Snezhana83, Тарифа - спасибочки! Судя по вашим откликам, основную миссию могу считать выполненной. Лена-Тарифа, появление новой подписи в вашем профиле вообще несказанно радует!!!
parom - благодарю за поздравления и замечательные пожелания. Вам тоже незабываемого путешествия!
Пока похвастаться особо нечем - никак не достигнем в подводной съемке более-менее приличного качества. В этот раз снимали совсем крохотным Canon PowerShot S 95, засунутым в подводный бокс. Чуть лучше, чем в прошлом году, когда использовали водонепроницаемую мыльницу PANASONIC Lumix DMC-FT10, та вообще фокусировалась через раз и часто не успевала зафиксировать то, что хотелось бы (подводные снимки с ее помощью есть в моем прошлогоднем отчете по Иордании). Еще раньше использовали мыльницу Фуджик FinePix F200EXR в купленном в Сингапуре за 35$ непромокаемом чехле - это вообще были мучения (фотки с этого снорка в моем индонезийском отчете). На Галапагосах вообще снимать тяжело из-за плохой видимости в воде, насыщенной планктоном. Вроде бы считается, что самая прозрачная вода бывает в январе-феврале, но об этом я слышала лишь теоретически...
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Извиняюсь за несколько мрачное настроение предыдущего поста о вчерашнем вечере на лодке. Сегодня все будет по другому! Мы прибыли в бухту Urbina Bay на Изабелле. Ярко светит солнышко и нас ждут новые открытия. Так называемая «мокрая» высадка на берег, правда, была тяжелой, потому что на море сегодня сильное волнение, и лодочки никак не могли подобраться поближе к краю, чтобы нас не сильно захлестнуло. На краю суши повсюду острые лавовые камни, об которые разбивается белый нешуточный прибой.
Вылезти "не замочив ноги" не получилось, поэтому, пока все вытираются и приводят себя в порядок, мы с Мигелем быстренько сбегаем вглубь острова.
Заходим по тропе в пологую и лесистую зону острова — вокруг "великая Сушь", как будто бы нету рядом, буквально в десятках метров, океана...
Здесь вотчина сухопутных черепах и игуан. А мы пожаловали к ним в гости! Буквально сразу же встречаем первую черепаху. Как они умудряются продираться сквозь местные непролазные заросли - они ж не маленькие и юркие создания, а просто танки!
Поэтому когда черепаха ползет по этим местам, ее передвижение слышно издалека.
Очень хочется познакомиться с ней поближе -
Потрясающе древняя, наполненная вековой мудростью мордашка... Пробираемся дальше по тропинке и - о, чудо! - видим на деревьях цветы.
Огромные, красивые, мы уж как-то и подзабыли, какие они бывают, расхаживая в основном по лавовым полям, напрочь лишенным растительности.
И даже что-то похожее на местный хлопок - во всяком случае, так же раскрываются коробочки при созревании.
На желтых цветах, которых много вокруг, даже был замечен единственный обитающий на Галапагосах вид пчел!
Снова встречаем черепаху, которая совершенно нам не удивляется. Подумаешь, какие-то несуразные двуногие существа бродят вокруг.
Прямо вдоль дорожки тут и там попадаются норы. По словам Мигеля, их роют сухопутные игуаны для своего потомства.
Однако, в одной из них неплохо устроилась молодая черепашка... Заметить ее можно с трудом - хорошо замаскировалась. Мигель говорит, что детенышей можно встретить довольно редко - возраст этого на глаз он определил, как 3-4 года.
О, - вот и первая игуана валяется себе на дорожке.
По-правильному она именуется галапагосский конолоф (Conolophus subcristatus). Прошу любить и жаловать!
Совершенно другая, более вытянутая мордочка, яркая желто-оранжевая раскраска и еще более разнообразные, чем у морских, формы и размер чешуек на морде и туловище.
И уморительные позы, именуемые в народе "цыплята табака", в которых они распластались на земле.
Судя по брюху - вполне сытые и довольные. Сухопутные игуаны мирные травоядные животные. Едят кактусы и местную траву. Роют себе норы. И никого не трогают.
Может, кому-то и не нравятся игуаны, мне же - все больше и больше! Взгляните, какая добрая улыбочка и хитро прищуренный карий глазик.
И совсем близко, где видна каждая удивительным образом раскашенная чешуйка на ее шкуре-
Я слышала, что любимая пища наземных игуан - это плоды кактуса опунции. Конолофы часто сидят возле кактуса в ожидании, когда плод упадет. Если этот счастливый момент настал, то плод игуана проглатывает в несколько глотков. Когда колючка попадает в язык, рептилии вытаскивают ее лапами или вертят языком вдоль зубов. В рационе игуан также присутствует множество низкорастущих растений, у которых они поедают плоды или цветки. Молодые же конолофы питаются исключительно насекомыми. Как жаль, что мы не застали сцену поджидания кактусопада! Видимо, время обеда еще не подошло, и они прибывали в расслабленном созерцании. Передними лапами животные умеют вытаскивать крупные иглы из подушечек лап. На мелкие иглы они не обращают ни малейшего внимания. Неужели для этого у них такие крупные когти? Да и сама лапа очень напоминает драконью из сказки...
Местные кактусы вырастают до исполинских размеров чтобы не быть съеденными целиком. И у здешних опунций весь ствол в колючках, хотя игуаны приспособились выплевывать их, когда откусывают лакомый, наполненный жидкостью кусочек.
Еще красавица (или красавец), довольно бодро оглядывающая окрестности. Может, скоро обед?
Вот у соседки-черепашки точно обед - при этом она решила закусить теми желтыми цветочками, которыми мы недавно любовались.
Вряд ли же она несет цветок в пасти в подарок любимому? Хотя после трогательного подношения веточек у олушей и корморантов я уже ничему б не удивилась...
Последний раз редактировалось Palma 27 сен 2013, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Д, конечно, тур на Галапагосы, это не Галапагосы - самостоятельно. Попадаешь в совершенно другой мир!!! Ну а теперь , извините , очень нескромный финансовый вопрос: в какую сумму уложилось все это, включая перелеты , туры и развлечения на берегу?
Ленок - пошто животинку тиранишь??? Или черепашенция не мучается, а просто веселится? "Правым глазом подмигнула И хохочет, и хохочет Будто кто её щекочет..."(с) Леночки, порадовали! parom - сумма вышла немалая, но жалеть об этом просто грех! Всего чуть меньше 5000 $ на каждого (2500 галапагосский круиз с перелетом на острова; 1200 билеты Москва-Франкфурт-Богота-Кито; около 1000 то да сё...) Еще раз замечу, что круиз мы брали перед самым отплытием по Last Minute - обычная его стоимость дороже. Сколько стоил тур нашим попутчикам-американцам, расскажу об этом в конце отчета.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Palma писал(а) 13 мар 2013, 00:17:Ленок - пошто животинку тиранишь??? Или черепашенция не мучается, а просто веселится? "Правым глазом подмигнула И хохочет, и хохочет Будто кто её щекочет..."(с)
Что ты, как можно зверьку тиранить? В радости она!
Это даже не отчет , а увлекательный документально-художественный сериал в лучшем смысле этого слова. Его можно и изучать, как путеводитель, с точной, но эмоционально насыщенной детализацией и восхищаться, как набором путевых заметок тонкого наблюдателя-эссеиста.
Я всё это время молчал и молча ждал, когда у нашей Майечки будет появляться ещё и ещё.
Похоже пришло время что-то сказать. Немного написал выше. Но слова не отразят весь спектр восхищения. Поэтому постараюсь подойти к оценке качественно, в традициях нашего Форума. Вот если бы уважаемый Винский придумал не просто "спасибо - "+", а "большое спасибо" или целую градацию этих "спасиб", то я бы поставил Майе - "БОЛЬШОЕ-ПРЕБОЛЬШОЕ, ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !"
