В стране длинного белого облака (Новая Зеландия, февраль-март 2012, трафик!)

[Trolll]

Ну, от плитки оно и понятно что нельзя. Нет, в автодомах имеются печи на газу, специально для обогрева салона, но, видимо, в машинах размером побольше и классом повыше.
Там в этих печках и Т выставляется и таймер есть и даже отключение аварийное в случае исчезновения пламени

[Rudankort]

(продолжение)

13.02

Проснувшись рано утром, мы выглянули из окна и очень удивились. Моросил мелкий дождь, облака легли на горы. Озеро, на берегу которого мы, вроде как, ночевали, скрыла от нас белая пелена. Ну что же. Из той дыры, куда мы забрались вчера, предстояло выбираться еще долго, может быть за это время погода улучшится?

Но погода не торопилась улучшаться. В Роторуа мы въехали под проливным дождем. Поэтому мы занялись хозяйственными делами - заправили машину, закупили новую порцию продуктов в супермаркете. И тут - о чудо! - дождь кончился и проглянуло солнце. Такой шанс упускать было нельзя. И мы поехали смотреть Waimangu. В моем списке приоритетов она занимала второе место после Waiotapu, но в Waiotapu ехать было уже поздно, поскольку тамошний знаменитый гейзер работает только по утрам.

Waimangu часто называют самой молодой геотермальной зоной на Земле. Природа не терпит стагнации. Сотворив шедевр, она безжалостной рукой разрушает его и начинает на его месте творить что-то новое. Не так давно мы наблюдали это на Камчатке, когда сель обрушился на долину гейзеров. В Новой Зеландии нечто подобное случилось в 1886 году, когда извержение вулкана Таравера стерло с лица земли знаменитые Розовые и Белые террасы на озере Ротомахана. Но практически сразу же на руинах этого "восьмого чуда света" началась большая работа по созданию новых творений. Сначала здесь возник гейзер высотой до 460 метров, самый большой и мощный за всю человеческую историю. Его назвали Waimangu ("черная вода"). В 1904 гейзер пошел на убыль и иссяк, но название закрепилось за долиной, где он извергался. В наши дни в Waimangu можно увидеть горячий источник Frying Pan Lake, который считается самым большим в мире, а также множество других геотермальных явлений.

Осматривать Waimangu довольно просто. Если не считать два небольших ответвления, через долину идет одна дорога, которая начинается у Visitor Centre и заканчивается у причала на озере Rotomahana, откуда при желании можно совершить круиз по озеру. Кроме этого, имеется более крутой "hiking trail", который идет параллельно с одной из секций основной дороги. Дойдя до причала, можно вернуться обратно на автобусе (входит в стоимость билета), чтобы не ходить по одним и тем же местам еще раз. Согласно информации в буклете, за один час можно посмотреть все самое-самое (Frying Pan Lake и наиболее интересные геотермальные явления находятся в начале маршрута), за два часа - дойти до озера, а за три - обойти все имеющиеся тропинки, включая hiking trail. Исходя из моего опыта, эти оценки выглядят приблизительно верными.

На входе девушка попыталась раскрутить меня на комбинированный билет парк+круиз, но у меня не было уверенности насчет погоды, и я решил "отсрочить риски" - купить только билет в парк ($34.50 на человека), а уже на причале, если мы непременно захотим поплавать по озеру, купить билет на круиз отдельно. Это оказалось правильным решением, так как вскоре после начала нашей прогулки по парку полил сильный дождь и продолжался вплоть до последнего круиза в тот день. Многие снимки я сделал уже не обратном пути, когда дождь, наконец, перестал. Вдобавок, я сильно намочил свой фотик, и от влаги у него заклинило кнопку предпросмотра глубины резкости. Это привело к тому, что снимать я мог только в режиме "авто", а все остальные режимы оказались недоступны (в авто режиме фотик не анализирует состояние этой кнопки и работает как обычно, а вот в творческих режимах он полагает, что она нажата, и не дает фотографировать, пока я ее не отпущу). Так что если какие-то фотки ниже получились плохими - я тут совершенно ни при чем. Всему виной глупый автомат.

Вместе с входным билетом нам выдали брошюру с подробным описанием всех интересных мест, которые должны были встретиться нам по дороге. Если посчитать вместе с hiking trail, их там порядка сорока, и описывать их все я, разумеется, не буду. Кратко остановлюсь только на "хайлайтах". Войдя в парк, мы очень скоро получаем первые панорамные ракурсы на Frying Pan Lake, над которым возвышаются курящиеся паром Cathedral Rocks.



Далее тропа подводит нас вплотную к "кипящей сковородке", и мы можем осмотреть ее во всей красе. Геотермальная активность в этом месте поражает своим размахом.







Миновав Frying Pan Lake, тропа идет вдоль термальной речки, вытекающей из него.







Затем мы доходим до развилки. Тропа налево поднимается к еще одному хорошо узнаваемому аттракциону Waimangu - Inferno Crater Lake. Кислотная вода в озере имеет ярко-голубой цвет и температуру порядка 80 градусов.



Отсюда же начинается hiking trail, который поднимается на гору Haszard, а потом спускается с обратной стороны и вновь воссоединяется с тропинкой. Подъем довольно крутой, но продолжается недолго. С горы открывается еще один панорамный вид на Frying Pan Lake, а также на озеро Rotomahana и парочку кратеров. Не могу сказать, что эти виды меня поразили, но любителям осмотреть все обстоятельно я, конечно же, рекомендую зайти и туда.



Вскоре после поворота на Inferno Crater мы доходим еще до одного симпатичного места: Bird's Nest Terrace. Здесь бьет из земли маленький "гейзерёнок". Краски тоже ого-го.





Как я уже говорил, начало маршрута по долине (вплоть до автобусной остановки номер 1) - самое насыщенное, и если у вас мало времени, можно ограничиться осмотом только этого участка.



Далее концентрация интересностей сильно падает. Отмечу Marble Terrace.



И Warbrick Terrace.





Подводя итоги, могу сказать, что долина Waimangu произвела на нас большое впечатление. Рекомендую.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

13.02 (II)

К вечеру распогодилось, и мы решили осмотреть Kairui Park в городе Роторуа. Этот парк, как известно, бесплатный и открыт для посещения всеми желающими. Поэтому было интересно сравнить его с коммерческими.

В плане разнообразия Kairui Park уступает более известным собратьям. В основном там представлены только парящие озера с горячей водой и лужи с булькающей грязью. Думаю, что в другую погоду это место не произвело бы на меня сильного впечатления. Но нам повезло с освещением, и прогулка получилась очень красивой.









Самая красивая часть парка - это большое озеро, через которое проложены деревянные мостки.









Есть еще вот такое странное сооружение.



Подведем итоги. Как ни крутись, Kairui Park не поражает ни масштабом, ни разнообразием геотермальных явлений. Если времени на Роторуа совсем мало, он будет первым кандидатом на вылет. Но если задержаться там на несколько дней, то в парк вполне можно выбраться погулять в один из вечеров, полюбоваться на игру света и пара над источниками. Большинство коммерческих парков к вечеру все равно закрывается, а Kairui Park остается доступным.

Ночевать мы поехали в Willowhaven Holiday Park ($30), расположенный прямо на берегу озера Роторуа. Очень приятный кемпинг, как по соотношению цена/качество, так и вообще. Единственная претензия - в этом кемпинге, единственном за всю поездку, не прошел платеж по карте Mastercard. В банке мне сказали, что это какая-то проблема терминала. Пришлось платить наличными.

Перед сном любовались очередным космическим закатом.



(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

14.02

На сегодня прогноз пророчил беспросветные дожди. Поэтому я поставил будильник на девять часов утра: с одной стороны, выспимся, а с другой стороны, останется теоретический шанс успеть в Waiotapu, если вдруг выяснится, что прогноз нам солгал. Именно это и произошло. Продрав глаза и выглянув в окно, мы с удивлением обнаружили там солнце. Делать нечего, пришлось подрываться и без завтрака лететь в Waiotapu (ехать туда из Роторуа порядка 35 км).

Waiotapu позиционируется как "геотермальная страна чудес", и в это легко верится. Именно здесь находятся многие наиболее известные и узнаваемые достопримечательности Роторуа, такие как "ванна шампанского", "палитра художника" и ядовито-зеленая "купальня Дьявола". Там же находится и Lady Knox Geyser, который извергается строго по расписанию в 10:15 каждый день, и поэтому его, в отличие от других новозеландских гейзеров, очень легко увидеть в действии. На это место мы возлагали очень большие надежды.

Чтобы успеть на гейзер, в буклете рекомендуют прибыть в Visitor Centre не позднее 9:45. Именно в это время мы, все взмыленные, влетели на парковку. Подойдя к билетной кассе, мы обнаружили там километровую очередь, хвост которой торчал аж на улицу. Все на нервах; мужик в форме сотрудника парка успокаивает очередь, обещая, что на гейзер все желающие непременно попадут. Купив билет, мы поехали к гейзеру - он находится на удалении от всего остального, и около него есть отдельная парковка. Вокруг гейзера амфитеатром построены скамейки, которые к нашему приходу тоже были уже забиты битком.

Представление началось не в 10:15, а несколько позже, когда все желающие смогли купить билеты и добраться до места. Lady Knox Geyser работает по расписанию не потому, что ему так нравится, а потому, что ему немножко помогают, закинув в "жерло" кусок мыла (разумеется, самого что ни на есть натурального и экологически чистого). Как объяснил нам мужик, ответственный за бросание мыла, гейзер, разумеется, извергается и без этого, но тогда его извержения становятся непредсказуемыми. И поэтому сотрудники парка, заботясь о туристах, придумали этот нехитрый способ сделать расписание гейзера более упорядоченным. О том, сколько денег они ежедневно собирают благодаря своей заботе, сотрудник парка умолчал. Впрочем, я отнюдь не иронизирую. Действительно, здесь в выигрыше остаются все. В мире, и в том числе в Новой Зеландии, есть достаточно мест, где можно посидеть рядом с парящей лужицей, около которой установлена табличка "такой-то там гейзер". Посидеть, но так и не дождаться заветного извержения...

Приняв в себя очередную порцию мыла, гейзер ожил. Сначала из него полилась пена, а затем, ко всеобщей радости, он начал бодро фонтанировать. Все схватились за фотоаппараты. Схватился за свой фотоаппарат и я. К моему ужасу, на солнышке фотик нагрелся и внутри него что-то запотело, в результате чего на фотках вместо гейзера получалось большое серое пятно. Это было еще одно напоминание о вчерашнем дне, когда внутрь фотика попала вода. Мораль? А нефиг снимать на дожде. Всё равно фотки отстойные получаются...

