.

На следующий день встал на рассвете, прошелся опять по коротким маршрутам. Снял на видео другой вид муравьиной питты (Rufous Antpitta). Затем залез на гребень горы по «сендеро де мирадорес». На сей раз облаков не было (вернее, они возникали вокруг прямо на моих глазах), и панорамы, действительно, открывались великолепные. Позагорал на одном из «мирадоров», устроившись на своем туристическом коврике. От идеи сходить сегодня до горных озер по самому длинному маршруту (28км в оба конца) я отказался, т.к. боялся снова попасть под дождь и не увидеть ни озер, ни гор. Поэтому около полудня я собрал рюкзак и отправился по дороге на выход из парка. "Лесник" еще не вернулся, и деньги за ночлег пришлось оставлять под дверным ковриком, вместе с ключом от гостевого домика. Дошел до шоссе часа за два, доехал на автобусе до Лохи, забрал в гостинице вещи и сразу поехал дальше, в городок Замора, примерно в 60км к востоку. Устроился на ночь в «Hostal International Torres», в тесной комнатушке за 7долларов. До темноты осталось достаточно времени, чтобы пробежаться по магазинам и закупить продукты на ближайшие двое суток (хлеб, суп в термопакете, печенье, яблоки, манго и пиво).

Эквадор.-НП-Подокарпус.-Обл.jpg

Ночью и рано утром шел сильный дождь, но часам к девяти он, к счатью, прекратился. На такси-пикапе за 4 доллара доехал до входа в равнинную часть нацпарка Подокарпус – Бомбускаро (по имени реки). Оттуда – около 1км пешком до административного центра этой части парка. Платить за вход не пришлось: действовал билет, приобретенный позавчера для Каханумы. В Бомбускаро было два гостевых домика, и оба пустовали. Так что по ночам я опять оставался «за хозяина». Разговорившись с одним из двух «лесников» и между делом намеренно упомянув о том, что мы с ним почти коллеги, я настолько «втерся в доверие», что получил в свое распоряжение ключи от административного здания, чтобы пользоваться газовой плитой. Кроме того, я позаимствовал определитель «Birds of Ecuador» (хотел купить такой же в Лохе, но не нашел). До вечера пополнил свой персональный список 4-5 новыми видами птиц, что совсем не густо, учитывая тот факт, что в нацпарке Подокарпус отмечено почти 600 видов. Птиц-то много, но разглядеть их в густой листве в кронах высоких деревьев весьма непросто даже с биноклем.

«Лесники» уехали в конце рабочего дня, в 17:00. Придя вечером к их «конторе», я обнаружил, что они почему-то закрыли дверь на два висячих замка, а ключ у меня был только от одного. Но после нескольких попыток мне удалось открыть одним ключом оба замка, так что костра для чая разводить не пришлось (это был запасной вариант на случай, если не будет доступа к газовой плите). После дневных прогулок я с большим аппетитом прикончил полпалки копченой колбасы, ждавшей этого часа с самого Хабаровска, попил кофе с местной «халвой» и потом, уже в избушке, накатил для полного счастья баночку пива. Спал под шум горной реки, крики сов и (под утро) шум дождя.

Дождь утром стих, солнце разогнало облака, и я прогулялся по тем тропинкам, которые не успел исследовать вчера. Встретил и снял на видео несколько интересных видов птиц (оропендулы, касики, разные виды танагр). Забрался по одной очень крутой тропе на гребень горы (метров 300 по абсолютной высоте), но ничего интересного там не увидел, только измотался. Зато потом сходил к 30-метровому водопаду (Cascada Ponderosa) и с большим удовольствием искупался в чаше у его подножия. Расстелив у водопада туристический коврик, еще часа полтора загорал, одновременно определяя по книжке встреченных в Эквадоре птиц. Рядом под струями водопада бесстрашно собирала насекомых пара белошапочных оляпок (White-capped Dipper). До вечера еще раз прогулялся по ближним тропам, нашел гнездо клиноклювого древолаза (Wedge-billed Woodcreeper) с птенцами, располагавшееся в дупле дерева рядом с тропой. Ужинал на «кордоне» (снова пришлось повозиться со вторым замком), заварил суп в термопакете и чай.

Эквадор.-Оляпка.jpg

На следующее утро встал на рассвете и поснимал на видео летучих мышей, возвратившихся под крышу «конторы» после ночной охоты. Им не давали покоя термиты, и летучие мыши ползали под коньком крыши в поисках укромных щелей. Позавтракав, прогулялся по короткой (1км) тропе рядом со свой «избушкой», видел пару крупных птиц – серпокрылых гуанов (Sickle-winged Guan), одного из них удалось снять на видео. В Замору возвратился пешком: 8км по грунтовой дороге. Жажду утолил плодами гуавы, валявшимися в одном месте прямо под ногами.

Эквадор.-НП-Подокарпус.jpg

Продолжение следует.

