Эквадор: вулканы, киты и аяхуаска

[Ani]

В Эквадор мы с Вероникой поехали случайно. Собирались в одну из славных соседних стран, куда русским, к сожалению, нужны визы. Но из-за досадных задержки и неопределенности с получением нового пасспорта, мечты о Колумбии остались пока мечтами, а мы в последний момент купили билеты в безвизовый Эквадор. Об Эквадоре у меня было два стереотипа перед поездкой: там много облаков (это я вычитала в одном из рассказов), а также там много туристов из Северной Америки (этот стереотип созрел в моей голове сам собой). Сразу скажу, что облака были в умеренных количествах; американцев же не было совсем, чему мы почему-то обрадовались.

Улетали в очередной раз из Праги, как и в прошлом году на Кубу. При регистрации на рейс КЛМ, у одной из соседних стоек увидели Радека... с ним мы прошлым летом летели в Гавану. Этот факт нам показался знаменательным, и мы бросились друг другу на шею... но в этот раз Радек никуда не летел и только пожелал нам хорошей поездки.

Посмотрите для интереса прогноз погоды в Кито на сервере yahoo. Мы на этот прогноз с болью смотрели последнюю неделю перед отлетом, каждый день там показывали дожди и холод. «Я не люблю дожди...,» - стонала Вероника. «Куда ты меня тащишь!» Я только обреченно вздыхала – это из-за меня ведь провалилась Колумбия. Приземлились в 8мь утра – над головой чистое голубое небо и солнце! Уау! «Наверное, это специальный подарок судьбы на первый час по прилету, а потом то уж накроют дожди,» – подумали мы. Но все время пребывания в Кито и окрестностях погода была отменная. Мы еще раз сходили на сайт yahoo для интереса, там стихия по-прежнему бушевала не на шутку...

«100 долларовые купюры не принимаем» - такая надпись красовалась в агенстве по продаже авиабилетов на внутренние рейсы... В этот момент закралось первое нехорошее подозрение, что со 100-долларовыми купюрами в Эквадоре далеко не уедеш. А американский доллар, между прочим, национальная валюта. В последствии у нас отказывались принимать крупные купюры во многих местах, даже когда счет был за 50 долларов. Боятся подделок. Пришлось посетить отделение местного банка, где нам с удовольствием выдали пачки 20ти, 10ти и 5ти долларовых банкнот.

Кито приятный и компактный город. Большинство туристов селятся в районе Марискаль, там огромное количество гостиниц, ресторанов, тур-агенств, а также по вечерам самые большие и веселые тусовки и для иностранцев, и для местных. Мы забронировали комнату в очаровательном пансионе Посада дель Мапл. Кинули вещи и поехали смотреть Старый Город – колониальный Кито – лабиринт узких, выложенный булыжником улиц, красивые площади, величественные соборы и повсюду толпы народа. Таксист предупредил, чтобы мы были осторожней – здесь небезопасно. О Кито вообще рассказывают много нехорошего. За последние 5 лет в городе участились ограбления, в том числе с применением оружия. Кто-то ругает беженцев из Колумбии и колумбийскую же мафию, кто-то мера Гваякиля (самого большого города Эквадора). Гуаякиль всегда слыл очень опасным городом, пока местному меру это не надоело, и он не выгнал большинсво преступных группировок... многие из которых переехали в Кито. Хорошо что Вероника всего этого не знала, а то точно бы не согласилась выходить из такси. Погуляв по старому городу и съев по первой эквадорской эмпланаде (пирожки с разными начинками), мы съездили на холм Панасийо, на котором возвышается статуя Девы Марии. Оттуда открывается хорошая панорама, особенно на колониальную часть Кито. Долго задерживаться мы не могли, так как договорились встретиться с моим знакомым из интернета Карлосом.

Карлоса я нашла чудом в аське. Он однажды не спал в 3 часа ночи по местному времени, являясь на тот момент единственным эквадорцем в режиме «онлайн», тут-то мы и познакомились. Из-за разницы во времени много пообщаться нам не удалось, но Карлос заверил меня, что он с удовольствием с нами встретится и покажет город. Мы пристроились на лавочке у отеля, ожидая его и борясь со сном. Прошло полчаса, и я уже было подумала, что никто не приедет. Но тут возле нас затормозил джип с тонированными стеклами, дверь открылась, и оттуда вывалился очень большой (по эквадорским меркам) парень, с огромной кудрявой шевелюрой, широченной улыбкой и, бешенно жестикулируя, кинулся нас обнимать. У Карлоса оказалась масса дел, поэтому сначала мы поехали в дом его родителей. Район, где все дома за высоченными заборами с колючей проволокой, и кое-где еще и битое стекло прилеплено. Почти на каждом перекрестке стоят будки с вооруженной охраной, иногда охранники сидят на «вышках» - обозревают «зону». Мы сигналим в «наши» ворота, они медленно открываются, и машину встречает еще один охранник – «Буэнос диас, сеньориты,» - раскланивается он. Перед нами огромный дом, рассаживаемся по креслам в шикарной гостиной. Толстенькая домработница вплывает с подносом свежевыжатого сока из каких-то местный сладкий томатов и кофе. «Con permisso» - «С Вашего позволения» - говорит она удаляясь. «Слушай, мы как в южноамериканском сериале!» - шепчет Вероника.

Перед заходом солнца Карлос повез нас на «Телеферико» - самая новая достопримечательность Кито. Это подъемник с кабинками, которые везут желающих на смотровую площадку на горе Пичинча – высота 4100 метров! Уау! Фантастика! Дышать тяжело, даже немного кружится голова – непонятно то ли от недосыпа, то ли от недостатка кислорода... Но как же красиво. Сначала мы завороженно наблюдали, как за противоположенную горную гряду садится солнце, и весь город, далеко внизу, у нас под ногами, светится и переливается в его лучах. В шесть часов солнце село, темнота наступает очень быстро, и вдруг весь город вспыхивает миллионами огней. Кито разположен в долине между гор, поэтому выглядит очень компактро – ночью похож на огненную змею, ползущую по темному ущелью. Вокруг нас на горе местное веселье. Холодно не на шутку, поэтому все забиваются в бары и ресторанчики с прекрасными видами на долину, и, попивая глинтвейн, наслаждаются субботним вечером. У нас с Вероникой было ощущение, что мы находимся на веселом горнолыжном курорте.

На следующее утро, легко проснувшись в 7мь утра, плотно позавтракав в нашем отеле, мы взяли такси до Метад дель Мундо (Середина Мира) – это комплекс отдыха, расположенный на линии экватора. Оказалось, что открывается он только в 9ть, так что нам пришлось подождать полчаса. Вместе с нами ожидала «открытия» экватора бабуся из Израиля. Она рассказала феноменальную историю о том, как ее круизная яхта затонула на Галапагосских островах. На борту было 25 туристов, все остались живы, но многие вещи канули в морской пучине. «Хорошо, что мои попутчики все были молодые и спортивные европейцы, а не толстущие американцы. По крайней мере все успели покинуть судно и спаслись.» - прокомментировала происшествие неунывающая старушка и бодро зашагала вперед, к Экватору, как только открыли ворота. Мы поспешили за ней. Людей пока совсем не было, так что весь экватор был наш! Вдоволь нафотографировавшись и съев по вкуснейшему мороженному в кафе на главной площади, мы решили отправиться дальше и посетить кратер вулкана Пололахуйо. Вулкан давно недействующий, и это единственный в мире кратер, в котором живут люди. Мы взяли такси за 5 долларов до смотровой площадки. Оттуда можно спуститься в сам кратер, что мы и сделали. Дорога вниз занимает примерно полчаса, и виды очень красивые. Туристов там нет совсем, но иногда встречаются местные крестьяне. При прогулке по долине был найден ресторан с чудесной террасой и очень дружелюбной хозяйкой. Она с удовольсвием сварила нам кофе и пожарила бананы на меду, а ее муж предложил проехаться по долине на лошадях (час стоит 3 доллара за одну лошадь). Назад мы вскарабкались примерно за час и пошли пешком на главную дорогу, где тут же поймали автобус и вернулись на Экватор. По воскресеньям после обеда в Метад дель Мундо всегда проходят народные гулянья, на которых выступают танцевальные коллективы и музыкальные группы. Мы попали в самый разгар веселья – большая толпа на площади восторженно взирала на вертящихся девушек в национальный нарядах. Тут мы поняли, как все-таки хорошо быть выше всех ростом (мой рост 164 см). Мы подошли к краю толпы и без труда смогли увидеть представление через многочисленные головы эквадорцев. Меня какой-то мужичок еще попросил его дочурку на руках подержать, чтобы той лучше видно было! Некоторые местные просили сфотографироваться с нами. Подошли еще какие-то ребята – неожиданно выше нас! «А чтой-то вы такие высокие???» «А мы из Венесуэлы. Тоже туристы.» Танцы сменились песнями. Мы с новыми знакомыми пошли пить местное пиво Pilsener. Вероника всю поездку пыталась тщетно провести аналогию с чешским Pilsner, но так и не смогла выяснить, есть ли между ними какая-то связь. Уезжать с Экватора не хотелось, но солнце уже садилось. На закате мы поймали автобус и покатили назад в Кито.