Итак, пока все остальные упоенно снимали гейзер, я проветривал и сушил свой фотоаппарат. К счастью, вскоре эти усилия принесли плоды, фотик отпотел и снова начал снимать нормальные кадры. К этому времени толпа туристов уже существенно поредела, а гейзер и не думал останавливаться. Так что я наконец-то смог запечатлеть это, без преувеличения, чудо природы.



Один за другим туристы покидали "амфитеатр". Вот кроме нас осталось всего лишь три семейные пары, затем две, потом одна. Наконец, мы остались около гейзера в гордом одиночестве. Он продолжал фонтанировать, но он был больше никому не интересен. Так что если вам не досталось хорошего места на скамейках, не стоит расстраиваться. В Waiotapu гейзера хватает на всех!

У меня была мысль дождаться конца извержения, но облака стали угрожающе сгущаться, и мы решили, пока не поздно, посмотреть и остальной парк. Геотермальная зона в нем сравнительно небольшая и вполне обходится часа за полтора. Маршруты по парку спланированы очень разумно: можно выбирать из трех прогулок разной продолжительности, причем самая короткая из них охватывает все "самые-самые" места. Хотя мы, конечно, не рассматривали для себя никаких иных вариантов, кроме как посмотреть все от и до.

Дальнейшие комментарии по сути излишни - фотки расскажут об увиденном лучше слов.

Палитра художника (Artist's Palette) оправдывает свое название, переливаясь всевозможными оттенками. Красивая штука.





Ванна шампанского (Champagne Pool) в этот день сильно парила, а ветер постоянно менял направление, поэтому снимать было непросто. Меня то и дело накрывало облако едкого пара, и когда я, наконец, ретировался оттуда, у меня щипало глаза и все лицо. Умывшись, я испытал большое облегчение.









В парке есть также множество других мест, заслуживающих внимания - всевозможные кратеры, террасы, разноцветные лужицы и почва, разукрашенная всеми цветами радуги.











Озеро Ngakoro находится в глубине парка - это конечная точка пешеходного маршрута, достигнув которую, мы поворачиваем назад. Озеро довольно большое, и было бы вполне обычным, если бы не цвет воды.



И снова неземные пейзажи, с которыми, впрочем, соседствует вполне себе земная растительность.





Под конец, когда я уже думал, что меня ничем не удивишь, мы дошли до купальни Дьявола (Devil's Bath). И хотя я знал об ее существовании и видел ее на фото, я все равно был застигнут врасплох открывшимся передо мной зрелищем. Цвет воды совершенно нереальный.



Осмотрев геотермальную зону, мы заехали еще на Waiotapu Mud Pools. Это место косвенно относится к парку, но в него можно заезжать и просто так - входной билет для этого не требуется. Говорят, что это самое большое озеро с геотермальной грязью в Новой Зеландии, и оно очень активное. Все деревья вокруг заплеваны толстым слоем грязи, изредка долетает и до тропинки. Прикольное местечко.





На этом наше знакомство с Waiotapu подошло к концу. "Геотермальная страна чудес" не только оправдала, но и превзошла наши ожидания - кажется, больше нигде я так часто не говорил "вау". На мой взгляд, это место - лучшее, что может предложить туристу Роторуа, и безусловный must see в Новой Зеландии. Совет: в этот парк нужно идти с хорошим шириком. Я не взял его с собой и очень сильно об этом жалел.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

14.02 (II)

Почти напротив Waiotapu с 5-й дороги есть также поворот на Waikite Hot Pools. У этого места высокий рейтинг на rankers, и мы решили заехать посмотреть, что это такое. Оказалось, что это небольшой спа - несколько бассейнов с термальной водой - и при нем кемпинг, для постояльцев которого вход в бассейны бесплатно. Удобное место ночевки для тех, кто собирается в Waiotapu, но для нас это было не очень актуально.

Далее мы поехали на Rainbow Mountain, также недалеко от Waiotapu по направлению к Роторуа (парковка -38° 18' 55.37", +176° 22' 32.52"). В этом месте от парковки доступно две прогулки: на обзорную точку, откуда можно полюбоваться радужной горой со стороны, и собственно на вершину, откуда должен открыться красивый вид. До обзорной точки 15 минут ходьбы, а на вершину идти полтора часа. Помимо тропы, на вершину есть и автомобильная дорога. Буклет Rotorua Recreation Guide даже предупреждает, что на последнем участке тропы, где она совпадает с дорогой, необходимо остерегаться проезжающих машин.

Погода постепенно портилась, начал накрапывать дождь. Долго гулять на такой погоде никому не хотелось, и поэтому мы решили сделать "финт ушами": сбегать на обзорную точку пешком, а на вершину заехать на машине. Задумано - сделано. Вскоре мы уже стояли на обзорной точке. Судя по всему, с тех пор как ее оборудовали, ветки сильно подросли, и поэтому гору, а также озера у ее подножия, было видно плохо. Тем не менее, гора, надо признать, красивая, с утесами, разукрашенными во все оттенки красного. Кстати, маорийское название этого места ("цветная гора") будет, пожалуй, поточнее европейского.



Дорога на вершину (Rainbow Road) начинается не от 5-й трассы, а от 38-й. Мы немного покружили в поисках, но все-таки нашли ее и уже предвкушали, как сейчас лихо заедем туда. Агащасблин. Дорога закрыта шлагбаумом, и туристам туда нельзя. Хоть бы какой-нибудь намек на это в материалах, которые я читал. Ну и фиг с ней с этой горой - решили мы, и поехали обратно в Роторуа. По дороге заехали еще в Rainbow Springs в надежде посмотреть киви. Но тетечка на рецепшн сказала, что сегодня киви посмотреть нельзя. Я так и не понял, что у них там случилось - то ли музей кто-то снял для приватной вечеринки, то ли еще что. Короче, все "радужные" места нас сегодня обломали. Ночевать мы поехали в тот же кемпинг на берегу озера, где останавливались накануне, и пораньше завалились спать.

15.02

Погода испортилась окончательно. Все утро шел дождь. Сначала мы, как водится, занимались хозяйственными делами, но они быстро кончились, а дождь продолжал лить. В такую погоду осматривать достопримечательности не особо тянет, но и не сидеть же сложа руки. В наших планах на Роторуа оставался один последний пункт - Whakarewarewa, и мы решили попробовать осмотреть её, не взирая на отвратительную погоду.

Но сначала надо было разобраться с одним принципиальным вопросом. Дело в том, что в долине Whakarewarewa есть два обособленных места - собственно маорийская деревня Whakarewarewa и некий институт искусств и ремесел маори Te Puia. Я не очень понимал, в чем между ними разница, и сделал выбор в пользу деревни, руководствуясь исключительно принципом разнообразия: насколько я понял, главной достопримечательностью Te Puia является Pohutu Geyser, а мы видели гейзер не далее как вчера.

Теперь я уже немного лучше разобрался в ситуации, и сейчас попробую все объяснить.

Для начала зададимся вопросом, чем вообще замечательна долина Whakarewarewa? Конечно, здесь находится целых семь активных гейзеров и множество термальных источников, что уже само по себе немало. Но главное, что сразу отличает это место от Waiotapu, Waimangu и всех прочих геотермальных зон, - здесь находится единственная в Новой Зеландии "геотермальная деревня". Маори не считали горячие источники происками Дьявола и прочих злых подземных сил. Для них это был божий дар, который надо было использовать себе во благо. Поэтому они построили деревню прямо среди горячих источников и издревле использовали термальную воду, чтобы греться, мыться и готовить еду. Этот жизненный уклад сохранился вплоть до наших дней. Конечно, прогресс не стоит на месте. Например, сейчас жители деревни готовят мясо в алюминиевой фольге, которую они вряд ли могли достать несколько веков назад. И тем не менее, традиция использовать термальные источники в быту осталась неизменной.

Столь необычная деревня еще в начале 19 века привлекала внимание туристов, и местные гиды водили пришельцев на экскурсии. Начиная с 1963, по договоренности с вождями местных племен, туристами стал заниматься тот самый "институт искусств и ремесел маори". За это жители деревни получали определенную сумму денег ежегодно. Но постепенно между деревней и институтом стали нарастать противоречия. Поток туристов непрерывно увеличивался, что создавало для маори кучу проблем, но не приносило никаких дополнительных доходов. Они попытались добиться дополнительной выплаты в размере $2 с каждого входного билета, что, между нами говоря, было бы вполне справедливо. Но бизнесмены плевать хотели на справедливость и послали маори с их предложением ко всем чертям. В конце концов, в 1997 году произошел неизбежный раскол. Территория долины была поделена. Бизнесмены отхватили себе несколько самых вкусных гейзеров, включая Pohutu - самый мощный гейзер в стране. Жителям деревни осталась собственно деревня, куда они снова стали сами водить экскурсии. Больше всех пострадали, как водится, туристы, которым теперь нужно платить дважды за по сути одно и то же. Говорят, что срок действия злополучного договора скоро закончится. Кажется, он был заключен на 50 лет, и если так, срок истекает в 2013 году. Жители деревни надеются, что после этого Whakarewarewa снова воссоединится.

Ну что же, посмотрим - ждать осталось недолго. А пока - куда же лучше пойти? Лично я считаю, что мы сделали правильный выбор. Конечно, подойти к гейзерам вплотную можно только в Te Puia, но, как оказалось, их отлично видно и из деревни, с одной из нескольких обзорных точек. Выглядело это примерно так:



Оба гейзера (Pohutu и Prince of Wales) работали, но из-за хреновой погоды очень сильно парили, поэтому разглядеть столб воды было проблематично. Тем не менее, вид меня вполне устроил, подойти ближе желания не было. Что касается остального, мне кажется, что увидеть настоящую деревню и ее жителей интереснее, чем имитацию, построенную для туристов каким-то там "институтом культуры". Туристическая программа в деревне достаточно интересная и разнообразная, причем, на мой взгляд, всего там как раз в меру. Сначала была экскурсия по деревне с гидом (1 час). Посмотреть, как маори приспособились жить на "пороховой бочке" было очень интересно. Потом мы попробовали в кафе приготовленное на горячих источниках традиционное блюдо Hangi. Приготовленные таким образом продукты оказались очень мягкими и нежными, и совершенно без запаха серы (этого мы опасались больше всего). Далее было культурное шоу (30 минут). Я боялся, что его затянут, но за пол часа заскучать мы не успели. Мужской военный танец Haka - безусловный фаворит. Наконец, в деревне и вокруг нее проложено великое множество пешеходных маршрутов с хорошими обзорными точками на деревню и источники. Эх, если бы не погода, я бы завис там надолго.