Но, ребята, будем смотреть правде в глаза, Майя вообще обладает прекрасным художественным вкусом и потрясающим трудолюбием. Счастья ей !!!
Молодец, Слава! Как хорошо сказал! Очень замечательный отчет у Майечки получается, самый лучший и самый интересный отчет по Галапагосам! А какие чудесные фотографии, что постоянно хочется ими любоваться!
"А весной линяют разные звери, Не линяет только солнечный зайчик..."
Слава и Илья - благодарю за столь высокую оценку, друзья! Вы меня прям засмущали - такое забытое ощущение, что я на отлично сдала экзамен по научному коммунизму. Делиться галапагосскими впечатлениями - одно удовольствие, тем более, что есть такие преданные и все тонко чувствующие и понимающие читатели. Поехали дальше!
Если Elena_puh не будет и дальше мучить маленьких черепашек, они вырастут огромными и сильными!
Недавно мне попалась на глаза статья, в которой рассказывалось, что недавно в Каирском зоопарке умерло самое старое в Египте животное - галапагосская черепаха по кличке Самира. По данным СМИ, ученые оценивают возраст черепахи примерно в 315 лет... В последнее время черепаха, находившаяся под постоянным ветеринарным контролем, почти перестала двигаться и есть. В 1992 году в возрасте почти 400 лет умер ее "супруг" Самир. Эти черепахи были подарены в 1890 правителю Египта Мухаммеду Тауфику-паше, который отдал свой ботанический парк со всеми животными и птицами Каиру под зоопарк. У меня возникли сомнения в правильности определения черепашьего возраста египетской стороной, так как официально в настоящий момент самым старым существом на планете считается 176-летняя черепаха из зоопарка Австралии, которую привез на континент еще Чарльз Дарвин. В любом случае, доживают они до ооочень почтенного возраста, если не были съедены в младенчестве хищниками и позже жутким зверем по имени человек. Не возьмусь судить, сколько конкретно лет этим созданиям в своей родной природе, но уж точно немало!
Мы стали свидетелями любопытной сценки: идет себе по дорожке в нашу сторону небольшая черепашка, никого не трогает. За ней движется группа туристов и, завидев безобидное животное, каждый из группы обходит ее, разворачивается (хочется сфоткать ее с лица, а не стороны невыразительной задницы), делает кадр и уступает место следующему. Наблюдать за этим - просто умора! Тем более, что было их человек 15, и ритуал повторялся абсолютно. Особо рьяный фотограф, подождав, пока все сделают свои снимки, сначала щелкнул животинку сверху, затем присел, но, не удовлетворившись результатом, разлегся прямо у нее на пути. Черепашка обалдела от такого внимания и втянула голову в панцирь. Вот незадача!
А мы, повеселившись, продолжили путь. Встретили еще одну красавицу-конолофа, лежащую в траве в любимой позе.
Все же лично мне гораздо больше черепах приглянулись игуаны. Они вызывают больше эмоций и своей неземной красотой, и необычностью для нашего взора.
Изящная светлая птица - Галапагосский пересмешник (Mimus parvulus) - была единственной, попавшейся нам в этих засушливых местах.
А вот черепах было действительно много!
Глядя вокруг, становится понятным, что только такие любители сухости, как черепахи и игуаны, прижились в этих краях.
На Галапагосских островах сохранились 12 из 15 подвидов слоновой черепахи - крупнейшей из сухопутных черепах, достигающей в весе 200 килограммов. Нам пора покидать их вотчину, но напоследок, - по традиции - попрощаться и поговорить.
Счастливо оставаться! Не болейте и бейте все рекорды долгожительства!!!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Вернулись по тропинке к берегу. Никто из групп еще не пришел — мы первые выбрались из объятий доброжелательных черепах и игуан. Уговорили Мигеля, пока есть время, прогуляться вдоль берега по черным лавовым камням, куда не проложено туристических дорожек.
Берег весь изрезанный и камни попадаются нешуточные — приходилось совершать некоторые эквилибристические этюды.
Зато вокруг — ни души (не считая нас самих, конечно же...) Волны пенятся белыми шапками у черных камней и снова наступает ощущение, что так было, и так будет всегда.
По дороге попались крохотные золотистые пташки. Вроде бы я определила их с помощью справочника, как Золотистая древесница (yellow warbler).
Вы только гляньте, какая малышка — иголки, хоть и крупные, почти размером с нее!
Похожий на черепаший панцирь камень тоже привлек мое внимание.
А возле него — ракушка. Изрядно потрепанная судьбой, но все же совершенная. И так много сложных ассоциаций вызвал этот простой предмет, что прямо удивительно. Не буду их озвучивать, если у вас возникнут собственные, то и хорошо.
Видимо, само место такое - «наводит на всяческие мысли, только не знаю, на какие» - говорила Алиса в Стране чудес. Здесь тоже совершенно точно страна Чудес!
Дойдя до очередного выступающего в воду мыса, Мигель, как обычно, уселся на самом его краю и задумчиво стал вглядываться в бескрайний океан.
Я потихоньку сделала несколько его портретов. И именно здесь, на краю земли, так беззаветно любимой Мигелем, я хочу рассказать вам непростую историю его жизни.
Дед Мигеля был простым эквадорским крестьянином. К сожалению, он рано умер, и бабушка, еще совсем молодая женщина, вновь вышла замуж. Ее сын (соответственно, мигелевый отец), которому тогда было 11 лет, не ужился с отчимом и сбежал от них в большой город. Понятное дело, без гроша и без каких-либо протекций. Несмотря на столь неудачное начало, ему удалось стать на ноги, самому выбиться в люди и дать хорошее образование сыновьям. Видимо, характер там был сильнейший! Отец, по словам Мигеля, всю жизнь пытался учиться чему-то новому.
Мигель по первой своей специальности был пилотом эквадорской авиации. Провел 3 года на авиационной базе в США (видимо, стажировался там, я не очень поняла) — отсюда его безупречный английский. Вернувшись в Эквадор, Мигель через некоторое время полностью переосмыслил свою жизнь и решил уехать жить с семьей на Галапагосы. Сейчас ему за 60, 30 из которых он живет на Сан-Кристобале. Сначала работал представителем авиакомпании, а когда наскучила работа в офисе, снова резко расстался с казалось бы непыльным занятием и стал ...крестьянином... Затем был рыбаком, позже ловцом лобстеров (ужасные истории рассказывал вскользь про ночную ловлю лобстеров в пещерах без кислородного баллона, а со шлангом, ведущим наверх, в лодку...) Снова крутой поворот судьбы — и Мигель становится гидом. Притом одним из первых галапагосских гидов. К нему очень уважительно относились все — от членов экипажа корабля до других гидов, изредка встречаемых на прогулках. Американский гид Франклин со смехом и почтением говорил своим туристам: « мой номер лицензированного гида состоит из 4 цифр, а господин Мигель входит в первую сотню». Опять нам сказочно повезло, и дело конечно же не в номере, а в отношении, и в умении показать этот удивительный мир полно, и при этом без прикрас. Ключевое слово здесь — Любовь, при том с большой буквы. Мигель как бы приоткрывал нам дверь в свой родной и горячо любимый дом. Смотрите — и делайте выводы сами. Я, конечно, во всем вам помогу, но ничего навязывать не буду.
На соседнем корабле Тип Топе III работает его сын Карлос. Совсем молодой парнишка, очень обаятельный, образованный и болтающий со своими туристами без умолку. Позже мы присоединялись к его группе на двух экскурсиях; так за это время он наговорил больше, чем немногословный Мигель за все время, проведенное с нами. Но Мигеля мы не променяли бы ни на кого ни за какие коврижки! Он — уникален и столь же неожиданно-многогранен, как и любимые им (а теперь и нами) острова. А волны все также разбиваются о скалы, и стихия эта совершенно нешуточная и, к сожалению, малопонятная нам, городским жителям со своим мировоззрением.