Карлос поджидал нас, чтобы вместе поужинать. По воскресеньям большое количество ресторанов закрыты, поэтому выбор ограничен. Мы поехали в итальянский ресторан, Капулетти. Чудесное место – пожалуй, лучший ужин в Эквадоре. Мы сидели в красивом саду перед пылающим камином, пили чилийское вино (эквадорцы своих вин, кажется, не производят) и ели изумительные морепродукты. Карлос рассказывал о беспорядках и протестах в Эквадоре несколько лет назад из-за высокой инфляции и экономической нестабильности. Как следствие, сменили правительство, и страна отказалась от национальной валюты, перейдя на американские доллары. Цены сильно выросли, бедным людям жить стало еще тяжелее, но пока обстановка относитльно спокойная и стабильная.

Очередной ранний подъем – из-за разницы во времени мы легко встаем в 5-6 утра! Сегодня мы покидаем Кито, отправляясь в Национальный парк Котопакси и дальше в Лактакунгу. В 7мь утра за нами заехал джип с еще одной попутчицей – журналистка из Англии. Наш водитель и гид – 70ти летний милейший дядечка (Фернандо), он много лет назад, будучи студентом, строил первый базовый лагерь на вулкане Котопакси – высота лагеря 4800 метров. Сам вулкан 5900 метров. По дороге мы останавливаемся на одной из заправок на панамериканском шоссе чтобы позавтракать. На заправке почему-то играет классическая музыка – Моцарт; вдали перед нами отчетливо виден красавец Котопакси, а мы сидим на капоте джипа на Панамерикане, пьем горячий шоколад со свейжайшими круассанами... и кажется, что ничего лучше в этот момент быть не может.

До парка ехать примерно 2,5 часа. Погода отличная, и вдоль дороги хорошо прорисовываются контуры гор – знаменитое Авеню Вулканов. В самом парке - лунные пейзажи. Мы едем по горному плато на 3500-3800 метрах, вокруг огромные валуны, кактусы и цветущие кустарники. Фернандо показывает нам особенный цветок – символ эквадорских альпинистов. Наконец мы приехали на парковку – высота 4500 метров. Отсюда уже виден базовый лагерь – всего лишь 300 метров вверх – всего лишь... дышать тяжело. Кроме нас, на парковке еще один джип с велосипедистами! Мне очень хотелось съехать с Котопакси на горном велосипеде, но Вероника от этой затеи наотрез отказалась. Мы только наблюдаем, как загерметизированные с ног до головы смельчаки, запрыгивают на велосипеды и устремляются вниз, в долину... «Уууууааааааааа...» - кричит один из них. Мы же одеваем теплые куртки и шерстяные шапки и начинаем подъем к базовому лагерю. Лагерь был совсем близко, но в то же время безмерно далеко. Сердце прыгало, дышалось с трудом, приходилось идти маленькими шажками. Англичанка через какое-то время сдалась и объявила, что вернется и подождет нас у машины. Я ушла немножко вперед – Котопакси нависал надо мной белоснежной, сверкающей на солнце вершиной... хотелось ее лизнуть. Неимоверно красивая гора! Я, завороженно смотрела вверх и шла и шла. Уже перед самым лагерем оглянулась – под ногами бежали облака, где-то далеко в долине зеленели луга, а вокруг обволакивала полная тишина. Ни о чем не хотелось, да и невозможно было думать – меня переполняла совершенная красота момента. Через полчаса подошли пыхтящая Вероника и бодренький Фернандо, и мы все вместе отправились в базовый лагерь на чай. В лагере мы застали группу альпинистов, которые собирались в ночь идти на вершину. Подъем занимает примерно 6 часов. Счастливчики!

Вниз мы спустились очень быстро. Еще проехались по парку – посетили горное озеро, пообедали в хвойном лесу, сидя на теплом мху и любуясь пейзажами. По дороге назад Фернандо высадил нас в деревне в 12ти километрах от Лактакунги. Мы тут же поймали автобус и уже через 30 минут были в городе. Лактикунга – небольшой, хаотичный городок. Две центральные площади с церквями и большими скверами напомнили нам маленькие колониальные городки на Кубе. Но на этом сходство заканчивалось. Атмосфера в эквадорских городах совсем другая... Неожиданно на улице к нам кинулся какой-то иностранец. Принеся тысячу извенений, он поинтересовался, не едем ли мы завтра к Котопакси или к Лагуне Килотоа, так как больше туристов нет, а агенства отказываются организовывать поездку для одного человека. Мы как раз собирались к Лагуне Килотоа, но только своим ходом и на два дня и предложили Рафаэлю (нашему новому знакомому из Швейцарии) к нам присоединиться. Он обещал подумать до утра и если что придти на автобусную станцию.

Утром Лактакунгу обволакивал туман. Мы оставили свои большие рюкзаки в гостинице и на легке отправились на станцию. У билетных касс уже маячил Рафаэль. Через 10 минут автобус уносил нас в деревню Зумбахуа. В автобусе битком индейцев – в шляпах с перышками, в пончо, с ребятишками за спинами – все загорелые и краснощекие. Дорога красивая: серпантин и пропасти. Индейцы время от времени кричат водителю «Грасиас!», автобус останавливается, и они уходят куда-то в туман. Не встретили ни одной машины, и я уже заволновалась, как мы будем искать попутку до Килотоа. Но в Зумбахуа все было отлично организованно. Как только мы выгрузились, к нам сразу подошли местные предприниматели и предложили довезти до Килотоа за 10 долларов – все четко и без промедлений.

Лагуна Килотоа – это красивейший вулканический кратер, наполненный зелено-голубой водой. На краю кратера расположена небольшая деревенька, где есть пара пансионов, кафе и можно нанять проводников для походов по окрестностям. Фернандо (наш гид на Котопакси) посоветовал мне проводника по имени Мигель Анхело – Фернандо оказался крестным отцом одной из дочерей Мигеля. Как только мы приехали, я спросила у первого встречного, где бы отыскать Мигеля, и через 5 минут он сам нас нашел. Я договорилась с ним на после обеда проводить нас в деревню Чугчилиан, где мы собирались ночевать – из Килотоа идти туда 4-5 часов. Пока же мы решили спуститься на дно кратера, к самой воде. Дорога вниз занимает 40 минут, назад вверх – 1,5 часа. Вверх мы поехали на мулах, чтобы съэкономить силы для дальнейшего похода. На краю кратера прохладно – дует ветер; зато внутри кратера тепло, мы даже разделись до футболок. Вода соленая и есть несколько маленьких песчаных пляжей для отдыха. Вокруг ни души, только у самой воды индейская семья предлагает покататься по лагуне на каноэ. Они же посадили нас на мулов и сами отправились вместе с нами наверх. Ко мне на мула подсадили маленького индейского ребенка. Через несколько минут малыш мирно уснул от качки и висел у меня на руках, порываясь упасть с мула на каждом повороте. Через час мы были снова на вершине кратера. Съев по тарелки вкусного супа перед дорогой, мы отправились в Чугчилиан.

Местность вокруг Лагуны Килотоа считается одним из красивейших горных ландшафтов Эквадора. Мне наш поход напомнил горы Симиен в Эфиопии – мы шли примерно по такой же высоте 3500-4000 метров, вокруг ущелья, пропасти, долины... Гид спешил, так как ему еще предстояла дорога назад. Первые полчаса мы шли по краю кратера, любуясь чудесными видами на Лагуну. Потом тропинка пошла резко вниз – мы буквально катились с очень крутого песчаного склона на дно долины. Последний час шли резко вверх, поднимаясь в деревню. Чугчилиан состоит из нескольких домов, но в деревне имеется 3-4 комфортабельных пансиона для туристов. Мы выбрали пансион Мама Гильда (опять же по совету Фернандо). Красивая территория, а еще лучше виды на окрестности. Заселились в маленькие деревянные домики, за 10 долларов с человека, включая завтрак и ужин. Кроме нас, в пансионе было еще несколько туристов, они приехали в тот же день автобусом из Лактакунги и собирались на следующий день посетить Лагуну Килотоа. Мы все устроились за большим столом в теплой гостиной. Хозяйка заварила для нас огромный чайник чая, у Рафаеля оказалась с собой большая пачка очень вкусных швейцарский печений. Разговоры конечно же о путешествиях. Все наши новые знакомые путешествуют от 3х месяцев и дольше. Рафаель тоже уволился с работы в Цюрихе (он юрист), сел на грузовое судно в Гамбурге и через три недели прибыл в Эквадор. Теперь вот путешествует по Латинской Америке. Мы в Вероникой чуствовали себя странно, что находимся всего лишь в отпуске на 2,5 недели. За разговороми подошло время ужина – хозяйка принесла кастрюлю супа – хватило всем с добавкой. На всторое – спагетти и тушеные овощи! «А где мясо!?» - изумился здоровенный парень из Швеции. Нас всех предварительно спрашивали, нет ли среди нас вегетарианцев – но все единодушно заявили, что оными не являются. И вот пожалуйста! Вегетарианский ужин. «Значит среди нас есть тайный вегетарианец, который во всеуслышанье не признался,» - предположила я. Парень из Швеции воспринял это буквально и принялся мрачно сверлить глазами каждого за столом, уминая вторую порцию овощных спагетти. Заседелись мы до поздна. Компания подобралась теплая и веселая.