[mad-naturalist]

Восхождение на вулкан Тунгарауа

28-29 марта. Переночевав в городе Баньос, оставил в гостинице половину своих шмоток и в восьмом часу утра отправился покорять вулкан Тунгарауа (Tungarahua) – десятую по абсолютной высоте гору Эквадора (до извержения было 5.016м, сейчас, может, чуть побольше). В октябре 1999 года этот вулкан «навел шороху», вызвав эвакуацию более 20 тысяч жителей Баньоса и близлежащих поселков на несколько месяцев, и с тех пор он продолжает регулярно извергаться. Теперь местная туриндустрия извлекает из вулкана большую пользу, предлагая различные туры у подножия вулкана, а изображение Тунгарауа красуется везде, где надо и где не надо. Накануне вечером я тоже совершил вечернюю экскурсию на обзорную площадку, откуда, как сообщалось в рекламе, можно наблюдать извержение. Эти экскурсии продаются во всех агентствах Баньоса по 3 доллара. В девять часов вечера туристов на «чивах» отвозят на гребень горы метров на 100-150 над Баньосом, где гиды рассказывают (как правило, на испанском) о вулкане и дают попробовать местное алкогольное пойло – смесь самогона с компотом. Экскурсия оказалась потерей времени и денег (правда, небольших): из-за тумана не только не было видно вулкана, но и огни Баньоса внизу проглядывали еле-еле. Основную массу экскурсантов составляли эквадорцы (человек 200), приехавшие на десятке «чив» и автобусов, чтобы просто оттянуться с пивком и шашлычком (и то, и другое продавали тут же на многочисленных лотках).

В свое время я дважды упускал шанс заглянуть в кратер «живого» вулкана (на Гавайях и в Коста Рике), и теперь был настроен решительно. Программой-минимум было дойти до «рефугиума» - заброшенного кордона национального парка на высоте 3.800м над уровнем моря (Баньос расположен на высоте 1.800м), а там уже на месте сориентироваться. Как раз накануне по кабельному ТВ я посмотрел фильм «Вулкан» с Томми Ли Джонсом в главной роли (о том, как в центре Лос-Анджелеса вдруг образовался вулкан) и поэтому знал, как нужно уворачиваться от вулканических бомб и спасаться от потоков лавы Информация по «рефугиуму» была противоречивой: в некоторых агентствах категорически утверждали, что он закрыт, и ночевка в нем невозможна, да и тропа туда тоже якобы перекрыта. Но в одном агентстве попался толковый паренек, который знал английский. Он был в «рефугиуме» в декабре прошлого года и сообщил, что в домике вполне можно ночевать, и там даже остались матрасы и газовая плита с баллоном.

Выйдя по шоссе за город и перекусив по пути кофе с булочкой, я с помощью местных жителей нашел начало тропы на вулкан и в 7:45 начал восхождение. Тропа не только хорошо сохранилась: на ней в нужных местах, на развилках, остались указатели с надписью «Refugio», так что проблем с поисками пути не возникало. Только в одном месте, где тропа совпадала с проселочной дорогой, пришлось спрашивать направление у проезжавшего мимо мотоциклиста. Тот оказался не местный и сам заблудился, но я и без него нашел продолжение тропы (там тоже был указатель, просто я его сначала не заметил из-за кустов). Первые несколько километров тропа шла по освоенным землям, следи полей картошки, кукурузы и плантаций древесных помидоров. Пару раз даже встречал местных людей, спускавшихся навстречу. После деревушки Пандоа «цивилизация» закончилась, изредка среди леса попадались только пастбища с одинокими лошадками. Кое-где тропа шла по дну неглубоких (в рост человека) оврагов с отвесными (а иногда даже с отрицательным уклоном) стенами. Местами овраги поверху густо заросли бамбуком и деревьями; идешь по ним, как по тоннелям.

Погода с утра стояла хорошая, без дождя, но основную часть пути пришлось идти внутри облаков (в тумане), поэтому жарко не было. Поснимал на видео птиц (касики, танагры, дрозды), нашел крошечное гнездо колибри, подвешенное на длинных иголках сосны (гнездо уже было почти достроено, но яйца еще не отложены). Под соснами видел две хороших семейки маслят, едва удержался, чтобы не сорвать. Потом нашел два здоровенных гриба-зонтика (размер шляпок – с мою кепку) и после «фото-сессии» все же не удержался: забрал шляпки на ужин.

Тропа все время шла круто вверх, а рюкзак казался все тяжелей и тяжелей... Последние километры до «рефугиума» я уже считал шаги, позволяя себе перекуры через определенное количество шагов. Ровно через 5 часов после начала подъема, в 12:45, среди деревьев, наконец, показался двухэтажный домик. Он оказался в полном запустении, на полу скопилась вода, а все оставшиеся деревянные части прогнили. Но чуть выше по склону нашелся другой домик, размером поменьше, зато сухой внутри, с сохранившимся деревянным полом и кое-какой мебелью. Газовая плита имелась, но газ в баллоне закончился. Матрасов уже не обнаружилось. Свежих следов пребывания людей не наблюдалось, но, судя по сделанной углем надписи на стене, пара каких-то туристов ночевала здесь 19-20 марта этого года и даже ходила на вулкан (не написали, однако, дошли до вершины или нет).

