Отчет зачетный. Вот на пару месяцев пораньше бы. Были в НЗ в это же время в феврале. По поводу солнца... Мы этот вопрос как-то упустили из виду, за что очень жестоко поплатились. После первых двух облачных дней на третий на полдня вышло солнце. Этого хватило чтобы к вечеру получить сильнейшие ожоги, местами 2 степени. Последующие 2 недели при поселении в отель или кемпинг процесс оформления часто сопровождался фразами в стиле "Ой-ой бедный, бедный молодой человек..." и т.п. ибо видок был еще тот. Так что, солнцезащитный крем это наверно самое главное что нужно брать с собой в НЗ.
ajax писал(а) 25 мар 2012, 16:04:По поводу солнца... Мы этот вопрос как-то упустили из виду, за что очень жестоко поплатились. После первых двух облачных дней на третий на полдня вышло солнце. Этого хватило чтобы к вечеру получить сильнейшие ожоги, местами 2 степени. Последующие 2 недели при поселении в отель или кемпинг процесс оформления часто сопровождался фразами в стиле "Ой-ой бедный, бедный молодой человек..." и т.п. ибо видок был еще тот. Так что, солнцезащитный крем это наверно самое главное что нужно брать с собой в НЗ.
Ничего себе. Жесть! Спасибо за ценное дополнение. В таких вопросах практический опыт особенно полезен.
А чего ожидать ещё? Северный остров находится в промежутке от 40 до 34-ого градуса южной широты. Сравните, это же тоже самое Средиземноморье. А ветерок с океана людей расслабляет, вот и получаются ожоги
Допустим, с озоном в НЗ порядок. А как тогда у вас в универе обьясняли превышение концентрации пиков UV в Новой Зеландии на 40% больше, чем в тех же широтах в Северной Америке? И как тогда обьяснить самый высокий показатель в мире рака кожи в НЗ? Извините, просто интересно послушать мнение специалиста. Чувствую, назревает сенсация, которой я смогу удивить местных оззи-киви.
А тут и был разговор по поводу концентрации озона в атмосфере. А как Вы обясните узкие глаза у монголоидов и белые точки на красных мухоморах? Вот и я не знаю. А по озону могу утверждать. А по поводу написанного Вами, приведите конкретные цифры и их источники, пожалуйста или это опять в интернете вычитано. Только личку. Обсудим там. Не засоряйте отчёт.
Утром проснулись замерзшие в сосиску. Кемпинг находится на высоте порядка 1100 метров, и ночью была холодина, да к тому же у нас отошел контакт и электричество в кемпере кончилось (а вместе с ним кончился и обогрев салона). Однако, с утра погода хорошая, светит солнце. Как же так? Кажется, прогноз обещал с утра облачность и дожди? Заезжаем в инфо. Ага, все понятно. За ночь прогноз "передумал", и теперь предсказывает все с точностью до наоборот. С утра - солнечно, а дожди будут дальше. Знал бы с вечера - встал бы пораньше... Мораль этой истории проста. Когда ловишь хорошую погоду, пораньше надо вставать с любом случае, что бы там ни говорил прогноз. Если окажется, что на улице жопа, можно будет снова лечь и доспать.
Итак, сегодня прогноз не самый благоприятный для меня. Но то, что они предсказывают на последующие дни - это вообще ужас и вселенская катастрофа. А значит, надо попытаться пройти трек сегодня. Вдруг мне повезет? Тем более, дожди обещают преимущественно в южной части парка Тонгариро, а меня интересует северная...
Tongariro Alpine Crossing уже давно приобрел репутацию самой красивой однодневной прогулки в Новой Зеландии. И хотя я довольно скептически отношусь к подобным заявлениям, верно также и то, что дыма без огня не бывает. Заурядный трек вряд ли получил бы такую высокую оценку.
Длина трека составляет около 20 километров, а набор высоты - порядка 900 метров. Спускаться придется еще больше, так как финишная точка находится аж на 350 метров ниже стартовой. Кстати, именно по этой причине желающих пройти трек в обратном направлении гораздо меньше - набирать лишнюю высоту никому неохота. Начинается трек от парковки Mangatepopo (-39° 8' 39.66", +175° 34' 51.08"), а заканчивается на парковке Ketetahi (-39° 4' 25.00", +175° 39' 49.56"). Маршрут очень популярный, и существует множество фирм, готовых отвезти туриста до начальной точки, а потом подобрать на конечной. Если вы остановились в одном из кемпингов, трансфер обычно можно заказать прямо там. В нашем же случае транспортная проблема решилась очень просто - Галя не собиралась идти со мной, а оставалась в кемпере, и могла совершенно спокойно меня подобрать.
Итак, в 11:30 мы были на стартовой точке. В трек я собирался со свей серьезностью - набрал теплой одежды, еды и воды, взял карту и GPS, не забыл и фонарик (вдруг не успею вернуться до темноты). Разве что от извержения вулкана ничего не захватил. С Галей мы договорились, что она будет ждать меня на финишной точке, начиная с 18:00. Супербизоны пробегают этот маршрут менее чем за полтора часа (!), но для простого смертного, вроде меня, 6-8 часов ходьбы - более реалистичная оценка. Закончив сборы, я тронулся в путь.
Сразу же бросается в глаза, что тропа очень хорошая. Такой она и останется на большей части маршрута.
Первый участок пути (до Soda Springs) достаточно пологий. Иногда встречаются небольшие подъемы и спуски, а потом тропа опять идет прямо. Замечательная разминка перед тем, что ожидает впереди. Справа возвышается вулкан Ngauruhoe. Он красив и имеет очень правильную коническую форму. Не удивительно, что именно его Джексон решил снять в роли Роковой горы из Властелина Колец.
А впереди высятся неприступные бастионы Tongariro. Очень скоро мне предстояло штурмовать их в самой уязвимой точке - седловине высотой 1650 метров.
Следующий этап маршрута - это крутой подъем в Южный кратер (South Crater). Перед началом подъема установлен указатель примерно следующего содержания.
ПОСТОЙТЕ! Вы уверены, что готовы продолжать трек? - Хорошая ли погода? - Есть ли у вас с собой необходимая одежда и снаряжение? - В хорошей ли вы физической форме? Если ответ на любой из этих вопросов отрицательный, вам настоятельно рекомендуется повернуть назад.
Ну что же, все эти вопросы очень хорошие и правильные. Но я всё-таки советую задать их себе до выхода на трек. Потому что до этой точки идти порядка шести километров (и столько же обратно), а увидеть мы пока еще ничего толком не увидели...
Признаться, подъем дался мне нелегко, так как я уже год не ходил в длинные треки. Да и вещей я набрал от души, плюс еще новый фотик с объективом... Наконец, местность начала выполаживаться. Тропа вывела меня в плоский, как блин, Южный кратер, который мне теперь предстояло пересечь от края до края.
С этой стороны Ngauruhoe выглядит еще красивее. Отсюда же, из Южного кратера, на этот вулкан можно забраться. Это добавит к нашему треку еще порядка 600 метров набора высоты, и я не чувствовал в себя сил для совершения подобного сайд-трипа. Может быть в другой раз заберусь туда. Виды сверху должны быть ого-го...
Местность внутри Южного кратера скучная, но стенки у него довольно драматичные. Очень скоро тропа начала карабкаться на одну из них.
Вскарабкавшись на стенку, я получил впечатляющий вид на марсианские пейзажи Oturere Valley. Красиво! Но подъем был еще не закончен. Отсюда тропа продолжает карабкаться на край Красного кратера (Red Crater).
Чем выше я забирался, тем красивее становился вид назад, в сторону Ngauruhoe.
Наконец, очередной этап подъема закончился, я подошел к краю Красного кратера и заглянул внутрь.
- Тада! - сказала мне Новая Зеландия. - Вау! - сказал я и подобрал с земли упавшую челюсть.
Зрелище было совершенно фантастическим. Красный кратер красив, и в то же время в нем есть что-то недоброе, чуждое и враждебное людям и всему этому миру.
Тропа продолжала карабкаться все выше. Но если до этого я полз вверх довольно медленно, то сейчас рванул по тропе с удвоенной силой. Всё-таки человеческие эмоции - удивительная вещь. Получив заряд ярких впечатлений, я позабыл усталость и снова почувствовал себя бодрым и свежим. Правда, не настолько бодрым и свежим, чтобы пойти на еще одну боковую тропу, отходящую от основного маршрута в этом месте - на этот раз на вершину вулкана Tongariro...
Теперь мне предстояло забраться на высшую точку Красного кратера. Видите крошечную фигурку на вершине? Туда же нужно было попасть и мне.
Забираясь наверх, я не забывал время от времени оглядываться назад. Вулкан Ngauruhoe позади меня оставался тем же самым, но виды всякий раз получались немножко другие, достойные отдельной фотки.
Наконец, я достиг высшей точки Красного кратера и всего маршрута (высота 1886 метров), и передо мной начал открываться вид на следующий аттракцион этого потрясающего трека - Изумрудные озера (Emerald Lakes). А вдалеке, отделенное от меня просторами Центрального кратера (Central Crater), синело Голубое озеро (Blue Lake) в своей огромной каменной чаше.
Кое-где из земли выбивался пар, в воздухе витал легкий запах серы. Он не напрягал меня, но ясно давал понять: геотермальная активность не угасла в этих местах.
Тропа начала спускаться к озерам. Спускаться было довольно сложно, так как в этом месте тропа идет по мелкой сыпухе, а склон довольно крутой. Очень скоро мои ботинки до краев наполнились песком. Достигнув конца спуска, я снял по очереди каждый ботинок и вытряхнул из него песок. Я заметил, что этот ритуал повторяли все без исключения хайкеры, которые шли вместе со мной.
Взгляд назад. По этому склону я только что спускался.
Надо сказать, что у Изумрудных озер совершенно потрясающий цвет. Я не уверен, что фотка, пропущенная через мой фотоаппарат и ваш монитор, действительно способна его передать...
Озера скрываются из виду. Очень жаль, мне будет их не хватать. Спустившись вниз, тропа пересекает еще один кратер, очень похожий на тот, что я уже прошёл - Центральный. Он такой же плоский и скучный, зато проходится быстро и без напряга. Но это был еще не конец моим трудам. Высшая точка маршрута осталась позади, но это вовсе не означало, что подниматься мне больше никуда не придется. Тропа начала новый подъем - к Голубому озеру. И снова, чем выше я поднимался, тем лучше открывался вид назад. Нгаурухое и Красный кратер были теперь вместе, а тропа, по которой я только что прошел, - отчетливо видна.
Вот и Голубое озеро. Вблизи оно выглядит довольно заурядно - вид издалека был интереснее.
От Голубого озера начался мой долгий-долгий спуск к финишной точке. Постепенно между гор начала открываться грандиозная панорама на озера Rotoaira и Taupo. Этим видом мне предстояло любоваться еще долго, но к счастью, он был достаточно красивым и разнообразным, и смотреть на него мне не надоедало.
А это что за лента петляет там внизу? Ба! Да это же тропа, по которой мне предстоит спускаться!
Спуск все тянется и тянется, но по крайней мере тропа очень хорошая. Вскоре прохожу Ketetahi Hut. Здесь можно зайти в туалет и набрать питьевой воды. Позади надо мной возвышается Северный кратер.
- Устал? - лукаво интересуется Новая Зеландия. - Устал. - признаюсь я. - Тогда еще сто ступенек вверх. - Пилять...
Некоторое время тропа мечется то вверх, то вниз, затем снова начинается непрерывный спуск. Постепенно трава сменяется кустами, а кусты - деревьями. Скоро я уже шагаю по лесу, и без всякого GPSа понятно, что я спустился ниже стартовой точки. Вид на озера исчез, и стало совсем скучно. Но видимо, устал я все-таки не до конца, потому что когда мне попалась боковая тропинка со знаком "обзорная точка", я завернул посмотреть, что там показывают. Показывали какой-то никакущий водопад.
Шагаю дальше, как заведенный. Но вот, впереди появляется просвет, и я выхожу на парковку. Галя меня уже ждет. На часах 18:45. Tongariro Alpine Crossing завершен. А дождь, кстати, за весь день так и не пошел.
Ну что же, подведем итоги. Еще когда я спускался вниз по бесконечным серпантинистым извивам дороги, я заключил для себя, что маршрут мне понравился. Но на фоне общей усталости затянувшийся финал сильно портил мне впечатление. Сейчас же, когда негативные моменты давно и прочно забылись, я вспоминаю этот трек, пересматриваю фотографии, и понимаю - это была фантастическая прогулка. От нее осталось очень хорошее послевкусие. Пейзаж национального парка Тонгариро очень красив, и в то же время необычен - на другой планете он был бы более уместен, чем на нашей уютной Земле. Из всех прогулок, которые я совершил в Новой Зеландии, эту я ставлю на первое место. На мой взгляд, для всех, кто обладает достаточными физическими кондициями, Tongariro Alpine Crossing - абсолютный must see в Новой Зеландии.