Сейчас Мигель может позволить себе быть фрилансером, то есть он не привязан ни к какой круизной компании, и соглашается поработать на корабле лишь по договоренности, когда у него есть такое желание. Представляете, как нам повезло, что американцы заказали себе гида, и лишь двое туристов остались без сопровождения буквально за 2 дня до отплытия??? Мигель сказал, что ему позвонили буквально накануне, и он согласился на маршрут, был свободен и в настроении для плаванья.
Спросили его мнение о компании Тип Топ (лукавить ему незачем, он не является ее представителем) — Мигель сказал, что это хорошо себя зарекомендовавшая старая компания с интересными продуманными маршрутами. Это же определение, буквально слово в слово, мы слышали от мужика-драйвера в Кито, когда выбирали тур. Какое счастье, что мы прислушались и поверили ему на слово! Недавно нам попалось в интернете, что Мигель является председателем благотворительной организации "Альбатрос", занимающийся очисткой галапагосских берегов (сам об этом он не рассказывал...) Я уже упоминала, что Мигель хочет посетить Россию, притом проехаться по ней серьезно — по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. Думаю, он найдет для себя много интересного (к сожалению, в попутчики нас предложить не могу — мы такое глобальное путешествие по Родине не осилим, лучше уж на другой конец земли, в Южную Америку...) Философски настроенный мужчина, много повидавший на своем веку, и очень приятный в общении. Он умеет показать и рассказать много интересного, когда есть о чем, и помолчать, когда это необходимо, быть предельно серьезным и веселиться, когда действительно смешно. Его нынешний жизненный девиз — каждая точка зрения имеет право на существование и несет в себе свою собственную правду. Вот такие люди живут и работают на Галапагосском архипелаге.
Возвращаемся обратно по бережку, и опять это незабываемое ощущение, когда океан смывает твои следы, которые здесь были единственными...
Сегодня никто в воду не стремится и нам не советует — волны нешуточные и видимость от взбаламученного песка практически нулевая. Но мы все же полезли — ведь это наш заключительный снорк в круизе! Не видно действительно почти ничего, зато вода очень теплая и покачаться на больших покатых волнах сплошное наслаждение.
Вот вам подводный приветик — водоросль качалась на волнах рядом с нами, и ее единственную можно было заснять.
Были потрясены стремительностью охотившегося неподалеку корморанта, снимать под водой его просто нереально, нам удалось поймать в кадр лишь смешное пузико с лапами.
Пора вылезать, хотя страшно не хочется, но за нами уже приплыли лодочки-панги, которым практически невозможно пристать к берегу при таком волнении.
Хотела показать вам видео с нашей загрузкой в лодку, но, посмотрев сейчас на получившийся результат, передумала. Там просто не рассмотреть ничего! Камера изрядно трясется из стороны с сторону, выхватывая какие-то невнятные куски, и все стекло объектива закапано морской водой. Поэтому просто поверьте на слово - погрузка в маленькую резиновую лодку в шторм была героической!!!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Майя, сначала читала и смотрела фото про касатку. Потом посмотрела видео. Прямо сама адреналин испытала
Скопление игуан поразило. Смотришь, и не веришь, что есть на нашей планете нетронутые места, где хозяин не человек, а животное. Снимки офигительные, даже спору нет
Как здорово читать продолжение! Очень интересно про черепах, я их обожаю! Твой отчет-чудо!Пиши много, чаще и количество счастливых людей будет расти! Огромное спасибо, уважение, за труд и огромная радость от понимания того , что всё это приносит тебе удовольствие! Это ДАР, однозначно!
Мир велик и сказочно прекрасен, В нем ведь столько милых уголков, Наша Майя - это яркий праздник, Праздник тех, кто к новому готов, Кто хотел открыть Галапагосы и тянулся к ним и сердцем и душой!
Пусть все путешествия Принесут гармонию с собою И исполнятся все заветные мечты для тебя!
"При объявлении войны должны выйти министры и генералы враждующих стран, в трусиках, вооруженные дубинками, и схватяться друг с другом. Это было бы справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди." Э.М. Ремарк Я против любой войны.
Palma!Один маленький вопрос о Папаякте. Уж больно нам понравилась ваша прогулка по этому дремучему лесу. Вы ходили одни или с гидом? Можно ли заблудиться по этому маршруту, если пойти самим? Сколько времени заняла эта прогулка?
Elena_puh писал(а) 24 мар 2013, 16:03: ...заключительный снорк...Как быстро
Ленусь, купалка действительно была заключительной, но еще осталось 2 с половинкой дня, так что нас ждут еще приключения!!! Мигель и впрямь невероятно интересный Человек с судьбой, достойной романа.
GalaN писал(а) 24 мар 2013, 16:43: Смотришь, и не веришь, что есть на нашей планете нетронутые места, где хозяин не человек, а животное.
Точно, Галюш, это и есть самое невероятное ощущение на Галапагосах!
Благодарю, что заглянули! Мунтик, Оксаночка - это дюгони что ли?!? Ты что? знала, что это моя мечта неосуществленная??? Мне уже Юля Божуля обещала, что единственная синайская корова обязательно дождется встречи со мной. Я готовлюсь морально (после Галапагос сделать это гораздо легче - огромная туша в воде рядом уже не вызовет оторопь, а только жгучее любопытство) Спасибо тебе, солнышко, и за стихи, и за чудесные радостные картинки!
parom писал(а) 27 мар 2013, 11:05: Вы ходили одни или с гидом? Можно ли заблудиться по этому маршруту, если пойти самим? Сколько времени заняла эта прогулка?
Мы ходили с водителем (можно назвать его гидом), но совершенно спокойно можно идти одним, если знать об этой возможности. Заблудиться там сложно. Между двумя видами бассейнов (для местных и для туристов) вверх идет широкая дорожка. Проходите сначала аптекарский огородик, за ним - калитка с такой вот надписью: Дальше тропа (одна) по полям между кустарниками дурмана и, когда услышите шум реки, тропка начинает виться вдоль берега. Она там тоже одна (по каждой стороне), выглядит примерно вот так: и обозначена табличками - По любому из существующих мостиков можно перейти на другую сторону реки и тем же макаром вернуться обратно. Так что экстрима никакого - все четко обозначено, да и люди вокруг встречаются ( с походами по маршрутам в горной Беллависте сравнивать невозможно ). Мы гуляли где-то часа полтора и не успевали дойти до большого водопада (он впереди, на маршрут к нему нужно больше времени, а у нас были запланированы процедуры по записи...) Думаю, до него тоже ведет понятная дорожка, но точно про это не подскажу.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Раз уж вы заговорили о Беллависте, я хочу немного уточнить: я то думала, что Беллависта - это название вашей посады в дождевых лесах.Видимо, все таки, Беллависта - это название места. Вы мне подали идею, может быть неосуществимую, не знаю... А можно ли приехать самим в Беловисту и побродить там по маршрутам? Или все охвачено могучим ураганом и только с гидом. и только за деньги?
Про Мигеля твой рассказ понравился! С такими людьми невероятно интересно общаться. Это не гид, который засоряет эфир пустой болтовнёй ниочём! У тебя кстати его координат не осталось?
пы.сы. я тебе там поправил кой-где названьица птиц..надеюсь не рассердишься)))
Часто знание убивает надежду... Шпицберген: яхтенная арктическая одиссея в поисках животных! Июнь 2019.
