В стране длинного белого облака (Новая Зеландия, февраль-март 2012, трафик!)

[Rudankort]

(продолжение)

27.02

Встали с утра пораньше. Как известно, знаменитые Pancake Rocks and Blowholes в Punakaiki желательно осматривать в прилив, так как в этом случае тамошние blowholes наиболее активны, и можно наблюдать бьющие из них фонтаны воды. Поскольку до сих пор в нашей поездке отлив стабильно приходился на вторую половину дня (на Hot Water Beach и White Cliffs Beach), я предположил, что прилив должен быть утром, где-то в районе 10:00. Под это время мы и рассчитали наше прибытие к "блинчикам". Но по дороге еще успели осмотреть тамошние пляжи. Надо сказать, что, хотя 6-я дорога идет вдоль побережья более 400 километров, далеко не везде это побережье красиво и заслуживает внимания. Но именно в районе Punakaiki оно нас впечатлило весьма и весьма.







Прибыв в visitor centre Punakaiki, мы первым делом посмотрели реальный прогноз времени прилива. Тут-то и выяснилось, что мои расчеты не стоят выеденного яйца. Все оказалось с точностью до наоборот - на 10:00 приходился самый пик отлива, а прилив ожидался в 15:00. Делать нечего, пошли смотреть "блинчики" так. Мораль этой истории проста: приливы и отливы человеческой логике не подчиняются. Лучше всего узнать реальное расписание накануне - заехать в инфо, позвонить по телефону, посмотреть в интернет и т. п.

Недлинный круговой пешеходный маршрут начинается прямо напротив визитор центра, через дорогу от него. Несмотря на отлив, место мне понравилось. Скалы действительно очень интересные.





Еще мне понравилась вот эта лестница, выдолбленная прямо в скалах. Именно такая лестница очень уместна на этой тропе.



А в этих скалах необычной формы каждый видит что-то свое.



Как ни крутись, самый известный "открыточный" вид - и есть самый красивый. Особенно красивым он стал, когда облака немного разошлись, выглянуло солнце и море приобрело офигенный изумрудно-зеленый цвет. Видите слева в одном месте цвет скал более темный? Это и есть blowhole, в прилив отсюда лупят водяные фонтаны.



Подведем итоги. Pancake Rocks понравились - это место красиво и необычно одновременно. Именно благодаря таким местам понимаешь, насколько разнообразна все-таки новозеландская природа. Наверное, в прилив там еще интереснее. Единственная моя претензия состоит в том, что прогулка как-то очень уж быстро закончилась. Я бы там еще погулял.

Вернувшись к парковке, мы обнаружили на травке перед визитор центром целых три взрослых птицы века, а также несколько птенцов. Людей они совершенно не боялись, и мы наконец-то смогли познакомиться с ними поближе. Прикольные птички.



На сегодня я планировал заночевать в Hokitika, а по дороге сделать вылазку с побережья в Arthur's Pass National Park. Это самый высокий из трех перевалов, через которые проложена дорога в Southern Alps, и там я рассчитывал увидеть высокие горы. Но сначала мы проехали довольно крупный город Greymouth. Заметив указатель на lookout point, я свернул по нему, чтобы посмотреть на этот город сверху. Ну, что сказать. Хороший вид на отстойное место = отстойный вид. :)



Далее мы завернули с 6-й дороги на 73-ю и поехали в Arthur's Pass (примерно 80 км от побережья). Это даже не деревня, а так, пункт на карте. Незадолго до него нам попались две обозначенные обзорные точки. Первая не запомнилась ничем особенным, зато вторая обзорная точка (на виадук) подарила нам самое яркое впечатление дня. Но отнюдь не открывшимся видом, он-то как раз был достаточно заурядным:



Нет, дело в другом: приехав на парковку, мы обнаружили на ней пять или шесть горных попугаев киа (kea). Посмотрите, какой красавец.



Именно в честь этих птичек названа крупная прокатная фирма Kea Campers, так что здесь мы можем наблюдать попугайчиков на фоне кемпера имени себя.



Киа отличаются любознательностью и хулиганским характером, поэтому встреча с ними часто превращается в веселый аттракцион. Используя свой мощный клюв, они исследуют и пытаются отодрать все, что попадается им на пути. Кусочки асфальта...



Резиновую обшивку автомобилей...



Один попугайчик даже попробовал на вкус галины пальцы на ногах! Когда же птички заинтересовались вентиляционным люком на нашем кемпере, мы решили, что пора ретироваться.



Короче говоря, море позитива и хорошее настроение на весь оставшийся день было нам обеспечено.

Вскоре после этого мы доехали до Arthur's Pass. Самым крутым маршрутом в этих местах считается трек на Avalanche Peak, откуда открывается очередной "один из лучших видов в Новой Зеландии". Но у нас не было времени забираться так высоко, и мы удовольствовались двумя прогулками категории "easy" - Devil's Punchbowl и Bridal Veil. Devil's Punchbowl - это водопад, причем довольно выдающийся, второе место в top 10 новозеландских водопадов по версии Джона Ченга.