Мне понадобилось некоторое время, чтобы перекусить и перевести дух после длинной прогулки, а затем мы выдвинулись в сторону Таранаки. Я не планировал задерживаться там надолго, но одним глазком взглянуть на эту знаменитую гору мне хотелось. Ночь настигла нас на перегоне, и мы встали на ночевку около какой-то обзорной площадки, резонно рассудив, что ночью она вряд ли кому-то понадобится.
Сегодня мы будильник не ставили, и правильно сделали. Всю ночь и все утро шел дождь, а мы тем временем отлично выспались. Сбегали на обзорную платформу, у которой ночевали - кругом облака, нифига не видно. Так и не узнали, для чего она там оборудована. Собравшись, выдвинулись в сторону Таранаки по 43-й дороге. Дорога "кривая, косая и горбатая", а в одном месте еще и грунтовая (впрочем, довольно ровная). Сразу за грунтовым участком я неожиданно для себя увидел указатель на Mt Damper Falls. Этот водопад был у меня в планах, но я почему-то думал, что он совсем не здесь. Ну что же, раз такое дело, свернули и поехали к нему.
Наверное, когда воды в этом водопаде больше, он выглядит красивее, но в нашем случае от него мало что осталось. Интерес представляет разве что утес, с которого водопад низвергается. Довольно необычно выглядит. Но опять же, обзорная точка обросла ветками, видно плохо. Я смотрю, в Новой Зеландии это распространенная проблема. Видимо, ветки очень быстро отрастают.
Поскольку дорога к водопаду подвела нас ближе к 3-й трассе, решили дальше ехать по ней. Я думал, что там будет ровнее, но фиг там был, тоже очень извилистая. Зато мы оказались поблизости от White Cliffs Walk, и решили заехать туда (координаты парковки -38° 53' 36.74", +174° 30' 59.35"). Эту прогулку я заприметил некоторое время назад в моей книжке "100 Great Tracks", и заочно, по фото, она мне очень понравилась. Место довольно необычное - пляж, обрамленный белыми утесами, чем-то напоминающими знаменитые белые скалы Дувра. Полный круговой маршрут занимает 5-6 часов, мы же хотели просто посмотреть такой интересный пляж и немного прогуляться по нему.
Парковки как таковой там нет - все притыкают машины у дороги. Но пляж, конечно, красавчик. Темный песок с "блёстками", которые постоянно переливаются при движении. Высокие крутые утесы, вырастающие прямо из песка. А главное - кроме нас на пляже никого нет!
Вода рисует причудливые узоры на песке.
Одним словом, место понравилось. Гуляли там примерно час. Еще одна копейка в копилку природного разнообразия Новой Зеландии. Только надо иметь в виду, что во время прилива пляж может быть недоступен. Нам повезло - как раз был отлив.
Дальше мы поехали прямиком в New Plymouth. По дороге любовались на Таранаки - очень красивая гора, и видно ее в тех краях практически отовсюду. В городе нам надо было сделать кое-какие дела - заправиться, закупить продукты, залить/слить воду... Когда мы со всем этим покончили, с удивлением обнаружили, что на часах уже 20:00. Поэтому мы поехали в Taranaki Visitor Centre (северный) в надежде, что там найдется где переночевать, и утром можно будет заняться осмотром парка. Кемпинг при визитор центре был закрыт шлагбаумом (вроде бы в нем требуется предварительная бронь), но на парковке мы обнаружили еще несколько кемперов и присоединились к ним.
Trolll писал(а) 25 мар 2012, 17:03:А тут и был разговор по поводу концентрации озона в атмосфере. А как Вы обясните узкие глаза у монголоидов и белые точки на красных мухоморах? Вот и я не знаю. А по озону могу утверждать. А по поводу написанного Вами, приведите конкретные цифры и их источники, пожалуйста или это опять в интернете вычитано. Только личку. Обсудим там. Не засоряйте отчёт.
А чем вам интернет не угодил? Вы же сами же приводите ссылку с википидии (в которой, кстати, до 25% информации - некорректно). Тема на самом деле интересует многих, народ обгарает на солнце гораздо быстрее в НЗ, чем в том же Таиланде. Поэтому лучше донести эту инфу до народа. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels ... report.pdf Вот доклад ООН от 2010 по озону, 442 страницы 312 экспертов работало над ним. Смотрите параграфы 2.3.2.1 и 2.3.2.2. Monthly erythemal UV radiation is up to 50% lower in the European summer compared to sites with comparable latitudes in New Zealand. These large differences are caused mainly by differences in total ozone (~15%), cloudiness, aerosol loading, and Sun– Earth separation. Еще читаю, что загрязненный воздух способствует поглащению UV свыше 25% McKenzie et al. (2008) show that tropospheric extinctions in Tokyo account for much of the 40% reduction in UV-B radiation when compared to the clean atmosphere of New Zealand Смотрю, много факторов влияющих на UV, даже облака... Короче, проблема НЗ широко известна, хотя для многих это открытие, как ни странно. Если хотите, могу доклад NASA скинуть, если ООН не верите.
С утра я зашел в visitor centre и поизучал имеющиеся в парке Таранаки маршруты, но ни один из них меня как-то не вдохновил. Последнее время Новую Зеландию часто ассоциируют со Средиземьем, и если продолжить эту аналогию, то Таранаки следует сравнить с Одинокой горой. В этом и заключается проблема - она стоит там одна-одинешенька, и что прикажете с ней делать? Залезешь на неё, и смотреть сверху будет уже не на что. А ходить вокруг нее в поисках красивой лужицы для переднего плана - долго и скучно.
Да к тому же погода была довольно мерзкая.
Да к тому же на второй день после Тонгариро мышцы совершенно не хотели напрягаться.
Да к тому же мы уже, пожалуй, засиделись на Северном острове, и настала пора двигаться в сторону Южного.
Одним словом, все сошлось на том, что в Таранаки нам задерживаться не стоит. И мы поехали в сторону Веллингтона. Найдя по дороге телефонный автомат, я позвонил в Jucy и сообщил им, что на завтра нам нужно место на пароме Interislander. Паром был у нас уже оплачен (вместе с бронью машины), и от меня ждали только звонка, чтобы забронировать место в определенный день.
Таким образом, большую часть дня нам предстояло провести в пути. Но мне хотелось, помимо переезда, посмотреть сегодня еще что-нибудь интересное. Взвесив все варианты, я остановился на Putangirua Pinnacles. Это такая новозеландская мини-Каппадокия. Ничего подобного мы в НЗ еще не видели, да к тому же это место тоже "засветилось" в фильме Властелин Колец в качестве Дороги мертвых. И мы поехали туда (-41° 27' 0.59", +175° 13' 32.42").
Вполне ожидаемо перегон занял большую часть дня. На парковку мы прибыли в 17:50, и не теряя времени отправились на прогулку. Маршрут идет по руслу реки, которая и выточила из рыхлой породы столь причудливые формы. Как я понимаю, после сильных дождей, когда воды в реке много, этот маршрут может быть недоступен. Сразу же в начале маршрута по сторонам от реки можно наблюдать кое-какие интересные образования. Это еще не сами pinnacles, но тоже вполне красивы.
Идти до pinnacles примерно пол часа. А вот на обследование этого места можно запросто потратить в несколько раз больше времени. Это целый город, состоящий из разнообразных монументов, башен и шпилей, и в процессе прогулки по узеньким "улочкам" открываются все новые интересные ракурсы. Мы гуляли там, пока солнце не опустилось совсем низко. Место очень интересное, причем мы были там совершенно одни. Присутствует там и некая нотка адреналина - все тамошние изваяния отнюдь не выглядят прочными, и кажется, что одно из них может в любой момент обрушиться тебе на голову. Такая опасность действительно существует, и туристам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно после сильных дождей.
Помимо осмотра pinnacles снизу, в этом месте имеется также обзорная точка на все это великолепие. Мы не сразу сообразили, где ее искать. В том месте, где прямо посреди дороги установлен большой оранжевый треугольник, нужно повернуть налево - там в кустах начало тропы наверх. Вид с обзорной точки тоже хорош, но это один-единственный ракурс. На мой взгляд, в этом месте нужно обязательно совместить обзорную точку с прогулкой по "городу", что мы, собственно, и сделали.
От обзорной точки есть альтернативная тропа на парковку, которая называется Bush Walck Track. Но в нашем случае она была закрыта из-за обвала. Поэтому нам пришлось спускаться вниз и возвращаться на парковку той же дорогой вдоль русла реки, которой мы пришли. По дороге мы любовались очередным красивым закатом. Новая Зеландия не скупится на них - ей не жалко, а нам приятно.
Подведем итоги. Putangirua Pinnacles оказались для меня, возможно, самым большим сюрпризом за всю поездку. В путеводителях о них обычно упоминают вскользь, и я не ждал от этого места ничего особенного. На практике же нам понравилось там больше, чем в некоторых более раскрученных местах. Если бы не позднее время, думаю, что мы бы тусили там еще долго. Рекомендую.
Ночевать мы остались там же рядом с парковкой - там имеется небольшой кемпинг DOC ($6 с человека).
22.02
Паром на Южный остров был у нас забронирован на 14:05, и время у нас было только на то, чтобы доехать до Веллингтона. Из кемпинга мы выехали в 9:00 под проливным дождем. Доехали за два часа, скоротали время в местном турист инфо, и к 13:00 поехали в терминал на чек-ин. Jucy немного накосячили, и вместо campervan забронировали нас как van. Мужик на рецепшн немного поворчал по этому поводу, но на паром нас пропустил. Загрузили нас одними из самых последних, и поэтому когда мы поднялись из трюма в салон, все сидячие места были уже заняты. Вообще-то маршрут Wellington-Picton довольно красивый, и в другой раз я с удовольствием провел бы время с фотиком на верхней палубе. Но погода была настолько мерзкая (проливной дождь и низкие облака), что этот вариант был совершенно не актуален. Поэтому мы с комфортом устроились на полу, обложились буклетами и путеводителями и с пользой провели время, разрабатывая программу действий на Южном острове.
В 17:00 нас пригласили пройти в свои машины, и вскоре мы благополучно съехали с парома в Пиктоне. Дождь продолжал лить, как из ведра. Вместе с нами с парома съехала куча других кемперов, и в кемпингах, расположенных рядом с портом, образовались длинные очереди. Мы же наметили для себя кемпинг чуть подальше и подешевле - Parkland Marina Holiday Park ($32). Это огромный парк (более 100 мест), и для нас места там хватило тоже. Кемпинг понравился, очень хороший хозблок, и так как мы сегодня в кои то веки заехали рано, использовали все удобства по максимуму. Дождь лил не переставая весь вечер, причем это был уже не умиротворяющий, способствующий засыпанию шум, а мешающий спать грохот. Вся полянка, на которой мы стояли, превратилась в болотце. Но кемпер держался молодцом - ничего нигде не протекло. Ближе к полуночи мы, наконец, с горем пополам заснули.
Саша, наслушавшись о жестком контроле в аэропорте на турснаряжение, хочу спросить, а как по поводу ботинок трекинговых(ты же в них ходил), не придирались подошвы не заставляли дезинфицировать?
Trolll писал(а) 26 мар 2012, 09:39:Саша, наслушавшись о жестком контроле в аэропорте на турснаряжение, хочу спросить, а как по поводу ботинок трекинговых(ты же в них ходил), не придирались подошвы не заставляли дезинфицировать?
В этот раз у меня были только треккинговые кроссовки, которые хоть и обувь для outdoors, но выглядят почти как обычные. К ним не придирались. Вообще, там по правилам тип обуви не имеет значения, просто если на подошве есть земля или грязь, то нужна дизинфекция. Я осмотрел свои подошвы и грязи там не увидел; да я в них до этого никуда особо и не ездил, только в Питере ходил.
Спасибо за отчет. Интересно, было еще раз посмотреть эту страну чужими глазами. Если еще учесть, что мы с вами были в одних и тех же местах абсолютно в одно и то же время. Гейзер точно смотрели вместе.
alec220 писал(а) 26 мар 2012, 11:48:Спасибо за отчет. Интересно, было еще раз посмотреть эту страну чужими глазами. Если еще учесть, что мы с вами были в одних и тех же местах абсолютно в одно и то же время. Гейзер точно смотрели вместе.