Вот, в целом, и все, что я хотел рассказать о Вакареварева. К сожалению, в этот день я практически ничего не снял. Наученный горьким опытом предыдущих дней, я старался больше не доставать фотик в сильный дождь. И тем не менее, место мне понравилось. Деревня очень интересная и необычная, гейзеры - тоже ого-го. Рекомендую.

Тем временем дождь продолжал поливать и, судя по всему, останавливаться не собирался. Поэтому мы решили ехать в Waitomo. Переезд - это лучшее, чем можно заняться в такую погоду, а кроме того, мы уже немного подустали от геотермальных зон и хотели сменить обстановку. Доехали ближе к вечеру, на ночь остановились в Juno Hostel ($36) в деревне Waitomo. На завтра нас ждали пещеры.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

16.02

Самая сложная проблема, которая подстерегает туриста в Waitomo - это проблема выбора. Пещер здесь целая куча, а стоимость экскурсий такова, что обходить их все как-то совершенно не тянет. Поэтому нужно выбирать что-то одно. Расскажу, каким путем двигался я.

Во-первых, для чего вообще приезжают туристы в Waitomo? Карстовых пещер в мире существует великое множество, и новозеландские - отнюдь не самые выдающиеся из них. Уникальность пещерам Waitomo придают glowworms, новозеландские светящиеся черви, которые за пределами Новой Зеландии очень мало где встречаются. Благодаря glowworms своды пещер выглядят, как звездное небо - очень красивое и необычное зрелище. Именно с них началась известность Waitomo как туристического направления, а все остальные пещеры добавились уже позже, до кучи. Таким образом, все, что не связано с glowworms, отбрасываем, и круг выбора существенно сужается.

Во-вторых, какой именно тур? Два основных варианта - это Waitomo Glowworm Caves и Spellbound. Первый вариант - самый мейнстримовый, все автобусные экскурсии используют именно его. Spellbound - вариант более экзотичный, зато они гордятся тем, что именно их пещеру Дэвид Аттенборо снимал в своем знаменитом сериале "Планета земля" (пещерам, и в частности глоувормам, посвящена четвертая часть). Кстати, если еще не смотрели этот сериал - обязательно посмотрите.

Сам по себе факт использования пещеры в сериале говорит скорее о том, что там более низкие своды, и их было проще снимать. И все же постепенно я все больше склонялся к Spellbound. Во-первых, у них шикарные рейтинги на Tripadvisor и Rankers. Во-вторых, у них меньше размер группы (12 против 50). В-третьих, они отводят на пещеру с глоувормами больше времени, и утверждается, что глаза успевают лучше адаптироваться к темноте. Наконец, в-четвертых, в отличие от Waitomo Glowworm Caves, они разрешают фотографировать. Последний аргумент был для меня особенно актуален, и окончательно склонил меня в их пользу. Таким образом, мой план был таков: попытаться попасть на тур Spellbound, а если не получится - использовать Waitomo Glowworm Caves как запасной вариант.

Итак, сегодня мы встали в 7:00 по будильнику, и к открытию турист инфо были уже там. Если Spellbound обломается, в Glowworm Caves я хотел отправиться как можно раньше, до прибытия туристических автобусов из крупных городов. Но нам повезло, и мы смогли купить два билета на 12:00 ($70 с человека). Таким образом, до тура было еще несколько часов, которые можно было с пользой потратить. Посоветовавшись с девушкой из инфо, мы решили пройти маршрут Ruakuri Bushwalk. Маршрут недлинный и ненапряжный, но очень интересный. Он проходит по карстовому ущелью, поросшему буйной растительностью. По дороге встречаются всевозможные арки, пещерки и ручейки. Чтобы хорошо провести час-другой, лучшего места не найти.

Вот несколько фотографий оттуда.















Одним словом, прогулкой мы остались довольны. Как мне кажется, она хорошо дополняет пещеры - тамошние карсты интересно посмотреть не только под землей, но и на поверхности. Рекомендую.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

Около двенадцати мы подъехали к характерной "пирамиде", от которой начинаются туры Spellbound. Там нас уже поджидал наш гид - Питер. В 12:00 мы загрузились в микроавтобус (кстати, именно отсюда вытекает максимальный размер группы - в микроавтобусе ровно 12 пассажирских мест) и поехали в первую пещеру, которая так и называется - Spellbound.

С самого начала тур произвел на меня впечатление тщательной продуманности во всех мелочах. Например, немного не доезжая до пещеры мы сделали остановку, и всем желающим (а желали все) было предложено прогуляться до нее пешком по живописной тропе.



У входа в пещеру мы вновь воссоединились с нашим гидом.



Питер рассказал нам, что в реке, вытекающей из пещеры, живут угри, и мы пошли их смотреть и кормить. Дети были в восторге.



После такого вступления мы одели каски и проследовали в пещеру. Как я и предполагал, свод в ней оказался довольно низким, хотя и не настолько, чтобы задевать его головой. В свете фонарика мы смогли во всех деталях рассмотреть клейкие нити, которые свешивают с потолка глоувормы, а также их самих.



Далее мы загрузились в лодку, все огни были потушены, и мы отправились в плавание по подземной реке, созерцая удивительные созвездия над головой. На этом этапе Питер попросил нас не фотографировать, так как свет от экранчиков и прочих частей фотиков мешает глазам привыкнуть к темноте. В любом случае, в движении снять что-либо в этой пещере довольно проблематично - даже на чувствительности 6400 требуется выдержка в несколько секунд. Наши глаза постепенно привыкали к темноте, и в свете глоувормов мы смогли различать контуры пещеры. От их света на воде возникло даже некое подобие лунной дорожки. Где-то рядом шумел подземный водопад. Это было очень красивое путешествие, даже несмотря на то, что пещера не очень большая, и мы успели сплавать туда-сюда по одним и тем же местам несколько раз. Плавали примерно 20 минут.

Наконец, мы снова причалили к берегу, и Питер предоставил нам возможность пофотографировать. Тут-то я на собственном опыте убедился в том, что снять что-то приличное в таком темном месте очень и очень сложно. Из множества дублей мне удалась только одна фотография. Вот она.



На этом первая часть тура подошла к концу. Теперь нам предстояло посетить еще одну пещеру - Cave of the Spirit. Но сначала мы расположились на скамеечках под навесом, где Питер напоил нас чаем и кофе и накормил печеньем. Во время еды мы неспешно разговаривали, участники группы рассказывали о своих поездках. Вообще, надо сказать, что в Новой Зеландии нам встречалось довольно много людей, находящихся в длительных поездках, кругосветках и т. п. К примеру, в нашей сегодняшней группе семейная пара с тремя детьми заканчивала свой трехмесячный тур по Австралазии, а молодые парень с девушкой совершали шестимесячный трип, в ходе которого они уже проехали Северную и Южную Америки.

Перекусив, мы пошли по тропинке ко второй пещере.



Питер включил генератор, питающий освещение внутри неё, и мы прошли внутрь. В этой пещере глоувормов не было, но зато были другие интересности. Например, останки древних животных и птиц, когда-то обитавших в Новой Зеландии (бедняга Ёрик)...



Всевозможные сталлактиты...





А в одном месте мы нашли несколько пещерных вета (weta). Это такие довольно большие новозеландские насекомые, чем-то напоминающие кузнечика. Именно в честь этих насекомых названа фирма Weta Digital, которая делала спецэффекты для Властелина Колец и Аватара.



Наконец, наш тур подошел к концу. Вначале я уже отмечал его продуманность, и этому находились все новые подтверждения. Например, обратно в Waitomo мы возвращались другой дорогой, чтобы не смотреть два раза одни и те же пейзажи. Программа тура тщательно выверена во времени. Переход от одного этапа к другому осуществляется именно тогда, когда нужно, не раньше и не позже. За все четыре часа у меня ни разу не было ощущения, что я что-то не досмотрел, но не было и ощущения затянутости и скуки. Другие туристы в отзывах отмечали камерную, семейную атмосферу на турах Spellbound, и это тоже правда. Группа была совсем небольшая, Питер сразу же запомнил нас всех по именам, и обращался к нам именно так. В общем, я даже и не знаю, к чему тут можно придраться. По меркам организованного туризма тур заслуживает высшей оценки. Я не был в "большой" Glowworm Cave и не могу сравнивать, но я ни на секунду не пожалел, что выбрал именно Spellbound. Рекомендую.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

Итак, несколько неожиданно для нас самих, туристическая программа в Waitomo была выполнена. Ибо кроме пещер смотреть в этой небольшой деревне, в общем то, нечего. Но на карте я обнаружил небольшое скопление интересных мест чуть западнее, в направлении Te Anga. Нам была обещана натуральная арка, пещера и водопад. Поскольку было еще совсем не поздно, мы поехали туда. Итак, по пунктам.

Mangapohue Natural Bridge. Большая карстовая арка, образовавшаяся в результате обрушения пещеры. Тропа проходит по довольно симпатичному ущелью.



Идти недалеко, и - вот она, арка.





Если пройти еще чуть дальше, можно посмотреть окаменевшие останки гигантских устриц в камне, что доказывает, что это место когда-то находилось на морском дне. Хорошая прогулка, мне понравилась.

Piripiri Cave. Находится в четырех километрах от арки дальше по дороге. Небольшая пещера, которую можно обследовать самостоятельно. Внутри темно как в погребе, фонарики - маст. Смотреть и фотографировать там особо нечего, пещера состоит из единственной залы и не содержит особенных красот.

Marocopa Falls. Еще в двух километрах дальше по дороге, плюс десять минут ходьбы по тропе. Водопад красивый, один из лучших виденных мною в НЗ. Фанат водопадов Johnny Cheng тоже ставит его в своем рейтинге довольно высоко.



Я люблю водопады, и поэтому решил, что мы можем проехать еще чуть дальше (для бешеной собаки сто верст не крюк) и осмотреть Bridal Veil Falls. Тот же Джонни Ченг называет его, возможно, самым красивым на Северном острове. Я должен был увидеть это своими глазами.

Ехать там прилично, да к тому же мы сдуру ошиблись дорогой и вместо поворота в сторону 31-й трассы заехали аж в Marocopa, что добавило к нашему пути лишних тридцать километров. По дороге любовались очередным умопомрачительным закатом, я даже остановился и заснял его, хотя достойного переднего плана под стать этому великолепию найти не удалось.



