Затерянный мир глазами жителя мегаполиса. Фотовзгляд.

[parom]

Читаю с восторгом. Я так и не поняла: вы добрались до Галапагосов или нет? Или еще не дописали.? Если так, то жду с нетерпением. И еще вопрос- сколько стоило пребывание в джунглях?

[Palma]

=Thunderbird=, parom , благодарю за отклики!

Теперь ещё сложнее сделать выбор в какую из ЛА стран поехать в следующий раз!

Ответ напрашивается сам собой - в ЛЮБУЮ !!!

Читаю с восторгом. Я так и не поняла: вы добрались до Галапагосов или нет? Или еще не дописали.? Если так, то жду с нетерпением. И еще вопрос- сколько стоило пребывание в джунглях?

Давайте расставим точки над i:
1) По времени отчета мы как раз накануне вылета на Галапагосы, которые и были основной идеей этого путешествия.
2) По сегодняшнему времени - 25.12.2012 - мы вернулись больше месяца назад в полном восторге и Галапагосы произвели столь сильное впечатление, что им нестерпимо захотелось поделиться.
3) Сколько стоят джунгли, не смогу подсказать (если специально не выяснять этого в инете), потому что в джунглях мы не были. Ни разу. И даже не планировали втиснуть их в это путешествие.
4) Лес, который описан на последних страницах отчета - облачный высокогорный лес, находится недалеко от Кито, и в него удобно совершить дневную или 2х дневную вылазку. Джунгли, по моим понятиям, в Эквадоре находятся на границе с Колумбией - на северо-востоке от столицы.
Для нас они останутся для следующей вылазки в ЛА.

Удачных вам путешествий!

[Николай 12]

Здрасьте. А когда про галапагосы будет? ))

[Ser-Val]

Майя, отличный рассказ об отличном путешествии!
Эквадор, конечно, суперское место! И сразу видно подкованного в травовединии человека! Туманные леса отлично показала!
Кстати на деревьях там не мох, а лишайники!

А птичка, которую ты совой назвала, совсем и не сова! Это лесной козодой, по испански уратао.
Легендарная птичка, с которой у индейцев в ЮА связано много легенд любовно-трагического плана.

[Palma]

Cпасибо огроменное, Сереж! Твое мнение опытного путешественника и знатока всяческой живности для меня особенно ценно и лестно.
Какой же я подкованный травовед, если мох от лишайника отличить не могу!
Извиняет меня только то, что не водятся эти ужастики в нашей местности...
Про лесного козодоя, который уратао, - очень интересно.
Понятно теперь, почему "сова спала" - днем летящего козодоя никогда и не увидишь, он же исключительно ночной охотник.
Вот выкопала мухреную индейскую легенду про него - http://mesoamerica.narod.ru/Nonmeso/sou ... hs011.html
и еще мне понравилась индейская пословица -
"Шум только оскорбляет слух. И что это за жизнь, если нельзя слышать одинокий крик козодоя …"
Серега, рассказал бы всем какую-нибудь душещипательную легенду любовно-трагического плана, а?

Николай 12 - здрасьте, здрасьте!
Про Галапагосы будет скоро-скоро, да так много-много, что устанете от этих моих Галапагосов.

[Ser-Val]

А чего рассказывать-то...
вот лучше мультик посмотрите - лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать))

phpBB [media]

....аж слёзы покатились)

[Palma]

Да уж, трагичная история... И никакого американского Happy End - сложнее все в Южной Америке!
Спасибо за мультик, Сереж.
Пора двигаться дальше в нашем путешествии!

[Palma]

Наутро расстаемся с гостеприимной Антинеей и в путь, на встречу с неведомым!
До аэропорта Кито ехать всего-ничего, а вот в нем формальностей немало. Для вылетающих на Галапагосы отдельный вход, где просвечивают весь багаж, клеят на него соответствующие бирки и отсылают к окошку, в котором при предъявлении квитка со штрихкодом за 10 баксов выдается миграционная карта. Именно ее просят предъявить в аэропорту на островах по прилету, когда уже платится за въезд в национальный парк (еще 100 долларов).
Самолеты разных авиакомпаний — Аэрогал, Таме, Авианка, Лан — все вылетают примерно в одно утреннее время из Кито и летят стаей, прямо как гуси-лебеди, поэтому народу в аэропорту, жаждущего встречи с неведомым миром, немало.
Остальные процедуры стандартные, и мы пешочком подходим к нашему борту, который оказался Таме.



Практически все рейсы делают посадку в Гуаякиле (забавно, что в агентстве нам говорили, что один и тот же рейс может быть и прямым, сразу на острова, и с посадкой — в зависимости от заполняемости самолета).
До свидания, Кито — с воздуха ты выглядишь забавно, как детский конструктор лего.