Надо же. А я и не подозревал что вместе с нами там на "арене" были еще коллеги по форуму.
alec220 писал(а) 26 мар 2012, 14:38:Вот, может быть найдете себя на этом фото
Увы. Мы-то сидели на галерке, ряду так в пятом справа. Но, сопоставляя людей на вашей фотке с тем, что есть у меня, действительно вижу одни и те же спины. Чудеса да и только. Может быть вы себя сможете найти?
Trolll писал(а) 26 мар 2012, 09:39:Саша, наслушавшись о жестком контроле в аэропорте на турснаряжение, хочу спросить, а как по поводу ботинок трекинговых(ты же в них ходил), не придирались подошвы не заставляли дезинфицировать?
Хоть я и не Саша:) Не бойтесь контороля - покажите просто свои ботинки. Если им что-то не понравится - обработают сами (дезинфицируют)- и все дела. Правда, такого еще ни разу не встречала, если ботинки были отмыты от "тамошней" грязи.
Rudankort Продолжаю с УДОВОЛЬСТВИЕМ читать Ваш отчет - написано очень интересно и познавательно, фотографии - завораживают, кое-что взяла на заметку. Спасибо еще раз! - Ждем продолжения!)
В английском языке есть два слова, обозначающих длинный узкий залив - fjord/fiord (фьорд) и sound (за неимением адекватного перевода буду использовать простую транслитерацию - саунд). Причем в интернете имеется целая куча разных трактовок этих терминов, но в новозеландской традиции fjord обозначает залив ледникового происхождения, тогда как sound - это затопленная морем речная долина. Первые исследователи Новой Зеландии не заморачивались на этот счет и обзывали все попадавшиеся им узкие заливы саундами. В частности, именно такое название закрепилось за целым рядом фьордов, входящих в Fiordland National Park. Но есть в Новой Зеландии и настоящие, "правильные" саунды, и самый яркий тому пример - Marlborough Sounds. Это целый лабиринт из узких заливчиков рядом с Пиктоном, и именно с них мы начали наше исследование Южного острова.
Смотреть Marlborough Sounds можно разными способами. Самый простой способ - с моря, и в случае нормальной погоды представление о них можно получить уже с парома Веллингтон-Пиктон. Но мы этот пункт благополучно пропустили, и теперь наш план выглядел так. - Проехать вдоль моря по "scenic" Queen Charlotte Drive - Прогуляться по участку трека Queen Charlotte Track - Забраться на вершину Mt Stokes и полюбоваться панорамой саундов с высоты порядка 1200 метров
С утра погода была лучше, чем накануне, облака поднялись выше, в них появились просветы, солнце чередовалось с дождем. Прогноз гласил, что такая чехарда будет продолжаться весь день, а вот завтра должно быть ясно. Ну что же, сегодняшняя погода была хоть и не идеальной, но вполне сносной, и мы приступили к выполнению нашего плана.
Первым делом поехали по Queen Charlotte Drive. Эта извилистая дорога длиной примерно 30 км начинается прямо в Пиктоне и идет вдоль побережья одноименного Queen Charlotte Sound, а затем вдоль Kenepuru Sound, и заканчивается в Havelock. С дороги саунды видно плохо, но обзорных точек и просто уширений для остановки там имеется огромное количество, и виды с них открываются вполне себе хорошие. Первый вид - собственно на город и порт Пиктон.
А вот и паромы, которые плавают между островами, стоят у пристани рядышком. Этот маршрут обслуживают две компании - Interislander и Bluebridge.
Далее нам попалось какое-то лесозаготовительное предприятие.
После чего пошли собственно саунды. В принципе, они мало чем отличаются от фьордов.
Виды достаточно однообразные, и очень скоро мне надоело останавливаться на каждом углу и снимать одно и то же. И тем не менее, морской пейзаж здесь красивее, чем, скажем, в Заливе Островов.
Вскоре Queen Charlotte Sound закончился, а вместе с ним закончились и повороты - дорога пошла прямо, как влитая. Поскольку нашей конечной целью была Mt Stokes, на этом участке мы свернули направо на Kenepuru Road и поехали вдоль Kenepuru Sound. До начала маршрута на гору нам предстояло проехать порядка 50 км, и, по словам путеводителя, "под конец вы будете уже счастливы одеть треккинговые ботинки и пойти пешком". И тут путеводитель нам не солгал. Эта дорога меня реально задолбала - узкая и очень вихлябистая, прямые участки там отсутствуют как класс. От этих постоянных вихляний нас обоих в конце концов укачало. Пришлось даже сделать остановку, чтобы немного перевести дух.
Виды по сторонам мало чем отличались от виденных на Queen Charlotte Drive. Погода начала даже немного налаживаться, дождь больше не включался, то и дело проглядывало солнце. Но у всех гор, что повыше, верхушки были скрыты облаками. Поскольку Mt Stokes - самая высокая вершина в этих местах, это означало, что сегодня мы вряд ли на нее пойдем.
Мучения закончились только в конце саунда, где дорога стала попрямее. А чтобы жизнь не показалась нам медом, асфальт в этом месте сменился грунтовкой. Облака по-прежнему лежали низко, и подниматься совершено не собирались. Поэтому мы решили отложить гору на завтра (ведь завтра погода должна была улучшиться), а пока сделать небольшую вылазку на Queen Charlotte Track.
Queen Charlotte Track тянется вдоль всего Queen Charlotte Sound. Длина трека - 71 км, и обычно его проходят за 4 дня. В отличие от многих других многодневных маршрутов в Новой Зеландии, здесь имеется выбор жилья на любой вкус - можно останавливаться на ночлег в палатке, а можно и в комнате со всеми удобствами. Можно также идти не весь трек целиком, а выбрать какую-то одну секцию. Для этих целей можно воспользоваться водным транспортом, или же дорогой, по которой мы ехали - она сообщается с тропой в нескольких местах. Самой красивой считается самая дальняя секция маршрута, от Ship Cove до Endeavour Inlet, но туда можно попасть только по воде. Лодки стартуют из Пиктона в районе 8:00, а потом подбирают туристов ближе к вечеру. Стоит это удовольствие от $66 на человека. Мы же решили просто немного прогуляться по маршруту от парковки -41° 7' 46.34", +174° 8' 33.15", описав петлю в районе Camp Bay.
Тропа идет по густому тропическому лесу, и видно с нее плохо.
Когда же виды нам открывались, они мало чем отличались от того, что мы уже видели сегодня днем.
Постепенно я начал все больше задаваться вопросом: нафига люди убивают на этот маршрут целых четыре дня? Ведь за это время там можно попросту сдохнуть со скуки. Нет, конечно пройтись по лесу полезно для здоровья и местами интересно - то и дело попадаются интересные деревья, кругом стрекочут цикады, один раз мы видели поссума, который при нашем приближении забрался на дерево и поглядывал на нас оттуда своими глазками-бусинками. Всё это так, но... не четыре же дня!
Ответ на мой вопрос пришел сразу же - мы вышли на площадку для кемпинга. Там как раз встала лагерем большая группа молодежи. Понаблюдав за их тусовкой (кто-то разговаривал, кто-то орал песни, два парня дрались на глазах у нескольких особей противоположного пола), я осознал простую, в сущности, истину - подобные треки нужны, чтобы ходить по ним большой компанией и социализироваться. Мне же пары часов, потраченных на прогулку, хватило выше крыши.
На ночевку мы встали в устье Kenepuru Sound, где обнаружился кемпинг DOC ($6 с человека). Тихое и приятное местечко, кроме нас там был еще один кемпер, но его скрывала от нас полоска леса. Под вечер облака поднялись, а ветер усилился. Мы понаблюдали, как он сдувает стайки цикад на лету - забавно. Перед сном любовались на очередной красивый закат.
(Продолжение следует)
Последний раз редактировалось Rudankort 02 апр 2012, 03:53, всего редактировалось 1 раз.
Наутро, еще толком не проснувшись, я выполз из машины и обнаружил рядом с ней интересную бескрылую птичку, которая рыскала вокруг и собирала что-то на земле. Сначала по наивности я подумал, что это киви, но последующее изучение материалов показало, что это века (weka) – еще одна нативная новозеландская птица. К сожалению, я не успел даже взять фотоаппарат, прежде чем наша гостья исчезла в кустах.
Погода стояла отличная, но облака уже начали потихоньку сгущаться, и медлить было нельзя. Позавтракав на скорую руку (в баллоне неожиданно закончился газ, и пришлось довольствоваться холодной пищей), мы выдвинулись в направлении парковки, от которой начинается маршрут на гору. Снизу я на местный пейзаж уже насмотрелся, но вид с горы обещал быть более интересным.
Тропа на Mt Stokes начинается от парковки -41° 5' 12.56", +174° 8' 17.46". В этом месте дорога разветвляется на две – в сторону Anakoha и в сторону Titirangi, поэтому найти нужную точку несложно даже без навигатора. Высота горы – 1203 метра, но почти половину этой высоты мы набираем на машине: парковка находится на высоте 564 метра, если верить моему GPSу. Вид, который обещают наверху, должен быть «одним из лучших в Новой Зеландии». Собственно, на это я и купился. Люблю я красивые виды.
Итак, в 10:00 мы на парковке. Кроме нас на ней еще одна легковушка. Облака опять низко, видно ли что-нибудь сверху – большой вопрос. Посовещавшись, решили так: я быстренько сбегаю на разведку, Галя останется в машине.
Выйдя на маршрут, я очень быстро понял, что эта тропа не похожа на все предыдущие, виденные мною в Новой Зеландии. Она явно была более «хардкорная», рассчитанная на человека, который не боится подвернуть или промочить ногу на пути к вожделенной вершине. Камни, корни... Недавний дождь тоже добавил проблем, превратив тропу местами в веселый ручеек, а местами в грязное месиво. Здесь я первый и последний раз за всю поездку пожалел, что на ногах у меня хоть и треккинговые, но всего лишь кроссовки, а не полноценные ботинки. Ну, делать нечего, более серьезной обуви у меня все равно нет. Придется идти так.
На парковке был очень сильный и холодный ветер, но на тропе я его почти не чувствовал. Время от времени над головой мелькало голубое небо. Это внушало надежду. Трек размечен оранжевыми треугольниками. Тропа идет по лесу, заскорузлому и замшелому, никаких видов по дороге нет. Вернее, ровно один раз попался небольшой просвет, сквозь который мне удалось заснять вот этот кадр.
Видно, что облака очень низко, но непонятно, достают они до вершины или нет. Поэтому я двинулся дальше. На высоте примерно 1000 метров появились первые признаки того, что я вхожу в облако. Деревья вокруг меня подернулись легкой дымкой. Однако спустя минуту дымка исчезла. Я хмыкнул и продолжин подъем. Больше никаких признаков облака мне не встретилось, и вот, впереди на тропе замаячил просвет. Я подошел ближе – сомнений быть не могло, лес заканчивался, впереди меня ждала вершина. Я сделал глубокий вдох и морально подготовился увидеть один из лучших видов в Новой Зеландии. Приготовьтесь и вы, так как это действительно нечно из ряда вон выходящее.
На вершине я встретил хозяев второй машины, что стояла на парковке. Ими оказалась весьма пожилая пара; дед ходил, опираясь на палку. Они тоже наслаждались видом с горы, причем наслаждались им уже довольно давно, в надежде, что он станет еще лучше. Но вскоре им это надоело, и они пошли вниз. Я же, переодевшись во все сухое и надев куртку (на вершине ветер буквально сдувал с ног), сменил их на «посту». Завывал ветер, мимо меня стремительно проносились клочья облаков. Но никакого намека на улучшение я уловить не мог. На горе я провел почти час, а потом тоже двинулся обратно к машине.
Есть такие треки, которые я называю «трек одного вида». Это маршруты, с которых открывается один-единственный вид, причем открывается он, как правило, с конечной и самой высокой точки. Если по какой-то причине мы не смогли дойти до туда, или же нам не повезло с погодой, то вся прогулка становится совершенно бессмысленной. По понятным причинам, именно такие треки я больше всего недолюбливаю. Сегодняшний трек оказался идеальным образчиком прогулок такого типа, и когда я спустился вниз, настроение у меня было прескверное. Я устал, перемазался в грязи с ног до головы, нифига не увидел по дороге, и обломался на вершине. 4 часа 15 минут псу под хвост. В общем, сплошной негатив и никакого позитива. И это я еще быстро обернулся, стандартно на этот маршрут отводится 5 часов...
Перекусив, поехали дальше. Вернее, не дальше, а назад, на Queen Charlotte Drive. Ехать предстояло по вчерашней извилистой дороге, так как никаких альтернативных дорог в этом месте нет. Обратный путь занял у нас полтора часа. Остановился я только один раз, чтобы заснять эксклюзивный цвет воды в Mahau Sound. Что характерно, хреновая погода была только в окрестностях Горы, а тут все было в шоколаде.