Я попросила хозяина гостиницы найти на следующий день гида, чтобы тот показал нам дорогу в деревню Сигчос по дну живописного каньона местной реки. Утро – идиллия. Я просыпаюсь в 6ть часов, выхожу на террасу и еще какое-то время валяюсь в гамаке. Над горами медленно встает солнце, вокруг пьянящий чистый воздух, цветы и тишина – не хочется отсюда уходить. После отменного и основательного завтрака, мы прощаемся с остальными туристами и хозяевами и отправляемся в Сигчос. Идти туда 5 часов быстрым темпом. Вместе с нами, кроме гида, увязался домашний спаниель из нашего пансиона. Он наслаждался прогулкой больше всех, носился и по берегу реки и по склонам холмов, всех нас подгонял и не разрешал отставать. Дорога опять чудесная, на этот раз напомнила мне Каппадокию, особенно долину Ихлара. Идти не трудно – в основном вниз или по ровной местности. Только последний час пришлось опять карабкаться вверх, но мы даже не заметили – входим в хорошую форму J. Проходили несколько маленьких деревенек – в каждой из них, даже там, где всего 2-3 дома, обязательно есть церковь! В деревнях много живности – свиньи, кури, ослики, ламы. И знаменитые дикие собаки, о которых предупреждают во всех путеводителях, - наш пес их бесстрашно облаивал. Местность эта, как опять же сообщают путеводители, не очень дружелюбная, даже опасная. В прошлом случались нападения на туристов. Но нам все местные жители улыбались, здоровались, даже трудно поверить в рассказы о возможных конфликтах. В Сигчос мы добрались ровно в час дня. Пес не хотел нас отпускать и постоянно убегал от гида, порываясь продолжать путь с нами. Гид пропустил из-за этого свой автобус и тусовался с нами до конца, пока мы не уехали в Лактакунгу. До Лактакунги 2,5 часа езды по отвратительной дороге – вместо асфальта – булыжники и клубы пыли. Проезжали деревню Сакисили – там завтра (четверг) будет проходить большой индейский рынок. Уже сегодня мы увидели десятки машин и сотни, если не тысячи, людей (индейцев), на улицах Сакисили – все готовятся к рыночному дню.

Наконец-то Лактакунга. В отеле нас встречают как родных. Горячий душ, крепкий кофе. Идем на ужин с Рафаэлем в нашу любимую пиццерию Бон Жорно на главной площади. На площали сегодня народное гулянье – играет живая музыка, и толпа молодежи тусуется... но почему-то никто не танцует. Играют в основном колумбийскую музыку – класс... мы опять хотим в Колумбию J.

[Ani]

Каждый четверг в небольшой деревушке Сакисили разворачивается один из самых красочных индейских рынков в Эквадоре. Все жители близлежащих деревень стекаются в Сакисили со своим товаром. Подтягиваются также и редкие туристы, но здесь их гораздо меньше, чем в разрекламированном Отовало.

Из Лактакунги до Сакисили ехать 30 минут. Мы выгружаемся из автобуса в толпе народа: чумазые дети со сладостями в кулачках; старухи, ведущие по пыльной обочине овец и коров; индейцы, несущие на плечах или везущие на тележках огромные тюки с товаром... всюду шум, гам и суета. Рынок поделен на несколько частей – продуктовый, рынок бытовых вещей, одежды, скота... Нам больше всего понравился рынок скота – от грациозных лам до необъятных верещащих свиней, которых индейцы вчетвером с трудом снимали с грузовиков! Я предложила Веронике для интереса купить какую-нибудь скотинку, а потом ее продать – чтобы, так сказать, не остаться только зрителями в этой захватывающей круговерти. «Купить-то мы купим.» - задумчиво протянула Вероника, «но потом ведь придется с этим животным дальше путешествовать... продать ведь у нас явно не получится!» «Да ты что! Мы еще в плюсе останемся!» - попыталась подзадорить я подругу. «Все индейцы подумают – раз иностранцы продают, значит должно быть «круче!» Вот увидишь!» Но убедить Веронику мне так и не удалось. Вместо скотины мы отоварились некоторыми сувенирами, съели с лотка по вкуснейшей жареной рыбине с острым соусом, я еще попробовала местный вареный сахар на десерт; поглазели немного по сторонам и поехали назад в Лактакунгу.

После обеда мы отправились в Баньос. Ехать туда из Лактакунги 2 часа. Дорога – красота: пропасти и сочно-зеленые горы. При подъезде к самому Баньосу просто дух захватывает: город находится в долине, а вокруг него вздымаются отвесные зеленые склоны и падает с горы водопад. Все пребывание в Баньосе я не переставала любоваться этим окружением. Сам же город – очень активный туристический центр. Улицы пестрят гостиницами, ресторанчиками и турагенствами. Туристов довольно много – все разъезжают на великах и квадрациклах, которые на каждом углу сдают в аренду. Из Баньоса можно организовать походы по окресностям пешком или на велосипедах, рафтинг и путешествия в джунгли, и даже съездить посмотреть, как дымится рядом с городом действующий вулкан. А можно ничего не организовывать, а вместо этого бесконечно любоваться красотой вокруг, есть в хороших кафешках и ресторанах, танцевать ночи напролет в местных клубах и отмокать в горячих минеральных источниках под волшебным мерцанием звезд (Баньос в переводе с испанского означает источники). Заселились мы в очаровательный отель Le Petite Auberge. За 11 долларов с носа нам достался огромный 2х этажный номер, весь обитый деревом, с камином и балконом, выходящим в симпатичный сад. Сразу скажу, что оттуда не хотелось уезжать. Персонал, правда, как и везде, не говорил ни слова по-английски. Этим вечером мы только наслаждались окружением и изучали город. Зашли в одно из многочисленных кафе съесть по десерту. В меню увидели напиток «горячий шоколад с сыром» - стало любопытно, что же это такое. Оказалась большая чашка горячего сладкого шоколада, в котором действительно плавали куски соленого сыра! Забавно.

Поскольку Вероника отказалась съехать на велосипеде с вулкана Котопакси, то я ей ультимативно предложила проехать на великах из Баньоса до Пуйо по очень красивой горной дороге вдоль местной реки. Расстояние до Пуйо – 60 километров. Я, надо сказать, на велосипеде не ездила так давно, что уже не помню, когда это было в последний раз. Вероника, кажется, тоже. Поэтому 60 км (по неопытности) нам не казались большим расстоянием, даже на высоте 2000 метров над уровнем моря... это уже потом мои друзья-велосипедисты присвистывали, когда слушали о нашем путешествии. Рано утром, арендовав велосипеды и наняв за 10 долларов местного пацана-гида «на всякий случай», мы отправились в сторону Пуйо. Дорога действительно сказочная! Вокруг нас поднимались горы, внизу в ущелье шумела река, время от времени встречались красивые водопады. Мы сделали остановку у канатной дороги – в небольшой корзинке желающих перетягивают через ущелье – виды вокруг подтясающие. Еще красивое место у водопада Дьявола – по преданию на скале над водопадом можно увидеть контуры лика Дьявола. Первая треть пути прошла на ура – дорога в основном вела вниз, и мы балдели на великах, набирая огромную скорость и уносясь вдаль – к зеленому горизонту! Однако, после 20ти километров, «неожиданно» для нас начались подъемы. Солнце припекало, я, тяжело дыша, крутила педали на первой скорости и думала, когда же это кончится. Вероника, в сбившемся на затылок шлеме, пыхтела рядом со мной. Один наш провожатый не испытывал никаких затруднений и спокойненько разъезжал по дороге то впереди, то сзади нас. Подъемы продолжались и, казалось, удлинялись. Пару раз нам даже пришлось слезать с велосипедов и идти пешком.
- Сколько еще до Пуйо? - задыхаясь спросила я.
- Ну еще километров 20...
- В горку?
- Да нет, так же как и сейчас, хуже уже не будет!
«Ну успокоил!» - подумала я, снова нажимая на педали. Вскоре мы устроили очередной привал на смотровой площадке с широкой панорамой на разлив реки. Может быть из-за проделанных усилий – вид нам показался волшебным – мы завороженно сидели, смотрели и совсем не хотелось вставать. Последние 15 километров проскочили на удивление легко. Как будто открылось второе дыхание! Мы бодро влетели в Пуйо, ужасно голодные, пыльные, потные, но очень счастливые! Пуйо считается воротами в провинцию Ориенте – оттуда отправляются многочисленные путешествия по джуглям. Город гораздо жарче, чем Баньос, и совсем не туристический. В местном кафе за 1,5 доллара с носа мы съели замечательный обед: суп, мясо с рисом и картошкой и салатик. Немного отдохнув, мы закинули наши велики на крышу рейсового автобуса и покатили назад в Баньос.