Перелет до Гуаякиля — всего 45 минут. Большинство пассажиров нашего рейса вышло именно там, поэтому шансов на прямой рейс не было ни малейших. Стоянка еще 40 минут, без выхода из самолета. Мне показалось (пусть знатоки поправят, если это не так), что все самолеты заправляют на побережье, а на острова они успевают слетать на этом керосине туда и обратно.
Нам выдали декларации — одну стандартного вида, а вторую — эксклюзивную для природного заповедника, в которой строжайшим образом допрашивалось, нет ли у нас с собой животных, семян растений и еды.
Увидев эту серьезную бумагу из множества пунктов, мне пришлось сделать признание.
Дело в том, что у нас с собой была колбаса. Еще в Москве положила на всякий пожарный небольшой батончик в вакуумной упаковке — вдруг пригодится в эквадорских перипетиях... Пока не пригождалась — голодать было негде. Собирая сумку на Галапагосы, я чуть призадумалась, но тоже решила взять колбаску, вдруг захочется ночью на лодке закусить на палубе под звездами??? Сделала я это тайно, Лешка был не в курсе, и афишировать сие не собиралась.
Но увидев серьезнейшую бумагу, всю вопрошающую в строгой форме о еде, призналась любимому, что с нами путешествует Колбаса. Он был возмущен — и что прикажешь теперь с ней делать? Я товарищ разгильдяйский, поэтому предлагаю оставить ее где лежит, ну а если найдут, то пусть забирают — невелика потеря. Лешка же очень законопослушный гражданин, поэтому мысль о колбасной контрабанде ему претит.
Говорит — вписывай себе в декларацию колбасу.
Ну уж нет — отвечаю, — если проедет тайно, станет еще вкуснее, как запретный плод, а если ей суждено украсить стол галапагосских таможенников, то значит такая у нее карма...
Леша, повздыхав на мою безалаберность, честно вписывает Колбасу в свою декларацию.
Так мол и так, по паспорту брауншвейская, 400 г неживого весу, в вакуумной упаковке и т.д.

Еще мы во время полета и стоянки додумались открыть наконец-то толстую книжку про круизную компанию и те памятки, которые нам выдали в агентстве вместе с билетами, до самолета времени на это не нашлось.
Советую сделать это раньше — мы узнали много интересного!
Например, могли бы не покупать свои пляжные полотенца — в памятке просят гостей не брать на пляж полотенца из кают, для этого существуют другие. Действительно, на нашей яхте банные были белыми, а пляжные — коричневыми.
Также любопытно, что все время упоминается забота об охране окружающей заповедной среды, и очень просят гостей использовать в ванных комнатах только имеющийся в тубах гель и шампунь, которые обязаны как-то совсем без остатка растворятся при очистке воды.
Следующие строки нас расстроили — в них сообщалось, что маски и трубки есть на яхте в достаточном количестве, а гидрокостюмы надо брать в прокат и заказывать эту опцию заранее по размеру (предлагалось сделать это за 5 дней до начала круиза). Мы, если бы знали, могли попросить об этом в агентстве, но тур-то брали за 2 дня до отплытия...
И еще много мелочей, которые могли бы пригодиться.
Книжка о круизной компании оказалась еще более интересной. Мужчина-дайвер, с которым мы советовались при покупке тура, говорил, что это одна из самых старых и надежных компаний, но не упомянул, что она вообще первая, с которой и начались галапагосские круизы.
Соответственно, и история у нее богатая и очень-очень любопытная, особенно у основателя и бессменного руководителя на протяжении долгих лет - Рольфа Виттмера.
Пожалуй, про него и его непростую судьбу я расскажу попозже, когда окажемся на его яхте, сейчас же упомяну удивительный факт, что Рольф — самый первый ребенок, родившийся на Галапагосах! Биография очень непростая и совершенно исключительная.

От Гуаякиля лететь до островов еще час 45 минут - Галапагосы расположены в 1000 км от эквадорского берега (смотрите, какие все цифры круглые и загадочные — 1000 км, 0 широта — ох, неспроста все это...)
Пролетая над тихим океаном, постоянно посматриваю в окно — когда же начнется тропический, а вернее, экваториальный рай с бирюзовой водой и крохотными островками, окаймленными белоснежными атоллами? Но весь вид вниз затянут таким плотными серыми облаками, которые обычно наблюдаешь из иллюминатора при подлете к Родине.
Вот и посадка, самолет пробивает эту мощную пелену и мы уже видим внизу землю. Теперь эта облачность над головой сверху. Щелкнула открывшуюся внизу бухту, и только уже дома на компьютере обнаружила, что в кадр случайно попала именно наша лодка и ее товарка — Тип Топы II и III, да и другие кораблики, поджидающие своих туристов.



Аэропорт на Бальтре совсем маленький, обстановка домашняя — выходишь из самолета и топаешь по взлетной полосе, по которой только что приземлялись. По ее краям растут себе кактусы.



