В стране длинного белого облака (Новая Зеландия, февраль-март 2012, трафик!)

[Trolll]

Ну, от плитки оно и понятно что нельзя. Нет, в автодомах имеются печи на газу, специально для обогрева салона, но, видимо, в машинах размером побольше и классом повыше.
Там в этих печках и Т выставляется и таймер есть и даже отключение аварийное в случае исчезновения пламени

[Rudankort]

(продолжение)

13.02

Проснувшись рано утром, мы выглянули из окна и очень удивились. Моросил мелкий дождь, облака легли на горы. Озеро, на берегу которого мы, вроде как, ночевали, скрыла от нас белая пелена. Ну что же. Из той дыры, куда мы забрались вчера, предстояло выбираться еще долго, может быть за это время погода улучшится?

Но погода не торопилась улучшаться. В Роторуа мы въехали под проливным дождем. Поэтому мы занялись хозяйственными делами - заправили машину, закупили новую порцию продуктов в супермаркете. И тут - о чудо! - дождь кончился и проглянуло солнце. Такой шанс упускать было нельзя. И мы поехали смотреть Waimangu. В моем списке приоритетов она занимала второе место после Waiotapu, но в Waiotapu ехать было уже поздно, поскольку тамошний знаменитый гейзер работает только по утрам.

Waimangu часто называют самой молодой геотермальной зоной на Земле. Природа не терпит стагнации. Сотворив шедевр, она безжалостной рукой разрушает его и начинает на его месте творить что-то новое. Не так давно мы наблюдали это на Камчатке, когда сель обрушился на долину гейзеров. В Новой Зеландии нечто подобное случилось в 1886 году, когда извержение вулкана Таравера стерло с лица земли знаменитые Розовые и Белые террасы на озере Ротомахана. Но практически сразу же на руинах этого "восьмого чуда света" началась большая работа по созданию новых творений. Сначала здесь возник гейзер высотой до 460 метров, самый большой и мощный за всю человеческую историю. Его назвали Waimangu ("черная вода"). В 1904 гейзер пошел на убыль и иссяк, но название закрепилось за долиной, где он извергался. В наши дни в Waimangu можно увидеть горячий источник Frying Pan Lake, который считается самым большим в мире, а также множество других геотермальных явлений.

Осматривать Waimangu довольно просто. Если не считать два небольших ответвления, через долину идет одна дорога, которая начинается у Visitor Centre и заканчивается у причала на озере Rotomahana, откуда при желании можно совершить круиз по озеру. Кроме этого, имеется более крутой "hiking trail", который идет параллельно с одной из секций основной дороги. Дойдя до причала, можно вернуться обратно на автобусе (входит в стоимость билета), чтобы не ходить по одним и тем же местам еще раз. Согласно информации в буклете, за один час можно посмотреть все самое-самое (Frying Pan Lake и наиболее интересные геотермальные явления находятся в начале маршрута), за два часа - дойти до озера, а за три - обойти все имеющиеся тропинки, включая hiking trail. Исходя из моего опыта, эти оценки выглядят приблизительно верными.

На входе девушка попыталась раскрутить меня на комбинированный билет парк+круиз, но у меня не было уверенности насчет погоды, и я решил "отсрочить риски" - купить только билет в парк ($34.50 на человека), а уже на причале, если мы непременно захотим поплавать по озеру, купить билет на круиз отдельно. Это оказалось правильным решением, так как вскоре после начала нашей прогулки по парку полил сильный дождь и продолжался вплоть до последнего круиза в тот день. Многие снимки я сделал уже не обратном пути, когда дождь, наконец, перестал. Вдобавок, я сильно намочил свой фотик, и от влаги у него заклинило кнопку предпросмотра глубины резкости. Это привело к тому, что снимать я мог только в режиме "авто", а все остальные режимы оказались недоступны (в авто режиме фотик не анализирует состояние этой кнопки и работает как обычно, а вот в творческих режимах он полагает, что она нажата, и не дает фотографировать, пока я ее не отпущу). Так что если какие-то фотки ниже получились плохими - я тут совершенно ни при чем. Всему виной глупый автомат.

Вместе с входным билетом нам выдали брошюру с подробным описанием всех интересных мест, которые должны были встретиться нам по дороге. Если посчитать вместе с hiking trail, их там порядка сорока, и описывать их все я, разумеется, не буду. Кратко остановлюсь только на "хайлайтах". Войдя в парк, мы очень скоро получаем первые панорамные ракурсы на Frying Pan Lake, над которым возвышаются курящиеся паром Cathedral Rocks.



Далее тропа подводит нас вплотную к "кипящей сковородке", и мы можем осмотреть ее во всей красе. Геотермальная активность в этом месте поражает своим размахом.







Миновав Frying Pan Lake, тропа идет вдоль термальной речки, вытекающей из него.







Затем мы доходим до развилки. Тропа налево поднимается к еще одному хорошо узнаваемому аттракциону Waimangu - Inferno Crater Lake. Кислотная вода в озере имеет ярко-голубой цвет и температуру порядка 80 градусов.



Отсюда же начинается hiking trail, который поднимается на гору Haszard, а потом спускается с обратной стороны и вновь воссоединяется с тропинкой. Подъем довольно крутой, но продолжается недолго. С горы открывается еще один панорамный вид на Frying Pan Lake, а также на озеро Rotomahana и парочку кратеров. Не могу сказать, что эти виды меня поразили, но любителям осмотреть все обстоятельно я, конечно же, рекомендую зайти и туда.



Вскоре после поворота на Inferno Crater мы доходим еще до одного симпатичного места: Bird's Nest Terrace. Здесь бьет из земли маленький "гейзерёнок". Краски тоже ого-го.





Как я уже говорил, начало маршрута по долине (вплоть до автобусной остановки номер 1) - самое насыщенное, и если у вас мало времени, можно ограничиться осмотом только этого участка.