Тропа подводит нас практически вплотную к основанию водопада. Он действительно довольно интересный - верхний каскад очень высокий и виден издалека, тогда как нижний гораздо меньше, но зато имеет красивую форму. Снимать это надо шириком, который ваш покорный слуга благополучно оставил в машине, поэтому кадр получился не самый лучший. Но для отчетности привожу то, что есть.



Что касается второй прогулки, Bridal's Veil (не путать с одноименным водопадом на Северном острове), то это вообще оказалась какая-то хрень. Тропа идет по лесу, пересекает какие-то ручейки, смотреть совершенно не на что. Я даже фотик не доставал. В целом, парк скорее не оправдал моих ожиданий. Каких-то особенных гор я там не увидел.

День начал клониться к вечеру, пора было брать ноги в руки и возвращаться на побережье. На ночевку мы остановились в Hokitika, в кемпинге Shining Star прямо на въезде в город. Этот кемпинг очень удачно рсположен: с одной стороны - пляж, а с другой - очень интересное местечко Hokitika Glowworm Dell, куда я обязательно хотел заглянуть. И все это - в радиусе пешей досягаемости.

Поскольку в этот день закат обещал быть очень красивым, мы отправились на пляж его смотреть. Мы были далеко не единственными, кому пришла в голову эта мысль. Зрелище действительно получилось очень красивым.









А когда совсем стемнело, мы отправились смотреть Glowworm Dell. Это одно из немногих мест, которые надо смотреть именно в темноте, причем чем темнее, тем лучше. Глоувормы часто живут в пещерах, но встречаются они и на поверхности, и здесь - именно такой случай. Идти от парковки у дороги недалеко, но тем не менее, рекомендуется взять с собой фонарик - иначе вообще не видно куда идешь. Дойдя до конца тропинки, мы попадаем в укромную лощину, окруженную поросшими растительностью скалами. На скалах с темноте тускло светятся голубые точки - это глоувормы. А над головой сияют настоящие звезды! Так что в этом месте их очень удобно сравнить между собой. Действительно очень похоже. Также там можно экспериментировать с фотоаппаратом сколько влезет - над душой никто не стоит, за группой бежать не надо. Одним словом, место нам очень понравилось - легко доступное, бесплатное и очень интересный экспиренс. Прекрасное дополнение к экскурсии в пещеры, которую мы совершили на Северном острове. Идти туда рекомендуется как можно позже - не только из-за темноты, но и потому что народу будет меньше. Ну и погода, конечно, желательна ясная - иначе звезд на небе будет не видно. Нам в этом смысле повезло.

Вдоволь насмотревшись на глоувормов, мы отправились спать в кемпинг.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

28.02

Что-то было не так. Мы оба это почувствовали, и когда Галя высказалась вслух, я понял, что это и мои мысли. "Градус впечатлений" в поездке снизился. Мы много ездили, бегали, смотрели какие-то места, а толку было мало. Надо было что-то менять. Я решил, что нам нужно как можно быстрее спускаться на юг, в занесенную в список ЮНЕСКО область Te Wahipounamu, где сосредоточены все самые-самые природные богатства Южного Острова. А пока у меня возникла идея взять какой-нибудь интересный и необычный тур, чтобы как-то скрасить нашу программу. И у меня как раз был такой тур на примете.

Накануне, просматривая на Rankers интересные места на западном побережье, я наткнулся на Okarito Kiwi Tours. Эта фирма (за которой стоит в основном один человек - англичанин Ian) проводит ночные экскурсии в заповедник, где обитают киви, с целью понаблюдать этих птиц в дикой природе. Причем в Окарито обитает самая редкая из всех разновидностей киви - рови (rowi). В мире осталось менее 400 особей рови, и сейчас предпринимаются титанические усилия по их спасению. Вот этих-то редких птичек и предлагает понаблюдать Ian, причем утверждается, что вероятность увидеть киви в ходе тура - 98%. На Rankers тур получил множество восторженных оценок (сейчас у него рейтинг 99% по 129 отзывам - превосходный результат).

Посмотреть киви нам хотелось в любом случае, тем более что вчера самые яркие впечатления нам подарили именно птички. К тому же мне было интересно, как это в принципе возможно - выследить киви в естественной среде обитания и понаблюдать за ним ночью, так чтобы при этом он тебя не видел. Поэтому я решил, что тур от Okarito Kiwi Tours будет для нас логичным следующим шагом.

Позавтракав и разобравшись с хозяйственными делами, мы заехали в инфо и забронировали "киви тур" на сегодняшний вечер ($75 на человека). В инфо с меня взяли только небольшую предоплату, а остальное надо было оплатить на месте. До вечера было еще полно времени, но мы решили сразу ехать в Окарито и немного погулять там, благо моя книга предлагала какой-то маршрут в тех краях. В 15:00 мы были на месте, а в 16:00, пообедав, вышли на тропу. Прогулок в тех краях несколько. Мы планировали дойти до Three Mile Lagoon, а по дороге зайти на Okarito Trig. С этого небольшого возвышения, по словам книги, открывается "возможно самый красивый вид в Вестленде". Это звучало многообещающе, особенно учитывая, что знаменитое озеро Matheson (с которого открывается классический вид на горы Кук и Тасман) тоже находится в Вестленде, и стало быть вид с Okarito Trig должен был быть не хуже, чем эта великолепная панорама, воспетая на миллионах открыток.