Хорошо, что нашелся в гористом рельефе островов достаточно плоский кусок для обустройства аэропорта. Внутри хоть и много народа, дело идет шустро.
Главная задача — сдать те самые 100$ за вход в национальный заповедник. Обнаружив совершенно уникальную природу на этих островах, в 1934 году правительство Эквадора решило создать национальный парк Галапагос, его площадь сегодня превышает 691 га. Деньги за вход стали брать гораздо позднее, ну и правильно, лишь бы шли на благое дело.
Подходим к таможне. Человек в форме, не поворачивая головы и уже забрав наши декларации, дежурно спрашивает «есть ли что-нибудь запрещенное к ввозу?»
Начинаю мотать головой, как Лешка бодро рапортует: «Есть! Колбаса!»
Таможенник аж опешил, давно наверное не слышал, чтоб туристы признавались в таком преступлении.
- «Покажите» - командует он.
Тут я отодвигаю мужчин подальше от сумки, они же начнут копаться и все перевернут вверх дном, и достаю из недр заветную палочку.
Служивый посмотрел, понюхал, пощупал, проверил вакуумную упаковку на целостность и махнул рукой — проходите, разрешено!!!
Вот так честным образом и попала колбаса в круиз по затерянным в океане островам, но что самое забавное, она совершила и обратный путь, и сейчас благополучно лежит в холодильнике.
Желающие отведать колбаски-путешественницы — заглядывайте в гости!

[Poseidon]

Всё очень интересно. Слежу за твоим замечательным отчётом. Продолжай. Фотографии классные! Про колбасу тоже понравилось

[Palma]

Спасибо, Володь! Это только начало галапагосских перипетий - сейчас продолжу.

[Palma]

На выходе из зала прилета (громко сказано по отношению к этому помещению) нас встречает гид — Мигель.
Очень симпатичный своим спокойствием и какой-то житейской мудростью мужчина, еще и колоритный впридачу, с черными густыми волосами с проседью, тонкой полоской усов, в белой ветровке и шляпе.
Мигеля буду еще упоминать постоянно, ведь именно с ним мы провели незабываемую неделю на Галапагосах.
Загружаемся в автобус — ехать совсем недалеко, лодки пришвартованы в ближайшей бухте, и нет надобности переезжать на пароме на остров Санта Круз в основной галапагосский порт — Пуэрто Айора. Спасибо компании за заботу!
Народу в автобусе много и мы стоим между рядами. Лешка показывает мне подбородком на группу седовласых американских бабушек и дедушек на передних рядах
- «Смотри, похоже это наши попутчики!»
- «Да как же они... Да как же мы...» - я вообще не могу подобрать слов, потому что такая группа не только острова из лодки не осилит, а и на твердой-то земле за них боязно.
- «Они вообще, наверное, не в круиз, а на экскурсию на машине поедут...»
- «Говорю тебе — наши!» - настаивает Леша.
Пытаюсь переварить это предположение и представить, куда мы сможем дойти в таком составе. Тут меня словно осеняет: «Леш, а Леш, - жалобно пищу я — я в одном отчете читала, что когда на борт лодки поднялись американцы, у них свой гид был...»
В итоге мы оказались провидцами — американские бабушки и дедушки стали нашими попутчиками, и гид у них оказался собственный, заказанный вместе с туром в Америке!!!
Мы же вдвоем остались под личной опекой Мигеля и таким удивительно удачным образом у нас оказался персональный гид и практически VIP тур по Галапагосам.
В бухте нас ожидают маленькие надувные моторные лодочки, которые перевозят к стоящему поодаль кораблику.
Сначала загружалась группа с Тип Топа III — это они на фотографии. Мы все ждали, что кто-нибудь из более молодых пар относится к нашей лодке, но тщетно — их всех увезли в первый заход, а мы остались стоять на пирсе с ветеранами туристического движения.



Когда происходила загрузка наших пенсионеров, я снимать не решилась — все переживала за них. Делала я это напрасно — вид пожилых американцев оказался обманчив, бодрости и решительности им хватило бы на несколько таких групп!
Вступили на палубу и пошли осваивать корабль — наш новый дом на ближайшее время.
Он имеет четыре уровня — нижняя палуба, где расселились все американцы (6 двухместных кают), следующая — общественная зона со столовой и кают-компанией с диванами, верхняя палуба, где и расположена наша каюта (с окнами, а у пенсионеров их нет!), напротив каюта американского гида и на носу — каюта капитана.
Из жилой зоны этой палубы выход на закрытую тентом корму, на которой стоят диваны по периметру и столики со стульями, прикрученные от качки к полу.