Подведем итоги по Marlborough Sounds. Посмотреть эти места безусловно стоит, но углубляться в них, как это сделали мы, я бы не рекомендовал. Вполне достаточно осмотра с парома и с Queen Charlotte Drive. Сейчас, просматривая в Гугле фотки с горы Stokes, я не нахожу в них ничего особенного. И второй раз к этой горе я бы не поехал. Там и дорога дай боже, и тропа будьте нате.
Далее наш путь лежал в Nelson. Это крупный город, и там я надеялся заправить газовый баллон – без газа жить в кемпере совсем грустно. Перед Havelock заехали на обзорную точку Cullen Point, которую горячо рекомендовал путеводитель. Подтверждаю: точка хорошая, виды во все стороны красивые. Хотя, здесь цвет воды тоже довольно своеобразный. И ещё, что интересно, от парковки и с тропы виды открываются намного лучше, чем собственно с обзорной площадки, где установлены скамейки.
В Нельсоне мы оказались ближе к вечеру. Инфо был уже закрыт. Покатавшись по заправкам, мы выяснили, что на одной из них (BP) газ заправляют, но сделать это можно будет только завтра. Поэтому решили в Нельсоне не задерживаться, а ехать дальше. Впрочем, уехали мы недалеко. Вскоре стемнело, и мы завернули в Mapua. Остановились на ночлег в Mapua Leisure Park ($38).
С утра мы первым делом переместились в Motueka. Это еще один довольно большой город, и здесь мы, наконец, заправили баллон на заправке Shell ($15). А заодно зашли в аптеку и купили там средства от песчаных мушек (sandfly) - в Новой Зеландии эти насекомые просто звери. Покончив с делами, двинулись дальше.
Сегодня мы планировали посмотреть одним глазком на Abel Tasman National Park. Как известно, основной темой этого парка являются пляжи, которые тянутся вдоль береговой линии длиной порядка 50 км, а параллельно с ними проходит знаменитый Abel Tasman Coast Track, один из девяти "Great Walks". С юга "порталом" в национальный парк выступает городок Marahau, а с севера - находящийся в глубине территории национального парка Totaranui. Из Marahau интересных прогулок найти не удалось (оттуда только плавают водные такси в различные части парка), а вот из Totaranui можно совершить целый ряд несложных однодневных прогулок. Из них моя книга больше всего рекомендовала тропу к Separation Point. Туда мы и отправились - сначала по 60-й дороге и затем по Abel Tasman Drive.
По дороге заехали в Anatoki Salmon Farm, где можно собственноручно выловить в пруду лосося. Вход на ферму и снасти бесплатно, но потом за выловленную рыбу нужно заплатить (отпускать нельзя). Понятно, что к настоящей рыбалке все это имеет весьма отдаленное отношение, но расценки за рыбу ($20 за килограм) показались мне довольно разумными. Это не сильно больше, чем в магазине, при этом выловить рыбу самостоятельно все-таки веселее, и она заведомо будет свежайшей. Так что взяли удочку и пошли ловить. Без прикормки нифига не клевало, мы уже хотели было купить себе пакетик за 2 бакса, но "соседи" у пруда одолжили нам свой. Дело сразу пошло веселее, вскоре рыба клюнула, Галя подтащила ее к берегу, а я вытащил ее на берег сачком. Вес одного лосося на ферме колеблется в диапазоне примерно 1.5-2 кг, выловленный нами экземпляр потянул на 1.5. Мы решили, что этого нам пока хватит. Из половины рыбы мы попросили сделать филе, а из другой половины - сашими, которое мы тут же и съели (обалденно вкусно).
Далее наш путь лежал в Pohara и вдоль побережья. На Pohara Beach видели толпу спасателей, окруживших выбросившегося на берег дельфина. Надеюсь, что его удалось спасти. Далее дорога стала очень веселой. Во многих местах левая полоса (а мы как раз по ней и ехали) обвалилась, проехать можно было только по правой. Увлеченный объездом этих препятствий, я не заметил знак, предупреждающий, что дорога в Totaranui закрыта. Понял я это только в Wainui, когда уперся в закрытый шлагбаум. Это круто меняло наши планы, так как до конца дороги оставалось еще 12 километров, и идти туда пешком желающих не нашлось. Вместо этого мы решили сходить к Wainui Falls. Этот маршрут тоже был отмечен у меня на карте как заслуживающий внимания, хотя я и не помню, где про него вычитал.
От парковки идти до водопада 2 км или 40 минут в один конец. У начала тропы мы обнаружили табличку, которая гласила: "Осторожно! На тропе в четырех местах крупные оползни. Необходима хорошая обувь и жажда приключений." Мы посмотрели на галины тапочки и мои босоножки, переглянулись и решили, что главное - это все-таки жажда приключений, а все остальное приложится. Забегая вперед, скажу, что ничего страшного мы на тропе не увидели и совершенно спокойно ее прошли.
После продолжительной езды за рулем прогуляться было очень приятно. Там интересный лес...
Интересная река...
Есть даже натяжной мост через нее.
А вот и один из четырех ужасных оползней, о которых писали на парковке.
Сам водопад оказался достаточно обычным, но по крайней мере он обладает сочетанием достаточной высоты и мощности, а также басовитым голосом, который усиливает ущелье.
На обратном пути мы заехали к монументу Абеля Тасмана. С этого места открываются красивые виды в обе стороны.
На этом наше знакомство с Abel Tasman National Park подошло к концу. Кое-какое представление о тамошней природе мы получили, но это, конечно, лишь малая (и не самая важная) часть парка, поэтому от далеко идущих выводов я воздержусь. Для тех, кто любит прогуляться вдоль моря, делая частые остановки для покупаться, это, наверное, отличное место - не даром парк очень популярный среди новозеландцев.
Ближе к вечеру мы заехали еще к Te Waikoropupu Springs. Это источники, в которых, как утверждается в путеводителе, самая чистая в мире вода. Вряд ли кто-то действительно взял и сравнил чистоту воды во всех разбросанных по миру источниках, но то, что вода там исключительно чистая и прозрачная - действительно правда. Хотя отражения в воде сильно мешали оценить это в полной мере.
Кроме собственно воды, смотреть там особенно нечего. Все имеющиеся вокруг источников тропы вполне обходятся за пол часа. Самый интересный кадр у меня получился случайно, когда я сидел на мостике и экспериментировал с длинными выдержками, а Галя в этот момент сняла меня со вспышкой.
В общем, в очередной раз я вынужден констатировать, что если вы окажетесь в этих местах, заехать на источники для разнообразия можно. Но ехать на них специально - вряд ли. На мой взгляд, в этом и заключается основная проблема севера Южного острова - там рассыпано множество "достопримечательностей", но ни на одну из них не стоит ехать специально. По крайней мере, мы за три дня таковых не нашли.
На ночевку встали где-то на 60-й дороге, рядом с очередным lookout.
С утра в машине снова было холодно. Но на этот раз у нас был градусник, купленный пару дней назад в каком-то сувенирном магазине, и мы проверили его показания. Оказалось +8 градусов. До этого градусник стабильно показывал +16, и я уж было начал сомневаться в его исправности. Оказывается, исправен.
Сегодня я хотел совершить рывок на юг и доехать до Punakaiki. Но мне хотелось немного разбавить длинный переезд, и я решил заехать в Nelson Lakes National Park и совершить там какую-нибудь прогулку. Парк этот я выбрал потому, что а) он был нам по дороге и б) в путеводителях о нем писали много лестного. Например, Fodor's характеризует озера Rotoroa и Rotoiti как "сногосшибательно красивые". Поэтому мне, конечно, было любопытно взглянуть на это чудо своими глазами.
Из двух вышеупомянутых озер Rotoiti более доступное, так как дорога проходит прямо рядом с ним - в местечке Saint Arnaud можно подъехать на машине прямо к берегу. С этого мы и начали осмотр парка.
Место явно популярное у местных, на берегу было полно народу. Мне сразу же бросилась в глаза исключительная чистота и прозрачность воды в озере, но определить его цвет я затруднился из-за отсвета от очень ярких облаков. Горы вокруг повыше, чем те, что попадались нам на Южном острове ранее, отчетливо видна линия деревьев. Выйдя на мостки и заглянув вниз, мы увидели целую кучу угрей, тусящих у берега.
Посидеть на бережку было бы приятно, но песчаные мушки там просто звери, поэтому мы довольно быстро оттуда ретировались. Теперь надо было определиться с прогулкой. Моя книга предлагала в этом месте два варианта: круговой маршрут по берегу озера и трек на гору Mt Robert. От кругового маршрута я отказался из-за его длины - на него потребовалось бы 7-8 часов. Кроме того, я подозревал, что с тропы вокруг озера, кроме собственно озера, мы мало что увидим. А хотелось получше рассмотреть тамошние горы. Поэтому решено было забраться на Mt Robert. На эту прогулку отводится 4-5 часов, а набор высоты от парковки составляет порядка 650 м.
Тропа на гору начинается от парковки чуть в стороне от озера (-41° 49' 19.35", +172° 48' 39.55"). Чтобы попасть на неё, нужно свернуть с основной 63-й дороги по указателю на Mt Robert, пересечь довольно стремного вида мост (ограничение по массе 5000 кг) и проехать по грунтовке. К вершине горы ведут два трека - Paddys Track и Pinchgut Track, поэтому наверх можно идти по одному, а возвращаться по другому. Именно так мы и поступили. Оставив машину на парковке, мы пошли на Paddys Track.
Тропа там очень хорошая, заблудиться невозможно. Поначалу растительность была довольно густая, но очень скоро она исчезла, и перед нами начали раскрываться виды на озеро и окружающие его горы.
На этом маршруте время, которое было указано на информационных стендах, с высокой точностью совпадало с нашим темпом передвижения. Например, от парковки до Bushline Hut мы дошли ровно за 2 часа. После этого домика тропа проходит по довольно интересному лесу.
По мере подъема становится все лучше видно горы позади озера.
Финальный ракурс на озеро с самой верхней точки маршрута.
Наверху был очень сильный ветер, и поскольку на подъеме мы изрядно упарились, сейчас в мокрой одежде стало очень холодно. Вскоре за вершиной нам попался небольшой домик - укрытие от непогоды. Мы с радостью спрятались в него, переоделись и перекусили. Все стены домика исписаны посетителями из самых разных стран, но Россию мы среди них обнаружить не смогли. Разумеется, мы сразу же исправили это упущение.
Спустившись на парковку (другую, чуть-чуть выше по дороге от первой), я заглянул еще на оборудованную рядом с ней обзорную точку.
С этой точки хорошо видно гору, на которую мы только что забрались. Обратите внимание, как интересно распределяется здесь растительность: одна половина горы сплошь покрыта лесом, а другая - голая.
На этом наше знакомство с национальным парком подошло к концу. Природа вокруг озер красивая, и прогуляться в этих местах было очень приятно. Но в то же время, я вряд ли вернусь в этот парк еще раз. Ему не хватает изюминки, чего-то такого, что могло бы зацепить и выделить его на фоне других горных заповедников. В плане зрелищности Nelson Lakes уступают многим другим местам как в Новой Зеландии, так и за ее пределами. Поэтому в списке приоритетов туриста они вряд ли могут претендовать на высокое место.
Далее мы поехали в Punakaiki. Дорога шла по живописным местам вдоль реки Buller, но сильный дождь и низкая облачность помешали нам в полной мере оценить (и запечатлеть) эту красоту. По дороге заглянули к разрекламированному во всех бесплатных картах "самому длинному натяжному мосту в Новой Зеландии". Оказалось, что это какой-то развлекательный парк, входом в который и служит этот мост. Мы приехали туда слишком поздно, и все было уже закрыто. В любом случае, со стороны мост выглядит совершенно заурядно, в этом месте нет драматичных ущелий и пр. Похоже, весь смысл существования этого моста - маркетинговый. Падки люди на всё самое-самое. И ведь работает. Мы же заехали...
До цели доехали уже затемно. На ночевку встали на какой-то парковке рядом с пляжем, не доезжая Punakaiki. Заснули под шум прибоя.
Встали с утра пораньше. Как известно, знаменитые Pancake Rocks and Blowholes в Punakaiki желательно осматривать в прилив, так как в этом случае тамошние blowholes наиболее активны, и можно наблюдать бьющие из них фонтаны воды. Поскольку до сих пор в нашей поездке отлив стабильно приходился на вторую половину дня (на Hot Water Beach и White Cliffs Beach), я предположил, что прилив должен быть утром, где-то в районе 10:00. Под это время мы и рассчитали наше прибытие к "блинчикам". Но по дороге еще успели осмотреть тамошние пляжи. Надо сказать, что, хотя 6-я дорога идет вдоль побережья более 400 километров, далеко не везде это побережье красиво и заслуживает внимания. Но именно в районе Punakaiki оно нас впечатлило весьма и весьма.