Сережа, да ты что - рассердишься - тебе огромная благодарность за то, что нашел время покопаться и оставить правильные названия для будущих поколений! Я так и знала, что Мигель тебе должен приглянуться (есть его почта, выдам тебе, когда понадобится. Еще книжица из Беллависты тебя дожидается - передам при первой возможности! ) Нам невероятно повезло во всем в этой поездке - и с маршрутом, и с лодкой, и с гидом, и, особенно с тем, что везде ходили практически одни. Вот бывает же так, что давняя мечта не просто сбывается, но еще и с бонусами!!!
parom - Беллависта - это название лоджа (сложно русский аналог подобрать - типа турбаза). О, нашла: лоджи - специальные места для проживания туристов, оборудованные на лоне дикой природы. В отчете я упоминала, что владения это частные, созданные на выкупленных парой энтузиастов землях с целью наблюдения за природой дождевого леса и птицами. Погранпостов, конечно же, там никаких нет, но не уверена, что даже таксисты согласятся везти на частную территорию. На сайте Беллависты, который я прикрепляла, есть указание на самые разные способы проживания в ней, окромя дорогих туристических, когда за тобой ухаживают, как за постояльцем. Там имеются программы для студентов, просто для добровольцев, желающих оказать посильную помощь за житье в комплексе и возможность поизучать птиц и природу. Конечно, в этом случае стоит быть если не начинающим орнитологом, то хотя бы любителем этого дела. А дорожки, проложенные в лесу, по которым вам так хочется побродить, требуют такого громадного труда по их поддержанию в местности, где дождь идет дважды в сутки, что, увидев это, вам бы расхотелось беспечно бродить по ним нахаляву.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Ого, какой тут отчетище-то! А тусовка))) А я вот только забрела
У меня это... Водится за мной, короче, грех такой... зависть Вижу вот фото например такие... ну рассказы там удачные... и сижу завидую прямо вся... ХОЧУ! И даже если была уже, ХОЧУ!
И прямо гложет, гложет... У нас даже фоток подводных нету (снова ) прямо билеты опять пошла поискала...
sahn77 - спасибо, Елена! Я сама себе иногда завидую - вот смотрю сейчас на фотографии и сама не верю, что недавно все это было на самом деле. Так что галапагосозависимость имеет место быть - похоже, визит туда нужно повторять ежегодно (на зимние каникулы, например). Интересно, после какого раза удастся поверить, что это все происходит наяву???
Изабела (Albemarle) – самый большой остров галапагосского архипелага, мне ее очертания напоминают гигантского морского конька. Высаживались уже на его носу, потом на грудке, а сейчас двигаемся вниз — к пузику.
Во время послеобеденного отдыха лодка идет вдоль изабельских берегов, чтобы приплыть в бухту Elizabeth Bay, где нас ждет новая высадка и, следовательно, новые приключения! Посреди не на шутку взволновавшегося океана тут и там попадаются крохотные островки — все разные и необычные.
Кораблик проходит совсем близко от некоторых из них, и можно неплохо рассмотреть, кто же избрал этот крохотный клочок земли своим домом.
Приплыли! Elizabeth Bay находится в глубоко вдающемся в сушу заливе и ветер здесь сразу стихает и волнение успокаивается. По краям залива — привычные острые лавовые скалы и мангровые заросли.
А над головой — о, чудо! - огромные птичьи стаи взмывают в небо, кружат над водой и, как по команде, пиками вонзаются в воду.
Быстренько загружаемся в панги, чтобы рассмотреть эту феерию поближе. Отплывая, заметили нашего капитана Карлоса, облаченного в гидрокостюм и собирающегося совершить погружение. Вдруг он, как раньше Мигель, решил добыть нам лобстеров к ужину???
Когда мы вечером озвучили эту версию Мигелю, он расхохотался и сказал, что капитан проверял что-то в двигателе, а мы — неисправимые романтики и еще обжоры! Наконец-то удалось снять наш корабль не издали, а находясь в воде прямо перед ним.
И еще раз совсем рядом, прямо в метре у борта. С этого ракурса Тип-Топ II выглядит внушительно!
Олуши с инопланетными лапами сидят себе как ни в чем не бывало на прибрежных скалах,
рядом в воде покачивают свои упитанные тушки пеликаны,
и прихорашиваются пингвинятки. Почему, глядя на пингвиньи чистки, мне всегда приходит в голову одно и то же слово — прихорашиваются???
Но на скалах лишь временный отдых, самое интересное здесь — над и, вероятно, под водой.
Олуши собираются в огромные кучи и начинают кругами облетать морскую территорию.
Мигель рассказал, что в этих местах взрослые птицы обучают охотиться свой молодняк, то есть залив представляет собой как бы школу (старшие выпускные классы).
Зрелище невероятно захватывающее — поверьте на слово — потому что снимать это бурное действо с качающейся лодки практически невозможно — большинство кадров смазаны и не передают того ощущения конца света, которое возникает, когда стая со страшной скоростью сначала летит прямо на твою лодчонку, а после взмывает вверх и стрелами пронзает воду. Сразу, конечно же, вспоминается незабвенный Хичкок.
Более-менее правдоподобно вышло это действо на видео, но в некоторых местах пришлось его замедлить, иначе было бы не разглядеть движения. Советую взглянуть -
Самое смешное начинается после того, как стая скрывается под водой. Первые минуты все тихо, а потом олуши начинают одна за одной выныривать наверх, как поплавки. Делают они это очень забавно — кверху попами, и с каким-то булькающим звуком. Блм — блм — блм — блм... новые и новые кулечки всплывают, посидят на воде минутку, поглядят друг на дружку и снова — лететь!!!
И мордочки при этом такие сосредоточенные, нахмуренные, целеустремленные. Умора, одним словом!
Ни у одной не видели в клюве рыбу — похоже, они съедают ее прямо в воде. Приспособились, чтобы добычу не отнимали разбойники-фрегаты!
Рацион олуш состоит целиком и полностью из рыбы. Они питаются сардинами, анчоусами, скумбрией и другими видами рыб. Иногда едят кальмаров и остатки трапезы больших хищников — тех же касаток. А вот вы знали, что рыбку олуша хватает на обратном пути, когда уже выныривает на поверхность? Я об этом понятия не имела... Мне всегда казалось, что раз птиц нырнул, то нырнул он за конкретной рыбиной и схватил ее сразу.
Оказывается, с высоты, достигающей иногда сотни метров, олуши высматривают косяки рыб и ныряют в это место с умопомрачительной скоростью.
После такого врезания в воду скорость под водой также может достигать ста километров в час (ужас, как ограничение на МКАД!). Что касается глубины, то птицы способны нырять до двадцати пяти метров. Так вот, после заныривания, олуша поворачивает обратно, к свету, и распознает рыбку по блеску серебристого живота. Как все приспособлено в природе загадочно и одновременно просто! И во все это сложно поверить, пока не увидишь собственными глазами. Какие же у них мощные и длиннющие крылья!!!
Зато теперь становится понятным обидное испанское прозвище олушей «буби» - думаю, сложно оставаться высоколобой интеллектуальной особью, врезаясь лбом по много раз на дню в воду с высоты многоэтажной башни!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Наохотившись, олуши собираются на отдых на окрестных камнях. Некоторые крохотные торчащие из воды островки оказываются полностью облепленными птицами.
Где-то места побольше, но ведь скоро подлетят новые партии!
Вот они, вынырнувшие, спешат составить компанию своим товаркам.
Портрет на фоне нашего отдыхающего от трудов праведных корабля.
А мы поплыли в тихие протоки, окруженные манграми.
Путь туда сторожит огромный пеликан, как важный грозный швейцар у пятизвездочного отеля.
Мангры, как всегда, опустили свои потрясающие корни в воду и замерли в ожидании.
Наши лодочки сначала шли на малом ходу, а потом и вовсе заглушили моторы и поплыли не спеша, на веслах.