Самая верхняя палуба — загарательная зона с лежаками, там же хранятся каяки и имеются веревки для сушки. Почему-то живя неделю на этой лодке, я не додумалась ее сфотографировать... Видимо, столько интересного было вокруг, что такие бытовые мелочи не пришли в голову, вот теперь приходится описывать словами.
Провели обязательный инструктаж по безопасности, во время которого нужно по сирене найти в каюте спасжилет, сложить документы и, не надевая жилета, собраться на верхней палубе с ним и доками в руках. Нам оставалось только открыть дверь каюты для этого, а американцам преодолеть две довольно крутые лесенки от своих нижних кают. Опять несправедливость!
После быстрого ланча загружаемся в лодку с Мигелем и плывем к первой нашей высадке на галапагосской земле.
Я точно как-то не так представляла себе острова... Вроде бы и отчетов с фотками видела немало, и фильм смотрела, но все равно совсем не так.
Сложно подобрать подходящее слово, но как-то недружелюбно они выглядят.



В воображении многих Галапагосы представляются райскими зелеными кущами на краю океана, неким Эдемом, где есть все, как в Греции.
Однако группа галапагосских островов относится к категории вулканических, к тому же расположенных на экваторе, что означает, что здесь скудная растительность, бедная вулканическая почва и очень жарко в сухой сезон и влажно в мокрый. Мы так и не поняли, к какому сезону отнести начало ноября (видимо, это стык зимы и лета), но погода нас баловала комфортностью — ни жары, ни дождей, и прямого солнца не было тоже. Точно VIP тур!!!
Картинка перед глазами все же очень непривычна — все какое-то необычное, как будто прикрытое от посторонних глаз до поры до времени. Понимаешь, что природа перед твоим взором уникальна, но оказываешься поначалу не готов впитывать эту уникальность.



Архипелаг был открыт в 1535 году епископом Панамским, который направлялся на паруснике в Перу. Во время долгого штиля каравеллу снесло течением и прибило к незнакомым островам. Епископу и его команде, несмотря на упорные поиски, так и не удалось найти пресную воду, а выжить им помог сок опунции. Примерно такой -



Моряки назвали острова «заколдованными» и с ними сложно не согласиться.
Мы тоже высаживаемся на берег, и сразу ноги просто утопают в мелком-мелком белом песке, который можно только банально сравнить с сахарной пудрой.



Название этого пляжа — Бачос, от слова «баржа», которые принесло к его берегам течением во времена II мировой войны и они постепенно проржавели и рассыпались в прах.
Мелкий песочек привлекает морских черепах для откладывания яиц. Они роют большие ямы, в которые откладывают яйца, а когда засыпают их, рядом возникает приличная горка. На ней видны следы как от гусениц танка или трактора — это черепахи уходили обратно в воду.



В открытое море стремятся и вылупившиеся черепашата, которых на вкус оочень уважают фрегаты, готовые употреблять нежное мясо на завтрак, обед и ужин. Да и огромные цапли не прочь закусить деликатесом. Черепашат мы видеть не могли — они выползают на рассвете и в определенный сезон, а вот их врагов увидели. Огромная цапля пока выглядит вполне мирно.



А парочка фрегатов затеяла драку в воздухе за пойманную рыбу, и, по словам Мигеля, как ни удивительно, победила барышня, отобравшая добычу у самца.



По краям пляжа резко выдаются в море черные лавовые камни,
на которых копошатся большие красные крабы, словно уже вареные под пиво.



Пеликаны своими размерами и доисторическим видом, особенно в полете, вызывают душевный трепет, пока не привыкнешь. Как же интересно они охотятся, стремительно пикируя в воду за рыбой безо всяких раздумий. После охоты невинно покачиваются на воде, словно большие поплавки.



Когда решают, что надо бы подсохнуть, выбираются на многочисленные камни, торчащие из воды. Один только подплывает к товарищам.
Пеликаны на фоне наших лодок - по 3 штуки тех и других!



Так и хочется поснимать что-нибудь яркое после буйства красок тропического леса, поэтому когда попадаются ползучие красные растения по краям пляжа, с удовольствием это делаем.





В прибрежных лагунах водятся фламинго, мы смогли увидеть лишь одного, да и то издали.



Посмотрели очень интересные борозды на дне, которые прочерчивают птицы своим клювом, когда пропускают ил со дна лагуны, выискивая свой корм. Мигель сказал, что вода сейчас отошла, и фламинго перелетели на менее пересохшие озерца в глубине острова.
Всех обитателей мы видели по одному, по чуть-чуть, и это неплохо — если сразу попасть на острова, полные живности, что ожидали нас в дальнейшем, можно просто не успеть удержать крышу от моря впечатлений и бури восторга, а так есть возможность постепенно прикоснуться к здешней действительно ни на что не похожей природе.
Несколько игуан греются на песочке, к их доисторическому виду тоже лучше привыкнуть...