Вскоре стемнело, а впридачу полил дождь, дорога начала вихляться, а из кустов на неё поползли поссумы. Я начал всерьез задумываться о ночлеге, и тут как раз нам повезло: перед поворотом на Oparau рядом с заправкой обнаружилась бесплатная площадка для кемперов (если кому-то интересно, координаты этого места -38° 3' 10.36", +174° 55' 1.91"). Там мы и встали на ночевку и, так как было уже поздно, сразу же отправились спать.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

17.02

Ночью шел сильный дождь, однако утром нас разбудило солнце. Прежде чем ехать дальше, надо было где-то заправиться, так как бак был почти пуст. А ночевали мы как раз рядом с заправкой - с вечера она была уже закрыта, а сейчас открылась и была готова нас обслужить. Не подозревая подвоха, я залил полный бак, и спохватился только тогда, когда счетчик высветил мне трехзначный ценник. 104 бакса за 55 литров! Цена за литр - почти $1.9! Делать нечего, пришлось платить. Может быть мы и заночевали тут бесплатно, но зато за бензин переплатили почти стоимость кемпинга. Нда... Враг не дремлет, и терять бдительность туристу нельзя даже в спокойной и благополучной Новой Зеландии.

Покинув жлобскую заправку, мы поехали смотреть водопад. Для этого нам надо было завернуть Raglan Road, соединяющую между собой 31-ю и 23-ю трассы. Дорога эта по большей части грунтовая, но приличная. Первый поворот на Bridal Veil Falls оказался закрыт, и ярко-оранжевые знаки объезда повели нас в обход. По мере приближения к водопаду грунтовка сменилась асфальтом - со стороны Раглана дорога явно была лучше. А вскоре мы были уже на парковке, от которой начинается трек (координаты парковки -37° 54' 26.13", +174° 54' 3.33").

Помимо всех прочих достоинств, Bridal Veil Falls интересен тем, что на него есть аж четыре обзорные точки. Ближайшая из них всего в 10 минутах ходьбы от парковки, но вид с неё открывается самый отстойный.



Следующая точка находится неподалеку, и вид с нее уже гораздо лучше.



Далее крутая лестница ведет вниз, к основанию водопада. На тропинке установлен знак, указывающий, что до третьей обзорной точки 135 ступеней, а последней четвертой - 261. Я попробовал считать ступени, и эти цифры оказались примерно верными. Что касается перепада высоты, то высота водопада 55 метров, и именно на столько нам надо спуститься, чтобы оказаться на уровне озера, в которое он низвергается.

Третья обзорная точка находится примерно на уровне середины водопада. Хороший ракурс.



Вид снизу тоже по-своему интересен.



Кстати, обратите внимание на утес, с которого падает вода. Подобно Свартифоссу в Исландии, этот водопад тоже обрамляют базальтовые колонны. Только здесь они почему-то не прямые, а изогнутые.

Подведем итоги. Водопад мне очень понравился. Красив и он сам, и утес, с которого он низвергается, и пейзаж вообще. А дополнительные очки это место получает благодаря наличию нескольких обзорных точек - можно и размять ноги, и полюбоваться разнообразными ракурсами. Подкачал только цвет озера, но оно бывает таким не всегда. Например, у Джонни Ченга на фото цвет уже другой. Ну и не повторяйте моих ошибок: первая половина дня - не самое лучшее время для осмотра этого водопада, поскольку он находится в тени. На закате освещение будет намного лучше, а в водных брызгах можно будет увидеть радугу.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

Теперь наш путь лежал в сторону озера Taupo. Однако возвращаться на 31-ю трассу мне совершенно не хотелось, потому что дорога туда а) грунтовая, и б) мы по ней уже проехали. Поэтому было принято решение ехать по 23-й в Hamilton, а затем по 1-й на Таупо. А по дороге, раз уж оказались так близко, заехать еще и в Raglan, полюбоваться на тамошние знаменитые серферские пляжи.

Какие именно пляжи надо смотреть в Раглане, я не знал, но этот пробел быстро восполнила брошюра, взятая в местном инфо. Бегло прочитав ее, я наметил для осмотра два пляжа: Manu Bay и Ocean Beach. Manu Bay (Waireki) cлавится своими волнами, а если конкретно, left hand break. Не спрашивайте меня, что это такое. :) Выглядит пляж, впрочем, совершенно заурядно. Если вы не серфер, делать на нем нечего. Больших волн мы тоже в этот день не видели.





Ocean Beach (Ngarunui) покрасивее, а также поражает своими размерами и отсутствием людей. Желающие купаются на узком участке между флажками, где дежурят спасатели. Остальная часть пустует.



Глядя на этот вид, я почему-то подумал, что в Новой Зеландии места на пляжах хватит всем.



В целом же, то, что мы увидели, вряд ли может послужить поводом специально ехать в Раглан.

(Продолжение следует)

[tat_]

Нравится!
Познавательно

[Rudankort]

Нравится!
Познавательно

Спасибо за коммент, рад что Вам нравится.

[Rudankort]

(продолжение)

Далее мы могли бы ехать из Раглана прямиком в Таупо. Но тогда мы бы приехали туда под вечер, когда смотреть что-либо уже поздно, и остаток дня был бы у нас потерян. Поэтому для нас имело смысл посмотреть еще какое-нибудь интересное место в тех краях, где мы находились. И тут мы вспомнили про Хоббитон, который был у нас как раз по пути, и решили заехать туда.

На основной дороге установлен указатель на Хоббитон, но далее указателей больше нет, и мы заблудились. В результате подъехали к нему гораздо позже, чем рассчитывали, со стороны Matamata, а не Cambridge. Если кому-то интересно, координаты парковки -37° 52' 18.54", +175° 40' 57.92". На часах было уже около пяти, и если верить буклету, на последний тур в 16:30 мы опоздали. К счастью, выяснилось, что информация в буклете не точна - был еще один, последний, тур в 17:20. На него мы и купили два билета по $66. Надо сказать, что я изначально относился к Хоббитону с изрядной долей скепсиса, а когда мне был озвучен ценник, мой скепсис еще больше усилился. Казалось невероятным, что пара домиков с круглой дверью смогут поразить нас больше, чем, скажем, геотермальные парки Роторуа (на которые ценник существенно меньше). Но раз уж мы сюда приехали, отступать было глупо.

И мы не пожалели. Я не подозревал (хотя мог бы догадаться), с какой тщательностью и размахом воспроизведена эта часть Средиземья. Хоббитон занимает огромную площадь, там можно долго и вдумчиво ходить и рассматривать хоббичьи жилища. С одной стороны, кажется, что хозяева только что отлучились куда-то на минуточку - около двери стоит стульчик, на столе остались лежать инструменты, у стеночки стоит садовый инвентарь, во дворе брошена тачка с дровами... Но с другой стороны, все здесь подчиняется точному художественному замыслу. Разбросанные инструменты или поленницу с дровами можно найти на любой даче, и вряд ли это будет красиво. Здесь же каждый элемент, будь то топор, колесо телеги, горшок с цветами или самое распоследнее полено, лежит на своем, точно выверенном месте. В результате получается удивительное ощущение подлинности и в то же время красоты места. Такого полного и убедительного погружения в сказку я не испытывал нигде и никогда. Полтора часа пролетели незаметно.

Вот несколько фото из этого места.



















Подведем итоги. На мой взгляд, для любителей книг Толкиена или кинотрилогии Властелин Колец посещение Хоббитона - абсолютный must в Новой Зеландии. Советую приезжать сюда все-таки пораньше, чем это сделали мы - вечером большая часть территории Хоббитона погружается в тень и выглядит менее прикольно, чем на солнышке.

После Хоббитона мы поехали в сторону Таупо. На завтра мы планировали первым делом посмотреть геотермальную зону Orakei Korako, поэтому не доезжая озера мы свернули с 1-й дороги по указателю. До парковки доехали уже в темноте, да к тому же полил сильный дождь. Ехали мы наобум, но на парковке обнаружилась табличка, гласившая, что гостям парка (как прошлым, так и будущим) разрешается на ней переночевать. Так что мы припарковались где-то в уголке и встали на ночевку. Засыпали под грохот дождя по крыше кемпера.

(Продолжение следует)

[Vik555]

Плюсую.

Защитными кремами от солнца пользовались? А то говорят, что над НЗ и Австралией самая большая в мире озоновая дыра!

[Trolll]

Неделю назад закончил перечитывать "Властелин колец", эх вот сюда бы я точно заехал, всегда любил сказки.
Что-то гор не хватает на северном острове, как-то не зацепляет, ну да неплохо, симпатично, но..... Может южный будет более интересным. Как-то начинаю чувствовать, что поехать туда хочется больше не из-за красот, а потому что люблю посидеть на "краю земли"

[Trolll]

Плюсую.

Защитными кремами от солнца пользовались? А то говорят, что над НЗ и Австралией самая большая в мире озоновая дыра!

Кто говорит?

[Vik555]

Кто говорит?

Читал в инете:
"Новая Зеландия: озоновый слой и рак кожи
Тема не самая приятная, но я не могу ее не затронуть.
Согласно статистике, рак кожи – это самый распространенный вид ракового заболевания в Новой Зеландии. Ежегодно регистрируется 67 тыс. (!) случаев этой болезни, в то время как других типов раковых заболеваний всего 16 тыс. случаев в год. Количество больных, у которых были диагностированы злокачественные опухоли, в Новой Зеландии (как, кстати, и в Австралии) в 4 раза превышает аналогичные показатели в Канаде, США и Великобритании. Виною всему – озоновая дыра над Антарктикой, которая в настоящий момент является самой большой из всех, когда-либо зафиксированных. Как следствие в Новой Зеландии очень сильно ультрафиолетовое излучение.

В 90 процентах случаев рак кожи развивается в результате чрезмерного пребывания на солнце. Особенной опасности подвергаются открытые участки тела – лицо и руки. Усугубляется ситуация тем, что многие киви – потомки британцев, которые всегда отличались светлой кожей. А человеку со светлой кожей, чтобы обгореть в Новой Зеландии, бывает достаточно и пятнадцати минут. Проверено на себе!
Именно поэтому даже в самый жаркий день на пляжах Новой Зеландии толп загорающих вы не увидите. Люди охотно купаются, но остальное время предпочитают находиться в тени.
Традиционные рекомендации для безопасного нахождения на солнце здесь особенно актуальны. Если вы иностранец, очень вероятно, что даже сами киви напомнят вам о том, что обязательно пользоваться сильным солнцезащитным кремом. Также в жаркие дни лучше носить закрытую одежду и ограничивать свое пребывание на солнце. Не пренебрегайте этими рекомендациями!"

[Rudankort]

Защитными кремами от солнца пользовались? А то говорят, что над НЗ и Австралией самая большая в мире озоновая дыра!