В шесть вечера открывался комплекс горячих источников и сегодня это было именно то, что нам нужно. Вход стоил символически - один доллар, поэтому народу на источниках собралось МНОГО и в основном местные. Я невольно подумала, что с точки зрения эгоистичного туриста, я бы лучше заплатила за вход долларов 15 (один раз бы не разорилась), но зато не пришлось бы бороться за место у бортика J. Однако в Баньосе купание в горячих источниках очень демократичное и массовое мероприятие. Мы выбрали бассейн на крыше – на небе уже начали зажигаться первые звездочки. Весь комплекс находится у склона горы, и в 3х метрах от нашего бассейна обрушивался вниз холодными сверкающими брызгами большой водопад. Даже количество людей не могло помешать красоте этого момента. Мы перебирались из горячей ванны под ледяные струи воды и обратно. От усталости не осталось и следа. В кафе при источниках я купила сладкий и сочный арбуз, которым мы с удовольствием объедались, угощая других туристов и местных.

На следующий день Вероника и я собирались покидать Баньос, направляясь в Куэнку и Национальный парк Де Кахас. Но на источниках в тот вечер мы познакомились с группой туристов из Испании, которые только что вернулись из поездки по джунглям. Они были переполнены такими восторженными впечатлениями, что нам даже завидно стало... «Ты хочешь в джунгли?» - спросила я у Вероники. «Кажется да...» «Я тоже. Пойдем поищем агенство, может что-то и успеем организовать.» Однако, было уже слишком поздно, и все агенства оказались закрыты. Мы решили попытать счастья на следующее утро, а пока отправились на «улицу баров». Есть в Баньосе такая улочка – там каждый вечер полно народа, дрейфующего из бара в бар, попивающего пиво и приплясывающего под заводные мелодии. Мы сели пить любимый ром. Через какое-то время я поняла, что вокруг уж что-то очень много молодых людей – прямо столпотворение какое-то. Два парня подошли к нам познакомиться.
- Мы туристы из Кито, - представились они.
- А что вы тут делаете?
- Да вот видите – 50 человек ребят. Это все «наши». Мы в Баньос на мальчишник приехали... перед свадьбой друга...
Я окинула взглядом бар... Кроме нас, в баре, кажется, были еще пара девчонок-иностранок... остальные же посетители – по-видимому участники «мальчишника» из Кито... Хехехе
- Ну и веселый у вас мальчишник!
- Так в Эквадоре же девушки не ходят одни по клубам. Нам не привыкать. Вот завтра хоть на рафтинг съездим – развлечемся!
Наши знакомые оказались нимного-нимало – плантаторами! J А на своих плантациях они выращивают розы и экспортируют их в Россию! «Россия для нас один из самых важных рынков! Я даже подумываю русский начать учить!» - поведал один из них. Мы пожелали им всяческих успехов и отправились спать.

Утром только мысль о джунглях заставила нас вскочить в очередной раз в 7мь часов и кинуться на разведку в город. В агенстве, которое порекомендовали вчера испанцы, встретили с распростертыми объятьями. После отмены Куэнки, у нас появились 4 свободных дня. Нам предложили один день съездить на рафтинг, а три дня провести в каком-нибудь кэмпинге в джунглях. Отлично. Значит, сегодня рафтинг. Не надо паковать рюкзаки, вечером еще раз возвращаемся в Баньос! Я почему-то очень обрадовалась этой перспективе. Мне здесь было неимоверно хорошо.
- Девчонки, вас только на рафтинг оформлять? Или поедете по полной программе? - спросил хозяин агенства.
- А какие еще варианты?
- Еще можете перед рафтинком 1,5 часа на велосипедах проехать – посмотреть пару водопадов.
- На велосипедах??? Ооооо... а-хахаха, хехехе... Нет, только на рафтинг, пожалуйста.

Рафтинг был супер! Сначала очень хороший и подробный инструктаж, а потом по лодкам – и вперед. Пороги не слишком сложные – до 3ей степени. В нашей лодке познакомилась с парой из Австралии – они фанаты рафтинга и какое-то время жили в Джинхе, Уганда. Там проводится потрясающий рафтинг на порогах Нила... а я как раз туда собираюсь на Новый год. Так что ребята наперебой рассказывали мне... с кем из тамошних инструкторов можно пить, а с кем лучше не надо J. Наш инструктор Вильям нас постоянно тренировал. На спокойных участках реки мы выскакивали из лодки, а потом затаскивали друг друга на борт, переворачивались, прыгали на дно лодки, гребли во все стороны... в общем – стали полными профи. На очередном спокойном участке я, по привычке плюхнувшись за борт, наслаждалась теплой водичкой и красивыми видами вокруг... Вдруг кто-то подхватил меня за шиворот спасжилета, и через секунду я оказалась в чужой лодке! На меня, до ушей улыбаясь, уставились 8 эквадорцев. «Ааа, вы ребята, наверное, с мальчишника?» - спросила я, мешая от неожиданности испанский с английским. «Si, Si,» - посыпалось вокруг. «Ну что сегодня, тоже гуляем?» «Нет, сегодня мы уже назад в Кито едем,» - пропищал один из гребцов. «Гуляем!» - рявкнул гид Паоло, разруливающий очередной порог, - «приходите на улицу баров! Сегодня я угощаю!» Вечером собралась веселая компания – мы с Вероникой, австралийцы и наши гиды с рафтинга. Паоло не подвел и действительно всех поил какими-то огненными коктейлями, быстро разогревающими кровь. Завалились в очень веселую дискотеку... а там танцы! Почти как на Кубе! Вильям пригласил Веронику танцевать. «Я сальсу не очень умею...» - начала мяться она. «Да это не сальса! Это меренге!» - захохотал Вильям. «Ну раз меренге...» Дальше все стили смешались – мы отплясывали до пяти утра, и по домам расходились уже на рассвете, распевая песни и дружно раскачиваясь в такт.

Спали до упора. За 15 минут до выезда в джунгли, мы вскочили, запихали вещи в рюкзаки, взвалили их на спины и побежали в агенство. «Ты чувствуешь, в какую я нас форму привела!» - подкалывала я сонную Веронику. «Уже не то чтобы пешком. А бегом, да еще с 20ю килограммами за плечами...И хоть бы хны!» Вероника почему-то не спешила меня благодарить J. В агенстве царила паника. Потерялся Паоло! Туристы, отправляющиеся на рафтинг, сидели в полной готовности и ждали, когда найдут их гида... «Да он спит, счастливчик!» - проворчала Вероника. Но дожидаться его пробуждения было уже некогда - машина ждала нас. Мы с сожалением покидали Баньос – такой веселый, красивый и активный город!

Знакомая завораживающая красотой дорога до Пуйо. Проезжаем город и едем дальше – вокруг все теснее и теснее заросли леса. Жарко. Мы едем по узкой проселочной дороге уже почти сквозь чащу, ветки хлещут по кузову. Подобрали по пути двух индейцев – автостопщиков, в тесноте, да не в обиде. Наш гид – Хуан J - кажется, по-английски говорит не очень, зато по-испански трещит так, что через час езды голова пошла кругом и хотелось треснуть его чем-нибудь. Но пока мы воздержались.

Нас привезли в красивый и спокойный кемпинг на берегу реки: несколько деревянных бунгало с соломенными крышами, один общий камбуз и беседка с гамаками и прекрасным видом на реку. Эта беседка стала моим излюбленным местом. В начале поездки в Эквадор мы решили не ездить в джунгли. «Да чего там делать?» - спрашивала я. «Правильно, нечего!» - в тон отвечала Вероника. Оказалось, что самое приятное в джунглях – это как раз ничего не делать, часами качаться в гамаке, вдыхать ароматы экзотических растений, слушать птиц и цикад и просто наслаждаться бездельем. Однако нас ожидала очень насыщенная программа – пешие походы, поездки на каноэ, посещение индейских деревень, купание в речках и водопадах – времени на расслабление катострофически не хватало. Хуан выдал нам по паре резиновых сапог, с которыми мы в дальнейшем не расставались все три дня, и пончо – тоже очень нужная вещь, так как в любую минуту солнце могло скрыться и нас захлестывала волна тропического дождя.