Далее концентрация интересностей сильно падает. Отмечу Marble Terrace.



И Warbrick Terrace.





Подводя итоги, могу сказать, что долина Waimangu произвела на нас большое впечатление. Рекомендую.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

13.02 (II)

К вечеру распогодилось, и мы решили осмотреть Kairui Park в городе Роторуа. Этот парк, как известно, бесплатный и открыт для посещения всеми желающими. Поэтому было интересно сравнить его с коммерческими.

В плане разнообразия Kairui Park уступает более известным собратьям. В основном там представлены только парящие озера с горячей водой и лужи с булькающей грязью. Думаю, что в другую погоду это место не произвело бы на меня сильного впечатления. Но нам повезло с освещением, и прогулка получилась очень красивой.









Самая красивая часть парка - это большое озеро, через которое проложены деревянные мостки.









Есть еще вот такое странное сооружение.



Подведем итоги. Как ни крутись, Kairui Park не поражает ни масштабом, ни разнообразием геотермальных явлений. Если времени на Роторуа совсем мало, он будет первым кандидатом на вылет. Но если задержаться там на несколько дней, то в парк вполне можно выбраться погулять в один из вечеров, полюбоваться на игру света и пара над источниками. Большинство коммерческих парков к вечеру все равно закрывается, а Kairui Park остается доступным.

Ночевать мы поехали в Willowhaven Holiday Park ($30), расположенный прямо на берегу озера Роторуа. Очень приятный кемпинг, как по соотношению цена/качество, так и вообще. Единственная претензия - в этом кемпинге, единственном за всю поездку, не прошел платеж по карте Mastercard. В банке мне сказали, что это какая-то проблема терминала. Пришлось платить наличными.

Перед сном любовались очередным космическим закатом.



(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

14.02

На сегодня прогноз пророчил беспросветные дожди. Поэтому я поставил будильник на девять часов утра: с одной стороны, выспимся, а с другой стороны, останется теоретический шанс успеть в Waiotapu, если вдруг выяснится, что прогноз нам солгал. Именно это и произошло. Продрав глаза и выглянув в окно, мы с удивлением обнаружили там солнце. Делать нечего, пришлось подрываться и без завтрака лететь в Waiotapu (ехать туда из Роторуа порядка 35 км).

Waiotapu позиционируется как "геотермальная страна чудес", и в это легко верится. Именно здесь находятся многие наиболее известные и узнаваемые достопримечательности Роторуа, такие как "ванна шампанского", "палитра художника" и ядовито-зеленая "купальня Дьявола". Там же находится и Lady Knox Geyser, который извергается строго по расписанию в 10:15 каждый день, и поэтому его, в отличие от других новозеландских гейзеров, очень легко увидеть в действии. На это место мы возлагали очень большие надежды.

Чтобы успеть на гейзер, в буклете рекомендуют прибыть в Visitor Centre не позднее 9:45. Именно в это время мы, все взмыленные, влетели на парковку. Подойдя к билетной кассе, мы обнаружили там километровую очередь, хвост которой торчал аж на улицу. Все на нервах; мужик в форме сотрудника парка успокаивает очередь, обещая, что на гейзер все желающие непременно попадут. Купив билет, мы поехали к гейзеру - он находится на удалении от всего остального, и около него есть отдельная парковка. Вокруг гейзера амфитеатром построены скамейки, которые к нашему приходу тоже были уже забиты битком.

Представление началось не в 10:15, а несколько позже, когда все желающие смогли купить билеты и добраться до места. Lady Knox Geyser работает по расписанию не потому, что ему так нравится, а потому, что ему немножко помогают, закинув в "жерло" кусок мыла (разумеется, самого что ни на есть натурального и экологически чистого). Как объяснил нам мужик, ответственный за бросание мыла, гейзер, разумеется, извергается и без этого, но тогда его извержения становятся непредсказуемыми. И поэтому сотрудники парка, заботясь о туристах, придумали этот нехитрый способ сделать расписание гейзера более упорядоченным. О том, сколько денег они ежедневно собирают благодаря своей заботе, сотрудник парка умолчал. Впрочем, я отнюдь не иронизирую. Действительно, здесь в выигрыше остаются все. В мире, и в том числе в Новой Зеландии, есть достаточно мест, где можно посидеть рядом с парящей лужицей, около которой установлена табличка "такой-то там гейзер". Посидеть, но так и не дождаться заветного извержения...

Приняв в себя очередную порцию мыла, гейзер ожил. Сначала из него полилась пена, а затем, ко всеобщей радости, он начал бодро фонтанировать. Все схватились за фотоаппараты. Схватился за свой фотоаппарат и я. К моему ужасу, на солнышке фотик нагрелся и внутри него что-то запотело, в результате чего на фотках вместо гейзера получалось большое серое пятно. Это было еще одно напоминание о вчерашнем дне, когда внутрь фотика попала вода. Мораль? А нефиг снимать на дожде. Всё равно фотки отстойные получаются...

Итак, пока все остальные упоенно снимали гейзер, я проветривал и сушил свой фотоаппарат. К счастью, вскоре эти усилия принесли плоды, фотик отпотел и снова начал снимать нормальные кадры. К этому времени толпа туристов уже существенно поредела, а гейзер и не думал останавливаться. Так что я наконец-то смог запечатлеть это, без преувеличения, чудо природы.



Один за другим туристы покидали "амфитеатр". Вот кроме нас осталось всего лишь три семейные пары, затем две, потом одна. Наконец, мы остались около гейзера в гордом одиночестве. Он продолжал фонтанировать, но он был больше никому не интересен. Так что если вам не досталось хорошего места на скамейках, не стоит расстраиваться. В Waiotapu гейзера хватает на всех!