Эквадор.-Вершина-Тунгарауа.jpg

Потерял больше получаса, пытаясь развести костер из подручных материалов: наструганных из досок щепок и тонких сухих веточек местного кустарника типа вереска. Древесина, хотя и выглядела совершенно сухой, никак не хотела загораться. Изведя почти все свои спички и сломав одну из двух зажигалок, я бросил это затею и вместо чая ограничился апельсиновым напитком: половинка полуторалитровой бутылки этого напитка осталась в домике от предыдущих посетителей. У меня с собой тоже была поллитровая бутылочка такого же напитка, но по дороге к «рефугиуму» я выпил две трети, а остаток разбавил водой из другой бутылочки. Этот разбавленный напиток я оставил на столе в домике, когда пошел дальше в гору. Оставил также все ненужные вещи. Так навсегда и останется для меня загадкой: куда исчезла та бутылочка с разведенным напитком, пока я ходил на вершину: если ее кто-то «приватизировал» из нежданных гостей, почему не взяли ничего из более ценных вещей (налобный фонарик, например, или швейцарский ножик) и почему оставили стоявшую рядом бутылку с нормальным, не разведенным соком, если так уж хотели пить? Мистика, в общем.

Немного отдохнув, в 14:30 я полез дальше наверх. Выше «рефугиума» лес резко кончается, как и тропа. Метров на 100-150 (по вертикали) там идут кустики и травянистые кочки среди вулканического песка и щелевидных промоин. По этим кочкам кое-как еще можно идти. Но потом, после какого-то железного контейнера, запертого на замок, и шлагбаума («наследство» национального парка), начинается «сыпуха» из песка и мелких камней, по которой подниматься – одно мученье. Ближе к вершине склон очень крутой, примерно 45 градусов, нужно идти зигзагами и опираться одной рукой на землю, чтобы не укатиться вниз. В ушах звучали строки Высоцкого: «...и от напряженья колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди!» Сердце, может, и готово было выскочить от натуги, но ноги уже не слушались, да и одышка давала о себе знать.

С собой я взял рюкзак с теплыми вещами, большим фонариком, биноклем, двумя яблоками и сумкой с фото-видеокамерами. Это оказалось тактической ошибкой: следовало ограничиться лишь фото-видео. Даже без рюкзака на высоте около 5.000м без акклиматизации передвигаться хреново, а с рюкзаком, да еще по «сыпухе», я вообще выдыхался после нескольких десятков шагов. В результате после трех часов неимоверных усилий я сдался и повернул обратно. Не хватило ни времени (хотя бы еще один час!), ни силенок. Я и так в свои 44 года установил персональный рекорд, который уже вряд ли обновлю: за один световой день поднялся пешком на 3.000м по вертикали (я был близок к этому достижению, когда за день поднялся на вершину острова Борнео и в тот же день спустился вниз, но тогда я был на десяток лет моложе).

До вершины оставалось всего каких-то 150-200м по вертикали. Облака к вечеру разошлись, светило солнце, и вершину отлично было видно. Кратера, правда, не просматривалось: возможно, он был по другую сторону от вершины, а может быть, после извержения он просто заполнился породой и исчез. Было видно лишь ущелье с рыжей лавой, из которой кое-где поднимался дымок. Свежей горячей лавы мне по пути не попалось. Встречались только воронки от вулканических бомб, но, судя по всему, они образовались уже давно, не один день назад. Похоже, я разгадал страшную тайну жителей Баньоса: вулкан Тунгарауа заснул или, по крайней мере, он не извергается постоянно, как все утверждают. Но спящий вулкан никому не интересен, поэтому «баньоситы» всячески поддерживают слухи о том, что вулкан очень активен, и что находиться вблизи его вершины крайне опасно. Видимо, и «рефугиум» закрыли не случайно, хотя никакой необходимости в этом не было: полная сохранность двух домиков и окружающего их леса свидетельствовала о том, что туда не долетела ни одна вулканическая бомба и не дошел ни один селевой поток.

Вниз к «рефугиуму» я сбежал за каких-то полчаса, почти без остановок. Если бы не большая усталость и не болтавшийся на спине рюкзак, можно было бы вообще скакать вниз по сыпухе прыжками метров по пять, как я когда-то делал в Туве. Но из-за «горняшки» мне уже было не до таких трюков. К «рефугиуму» я успел спуститься засветло, как раз, чтобы полюбоваться красивым закатом. Солнце садилось за самый высокий вулкан Эквадора, покрытый снежной шапкой, – Чимборазо (Chimborazo, 6.310м, в 40км по прямой к западу от Тунгарауа). Вверху, внизу и посередине носились облака, а между ними проглядывали огни города Амбато и других населенных пунктов. Когда зашло солнце, облака подсветились вышедшей ему на смену луной. Было полнолуние, и при ясном небе фонарик почти не требовался.

При помощи картонной коробки и «какой-то матери» я все же сумел развести огонь на полянке рядом с домиком (там уже было старое кострище) и вечером наслаждался горячим чаем и зажаренными на гриле грибами (решетка-гриль лежала на той же полянке, а в шкафчике внутри «рефугиума» нашлась соль). Для костра притащил с нижнего домика здоровенную чурку; она хоть и была насквозь сырая, и совершенно не горела, зато служила щитом от ветра. От переутомления особого аппетита не было: с трудом заставил себя сгрызть пренесенную из Баньоса жареную куриную ногу.