Мигель несколько раз повторил, что сегодняшняя вылазка — это разминка.
Сказал он это и про снорк, который был после прогулки по пляжу Бачос. Вода не холодная, примерно +23-24, но совсем долго не просидишь в ней без гидрокостюмов. Про них сразу же в аэропорту спросили у Мигеля, и он пообещал, что их передадут нам завтра с какой-то другой лодкой, потому что от цивилизации мы сразу уплываем.
Лучше уж смотреть пусть и не в бирюзовую, но приятного цвета океанскую воду, чем на драматичное небо над головой с пролетающими по нему птеродактилями!



В воде так много взвеси, что снимать в глубине получается плоховато. Видели множество тропических рыб, большинство из них знакомо по Красному морю, но все экземпляры гораздо крупнее.
Судя по мутности воды, с планктоном в этих краях все в полном порядке! У рыб, соответственно, с аппетитом.









эта рыбина могла бы рекламировать зубную пасту!





Были и скаты, но совсем небольшие и сильно зарытые в песок



Встретили под водой первую, совсем немаленькую акулу (сегодня все впервые, и оттого особенно запоминается). Для фото ее не догнали, да и не особо стремились.
Такой запомнилась первая вылазка на галапагосскую землю...



Вечером на корабле брифинг про завтрашние планы. Американский гид громко и подробно рассказывает распорядок дня своим подопечным, а мы тихонько слушаем Мигеля в уголке. Это гораздо приятней!
Общая карта будущего маршрута висит на верхней палубе и выглядит захватывающе



У коренных жителей Южной Америки есть легенда, что там, где находятся Галапагосские острова, встречаются пять морских течений, пять водных богов, которые своими силой и могуществом способны смешать все воды Земли. Наш северный маршрут тоже выглядит как пятиугольник, так что верования индейцев вполне могут быть обоснованы и будут хранить нас в пути.

Затем официальная часть — приветственный коктейль, представление команды и ужин.
Кормили на лодке все это время отменно — ничего особо изысканного, но вкусно, сытно, разнообразно. Всегда можно взять добавку понравившегося блюда. За столиком (все столы на четверых) к нам подсела самая молодая из американских пар, им по 67 лет. Остальным было глубоко за 70, а двум парам — за 80. Браво!!!
Американцы (все семейные пары, а путешествуют они только парами, никаких тебе привычных у нас мама с дочкой, сестры, просто знакомые люди) оказались приятнейшими собеседниками, и мы никак не могли наговориться, даже когда весь ужин был съеден.
Ричард и Тамаа (вероятно, у женщины русские корни, но бабушка р не выговаривала) много повидали в этом мире — прожили в Индии 3 года, были в Пакистане, Иране, Японии. Тамаа была и в Москве, но не на экскурсии, а на гастролях (она бывшая балерина, точно корни наши есть!) Ричард увлекается восточными культурами, даже знает хинди. Продвинутые люди и интереснейшие собеседники, нам повезло с сегодняшними соседями. Много рассказывали про нынешний ураган в Нью Йорке — как они с балкона своей квартиры на 16 этаже наблюдали машины, плывущие по перекрестку в обоих направлениях, только что не по сигналу светофора. Как еще их самолету удалось вылететь из затопленного города?
Нас тоже расспрашивали обо всем. На протяжении этой поездки чувствовали себя представителями нашей страны — соседи по столу ежедневно менялись, и всем американцам было интересно как обстановка в России и как мы поживаем в ней. Так что приходилось держать марку!
Ночью наш корабль переходит к острову Сантьяго — на открытой верхней палубе по глотку рома за первый наш день на Галапагосах — и спать под плеск волн Тихого океана...

[Elena_puh]

Вот показал Сережка, дорожку мультяшную...
И я, воодушевившись мультиком и историей про колбаску, по этой дорожке вприпрыжку

Майечка, про брауншвейгскую не было

[Palma]

Прикольный мультик, Ленок!
Только тоже с трагичным финалом - точно по Серегиным стопам пошла.
Зато с нашей Колбасой все замечательно - все целы и живы-здоровы.
Чей-то я подумала, а можно хранить копченую колбасу лет ...цать, чтоб выдержалась, как хорошее вино? Например, до следующего галапагосского круиза???

[Elena_puh]

Чей-то я подумала, а можно хранить копченую колбасу лет ...цать, чтоб выдержалась, как хорошее вино?

Мумифицировать колбаску собираешься?

[Palma]

Утром как-то повеселее окружающая обстановка выглядит.
Мы подплыли к Сантьяго (во втором варианте название острова звучит как Сан Сальвадор) в том самом месте, где он почти соприкасается с другим небольшим островом — Бартоломе.
Удивительная скала на фото ниже, похожая на рукотворную башню, относится как раз к последнему.
С утра намечена высадка на Сантьяго, а вечером — на Бартоломе.
Вот уже нас ждут, покачиваясь на волнах, моторные лодочки.



И мы не заставим их долго ждать!
Запрыгиваем с Мигелем в панги (их этим именем называла команда, хотя обычно так именуют рыбацкие лодки) и пристаем к черному-черному берегу, сплошь покрытому лавовыми полями.