У меня была мысль дождаться конца извержения, но облака стали угрожающе сгущаться, и мы решили, пока не поздно, посмотреть и остальной парк. Геотермальная зона в нем сравнительно небольшая и вполне обходится часа за полтора. Маршруты по парку спланированы очень разумно: можно выбирать из трех прогулок разной продолжительности, причем самая короткая из них охватывает все "самые-самые" места. Хотя мы, конечно, не рассматривали для себя никаких иных вариантов, кроме как посмотреть все от и до.

Дальнейшие комментарии по сути излишни - фотки расскажут об увиденном лучше слов.

Палитра художника (Artist's Palette) оправдывает свое название, переливаясь всевозможными оттенками. Красивая штука.





Ванна шампанского (Champagne Pool) в этот день сильно парила, а ветер постоянно менял направление, поэтому снимать было непросто. Меня то и дело накрывало облако едкого пара, и когда я, наконец, ретировался оттуда, у меня щипало глаза и все лицо. Умывшись, я испытал большое облегчение.









В парке есть также множество других мест, заслуживающих внимания - всевозможные кратеры, террасы, разноцветные лужицы и почва, разукрашенная всеми цветами радуги.











Озеро Ngakoro находится в глубине парка - это конечная точка пешеходного маршрута, достигнув которую, мы поворачиваем назад. Озеро довольно большое, и было бы вполне обычным, если бы не цвет воды.



И снова неземные пейзажи, с которыми, впрочем, соседствует вполне себе земная растительность.





Под конец, когда я уже думал, что меня ничем не удивишь, мы дошли до купальни Дьявола (Devil's Bath). И хотя я знал об ее существовании и видел ее на фото, я все равно был застигнут врасплох открывшимся передо мной зрелищем. Цвет воды совершенно нереальный.



Осмотрев геотермальную зону, мы заехали еще на Waiotapu Mud Pools. Это место косвенно относится к парку, но в него можно заезжать и просто так - входной билет для этого не требуется. Говорят, что это самое большое озеро с геотермальной грязью в Новой Зеландии, и оно очень активное. Все деревья вокруг заплеваны толстым слоем грязи, изредка долетает и до тропинки. Прикольное местечко.





На этом наше знакомство с Waiotapu подошло к концу. "Геотермальная страна чудес" не только оправдала, но и превзошла наши ожидания - кажется, больше нигде я так часто не говорил "вау". На мой взгляд, это место - лучшее, что может предложить туристу Роторуа, и безусловный must see в Новой Зеландии. Совет: в этот парк нужно идти с хорошим шириком. Я не взял его с собой и очень сильно об этом жалел.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

14.02 (II)

Почти напротив Waiotapu с 5-й дороги есть также поворот на Waikite Hot Pools. У этого места высокий рейтинг на rankers, и мы решили заехать посмотреть, что это такое. Оказалось, что это небольшой спа - несколько бассейнов с термальной водой - и при нем кемпинг, для постояльцев которого вход в бассейны бесплатно. Удобное место ночевки для тех, кто собирается в Waiotapu, но для нас это было не очень актуально.

Далее мы поехали на Rainbow Mountain, также недалеко от Waiotapu по направлению к Роторуа (парковка -38° 18' 55.37", +176° 22' 32.52"). В этом месте от парковки доступно две прогулки: на обзорную точку, откуда можно полюбоваться радужной горой со стороны, и собственно на вершину, откуда должен открыться красивый вид. До обзорной точки 15 минут ходьбы, а на вершину идти полтора часа. Помимо тропы, на вершину есть и автомобильная дорога. Буклет Rotorua Recreation Guide даже предупреждает, что на последнем участке тропы, где она совпадает с дорогой, необходимо остерегаться проезжающих машин.

Погода постепенно портилась, начал накрапывать дождь. Долго гулять на такой погоде никому не хотелось, и поэтому мы решили сделать "финт ушами": сбегать на обзорную точку пешком, а на вершину заехать на машине. Задумано - сделано. Вскоре мы уже стояли на обзорной точке. Судя по всему, с тех пор как ее оборудовали, ветки сильно подросли, и поэтому гору, а также озера у ее подножия, было видно плохо. Тем не менее, гора, надо признать, красивая, с утесами, разукрашенными во все оттенки красного. Кстати, маорийское название этого места ("цветная гора") будет, пожалуй, поточнее европейского.



Дорога на вершину (Rainbow Road) начинается не от 5-й трассы, а от 38-й. Мы немного покружили в поисках, но все-таки нашли ее и уже предвкушали, как сейчас лихо заедем туда. Агащасблин. Дорога закрыта шлагбаумом, и туристам туда нельзя. Хоть бы какой-нибудь намек на это в материалах, которые я читал. Ну и фиг с ней с этой горой - решили мы, и поехали обратно в Роторуа. По дороге заехали еще в Rainbow Springs в надежде посмотреть киви. Но тетечка на рецепшн сказала, что сегодня киви посмотреть нельзя. Я так и не понял, что у них там случилось - то ли музей кто-то снял для приватной вечеринки, то ли еще что. Короче, все "радужные" места нас сегодня обломали. Ночевать мы поехали в тот же кемпинг на берегу озера, где останавливались накануне, и пораньше завалились спать.

15.02

Погода испортилась окончательно. Все утро шел дождь. Сначала мы, как водится, занимались хозяйственными делами, но они быстро кончились, а дождь продолжал лить. В такую погоду осматривать достопримечательности не особо тянет, но и не сидеть же сложа руки. В наших планах на Роторуа оставался один последний пункт - Whakarewarewa, и мы решили попробовать осмотреть её, не взирая на отвратительную погоду.

Но сначала надо было разобраться с одним принципиальным вопросом. Дело в том, что в долине Whakarewarewa есть два обособленных места - собственно маорийская деревня Whakarewarewa и некий институт искусств и ремесел маори Te Puia. Я не очень понимал, в чем между ними разница, и сделал выбор в пользу деревни, руководствуясь исключительно принципом разнообразия: насколько я понял, главной достопримечательностью Te Puia является Pohutu Geyser, а мы видели гейзер не далее как вчера.