Ну что же, очень скоро нам предстояло это проверить. Перейдя по деревянным мосткам через болото, мы углубились в лес. Идти до Okarito Trig около часа, и за это время мы набираем скромные 150 метров высоты. Наверху оборудована хорошая деревянная платформа. Взобравшись на нее, я посмотрел налево...



потом направо...



потом вперед, и...



...и, собственно, всё.

А как же обещанный с вершины крутой вид, спросите вы. А вот не знаю. Самому интересно. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что из-за низких облаков мы не увидели гор. Может быть, в этом всё дело, и с горами вид получается намного лучше.

Дальше тропа идет по направлению к Three Mile Lagoon. В устье этой лагуны располагается пешеходный мост, с которого, цитирую, "открывается вид, почти не уступающий виду с Okarito Trig". После такой рекомендации на лагуну решили не ходить.

В 19:15, как нам и было сказано, мы подошли к офису Okarito Kiwi Tours, а по совместительству - к жилищу Яна. Во дворе паслись куры. Хозяин встретил нас в гараже, переоборудованным под офис. Очень скоро к нам присоединилась еще одна семейная пара - англичане Марк и Урсулла. В этом составе нам и предстояло отправиться на охоту. Это было довольно удачно, поскольку "киви тур" пользуется популярностью, и народу на нем бывает значительно больше.

Ян объяснил нам суть дела. По территории заповедника проходит тропа, вдоль которой нам предстояло перемещаться. У каждой "семейной пары" киви есть своя территория, на которую чужаки не допускаются. Тропа проходит через территории нескольких птичек. Ночью они просыпаются и отправляются на поиски пропитания. Повлиять на их перемещение мы, естественно, не можем, но рано или поздно они с высокой вероятностью пересекут тропу. В этом-то месте мы и должны их ждать. Таким образом, нам не надо продираться через лес и устраивать шум, от которого все киви в радиусе километра разбегутся в ужасе.

Но как же определить, в каком месте киви будет пересекать тропу? В этом и заключается ноу-хау. Поскольку популяция рови совсем маленькая и тщательно контролируется, у каждой птички на лапе приделан небольшой передатчик. Используя соответствующий приемник и антенну, можно примерно определить, где она находится. У Яна нужная аппаратура оказалась "при нём", и с ее помощью он может отслеживать перемещение киви и прикидывать, в каком месте их надо подстерегать. Занять позицию нужно заранее, чтобы не отпугнуть птицу своим топотом.

Ухватив суть дела, мы все вместе отправились в лес, и охота началась. Это был удивительный, ни на что не похожий опыт. Вслед за нашим проводником мы крались по тропе, затаивались в засаде, напряженно вслушивались в звуки ночного леса, пытаясь различить топоток киви или его голос среди голосов других птиц, но наш объект скрывался в другом направлении, и мы шли дальше, чтобы перехватить его в другом месте. Все киви в этом заповеднике имеют имена, и в этот раз мы выслеживали BZ (Бизет) и Beaumont (Бомон). Бизет заставил нас хорошо побегать - днем он спал недалеко от парковки (мы даже видели рядом с машиной отверстия в земле, оставленные его длинным клювом накануне), но проснувшись, он устроил марафонский забег вглубь леса, и мы смогли перехватить его лишь спустя час. Кульминационный момент настал, когда мы сидели в засаде на тропе, слушали приближающийся хруст веток и гадали: "Выйдет или не выйдет? Будет ли это киви (судя по громкому треску я скорее ожидал увидеть слона)? Какой он будет?". Ян включил неяркий красный фонарь, и направил его поверх веток, чтобы мы могли хоть что-то разглядеть. И вот, в свете фонаря из зарослей появилось удивительное, причудливое существо - нескладное, круглое и пушистое, размером с курицу - и деловито протопало мимо нас, то и дело пробуя что-то в земле своим длинным клювом. У киви слабое зрение, к тому же мы оставались в темноте, поэтому он так и не понял, что за ним кто-то следит. Мы наблюдали, как он удаляется по тропе, а потом потихоньку пошли следом.

Через некоторое время Ян остановился и повернулся к нам. "Смотрите" - сказал он - "Бизет сейчас находится справа от тропы, а Бомон - недалеко отсюда, слева. Возможно, сейчас Бизет позовет ее и она ответит." Мне показалось, что это довольно шаткое предположение, однако спустя буквально минуту оно блестяще подтвердилось. Справа от нас в темноте раздался высокий крик самца киви, а в ответ с другой стороны пришел более низкий зов, характерный для самок. Обрадованный этим ответом, Бизет ломанулся на голос своей подруги через тропу, протопав мимо нас еще раз. "Ну вот" - сказал Ян - "В ближайшее время им будет чем заняться. Нам пора идти."