Берега такие тихие-тихие и загадочные. Если тут кто живой и есть, то он здорово притаился.
Наши американские друзья высматривают что-то в воде.
Пока там попадаются только старые знакомые — морские черепахи.
А вот и Лешка обнаружил нечто любопытное!
Ого, как будто настоящий листопад в воде!
Это великолепные существа — золотые скаты, называющиеся еще бычерылами (лат. Rhinoptera). Они отличаются своеобразными приплюснутыми головами, давшими им название. Плавать, правда, с ними небезопасно, несмотря на привлекательный и безобидный внешний вид, так как скат имеет ядовитое жало на хвосте. Оно предназначено для защиты от акул, их основных врагов. Но, даже будучи защищены этим мощным оружием, скаты-бычерылы застенчивы и не угрожают другим, а при массовой миграции не ранят друг друга. Только будучи загнанными в угол или под угрозой смерти они атакуют. По причине такого милого характера бычерылов часто показывают в крупных аквариумах и океанографических музеях.
Их гибкие плавники также помогают в добыче пищи. Быстро хлопая ими у морского дна, скаты потоками воды поднимают песок и находят спрятавшихся крабов, моллюсков и устриц, которыми они потом питаются, перемалывая их. Мне же больше всего понравилось, как эти огромные, словно опаленные осенним пожаром кленовые листья, колышутся сквозь толщу воды.
Мигель же углядел что-то интересное в мангровых переплетениях и показывает нам.
Там, прямо в ветках, дрых морской котик. Ветви переплетены настолько плотно, что выдерживают не слабый вес животного. Снять его нормально не удалось именно по этой причине — хаос мангровых ветвей серьезный. А вот листья видны хорошо! Посмотрите, какие они яркие, здоровые и блестящие — мангровые корни явно прекрасно выполняют свою работу по опреснению воды.
Полюбовавшись вокруг, наши провожатые разворачивают лодочки обратно, и мы не спеша выплываем из мангровых протоков к большой воде.
Снова выходы сторожат важные бурые пеликаны. Камешек для этого красавца явно маловат...
Сколько птиц здесь в кадре? На первый взгляд видится три, — но их побольше будет...
И близко так подплывают к лодке, что кажется — протяни руку и можно погладить влажные перышки.
У пеликанов и без нас происходит бурная жизнь и кипят страсти. Вот идет погоня в борьбе за территорию -
вот случилась жаркая схватка, когда все смешалось в одном комке.
А это, мне кажется, — любовь! Может, мы наблюдаем пеликаньи брачные игры?
Мир-любовь-пеликаны. Красивая пара со скрещенными клювами — так и просится на открытку-валентинку с надписью "Клятва верности".
Пеликаны здесь повсюду — даже на деревьях. Как под их тушками не обламываются ветви, прямо загадка...
Идиллическая картинка на выходе из протоки - в бухте Элизабет покачиваются на волнах наши Тип Топы, подходы к ней сторожат пеликаны на ветвях, в воде и на камнях, а небо до сих пор расчерчено стаями ненасытных буби, у которых еще не закончен ужин.
На камнях вышла на охоту большая голубая цапля (лат. Ardea herodias).
Как должно быть неудобно ежеминутно ставить нежные лапы на острые лавовые края — но птицы прекрасно приспособились и охотятся бодро, с азартом.
На прощание удалось сделать портрет галапагосской красавицы -
Заключительный снимок парящих над водой синелапых олушей в удивительной бухте,
и погрузка на наш кораблик, ставшим за это время привычным, как дом. Буквально сразу же отплыли дальше по маршруту вдоль берегов Изабеллы, и над нами продолжают кружить лишь фрегаты.
Все же не зря их величают "Фрегат великолепный". Грандиознейшая птица, очень сильная и элегантная, которая без всякого видимого усилия может часами ловить потоки воздуха и наслаждаться ими.
Правда ведь, красавец?
Глядя на эту фотографию, я вздохнула, что только три интересные вещи мы не застали на Галапагосах — фрегатов в брачный период, раздувающих огромные красные горловые мешки, рыб-молотов и меняющих цвет шкуры сухопутных игуан. Немного для первого раза, правда? Зато есть замечательный повод вернуться!++
Еще один незабываемый день подошел к концу. Сегодня солнце мирно склоняется за горизонт на почти чистом небе, делая воду зрительно тяжелой, асфальтовой и словно маслянистой.
Холмы и вулканы Изабеллы плывут рядом с нами в такой нежной сиренево-персиковой дымке, постепенно становясь островом-призраком.
А у нас на сегодняшний предпоследний вечер намечено дело: мы решили сфоткать страницы из книжицы со всевозможными зверюшками и птичками, которая была на корабле, чтобы было легче идентифицировать все те многочисленные виды, что встречались нам в этой поездке.
На ночь, как обычно, несколько глав из книжки-ужастика Маргарет Виттмер "Floreana". Так хорошо спится после нее под шелест волн! А для вас - маленькое забавное видео - "Из жизни пеликанов".
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Последний раз редактировалось Мунтик 25 апр 2013, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
"При объявлении войны должны выйти министры и генералы враждующих стран, в трусиках, вооруженные дубинками, и схватяться друг с другом. Это было бы справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди." Э.М. Ремарк Я против любой войны.
Спасибо, милые вы мои девочки! Леше ваши комплименты про видео и музыку передала (это он у нас главный видеорежиссер) - он вам низко кланяется, заливаясь краской смущения.
Поехали дальше!!!
Вот и наступил последний полноценный день галапагосского маршрута, который оказался таким коротким и таким бесконечным одновременно. Сегодняшняя высадка снова на самый большой остров архипеллага — Изабеллу, в нижней ее части. У этой вылазки есть две отличительные особенности — впервые в круизе мы приплывем в порт населенного пункта, где живут люди (представляете, люди, а не только дикие звери и столь же дикие птицы); во-вторых, нас повезут к вулкану Сьерра Негро на машине! Мы и забыли, что в мире существует такой вид транспорта, прекрасно довольствуясь в последнее время лодочками и пешими прогулками. Но обо всем по порядку.
Первая высадка с панги не в порту, а на небольшом скалистом участке, который носит название “Islote Tintoreras”.
Здесь существуют строгие правила (впрочем, такие же были везде на необитаемых островах, только в виде таблички встретились впервые).
Как вы думаете, кто первым нам встретился при причаливании к берегу? Правильно — морской котик, разлегшийся на самом краю ступеней и недовольный оттого, что его осмелились потревожить.
И тут же, рядышком, морской львенок, предпочитающий смотаться подальше от шумных дядь и теть.
Очень хорошо видна разница между ними — особенно в шкуре. Смотрите, какой гладкий, асфальтово-атласный, будто отполированный лев, и мохнатый рыжеватый котик, хоть и мокрый до нитки. Мордочки же выразительные у обоих.
Отроги Изабеллы, к которым мы подплыли, сплошь покрыты очень колючей лавой. Ходить по ней нереально, поэтому маршрут проходит только по вырубленной среди лавовых кусков дорожке. Это удивительное место еще недавно было морским дном, а после землетрясения 1954 года поднялось на поверхность.
Название произошло из-за большой расщелины с очень прозрачной водой, в которую ежедневно приплывают рифовые акулы с белыми кончиками на плавниках, известные как “tintoreras”.
Здесь морские игуаны откладывают яйца, и их потомству практически никто не угрожает — любителей поковылять по зазубренным краям лавы мало.
Поэтому игуанята выводятся и подрастают в свое удовольствие. Мы впервые встретили маленьких игуан, хотя видели уже толпы взрослых.
Они очень забавные — совершенные копии своих родителей, только уменьшенные.
Все же обычно зверюшечьи детки отличаются от мам и пап своей неуклюжестью, пухлостью, другими пропорциями. У игуан же — никаких отличий: была крохотная, потом чуть побольше, и превратилась в точно такую же взрослую.