Теперь я уже немного лучше разобрался в ситуации, и сейчас попробую все объяснить.

Для начала зададимся вопросом, чем вообще замечательна долина Whakarewarewa? Конечно, здесь находится целых семь активных гейзеров и множество термальных источников, что уже само по себе немало. Но главное, что сразу отличает это место от Waiotapu, Waimangu и всех прочих геотермальных зон, - здесь находится единственная в Новой Зеландии "геотермальная деревня". Маори не считали горячие источники происками Дьявола и прочих злых подземных сил. Для них это был божий дар, который надо было использовать себе во благо. Поэтому они построили деревню прямо среди горячих источников и издревле использовали термальную воду, чтобы греться, мыться и готовить еду. Этот жизненный уклад сохранился вплоть до наших дней. Конечно, прогресс не стоит на месте. Например, сейчас жители деревни готовят мясо в алюминиевой фольге, которую они вряд ли могли достать несколько веков назад. И тем не менее, традиция использовать термальные источники в быту осталась неизменной.

Столь необычная деревня еще в начале 19 века привлекала внимание туристов, и местные гиды водили пришельцев на экскурсии. Начиная с 1963, по договоренности с вождями местных племен, туристами стал заниматься тот самый "институт искусств и ремесел маори". За это жители деревни получали определенную сумму денег ежегодно. Но постепенно между деревней и институтом стали нарастать противоречия. Поток туристов непрерывно увеличивался, что создавало для маори кучу проблем, но не приносило никаких дополнительных доходов. Они попытались добиться дополнительной выплаты в размере $2 с каждого входного билета, что, между нами говоря, было бы вполне справедливо. Но бизнесмены плевать хотели на справедливость и послали маори с их предложением ко всем чертям. В конце концов, в 1997 году произошел неизбежный раскол. Территория долины была поделена. Бизнесмены отхватили себе несколько самых вкусных гейзеров, включая Pohutu - самый мощный гейзер в стране. Жителям деревни осталась собственно деревня, куда они снова стали сами водить экскурсии. Больше всех пострадали, как водится, туристы, которым теперь нужно платить дважды за по сути одно и то же. Говорят, что срок действия злополучного договора скоро закончится. Кажется, он был заключен на 50 лет, и если так, срок истекает в 2013 году. Жители деревни надеются, что после этого Whakarewarewa снова воссоединится.

Ну что же, посмотрим - ждать осталось недолго. А пока - куда же лучше пойти? Лично я считаю, что мы сделали правильный выбор. Конечно, подойти к гейзерам вплотную можно только в Te Puia, но, как оказалось, их отлично видно и из деревни, с одной из нескольких обзорных точек. Выглядело это примерно так:



Оба гейзера (Pohutu и Prince of Wales) работали, но из-за хреновой погоды очень сильно парили, поэтому разглядеть столб воды было проблематично. Тем не менее, вид меня вполне устроил, подойти ближе желания не было. Что касается остального, мне кажется, что увидеть настоящую деревню и ее жителей интереснее, чем имитацию, построенную для туристов каким-то там "институтом культуры". Туристическая программа в деревне достаточно интересная и разнообразная, причем, на мой взгляд, всего там как раз в меру. Сначала была экскурсия по деревне с гидом (1 час). Посмотреть, как маори приспособились жить на "пороховой бочке" было очень интересно. Потом мы попробовали в кафе приготовленное на горячих источниках традиционное блюдо Hangi. Приготовленные таким образом продукты оказались очень мягкими и нежными, и совершенно без запаха серы (этого мы опасались больше всего). Далее было культурное шоу (30 минут). Я боялся, что его затянут, но за пол часа заскучать мы не успели. Мужской военный танец Haka - безусловный фаворит. Наконец, в деревне и вокруг нее проложено великое множество пешеходных маршрутов с хорошими обзорными точками на деревню и источники. Эх, если бы не погода, я бы завис там надолго.

Вот, в целом, и все, что я хотел рассказать о Вакареварева. К сожалению, в этот день я практически ничего не снял. Наученный горьким опытом предыдущих дней, я старался больше не доставать фотик в сильный дождь. И тем не менее, место мне понравилось. Деревня очень интересная и необычная, гейзеры - тоже ого-го. Рекомендую.

Тем временем дождь продолжал поливать и, судя по всему, останавливаться не собирался. Поэтому мы решили ехать в Waitomo. Переезд - это лучшее, чем можно заняться в такую погоду, а кроме того, мы уже немного подустали от геотермальных зон и хотели сменить обстановку. Доехали ближе к вечеру, на ночь остановились в Juno Hostel ($36) в деревне Waitomo. На завтра нас ждали пещеры.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

16.02

Самая сложная проблема, которая подстерегает туриста в Waitomo - это проблема выбора. Пещер здесь целая куча, а стоимость экскурсий такова, что обходить их все как-то совершенно не тянет. Поэтому нужно выбирать что-то одно. Расскажу, каким путем двигался я.

Во-первых, для чего вообще приезжают туристы в Waitomo? Карстовых пещер в мире существует великое множество, и новозеландские - отнюдь не самые выдающиеся из них. Уникальность пещерам Waitomo придают glowworms, новозеландские светящиеся черви, которые за пределами Новой Зеландии очень мало где встречаются. Благодаря glowworms своды пещер выглядят, как звездное небо - очень красивое и необычное зрелище. Именно с них началась известность Waitomo как туристического направления, а все остальные пещеры добавились уже позже, до кучи. Таким образом, все, что не связано с glowworms, отбрасываем, и круг выбора существенно сужается.