Вернувшись на парковку, мы обнаружили там троицу хулиганских киа. Ян сразу же включил фонарик и внимательно осмотрел обе наши машины. Выяснилось, что у Марка и Урсуллы разодран один из дворников. Нда, пока мы гуляли по ночному лесу, попугайчики не теряли времени даром. К счастью, погода отстояла хорошая, и по крайней мере сегодня дворник был не актуален, а завтра его вполне можно будет заменить. На прощание Ян подарил нам фотографию киви - это была BQ, бывшая подруга Бизета, которая, к большому сожалению, не так давно повредила клюв и умерла от голода. Поблагодарив нашего гида, мы распрощались, и каждый поехал своей дорогой.

Подведем итоги. Конечно, подобный тур подойдет не всем. Он не дешев, проходит в темное время, сильно зависит от погодных условий, а рассмотреть киви во всех деталях здесь не получится. Если вы хотите рассмотреть этих птичек более обстоятельно, это лучше сделать в одном из специально оборудованных "nocturnal houses", где для птиц воссозданы условия, максимально приближенные к настоящему ночному лесу. Но для нас этот тур стал одним из самых ярких впечатлений за всю поездку. Посмотреть киви в зоопарке можно много где, а вот увидеть их в естественной среде можно только в Новой Зеландии, и даже там это мало кому удается. Говорят, что на Stewart Island их можно наблюдать без всяких приемников и прочих технических примочек - что же, когда-нибудь я обязательно попробую это сделать. Ведь благодаря Яну я теперь знаю, что для этого нужно. И красный фонарь будет у меня с собой...

На ночевку мы встали на берегу озера Mapourika не доезжая деревни Franz Josef, в компании двух других кемперов.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

29.02

Около семи утра мы проснулись от громкого и настойчивого стука в дверь. Открыв окно, я оказался лицом к лицу с дядечкой в форме сотрудника DOC. Кемпера, который вечером стоял слева от нас, на месте уже не было, зато там красовалась зеленая табличка "No camping". Блин, вот засада. Я начал объяснять мужику, что мы, конечно же, рядом с такими табличками никогда не ночуем, но вчера наш тур закончился очень поздно, было темно, нифига не видно, зато на парковке мы увидели другие кемперы, и поэтому встали здесь. Выслушав меня, мужик сказал, что вообще-то за это полагается штраф в 200 баксов, но ладно фиг с вами, но больше так не делайте. На том он и уехал. Фууф.

Сон у нас сняло как рукой, да и оставаться на этой предательской парковке мне совершенно не хотелось, так что мы оделись и рванули прямо к леднику. На ледники Franz Josef и Fox у меня были обширные планы - в этих местах проложено огромное количество маршрутов, от простых до сложных. Я хотел обязательно забраться на Alex Knob и посмотреть на ледник сверху. Кроме того, знаменитое озеро Matheson тоже находится в тех краях, и мы были просто обязаны прогуляться вокруг него и своими глазами увидеть "всем видам вид" (view of views), который открывается с берега.

Но погода внесла в эти планы существенные коррективы. Пока мы ехали к леднику, начался дождь. Пока мы завтракали на парковке, дождь усилился. А когда мы были готовы идти на прогулку, дождь превратился в самый настоящий ливень, под которым даже в непромокаемых куртках совершенно не хотелось вылезать из машины. Ну что же, делать нечего, мы начали выжидать. Первым делом поехали в инфо. Прогноз был неутешительный - сегодня будет только хуже, завтра такая же жопа, и только после завтра ожидалось улучшение. Но мы не теряли надежды, а пока решили сходить в West Coast Wildlife Centre. Вчерашняя встреча с киви нам так понравилась, что нам хотелось посмотреть на этих птичек еще раз.

В Wildlife Centre есть два варианта билета. Обычный входной билет на 24 часа стоит $25, а еще есть некий "закулисный тур" за дополнительные $20, в рамках которого можно посмотреть, как маленьких киви выводят из яиц и выращивают в неволе, прежде чем отпустить обратно в лес. Нам хотелось посмотреть на цыплят киви (они очень милые), но, к сожалению, буквально за несколько дней до нас последний маленький киви покинул стены заведения. Так что этот вариант стал неактуален, и мы ограничились обычным билетом.

Первым делом мы прошли в "ночной дом" (nocturnal house), где на тот момент обреталось три взрослых киви. Мы долго и с удовольствием наблюдали за этими прикольными птичками. Затем мы перешли к небольшой экспозиции, в которой рассказывалось про киви, почему их численность стремительно уменьшается, и какие меры предпринимаются для их спасения. Узнать про это было очень интересно, поскольку я слабо представлял, как вообще возможно защитить от вымирания в естественной среде популяцию, численность которой уже уменьшилась до нескольких сотен особей.