К сожалению, не додумалась поставить какой-нибудь предмет рядом, чтоб был понятен масштаб. Поверьте на слово — игуаша не больше 10 сантиметров.
Но главный аттракцион этого места — плавающие рифовые акулы в лавовой расщелине. Их прекрасно видно с обрывистого берега — вода действительно кристальной прозрачности, на фотках получается неважно из-за бликов в воде.
Мигель нам рассказал, что никто до сих пор не понял со всей ясностью, зачем же ежедневно множество акул заплывает в этот туннель и не спеша плавает по нему туда-сюда, как на променаде по набережной южного города. Версии есть разные, но ни одна не признана научным фактом. Ясно только то, что акулы здесь не кормятся и не размножаются. Действительно, создается ощущение, что они отдыхают, неспешно скользя вдоль обрывистых берегов этого природного туннеля...
А вдруг приплывают и вправду как на сочинский променад — людей (то есть акул) посмотреть и себя показать? Нам же пора перемещаться с лавовых отрогов в цивилизованный порт.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Рифовая акула в узком проливе и крабики по ее склонам, ууу!!! Что ни день, то новые открытия. И еще очень, просто безумно понравились птицы на закате! (в какой-то из последних дней Вы их выкладывали).
Глядя на эту фотографию, я вздохнула, что только три интересные вещи мы не застали на Галапагосах — фрегатов в брачный период, раздувающих огромные красные горловые мешки, рыб-молотов и меняющих цвет шкуры сухопутных игуан. Немного для первого раза, правда? Зато есть замечательный повод вернуться!++
Это вот когда после ТАКОГО всего увиденного вздыхают, что ещё три вещи мимо прошли, это к доктору. За пилюльками от жадности .
Я из зависти так шучу. Сейчас-то мне кажется, что я на четверть вашего увиденного согласна бы была с радостью! Но аппетит, видимо, конкретно во время еды приходит .
Замечательный отчёт, фото, фильмы просто сногсшибательные. Каждый пост уже идёт как бонус ! Даже у меня, зрителя, от количества впечатлений зашкаливает ! Очуменно !!!!
Последний раз редактировалось Тарифа 19 апр 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Девочки, спасибище, дорогие, мне так приятно, что вам интересно!
Тарифа писал(а) 19 апр 2013, 16:33:Это вот когда после ТАКОГО всего увиденного вздыхают, что ещё три вещи мимо прошли, это к доктору. За пилюльками от жадности . Я из зависти так шучу
Да уж - к доктору точно пора! Только пилюли будем просить не от жадности, а от зависимости на новые впечатления. Леночка, а позавидовать можно как раз тебе - у тебя же вся эта красота впереди!!!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Подплываем к цивилизованному порту на Изабелле. В заливе пришвартовано множество лодочек, корабликов и баркасов, разной степени обшарпанности.
И сам причал выглядит вполне обитаемым -
Кто нас встречает, разлегшись на его краю? Верно — котик.
Что ж им так нравится устраиваться спать прямо на пирсе... Видно, напоминает любимые скалы, торчащие из воды, только поглаже и, соответственно, поприятней. Взгляните, какая забавная моська, сплошь покрытая довольно густой мокрой шкурой. Спи себе, мы тебе не помешаем!
Также нашей группой заинтересовалась маленькая местная девчушка, которой было страшно любопытно и одновременно стеснительно, из-за чего при первой возможности она пряталась за объемную мамку.
Другой шерстяной котик не спал, а проявлял недюжинный интерес к технике.
Когда мы уходили, он буквально взобрался на припаркованный мотоцикл. Вот ведь какое любопытное создание!
Нас погрузили в видавший виды грузовичок с прицепом, в котором были ряды лавочек, вместе с группой с Тип-Топа III, а американцев пригласили в более комфортный микроавтобус. Хорошо, что он был — пожилым людям забираться на высокую приступку в кузов, и особенно спрыгивать с нее было бы ох как непросто! И поехали себе с ветерком по Изабелле, потому что окна в этом транспортном средстве не предусмотрены, да они и не нужны — так все видно гораздо лучше.
С интересом оглядываемся вокруг — ведь мы впервые видим галапагосский остров, на котором живут люди. Лица наши все больше вытягиваются и мрачнеют, потому что то, как выглядит здесь людская цивилизация, совершенно не заряжает оптимизмом.
Плохие дороги, невзрачные бетонные коробки домиков, которые вроде бы и не старые, но такие необжитые, неухоженные, грустные.
Даже нет той живописности бедных кварталов, которая встречается во многих далеких от технического прогресса странах. По краям дороги то и дело попадаются остовы отслуживших свое лодок.
В общем, мы вздохнули с облегчением, когда выехали из людского поселения, благо это произошло быстро. Мы едем к подножию вулкана Сьерра-Негра. На Изабелле, в связи с суровым геологическим прошлым, имеется цепь из пяти вулканов высотой 1700 метров, у одного из них, именно того, к которому мы направляемся, – второй по величине кратер в мире, диаметром около 10 км. Окружающий пейзаж начинает стремительно меняться даже при небольшом наборе высоты.
Сначала отдельно стоящие деревья прикрываются мхом, как шарфами от непогоды, а вскоре все вокруг становится укутанным туманом. Растительность какая-то доисторическая - того и гляди, какой-нибудь бронтозавр вылезет из чащи.
Я охала и ахала, так нравился мне этот живописный лес по краям дороги. И чем выше поднимался наш автобусик, тем он становился еще дремучее и сказочнее.
Снимать на ходу очень неудобно, благо, хоть окон нет, но при движении сложно успеть захватить интересные детали.
Добрались мы до площадки, где останавливается весь немногочисленный транспорт. Дальше надо двигаться к кратеру вулкана по тропе. Как это мы будем делать, когда вокруг не видно ни зги на расстоянии нескольких метров?
Наши гиды подошли к домику рейнджеров, которые сказали, что в течении двух часов туман не рассеется.
Надо принимать какое-то решение... Ведь попасть сюда в другой раз при насыщенном графике круиза нереально. Дальше было, на мой взгляд, очень интересно, о чем вы узнаете в следующем посте.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Наши гиды предложили нам на выбор 2 варианта: идти в полном тумане в подъем к кратеру вулкана, надеясь хоть что-то увидеть в молочной пелене, или пешком спуститься по той самой дороге с дождевым лесом, по которой мы недавно проехали. Народ, поразмыслив, выбрал прогулку вниз, чему я была несказанно рада. Мне так хочется поближе поразглядывать это сказочное царство.... Лешка же был недоволен, он мечтал протопать и посмотреть хоть на один галапагосский вулкан.
Ничего, Лешечка, не расстраивайся, все равно в таком плотном облаке у нас нет шансов полюбоваться на огромный кратер. Я помню по экскурсии на Тейде на Тенерифе, что такое облачность на склоне вулкана. Это — полный ноль! Даже не представляешь внизу, на равнине, что на земле бывает такая плотная субстанция, прикрывающая все вокруг настолько, что даже пальцев на собственной вытянутой руке не разглядеть. Здесь тоже скоро будет туман еще плотнее!
Обнаружили в траве пичужку совсем рядом с нашими ногами, как только она упрыгала чуть дальше, тут же растворилась в молоке, словно ее и не было.
И пошли мы себе не спеша вниз по дорожке...
Удивительное место.
Время словно остановилось тут; голоса, даже если ты пытаешься что-то сказать, растворяются и слабеют в тумане, да и говорить-то особо не хочется. Хочется созерцать молча.
Мы сразу же забыли, где мы и зачем тут находимся (про Москву и вообще цивилизацию забыли уже давно на Галапагосах), а тут даже забыли, на каком мы острове, и что нужно возвращаться обратно в порт.