Во-вторых, какой именно тур? Два основных варианта - это Waitomo Glowworm Caves и Spellbound. Первый вариант - самый мейнстримовый, все автобусные экскурсии используют именно его. Spellbound - вариант более экзотичный, зато они гордятся тем, что именно их пещеру Дэвид Аттенборо снимал в своем знаменитом сериале "Планета земля" (пещерам, и в частности глоувормам, посвящена четвертая часть). Кстати, если еще не смотрели этот сериал - обязательно посмотрите.

Сам по себе факт использования пещеры в сериале говорит скорее о том, что там более низкие своды, и их было проще снимать. И все же постепенно я все больше склонялся к Spellbound. Во-первых, у них шикарные рейтинги на Tripadvisor и Rankers. Во-вторых, у них меньше размер группы (12 против 50). В-третьих, они отводят на пещеру с глоувормами больше времени, и утверждается, что глаза успевают лучше адаптироваться к темноте. Наконец, в-четвертых, в отличие от Waitomo Glowworm Caves, они разрешают фотографировать. Последний аргумент был для меня особенно актуален, и окончательно склонил меня в их пользу. Таким образом, мой план был таков: попытаться попасть на тур Spellbound, а если не получится - использовать Waitomo Glowworm Caves как запасной вариант.

Итак, сегодня мы встали в 7:00 по будильнику, и к открытию турист инфо были уже там. Если Spellbound обломается, в Glowworm Caves я хотел отправиться как можно раньше, до прибытия туристических автобусов из крупных городов. Но нам повезло, и мы смогли купить два билета на 12:00 ($70 с человека). Таким образом, до тура было еще несколько часов, которые можно было с пользой потратить. Посоветовавшись с девушкой из инфо, мы решили пройти маршрут Ruakuri Bushwalk. Маршрут недлинный и ненапряжный, но очень интересный. Он проходит по карстовому ущелью, поросшему буйной растительностью. По дороге встречаются всевозможные арки, пещерки и ручейки. Чтобы хорошо провести час-другой, лучшего места не найти.

Вот несколько фотографий оттуда.















Одним словом, прогулкой мы остались довольны. Как мне кажется, она хорошо дополняет пещеры - тамошние карсты интересно посмотреть не только под землей, но и на поверхности. Рекомендую.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

Около двенадцати мы подъехали к характерной "пирамиде", от которой начинаются туры Spellbound. Там нас уже поджидал наш гид - Питер. В 12:00 мы загрузились в микроавтобус (кстати, именно отсюда вытекает максимальный размер группы - в микроавтобусе ровно 12 пассажирских мест) и поехали в первую пещеру, которая так и называется - Spellbound.

С самого начала тур произвел на меня впечатление тщательной продуманности во всех мелочах. Например, немного не доезжая до пещеры мы сделали остановку, и всем желающим (а желали все) было предложено прогуляться до нее пешком по живописной тропе.



У входа в пещеру мы вновь воссоединились с нашим гидом.



Питер рассказал нам, что в реке, вытекающей из пещеры, живут угри, и мы пошли их смотреть и кормить. Дети были в восторге.



После такого вступления мы одели каски и проследовали в пещеру. Как я и предполагал, свод в ней оказался довольно низким, хотя и не настолько, чтобы задевать его головой. В свете фонарика мы смогли во всех деталях рассмотреть клейкие нити, которые свешивают с потолка глоувормы, а также их самих.



Далее мы загрузились в лодку, все огни были потушены, и мы отправились в плавание по подземной реке, созерцая удивительные созвездия над головой. На этом этапе Питер попросил нас не фотографировать, так как свет от экранчиков и прочих частей фотиков мешает глазам привыкнуть к темноте. В любом случае, в движении снять что-либо в этой пещере довольно проблематично - даже на чувствительности 6400 требуется выдержка в несколько секунд. Наши глаза постепенно привыкали к темноте, и в свете глоувормов мы смогли различать контуры пещеры. От их света на воде возникло даже некое подобие лунной дорожки. Где-то рядом шумел подземный водопад. Это было очень красивое путешествие, даже несмотря на то, что пещера не очень большая, и мы успели сплавать туда-сюда по одним и тем же местам несколько раз. Плавали примерно 20 минут.

Наконец, мы снова причалили к берегу, и Питер предоставил нам возможность пофотографировать. Тут-то я на собственном опыте убедился в том, что снять что-то приличное в таком темном месте очень и очень сложно. Из множества дублей мне удалась только одна фотография. Вот она.



На этом первая часть тура подошла к концу. Теперь нам предстояло посетить еще одну пещеру - Cave of the Spirit. Но сначала мы расположились на скамеечках под навесом, где Питер напоил нас чаем и кофе и накормил печеньем. Во время еды мы неспешно разговаривали, участники группы рассказывали о своих поездках. Вообще, надо сказать, что в Новой Зеландии нам встречалось довольно много людей, находящихся в длительных поездках, кругосветках и т. п. К примеру, в нашей сегодняшней группе семейная пара с тремя детьми заканчивала свой трехмесячный тур по Австралазии, а молодые парень с девушкой совершали шестимесячный трип, в ходе которого они уже проехали Северную и Южную Америки.

Перекусив, мы пошли по тропинке ко второй пещере.



Питер включил генератор, питающий освещение внутри неё, и мы прошли внутрь. В этой пещере глоувормов не было, но зато были другие интересности. Например, останки древних животных и птиц, когда-то обитавших в Новой Зеландии (бедняга Ёрик)...



Всевозможные сталлактиты...





А в одном месте мы нашли несколько пещерных вета (weta). Это такие довольно большие новозеландские насекомые, чем-то напоминающие кузнечика. Именно в честь этих насекомых названа фирма Weta Digital, которая делала спецэффекты для Властелина Колец и Аватара.