На высоте 3.800м было явно холодней, чем в Баньосе, вечером изо рта шел пар, и я лег спать, не снимая сапог и натянув на себя всю имевшуюся одежду. Вместо матраса использовал пустой рюкзак – все же мягче, чем на голых досках. Ночью выл ветер в проводах (когда-то в домиках был свет!) и время от времени кто-то топал и ворчал. Может быть, ветер играл с кровлей на крыше, а может, это ворчал местный домовой, сперевший у меня бутылку с апельсиновым напитком и обнаруживший, что тот был разбавлен водой.

Эквадор.-Закат-на-Тунгарауа.jpg

Эквадор.-Ночь-на-Тунгарауа.jpg

Часа в два ночи я встал, чтобы раздуть угли в костре, погреться и попить чаю. Облака к этому времени уже затянули «рефугиум», но было светло: луна пробивалась сквозь туман. С жестяной крыши капал обильный конденсат, как будто шел дождик. Удалось поспать еще до шести часов утра, ворочаясь на жестком полу.

На рассвете туман слегка рассеялся, и временами даже проглядывала освещенная солнцем вершина Тунгарауа. Заснеженного Чимборазо, к сожалению, не было видно из-за облаков. Вокруг в кустах копошились незнакомые птички, а над деревьями с трелями носились друг за другом колибри (до 4 штук одновременно), регулярно присаживаясь на ветки, чтобы отдохнуть. Попив кофе, часов в 8 утра пошел вниз. Под горку идти было гораздо веселее, но из-за начавшегося вскоре мелкого и нудного дождика тропа местами раскисла, приходилось соблюдать осторожность, чтобы не подскользнуться. Поснимать по пути птиц и красивые панорамы тоже, увы, не получилось. Лишь ближе к концу пути немного распогодилось, и я сфотал Баньос, проглядывающий среди облаков.

Эквадор.-Колибри.jpg

Эквадор.-Баньос.jpg

Поселился в гостинице рядом с автобусным терминалом, в номере за 8 долларов. Перетащил туда вещи, оставленные в предыдущей гостинице, и несколько часов просто тупо отдыхал на кровати. В конце дня еще напоследок прогулялся по этому симпатичному городишке, где число турагентств на единицу площади было больше, чем я где-либо видел до этого в Южной Америке (пожалуй, сопоставимо только с районом Тамель в Катманду). Дошел до горячих источников, расположенных под водопадом. Источники превратили в общественный бассейн (вход 2 доллара). Купаться не было желания, решил прийти туда завтра пораньше, когда не будет народа.

Купив в гриль-баре половину курицы (5,5$), вернулся «домой» и наелся «за всю мазуту» за предыдущие два дня. О том, как много я потерял за эти дни воды вместе с потом, говорит такой факт: я в одиночку сожрал арбуз весом в 4-5кг, купленный днем на центральном рынке (правда, не в один присест, а за несколько заходов).

Эквадор.-Баньос.-Базилика.jpg

Эквадор.-Баньос.-Куй.jpg

[Rustem Fattakhov]

Ваш рассказ понравился - некая сместь "Клуба кинопутешествий" с "В мире животных"

[mad-naturalist]

Аяуаска и джунгли
Справка из Википедии. Айяуаска (аяхуаска, айяваска, кечуа ayawaska, в испанской транскрипции ayahuasca, в португальской hoasca, буквально «лиана мёртвых», «лиана душ») — напиток, оказывающий психоактивный эффект, изготовляемый местными жителями верхней Амазонки, а также лиана Banisteriopsis caapi, служащая основным компонентом этого напитка. Название «айяуаска» происходит от названия отвара Banisteriopsis caapi. Айяуаска широко используется в религиозных таинствах. Также она нашла применение вне традиционно-культурного контекста. Это связано с интересом к философии и космологии шаманизма. Традиционно айяуаска применяется как напиток силы, способствующий очищению и исцелению. В традиции Шипибо-конибо видения аяваски являются мотивами народного промысла — традиционная керамика, вышивка и роспись по ткани. Айяуаска интенсивно очищает организм от червей и прочих тропических паразитов. Выведению паразитов могут способствовать рвота и диарея, зачастую наблюдающиеся у адепта во время сеансов приёма.

За месяц до описываемых событий у меня была возможность попробовать «что это такое, и с чем его едят» в Боливии, в Рурренабаке: там однодневные (точнее, одноночные) «шаманские туры» с церемонией аяуаски предлагались всего за 20 долларов. Но этой возможностью я не воспользовался, так что пришлось наверстывать в Эквадоре. Зная о побочных эффектах, я особо не горел желанием испить сего зелья, но, будучи в Амазонии, не мог пройти мимо такого культурного явления, как обряд аяуаски, и не испытать его на себе. Особых усилий для этого прилагать не пришлось. Когда я жил в городе Тена (амазонская часть Эквадора, пять часов езды на автобусе от Кито), то в гостинице случайно подслушал разговор туристов о том, что они собираются назавтра в тур по джунглям, включающий и церемонию аяуаски. Недолго думая, я к ним примазался. Меня привлекла невысокая цена (35 долларов с человека за два дня, правда, без стоимости транспорта – 25 долларов на группу), а также то обстоятельство, что кроме аяуаски еще предполагались экскурсии в джунглях.