Да, говорят, и я склонен этому верить. Именно в Новой Зеландии мне попадалось довольно много не старых еще людей, у которых кожа выглядит как у моей бабушки. Жесть. Так что да, кремом пользовались, рекомендуется брать там SPF не меньше 30+. Кроме того, на пеших прогулках я обычно ходил в шляпе с полями, чтобы лицо было в тени, и в солнечных очках.

[Trolll]

Кто говорит?

Читал в инете.

Сейчас заявление "читал в инете", это что-то вроде ОБС.
Чтобы не засорять отчёт, скиньте, пожалуста в личку ссылочку. Очень интересно почитать. Видимо чему-то не тому меня в университете учили, хочется просветиться на сей счёт. А то значит все мои курсовые и диплом коту под хвост


Саша, незнание рождает веру. Есть конкретные данные, графики и прочая информация о местах на Земле с умеьшенной концентрацией озона в стратосфере. Полюс и больше южный, это да, но до Новой Зеландии эта область никак не распространяется

[Vik555]

Кто говорит?

Еще добавлю отрывок:
"Рекордная Озоновая Дыра
Лента Новостей 20.09.2008

В этом году озоновая дыра над Антарктидой самая большая за всю историю наблюдений. Жители южного полушария обеспокоены тем, что территория их проживания окажется подвержена чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей…
Озоновый слой защищает обитателей нашей планеты от воздействия ультрафиолетовой радиации (невидимой для человеческого глаза составляющей солнечного света).
Истончение озонового слоя над Антарктидой происходит каждый год и достигает апогея в конце сентября – начале октября.
По данным World Meteorological Organisation, опасная брешь в защитном озоновом слое планеты уже на сегодня больше чем в прошлом году. Нынешняя озоновая дыра имеет размер 27 миллионов квадратных километров. Для сравнения – максимальный прошлогодний размер составлял 25 миллионов квадратных километров (площадь превосходящая размеры Северной Америки).

Ричард МакКензи / Richard McKenzie, ведущий радиолог Новозеландского Государственного Института Водных и Атмосферных Исследований (National Institute of Water and Atmospheric Research), заверил, что на сегодня жители Новой Зеландии находятся вне опасности. Однако затягивание дыры в декабре может привести к общему по Южному Полушарию истончению озонового слоя в летние месяцы.
Понижение плотности озонового слоя приводит к тому, что большее чем обычно количество ультрафиолетовых лучей достигает земной поверхности. Избыток ультрафиолета может вызвать рак кожи, ухудшение зрения и повреждение иммунной системы.
Ричард МакКензи сказал, что хотя нынешняя озоновая дыра самая большая в истории, ее размеры не сильно отличны от предыдущих. "Что интересно насчет данной конкретной озоновой дыры – это то, что в этом году она сформировалась очень быстро" ("What is interesting about this one is that it developed very quickly."). На данный момент глобальные объемо-потери озона не подсчитаны.

Во избежание вредного влияния ультрафиолета, жители и гости южного полушария должны пользоваться своей головой - не подставлять под облучение свои загривки, носы, спины, руки и ноги.
Пожалуйста
- Носите одежду с длинными рукавами
- Брюки, а не шорты
- Широкополые шляпы закрывающее и нос и шею, а не бейсболки
- Пользуйтесь добротными сертифицированными солнцезащитными очками
- Ре-гу-ляр-но (каждые два-три часа) мажьтесь солнцезащитным кремом не ниже 25 SPF.
- Помните, что низкая температура воздуха и облачность не являются индикаторами низкого уровня ультрафиолетовой радиации. Сгореть до мяса можно и в холодный непогожий день. Не полагайтесь на традиционный "авось". Здесь другая страна, другие условия.
Заботьтесь о себе, пожалуйста."

[Rudankort]

Неделю назад закончил перечитывать "Властелин колец", эх вот сюда бы я точно заехал, всегда любил сказки.

Эх, надо и мне перечитать. Очень люблю эту книгу. В свое время читал его раз двадцать, но последний раз - довольно давно.

Что-то гор не хватает на северном острове, как-то не зацепляет, ну да неплохо, симпатично, но..... Может южный будет более интересным. Как-то начинаю чувствовать, что поехать туда хочется больше не из-за красот, а потому что люблю посидеть на "краю земли"

На Северном острове офигенные вулканы, к этому я как раз плавно подхожу. Tongariro Alpine Crossing произвел на меня очень сильное впечатление. Таранаки тоже красивый зараза. Но в целом - да, горы там конечно пониже. На Южном острове мы гуляли по горам существенно больше.

ЗЫ. Блин, как же медленно отчет двигается.

[Vik555]

Сейчас заявление "читал в инете", это что-то вроде ОБС.
Чтобы не засорять отчёт, скиньте, пожалуста в личку ссылочку. Очень интересно почитать. Видимо чему-то не тому меня в университете учили, хочется просветиться на сей счёт. А то значит все мои курсовые и диплом коту под хвост

Информацию, которая у меня была, я скинул. Но ссылки у меня нет - ее я не коллекционировал. Но вы можете погуглить - и без особого труда найдете текст в инете сами.

[Trolll]

Ричард МакКензи / Richard McKenzie, ведущий радиолог Новозеландского Государственного Института Водных и Атмосферных Исследований (National Institute of Water and Atmospheric Research), заверил, что на сегодня жители Новой Зеландии находятся вне опасности.

Зачем приводить всю статью, если ответ на Ваш вопрос занимает всего одно предложение?

[Rudankort]

Саша, незнание рождает веру. Есть конкретные данные, графики и прочая информация о местах на Земле с умеьшенной концентрацией озона в стратосфере. Полюс и больше южный, это да, но до Новой Зеландии эта область никак не распространяется

Ну, я и не берусь утверждать, что повышенная активность солнца связана именно с толщиной озонового слоя. Я говорю то, что видел. Да и аборигены мне говорили то же самое, и советовали мазаться. Кроме того, на солнце вообще лучше намазаться лишний раз, особенно если в горы идешь. Сгореть можно и в Норвегии запросто. :)

[Vik555]

Ричард МакКензи / Richard McKenzie, ведущий радиолог Новозеландского Государственного Института Водных и Атмосферных Исследований (National Institute of Water and Atmospheric Research), заверил, что на сегодня жители Новой Зеландии находятся вне опасности.

Зачем приводить всю статью, если ответ на Ваш вопрос занимает всего одно предложение?

Ну да: "все хорошо, прекрасная маркиза!"
и далее по тексту песни.

Только там не очень хорошо в этом вопросе. Оттого и успокаивающие напевы радиолога.

А вообще, упоминание об озоновой дыре встречал не только в этих двух статьях, но и в других. Вы погуглите специально - и найдете гораздо больше информации об этой дыре.

[Trolll]

Чего гуглить-то, мне это пять лет преподавали в университете на кафедре климатологии.

Вот хорошая картинка из википедии. Средняя концентрация озона в атмосфере составляет 250 единиц Добсона. В Новой Зеландии даже больше.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 7-2001.gif
Саша, извини, завелся на ночь глядя. Просто не люблю это "говорят....". Говорят, что кур доят.

Завтра удалю всё

[Back Door Man]

Просто не люблю это "говорят....". Говорят, что кур доят.

Завтра удалю всё

Не надо ничего удалять. Все правильно.
Говорят все, а знают единицы.

[Rudankort]

(продолжение)

18.02

Orakei Korako часто хвалят в путеводителях. Например, в Fodor's написано следующее: "Даже если вы уже насмотрелись на булькающие лужи и дымящие фумаролы на всю оставшуюся жизнь, этот парк вам наверняка понравится". Lonely Planet идет еще дальше, называя это место "возможно, лучшей геотермальной зоной в Новой Зеландии". Разумеется, мы должны были посмотреть на это своими глазами.

С утра погода мрачная, облака легли на горы, но дождя пока нет. На парковке кроме нас еще два кемпера, другие посетители пока не приехали. Парк открывается в 8:00. Чтобы попасть в него, необходимо переплыть на лодке озеро Ohakuri. Вон там на другом берегу все курится и дымится. Туда-то нам и надо.



Входной билет в парк стоит $36 на человека. Лодка ходит не по фиксированному расписанию, а перевозит туристов по мере надобности. Вот как она выглядит.



Геотермальная зона Orakei Korako сравнительно небольшая и вполне обходится за час-полтора. Мы провели там больше времени, но это из-за того, что мы долго и безуспешно пытались дождаться извержения хоть какого-нибудь гейзера. Diamond Geyser отмолчался, Sapphire Geyser лениво поплевал один раз и затих. Вообще, в плане именно геотермальной активности это место не блещет: ее там сравнительно мало. Зато краски там очень яркие и красивые. Orakei Korako часто называют самой красочной геотермальной зоной в НЗ, и в это я готов поверить. Особенно заметно это в солнечную погоду. В нашем случае поначалу было облачно, но потом постепенно распогодилось, выглянуло солнце. Большую часть снимков я сделал именно ближе к концу нашей прогулки по парку.



Эта скала называется "Elephant Rock". И правда, похоже.



В Orakei Korako тоже есть своя "палитра художника". Вот она:







Golden Fleece Terrace. Интересно, почему она "golden"?



Cascade and Rainbow Terraces:





Взгляд назад через озеро.



Подведем итоги. Утверждение о том, что Orakei Korako - лучшая геотермальная зона Новой Зеландии, на мой взгляд, ерунда. И тем не менее, место красивое и необычное, и включить его в программу поездки стоит. Без этого знакомство с геотермальными чудесами Северного острова будет неполным. А дополнительное обаяние этому парку придает тот факт, что народу в нем бывает совсем немного. Это вам на Waiotapu с километровыми очередями в кассу.

(Продолжение следует)

[Ser-Val]

Отличный отчёт! И фотки суперские!
И подписываю, и плюсую!

отдельно за эту фразу в начале отчёта:

Тайланд нам настолько не понравился, что я без сожаления доплатил 20000 руб. за перенос обратного перелета на месяц раньше. Мы оба вздохнули с облегчением, когда, наконец, покинули эту страну.

надо иметь смелость такое написать на этом форуме

[Rudankort]

(продолжение)

Недалеко от Таупо есть еще одна геотермальная зона - Craters of the Moon, но о ней я ни от кого не слышал доброго слова, да и подустали мы уже от подобных мест. Поэтому туда не поехали. Оставалось еще две точки, которые я планировал посетить - Aratiatia Dam и Huka Falls.