Наконец, наш тур подошел к концу. Вначале я уже отмечал его продуманность, и этому находились все новые подтверждения. Например, обратно в Waitomo мы возвращались другой дорогой, чтобы не смотреть два раза одни и те же пейзажи. Программа тура тщательно выверена во времени. Переход от одного этапа к другому осуществляется именно тогда, когда нужно, не раньше и не позже. За все четыре часа у меня ни разу не было ощущения, что я что-то не досмотрел, но не было и ощущения затянутости и скуки. Другие туристы в отзывах отмечали камерную, семейную атмосферу на турах Spellbound, и это тоже правда. Группа была совсем небольшая, Питер сразу же запомнил нас всех по именам, и обращался к нам именно так. В общем, я даже и не знаю, к чему тут можно придраться. По меркам организованного туризма тур заслуживает высшей оценки. Я не был в "большой" Glowworm Cave и не могу сравнивать, но я ни на секунду не пожалел, что выбрал именно Spellbound. Рекомендую.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

Итак, несколько неожиданно для нас самих, туристическая программа в Waitomo была выполнена. Ибо кроме пещер смотреть в этой небольшой деревне, в общем то, нечего. Но на карте я обнаружил небольшое скопление интересных мест чуть западнее, в направлении Te Anga. Нам была обещана натуральная арка, пещера и водопад. Поскольку было еще совсем не поздно, мы поехали туда. Итак, по пунктам.

Mangapohue Natural Bridge. Большая карстовая арка, образовавшаяся в результате обрушения пещеры. Тропа проходит по довольно симпатичному ущелью.



Идти недалеко, и - вот она, арка.





Если пройти еще чуть дальше, можно посмотреть окаменевшие останки гигантских устриц в камне, что доказывает, что это место когда-то находилось на морском дне. Хорошая прогулка, мне понравилась.

Piripiri Cave. Находится в четырех километрах от арки дальше по дороге. Небольшая пещера, которую можно обследовать самостоятельно. Внутри темно как в погребе, фонарики - маст. Смотреть и фотографировать там особо нечего, пещера состоит из единственной залы и не содержит особенных красот.

Marocopa Falls. Еще в двух километрах дальше по дороге, плюс десять минут ходьбы по тропе. Водопад красивый, один из лучших виденных мною в НЗ. Фанат водопадов Johnny Cheng тоже ставит его в своем рейтинге довольно высоко.



Я люблю водопады, и поэтому решил, что мы можем проехать еще чуть дальше (для бешеной собаки сто верст не крюк) и осмотреть Bridal Veil Falls. Тот же Джонни Ченг называет его, возможно, самым красивым на Северном острове. Я должен был увидеть это своими глазами.

Ехать там прилично, да к тому же мы сдуру ошиблись дорогой и вместо поворота в сторону 31-й трассы заехали аж в Marocopa, что добавило к нашему пути лишних тридцать километров. По дороге любовались очередным умопомрачительным закатом, я даже остановился и заснял его, хотя достойного переднего плана под стать этому великолепию найти не удалось.



Вскоре стемнело, а впридачу полил дождь, дорога начала вихляться, а из кустов на неё поползли поссумы. Я начал всерьез задумываться о ночлеге, и тут как раз нам повезло: перед поворотом на Oparau рядом с заправкой обнаружилась бесплатная площадка для кемперов (если кому-то интересно, координаты этого места -38° 3' 10.36", +174° 55' 1.91"). Там мы и встали на ночевку и, так как было уже поздно, сразу же отправились спать.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

17.02

Ночью шел сильный дождь, однако утром нас разбудило солнце. Прежде чем ехать дальше, надо было где-то заправиться, так как бак был почти пуст. А ночевали мы как раз рядом с заправкой - с вечера она была уже закрыта, а сейчас открылась и была готова нас обслужить. Не подозревая подвоха, я залил полный бак, и спохватился только тогда, когда счетчик высветил мне трехзначный ценник. 104 бакса за 55 литров! Цена за литр - почти $1.9! Делать нечего, пришлось платить. Может быть мы и заночевали тут бесплатно, но зато за бензин переплатили почти стоимость кемпинга. Нда... Враг не дремлет, и терять бдительность туристу нельзя даже в спокойной и благополучной Новой Зеландии.

Покинув жлобскую заправку, мы поехали смотреть водопад. Для этого нам надо было завернуть Raglan Road, соединяющую между собой 31-ю и 23-ю трассы. Дорога эта по большей части грунтовая, но приличная. Первый поворот на Bridal Veil Falls оказался закрыт, и ярко-оранжевые знаки объезда повели нас в обход. По мере приближения к водопаду грунтовка сменилась асфальтом - со стороны Раглана дорога явно была лучше. А вскоре мы были уже на парковке, от которой начинается трек (координаты парковки -37° 54' 26.13", +174° 54' 3.33").

Помимо всех прочих достоинств, Bridal Veil Falls интересен тем, что на него есть аж четыре обзорные точки. Ближайшая из них всего в 10 минутах ходьбы от парковки, но вид с неё открывается самый отстойный.



Следующая точка находится неподалеку, и вид с нее уже гораздо лучше.



Далее крутая лестница ведет вниз, к основанию водопада. На тропинке установлен знак, указывающий, что до третьей обзорной точки 135 ступеней, а последней четвертой - 261. Я попробовал считать ступени, и эти цифры оказались примерно верными. Что касается перепада высоты, то высота водопада 55 метров, и именно на столько нам надо спуститься, чтобы оказаться на уровне озера, в которое он низвергается.

Третья обзорная точка находится примерно на уровне середины водопада. Хороший ракурс.



Вид снизу тоже по-своему интересен.



Кстати, обратите внимание на утес, с которого падает вода. Подобно Свартифоссу в Исландии, этот водопад тоже обрамляют базальтовые колонны. Только здесь они почему-то не прямые, а изогнутые.