Вкратце, ситуация обстоит следующим образом. Изначально у киви в Новой Зеландии не было естественных врагов. Но потом люди позавозили туда всяких животных - сначала поссумов, потом кроликов, а потом, когда кролики расплодились и стали серьезной проблемой, кому-то пришла в голову "гениальная" идея завезти хищников. Так в Новой Зеландии появились ласки и горностаи. Но они быстро сообразили, что вместо прытких кроликов гораздо проще поймать киви. Взрослый киви может постоять за себя, но вот молодняк становился легкой добычей. И популяция быстро пошла на убыль.

Поскольку киви ведут скрытый ночной образ жизни, проблема стала очевидной далеко не сразу. Лишь сравнительно недавно она была осознана, а причины, вызвавшие её - установлены. Сначала была запущена широкомасштабная программа по отлову ласок и горностаев, которая дала определенные результаты, но этого оказалось недостаточно. Тогда началась операция "nesting egg". Смысл ее состоит в следующем. Когда у киви появляется яйцо, рейнджеры находят его и изымают из гнезда. Яйцо высиживается в инкубаторе, затем птенец киви некоторое время проводит в неволе, после чего его выпускают на одном из небольших островов, где хищников нет. Там птичка подрастает и учится жить в естественной для нее среде обитания. Когда же она достигает определенного размера и может уже не опасаться хищников, ее переселяют обратно на "большую землю". Таким образом потери яиц и молодняка удается свести к минимуму.

Я не знаю, каким образом изначально были переловлены и оборудованы передатчиком все киви, но сейчас отслеживание популяции не вызывает сложностей. За один облет территории на самолете можно зафиксировать сигналы от всех передатчиков и собрать информацию. Когда у птицы появляется яйцо, она начинает много времени проводить в гнезде, и передатчики это фиксируют. Это - сигнал для рейнджеров, что яйцо пора изымать. Люди приходят днем, когда киви спит, запускают руку в норку и вытаскивают яйцо из-под птицы. Обнаружив, что яйцо пропало, киви вздыхает с облегчением (больше не надо сидеть в гнезде и голодать) и возвращается к своему обычному поведению.

Всё это рассматривается как временная мера по сохранению популяции. В будущем рейнджеры надеются переловить всех хищников хотя бы в заповедниках, после чего киви смогут существовать там самостоятельно. Будем надеяться, что так оно и будет. Подводя итоги, Wildlife Centre нам понравился. Отличное дополнение к экскурсии, которую мы совершили вчера.

Когда мы вышли из музея, дождь на короткое время перестал, и горы, окутанные облаками выглядели даже красиво.



Но очень скоро дождь пошел с новой силой. Чувствовалось, что он здесь надолго и всерьез. Мы решили, что ждать дальше бессмысленно, и надо ехать дальше. Жалко было пропускать ледники, но что делать - обстоятельства не всегда позволяют посмотреть все от и до. Задержавшись здесь, мы не успели бы что-нибудь дальше. И мы выдвинулись в сторону Haast. Когда мы проезжали Fox, дождь на какое-то время притих. Мы использовали этот шанс, чтобы сбегать на обзорную точку Chalet Lookout. Ближе к концу тропы пришлось форсировать довольно полноводную речку, преградившую нам путь. Накидав камней в самом неглубоком месте, мы смогли перейти на другую сторону.

Из-за низких облаков с обзорной точки было мало что видно, но тем не менее, разглядеть ледник нам удалось.





Прогулка заняла часа полтора. Обратно к машине мы возвращались под проливным дождем, который уже не прекращался до вечера. Иногда ливень был такой, что даже на максимальной скорости дворники не успевали расчищать стекло. Не дожидаясь темноты (когда поиск ночевки затруднен), мы остановились в кемпинге DOC на озере Paringa где-то перед Haast ($6 с человека). На завтра мы планировали доехать до Wanaka.

(Продолжение следует)

[ogalja]

Снимать киви было нельзя в West Coast Wildlife Centre , но рисовать никто не запрещал

[Trolll]

Ага, вот и засветился второй экспедиционээээр. Первый раз за три года и семь отчётов главы экспедиции. Похвальная выдержка

[ogalja]

Ага, вот и засветился второй экспедиционээээр. Первый раз за три года и семь отчётов главы экспедиции. Похвальная выдержка

Да, отсутствием выдержки не страдаю, как и лени впрочем.

[Rudankort]

(продолжение)

01.03

Вопреки прогнозам, первый день весны (которая в НЗ вообще-то осень) выдался солнечным. У меня мелькнула мысль о том, чтобы вернуться к ледникам, но потом я решил - уехали так уехали. Неизвестно, какая погода сейчас там, и как она будет развиваться. И мы поехали дальше в сторону Wanaka. По дороге заехали на Knight's Point, чтобы последний раз полюбоваться на море, прежде чем мы ушли с побережья по направлению к Haast Pass.



По мере продвижения глубже в горы, пейзаж начал преображаться. То тут то там замелькали высокие заснеженные пики. По дороге нам попалось множество парковок и уходящих от них разнообразных троп, но на тот момент я о них ничего не знал, и остановился только у Blue Pools. Фотографии этого места часто встречаются в туристических буклетах, но мне не повезло: когда я там был, blue pools были в тени. Возможно, поэтому они меня не впечатлили.