Река Waikato, самая длинная река Новой Зеландии, активно используется для выработки электричества. На ней построено восемь дамб и девять гидроэлектростанций, и все это хозяйство вырабатывает 13% от общего производства электроэнергии в Новой Зеландии. Aratiatia - это первая по счету дамба, считая от озера Таупо. В этом месте на реке располагаются живописные Aratiatia rapids. После строитальства дамбы вода из них была отведена, и большую часть времени там можно видеть только изумрудно-зеленые озерца в самых глубоких местах. Но три раза в день, в 10:00, 12:00 и 14:00 (летом еще один раз в 16:00) дамбу открывают, и вода возвращается в русло реки. Наблюдать это можно с моста перед дамбой, или с двух специально оборудованных обзорных точек - "нижней" (до нее 5 минут ходьбы) и "верхней" (до нее идти 10 минут). Дамба остается открытой 15 минут. Незадолго до открытия несколько раз звучит сирена.

Мы приехали на это место (парковка -38° 37' 6.72", +176° 8' 11.81") около 14:00. До открытия дамбы rapids выглядят примерно так (взгляд с моста).



Далее мы пошли на обзорные точки. С "нижней" точки реку видно лучше, и наблюдать, как она постепенно наполняется водой и набирает силу, довольно интересно.



В принципе, за 15 минут вполне можно успеть сбегать и на вторую точку, что подальше и повыше. Отсюда вид более панорамный, хорошо видно и озеро Aratiatia за дамбой, и реку.



В общем место достаточно интересное - драматичное русло реки, красивый цвет воды, симпатичные виды. Специально ехать сюда может и не стоило бы, но большинство туристов так или иначе проезжают эти края, и по дороге заехать вполне можно.

Далее мы поехали смотреть Huka Falls. Этот водопад тоже расположен на реке Waicato, как следствие он невысокий (большому перепаду высоты там взяться неоткуда), но очень мощный. Такие водопады не очень эффектно смотрятся на фото, но зато вживую зрелище весьма впечатляющее - вода стремительно проносится мимо нас, шум, грохот, даже земля дрожит под ногами. К тому же, в этом месте река сначала загоняется в узкое ущелье шириной 15 и глубиной 10 метров, где разгоняется еще больше, и только потом сигает вниз с невысокого порога. Вокруг водопада оборудовано множество обзорных точек, откуда его можно разглядеть вдоль и поперек, но некоторым туристам мало и этого, и они подплывают к нему на лодке. Удовольствие, кстати, не из дешевых. Например, jet boat к водопаду стоит 105 баксов на человека. Обычная лодка дешевле - 35 баксов.

Первый ракурс на водопад мы получаем на подъезде, с дороги. Отсюда видно обзорные платформы на другом берегу.



Вскоре переместились туда и мы. Координаты парковки: -38° 38' 58.40", +176° 5' 19.36". Отсюда водопад можно разглядеть вблизи. Очень впечатляющее зрелище.



Отсюда же можно понаблюдать за лодками, которые подплывают к водопаду по реке. Близко подойти им не удается - слишком быстрое там течение. Самое близкое расстояние, на которое они подплывают - примерно вот такое:



У водопада мы задержались надолго - просто стояли там и любовались на разбушевавшуюся водную стихию. Место очень понравилось. Рекомендую.

Вокруг Huka Falls располагается нечто под названием Tourist Park - скопление всяческих туристических развлекух. Мы заехали в Huka Honey Hive - музей пчел и по совместительству магазин всевозможных продуктов пчеловодства. Галя купила там местный мед и соты на пробу, ей понравилось. Собственно музей ничего особенного собой не представляет, но по крайней мере и за вход денег не берут. Заехали еще в Huka Prawn Park, это креветочная ферма, но она закрылась у нас перед носом в 16:00. На этом наша программа в Таупо была исчерпана, и мы выдвинулись в сторону Тонгариро, где я планировал пройти знаменитый трек Tongariro Alpine Crossing. Ехали сперва вдоль озера по 1-й трассе, потом по дорогам 46, 47 и 48. К вечеру доехали до Whakapapa Village и встали на ночевку в тамошнем кемпинге ($38). Прогноз погоды на завтра: с утра хреново, но во второй половине дня ясно. Вот и хорошо, не надо рано вставать. Завтра меня ждут вулканы Тонгариро.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

Отличный отчёт! И фотки суперские!
И подписываю, и плюсую!

Сергей, спасибо. От фотографа такой отзыв получить особенно приятно.

надо иметь смелость такое написать на этом форуме

Ну, я же шашкой не размахиваю и никого переубеждать не собираюсь. Знаю, что многим нравится, но на всех не угодишь. Просто не наша страна.

[ajax]

Отчет зачетный. Вот на пару месяцев пораньше бы. Были в НЗ в это же время в феврале.
По поводу солнца... Мы этот вопрос как-то упустили из виду, за что очень жестоко поплатились. После первых двух облачных дней на третий на полдня вышло солнце. Этого хватило чтобы к вечеру получить сильнейшие ожоги, местами 2 степени. Последующие 2 недели при поселении в отель или кемпинг процесс оформления часто сопровождался фразами в стиле "Ой-ой бедный, бедный молодой человек..." и т.п. ибо видок был еще тот. Так что, солнцезащитный крем это наверно самое главное что нужно брать с собой в НЗ.

[Rudankort]

По поводу солнца... Мы этот вопрос как-то упустили из виду, за что очень жестоко поплатились. После первых двух облачных дней на третий на полдня вышло солнце. Этого хватило чтобы к вечеру получить сильнейшие ожоги, местами 2 степени. Последующие 2 недели при поселении в отель или кемпинг процесс оформления часто сопровождался фразами в стиле "Ой-ой бедный, бедный молодой человек..." и т.п. ибо видок был еще тот. Так что, солнцезащитный крем это наверно самое главное что нужно брать с собой в НЗ.

Ничего себе. Жесть! Спасибо за ценное дополнение. В таких вопросах практический опыт особенно полезен.

[Trolll]

А чего ожидать ещё? Северный остров находится в промежутке от 40 до 34-ого градуса южной широты. Сравните, это же тоже самое Средиземноморье. А ветерок с океана людей расслабляет, вот и получаются ожоги

[subedey]

Чего гуглить-то, мне это пять лет преподавали в университете на кафедре климатологии.

Вот хорошая картинка из википедии. Средняя концентрация озона в атмосфере составляет 250 единиц Добсона. В Новой Зеландии даже больше.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 7-2001.gif
Саша, извини, завелся на ночь глядя. Просто не люблю это "говорят....". Говорят, что кур доят.

Завтра удалю всё

Допустим, с озоном в НЗ порядок. А как тогда у вас в универе обьясняли превышение концентрации пиков UV в Новой Зеландии на 40% больше, чем в тех же широтах в Северной Америке? И как тогда обьяснить самый высокий показатель в мире рака кожи в НЗ? Извините, просто интересно послушать мнение специалиста. Чувствую, назревает сенсация, которой я смогу удивить местных оззи-киви.

[Trolll]

А тут и был разговор по поводу концентрации озона в атмосфере.
А как Вы обясните узкие глаза у монголоидов и белые точки на красных мухоморах? Вот и я не знаю. А по озону могу утверждать.
А по поводу написанного Вами, приведите конкретные цифры и их источники, пожалуйста или это опять в интернете вычитано. Только личку. Обсудим там. Не засоряйте отчёт.

[Rudankort]

(продолжение)

19.02

Утром проснулись замерзшие в сосиску. Кемпинг находится на высоте порядка 1100 метров, и ночью была холодина, да к тому же у нас отошел контакт и электричество в кемпере кончилось (а вместе с ним кончился и обогрев салона). Однако, с утра погода хорошая, светит солнце. Как же так? Кажется, прогноз обещал с утра облачность и дожди? Заезжаем в инфо. Ага, все понятно. За ночь прогноз "передумал", и теперь предсказывает все с точностью до наоборот. С утра - солнечно, а дожди будут дальше. Знал бы с вечера - встал бы пораньше... Мораль этой истории проста. Когда ловишь хорошую погоду, пораньше надо вставать с любом случае, что бы там ни говорил прогноз. Если окажется, что на улице жопа, можно будет снова лечь и доспать.

Итак, сегодня прогноз не самый благоприятный для меня. Но то, что они предсказывают на последующие дни - это вообще ужас и вселенская катастрофа. А значит, надо попытаться пройти трек сегодня. Вдруг мне повезет? Тем более, дожди обещают преимущественно в южной части парка Тонгариро, а меня интересует северная...

Tongariro Alpine Crossing уже давно приобрел репутацию самой красивой однодневной прогулки в Новой Зеландии. И хотя я довольно скептически отношусь к подобным заявлениям, верно также и то, что дыма без огня не бывает. Заурядный трек вряд ли получил бы такую высокую оценку.

Длина трека составляет около 20 километров, а набор высоты - порядка 900 метров. Спускаться придется еще больше, так как финишная точка находится аж на 350 метров ниже стартовой. Кстати, именно по этой причине желающих пройти трек в обратном направлении гораздо меньше - набирать лишнюю высоту никому неохота. Начинается трек от парковки Mangatepopo (-39° 8' 39.66", +175° 34' 51.08"), а заканчивается на парковке Ketetahi (-39° 4' 25.00", +175° 39' 49.56"). Маршрут очень популярный, и существует множество фирм, готовых отвезти туриста до начальной точки, а потом подобрать на конечной. Если вы остановились в одном из кемпингов, трансфер обычно можно заказать прямо там. В нашем же случае транспортная проблема решилась очень просто - Галя не собиралась идти со мной, а оставалась в кемпере, и могла совершенно спокойно меня подобрать.

Итак, в 11:30 мы были на стартовой точке. В трек я собирался со свей серьезностью - набрал теплой одежды, еды и воды, взял карту и GPS, не забыл и фонарик (вдруг не успею вернуться до темноты). Разве что от извержения вулкана ничего не захватил. С Галей мы договорились, что она будет ждать меня на финишной точке, начиная с 18:00. Супербизоны пробегают этот маршрут менее чем за полтора часа (!), но для простого смертного, вроде меня, 6-8 часов ходьбы - более реалистичная оценка. Закончив сборы, я тронулся в путь.

Сразу же бросается в глаза, что тропа очень хорошая. Такой она и останется на большей части маршрута.



Первый участок пути (до Soda Springs) достаточно пологий. Иногда встречаются небольшие подъемы и спуски, а потом тропа опять идет прямо. Замечательная разминка перед тем, что ожидает впереди. Справа возвышается вулкан Ngauruhoe. Он красив и имеет очень правильную коническую форму. Не удивительно, что именно его Джексон решил снять в роли Роковой горы из Властелина Колец.



А впереди высятся неприступные бастионы Tongariro. Очень скоро мне предстояло штурмовать их в самой уязвимой точке - седловине высотой 1650 метров.