Подведем итоги. Водопад мне очень понравился. Красив и он сам, и утес, с которого он низвергается, и пейзаж вообще. А дополнительные очки это место получает благодаря наличию нескольких обзорных точек - можно и размять ноги, и полюбоваться разнообразными ракурсами. Подкачал только цвет озера, но оно бывает таким не всегда. Например, у Джонни Ченга на фото цвет уже другой. Ну и не повторяйте моих ошибок: первая половина дня - не самое лучшее время для осмотра этого водопада, поскольку он находится в тени. На закате освещение будет намного лучше, а в водных брызгах можно будет увидеть радугу.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

Теперь наш путь лежал в сторону озера Taupo. Однако возвращаться на 31-ю трассу мне совершенно не хотелось, потому что дорога туда а) грунтовая, и б) мы по ней уже проехали. Поэтому было принято решение ехать по 23-й в Hamilton, а затем по 1-й на Таупо. А по дороге, раз уж оказались так близко, заехать еще и в Raglan, полюбоваться на тамошние знаменитые серферские пляжи.

Какие именно пляжи надо смотреть в Раглане, я не знал, но этот пробел быстро восполнила брошюра, взятая в местном инфо. Бегло прочитав ее, я наметил для осмотра два пляжа: Manu Bay и Ocean Beach. Manu Bay (Waireki) cлавится своими волнами, а если конкретно, left hand break. Не спрашивайте меня, что это такое. :) Выглядит пляж, впрочем, совершенно заурядно. Если вы не серфер, делать на нем нечего. Больших волн мы тоже в этот день не видели.





Ocean Beach (Ngarunui) покрасивее, а также поражает своими размерами и отсутствием людей. Желающие купаются на узком участке между флажками, где дежурят спасатели. Остальная часть пустует.



Глядя на этот вид, я почему-то подумал, что в Новой Зеландии места на пляжах хватит всем.



В целом же, то, что мы увидели, вряд ли может послужить поводом специально ехать в Раглан.

(Продолжение следует)

[tat_]

Нравится!
Познавательно

[Rudankort]

Нравится!
Познавательно

Спасибо за коммент, рад что Вам нравится.

[Rudankort]

(продолжение)

Далее мы могли бы ехать из Раглана прямиком в Таупо. Но тогда мы бы приехали туда под вечер, когда смотреть что-либо уже поздно, и остаток дня был бы у нас потерян. Поэтому для нас имело смысл посмотреть еще какое-нибудь интересное место в тех краях, где мы находились. И тут мы вспомнили про Хоббитон, который был у нас как раз по пути, и решили заехать туда.

На основной дороге установлен указатель на Хоббитон, но далее указателей больше нет, и мы заблудились. В результате подъехали к нему гораздо позже, чем рассчитывали, со стороны Matamata, а не Cambridge. Если кому-то интересно, координаты парковки -37° 52' 18.54", +175° 40' 57.92". На часах было уже около пяти, и если верить буклету, на последний тур в 16:30 мы опоздали. К счастью, выяснилось, что информация в буклете не точна - был еще один, последний, тур в 17:20. На него мы и купили два билета по $66. Надо сказать, что я изначально относился к Хоббитону с изрядной долей скепсиса, а когда мне был озвучен ценник, мой скепсис еще больше усилился. Казалось невероятным, что пара домиков с круглой дверью смогут поразить нас больше, чем, скажем, геотермальные парки Роторуа (на которые ценник существенно меньше). Но раз уж мы сюда приехали, отступать было глупо.

И мы не пожалели. Я не подозревал (хотя мог бы догадаться), с какой тщательностью и размахом воспроизведена эта часть Средиземья. Хоббитон занимает огромную площадь, там можно долго и вдумчиво ходить и рассматривать хоббичьи жилища. С одной стороны, кажется, что хозяева только что отлучились куда-то на минуточку - около двери стоит стульчик, на столе остались лежать инструменты, у стеночки стоит садовый инвентарь, во дворе брошена тачка с дровами... Но с другой стороны, все здесь подчиняется точному художественному замыслу. Разбросанные инструменты или поленницу с дровами можно найти на любой даче, и вряд ли это будет красиво. Здесь же каждый элемент, будь то топор, колесо телеги, горшок с цветами или самое распоследнее полено, лежит на своем, точно выверенном месте. В результате получается удивительное ощущение подлинности и в то же время красоты места. Такого полного и убедительного погружения в сказку я не испытывал нигде и никогда. Полтора часа пролетели незаметно.

Вот несколько фото из этого места.



















Подведем итоги. На мой взгляд, для любителей книг Толкиена или кинотрилогии Властелин Колец посещение Хоббитона - абсолютный must в Новой Зеландии. Советую приезжать сюда все-таки пораньше, чем это сделали мы - вечером большая часть территории Хоббитона погружается в тень и выглядит менее прикольно, чем на солнышке.

После Хоббитона мы поехали в сторону Таупо. На завтра мы планировали первым делом посмотреть геотермальную зону Orakei Korako, поэтому не доезжая озера мы свернули с 1-й дороги по указателю. До парковки доехали уже в темноте, да к тому же полил сильный дождь. Ехали мы наобум, но на парковке обнаружилась табличка, гласившая, что гостям парка (как прошлым, так и будущим) разрешается на ней переночевать. Так что мы припарковались где-то в уголке и встали на ночевку. Засыпали под грохот дождя по крыше кемпера.

(Продолжение следует)

[Vik555]

Плюсую.

Защитными кремами от солнца пользовались? А то говорят, что над НЗ и Австралией самая большая в мире озоновая дыра!

[Trolll]

Неделю назад закончил перечитывать "Властелин колец", эх вот сюда бы я точно заехал, всегда любил сказки.
Что-то гор не хватает на северном острове, как-то не зацепляет, ну да неплохо, симпатично, но..... Может южный будет более интересным. Как-то начинаю чувствовать, что поехать туда хочется больше не из-за красот, а потому что люблю посидеть на "краю земли"

[Trolll]

Плюсую.