Дата для начала этого тура была подходящей – 1 апреля. Часов в восемь утра к нашей гостинице подкатило такси-пикап с полным кузовом наших индейских гидов, их родственников, детишек и каких-то пластиковых труб. Нас, четверых туристов (пара британцев, немка и один «русо туристо») как буржуев усадили в кабину. Переезд до маленького сообщества (=хутора) индейцев кечуа, 50-60км к востоку от Тены, занял часа полтора. По пути мы преодолели по броду довольно широкую реку и проехали по висячему мосту через другую реку (а может, через ту же самую, только в другом месте). Последний километр-полтора шли пешком, сначала по недоделанной дороге, шлепая по грязи и по наваленным поперек дороги древесным стволам, а потом по лесной тропе. Напоследок пересекли небольшую речку: я – пешком, в сандалиях на босу ногу, остальных перевезли в небольшом долбленом каноэ. Хутор состоял из пары домиков с индейскими семьями и одного большого двухэтажного гостевого дома для туристов, а также другого большого дома с верандой-рестораном и кухней. Кроме нас, там уже было две других группы: четыре человека из Австралии и – сюрприз – пара русских туристов из Москвы, Андрей и Настя. С русскими была гид-переводчик Лариса, которая уже 22 года живет в Эквадоре. Кстати, за три недели, проведенные в Эквадоре, это был первый и последний раз, когда я встречал русских.

Эквадор.-Мотылек.jpg

После легкого обеда, состоявшего из супа и сока, мы совершили экскурсию часа на 3-4 до водопада, находившегося в паре километров от хутора. Гид по имени Клевер показал нам интересные растения, которые можно использовать в пищу, в медицинских целях, для изготовления набедренных повязок и прочих полезных вещей. В том числе показал и лиану аяуаску, из-за которой я и повелся на этот тур. Лиана как лиана, внешне трудно отличимая от множества других лиан. Мимо по тропе прошли австралийки, державшие в руках маленькие пушистые комочки – детенышей лесного кролика (Sylvilagus brasiliensis). По словам туристок, вчера собака разорила кроличье жилище, и они забрали крольчат себе. У симпатичного водопада мы долго купались, загорали и ныряли с камней. Клевер рассказал, что это место наывается «Водопад Анаконды», и что лет пять назад он видел тут анаконду 11 метров длиной. Я было стал с ним спорить, что анаконды вообще-то живут не на горных реках, а в болотах, и что анаконды с такими размерами встречаются раз в сто лет (насколько я помню, для анаконды мировой рекорд длины равен 10,5м), но он стоял на своем. Скорее всего, историю про анаконду гид специально выдумал для туристов и так часто ее рассказывал, что сам в нее поверил, как и в другую историю, о своей бабушке, которая якобы благодаря аяуаске дожила до 110 лет и до сих пор живет. Часть обратного пути к хутору мы прошли пешком, а остаток проплыли в каноэ по ручью. Удовольствие сомнительное: через низкие борта постоянно переливалась вода, была опасность промочить фото-видеоаппаратуру.

Эквадор.-Кролик.jpg

Эквадор.-Гид.jpg

По возвращении Клевер прочитал нам лекцию о свойствах аяуаски (на испанском языке, так что я мало чего понял), а потом вся наша группа дружно участвовала в приготовлении зелья: очищала кусочки лианы от коры с помощью ножей и затем расщепляла эти кусочки вдоль каждую на 4 части. При этом нужно было следить, чтобы кусочки коры и лианы не падали в пол, а попадали в большую деревянную лоханку, иначе аяуаска «может обидеться». Потом Клевер, помолясь, добавил в лоханку с кусками лианы горсть каких-то листьев, залил все это дело водой и поставил вариться в большом котле на открытый огонь. Варить нужно было целых три часа, так что у меня было достаточно времени, чтобы прогуляться после захода солнца с фонариком по тропе в поисках ночных животных. Не встретил ничего примечательного, лишь сфотографировал со вспышкой ночную бабочку и видел мельком крысу (не понял: то ли обычная, то ли дикая).

Эквадор.-Приготовление-аяуа.jpg

Поскольку перед церемонией аяуаски наедаться не полагается, то на ужин нам предложили только чай. Пока ждали аяуаску, развлекались с ручным кинкажу – забавным зверьком из семейства енотовых, который встречается только в Южной Америке и ведет ночной образ жизни. Размером он с кошку, с длинным хвостом, способным цепляться за ветки деревьев. Я не выяснил, как этот кинкажу попал в хутор к индейцам, но он стал настолько ручным, что позволяет брать себя на руки. Днем он спит, а по вечерам приходит к ресторану, где его угощают бананами и другими фруктами.