Миновав перевал, дорога вывела нас на озеро Wanaka. Я сразу же отметил, что само озеро и окружающие его горы - очень красивые. Определенно, мне здесь очень нравилось.



Далее наш путь лежал мимо еще одного горного озера - Hawea, где пейзажи оказались еще красивее. Несколько раз мы останавливались на обзорных точках и долго и с удовольствием любовались ими. Небольшое количество снега было тамошним горам очень к лицу, а среди зелени кое-где уже проглядывали осенние краски.









По прибытии в городок Wanaka на берегу одноименного озера, мы первым делом зашли в инфо, где я взял карту прогулок. Далее мы поехали на берег озера, присмотрели отличный столик, а затем... пообедали в машине, так как из-за ледяного ветра обедать за столиком нам совершенно не захотелось. Однако во время обеда мы продолжали любоваться озером и окружающими его горами. Очень красивое место.





Я решил, что надо обязательно забраться куда-нибудь повыше и посмотреть на всю эту красоту оттуда. Вариантов было два - попроще и посложнее. Можно было забраться на Mt Iron, или же совершить вылазку на Roys Peak. День уже начинал клониться к вечеру, и соблазн "схалявить" и забраться на гору пониже был велик. Но все-таки я решил, что место стоит того, чтобы немного потрудиться и подняться на Roys Peak, откуда вид должен быть гораздо лучше. Галя, впрочем, моей решимости не разделяла, а значит, мне опять пришлось идти на трек в одиночку. От парковки (-44° 40' 23.56", +169° 4' 18.83") мне предстояло набрать высоту порядка 1200 метров. Правда, в своей книге я вычитал, что все возможные виды мы получаем, выйдя на гребень, и последние 200 метров высоты набирать необязательно. Это было очень кстати, так как на часах было уже 17:00, и до наступления темноты я мог и не успеть добраться до вершины.

Итак, собравшись на скорую руку, я отправился в путь. Большая часть маршрута проходит по старой тракторной дороге, построенной фермерами. Дорога широкая и отчетливо видна, хотя местами уже поросла травой. На склонах горы во множестве пасутся овцы, с которыми мирно соседствуют дикие кролики. Завидев меня, длинноухие бросались наутек, сверкая белыми хвостами. Наблюдать за ними было очень прикольно. С каждым набранным метром высоты вид на озеро и город Wanaka становился все лучше и лучше. Из-за островков показывались новые водные пространства, из-за одной горной гряды появлялась другая. Идти наверх было нелегко, но открывающиеся с горы виды придавали мне сил.







Мне надо было спешить. С каждой минутой солнце опускалось все ниже и ниже. Очень скоро оно скрылось за горой, и склон, по которому я шел, погрузился в тень. Сразу же стало холоднее.



Постепенно я поднимался все выше и выше. Вот бритые бараны сменились пушистыми - видимо никому неохота забираться так высоко, чтобы их побрить.







А затем бараны и вовсе закончились - верхняя часть горы объявлена заповедником, и пастбищ там нет. Наконец, я вышел на гребень. GPS показывал, что я поднялся уже на километр от парковки. И вот, передо мной распахнулся новый вид, который на протяжении всего подъема скрывался за горой. Я видел островки и бухточки в западной части озера Wanaka, убегающую вдаль по долине реку Matukituki, окружающие её горы и холмы...



А над всем этим возвышалась Mt Aspiring, самая высокая гора Новой Зеландии за пределами массива Кука, которую часто называют Южным Маттерхорном.



Я пришел сюда как раз вовремя. Долину освещали последние лучи заходящего солнца, и очень скоро оно скрылось за горы. Лишь белая пирамида Mt Aspiring продолжала сиять на солнце.



Я решил, что подниматься вверх до самой вершины уже нет времени, да и ни к чему. Все, что я хотел, я уже увидел. Поэтому, переодевшись в сухую одежду и надев куртку (наверху было холодно и дул сильный ветер), я занял удобную позицию и стал наблюдать, как окружающий пейзаж постепенно погружается в темноту.







Это было очень красивое зрелище, и на верху я провел много времени. Лишь когда стало совсем темно, я двинулся в обратный путь. В этот день луна светила довольно ярко, и поначалу ее света мне хватало, чтобы находить тропу. Но потом пришлось включить налобный фонарик. На парковке я был в 22:15.

Подведем итоги. Трек на Roys Peak над озером Wanaka - превосходный маршрут. Может быть, он не самый простой, но зато исключительно благодарный - на всем протяжении пути мы можем любоваться красивыми видами, а когда мы добираемся до верху, нас вознаграждает еще один вид, не похожий на все предыдущие. В моем личном рейтинге прогулок в Новой Зеландии этот трек занял почетное второе место, уступив только Тонгариро.