Следующий этап маршрута - это крутой подъем в Южный кратер (South Crater). Перед началом подъема установлен указатель примерно следующего содержания.

ПОСТОЙТЕ! Вы уверены, что готовы продолжать трек?
- Хорошая ли погода?
- Есть ли у вас с собой необходимая одежда и снаряжение?
- В хорошей ли вы физической форме?
Если ответ на любой из этих вопросов отрицательный, вам настоятельно рекомендуется повернуть назад.

Ну что же, все эти вопросы очень хорошие и правильные. Но я всё-таки советую задать их себе до выхода на трек. Потому что до этой точки идти порядка шести километров (и столько же обратно), а увидеть мы пока еще ничего толком не увидели...



Признаться, подъем дался мне нелегко, так как я уже год не ходил в длинные треки. Да и вещей я набрал от души, плюс еще новый фотик с объективом... Наконец, местность начала выполаживаться. Тропа вывела меня в плоский, как блин, Южный кратер, который мне теперь предстояло пересечь от края до края.



С этой стороны Ngauruhoe выглядит еще красивее. Отсюда же, из Южного кратера, на этот вулкан можно забраться. Это добавит к нашему треку еще порядка 600 метров набора высоты, и я не чувствовал в себя сил для совершения подобного сайд-трипа. Может быть в другой раз заберусь туда. Виды сверху должны быть ого-го...



Местность внутри Южного кратера скучная, но стенки у него довольно драматичные. Очень скоро тропа начала карабкаться на одну из них.



Вскарабкавшись на стенку, я получил впечатляющий вид на марсианские пейзажи Oturere Valley. Красиво! Но подъем был еще не закончен. Отсюда тропа продолжает карабкаться на край Красного кратера (Red Crater).



Чем выше я забирался, тем красивее становился вид назад, в сторону Ngauruhoe.



Наконец, очередной этап подъема закончился, я подошел к краю Красного кратера и заглянул внутрь.

- Тада! - сказала мне Новая Зеландия.
- Вау! - сказал я и подобрал с земли упавшую челюсть.



Зрелище было совершенно фантастическим. Красный кратер красив, и в то же время в нем есть что-то недоброе, чуждое и враждебное людям и всему этому миру.



Тропа продолжала карабкаться все выше. Но если до этого я полз вверх довольно медленно, то сейчас рванул по тропе с удвоенной силой. Всё-таки человеческие эмоции - удивительная вещь. Получив заряд ярких впечатлений, я позабыл усталость и снова почувствовал себя бодрым и свежим. Правда, не настолько бодрым и свежим, чтобы пойти на еще одну боковую тропу, отходящую от основного маршрута в этом месте - на этот раз на вершину вулкана Tongariro...

Теперь мне предстояло забраться на высшую точку Красного кратера. Видите крошечную фигурку на вершине? Туда же нужно было попасть и мне.



Забираясь наверх, я не забывал время от времени оглядываться назад. Вулкан Ngauruhoe позади меня оставался тем же самым, но виды всякий раз получались немножко другие, достойные отдельной фотки.





Наконец, я достиг высшей точки Красного кратера и всего маршрута (высота 1886 метров), и передо мной начал открываться вид на следующий аттракцион этого потрясающего трека - Изумрудные озера (Emerald Lakes). А вдалеке, отделенное от меня просторами Центрального кратера (Central Crater), синело Голубое озеро (Blue Lake) в своей огромной каменной чаше.



Кое-где из земли выбивался пар, в воздухе витал легкий запах серы. Он не напрягал меня, но ясно давал понять: геотермальная активность не угасла в этих местах.



Тропа начала спускаться к озерам. Спускаться было довольно сложно, так как в этом месте тропа идет по мелкой сыпухе, а склон довольно крутой. Очень скоро мои ботинки до краев наполнились песком. Достигнув конца спуска, я снял по очереди каждый ботинок и вытряхнул из него песок. Я заметил, что этот ритуал повторяли все без исключения хайкеры, которые шли вместе со мной.



Взгляд назад. По этому склону я только что спускался.



Надо сказать, что у Изумрудных озер совершенно потрясающий цвет. Я не уверен, что фотка, пропущенная через мой фотоаппарат и ваш монитор, действительно способна его передать...



Озера скрываются из виду. Очень жаль, мне будет их не хватать. Спустившись вниз, тропа пересекает еще один кратер, очень похожий на тот, что я уже прошёл - Центральный. Он такой же плоский и скучный, зато проходится быстро и без напряга. Но это был еще не конец моим трудам. Высшая точка маршрута осталась позади, но это вовсе не означало, что подниматься мне больше никуда не придется. Тропа начала новый подъем - к Голубому озеру. И снова, чем выше я поднимался, тем лучше открывался вид назад. Нгаурухое и Красный кратер были теперь вместе, а тропа, по которой я только что прошел, - отчетливо видна.



Вот и Голубое озеро. Вблизи оно выглядит довольно заурядно - вид издалека был интереснее.



От Голубого озера начался мой долгий-долгий спуск к финишной точке. Постепенно между гор начала открываться грандиозная панорама на озера Rotoaira и Taupo. Этим видом мне предстояло любоваться еще долго, но к счастью, он был достаточно красивым и разнообразным, и смотреть на него мне не надоедало.



А это что за лента петляет там внизу? Ба! Да это же тропа, по которой мне предстоит спускаться!



Спуск все тянется и тянется, но по крайней мере тропа очень хорошая. Вскоре прохожу Ketetahi Hut. Здесь можно зайти в туалет и набрать питьевой воды. Позади надо мной возвышается Северный кратер.

- Устал? - лукаво интересуется Новая Зеландия.
- Устал. - признаюсь я.
- Тогда еще сто ступенек вверх.
- Пилять...



Некоторое время тропа мечется то вверх, то вниз, затем снова начинается непрерывный спуск. Постепенно трава сменяется кустами, а кусты - деревьями. Скоро я уже шагаю по лесу, и без всякого GPSа понятно, что я спустился ниже стартовой точки. Вид на озера исчез, и стало совсем скучно. Но видимо, устал я все-таки не до конца, потому что когда мне попалась боковая тропинка со знаком "обзорная точка", я завернул посмотреть, что там показывают. Показывали какой-то никакущий водопад.



Шагаю дальше, как заведенный. Но вот, впереди появляется просвет, и я выхожу на парковку. Галя меня уже ждет. На часах 18:45. Tongariro Alpine Crossing завершен. А дождь, кстати, за весь день так и не пошел.

Ну что же, подведем итоги. Еще когда я спускался вниз по бесконечным серпантинистым извивам дороги, я заключил для себя, что маршрут мне понравился. Но на фоне общей усталости затянувшийся финал сильно портил мне впечатление. Сейчас же, когда негативные моменты давно и прочно забылись, я вспоминаю этот трек, пересматриваю фотографии, и понимаю - это была фантастическая прогулка. От нее осталось очень хорошее послевкусие. Пейзаж национального парка Тонгариро очень красив, и в то же время необычен - на другой планете он был бы более уместен, чем на нашей уютной Земле. Из всех прогулок, которые я совершил в Новой Зеландии, эту я ставлю на первое место. На мой взгляд, для всех, кто обладает достаточными физическими кондициями, Tongariro Alpine Crossing - абсолютный must see в Новой Зеландии.

Мне понадобилось некоторое время, чтобы перекусить и перевести дух после длинной прогулки, а затем мы выдвинулись в сторону Таранаки. Я не планировал задерживаться там надолго, но одним глазком взглянуть на эту знаменитую гору мне хотелось. Ночь настигла нас на перегоне, и мы встали на ночевку около какой-то обзорной площадки, резонно рассудив, что ночью она вряд ли кому-то понадобится.

(Продолжение следует)

[Silver]

подробненько...
фоточек бы побольше

Да вроде и так много, куда больше-то? Каких именно фоток не хватает для счастья?

Спасибо, все ок, у меня почему-то их видно не было

[Rudankort]

Спасибо, все ок, у меня почему-то их видно не было

Странно, может быть мой хостер чудит. Если еще проблемы с отображением фоток, дайте мне знать.

[Rudankort]

(продолжение)

20.02

Сегодня мы будильник не ставили, и правильно сделали. Всю ночь и все утро шел дождь, а мы тем временем отлично выспались. Сбегали на обзорную платформу, у которой ночевали - кругом облака, нифига не видно. Так и не узнали, для чего она там оборудована. Собравшись, выдвинулись в сторону Таранаки по 43-й дороге. Дорога "кривая, косая и горбатая", а в одном месте еще и грунтовая (впрочем, довольно ровная). Сразу за грунтовым участком я неожиданно для себя увидел указатель на Mt Damper Falls. Этот водопад был у меня в планах, но я почему-то думал, что он совсем не здесь. Ну что же, раз такое дело, свернули и поехали к нему.

Наверное, когда воды в этом водопаде больше, он выглядит красивее, но в нашем случае от него мало что осталось. Интерес представляет разве что утес, с которого водопад низвергается. Довольно необычно выглядит. Но опять же, обзорная точка обросла ветками, видно плохо. Я смотрю, в Новой Зеландии это распространенная проблема. Видимо, ветки очень быстро отрастают.



Поскольку дорога к водопаду подвела нас ближе к 3-й трассе, решили дальше ехать по ней. Я думал, что там будет ровнее, но фиг там был, тоже очень извилистая. Зато мы оказались поблизости от White Cliffs Walk, и решили заехать туда (координаты парковки -38° 53' 36.74", +174° 30' 59.35"). Эту прогулку я заприметил некоторое время назад в моей книжке "100 Great Tracks", и заочно, по фото, она мне очень понравилась. Место довольно необычное - пляж, обрамленный белыми утесами, чем-то напоминающими знаменитые белые скалы Дувра. Полный круговой маршрут занимает 5-6 часов, мы же хотели просто посмотреть такой интересный пляж и немного прогуляться по нему.

Парковки как таковой там нет - все притыкают машины у дороги. Но пляж, конечно, красавчик. Темный песок с "блёстками", которые постоянно переливаются при движении. Высокие крутые утесы, вырастающие прямо из песка. А главное - кроме нас на пляже никого нет!





Вода рисует причудливые узоры на песке.



Одним словом, место понравилось. Гуляли там примерно час. Еще одна копейка в копилку природного разнообразия Новой Зеландии. Только надо иметь в виду, что во время прилива пляж может быть недоступен. Нам повезло - как раз был отлив.