Кроме нас, в лагере находилась еще одна группа туристов. Англичанин Том у всех интересовался, можно ли здесь попробовать аухаяску. Его гид долго отнекивался... но тут появился наш Хуан. «Аухаяску? Конечно можно. У меня свои люди в деревне – такую приготовят! Высший класс! Вы, девчонки, не хотите?» - покосился он на нас. Мы не захотели... Хуан явно приуныл. «Да ты сам выпей, если так хочется! Мы не против.» - сказали мы. Радостнее человека я давно не видела! Его, как волной, подкинуло до верхушки ближайшего дерева! Хуан готов был целовать нас от счастья! Договорились, что они с Томом выпьют аухаяску на следующий вечер. Пить ее нужно после захода солнца. Аухаяска – это по существу отвар из 2х растений-галюциногенов. Готовится он в течение нескольких часов. Советуют целый день перед приемом аухаяски ничего не есть, а только пить большое количество воды. После заката, выпивается примерно полстакана отвара. Где-то через час человек теряет реальность происходящего – попадает в совершенно другой мир. Он не осознает своих действий, поэтому нужно за «улетевшими» присматривать. Обычно видения приходят несколько раз в течение 4-5 часов. На следующее утро все проходит. Из чисто физиологических явлений наблюдаются – рвота, неуемная жажда, усталость и слабость на следующий день. Как поведал нам Хуан, оказавшийся большим знатоком и поклонником аухаяски, существует еще более сильный вид – приготавливается из другого растения – так вот он может «выбивать» человека из реальности на несколько дней... бывает, что и навсегда. Хуан, конечно, тоже пробовал – перед этим очищал огранизм, не ел три дня, ходил к шаману... а потом летал две недели!... Одним словом, наш Хуан оказался «бывшим», по его утверждению, наркоманом.

После обеда мы часов 5 бродили по джунглям. Хуан рассказывал много интересного про различные растения, птиц, насекомых. Мы поднимались на несколько холмов – откуда открывались красивые панорамы на простирающийся до горизонта лес. Хуан нарыл какой-то омолаживающей глины и предложил нам сделать маски лица и шеи. Сказал, что такая процедура в туристическом Баньосе стоит от 50ти долларов, а тут пожалуйста – бесплатно. Мы с Вероникой намазали друг друга глиной. И надо же было как раз в это время встретить пару индейцев, возвращающихся перед закатом в деревню. «Ходим по джунглям, пугаем честной народ!» - захихикала Вероника. Смыв глину, мы дружно решили, что обе заметно помолодели и похорошели J и довольные отправились купаться под водопадом. Долгожданная прохлада после изнурительного похода и липкой жары. Вылезать из воды не хотелось. Хуан объявил, что поскольку завтра вечером он будет «не с нами», а под влиянием аухаяски, то сегодня же мы должны совершить ночную прогулку по джунглям, и можем еще раз по желанию искупаться в водопаде. Несмотря на неимоверную усталость, мы радостно согласились.

После ужина, вооружившись фонариками, отправляемся изучать ночные джунгли. Это совсем другой мир – загадочный, таинственный, немного пугающий, мир полный незнакомых звуков, непонятных шорохов. В луче нашего фонарика то появлялись диковинные цветы, распускающиеся только ночью, то высвечивался огромный тарантул. До водопада был час ходьбы, мы двигались по узкой тропинке сквозь чащу, окутанные непроницаемой пеленой темноты. И вот, наконец, выбираемся на полянку около озера – какая же красота! Шум невидимого водопада, звезды над головой, свежесть от близости воды. Хуан захватил с собой несколько свечей. Мы расставили их вокруг полянки – волшебная атмосфера. Тут надо сказать, что мы с Вероникой решили купаться нагишом. Эта традиция началась уже несколько лет назад, и мы всегда, при удобном случае, повторяем сей ритуал. Но, не зная, как среагирует Хуан, мы немного замялись. «Ты это...» - промямлила Вероника, «не против, если мы без купальников? А то они все равно высохнуть не успели...» Хуан только рукой махнул, он уже скидывал с себя всю одежду и через секунду, в чем мать родила, кинулся под струи водопада. Мы последовали за ним. Ухххх – неожиданно вода показалась очень холодной! Мы барахтались посередине озера, временами нащупывая под ногами валун, и поднимаясь на нем над поверхностью, подставляя все тело под каскады воды. Как же хорошо! Неожиданно, как всегда бывает в джунглях, небо заволокло и начался дождь. Вылезать совсем не хотелось. Быстро быстро одевшись, мы облачились в наши любимые резиновые сапоги и в пончо, и поспешили назад в лагерь. Дождь закончился так же спонтанно, как и начался. Не успев отойти и 10ти минут от озера, мы наткнулись на второго гида – Педро, спешащего нам навстречу. «Я тоже хочу искупаться!» - жалобно запричитал он. «Подождите хотя бы 10 минут, я быстренько, а потом вместе вернемся в лагерь!» Делать нечего – мы снова у водопада. Педро не хотел купаться один и начал подбивать нас присоединиться. «Даже не проси! У нас уже от холода зуб на зуб не попадает!» Хуан, однако, поддержал коллегу. Они оба, раздевшись донага, начали дефилировать по поляне. «Лови момент!» - невольно захихикала я. «Где ты еще видела у водопада при луне двух нагих молодых людей и двух барышень в резиновых сапогах и пончо! Вот она – эквадорская романтика!» J

Вернувшись в лагерь, мы поняли, что замерзли не на шутку. Еще в чешском аэропорту мы с Вероникой предусмотрительно приобрели бутыль сливовицы – ядреная чешская настойка, от 40ка градусов алкоголя и выше. Вот и настал ее звездный час! Мы, не откладывая, сели за камбузный стол и приступили к согреванию. К нам подтянулись остальные туристы и гиды – все изъявили желание продегустировать сей чешский шедевр. Вероника была счастлива! Выпив всю бутылку, мы вздохнули: «Жаль, что так мало привезли!» «Да не горюйте, девчонки!» - тут же вступился местный повар. «У меня с собой 5 литров здешнего самогона. Хотите попробовать? Он, правда, покрепче вашей сливовицы...» Самогон пошел на ура. Мы, еще четверо туристов, наши гиды и повар, все сплотились, вокруг 5ти литровой бутыли. За окном бушевала настоящая гроза, а мы сидели и всю ночь травили какие-то пикантные анекдоты, причем на испанском языке, но я давно так много не смеялась.

Утро встретило нас радостным солнцем, пением птиц и сияющими каплями воды на листьях кустов и траве. Повар уже приготовил вкуснейший завтрак. На удивление, похмелья не было. В первой половине дня нам предстоял поход к тайному водопаду. Сначала мы пару часов шли просто по джунглям. Последние же 40 минут нужно было идти по реке, причем нередко по пояс в воде. Мы разделись до купальников, верные сапоги остались на ногах – в них залилась вода, но быстро привыкаешь. Единственный неприятный момент был, когда увидели змею, скользящую по поверхности реки. От неожиданности мы с Вероникой закричали, и змея поплыла прямо к нам. «Замолчите!» - взревел Хуан и принялся шлепать по воде, чтобы отвлечь змею в другую сторону. Все обошлось. Вскоре мы уже были в небольшой лагуне, со всех сторон окруженной нависающими скалами. С одной из них обрушивался каскадами брызг водопад, а за ним находилась пещера! Такая маленькая идиллия!

После обеда Хуан повез нас на пироге в индейскую деревню, где нам предстояло забрать готовую аухаяску. Индейцы в тех местах живут семейными общинами. Каждая семья строит свою деревню – может быть совсем маленькую (2 дома) или побольше. В нашем случае в деревне было 10 домов и заправляла общиной женщина, индианка средних лет. Хуан досконально расспросил ее, как долго варилась аухаяска, с каких кустов брали листья – мы попутно осмотрели эти кусты, даже попросил показать уже выброшенные сваренные листья... Своей инспекцией он остался доволен и, благоговейно взяв у индианки 2 порции аухаяски, мы отправились назад в лагерь. Том и Хуан целый день ничего не ели. Тома трясло от страха. Он признался, что решил выпить аухаяску, дабы похвастаться своей крутостью перед друзьями, но на тот момент он почти раскаялся. Если бы не Хуан, заражающий всех своим энтузиазмом, возможно, бедный Том так бы и не решился. Мы быстро поужинали и сели на террасе, ожидая, что будет дальше. Повар раздобыл еще самогона и щедро угощал всю компанию. Хуан и Том, под присмотром Педро пошли в беседку и выпили аухаяску. Какое-то время ничего не было слышно со стороны беседки. Потом начались какие-то крики, стоны, постоянные призывы дать им воды... воды... воды... Педро носился туда – сюда, сообщая о состоянии наших попутчиков. Через некоторое время я решила сходить посмотреть сама. «Только фонарь не бери!» - приказал Педро. «Нельзя светить в глаза человеку, принявшему аухаяску.» Я в темноте, спотыкаясь, пробралась к беседке. Хуана не было видно. Но у перил стоял бледный Том, смотрящий горящими глазами куда-то вдаль и что-то бормочущий. «Остановите это... остановите... я больше не могу!» - вдруг уже внятно забормотал он. «Том?! Том?!!» Но Том меня не видел и не слышал... он смотрел перед собой, полными ужаса глазами, и не двигался с места. На следующее утро я спросила его, что ему привиделось. Он сказал, что в какой-то момент начались кошмары, и ему казалось, что деревья сдвигаются и идут на него, собираясь убить и затоптать его в землю. Но как ему ни хотелось убежать, он не мог и пальцем шевельнуть – стоял, как вкопанный, и умирал от страха. Но были, конечно, и другие, более спокойные и приятные видения.