Итак, было уже довольно поздно и темно, а нам надо было еще найти ночлег. На завтра я собирался вплотную заняться исследованием национального парка Mt Aspiring, и поэтому решил, что нам имеет смысл искать ночевку в том направлении. Даже если не удастся встать где-то по дороге, на входе в парк должна была быть хорошая парковка. И мы поехали по Mt Aspiring Road. Нда... Если бы я знал, что это за дорога, я бы наверно не попёрся туда на ночь глядя. Нам предстояло преодолеть около 50 километров, из которых последние 30 - грунтовая дорога. Причем довольно быстро выяснилось, что остановиться на пол пути там вряд ли получится - вдоль дороги непрерывно тянутся пастбища, огороженные забором, и приткнуться совершенно некуда.

Асфальтированный участок мы преодолели довольно быстро, а затем началось веселье. Таких жестких и забористых стиральных досок шириной во всю дорогу я не видел ещё нигде. Пришлось плестись по ним еле-еле, так как иначе нам начинало казаться, что наш кемпер вот-вот развалится. То и дело нам попадались всякие разные животные - поссумы, кролики и даже один горностай. Поскольку ехали мы медленно, кролики пытались убежать от нас прямо по дороге, и мы подолгу играли с ними в догонялки. А в одном месте мы уперлись в баранов, забредших на дорогу с соседнего пастбища. Завидев нас, эти бараны (в прямом и переносном смысле) начали спасаться бегством, разумеется тоже по дороге. Увидев своих убегающих товарищей, бараны на пастбище тоже пришли в движение. Вскоре всё стадо уже убегало от нас. Но бежать по траве им было темно и неудобно, а перед машиной была такая соблазнительная, ровная и освещенная фарами дорога. Постепенно все больше баранов на бегу смещалось к ней. И вот, мы уже гоним перед собой по дороге целое стадо. Я уже начал думать, что этих баранов придется гнать до самого национального парка (то-то фермер бы порадовался), но нам повезло: в какой-то момент стадо сместилось к левой стороне дороги, я ушел направо и ударил по газам. Одураченные бараны остались позади. Думаете, это был конец нашим приключениям? Как бы не так. На финальном участке дороги начались броды. Всего мы пересекли их девять штук. К счастью, в этих краях дождя не было уже несколько дней, и вода успела стечь. А иначе неизвестно, доехали бы мы до парковки или нет...

В общем, в час ночи, уставшие и злые, мы прибыли на парковку. Проехали 50 км за 2.5 часа - офигенный темп. Градусник уже сейчас показывал +8, хотя по дороге мы несколько раз врубали печку. Так что ночь тоже обещала быть веселой. Напялив на себя по нескольку слоев одежды, мы залезли под одеяло. Несмотря на холод, вскоре мы погрузились в сон.

(Продолжение следует)

[tat_]

Снимать киви было нельзя в West Coast Wildlife Centre , но рисовать никто не запрещал

Круто с рисунками придумали

[Rudankort]

(продолжение)

02.03

Поскольку с вечера легли поздно, да и устали, утром встали тоже не рано - в 10:30. Вся парковка была уже забита - место явно пользуется популярностью. Дальше в глубине долины маячили какие-то заснеженные пики, но иногда самой красивой оказывается гора пониже и без снега. Именно такая гора возвышалась прямо над парковкой, и я то и дело оглядывался на неё.



На небе - тонкая яркая плёнка облаков. Не лучшие условия для фотографирования, но по крайней мере видимость хорошая, а дождя - нет. От парковки доступно множество прогулок, из которых моя книга рекомендует две: Aspiring Hut и Rob Roy Track. Первый маршрут довольно длинный, но несложный - как утверждает книга, "тропа на всем протяжении остается достаточно простой, чтобы держать руки в карманах, а глаза - на горах". Второй трек короче, но круче, и ведет в боковую долину Rob Roy, где находится одноименная гора, покрытая ледниками. Этот трек имеет достаточно высокую репутацию (например, 90% на Rankers).

Я рассматривал теоретическую возможность совершить обе прогулки за один день, но в первую очередь решил сходить на Rob Roy Track, так как он выглядел более интересно. Пройдя немного вглубь долины вдоль реки Matukituki, мы пересекли ее по навесному мосту и углубились в боковую долину. Набор высоты здесь сравнительно небольшой - всего 400 метров - но зато набирается эта высота очень-очень медленно (что называется в книге "gentle gradient"). Под конец этот "gentle gradient" меня изрядно задолбал - вроде и не сильный уклон, а не расслабишься, и так на протяжении всех пяти километров. По дороге особых видов нет, зато в конце долины нас ожидает драматичный Rob Roy собственной персоной.



Ледники тоже на месте.



Также имеется небольшой, но высокий водопад.



Собственно, больше смотреть там нечего. На одном из информационных стендов приведены слова некой путешественницы и писательницы Мод Мореленд, которая назвала это место чуть ли не лучшим, что она видела в жизни. Может и так; но надо иметь в виду, что сто лет назад ледник явно должен был быть больше. Сейчас же он основательно подтаял, и от него мало что осталось. Сам Rob Roy, конечно, красавчик. Но глядя на следующий снимок, снятый на обратном пути к парковке, я задаюсь вопросом: а надо ли было ходить так далеко, когда около парковки виды ничуть не хуже?