Прибыв в visitor centre Punakaiki, мы первым делом посмотрели реальный прогноз времени прилива. Тут-то и выяснилось, что мои расчеты не стоят выеденного яйца. Все оказалось с точностью до наоборот - на 10:00 приходился самый пик отлива, а прилив ожидался в 15:00. Делать нечего, пошли смотреть "блинчики" так. Мораль этой истории проста: приливы и отливы человеческой логике не подчиняются. Лучше всего узнать реальное расписание накануне - заехать в инфо, позвонить по телефону, посмотреть в интернет и т. п.
Недлинный круговой пешеходный маршрут начинается прямо напротив визитор центра, через дорогу от него. Несмотря на отлив, место мне понравилось. Скалы действительно очень интересные.
Еще мне понравилась вот эта лестница, выдолбленная прямо в скалах. Именно такая лестница очень уместна на этой тропе.
А в этих скалах необычной формы каждый видит что-то свое.
Как ни крутись, самый известный "открыточный" вид - и есть самый красивый. Особенно красивым он стал, когда облака немного разошлись, выглянуло солнце и море приобрело офигенный изумрудно-зеленый цвет. Видите слева в одном месте цвет скал более темный? Это и есть blowhole, в прилив отсюда лупят водяные фонтаны.
Подведем итоги. Pancake Rocks понравились - это место красиво и необычно одновременно. Именно благодаря таким местам понимаешь, насколько разнообразна все-таки новозеландская природа. Наверное, в прилив там еще интереснее. Единственная моя претензия состоит в том, что прогулка как-то очень уж быстро закончилась. Я бы там еще погулял.
Вернувшись к парковке, мы обнаружили на травке перед визитор центром целых три взрослых птицы века, а также несколько птенцов. Людей они совершенно не боялись, и мы наконец-то смогли познакомиться с ними поближе. Прикольные птички.
На сегодня я планировал заночевать в Hokitika, а по дороге сделать вылазку с побережья в Arthur's Pass National Park. Это самый высокий из трех перевалов, через которые проложена дорога в Southern Alps, и там я рассчитывал увидеть высокие горы. Но сначала мы проехали довольно крупный город Greymouth. Заметив указатель на lookout point, я свернул по нему, чтобы посмотреть на этот город сверху. Ну, что сказать. Хороший вид на отстойное место = отстойный вид. :)
Далее мы завернули с 6-й дороги на 73-ю и поехали в Arthur's Pass (примерно 80 км от побережья). Это даже не деревня, а так, пункт на карте. Незадолго до него нам попались две обозначенные обзорные точки. Первая не запомнилась ничем особенным, зато вторая обзорная точка (на виадук) подарила нам самое яркое впечатление дня. Но отнюдь не открывшимся видом, он-то как раз был достаточно заурядным:
Нет, дело в другом: приехав на парковку, мы обнаружили на ней пять или шесть горных попугаев киа (kea). Посмотрите, какой красавец.
Именно в честь этих птичек названа крупная прокатная фирма Kea Campers, так что здесь мы можем наблюдать попугайчиков на фоне кемпера имени себя.
Киа отличаются любознательностью и хулиганским характером, поэтому встреча с ними часто превращается в веселый аттракцион. Используя свой мощный клюв, они исследуют и пытаются отодрать все, что попадается им на пути. Кусочки асфальта...
Резиновую обшивку автомобилей...
Один попугайчик даже попробовал на вкус галины пальцы на ногах! Когда же птички заинтересовались вентиляционным люком на нашем кемпере, мы решили, что пора ретироваться.
Короче говоря, море позитива и хорошее настроение на весь оставшийся день было нам обеспечено.
Вскоре после этого мы доехали до Arthur's Pass. Самым крутым маршрутом в этих местах считается трек на Avalanche Peak, откуда открывается очередной "один из лучших видов в Новой Зеландии". Но у нас не было времени забираться так высоко, и мы удовольствовались двумя прогулками категории "easy" - Devil's Punchbowl и Bridal Veil. Devil's Punchbowl - это водопад, причем довольно выдающийся, второе место в top 10 новозеландских водопадов по версии Джона Ченга.
Тропа подводит нас практически вплотную к основанию водопада. Он действительно довольно интересный - верхний каскад очень высокий и виден издалека, тогда как нижний гораздо меньше, но зато имеет красивую форму. Снимать это надо шириком, который ваш покорный слуга благополучно оставил в машине, поэтому кадр получился не самый лучший. Но для отчетности привожу то, что есть.
Что касается второй прогулки, Bridal's Veil (не путать с одноименным водопадом на Северном острове), то это вообще оказалась какая-то хрень. Тропа идет по лесу, пересекает какие-то ручейки, смотреть совершенно не на что. Я даже фотик не доставал. В целом, парк скорее не оправдал моих ожиданий. Каких-то особенных гор я там не увидел.
День начал клониться к вечеру, пора было брать ноги в руки и возвращаться на побережье. На ночевку мы остановились в Hokitika, в кемпинге Shining Star прямо на въезде в город. Этот кемпинг очень удачно рсположен: с одной стороны - пляж, а с другой - очень интересное местечко Hokitika Glowworm Dell, куда я обязательно хотел заглянуть. И все это - в радиусе пешей досягаемости.
Поскольку в этот день закат обещал быть очень красивым, мы отправились на пляж его смотреть. Мы были далеко не единственными, кому пришла в голову эта мысль. Зрелище действительно получилось очень красивым.
А когда совсем стемнело, мы отправились смотреть Glowworm Dell. Это одно из немногих мест, которые надо смотреть именно в темноте, причем чем темнее, тем лучше. Глоувормы часто живут в пещерах, но встречаются они и на поверхности, и здесь - именно такой случай. Идти от парковки у дороги недалеко, но тем не менее, рекомендуется взять с собой фонарик - иначе вообще не видно куда идешь. Дойдя до конца тропинки, мы попадаем в укромную лощину, окруженную поросшими растительностью скалами. На скалах с темноте тускло светятся голубые точки - это глоувормы. А над головой сияют настоящие звезды! Так что в этом месте их очень удобно сравнить между собой. Действительно очень похоже. Также там можно экспериментировать с фотоаппаратом сколько влезет - над душой никто не стоит, за группой бежать не надо. Одним словом, место нам очень понравилось - легко доступное, бесплатное и очень интересный экспиренс. Прекрасное дополнение к экскурсии в пещеры, которую мы совершили на Северном острове. Идти туда рекомендуется как можно позже - не только из-за темноты, но и потому что народу будет меньше. Ну и погода, конечно, желательна ясная - иначе звезд на небе будет не видно. Нам в этом смысле повезло.
Вдоволь насмотревшись на глоувормов, мы отправились спать в кемпинг.
Что-то было не так. Мы оба это почувствовали, и когда Галя высказалась вслух, я понял, что это и мои мысли. "Градус впечатлений" в поездке снизился. Мы много ездили, бегали, смотрели какие-то места, а толку было мало. Надо было что-то менять. Я решил, что нам нужно как можно быстрее спускаться на юг, в занесенную в список ЮНЕСКО область Te Wahipounamu, где сосредоточены все самые-самые природные богатства Южного Острова. А пока у меня возникла идея взять какой-нибудь интересный и необычный тур, чтобы как-то скрасить нашу программу. И у меня как раз был такой тур на примете.
Накануне, просматривая на Rankers интересные места на западном побережье, я наткнулся на Okarito Kiwi Tours. Эта фирма (за которой стоит в основном один человек - англичанин Ian) проводит ночные экскурсии в заповедник, где обитают киви, с целью понаблюдать этих птиц в дикой природе. Причем в Окарито обитает самая редкая из всех разновидностей киви - рови (rowi). В мире осталось менее 400 особей рови, и сейчас предпринимаются титанические усилия по их спасению. Вот этих-то редких птичек и предлагает понаблюдать Ian, причем утверждается, что вероятность увидеть киви в ходе тура - 98%. На Rankers тур получил множество восторженных оценок (сейчас у него рейтинг 99% по 129 отзывам - превосходный результат).
Посмотреть киви нам хотелось в любом случае, тем более что вчера самые яркие впечатления нам подарили именно птички. К тому же мне было интересно, как это в принципе возможно - выследить киви в естественной среде обитания и понаблюдать за ним ночью, так чтобы при этом он тебя не видел. Поэтому я решил, что тур от Okarito Kiwi Tours будет для нас логичным следующим шагом.
Позавтракав и разобравшись с хозяйственными делами, мы заехали в инфо и забронировали "киви тур" на сегодняшний вечер ($75 на человека). В инфо с меня взяли только небольшую предоплату, а остальное надо было оплатить на месте. До вечера было еще полно времени, но мы решили сразу ехать в Окарито и немного погулять там, благо моя книга предлагала какой-то маршрут в тех краях. В 15:00 мы были на месте, а в 16:00, пообедав, вышли на тропу. Прогулок в тех краях несколько. Мы планировали дойти до Three Mile Lagoon, а по дороге зайти на Okarito Trig. С этого небольшого возвышения, по словам книги, открывается "возможно самый красивый вид в Вестленде". Это звучало многообещающе, особенно учитывая, что знаменитое озеро Matheson (с которого открывается классический вид на горы Кук и Тасман) тоже находится в Вестленде, и стало быть вид с Okarito Trig должен был быть не хуже, чем эта великолепная панорама, воспетая на миллионах открыток.
Ну что же, очень скоро нам предстояло это проверить. Перейдя по деревянным мосткам через болото, мы углубились в лес. Идти до Okarito Trig около часа, и за это время мы набираем скромные 150 метров высоты. Наверху оборудована хорошая деревянная платформа. Взобравшись на нее, я посмотрел налево...
потом направо...
потом вперед, и...
...и, собственно, всё.
А как же обещанный с вершины крутой вид, спросите вы. А вот не знаю. Самому интересно. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что из-за низких облаков мы не увидели гор. Может быть, в этом всё дело, и с горами вид получается намного лучше.
Дальше тропа идет по направлению к Three Mile Lagoon. В устье этой лагуны располагается пешеходный мост, с которого, цитирую, "открывается вид, почти не уступающий виду с Okarito Trig". После такой рекомендации на лагуну решили не ходить.
В 19:15, как нам и было сказано, мы подошли к офису Okarito Kiwi Tours, а по совместительству - к жилищу Яна. Во дворе паслись куры. Хозяин встретил нас в гараже, переоборудованным под офис. Очень скоро к нам присоединилась еще одна семейная пара - англичане Марк и Урсулла. В этом составе нам и предстояло отправиться на охоту. Это было довольно удачно, поскольку "киви тур" пользуется популярностью, и народу на нем бывает значительно больше.
Ян объяснил нам суть дела. По территории заповедника проходит тропа, вдоль которой нам предстояло перемещаться. У каждой "семейной пары" киви есть своя территория, на которую чужаки не допускаются. Тропа проходит через территории нескольких птичек. Ночью они просыпаются и отправляются на поиски пропитания. Повлиять на их перемещение мы, естественно, не можем, но рано или поздно они с высокой вероятностью пересекут тропу. В этом-то месте мы и должны их ждать. Таким образом, нам не надо продираться через лес и устраивать шум, от которого все киви в радиусе километра разбегутся в ужасе.
Но как же определить, в каком месте киви будет пересекать тропу? В этом и заключается ноу-хау. Поскольку популяция рови совсем маленькая и тщательно контролируется, у каждой птички на лапе приделан небольшой передатчик. Используя соответствующий приемник и антенну, можно примерно определить, где она находится. У Яна нужная аппаратура оказалась "при нём", и с ее помощью он может отслеживать перемещение киви и прикидывать, в каком месте их надо подстерегать. Занять позицию нужно заранее, чтобы не отпугнуть птицу своим топотом.
Ухватив суть дела, мы все вместе отправились в лес, и охота началась. Это был удивительный, ни на что не похожий опыт. Вслед за нашим проводником мы крались по тропе, затаивались в засаде, напряженно вслушивались в звуки ночного леса, пытаясь различить топоток киви или его голос среди голосов других птиц, но наш объект скрывался в другом направлении, и мы шли дальше, чтобы перехватить его в другом месте. Все киви в этом заповеднике имеют имена, и в этот раз мы выслеживали BZ (Бизет) и Beaumont (Бомон). Бизет заставил нас хорошо побегать - днем он спал недалеко от парковки (мы даже видели рядом с машиной отверстия в земле, оставленные его длинным клювом накануне), но проснувшись, он устроил марафонский забег вглубь леса, и мы смогли перехватить его лишь спустя час. Кульминационный момент настал, когда мы сидели в засаде на тропе, слушали приближающийся хруст веток и гадали: "Выйдет или не выйдет? Будет ли это киви (судя по громкому треску я скорее ожидал увидеть слона)? Какой он будет?". Ян включил неяркий красный фонарь, и направил его поверх веток, чтобы мы могли хоть что-то разглядеть. И вот, в свете фонаря из зарослей появилось удивительное, причудливое существо - нескладное, круглое и пушистое, размером с курицу - и деловито протопало мимо нас, то и дело пробуя что-то в земле своим длинным клювом. У киви слабое зрение, к тому же мы оставались в темноте, поэтому он так и не понял, что за ним кто-то следит. Мы наблюдали, как он удаляется по тропе, а потом потихоньку пошли следом.