Я вернулась на террасу, где мы продолжили нашу беседу. Но вскоре прибежал запыхавшийся Педро и сообщил, что пропал Хуан. «Куда он подевался в таком состоянии. Он ведь сейчас что угодно может учудить. Надо его срочно искать.» Мы все собрались на поиски... Каково же было наше с Вероникой изумление, когда, забежав в бунгало за фонариками, мы увидели на одной из кроватей мирно посапывающего Хуана. Проснувшись от нашего вторжения, он сразу запросил воды. «М-да, ну и что теперь делать будем?» Спать сразу расхотелось. «Да вы не волнуйтесь, девчонки!» - успокаивал нас Педро. «Ничего не случится. Пусть уж он спит в вашем бунгало. Благо кровать лишняя там есть – так что никаких проблем.» Мы долго откладывали отход ко сну. Наконец, допив весь самогон и уже падая с ног от усталости, мы прокрались в наше бунгало. Как только включили фонарь, Хуан завертелся и забормотал.
- Эй ты! - громко сказала Вероника. - Ты меня слышишь? Ты знаешь кто я? Как меня зовут?
- Длинное имя или короткое? – неожиданно внятно, но сквозь сон, спросил Хуан.
- Длинное...
- А, значит Вероника!
- А если короткое? – меня уже косило от смеха.
- Тогда Анна!
Хуан тут же перевернулся и засопел дальше. Нам же с Вероникой попала смешинка, и еще около часа весь лагерь сотрясало от нашего дружного неуемного смеха. Вот уже было просмеялись. «Ну все,» - сказала Вероника. «Давай спать! Где тут моя москитная сетка?» «Комарик ты мой!» - запела я. «Да еще и в сеточке!» И мы опять разразились громким хохотом.

Утром проснулись в 7мь – по будильнику. Хуана в бунгало уже не было.
«Девчонки, вы вчера тоже в тихомолку аухаяски что ли глотнули?» - приветствовал нас повар. «Давайте скорее к столу. Я уже и блинов напек и салат фруктовый приготовил!» Мы невольно грустно вздохнули – это был наш последний день в джунглях.

От усталости и недосыпа идти никуда не хотелось. Я было попыталась снова уснуть в гамаке в моей любимой беседке. Но Хуан героически потащил нас в очередное путешествие на пироге. В этот раз мы сплавлялись около двух часов. Рядом с нашим каноэ резвилась пара зверьков – немножко похожи на выдр... Я именно таких зверьков недавно видела в лиссабонском океанариуме. Они меня еще там поразили своей игривостью и энергией. А тут на воле, в 2х метрах от нас – просто чудо какое-то. Выгрузившись на берег, мы еще штурманули высоченный холм – с которого открывается потрясающая панорама слияния двух рек, и все до горизонта покрыто зеленым ковром джунглей. Хуан рассказывал, что они организуют длительные экспедиции вот по этим рекам, там уже по-настоящему дикие места. Нам с Вероникой очень захотелось однажды съездить в такое путешествие. Ну, все у нас еще впереди!

[Ani]

Разбитый пикап довез нас до автобусной станции в Пуйо. Именно отсюда мы уезжали недавно с велосипедами в Баньос. Сейчас кажется, что это было несколько месяцев назад. Наш путь лежит в Амбато, там мы делаем быструю пересадку и едем дальше – в Риобамбу. Завтра среда – а значит, что из Риобамбы в Алауси отправляется легендарный поезд, проходящий по красивейшему ландшафту – между гор и вулканов и заканчивающий свой шестичасовой маршрут спуском по «носу дьявола». Хотя этот маршрут сейчас используют в туристических целях, поезд по нему пускают товарный. Поэтому все желающие туристы едут на крыше! Экзотика, одним словом. Скажу сразу, что столько туристов, как мы увидели на крыше этого поезда, мы не встретили за все дни нашего путешествия по Эквадору. В Риобамбе ОЧЕНЬ холодно. Неужели только сегодня утром мы находились в липкой жаре джунглей? Здесь мы опять попали в Анды! Облачившись во все теплые вещи, даже натянув на головы шерстяные шапки, мы немножко прогулялись по пустому холодному городу, перекусили в уютном кафе и отправились пораньше спать.

Ночевали мы в гостинице Трэн Дорадо, находящейся в 50ти метрах от железнодорожного вокзала. Утро: тяжелый подъем в 5ть часов, вкусный завтрак, его специально для отъезжающих начинают подавать в 5:30. В 6ть нужно быть уже на платформе, чтобы купить билеты и занять места на крыше. Я и не думала, что будет ТАКОЙ ажиотаж! К половине седьмого – вся крыша была занята сидящими в два ряда, друг напротив друга, туристами. Солнце еще не взошло, и люди кутались в теплые куртки и пледы. Проворные мальчишки давали напрокат, за 1 доллар, подушки, чтобы мягче было сидеть. Очень ценная вещь, особенно в преддверии 6ти часов на крыше. Ровно в 7мь поезд загудел, и мы отправились. Первый час все не отрываясь смотрели на великолепный вулкан Чимборасо, 6,310 метров, сверкающий своей величественной вершиной в лучах восходящего солнца! Это было действительно захватывающее зрелище – первые теплые лучи, скользящие по заснеженным склонам красавца! Но вот он начал удаляться и совсем скрылся из виду, а мы продолжали наш путь дальше. Дорога, по которой мы ехали, была построена в начале 20го века и соединяла Гуаякиль и Кито. Во время работ, строители неожиданно наткнулись на огромную отвесную скалу прямо на пути новой железной дороги. Тут и возникло чудо инженерного творения – «нос дьявола» - отрезок пути, на котором поезд, то пятясь назад, то опять подавая вперед, съезжает зигзагом вниз со скалы. Сейчас из всей железной дороги открыт только небольшой участок, но до сих пор все желающие могут съехать по «носу дьявола». Как раз туда мы и направлялись.

Сидеть было неудобно. На крыше даже не к чему было прислониться. Тем не менее дух оптимизма между путешественниками не иссякал. Все вокруг перезнакомились, перефотографировались. А когда поезд на очередном повороте описывал дугу, то первые вагоны, свесившись через перила и рискуя на ходу упасть с крыши, фотографировали хвостовые вагоны, а те в свою очередь фотографировали нас J. Вскоре между туристами стали туда-сюда сновать юркие и ловкие торговцы водой, сладостями, снедью. Мы накупили жаренных бананов в тесте и кофе – все было неимоверно вкусным. Вдоль дороги попадались сонные деревеньки, толпы детворы, машущей и кричащей приветствия, пастухи, пасущие стада овец. Виды были очень красивые. Зачастую мы ехали по краю пропасти, любуясь широченными долинами далеко внизу. В Сесимбу поезд прибыл в 11ть утра. Во время получасовой остановки, я сбегала на автобусную станцию и узнала, что автобус на Гуаякиль должен отправляться около 2х часов. Замечательно, мы как раз успеем вернуться после поездки по «носу Дьявола». Нос Дьявола мне представлялся гораздо экзотичней, чем оказался на самом деле. Поезд очень медленно зигзагом сползал по почти отвесному склону горы – сначала вперед, потом подавая назад, используя уже более нижнюю ветку рельс. Спуск занял около часа. Внизу был перекур перед возвращением назад. Про куртки, варежки и шапки все давно забыли, мы разделись до футболок и лениво загорали на крыше нашего поезда. Я уже заволновалась, успеем ли мы на автобус в Гуаякиль. Но вскоре мы тронулись в обратный путь и прибыли как раз за 3 минуты до отправления автобуса.