Эквадор.-Ручной-кинкаджу.jpg

Аяуаска поспела часам к девяти вечера. Нам налили по стаканчику – грамм по 150 каждому. Как и ожидалось, по вкусу – дерьмо, только с перечным привкусом. Я свою дозу выпил одним залпом, так что долго не мучился, в отличие от «товарищей по несчастью». Выпив отвар, все разлеглись на веранде на поролоновых матрасиках и стали ждать действия зелья. Действие не заставило себя ждать: уже спустя 20 минут в темноте замелькали тени первых горемык, побежавших к перилам веранды. Процедура очищения организмов шла полным ходом. Меня не тошнило, лишь в горле жгло, как после бутылки перцовки. Я уже было собрался подремать на своем матрасике, как услышал, как меня окликает по имени Клевер. Он подвел меня в полной темноте за руку к своему отцу-шаману, и тот минут 15 проводил со мной церемонию очищения. Начал он с того, что набрал в рот какой-то душистой жидкости и брызнул ей прямо мне в лицо, а потом веничком из мягких ароматных листьев долго тыкал мне в лицо и шлепал по рукам, читая при этом заклинания и время от времени посвистывая. В середине этого процесса меня вдруг разобрал смех: вот же, блин, дожил почти до старости, а тут сижу черт знает где, в каких-то джунглях, в кромешной темноте, слушая заклинания индейского знахаря и позволяя ему совершать всякие манипуляции! Напоследок шаман три раза дунул мне в темя через сложенную трубочкой ладонь, каждый раз перед этим громко харкая. Затем я удалился на свой матрасик и все ждал, когда начнут холодеть руки и усиливаться ночные звуки джунглей (как нам было рассказано во время лекции). Через полчаса ждать надоело и я тихонько смотался в свою комнатку на втором этаже гостевого дома, покинув «компаньонов». Видения и откровения не пришли ко мне и ночью, и я, несмотря на противный осадок во рту, отошел ко сну.

Ну что сказать: аяуаска все же меня одолела. Как я ни пытался ее удержать, где-то в первом часу ночи (спустя час, как я заснул), мне пришлось вскакивать с кровати и сломя голову бежать на улицу: аяуаска рвалась на свободу. Еле успел ее выпустить. Так что очищение произошло, как и было заявлено по программе. А видений никто и не обещал. У всех туристов, гостивших на хуторе и пивших отвар аяуаски, было то же самое, то есть сильная рвота и никакой «цветомузыки». Потом я спорил с москвичами, что очистить свой организм я мог бы с легкостью и сам по методу «два пальца в рот», но они утверждали, что аяуаска действует совсем по-другому, что она будто бы выводит из организма все шлаки. Меня они не переубедили: шлаки из организма можно выводить и более приятными способами типа арбузной диеты или березового сока. Короче, с аяуаской получился облом, «факир был пьян, и фокус не удался». Видимо, попалась какая-то неправильная аяхуяска.

Эквадор.-Тена.jpg

Продолжение следует

[mad-naturalist]

Кахас
Справка из путеводителя Lonely Planet. Национальный парк Кахас (Parque National Cajas) знаменит своими горными озерами: имеется более 200 озер с названиями, плюс множество безымянных. Парк расположен примерно в 30км к западу от города Куэнка. Площадь 288кв.км. В парке разрешена рыбалка. Основной вид ландшафта – парамо (высокогорные луга Анд). Средние высоты – 4.000м (не выше 4.500м). Снега обычно нет, но из-за дождей и ветров может быть очень холодно. В защищенных местах встречаются рощи дерева куэнуа (род Polylepis). Много интересных птиц (гигантский конусоклюв, серогрудый горный тукан, различные виды колибри и пр.) В самой «туристической» зоне парка (возле озера Тореадора) имеется множество коротких троп; есть также маршруты на несколько дней. Относительно сухой сезон – с августа по январь, хотя дожди могут идти в любое время года. Годовое количество осадков – около 1.200мм. Ночные температуры могут опускаться ниже нуля. На территории парка разрешено ставить палатки (2 доллара за ночь).

4 апреля. Выехав накануне из Кито, после 10-часового пути в 7:30 прибыл в Куэнку. Позавтракал в уличной забегаловке при автовокзале, съев тарелку супа с кусочками свинины и 2 вареных яйца. Первоначально хотел провести в этом городе сутки, чтобы отдохнуть и затариться продуктами для Кахаса. Но по пути решил, что в Куэнке мне будет достаточно и одной ночи после посещения парка. Я вычитал в путеводителе, что жители Куэнки по праздникам (а сегодня как раз был последний день «Святой Недели») имеют нехорошую привычку обливать водой друг друга и особенно туристов, что меня (с моей оптикой) особо не вдохновляло. К тому же гостиница рядом с автовокзалом в Куэнке, которую я на всякий случай все же осмотрел, оказалась бомжатником, не располагавшим к отдыху. Поэтому я пересмотрел свою программу и поехал сразу в Кахас. Минимальный набор продуктов на две ночи я купил в киосках на автовокзале (с килограмм яблок, 3 булочки, апельсиновый напиток, шербет вместо сахара; в рюкзаке у меня еще оставалась нераспечатанная пачка печенья). Через час-полтора автобус высадил меня у Лагуны Тореадора – туристического центра нацпарка Кахас, в 32км от Куэнки по дороге на Гуаякиль. Там на берегу горного озера расположены визит-центра парка, домик для охранников (он же – небольшая гостиница), а неподалеку имеется даже большой ресторан (я его, правда, не посетил ни разу, поэтому о выборе блюд и стоимости ничего сказать не могу). Заплатив в визит-центре 10 долларов за вход в парк, я устроился в одной из комнатушек двухэтажной гостинички (4 доллара за ночь, туалет общий, но главное, рабочий, постельного белья нет, зато на первом этаже есть кухня с рабочей газовой плитой). Кроме сотрудника визит-центра, занимавшего соседнюю комнатушку, у гостинице никого не было ни сегодня, ни в последующие два дня.