До горизонта тянутся черно-серые завихрения, оставленные когда-то текущей лавой.



Зрелище жутковатое и какое-то марсианское, никак не укладывается в голове, что на родной Земле могут быть такие пейзажи.





В породе очень много железа и, видимо, других металлов, и она блестит на солнце тысячами маленьких искорок (не знаю, заметно ли это на фото, вживую сильно искрится)



Идем, осторожно ступая по довольно острым лавовым краям. Она, застывшая лава, не только причудливо завернута, но и вообще нет ровных площадок, сплошные горки, правда совсем небольшие.





Еще утром Мигель предупредил, чтобы мы надели обувку с нетонкой подошвой — ходить по лаве, хоть и застывшей, непросто. Мы одни (втроем) среди бескрайних лавовых полей! Просто не верится!



Лава здесь довольно медленно растекалась из жерла вулкана и образовала причудливые узоры.



Среди них и плиссеровка,



и нагромождения удивительно завернутых кусков,



и страшные веревки-канаты.



Потрясающие переливы цветов, оставленные железом, мне напоминают слоеный кекс.



Каких только картин и фигурок при минимальном воображении тут нет!



Вот в этих творениях природы мне чудятся античные барельефы, которыми древние римляне украшали саркофаги.





Прикованный к скале Прометей?



А вот и старый знакомец — муравьед (помню-помню про его ареал обитания!)



он же, или родственник, на спинке валяется



и другие "неведомы зверушки."



Эти вдутия напоминают каски времен незнамо какой войны...



На здешних лавовых полях практически нет живности и растений. Перепады температуры огромны — днем черная поверхность сильно нагревается (какое же счастье, что сегодня нет прямого солнца), а ночью столь же стремительно остывает.
Умудряется выжить в этих условиях только низенькое красноватое растение, прилепившееся к лаве в расщелинах, где шансы скопить влагу чуть выше,



и пушистые невысокие лавовые кактусы, особенно очаровательные среди безжизненных складок.



Кактусы (lava cactus, Brachycereus nesioticus) умудряются концентрировать влагу на иголках и передают ее корням. И, понятное дело, эти кактусы не растут нигде кроме как на Галапагосах!



Посреди полной тишины и неподвижности иногда глаз замечает какое-то мгновенное движение и треск.
Это прыгают (или взлетают?) на пару метров вперед и вверх крупные летучие кузнечики, а может быть, местная саранча. Как они приспособились тут выживать, мне не совсем ясно...
Но красивы — особенно на черном безжизненном фоне.



Еще один сюрприз — появление на камнях небольшой, но очень изящной лавовой ящерки (Lava Lizard, Tropidurus). Понятно, что перед нами очередной эндемик -





Если такую фоту, как ниже, отправить домой с галапагосским приветом родителям, у них может случится инфаркт...

[Palma]

Лучше будем дальше изучать причудливые завихрения расползающейся лавы.



Оказывается, здесь есть места, не полностью занятые черными полями. Очень красив застывший лавовый поток в обрамлении красной земли. Действительно, остановись мгновенье-изверженья получается!



Здесь же встретилось и несколько деревьев, но согласитесь, вид у них вовсе не цветущий.



Видели мы также и лавовые туннели, которые образуются от перепада температур, когда лава течет и быстрее застывает с краев из-за контакта с воздухом, который гораздо холоднее самой лавы.



Вот и разгадка того, куда нужно было спуститься, чтоб на поверхности осталась только мордочка!



Края остывают и становятся монолитными, образуя твёрдую корку, которая создает тепловую изоляцию для внутренних слоев и они остаются горячими и текучими. В результате ближе к центру лавовой трубки поток лавы еще движется, даже когда верхние слои остыли, оставляя горячую середину.
На срезе видны самые разные варианты ее застывания.





Считается, что быстротекущая лава застывает в виде сильно перекрученных веревок.



На обратной дороге устроили фотосессию пушистикам, отчаявшись найти другие объекты для съемок, кроме причудливых лавовых узоров.



и вот что получается -





Другой ракурс и другой фотик (ну и взгляд тоже)-



результат также другой





Прогулка по лавовым полям оставляет сильное впечатление.
А вечером мы отправимся на вот этот соседний остров, похоже, не менее загадочный...



Хоть идти по довольно острым краям лавы не просто, но удобно - они очень твердые и ничто не крошится под ногами и не засыпается в обувь, как песок или мелкие камни.



Совсем близко к берегу заметно, как ветер надул песок с черные складки породы.



Прогулка по лавовым полям способствовала желанию охладиться в морской водичке, и мы поспешили к берегу, где оставили свои шмотки для снорка. Сегодня утром, как и обещали, нам передали с другой лодки гидрокостюмы. Мой оказался по размеру, а вот Лешкин, к сожалению, просто гигантский. Смысла брать его не было - так и плавал все дни в лайкре, которая от холода не спасает, зато от сгорания под водой - чудесная защита.