Теперь нам предстоял пятичасовой переезд на побережье – в Гуаякиль. Основная часть туристов с поезда двинулась в Куэнку (считается самым красивым городом Эквадора, постоенным в колониальном стиле). У нас же время поджимало, а хотелось хоть одним глазком увидеть за эту поездку море, точнее Тихий океан. После 7ми часов на крыше поезда, мы были выжатые, как лимоны, и, забравшись в автобус, сразу уснули. Временами я просыпалась, открывала глаза и видела, что мы едем в тумане по очень красивой горной дороге. Вокруг бездны, зелень и редкие индейские лачуги. Где-то к середине пути большая часть пассажиров вышла и растворилась в дымке тумана. В Гуаякиль мы въезжали уже в темноте. Кроме нас, в автобусе осталась только еще одна пара туристов.

Незнакомая пара туристов и мы жались друг к другу на темном, пустом автовокзале. Гуаякиль, самый большой по количеству населения город Эквадора и главный порт страны, раньше имел жесткую репутацию... и туристам категорически не рекомендовалось гулять после темноты по улицам. Не то чтобы в Гваякиле много туристов. Мы не видели никого, кроме той пары из автобуса. В основном иностранцы приезжают сюда, чтобы лететь дальше на Галапагосы. Так как на Галапагосы мы в этот раз не полетели, смею предположить, что когда-нибудь мне опять предстоит посетить Гуаякиль. Тем не менее несколько лет назад мэр Гваякиля навел в центре города порядок и теперь и для местных жителей и для иностранцев есть куда сходить даже ночью, чувствуя себя при этом в безопасности. Мы кинули вещи в первой попавшейся гостинице. В гостинице были одни бизнесмены, сидящие за пивом и смотрящие новости по каналу CNN. Ужинать поехали в район Лас Пеньас – как раз один из проектов мэра города. Этот старый и очень живописный район находится на холме на берегу реки Гваяс. Он представляет собой переплетение узких улочек, карабкающихся на вершину холма. Все низкие деревянные дома (точнее фасады домов) недавно отреставрированы и поражают сиянием красок и новизной. На каждой улочке находится множество ресторанов, баров и кафешек. И ГЛАВНОЕ – каждые 50... а может быть 20 или даже 10 метров стоит полицейский патруль. Как мне сообщил один из местных гуаякильцев: «По Лас Пеньяс вы можете гулять спокойно хоть всю ночь. Там полицейских больше, чем публики. Но не приведи вас Бог зайти на какую-нибудь соседнюю темную улицу... там вокруг бедные районы... так что не выходите за пределы охраняемого «мини-городка»!» Мы так и поступили. Ужинать отправились в кафе Артур. Из окон открывались чудесные виды на залитую огнями набережную Гваякиля. За соседним столом шло гулянье, человек 40. По-видимому вечеринка какой-то компании. Их развлекали два классных гитариста, играющих различные шансоны и популярные песни, причем, как европейские, так и латиноамериканские. Ребята же за столом во всю хором подпевали и хлопали в ладоши! К иностранцам тут не привыкли и нам сразу стали уделять много внимания. Вскоре мы включились в гущу событий. Нас приглашали танцевать, что-то объясняли про музыку, поили, кормили, играли песни на заказ. Вечер неожиданно удался! Выбравшись из ресторана уже после полуночи, мы решили еще прогуляться пешком по Лас Пеньяс. Народу в это время не было никого, но действительно на каждом углу стояли полицейские патрули. Как же они радовались нашему появлению. «Хоть не зря ночь на дежурстве простояли!» - прокомментировала Вероника. «Поохраняли двух девочек-припевочек!» А полицейские, завидя нас, сразу подтягивались, до ушей улыбались, а потом провожали до границы своего участка, где нас встречал уже другой патруль. Вот так мы и гуляли по ночному Гваякилю.

Утром мы прошлись по гуаякильскому Малекону. Там очень красиво – много цветущих клумб, памятников, кафешек. Съели по любимому фруктовому салату с йогуртом, посмотрели церемонию выпуска курсантов морского училища – проходящую на зафрахтованной у берега и начищенной до блеска шхуне. С Малекона дошли до парка игуан. В маленьком скверике просто кишат игуаны – они там везде: на ветках девевьев, на асфальте, на лужайках. Они бегают вокруг вас, местные детишки их таскают за хвосты, а местные бабушки осторожно гладят по головкам, а потом довольно хихикают. В парке надо проявлять осмотрительность и не стоять долго под деревьями. На ветках опять же висят игуаны, и кто знает что Вам в следующий момент может свалиться на голову J. Гуаякиль нам понравился. Ориентироваться в городе очень просто – планировка кварталов похожа на североамериканские города. Население здесь гораздо контактнее, чем в других местах, где мы побывали. Чем-то даже напомнило Кубу.

Однако долго мы в Гваякиле не задержались, и в районе обеда двинулись в сторону Пуэрто Лопеса. Из Гваякиля прямых автобусов туда не было, поэтому мы купили билеты на экспресс до Хипихапы. В результате, ехали 3 часа и всю дорогу смотрели фильм, 70х годов, о жизни какого-то мексиканского певца, неизвестной нам супер-звезды. Фильм сопровождался душераздирающей музыкой, она била по мозгам, и это был сущий ад. Когда мы выходили из автобуса, как раз начинали показывать 2й фильм, не знаю о чем, но с тем же актером в главной роли! Мы искренне посочувствовали остающимся пассажирам. Из Хипихапы уже обычный автобус за полтора часа довез нас до Пуэрто Лопеса. Вопреки нашим ожиданиям, напоследок позагорать и искупаться на побережье, солнца не было. Когда мы вышли из автобуса, все вокруг застилала мгла, было довольно прохладно и даже начинал моросить дождик – кошмар! Пуэрто Лопес – это по существу 2 улицы – Малекон и параллельная ей. В городе было пусто... на улицах, в кафешках, в турагенствах – ни души. Только большое количество бездомных собак, ходящих за нами по пятам, но неагрессивных. Через 20 минут прогулки по городу, увидели первых туристов и очень обрадовались. В целом туристов видели раза четыре и это на 2х улицах, т.е. спрятаться там было негде. Весь Малекон заставлен гестхаусами и кафешками. Мы заселились в отель Пасифик прямо в центре Малекона, за 20 долларов со всеми удобствами. В этом же отеле продают туры на Исла де ла Плата – остров, на котором обитают колонии птиц, а по пути туда или назад можно увидеть в океане китов! Именно из-за «сезона китов» и знаменит Пуэрто Лопес. С середины июня по сентябрь киты приходят в прибрежные воды. Вместе с китами в город приезжают тысячи туристов, как иностранцев так и эквадорцев, чтобы увидеть этих гигантов. Мы прибыли на побережье в самом конце сентября, когда уже не было гарантии, что мы увидим китов. Поэтому город встретил нас такой пустотой.

Ужинать мы отправились в чудесный итальянский ресторан – Белла Италия. Владельцы – очаровательная пожилая пара из Болонии. Они создали у себя уголок эстетики и уюта. Благоухающий сад с красивой подсветкой, домашнее вино, изумительные спагетти с морепродуктами и настоящее итальянское тирамиссу... мы были в полном восторге! На следующий день я серьезно собиралась ужинать там второй раз. Кроме нас, в ресторане были только двое местных гурманов. Слово за слово – мы с ними познакомились. Вероника даже смогла поддерживать беседу по-испански. Я ею горжусь! После ужина (между прочим, ресторан ЗАКРЫВАЛСЯ в 9ть вечера!), мы с нашими новыми знакомыми отправились на Малекон в поисках какого-нибудь бара. Вечер закончился мохито без мяты! Хехехе В Эквадоре почему-то с мятой часто проблемы, и чего они только не кладут в мохито вместо нее! Жуть!

На следующий день мы проснулись пораньше в предвкушении поездки на остров! Солнца опять не было – мгла. Мы бодро сели кушать завтрак на террасе. Тут к нам подошел турагент и заломив руки сообщил, что он возвращает нам деньги за экскурсию, поскольку не набралась необходимая минимальная группа для поездки – 8 человек. Усилиями ВСЕХ турагеств города было найдено только 7 желающих... Опа! Мы было ОЧЕНЬ расстроились, но в последний момент подъехали четверо серфистов из соседней Монтаниты, и экскурсия все-таки состоялась. Перед отправлением наша гид сказала: «Когда мы увидим китов, не бросайтесь со своих мест, дайте капитану подойти поближе и поймать их курс». Мне понравилось слово «когда», вместо «если». Я полагала, что сезон закончился и разговоры о китах только для проформы. Ну поживем – увидим.