Через некоторое время Ян остановился и повернулся к нам. "Смотрите" - сказал он - "Бизет сейчас находится справа от тропы, а Бомон - недалеко отсюда, слева. Возможно, сейчас Бизет позовет ее и она ответит." Мне показалось, что это довольно шаткое предположение, однако спустя буквально минуту оно блестяще подтвердилось. Справа от нас в темноте раздался высокий крик самца киви, а в ответ с другой стороны пришел более низкий зов, характерный для самок. Обрадованный этим ответом, Бизет ломанулся на голос своей подруги через тропу, протопав мимо нас еще раз. "Ну вот" - сказал Ян - "В ближайшее время им будет чем заняться. Нам пора идти."
Вернувшись на парковку, мы обнаружили там троицу хулиганских киа. Ян сразу же включил фонарик и внимательно осмотрел обе наши машины. Выяснилось, что у Марка и Урсуллы разодран один из дворников. Нда, пока мы гуляли по ночному лесу, попугайчики не теряли времени даром. К счастью, погода отстояла хорошая, и по крайней мере сегодня дворник был не актуален, а завтра его вполне можно будет заменить. На прощание Ян подарил нам фотографию киви - это была BQ, бывшая подруга Бизета, которая, к большому сожалению, не так давно повредила клюв и умерла от голода. Поблагодарив нашего гида, мы распрощались, и каждый поехал своей дорогой.
Подведем итоги. Конечно, подобный тур подойдет не всем. Он не дешев, проходит в темное время, сильно зависит от погодных условий, а рассмотреть киви во всех деталях здесь не получится. Если вы хотите рассмотреть этих птичек более обстоятельно, это лучше сделать в одном из специально оборудованных "nocturnal houses", где для птиц воссозданы условия, максимально приближенные к настоящему ночному лесу. Но для нас этот тур стал одним из самых ярких впечатлений за всю поездку. Посмотреть киви в зоопарке можно много где, а вот увидеть их в естественной среде можно только в Новой Зеландии, и даже там это мало кому удается. Говорят, что на Stewart Island их можно наблюдать без всяких приемников и прочих технических примочек - что же, когда-нибудь я обязательно попробую это сделать. Ведь благодаря Яну я теперь знаю, что для этого нужно. И красный фонарь будет у меня с собой...
На ночевку мы встали на берегу озера Mapourika не доезжая деревни Franz Josef, в компании двух других кемперов.
Около семи утра мы проснулись от громкого и настойчивого стука в дверь. Открыв окно, я оказался лицом к лицу с дядечкой в форме сотрудника DOC. Кемпера, который вечером стоял слева от нас, на месте уже не было, зато там красовалась зеленая табличка "No camping". Блин, вот засада. Я начал объяснять мужику, что мы, конечно же, рядом с такими табличками никогда не ночуем, но вчера наш тур закончился очень поздно, было темно, нифига не видно, зато на парковке мы увидели другие кемперы, и поэтому встали здесь. Выслушав меня, мужик сказал, что вообще-то за это полагается штраф в 200 баксов, но ладно фиг с вами, но больше так не делайте. На том он и уехал. Фууф.
Сон у нас сняло как рукой, да и оставаться на этой предательской парковке мне совершенно не хотелось, так что мы оделись и рванули прямо к леднику. На ледники Franz Josef и Fox у меня были обширные планы - в этих местах проложено огромное количество маршрутов, от простых до сложных. Я хотел обязательно забраться на Alex Knob и посмотреть на ледник сверху. Кроме того, знаменитое озеро Matheson тоже находится в тех краях, и мы были просто обязаны прогуляться вокруг него и своими глазами увидеть "всем видам вид" (view of views), который открывается с берега.
Но погода внесла в эти планы существенные коррективы. Пока мы ехали к леднику, начался дождь. Пока мы завтракали на парковке, дождь усилился. А когда мы были готовы идти на прогулку, дождь превратился в самый настоящий ливень, под которым даже в непромокаемых куртках совершенно не хотелось вылезать из машины. Ну что же, делать нечего, мы начали выжидать. Первым делом поехали в инфо. Прогноз был неутешительный - сегодня будет только хуже, завтра такая же жопа, и только после завтра ожидалось улучшение. Но мы не теряли надежды, а пока решили сходить в West Coast Wildlife Centre. Вчерашняя встреча с киви нам так понравилась, что нам хотелось посмотреть на этих птичек еще раз.
В Wildlife Centre есть два варианта билета. Обычный входной билет на 24 часа стоит $25, а еще есть некий "закулисный тур" за дополнительные $20, в рамках которого можно посмотреть, как маленьких киви выводят из яиц и выращивают в неволе, прежде чем отпустить обратно в лес. Нам хотелось посмотреть на цыплят киви (они очень милые), но, к сожалению, буквально за несколько дней до нас последний маленький киви покинул стены заведения. Так что этот вариант стал неактуален, и мы ограничились обычным билетом.
Первым делом мы прошли в "ночной дом" (nocturnal house), где на тот момент обреталось три взрослых киви. Мы долго и с удовольствием наблюдали за этими прикольными птичками. Затем мы перешли к небольшой экспозиции, в которой рассказывалось про киви, почему их численность стремительно уменьшается, и какие меры предпринимаются для их спасения. Узнать про это было очень интересно, поскольку я слабо представлял, как вообще возможно защитить от вымирания в естественной среде популяцию, численность которой уже уменьшилась до нескольких сотен особей.
Вкратце, ситуация обстоит следующим образом. Изначально у киви в Новой Зеландии не было естественных врагов. Но потом люди позавозили туда всяких животных - сначала поссумов, потом кроликов, а потом, когда кролики расплодились и стали серьезной проблемой, кому-то пришла в голову "гениальная" идея завезти хищников. Так в Новой Зеландии появились ласки и горностаи. Но они быстро сообразили, что вместо прытких кроликов гораздо проще поймать киви. Взрослый киви может постоять за себя, но вот молодняк становился легкой добычей. И популяция быстро пошла на убыль.
Поскольку киви ведут скрытый ночной образ жизни, проблема стала очевидной далеко не сразу. Лишь сравнительно недавно она была осознана, а причины, вызвавшие её - установлены. Сначала была запущена широкомасштабная программа по отлову ласок и горностаев, которая дала определенные результаты, но этого оказалось недостаточно. Тогда началась операция "nesting egg". Смысл ее состоит в следующем. Когда у киви появляется яйцо, рейнджеры находят его и изымают из гнезда. Яйцо высиживается в инкубаторе, затем птенец киви некоторое время проводит в неволе, после чего его выпускают на одном из небольших островов, где хищников нет. Там птичка подрастает и учится жить в естественной для нее среде обитания. Когда же она достигает определенного размера и может уже не опасаться хищников, ее переселяют обратно на "большую землю". Таким образом потери яиц и молодняка удается свести к минимуму.
Я не знаю, каким образом изначально были переловлены и оборудованы передатчиком все киви, но сейчас отслеживание популяции не вызывает сложностей. За один облет территории на самолете можно зафиксировать сигналы от всех передатчиков и собрать информацию. Когда у птицы появляется яйцо, она начинает много времени проводить в гнезде, и передатчики это фиксируют. Это - сигнал для рейнджеров, что яйцо пора изымать. Люди приходят днем, когда киви спит, запускают руку в норку и вытаскивают яйцо из-под птицы. Обнаружив, что яйцо пропало, киви вздыхает с облегчением (больше не надо сидеть в гнезде и голодать) и возвращается к своему обычному поведению.
Всё это рассматривается как временная мера по сохранению популяции. В будущем рейнджеры надеются переловить всех хищников хотя бы в заповедниках, после чего киви смогут существовать там самостоятельно. Будем надеяться, что так оно и будет. Подводя итоги, Wildlife Centre нам понравился. Отличное дополнение к экскурсии, которую мы совершили вчера.
Когда мы вышли из музея, дождь на короткое время перестал, и горы, окутанные облаками выглядели даже красиво.
Но очень скоро дождь пошел с новой силой. Чувствовалось, что он здесь надолго и всерьез. Мы решили, что ждать дальше бессмысленно, и надо ехать дальше. Жалко было пропускать ледники, но что делать - обстоятельства не всегда позволяют посмотреть все от и до. Задержавшись здесь, мы не успели бы что-нибудь дальше. И мы выдвинулись в сторону Haast. Когда мы проезжали Fox, дождь на какое-то время притих. Мы использовали этот шанс, чтобы сбегать на обзорную точку Chalet Lookout. Ближе к концу тропы пришлось форсировать довольно полноводную речку, преградившую нам путь. Накидав камней в самом неглубоком месте, мы смогли перейти на другую сторону.
Из-за низких облаков с обзорной точки было мало что видно, но тем не менее, разглядеть ледник нам удалось.
Прогулка заняла часа полтора. Обратно к машине мы возвращались под проливным дождем, который уже не прекращался до вечера. Иногда ливень был такой, что даже на максимальной скорости дворники не успевали расчищать стекло. Не дожидаясь темноты (когда поиск ночевки затруднен), мы остановились в кемпинге DOC на озере Paringa где-то перед Haast ($6 с человека). На завтра мы планировали доехать до Wanaka.
Trolll писал(а) 08 апр 2012, 21:40:Ага, вот и засветился второй экспедиционээээр. Первый раз за три года и семь отчётов главы экспедиции. Похвальная выдержка
Да, отсутствием выдержки не страдаю, как и лени впрочем.
Вопреки прогнозам, первый день весны (которая в НЗ вообще-то осень) выдался солнечным. У меня мелькнула мысль о том, чтобы вернуться к ледникам, но потом я решил - уехали так уехали. Неизвестно, какая погода сейчас там, и как она будет развиваться. И мы поехали дальше в сторону Wanaka. По дороге заехали на Knight's Point, чтобы последний раз полюбоваться на море, прежде чем мы ушли с побережья по направлению к Haast Pass.
По мере продвижения глубже в горы, пейзаж начал преображаться. То тут то там замелькали высокие заснеженные пики. По дороге нам попалось множество парковок и уходящих от них разнообразных троп, но на тот момент я о них ничего не знал, и остановился только у Blue Pools. Фотографии этого места часто встречаются в туристических буклетах, но мне не повезло: когда я там был, blue pools были в тени. Возможно, поэтому они меня не впечатлили.
Миновав перевал, дорога вывела нас на озеро Wanaka. Я сразу же отметил, что само озеро и окружающие его горы - очень красивые. Определенно, мне здесь очень нравилось.
Далее наш путь лежал мимо еще одного горного озера - Hawea, где пейзажи оказались еще красивее. Несколько раз мы останавливались на обзорных точках и долго и с удовольствием любовались ими. Небольшое количество снега было тамошним горам очень к лицу, а среди зелени кое-где уже проглядывали осенние краски.
По прибытии в городок Wanaka на берегу одноименного озера, мы первым делом зашли в инфо, где я взял карту прогулок. Далее мы поехали на берег озера, присмотрели отличный столик, а затем... пообедали в машине, так как из-за ледяного ветра обедать за столиком нам совершенно не захотелось. Однако во время обеда мы продолжали любоваться озером и окружающими его горами. Очень красивое место.
Я решил, что надо обязательно забраться куда-нибудь повыше и посмотреть на всю эту красоту оттуда. Вариантов было два - попроще и посложнее. Можно было забраться на Mt Iron, или же совершить вылазку на Roys Peak. День уже начинал клониться к вечеру, и соблазн "схалявить" и забраться на гору пониже был велик. Но все-таки я решил, что место стоит того, чтобы немного потрудиться и подняться на Roys Peak, откуда вид должен быть гораздо лучше. Галя, впрочем, моей решимости не разделяла, а значит, мне опять пришлось идти на трек в одиночку. От парковки (-44° 40' 23.56", +169° 4' 18.83") мне предстояло набрать высоту порядка 1200 метров. Правда, в своей книге я вычитал, что все возможные виды мы получаем, выйдя на гребень, и последние 200 метров высоты набирать необязательно. Это было очень кстати, так как на часах было уже 17:00, и до наступления темноты я мог и не успеть добраться до вершины.