Эквадр.-НП-Кахас.jpg

Погода стояла хорошая, и я сразу же отправился на исследование парка. В визит-центре мне выдали большую карту со схемой маршрутов и даже с привязкой к рельефу, так что я не боялся заблудиться. До вечера успел пройти один из длинных маршрутов - «Долина Викуний». Викуний не видел, зато встретил несколько новых для себя видов птиц и даже видел андскую лисицу, или кульпео (Pseudalopex culpaeus). Она выскочила из густой травы на тропу в 50м передо мной, отбежала еще на 50м и несколько секунд стояла неподвижно, глядя на меня. К сожалению, из-за начавшегося к тому времени дождика мои фото-видеопринадлежности были не на шее, а в рюкзаке. Позже я узнал от смотрителя визит-центра, что андские лисицы (которых тут почему-то называют горными волками - «lobo del paramo») не являются в парке особой редкостью и даже иногда по ночам выходят к гостинице. Видел мельком в траве еще какого-то зверька размером с кролика, но не успел разглядеть, кто это был.

Эквадор.-НП-Кахас-2.jpg

Эквадор.-НП-Кахас-3.jpg

Эквадор.-НП-Кахас-4.jpg

Ближе к концу тропа вышла за пределы национального парка (граница была обозначена заборчиком из колючей проволоки) и спустилась в долину ручья по склону, занятому искусственными посадками сосны. Под молодыми соснами обнаружились целые заросли маслят, которых тут, по всей видимости, никогда никто не собирал. Причем некоторые маслята были просто гигантами, со шляпками 20см в диаметре, и при этом практически не червивые! Я не смог удержаться и, несмотря на моросивший дождик, насобирал в пластиковый пакет килограмма три одних шляпок, сразу счищая с них кожицу со слизью и прилипшей к ней хвоей.

Эквадор.-НП-Кахас.-Плаун.jpg

В конце концов тропа привела меня к шоссе в том месте, где оно пересекает восточную границу парка. Там имелось два ресторана, и в одном из них я сытно поужинал самым ходовым в тех местах продуктом - «тручей» (форелью). Правда, повариха безнадежно испортила рыбу, зажарив ее в масле до состояния чипсов, так что я ее легко съел с головами, плавниками и всеми костями. Одно утешало: повариха почему-то вместо одной форели пожарила мне две (хозяйка ресторана сама этому удивилась). В этом семейном ресторанчике, который я осмотрел, пока готовилась «труча», обнаружилось два интересных объекта: большая бутыль с заспиртованными змеями и дохлый козодой. Козодоя сбила машина и его подобрали на еду для кошки, а змей, если я правильно понял хозяйку, насобирали где-то в приморской части Эквадора для медицинских целей (каких именно – не удалось выяснить из-за языкового барьера). От КПП на границе парка до Лагуны Тореадора (6км) доехал на рейсовом автобусе за полдоллара. После форели есть уже не хотелось, оставил маслята на завтра. Вскипятив на кухне воды, попил кофейку и лег спать пораньше, часов в восемь вечера. Перед сном идентифицировал с помощью своего нового определителя некоторых птиц, встреченных днем в парке (синициевый дакнис, андская утка, эквадорская горная звезда и др.)

Эквадор.-НП-Кахас.-Цветы.jpg

5 апреля. В шесть часов утра, пока не проснулся смотритель парка, я вскипятил на газовой плите воду для кофе и пожарил с луком треть собранных вчера маслят. Жарить грибы при смотрителе я не хотел, чтобы его не смущать и не пугать: похоже, что местные жители совсем не собирают грибов и не используют их в пищу (по крайней мере, ни разу не видел в лесу срезанных или сорванных грибов, и в продаже на рынках тоже не встречал). В охотку жареные маслята «пошли на ура».

За этот день сделал еще один большой маршрут, километров на 15, мимо нескольких горных озер, в том числе самого крупного в нацпарке Кахас (Laguna Luspa). Погода не отличалась постоянством: то жарко, то холодно. Несколько раз начинался дождь, но стоило надеть непромокаемую накидку, как он тут же заканчивался. Зверей не видел, но встретил несколько новых для себя птиц, а также снял на видео изменчивого канюка (Variable Hawk) и фиолетовогорлую колибри (Violet-throated Metaltail), которая за неимением деревьев собирала нектар с цветов прямо на земле. Уже в конце пути, в рощице экзотических деревьев с пучками ярко-красных цветов, наблюдал краснохохлую котингу (Red-creasted Cotinga) – необычную птичку с забавной рыжей косичкой на затылке. Еще видел в нескольких местах странные сооружения из глины высотой по 10-15см, похожие на оплывшие свечи. Думал сначала, что это муравейники или термитники (похожие муравейники я встречал в Таиланде), но, расковыряв одну «свечу», не нашел ни тех, ни других, зато обнаружил норку, уходившую под землю. Пытался доковыряться до хозяина этого домика, но без лопаты не получилось: слишком глубоко. Потом я показал видеосъемку работникам парка, и они сказали, что домики делают какие-то существа по имени «куйка», и что эти существа бывают размером до 30см. Более подробные характеристики «куйки» не удалось узнать по причине языкового барьера. (Уже вернувшись в Россию, я отправил фотографию глиняного домика англоговорящему гиду из Куэнки, с которым познакомился в парке, и узнал, что данные сооружения принадлежат большим дождевым червям).