Заколдованный, очарованный лес из детских сказок — оказывается, он существует на самом деле. Много же лет и верст потребовалось, чтобы добраться до тебя!
«Здесь лапы у елей дрожат на весу, Здесь птицы щебечут тревожно. Живееешь в заколдованном диком лесу, Откуда уйти невозможно....»
«Твой мир колдунами на тысячи лет Укрыт от меня и от света, – И думаешь ты, что прекраснее нет, Чем лес заколдованный этот...»
Давайте я не буду мешаться со своими комментариями, а вы просто немного посмотрите поближе на него в тишине.
Мне очень хотелось снять хрустальные капельки, полностью окутавшие деревья, вблизи.
Для этого приходилось с дороги заходить в придорожную траву. Она настолько мокрая, как будто только что прошел ливень. Влажность здесь, похоже, приближена к 100%. Вот и белый дурман роняет свои слезы по только одному ему известному поводу.
Среди серо-зеленой гаммы с белесым налетом тумана вдруг, как светящийся фонарик, мелькнуло пронзительно яркое пятнышко. Надо же, птичка. Да какая крохотная и какая нарядная! Практически как наши снегири горят огнем на белом снежном фоне.
Это же оказался огненный мухоед, или красный тиранн (лат. Pyrocephalus rubinus). В Википедии про него любопытно написано, что «обычно их не держат в неволе, потому что самцы как правило теряют свои яркие цвета при содержании в клетке.» О, какая свободолюбивая пичужка! Размером немногим больше шмеля, а какое чувство собственного достоинства.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Чем ниже мы спускаемся, тем становится светлее, и лес менее плотно окутан облаком.
Даже начинают попадаться привычные растения — вот как эта юкка — а не только переплетенные свисающие сказошные ветви нереальных деревьев.
И вдруг, откуда не возьмись, из загадочной чащи прямо на нас смотрит корова. Вполне обычная рыже-белая буренка, но как непривычно видеть ее в таком антураже. Может, и молоко она дает волшебное?
Когда вся группа уже насладилась сказкой, нас подобрал все тот же автобусик с деревянными рядами сидений и потрясся вниз. Прощальный взгляд на чащу, коротая всколыхнула какие-то странные, доселе спавшие струны в душе.
Уже видно, что близко живут люди — вот и папайя культивируется.
Наши провожатые решили завести нас на смотровую площадку (мирадор по испански) со вкусным фруктовым названием, благо время до того, как приплывут за нами лодочки, еще оставалось.
Ступени к мирадору живописные, из врытых в землю бревнышек.
А на самый верх ведет длинная деревянная лестница.
Вид со смотровой площадки меня совершенно не впечатлил — не особо большие конусы вулканов во все стороны на однородной лесистой местности.
На Изабелле, единственной из Галапагосских островов, находящейся и в северном, и в южном полушарии одновременно, пять активных вулканов: Волк, Дарвин, Альседо, Сьерра Азул и непокорившаяся нам Сьерра Негро. Еще имеется половинка разрушенного вулкана, часть которого покоится на дне океана. Он так и называется – вулкан Экватор, потому что находится прямо на воображаемой линии экватора.
Пока народ рассматривал окрестности, мне было интереснее понаблюдать за людьми. Вот Карлос — сын нашего гида Мигеля, разговорчивый и внимательный гид группы с Тип Топа III.
Вот эквадорская, и даже галапагосская жительница, которую вместе с заболевшим маленьким ребенком водитель автобуса согласился подвести от вулкана в порт, к врачу.
Вот наш автобусик — и даже тот самый добросердечный водитель виден через стекло.
Вокруг не особо интересной площадки растут очень любопытные растения.
Не представляю, как они все называются, но хороши.
А эта трогательная веточка похожа на наши подмосковные «кукушкины слезки». Кукушка в Эквадоре водится (мы видели в Беллависте — такая нарядная, совсем не похожа на нашу серенькую) — вдруг и цветок также называется?
Этому извивающемуся экземпляру аналогов в нашей Раше я не знаю.
Маленький заболевший ребенок, пока мы прогуливались, раскапризничался.
Мы решили не мешкая ехать в порт, но перед этим бросились отвлекать и улюлюкать перед детенышем на разных языках.
Помогло — малыш сначала удивился незнакомым звукам, а, привыкнув, даже разулыбался. Все у него будет хорошо!
Приехали вновь в цивилизацию, выгрузили ребенка и его маму, пожелав поскорей выздоравливать, и снова удивляемся на бедность и неприглядность мира людей в сравнении с удивительным миром природы.
Галапагосский Страж.
Карлос, пока решал насущные оргвопросы, приволок откуда-то практически новорожденного поросенка.
Такая лапочка с крохотными, почти нехоженными копытцами.
Потискали его, погладив по розовому пузику. Жмурит глазенки от удовольствия - всем нравится, когда им чешут пузо...
А вокруг — странные заведения — то ли бар, то ли турбюро, раз символы галапагосских зверей вывешены.
Интерьер местного кафе очень рустикальный, как вам кажется? Так и хочется назвать сие заведение "Я догоню!" Особенно атмосферный пол - да и остальные части интерьера под стать. Стиль выдержан точно!
Еще один остов отслужившего свое корабля. Всегда грустно смотреть на это, правда?
Туристы бродят по улицам, даже и с велосипедами.
Мне, если честно, после комфорта корабля, который каждый день высаживал нас в ином неизведанном месте, просто жалко смотреть на людей, забравшихся так далеко от дома и поселившихся в этом месте. Понимаю, что видели мы это поселение на Изабелле практически из окна автобуса, но мнение у меня сложилось именно такое... Еще одно кафе — практически центральное, на площади прямо рядом с портом.
А вот и сам пирс, куда все лодочки приплывают на Изабеллу.
Туристы тут не купаются, а вот котики — с удовольствием.
Оказывается, они не просто так развлекались, у них — обед! Удачная охота состоялась — вон рыбка какая жирненькая.
Нам тоже пора на ланч на корабль. Загрузившись в пангу, которая очень осторожно идет по бухте, лавируя между тут и там торчащими из воды лавовыми скалами, недалеко от нашего Тип-Топа были обнаружены страшно занятые благим делом черепахи.
Ясный перец, что никогда до этого не удавалось наблюдать такую сцену даже в зоопарке, что уж говорить о дикой природе... Любопытно — вокруг них вода бурлит и пенится, схватка выглядит довольно жаркой.
А говорят, что черепахи медлительные и неповоротливые! Видите, когда надо, они вполне себе бодры и даже агрессивны. Вон глаз какой налитый кровью.
То ли мы потревожили их уединение, то ли все уже свершилось, но через некоторое время черепахи разъединились, тяжело дыша.
Ну что ж, скоро новые крохотные черепашата начнут борьбу за свое место под солнцем, а нам пора на корабль — ланч стынет!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Palma писал(а) 21 апр 2013, 15:51:мы вздохнули с облегчением, когда выехали из людского поселения
Столкнулась с этим в Найроби, так неприятно, всё обшарпанное, недоделанное, бедность из всех углов, а у местных одна фраза: "Акуна Матата", Вылечились только природой! Туманный лес очаровал!
Всё страньше и страньше, всё чудесатее и чудесатее
Вот ужЕ и поросята волшебные начались
И вот, с одной стороны, кратер посмотреть хочется, но с другой - лес таким зачарованным выглядит во многом из-за тумана . Не знаю, с какой целью я задумываюсь на эту тему, ведь от меня никак не зависит, будет туман или нет. .
Хор из Леночек изумительный!!! Спасибо вам, милые мои девочки. Пух - стихи обалденные, и так к месту... Я знала, что тебе понравится укутанный туманом лес. Да, Фрось, контраст большой - а мы все твердим "цивилизация, цивилизация..." Тарифа, - все будет именно так, как должно быть для тебя лично - я в этом уверена. Каждому из нас уготованы свои дороги, которые предстоит пройти.