На камнях нас приветствуют вчерашние знакомцы - "вареные" крабы.



Есть на острове прекрасные небольшие пляжики со светлым песочком и прекрасным заходом в воду, но их немного, основная береговая линия довольно дикая.



На прибрежные скалы выползает игуана.
Так, спокойно, я уже привыкла к их виду. Я привыкла... Я привыкла... - повторяю как заклинание.



Заныриваю с этой мыслью. И вижу хвост! И еще туловище! И когтистые лапы... Спасибо, что головы не вижу...



Поднимаю из воды мордочку, чтоб отдышаться от первого шока, и ...что я вижу рядом??? Правильно, голову с задорным гребнем той самой игуаны в метре от себя. Теперь под водой остальные ее части!



Вот чего я абсолютно не ожидала, что эта зверюга окажется совсем рядом в воде! Только свыклась с мыслью, что вокруг будут плавать акулы, как тут новая напасть — соседство с маленькими дракончиками.



После первого шока начинаю присматриваться и понимаю, что божье создание мирно щиплет себе морскую травку и, вообще, делает то же, что и миллионы лет до этого, и ей нет до нас никакого дела!



Еще через минуту приходит понимание, что это не игуана плавает рядом со мной, а мы рядом с ней.
Вторглись на ее законную территорию и еще пытаемся пугаться и путаться под ногами, то есть лапами. Пришлось признать, что это мы гости на ее празднике жизни.



На рыб смотрели после этого, как на родных!



Сначала показалось, что это веселые стайки сержантов так залихватски кружат вокруг, что захотелось отдать им честь, но это оказались другие полосатики, гораздо крупнее - флаговые желтохвостые хирурги (Prionurus chrysurus).



Снова знакомые тропические лица (шишколобый попугай) и опять выдающиеся размеры.



А эта полосатая малышня набилась на квадратный метр, словно селедки в бочку.



Встретили еще одну акулу, чуть поменьше вчерашней. У нее ярко выделялось белое пятно на плавнике — точно рифовая - не страшно, да и вообще с мыслью об акулах в воде я уже примирилась.



Договорились с Мигелем, что поплывем от места входа в воду далеко влево и, когда нам надоест, нас подберет лодочка, чтоб не плыть обратно против течения. Ну точно VIP тур, не устану повторять!
Там, на дальнем кордоне, встретили первую морскую черепаху.



Вот с кем приятно поплавать рядышком — она совершенно не боится и так забавно зависает в воде не спеша, словно парит, прикольно взмахивая передними ластами, когда надо чуть переместиться.



Я ее даже потрогала за панцирь... Совсем капельку, чтобы прикоснуться к такому древнему чуду...

Действительно, как только мы махнули рукой над водой, приплыла панга и доставила на корабль.
Распорядок дня после снорка все эти дни не отличался разнообразием — мыться, сохнуть, развесить сушиться вещи на верхней открытой палубе, обедать, и 1,5-2 часа послеобеденного балдежа на полосатых диванчиках.
Вот что вспомнила — мы, как люди хозяйственные, купили еще в Кито упаковку прищепок для сушки (всегда с ними бывает напряженка). Пригодились, хотя прищепки на веревках были, но наши не помешали. Естественно, оставили их на лодке (упаковка за 1$ была огромной, штук 100 наверное), поэтому если судьба занесет вас на Тип Топ II, знайте, что это от нас остались в дар лодке прищепки.
Синенькие такие...

[Elena_puh]

Майюш, ну нереальный кайф от прочтения-просмотра! И такое чувство сопереживания! Я, вначале, пугалась как вы по лаве ходите, хорошо, что ты уточнила-не крошится . Потом я боялась, как с игуаной рядом плавать (акул не боюсь, с этой "братвой" много раз у самой плавать случалось). При всем этом, таааак любопытно!!!

[Harpooner]

Ой, ну мне все нравится: и лава с кактусами - фантастик!
И фрегаты-пеликаны, и синие козодои...а рептилия в воде - ваще класс!

Майя, вы просто молодцы!

А парочка фрегатов затеяла драку в воздухе за пойманную рыбу, и, по словам Мигеля, как ни удивительно, победила барышня, отобравшая добычу у самца.

Да кто бы сомневался!


Кстати, насчет колбаски: предлагаю её пощадить пока и прикончить только в следующей поездке, ведь так же интереснее, правда?!
В будущем уже вижу не имеющий себе подобных, эксклюзивный отчет про вкусноту в упаковке, странствующую по континентам!
Уже и название есть: "Колбаска-путешественница!"