Итак, собравшись на скорую руку, я отправился в путь. Большая часть маршрута проходит по старой тракторной дороге, построенной фермерами. Дорога широкая и отчетливо видна, хотя местами уже поросла травой. На склонах горы во множестве пасутся овцы, с которыми мирно соседствуют дикие кролики. Завидев меня, длинноухие бросались наутек, сверкая белыми хвостами. Наблюдать за ними было очень прикольно. С каждым набранным метром высоты вид на озеро и город Wanaka становился все лучше и лучше. Из-за островков показывались новые водные пространства, из-за одной горной гряды появлялась другая. Идти наверх было нелегко, но открывающиеся с горы виды придавали мне сил.
Мне надо было спешить. С каждой минутой солнце опускалось все ниже и ниже. Очень скоро оно скрылось за горой, и склон, по которому я шел, погрузился в тень. Сразу же стало холоднее.
Постепенно я поднимался все выше и выше. Вот бритые бараны сменились пушистыми - видимо никому неохота забираться так высоко, чтобы их побрить.
А затем бараны и вовсе закончились - верхняя часть горы объявлена заповедником, и пастбищ там нет. Наконец, я вышел на гребень. GPS показывал, что я поднялся уже на километр от парковки. И вот, передо мной распахнулся новый вид, который на протяжении всего подъема скрывался за горой. Я видел островки и бухточки в западной части озера Wanaka, убегающую вдаль по долине реку Matukituki, окружающие её горы и холмы...
А над всем этим возвышалась Mt Aspiring, самая высокая гора Новой Зеландии за пределами массива Кука, которую часто называют Южным Маттерхорном.
Я пришел сюда как раз вовремя. Долину освещали последние лучи заходящего солнца, и очень скоро оно скрылось за горы. Лишь белая пирамида Mt Aspiring продолжала сиять на солнце.
Я решил, что подниматься вверх до самой вершины уже нет времени, да и ни к чему. Все, что я хотел, я уже увидел. Поэтому, переодевшись в сухую одежду и надев куртку (наверху было холодно и дул сильный ветер), я занял удобную позицию и стал наблюдать, как окружающий пейзаж постепенно погружается в темноту.
Это было очень красивое зрелище, и на верху я провел много времени. Лишь когда стало совсем темно, я двинулся в обратный путь. В этот день луна светила довольно ярко, и поначалу ее света мне хватало, чтобы находить тропу. Но потом пришлось включить налобный фонарик. На парковке я был в 22:15.
Подведем итоги. Трек на Roys Peak над озером Wanaka - превосходный маршрут. Может быть, он не самый простой, но зато исключительно благодарный - на всем протяжении пути мы можем любоваться красивыми видами, а когда мы добираемся до верху, нас вознаграждает еще один вид, не похожий на все предыдущие. В моем личном рейтинге прогулок в Новой Зеландии этот трек занял почетное второе место, уступив только Тонгариро.
Итак, было уже довольно поздно и темно, а нам надо было еще найти ночлег. На завтра я собирался вплотную заняться исследованием национального парка Mt Aspiring, и поэтому решил, что нам имеет смысл искать ночевку в том направлении. Даже если не удастся встать где-то по дороге, на входе в парк должна была быть хорошая парковка. И мы поехали по Mt Aspiring Road. Нда... Если бы я знал, что это за дорога, я бы наверно не попёрся туда на ночь глядя. Нам предстояло преодолеть около 50 километров, из которых последние 30 - грунтовая дорога. Причем довольно быстро выяснилось, что остановиться на пол пути там вряд ли получится - вдоль дороги непрерывно тянутся пастбища, огороженные забором, и приткнуться совершенно некуда.
Асфальтированный участок мы преодолели довольно быстро, а затем началось веселье. Таких жестких и забористых стиральных досок шириной во всю дорогу я не видел ещё нигде. Пришлось плестись по ним еле-еле, так как иначе нам начинало казаться, что наш кемпер вот-вот развалится. То и дело нам попадались всякие разные животные - поссумы, кролики и даже один горностай. Поскольку ехали мы медленно, кролики пытались убежать от нас прямо по дороге, и мы подолгу играли с ними в догонялки. А в одном месте мы уперлись в баранов, забредших на дорогу с соседнего пастбища. Завидев нас, эти бараны (в прямом и переносном смысле) начали спасаться бегством, разумеется тоже по дороге. Увидев своих убегающих товарищей, бараны на пастбище тоже пришли в движение. Вскоре всё стадо уже убегало от нас. Но бежать по траве им было темно и неудобно, а перед машиной была такая соблазнительная, ровная и освещенная фарами дорога. Постепенно все больше баранов на бегу смещалось к ней. И вот, мы уже гоним перед собой по дороге целое стадо. Я уже начал думать, что этих баранов придется гнать до самого национального парка (то-то фермер бы порадовался), но нам повезло: в какой-то момент стадо сместилось к левой стороне дороги, я ушел направо и ударил по газам. Одураченные бараны остались позади. Думаете, это был конец нашим приключениям? Как бы не так. На финальном участке дороги начались броды. Всего мы пересекли их девять штук. К счастью, в этих краях дождя не было уже несколько дней, и вода успела стечь. А иначе неизвестно, доехали бы мы до парковки или нет...
В общем, в час ночи, уставшие и злые, мы прибыли на парковку. Проехали 50 км за 2.5 часа - офигенный темп. Градусник уже сейчас показывал +8, хотя по дороге мы несколько раз врубали печку. Так что ночь тоже обещала быть веселой. Напялив на себя по нескольку слоев одежды, мы залезли под одеяло. Несмотря на холод, вскоре мы погрузились в сон.
Поскольку с вечера легли поздно, да и устали, утром встали тоже не рано - в 10:30. Вся парковка была уже забита - место явно пользуется популярностью. Дальше в глубине долины маячили какие-то заснеженные пики, но иногда самой красивой оказывается гора пониже и без снега. Именно такая гора возвышалась прямо над парковкой, и я то и дело оглядывался на неё.
На небе - тонкая яркая плёнка облаков. Не лучшие условия для фотографирования, но по крайней мере видимость хорошая, а дождя - нет. От парковки доступно множество прогулок, из которых моя книга рекомендует две: Aspiring Hut и Rob Roy Track. Первый маршрут довольно длинный, но несложный - как утверждает книга, "тропа на всем протяжении остается достаточно простой, чтобы держать руки в карманах, а глаза - на горах". Второй трек короче, но круче, и ведет в боковую долину Rob Roy, где находится одноименная гора, покрытая ледниками. Этот трек имеет достаточно высокую репутацию (например, 90% на Rankers).
Я рассматривал теоретическую возможность совершить обе прогулки за один день, но в первую очередь решил сходить на Rob Roy Track, так как он выглядел более интересно. Пройдя немного вглубь долины вдоль реки Matukituki, мы пересекли ее по навесному мосту и углубились в боковую долину. Набор высоты здесь сравнительно небольшой - всего 400 метров - но зато набирается эта высота очень-очень медленно (что называется в книге "gentle gradient"). Под конец этот "gentle gradient" меня изрядно задолбал - вроде и не сильный уклон, а не расслабишься, и так на протяжении всех пяти километров. По дороге особых видов нет, зато в конце долины нас ожидает драматичный Rob Roy собственной персоной.
Ледники тоже на месте.
Также имеется небольшой, но высокий водопад.
Собственно, больше смотреть там нечего. На одном из информационных стендов приведены слова некой путешественницы и писательницы Мод Мореленд, которая назвала это место чуть ли не лучшим, что она видела в жизни. Может и так; но надо иметь в виду, что сто лет назад ледник явно должен был быть больше. Сейчас же он основательно подтаял, и от него мало что осталось. Сам Rob Roy, конечно, красавчик. Но глядя на следующий снимок, снятый на обратном пути к парковке, я задаюсь вопросом: а надо ли было ходить так далеко, когда около парковки виды ничуть не хуже?
В общем, несмотря на высокую репутацию, Rob Roy Track меня не впечатлил. Особенно если учесть еще ужасную дорогу, ведущую к парковке...
Спустя четыре часа от начала прогулки мы вернулись назад к машине. На второй маршрут решили не идти - то ли не было настроения, то ли интуиция подсказала нам, что нам туда не надо. И это оказалось очень правильным решением, так как спустя еще пол часа, пока мы готовили обед и кушали, облака опустились ниже, горы скрылись из вида и полил дождь. Пошли бы к Aspiring Hut - нифига не увидели бы. Покончив с обедом, мы развернулись и поехали обратно в Wanaka.
Мне ужасно не хотелось опять тащиться еле-еле и тратить 2.5 часа на дорогу. Но из-за стиральных досок ехать на средней скорости было совершенно невыносимо. Тогда я рискнул прибавить скорость еще больше. Примерно на отметке 70 км в час тряска прекратилась. Так мы и ехали - то разгонялись до 70-80, то притормаживали перед поворотами, мостами и пасущимися животными. Я очень переживал за нашу машину, и мысленно дал клятву больше по таким отстойным дорогам на ней не ездить. К счастью, Чейсер не подвел нас и тут. Хорошая машинка. Тем не менее, я считаю, что подобная дорога в национальный парк, относящийся к занесенной в список ЮНЕСКО области - это позор и безобразие. Но вроде бы её собираются в самое ближайшее время реконструировать. Дай-то бог.
Поскольку ночью мы основательно замерзли, и даже трек не смог нас до конца согреть, сегодня мы решили заехать в кемпинг с сауной. В Wanaka как раз имеется таковой - Aspiring Campervan Park. Интересовал он меня еще и потому, что, вроде бы, он уже не один год объявляется "лучшим кенмпингом в НЗ" по результатам голосования в интернете. Он немного дороже среднего ($42 за двоих), зато в эту цену уже включена и сауна со спа-зоной (открыта с 16:00 до 21:00), и интернет. Действительно, кемпинг очень хороший, нам все понравилось. Правда, сауной перед нашим приездом никто не пользовался, и она стояла холодная. Поэтому до девяти часов вечера она так и не успела по-настоящему разогреться. Ну, погрелись как смогли. Около полуночи завалились спать. Завтра наш путь лежал в Queenstown.
Из Wanaka в Queenstown есть две дороги - 6-я трасса и "scenic" Cardrona Valley Road. Разумеется, мы выбрали вторую. Впрочем, ничего такого особенно "scenic" я на ней не увидел. Вскоре мы спустились к озеру Wakatipu и прибыли в Queenstown. Собственно, в этом довольно большом и шумном городе меня интересовала только одна вещь. Вдохновленный треком на Roys Peak, я планировал забраться на аналогичную гору, возвышающуюся над озером Wakatipu - Ben Lomond. Однако, пока что эти планы пришлось отложить. Облака висели так низко, что все горы вокруг озера было видно только до половины. Поэтому, потусив немного в Queenstown, мы решили ехать дальше в Te Anau, а здесь зависнуть на обратном пути в Крайстчерч.
По дороге в Te Anau дождь местами лил стеной, но по прибытии в пункт назначения просветлело. На часах было порядка 17:00, и делать в Te Anau в столь поздний час было все равно нечего, поэтому мы решили ехать уж сразу до Милфорда. Тем более что на завтра прогноз был хороший, и с утра можно было безотлагательно приступить к изучению этого региона.
В Te Anau и вдоль всей дороги в Milford Sound свободный кемпинг официально запрещен. Зато в тех краях есть множество кемпингов DOC (большинство из них стоит $5 с человека). Мы поехали в кемпинг, который находится ближе всего к Милфорду - Lake Gunn. Но эта умная мысль пришла в голову не только нам, а кемпинг там довольно маленький, и по прибытии мы обнаружили, что он набит битком. Пришлось ехать в соседний - Cascade Creek. Он побольше, и здесь нам удалось найти уютное местечко, где мы и встали на ночлег. После наступления темноты к нам наведался менеджер и проверил оплату ночевки. Так и закончился этот небогатый на впечатления день. На завтра у нас были обширные планы, поэтому вскоре мы отправились на боковую. Впереди нас ждали фьорды.
Прогноз не солгал: день выдался ясный. Поэтому мы собрались в темпе вальса и быстро съехали из кемпинга. Сегодня нам предстояло совершить круиз по знаменитому на весь мир Milford Sound. Но до круиза у меня было запланировано еще одно мероприятие - трек на Key Summit. Как вы, наверное, уже догадались, с этой сравнительно невысокой вершины мне был обещан очередной "один из лучших видов в Новой Зеландии". Но дело не только в этом. Тропа на Key Summit - это первый этап многодневного Routeburn Track, а как известно, этот трек входит в список Great Walks и уступает в популярности только Milford Track - "красивейшему треку в мире". В мои планы не входило выполнять Routeburn Track целиком, но мне, конечно же, хотелось "попробовать его на вкус". И Key Summit был для этого идеальным кандидатом.