Дальше мы поехали прямиком в New Plymouth. По дороге любовались на Таранаки - очень красивая гора, и видно ее в тех краях практически отовсюду. В городе нам надо было сделать кое-какие дела - заправиться, закупить продукты, залить/слить воду... Когда мы со всем этим покончили, с удивлением обнаружили, что на часах уже 20:00. Поэтому мы поехали в Taranaki Visitor Centre (северный) в надежде, что там найдется где переночевать, и утром можно будет заняться осмотром парка. Кемпинг при визитор центре был закрыт шлагбаумом (вроде бы в нем требуется предварительная бронь), но на парковке мы обнаружили еще несколько кемперов и присоединились к ним.

(Продолжение следует)

[subedey]

А тут и был разговор по поводу концентрации озона в атмосфере.
А как Вы обясните узкие глаза у монголоидов и белые точки на красных мухоморах? Вот и я не знаю. А по озону могу утверждать.
А по поводу написанного Вами, приведите конкретные цифры и их источники, пожалуйста или это опять в интернете вычитано. Только личку. Обсудим там. Не засоряйте отчёт.

А чем вам интернет не угодил? Вы же сами же приводите ссылку с википидии (в которой, кстати, до 25% информации - некорректно).
Тема на самом деле интересует многих, народ обгарает на солнце гораздо быстрее в НЗ, чем в том же Таиланде. Поэтому лучше донести эту инфу до народа.
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels ... report.pdf
Вот доклад ООН от 2010 по озону, 442 страницы 312 экспертов работало над ним. Смотрите параграфы 2.3.2.1 и 2.3.2.2.
Monthly erythemal UV radiation is up to 50% lower in the European summer compared to sites with comparable latitudes in New Zealand. These large differences are caused mainly by differences in total ozone (~15%), cloudiness, aerosol loading, and Sun–
Earth separation.
Еще читаю, что загрязненный воздух способствует поглащению UV свыше 25%
McKenzie et al. (2008) show that tropospheric extinctions in Tokyo account for much of the 40% reduction in UV-B radiation when compared to the clean atmosphere of New Zealand
Смотрю, много факторов влияющих на UV, даже облака...
Короче, проблема НЗ широко известна, хотя для многих это открытие, как ни странно.
Если хотите, могу доклад NASA скинуть, если ООН не верите.

[Rudankort]

(продолжение)

21.02

С утра я зашел в visitor centre и поизучал имеющиеся в парке Таранаки маршруты, но ни один из них меня как-то не вдохновил. Последнее время Новую Зеландию часто ассоциируют со Средиземьем, и если продолжить эту аналогию, то Таранаки следует сравнить с Одинокой горой. В этом и заключается проблема - она стоит там одна-одинешенька, и что прикажете с ней делать? Залезешь на неё, и смотреть сверху будет уже не на что. А ходить вокруг нее в поисках красивой лужицы для переднего плана - долго и скучно.

Да к тому же погода была довольно мерзкая.

Да к тому же на второй день после Тонгариро мышцы совершенно не хотели напрягаться.

Да к тому же мы уже, пожалуй, засиделись на Северном острове, и настала пора двигаться в сторону Южного.

Одним словом, все сошлось на том, что в Таранаки нам задерживаться не стоит. И мы поехали в сторону Веллингтона. Найдя по дороге телефонный автомат, я позвонил в Jucy и сообщил им, что на завтра нам нужно место на пароме Interislander. Паром был у нас уже оплачен (вместе с бронью машины), и от меня ждали только звонка, чтобы забронировать место в определенный день.

Таким образом, большую часть дня нам предстояло провести в пути. Но мне хотелось, помимо переезда, посмотреть сегодня еще что-нибудь интересное. Взвесив все варианты, я остановился на Putangirua Pinnacles. Это такая новозеландская мини-Каппадокия. Ничего подобного мы в НЗ еще не видели, да к тому же это место тоже "засветилось" в фильме Властелин Колец в качестве Дороги мертвых. И мы поехали туда (-41° 27' 0.59", +175° 13' 32.42").

Вполне ожидаемо перегон занял большую часть дня. На парковку мы прибыли в 17:50, и не теряя времени отправились на прогулку. Маршрут идет по руслу реки, которая и выточила из рыхлой породы столь причудливые формы. Как я понимаю, после сильных дождей, когда воды в реке много, этот маршрут может быть недоступен. Сразу же в начале маршрута по сторонам от реки можно наблюдать кое-какие интересные образования. Это еще не сами pinnacles, но тоже вполне красивы.





Идти до pinnacles примерно пол часа. А вот на обследование этого места можно запросто потратить в несколько раз больше времени. Это целый город, состоящий из разнообразных монументов, башен и шпилей, и в процессе прогулки по узеньким "улочкам" открываются все новые интересные ракурсы. Мы гуляли там, пока солнце не опустилось совсем низко. Место очень интересное, причем мы были там совершенно одни. Присутствует там и некая нотка адреналина - все тамошние изваяния отнюдь не выглядят прочными, и кажется, что одно из них может в любой момент обрушиться тебе на голову. Такая опасность действительно существует, и туристам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно после сильных дождей.















Помимо осмотра pinnacles снизу, в этом месте имеется также обзорная точка на все это великолепие. Мы не сразу сообразили, где ее искать. В том месте, где прямо посреди дороги установлен большой оранжевый треугольник, нужно повернуть налево - там в кустах начало тропы наверх. Вид с обзорной точки тоже хорош, но это один-единственный ракурс. На мой взгляд, в этом месте нужно обязательно совместить обзорную точку с прогулкой по "городу", что мы, собственно, и сделали.



От обзорной точки есть альтернативная тропа на парковку, которая называется Bush Walck Track. Но в нашем случае она была закрыта из-за обвала. Поэтому нам пришлось спускаться вниз и возвращаться на парковку той же дорогой вдоль русла реки, которой мы пришли. По дороге мы любовались очередным красивым закатом. Новая Зеландия не скупится на них - ей не жалко, а нам приятно.







Подведем итоги. Putangirua Pinnacles оказались для меня, возможно, самым большим сюрпризом за всю поездку. В путеводителях о них обычно упоминают вскользь, и я не ждал от этого места ничего особенного. На практике же нам понравилось там больше, чем в некоторых более раскрученных местах. Если бы не позднее время, думаю, что мы бы тусили там еще долго. Рекомендую.

Ночевать мы остались там же рядом с парковкой - там имеется небольшой кемпинг DOC ($6 с человека).

22.02

Паром на Южный остров был у нас забронирован на 14:05, и время у нас было только на то, чтобы доехать до Веллингтона. Из кемпинга мы выехали в 9:00 под проливным дождем. Доехали за два часа, скоротали время в местном турист инфо, и к 13:00 поехали в терминал на чек-ин. Jucy немного накосячили, и вместо campervan забронировали нас как van. Мужик на рецепшн немного поворчал по этому поводу, но на паром нас пропустил. Загрузили нас одними из самых последних, и поэтому когда мы поднялись из трюма в салон, все сидячие места были уже заняты. Вообще-то маршрут Wellington-Picton довольно красивый, и в другой раз я с удовольствием провел бы время с фотиком на верхней палубе. Но погода была настолько мерзкая (проливной дождь и низкие облака), что этот вариант был совершенно не актуален. Поэтому мы с комфортом устроились на полу, обложились буклетами и путеводителями и с пользой провели время, разрабатывая программу действий на Южном острове.

В 17:00 нас пригласили пройти в свои машины, и вскоре мы благополучно съехали с парома в Пиктоне. Дождь продолжал лить, как из ведра. Вместе с нами с парома съехала куча других кемперов, и в кемпингах, расположенных рядом с портом, образовались длинные очереди. Мы же наметили для себя кемпинг чуть подальше и подешевле - Parkland Marina Holiday Park ($32). Это огромный парк (более 100 мест), и для нас места там хватило тоже. Кемпинг понравился, очень хороший хозблок, и так как мы сегодня в кои то веки заехали рано, использовали все удобства по максимуму. Дождь лил не переставая весь вечер, причем это был уже не умиротворяющий, способствующий засыпанию шум, а мешающий спать грохот. Вся полянка, на которой мы стояли, превратилась в болотце. Но кемпер держался молодцом - ничего нигде не протекло. Ближе к полуночи мы, наконец, с горем пополам заснули.

ОТЧЕТ ПО СЕВЕРНОМУ ОСТРОВУ ЗАКОНЧЕН.

(Продолжение следует)

[Trolll]

Саша, наслушавшись о жестком контроле в аэропорте на турснаряжение, хочу спросить, а как по поводу ботинок трекинговых(ты же в них ходил), не придирались подошвы не заставляли дезинфицировать?

[Rudankort]

Саша, наслушавшись о жестком контроле в аэропорте на турснаряжение, хочу спросить, а как по поводу ботинок трекинговых(ты же в них ходил), не придирались подошвы не заставляли дезинфицировать?

В этот раз у меня были только треккинговые кроссовки, которые хоть и обувь для outdoors, но выглядят почти как обычные. К ним не придирались. Вообще, там по правилам тип обуви не имеет значения, просто если на подошве есть земля или грязь, то нужна дизинфекция. Я осмотрел свои подошвы и грязи там не увидел; да я в них до этого никуда особо и не ездил, только в Питере ходил.

[alec220]

Спасибо за отчет. Интересно, было еще раз посмотреть эту страну чужими глазами. Если еще учесть, что мы с вами были в одних и тех же местах абсолютно в одно и то же время. Гейзер точно смотрели вместе.

[Rudankort]

Спасибо за отчет. Интересно, было еще раз посмотреть эту страну чужими глазами. Если еще учесть, что мы с вами были в одних и тех же местах абсолютно в одно и то же время. Гейзер точно смотрели вместе.

Надо же. А я и не подозревал что вместе с нами там на "арене" были еще коллеги по форуму.

[alec220]

Вот, может быть найдете себя на этом фото

[Rudankort]

Вот, может быть найдете себя на этом фото

Увы. Мы-то сидели на галерке, ряду так в пятом справа. Но, сопоставляя людей на вашей фотке с тем, что есть у меня, действительно вижу одни и те же спины. Чудеса да и только. Может быть вы себя сможете найти?

[alec220]

Если посмотреть моё фото и первое Ваше, один и тот же ракурс, т.е. получается мы еще и стояли плечо к плечу!

[Kauri]

Саша, наслушавшись о жестком контроле в аэропорте на турснаряжение, хочу спросить, а как по поводу ботинок трекинговых(ты же в них ходил), не придирались подошвы не заставляли дезинфицировать?

Хоть я и не Саша:)
Не бойтесь контороля - покажите просто свои ботинки. Если им что-то не понравится - обработают сами (дезинфицируют)- и все дела. Правда, такого еще ни разу не встречала, если ботинки были отмыты от "тамошней" грязи.