До Исла де ла Плата 1,5 часа ходу. Гид села на крышу нашей лодки- высматривать китов. Океан был не очень бурным, но все равно здорово качало. Вскоре о съеденных на завтрак блинчиках я думала с болью. Вероника тоже. Через час народ начал клевать носом. «Кит справа по борту!» - закричала гид. Мы все, конечно, тут же вскочили на ноги, но никто ничего не увидел. «Он ушел под воду, надо ждать!» Заглушили моторы - на волнах очень приличная качка. Все вперились в морскую пучину, пытаясь хоть что-то различить. Через 10 минут пара счастливцев увидели фонтан брызг, и опять ничего. Еще через 10 минут, меня здорово тошнило, в глазах рябило от волн и смотреть уже ничего не хотелось. И тут мы завели моторы и помчались к острову.

На берегу нас ждали вкусный банановый пирог с чаем. Подкрепившись, мы двинулись на 4х часовую обзорную экскурсию по острову. Местность вокруг сухая, все деревья без листьев (в сухой сезон они их сбрасывают), кое-где попадаются огромные кактусы. Вскоре мы увидели первое гнездо, а на нем «гуся» с голубыми лапами. Лапы голубеют к моменту достижения половой зрелости и служат для привлечения партнеров. Потом этих птиц мы видели по всему острову, либо парами, кудахтающих в унисон, либо насиживающих яйца, либо уже пекущимися о своих малышах. Дальше мы видели птиц, надувающих огромные красные зобы, тоже для привлечения партнерш. Потом мы попали в колонию альбатросов, у многих из которых в гнездах уже сидели птенчики. И под конец, нам показали редких «гусей» с красными лапами. Птиц было очень много. Мы гуляли между их гнездами, фотографировали птенчиков, и любовались пенящимися волнами, разбивающимися о скалистые берега острова. Чудесный природный заповедник. «Галапагосы для бедных» - иногда называют Исла де ла Плата путеводители. Следующим пунктом программы был снорклинг. Вода прохладная – 22 градуса, но вокруг много рыбищ и рыбешек, а на дне красивые кораллы. Мы все с энтузиазмом полезли в воду, но после часа плавания прилично замерзли.

Между тем, время клонилось к вечеру – через час закат. Наш капитан заспешил назад, в Пуэрто Лопес. Гид опять поползла на крышу. «Вот мазохистка!» - подумала я. Народ тут же уснул, завернувшись в куртки и надев шапки. Мои глаза тоже начали неумолимо смыкаться. «Киты по правому борту!» - раздался клич. Первые несколько секунд все продолжали сидеть в оцепенении сна и даже не повернулись. А потом... Косяк китов (5 взрослых и 1 китеныш) двигались параллельно с нашей лодкой. «Они уходят на юг,» - объяснила гид. Мы пристроились параллельно китам, постепенно уменьшая расстояние между косяком и лодкой. И вот они уже как на ладони: одна огромная спина за другой, частые фонтаны брызг, и вдруг над водой вздымается могучий хвост и величественно исчезает в океане. Наш восторг было не передать. Я помню, что мы все очень громко кричали, кажется, даже этого не осознавая. Невозможно было оторваться от этих гигантов, находящихся всего в паре десятков метров от нас. Мы шли параллельно косяку около получаса. Сначала немного обогнав китов, мы глушили моторы, беззвучно качались на волнах и, буквально открыв рты, наблюдали, как они неспеша проходят мимо нас. Уау! Незабываемые мгновенья жизни!

В Пуэрто Лопес возвращались в сумерках. На рыболовецких судах уже светились огоньки, а над водой низко парили альбатросы, выхватывая зазевавшихся рыбешек. Вечером мы отправились на ужин с новой знакомой – англичанкой Роуз Мари. Она побила все рекорды, встреченных нами до сих пор путешественников. Роуз Мари находилась в путешествии с 1992 года. Где она только не побывала за это время! На этот раз она ехала из Колумбии, проведя там 3 месяца. Я, конечно, не могла упустить случай расспросить поподробней об этой стране. «Как там в Колумбии? Говорят, что совсем нет туристов?» «Ну где-то действительно нет,» - засмеялась Роуз Мари. «А, например, на Карибских пляжах полно израильтян. Там одну часть побережья даже прозвали в народе «Сектор Газа», потому что одни израильтяне!» Ужин был 10 баллов: суп с огромными креветками и рис с морепродуктами. Встали, едва дыша, но очень довольные.

Последний день в Эквадоре. Проснулись по нашим меркам поздно – в 8мь утра. Хорошо позавтракали в «Кафе Китов» J и отправились побродить по пляжу. Солнца опять не было. Мы уже привыкли, да и для купания местный пляж совсем не подходит. Он грязный, весь заставлен рыболовецкими баркасами и сетями. Также вокруг много бездомных собак. Но нам все равно было приятно прогуляться вдоль океана. В полдень выехали в Манту (2 часа по побережью). Манта – второй по величине порт Эквадора и тоже считается небезопасным городом. Местный таксист нам сообщил, что ездит только до темноты. Потом слишком большой риск, грабят машины, особенно на безлюдной дороге в аэропорт! Мы порадовались, что приехали днем. Еще в Манте находится американская военно-воздушная база, кажется, для контроля наркоторговли из Колумбии.

В Кито приземляемся уже в темноте. Бросаем вещи в гостинице и сразу идем гулять по Марискаль. Сегодня суббота и вокруг большое оживление. Толпы народа – в основном местные – все растораны и бары забиты молодежью. Мы тоже дрейфуем из заведения в заведение. Интересно наконец-то посмотреть на богатых и стильных эквадорок – женщин мы в этой поездке видели мало (не то что на Кубе). К десяти вечера подъехал попрощаться вездесущий Карлос со своей девушкой. Пока мы путешествовали по Эквадору, они успели слетать в Нью Йорк, там Карлос сделал ей предложение, так что следующим летом свадьба... И догадайтесь, куда они собираются в медовый месяц??? Веронике придется принимать гостей....

[STAM]

Ani, спасибо за отчет!
Если бы еше фото были..

[Victoria Rogotneva]

Ani, с удовольствием прочла ваш новый отчет!
жаль что на острова не заехали.....
или вы туда еще вернетесь?
всегда, посещая страну хочеться увидеть как можно больше, объять необъятное, так как убежден, что сюда вряд ли вернешься, так много еще стран нехоженных..
А у вас , появилась мысль приехать еще раз? невзирая на дорогой билет?

[Ani]

А где, кроме Эфиопии и Египта, еще были? Оч. хочу почитать еще отчетов...

Привет! Рада, что отчет понравился. На этом сайте, кроме Эфиопии, Эквадора и Египта, есть еще мой отчет о Кубе и о Лиссабоне. На турз.ру есть отчеты о Таиланде, Вьетнаме, Сирии, Иордании, Марокко и разные другие... тоже подписаны Аni
Счастливо!

Ani, с удовольствием прочла ваш новый отчет!
жаль что на острова не заехали.....
или вы туда еще вернетесь?
всегда, посещая страну хочеться увидеть как можно больше, объять необъятное, так как убежден, что сюда вряд ли вернешься, так много еще стран нехоженных..
А у вас , появилась мысль приехать еще раз? невзирая на дорогой билет?

Вика, привет!
Я, до поездки в Эквадор, Галапагосами не интересовалась. Тем более мы вообще в Колумбию готовились ехать - я уже такой классный маршрут разработала... а потом облом с Колумбией и "Welcome to Ecuador!" Теперь я не жалею, что мы туда съездили - отличный отдых получился, и очень активный - кг 10, наверное, сбросили хехехе
На счет Галапагосов - все туристы, которые там побывали, рассказывали о поездке с такими эмоциями и энтузиазмом, что теперь я точно знаю, - надо тоже туда обязательно съездить (несмотря на дорогой билет). Кстати, сейчас взнос за пребывание на Галапагосах (Национальный парк) 100 баксов, и я недавно видела какую-то передачу по ББС, что правительсво Эквадора подумывает поднять этот взнос аж до 1000 долларов! Так что надо поторопиться .

[Винский]

Кстати, сейчас взнос за пребывание на Галапагосах (Национальный парк) 100 баксов, и я недавно видела какую-то передачу по ББС, что правительсво Эквадора подумывает поднять этот взнос аж до 1000 долларов! Так что надо поторопиться

Домыслы ББС, не подтверждённые никакими серьёзными источниками (правительство подумывает) и экономически не обоснованный.
Возможно некоректность перевода - 1000 за борт, а не с головы

[Mak-O]

Наш водитель и гид – 70ти летний милейший дядечка (Фернандо),

Скажите, а как вы его нашли?

[Ani]

Скажите, а как вы его нашли?

Нам его Бен Родригес посоветовал... поскольку мы пользовались Беном , т.е. его услугами, то он кое-где подкинул хорошие (ну или свои) контакты.

[Bubu-coca]

To Ani
Ани, у Вас очень добрые отчеты получаются во всех смыслах). Осенью побродим по ваши стопам и тоже другим расскажем!!!

[RomaN-Dnepr]

Супер. Легко читается.

Использую, сейчас продумываю путешествие.