Вскоре мы прибыли на парковку The Divide (-44° 49' 30.15", +168° 7' 0.70"), от которой начинается маршрут. Как я уже говорил, Routeburn Track, часть которого нам предстояло пройти, пользуется популярностью. Водят на него и организованные группы. Поэтому машин на парковке и людей на маршруте хватало. Сначала тропа идет по лесу без существенных перепадов высоты. Затем начинается подъем, и открываются первые виды - на уходящую в сторону моря Hollyford Valley.
Вскоре мы достигли развилки. Routeburn Track продолжается дальше, а тропа на Key Summit - это необязательное боковое ответвление от основного маршрута. Помимо всего прочего, эта тропа хороша тем, что она относительно несложная. Набор высоты составляет всего лишь около 400 метров. Вершина горы плоская, и по ней проложен круговой маршрут. Здесь тропа петляет между небольших озер, болот и низкорослых деревьев и кустарников. Так что здесь в нашем распоряжении широчайший выбор передних планов.
С вершины открывается вид во все стороны, и отсюда мы можем наблюдать сразу три горных массива - Darran Mountains, Humboldt Mountains и Ailsa Mountains. Все эти горы непохожи друг на друга, так что пейзаж получается очень разнообразным.
Наверху мы провели довольно много времени. Сначала было холодно из-за сильного ветра, но постепенно солнце поднялось повыше, и стало очень комфортно. Чаще всего я снимал Darran Maountains, уж больно они мне понравились. Вот еще одна фотка.
Наконец, очень довольные, мы пошли назад к машине. Прогулка заняла у нас порядка 3.5 часов. Трек очень понравился: ненапряжный и красивый. В моем личном рейтинге новозеландских прогулок он занимает четвертое место. Рекомендую.
С парковки мы выехали в 14:00, и так как последние круизы стартовали в 15:00, нам надо было спешить. Поэтому мы, больше нигде не останавливаясь, проследовали в Milford Sound. Это даже не деревня, а просто туристический пункт - большая парковка да причал. Круизы по Милфорду предлагает целый ряд фирм, но в нашем случае выбор был очень сильно упрощен. Дело в том, что у Jucy тоже есть свой фирменный круиз по фьорду, и для арендаторов их прокатных машин действует акция - два билета по цене одного. Один билет стоит у них $65, и таким образом за эту сумму мы могли сплавать в круиз вдвоем. Именно так мы и решили поступить.
Надо сказать, что еще исходя из моего норвежского опыта я отношусь к круизам по фьордам достаточно прохладно. Я нахожу их занудными, а открывающийся с воды ракурс на фьорд - очень неудачным. Но вдруг в Новой Зеландии круиз по фьорду окажется интереснее? Это нам и предстояло проверить. Загрузившись на кораблик Jucy (самый маленький из всех стоящих у пристани), мы отправились в плавание. В строгом соответствии с принятыми в НЗ правилами, движение по фьорду левостороннее. В сторону моря мы плыли у левого "берега", а обратно - у правого. Несмотря на солнечную погоду, на воде был очень сильный холодный ветер, и находиться на палубе было комфортно только в куртке.
С самого начала я отметил, что цвет воды во фьорде красивый, а горы, окружающие его - очень драматичные. Определенно, пейзаж был мне по душе. Помимо нас, по фьорду курсировало множество других корабликов, но это было даже к лучшему - так было проще оценить масштаб окружающих нас гор и водопадов. На их фоне кораблики выглядели совсем крошечными. По дороге нам попались дельфины, а также морские котики, которые лежали на большом камне и нежились на солнышке.
Поскольку кроме фотографирования заняться на кораблике совершенно нечем, за полтора часа я нащелкал огромную кучу кадров. Вот некоторые из них.
Подведем итоги. Milford Sound действительно очень красив. Но все мои претензии к круизу как способу осмотреть фьорд остались в силе. Плавание на круизном корабле слишком затянутое и занудное, а ракурс с воды далеко не самый удачный. Что забавно, даже способы развлечь публику у новозеландцев ничем не отличаются от приемов их норвежских коллег - рассказать что-нибудь про фьорд, подплыть к колонии котиков, подплыть под водопад. На этом фантазия исчерпывается. Поэтому я сразу же решил для себя, что в круиз на Doubtful Sound не поплыву. Лучше попробовать посмотреть на него сверху - с самолета или вертолета.
Мы оставались на берегу фьорда до конца дня. Обследовали обе пешеходные прогулки в тех краях (Foreshore Walk и Lookout) - обе фуфло. Lookout зарос ветками, ничего приличного оттуда не увидеть и не снять. К большому сожалению, трек к основанию водопада Bowen Falls был закрыт. На закате фьорд выглядел очень красиво, и вообще ракурс с берега не стал хуже от того, что его растиражировали везде, где только можно. Если бы еще не песчаные мушки, которые в тех краях особенно свирепы, была бы полная идиллия.
Вдоволь налюбовавшись на Милфорд, мы поехали назад в сторону Te Anau. По дороге заехали посмотреть The Chasm. Было уже темно, и ничего путного (кроме нашего кемпера на парковке при луне) я заснять не смог. Тем не менее, место впечатлило - тропа проходит над несколькими водопадами и причудливыми каменными изваяниями, выточенными рекой Cleddau. Рекомендую.
Проехав тоннель, мы свернули на Hollyford Road и встали на ночевку в тамошнем кемпинге ($12 за человека). Это оказалось дороже, чем я ожидал, но ехать опять в кемпинг DOC сил уже не было. Поэтому остались там. На завтра у нас еще оставались планы в тех краях. Лишь бы погода не подвела...
Горы, окружающие фьорд, судя по снимкам, другой морфологии, чем в Норвегии. Не сложилось впечатление, что за вершинами идут горные плато, как там. Но, в целом, места запечетлённые на последних фотографиях очень красивые и во многом напоминают фьорды Норвегии
Trolll писал(а) 10 апр 2012, 22:43:Горы, окружающие фьорд, судя по снимкам, другой морфологии, чем в Норвегии. Не сложилось впечатление, что за вершинами идут горные плато, как там. Но, в целом, места запечетлённые на последних фотографиях очень красивые и во многом напоминают фьорды Норвегии
Так и есть, фьорд окружают именно пики, а не плато. Видимо, горы здесь моложе, чем в Норвегии, хотя если честно, я мало что понимаю в этих геологических делах...
Моложе, однозначно. Новая Зеландия входит в Тихоокеанское Огненное Кольцо, которое составляют самые молодые горы на планете Альпийско-Гималайской складчатости, где и в настоящее время идут активные горообразовательные процессы и вулканическая деятельность.
С утра мы первым делом заехали на Humboldt Falls. Этот водопад занимает почетное третье место в топ 10, на который я уже неоднократно ссылался выше.
На фото высокий, узкий водопад выглядит как не бог весть что, но вживую что-то в нем есть. Не "must see", но если есть время, заехать можно. Кстати, Hollyford Road - грунтовка, но очень приличная. После завтрака мы забыли на скамейке чайник с водой, и он спокойно простоял там все время, пока мы ездили до водопада и обратно. На пол он загремел только тогда, когда я круто вывернул руль на повороте на основную дорогу.
Настало время перейти к главной цели сегодняшнего дня. Выше я не слишком лестно высказался о круизах по фьордам, но возникает вопрос: а какая же альтернатива? В Норвегии ответ на этот вопрос очевиден - конечно же одна из обзорных точек высоко над фьордом. Практически на любом уважающем себя фьорде таких точек несколько. Но, к моему разочарованию, над Милфордом таких точек не оказалось вообще. В книге мне удалось найти одну-единственную точку с видом на этот фьорд, но и она располагается довольно далеко от него. Речь идет о Gertrude Saddle. Ну что же, раз ничего лучше все равно нет, придется идти туда.
Маршрут на Gertrude Saddle начинается от парковки, отмеченной указателем на Gertrude Valley (-44° 46' 6.54", +168° 0' 10.81"). На стендах честно предупреждают, что тропы, как таковой, там нет, и что нам предстоит набрать 600 метров по крутому и серьезному рельефу. Там же указано расстояние 3.5 км до конца маршрута. По GPS у меня вышло 4.5, но, возможно, мы не вполне точно следовали по маршруту (тропы-то нет). Первый этап трека размечен оранжевыми метками, далее идут пирамидки из камней.
Вначале мы долго шли вглубь долины без существенного набора высоты. От парковки было даже некое подобие тропы, но вскоре она закончилась, и мы пошли по сухому руслу реки, заполненному камнями. Наконец, долина начала забирать налево и все круче и круче идти вверх. Вид назад, в сторону парковки, становился все более панорамным.
Сначала мы поднимались по поросшему травой склону, но скоро трава сменилась мелкой каменной сыпухой. Поднявшись еще немного, мы увидели впереди, высоко над головой нечто, напоминающее седловину (saddle, то есть седловина, и была нашей конечной целью). Мы разглядели даже крошечные фигурки других хайкеров, стоящие в том месте. Я предположил, что это - и есть конечная точка маршрута.
Однако, все оказалось не так просто. По дороге мы должны были пройти мимо Черного озера (Black Lake), но мы поднимались все выше и выше, а его все не было. Сыпуха сменилась гладкими каменными плитами, отполированными ледником; стало довольно круто. В самых крутых местах там натянут стальной трос, чтобы было, за что ухватиться. Этот участок живо напомнил мне норвежский Кьераг.
Наконец, мы поднялись в то, что я принял за седловину. Но оказалось, что в этом месте как раз и находится Черное озеро, а до конца идти еще далеко. Озеро и правда выглядит черным, хотя на самом деле вода в нем темно-зеленая. Когда мы вышли на маршрут, облака были довольно тонкие и высокие. Однако постепенно они сгущались и угрожающе опускались ниже. Вершины гор скрылись в облаках. Это придало окружающему пейзажу драматичность, однако было непонятно, увидим ли мы что-нибудь сверху. Как хорошо, что сегодня наша цель - не вершина горы, а всего лишь седловина!
Обратите внимание, на переднем плане видно длинный трос, натянутый в этом месте. Подъем продолжается дальше по каменным плитам, а на финальном участке плиты сменяются засыпанным камнями склоном. Это - последнее препятствие на пути к седловине, и преодолев его, мы наконец-то получили нашу награду за труды - вид на Милфорд Саунд в окружении гор и клубящихся облаков.
Как видно, фьорд действительно довольно далеко. И тем не менее, вид очень красивый. Хотя официально никакой тропы дальше нет, народ еще поднимается из седловины направо, на Barrier Peak. Но нам вполне хватило предыдущего подъема, да к тому же было совершенно непонятно, увидим ли мы оттуда что-нибудь - все горы вокруг нас были окутаны облаками.
Вдоволь налюбовавшись на горы и фьорд, мы двинулись в обратный путь. Вот интересно, отсюда кажется, что Черное озеро совсем маленькое. Так, не озеро, а лужица.
Спускаемся ниже - нет, это все-таки не лужица, а маленькое горное озерцо. На берегах цветут какие-то белые цветы. На заднем плане мы наконец-то увидели Barrier Peak, который на короткое время очистился от облаков.
Спускаемся еще ниже. Пожалуй, озеро не такое уж и маленькое...
Спускаться по плитам, держась за тросы, а потом по сыпухе оказалось достаточно напряжно. Суммарно прогулка заняла у нас 6 часов. На бумаге этот маршрут выглядит достаточно скромно (подумаешь, 3.5 км и 600 метров набора высоты), но на практике он занял довольно много времени и здорово нас вымотал. Нагрузка на суставы, в частности колени, там тоже приличная - спускаться по плавному серпантину гораздо проще, чем по крутому склону. На следующий день идти вообще никуда не хотелось. Несмотря на это (а может быть и благодаря этому), трек нам запомнился. Природа там красивая и суровая, а вид в самом конце стоит затраченных усилий. Да и увидеть Милфорд в таком ракурсе больше неоткуда, если конечно не считать летающие транспортные средства... В моем итоговом рейтинге трек на Gertrude Saddle занял почетное третье место. Если трудности в пути вас не пугают - рекомендую.
На этом все наши дела на Милфорде были закончены. В 19:15 мы выехали в Te Anau, и в 20:30 были уже в городе. Как раз успели заехать в тамошний супермаркет (открыт до 21:00), после чего поехали на ночевку в кемпинг Top10. Рецепшн был уже закрыт, но поздним гостям (вроде нас) предлагалось занять любое свободное место, а утром - оплатить. Так мы и решили поступить.
(Продолжение следует)
Последний раз редактировалось Rudankort 11 апр 2012, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Rudankort » 25 мар 2012, 14:59 