Ecuador.-Cajas.-Cuyca.jpg

6 апреля. Собирался пройти напоследок по одному из коротких маршрутов в окрестностях визит-центра, но дождик, зарядивший среди ночи, не стих и утром. Мокнуть перед дальней дорогой не хотелось, поэтому сидел в гостевом доме, определял по книжке птиц и «подчищал» на видеокамере жесткий диск, удаляя ненужные сюжеты. Часам к 11 утра дождь кончился, осталась лишь морось (что-то среднее между дождем и туманом). Я попрощался с сотрудниками парка в визит-центре и вышел на автобусную остановку, находящуюся в сотне метров от гостиницы. Автобусов долго не было, ждал не меньше часа. От нечего делать бродил вокруг остановки и фотографировал горные цветочки. Некоторые из них были настолько маленькими, что их вместе со стеблем и корнями можно было уместить в наперстке. Сфотал также гигантского конусоклюва (Giant Cone-bill) – этакого поползня-переростка с рыжим брюхом и белыми щечками. Он тесно связан с рощицами местных деревьев куэнуа (по английски это дерево называются «paper tree» из-за отслаивающихся тонких лоскутков коры). В конце концов меня подобрал проходящий автобус, и через час я уже был на окраине Куэнки. До центра города доехал на такси. Обойдя несколько гостиниц, выбрал относительно дорогую (15$) - Hotel Milan, зато со всеми удобствами, включая балкон с видом на церковь Сан Франциско и одноименную площадь, на которой раскинулся небольшой рынок. Просто я решил немного отдохнуть после нескольких дней «походно-полевой жизни», перед завтрашним рывком из Эквадора в Перу.

Эквадор.-НП-Кахас.-Цветы-3.jpg

Эквадор.-НП-Кахас.-Конусокл.jpg

Эквадор.-Куэнка.-Манекены.jpg

[mad-naturalist]

Возвращение в Перу

7 апреля. Утром еще погулял немного по центру Куэнки, «поохотился» с фото-видеокамерами на «аборигенов». Позавтракал в кафешке при гостинице кофе с булочкой, собрал вещи и на такси поехал к автовокзалу. Там очень удачно, не прождав и минуты, сел на автобус, в 10:00 отходивший в город Уякийас (Huaquillas) на эквадорско-перуанской границе. Путь занял примерно 5 часов. Переход границы прошел гладко. Вопреки предупреждению «Лонли Плэнет», никто из эквадорских и перуанских пограничников ничего не пытался у меня вымогать и ни к чему не прикапывался. Правда, таксист, отловивший меня на мосту через сухую речку (по которой, собственно, и проходит граница, и от которой нужно было еще добираться 2км до офиса перуанской миграционной службы), попытался развести меня на деньги, но обломился. Сначала он предложил за 1 доллар подвести меня до миграционной службы, что меня вполне устроило. Потом он подождал, пока я оформлю нужные бумаги, и заявил, что может отвезти меня до города Тумбес (а это еще около 30км на юг) всего «за 50 сентаво» (т.е. полдоллара). Я было согласился, но потом понял, что тут что-то неладно, и после моих настойчивых вопросов (от ответа на которые таксист сначала уклонялся) выяснилось, сколько это будет стоить в долларах. Загадочным образом «50 сентаво» тут же превратились в 20 долларов. Я тут же послал таксиста куда следует, забрал свой рюкзак из багажника его машины и уехал в Тумбес на микроавтобусе, стоявшем через дорогу от офиса миграционной службы, всего за 2 соля (т.е. меньше 1 доллара).

В Тумбес прибыл уже под вечер в слегка задолбанном состоянии, поэтому выбирать гостиницу не стал, поселился в первой попавшейся, за 25 солей (примерно 9 долларов) . Цена была явно завышенной за грязненький номер, но искать другие варианты не хотелось. Прошелся до центра Тумбеса и обратно, купил в компании «Emtrafesa» билет на завтрашний ночной автобус до Трухийо, а на рынке взял большую (3-4кг) дыню всего за 4 соля, т.е. за 1.5$. Хотя дыня и выделялась размером среди своих сородичей на рынке, она оказалась совершенно безвкусной, и за вечер я осилил только половину.

По Эквадору на этом все. Про Перу и Боливию напишу в соответствующих разделах. Напоследок - несколько картинок из эквадорской жизни и несколько портретов местных "зверушек". Зверушек фотал в основном в зоопарках (в Баньосе и Тене), кроме бурых капуцинов. Капуцинов снимал в поселке Мисауаили под Теной, где они толпами бегают по парку возле реки, потешают местную публику и получают взамен еду.

Эквадор.-В-окрестностях-Вил.jpg

Эквадор.-Баньос.-Сахарный-т.jpg

Эквадор.-Тена.-Дорога-в-джу.jpg

Эквадор.-Кито.jpg

Эквадор.-Кито.-Достоевский.jpg

Эквадор.-Отавало.jpg

Эквадор.-Площадь-Сан-Франци.jpg

Эквадор.-Очковый-медведь.jpg

Эквадор.-Тена.-Игрунка.jpg

Эквадор.-Тена.-Ревун.jpg

Эквадор.-Бурый-капуцин.jpg

Эквадор.-Тукан-2.jpg