Хочу отпросится у своих доброжелательных читателей на пару недель - уезжаем в очередное путешествие. Очень хотела завершить Галапагосы до отъезда, чтоб не мешать впечатления, но - не вышло... То ли ездим слишком часто, то ли пишется медленно... Не обессудьте - этот рассказ обязательно будет закончен.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Майя, наткнулась на ваш рассказ об Эквадоре совершенно случайно, и не смогла оторваться. Несколько вечеров подряд читала и рассматривала ваши прекрасные фото. Мне очень нравится ваш фотовзгляд - внимательный, благожелательный, любознательный. И животные, кажется, чувствуют это и позируют вам с удовольствием. Как иначе можно объяснить такие уникальные снимки! Увлекательнейший отчет. Спасибо вам огромное и жду продолжения. И новых отчетов
Palma писал(а) 20 дек 2012, 10:34:Несмотря на непрекращающийся дождик, пора собираться на вторую вылазку в окрестный лес. .
Не дочитав, недосмотрев весь отчет и это впервые...пишу нижеследуещее... Очень нравиться Ваши фотографии - просто другой мир Вашими глазами отрываю и заболеваю желанием там побыть.... Ваше повествование чудесным образом сочетается в фотографиями и очень приятно читаются, не могу их пропустить и читаю внимательно.... Понимаю, что еще впереди много страниц (я на 4 странице), не смог удержаться... Лес сказочно чудный (кажется я в детстве мало пожил) , птички умилительны ( кажется я в жизни мало видел птичек), Буду продолжать читать Ваш фотоотчет - спасибо Вам за время проведенное заочно с Вами ....
...Лучше буду один, чем в месте где попало... люблю сервис
ОльгаХа, DocGRIGORICH - благодарю за отклики! Мне очень приятно, что рассказ доставил вам приятные минуты, и мы "заочно провели время с Вами".
Поехали дальше!
Во время ланча Мигель предупредил, чтобы мы были готовы стартануть на послеобеденную высадку первыми — Хочу показать вам нечто любопытное без группы — загадочно ухмыльнулся он. О, к неожиданностям и, тем более, приключениям, мы всегда готовы — как пионеры! - нас уговаривать нужды нет. Быстро прыгаем в лодочку, опять, огибая острые и временами торчащие из воды скалы, высаживаемся в том же порту на Изабелле, и залезаем в ожидающий нас микроавтобус. Едем куда-то, куда глаза глядят, на краю старого песчаного карьера Мигель резко командует водителю «Стоп!» Вылезаем — вокруг ничего особенного — ни души, пыльная грунтовая дорога уходит куда-то дальше, редкая растительность по краям и заброшенный карьер. И только подойдя к его краю и приглядевшись, мы видим внизу розовые движущиеся точки.
- Это ж фламинго!!! - одновременно выдыхаем мы. Мигель доволен произведенным эффектом, улыбается в усы. - Вы ж так хотели их увидеть! Надо же, какой внимательный человек, запомнил наши расстроенные рожицы, когда в самый первый галапагосский день мы встретили лишь одну птицу вдалеке, хотя вида мы (как мне казалось) не показали, и вот — запомнил и привел нас полюбоваться на фламинго, хотя это и не запланированно программой. Удивительной душевности встречаются люди, и в последнее время все чаще (к чему бы это???) Хочется подобраться поближе, но к самой воде спуститься нереально — берега у карьера просто отвесные, но немножко приблизится по склону удалось, чтобы рассмотреть этих необыкновенно красивых птиц.
"Розовый фламинго - дитя заката" - как же мне хотелось увидеть тебя!!!
Элегантные птицы обладают длинной, изящно изогнутой шеей, которой они умудряются крутить в самых разных направлениях, тонкими-претонкими, как у комаров, ногами, и широкими лапами с перепонками. Такими лапами очень удобно ступать по илистой скользкой почве, перепонки помогают в ней не вязнуть.
Очень интересно устроен клюв фламинго. По сравнению с телом он аккуратный, небольшой, при взгляде сверху кажется совершенно плоским. Книзу клюв загнут под тупым углом, отчего кажется надломленным. Между челюстями помещается прямо-таки огромный язык, его сплошь покрывают длинные и очень тонкие сосочки.
Когда фламинго добывает еду, то заходит в водоем таким образом, чтобы вода достигала его коленей, реже – чтобы добиралась до брюха. Птица погружает голову глубоко под воду, после чего начинает ловко орудовать клювом, будто лопатой или совком.
Своим замечательным клювом фламинго загребает жидкую грязь и ил. Затем через сосочки, покрывающие язык, птица начинает процеживать попавшую в рот жидкость. На этой преграде задерживается множество мелких животных, обитающих в воде. Это рачки, моллюски и черви. Надо сказать, что едят эти птицы довольно много, так в течение одного дня они суммарно поглощают различной мелкой живности столько, что ее вес равен четверти их собственного, что составляет 600-700 грамм. Это ж сколько грязи нужно пропустить через язык!!!
Поэтому и застать их можно практически в одной позе - вниз головой - они кормятся беспрерывно! Довольно любопытным мне показался тот факт, что птенец фламинго похож на птенцов всех прочих пернатых: его клюв совершенно обыкновенный, не изогнутый. Оригинальную конфигурацию он приобретает только тогда, когда птенцы становятся взрослыми. Птенцов мы, к сожалению, не застали - не сезон-с. Также интересен способ кормления новорожденных. Из-за своего прямого клюва поедать прибрежный планктон они не могут, поэтому родители (причем это касается обоих полов), умеют выделять специальное птичье молоко, которым они и кормят только что вылупившихся птенцов. Это довольно редкая способность для мира пернатых - птичье молоко, как в сказке! Фламинго мне вообще кажутся существами из другого мира (сказочный вполне подойдет ) Надо сказать, что это сказочное молоко ничем не хуже молока млекопитающих, оно обладает высокой питательной ценностью и содержит много полезных веществ. При этом оно имеет розовый цвет!!! Точно нездешние существа! Ну а пока детишек нет, компанию фламинго составляют кулики-сороки, да и другие мелкие болотные пташки.
Фламинго всегда держатся стаями. Групповой способ обитания помогает красному фламинго спасаться от хищников (еды то на всех хватает, вон грязи сколько - немеряно!) В случае опасности все птицы резко взлетают вверх, из-за чего нападающему трудно сосредоточиться на одной жертве, вдобавок они так часто машут крыльями, что хищнику сложно сконцентрировать внимание. Но здесь, похоже, розовым красавцам ничто не угрожает, лишь генная память заставляет их держаться вместе, исполняя причудливые узоры из своих шей.
Еще часто ходят парами - как с Тамарой. Пары у фламинго довольно устойчивые, и образуются на срок минимум в два года. Красные фламинго слывут заботливыми родителями, а свои конусовидные гнезда они строят там же, где проводят большую часть своей жизни, – на мелководье. Нравятся мне фламинго, а еще больше нравятся причудливые отражения их грациозных тел в воде.
Но нам уже пора - Мигель говорит, что сейчас мы поедем на черепашью ферму, куда уже должна подъехать наша группа.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Palma писал(а) 27 май 2013, 01:36:Удивительной душевности встречаются люди, и в последнее время все чаще (к чему бы это???)
А всем приятнее общаться с себе подобными. Майюшка, ты совершенно удивительная и чудесная! Ведь это просто завидное чувство ответственности не забросить отчет и писать его, когда уже и впечатления притупились, и были уже другие поездки, может и не столь необычные, но тоже яркие и насыщенные. Я восхищена и благодарю тебя! Про фламинго очень интересно, необычная птица, безусловно.