[Palma]

Спасибо, ребят!
Вы такие читатели внимательные и благодарные, с таким живым воображением и незамыленным взглядом на мир, что просто одно удовольствие общаться, хоть и через бездушный экран.
Надеюсь, что скоро мы исправим эту оплошность!

Всех-всех, кстати, с наступающими праздниками!!!
Пусть в новом году все складывается удачно.

Володь, мысль про колбаску-путешественницу конечно, интересная, но думаю, что это будет уже плагиат - Наташа Кей еще раньше собралась сделать соломенную шляпку лейтмотивом будущих путешествий по миру. Но можем к шляпке и вкусняшку прихватить!

[Palma]

После обеда корабль переплыл чуть ближе к соседнему острову Бартоломе, в другую бухту.
Мигель нам предложил устроить еще один, послеобеденный снорк, а на остров высадиться ближе к закату, который, по его словам, стоит посмотреть с верхней точки потухшего вулкана на Бартоломе.
Мы, естественно, не против — только никак не можем поверить, что везде на островах будем ходить не всей группой - американцы со своим гидом, а мы — со своим, а совершенно отдельно и даже в разное время. У американцев сегодня более ранняя высадка на остров и купалки нет...
Просто чудо какое-то, как нам в очередной раз повезло!
Мигель тоже облачился в гидрик и сообщил, что будет плавать вместе с нами.



Высадка в воду прямо с лодочки — пристать к скалистым берегам там негде.
И такой же кайф, как утром, — плыви себе сколько хочешь в одну сторону (по течению), а потом дрейфующая в стороне панга подберет тебя на борт, как только захочешь.
Нырнув, сразу попадаем в стаю рыб вокруг.



Нарядные желтохвостики совсем не боятся, можно подплыть близко-близко. А какие курносые!



На прибрежных скалах уютно расположились галапагосские пингвины (ясное дело, очередной эндемик островов).



Совсем небольшие, но очень деловые и забавные существа.
Любому человеку странно увидеть пингвинов на экваторе, однако они здесь есть (до сих ученые спорят, какой льдиной их занесло на острова...)
Понятно, что перегрев представляет для них серьезную опасность, от которого спасаются они в воде, в проходящем вдоль берегов холодном Перуанском течении. Любые изменения в сложно организованной здешней природе приводят к дисбалансу. Например, теплое течение Эль-Ниньо в 1982-ом году сменило свое направление, вытеснив более холодное течение Кромвеля. В результате уменьшилось количество мелкой рыбы, и, как следствие, численность птиц сократилась почти на 75%, из-за чего, собственно, галапагосские пингвины были занесены в международную Красную книгу. Их насчитывается не более двух тысяч особей, это самый малочисленный вид пингвиновых.



А эта фотомодель с ногами от ушей и шеей балерины — длиннющая цапля, жаль фотик в подводном боксе не качественно снимает над водой.



Эту красивейшую рыбину мы еле смогли идентифицировать по справочнику. Giant Hawkfish (Cirrhitus rivulatus) обитает только в восточной части Тихого океана и достигает 60 см в длину. Хищник, кстати, питается мелкой рыбешкой.



А вот ежик! Ну просто настоящий лесной еж, еще и в натуральную величину.



Опята... А я опять без корзинки...



Здесь круглый год
Сады цветут...



Надо ж было природе так разукрасить рыбку, как будто ребетенок до спрятанных красок дотянулся!



Опять полосатики — и много. И совершенно не боятся, плавают вокруг и любопытничают.



Среди них важно проплывает один из Ангелов (точно такой окраски в красноморском справочнике нет)



Поднимаю голову над водой — в полуметре стоит себе на камне пингвин.
Не знаю, кто из нас больше удивился...



А какие сокровища разбросаны на дне!



Звезды самых различных форм и окрасок, видимо, все они себя неплохо здесь ощущают.



Эта — просто красавица, будто прикрылась кружевной мантильей. Пришлось к ней поближе заныривать, издали совсем сложно снимать из-за плохой видимости в воде.



Странное округлое, но плоское с краев существо — синий Спинорог псевдобаллист (Pseudobalistes fuscus). Псевдобаллист плавает как нормальная рыба, а прячется лежа, как камбала. Любит, кстати, закусить морскими ежами, предварительно обломав иголки о соседние камни...



Шишколобая рыба тут как тут.



Так-с, очередная рифовая акула! У нас просто норма — в каждый заплыв — по акулке.



И черепашка напоследок. Да какая!!! К ней забавно прицепились водоросли, и она плывет такая вся, словно несет букетик любимой. Или сама как горшок с цветком смотрится.
И еще скажу по секрету: у нее мягкие-мягкие и нежные задние лапы, а хвостик сворачивается в трубочку, поджимается, как у собаченки, если к нему прикоснуться...



Наплававшись вдоволь, залезаем на лодочку по приставной лесенке, и на корабль.
Стандартные процедуры мокнуть-сохнуть и вперед, к загадочным скалам Бартоломе!