Защитными кремами от солнца пользовались? А то говорят, что над НЗ и Австралией самая большая в мире озоновая дыра!

Кто говорит?

[Vik555]

Кто говорит?

Читал в инете:
"Новая Зеландия: озоновый слой и рак кожи
Тема не самая приятная, но я не могу ее не затронуть.
Согласно статистике, рак кожи – это самый распространенный вид ракового заболевания в Новой Зеландии. Ежегодно регистрируется 67 тыс. (!) случаев этой болезни, в то время как других типов раковых заболеваний всего 16 тыс. случаев в год. Количество больных, у которых были диагностированы злокачественные опухоли, в Новой Зеландии (как, кстати, и в Австралии) в 4 раза превышает аналогичные показатели в Канаде, США и Великобритании. Виною всему – озоновая дыра над Антарктикой, которая в настоящий момент является самой большой из всех, когда-либо зафиксированных. Как следствие в Новой Зеландии очень сильно ультрафиолетовое излучение.

В 90 процентах случаев рак кожи развивается в результате чрезмерного пребывания на солнце. Особенной опасности подвергаются открытые участки тела – лицо и руки. Усугубляется ситуация тем, что многие киви – потомки британцев, которые всегда отличались светлой кожей. А человеку со светлой кожей, чтобы обгореть в Новой Зеландии, бывает достаточно и пятнадцати минут. Проверено на себе!
Именно поэтому даже в самый жаркий день на пляжах Новой Зеландии толп загорающих вы не увидите. Люди охотно купаются, но остальное время предпочитают находиться в тени.
Традиционные рекомендации для безопасного нахождения на солнце здесь особенно актуальны. Если вы иностранец, очень вероятно, что даже сами киви напомнят вам о том, что обязательно пользоваться сильным солнцезащитным кремом. Также в жаркие дни лучше носить закрытую одежду и ограничивать свое пребывание на солнце. Не пренебрегайте этими рекомендациями!"

[Rudankort]

Защитными кремами от солнца пользовались? А то говорят, что над НЗ и Австралией самая большая в мире озоновая дыра!

Да, говорят, и я склонен этому верить. Именно в Новой Зеландии мне попадалось довольно много не старых еще людей, у которых кожа выглядит как у моей бабушки. Жесть. Так что да, кремом пользовались, рекомендуется брать там SPF не меньше 30+. Кроме того, на пеших прогулках я обычно ходил в шляпе с полями, чтобы лицо было в тени, и в солнечных очках.

[Trolll]

Кто говорит?

Читал в инете.

Сейчас заявление "читал в инете", это что-то вроде ОБС.
Чтобы не засорять отчёт, скиньте, пожалуста в личку ссылочку. Очень интересно почитать. Видимо чему-то не тому меня в университете учили, хочется просветиться на сей счёт. А то значит все мои курсовые и диплом коту под хвост


Саша, незнание рождает веру. Есть конкретные данные, графики и прочая информация о местах на Земле с умеьшенной концентрацией озона в стратосфере. Полюс и больше южный, это да, но до Новой Зеландии эта область никак не распространяется

[Vik555]

Кто говорит?

Еще добавлю отрывок:
"Рекордная Озоновая Дыра
Лента Новостей 20.09.2008

В этом году озоновая дыра над Антарктидой самая большая за всю историю наблюдений. Жители южного полушария обеспокоены тем, что территория их проживания окажется подвержена чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей…
Озоновый слой защищает обитателей нашей планеты от воздействия ультрафиолетовой радиации (невидимой для человеческого глаза составляющей солнечного света).
Истончение озонового слоя над Антарктидой происходит каждый год и достигает апогея в конце сентября – начале октября.
По данным World Meteorological Organisation, опасная брешь в защитном озоновом слое планеты уже на сегодня больше чем в прошлом году. Нынешняя озоновая дыра имеет размер 27 миллионов квадратных километров. Для сравнения – максимальный прошлогодний размер составлял 25 миллионов квадратных километров (площадь превосходящая размеры Северной Америки).

Ричард МакКензи / Richard McKenzie, ведущий радиолог Новозеландского Государственного Института Водных и Атмосферных Исследований (National Institute of Water and Atmospheric Research), заверил, что на сегодня жители Новой Зеландии находятся вне опасности. Однако затягивание дыры в декабре может привести к общему по Южному Полушарию истончению озонового слоя в летние месяцы.
Понижение плотности озонового слоя приводит к тому, что большее чем обычно количество ультрафиолетовых лучей достигает земной поверхности. Избыток ультрафиолета может вызвать рак кожи, ухудшение зрения и повреждение иммунной системы.
Ричард МакКензи сказал, что хотя нынешняя озоновая дыра самая большая в истории, ее размеры не сильно отличны от предыдущих. "Что интересно насчет данной конкретной озоновой дыры – это то, что в этом году она сформировалась очень быстро" ("What is interesting about this one is that it developed very quickly."). На данный момент глобальные объемо-потери озона не подсчитаны.

Во избежание вредного влияния ультрафиолета, жители и гости южного полушария должны пользоваться своей головой - не подставлять под облучение свои загривки, носы, спины, руки и ноги.
Пожалуйста
- Носите одежду с длинными рукавами
- Брюки, а не шорты
- Широкополые шляпы закрывающее и нос и шею, а не бейсболки
- Пользуйтесь добротными сертифицированными солнцезащитными очками
- Ре-гу-ляр-но (каждые два-три часа) мажьтесь солнцезащитным кремом не ниже 25 SPF.
- Помните, что низкая температура воздуха и облачность не являются индикаторами низкого уровня ультрафиолетовой радиации. Сгореть до мяса можно и в холодный непогожий день. Не полагайтесь на традиционный "авось". Здесь другая страна, другие условия.
Заботьтесь о себе, пожалуйста."