В общем, несмотря на высокую репутацию, Rob Roy Track меня не впечатлил. Особенно если учесть еще ужасную дорогу, ведущую к парковке...

Спустя четыре часа от начала прогулки мы вернулись назад к машине. На второй маршрут решили не идти - то ли не было настроения, то ли интуиция подсказала нам, что нам туда не надо. И это оказалось очень правильным решением, так как спустя еще пол часа, пока мы готовили обед и кушали, облака опустились ниже, горы скрылись из вида и полил дождь. Пошли бы к Aspiring Hut - нифига не увидели бы. Покончив с обедом, мы развернулись и поехали обратно в Wanaka.

Мне ужасно не хотелось опять тащиться еле-еле и тратить 2.5 часа на дорогу. Но из-за стиральных досок ехать на средней скорости было совершенно невыносимо. Тогда я рискнул прибавить скорость еще больше. Примерно на отметке 70 км в час тряска прекратилась. Так мы и ехали - то разгонялись до 70-80, то притормаживали перед поворотами, мостами и пасущимися животными. Я очень переживал за нашу машину, и мысленно дал клятву больше по таким отстойным дорогам на ней не ездить. К счастью, Чейсер не подвел нас и тут. Хорошая машинка. Тем не менее, я считаю, что подобная дорога в национальный парк, относящийся к занесенной в список ЮНЕСКО области - это позор и безобразие. Но вроде бы её собираются в самое ближайшее время реконструировать. Дай-то бог.

Поскольку ночью мы основательно замерзли, и даже трек не смог нас до конца согреть, сегодня мы решили заехать в кемпинг с сауной. В Wanaka как раз имеется таковой - Aspiring Campervan Park. Интересовал он меня еще и потому, что, вроде бы, он уже не один год объявляется "лучшим кенмпингом в НЗ" по результатам голосования в интернете. Он немного дороже среднего ($42 за двоих), зато в эту цену уже включена и сауна со спа-зоной (открыта с 16:00 до 21:00), и интернет. Действительно, кемпинг очень хороший, нам все понравилось. Правда, сауной перед нашим приездом никто не пользовался, и она стояла холодная. Поэтому до девяти часов вечера она так и не успела по-настоящему разогреться. Ну, погрелись как смогли. Около полуночи завалились спать. Завтра наш путь лежал в Queenstown.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

03.03

Из Wanaka в Queenstown есть две дороги - 6-я трасса и "scenic" Cardrona Valley Road. Разумеется, мы выбрали вторую. Впрочем, ничего такого особенно "scenic" я на ней не увидел. Вскоре мы спустились к озеру Wakatipu и прибыли в Queenstown. Собственно, в этом довольно большом и шумном городе меня интересовала только одна вещь. Вдохновленный треком на Roys Peak, я планировал забраться на аналогичную гору, возвышающуюся над озером Wakatipu - Ben Lomond. Однако, пока что эти планы пришлось отложить. Облака висели так низко, что все горы вокруг озера было видно только до половины. Поэтому, потусив немного в Queenstown, мы решили ехать дальше в Te Anau, а здесь зависнуть на обратном пути в Крайстчерч.

По дороге в Te Anau дождь местами лил стеной, но по прибытии в пункт назначения просветлело. На часах было порядка 17:00, и делать в Te Anau в столь поздний час было все равно нечего, поэтому мы решили ехать уж сразу до Милфорда. Тем более что на завтра прогноз был хороший, и с утра можно было безотлагательно приступить к изучению этого региона.

В Te Anau и вдоль всей дороги в Milford Sound свободный кемпинг официально запрещен. Зато в тех краях есть множество кемпингов DOC (большинство из них стоит $5 с человека). Мы поехали в кемпинг, который находится ближе всего к Милфорду - Lake Gunn. Но эта умная мысль пришла в голову не только нам, а кемпинг там довольно маленький, и по прибытии мы обнаружили, что он набит битком. Пришлось ехать в соседний - Cascade Creek. Он побольше, и здесь нам удалось найти уютное местечко, где мы и встали на ночлег. После наступления темноты к нам наведался менеджер и проверил оплату ночевки. Так и закончился этот небогатый на впечатления день. На завтра у нас были обширные планы, поэтому вскоре мы отправились на боковую. Впереди нас ждали фьорды.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

04.03

Прогноз не солгал: день выдался ясный. Поэтому мы собрались в темпе вальса и быстро съехали из кемпинга. Сегодня нам предстояло совершить круиз по знаменитому на весь мир Milford Sound. Но до круиза у меня было запланировано еще одно мероприятие - трек на Key Summit. Как вы, наверное, уже догадались, с этой сравнительно невысокой вершины мне был обещан очередной "один из лучших видов в Новой Зеландии". Но дело не только в этом. Тропа на Key Summit - это первый этап многодневного Routeburn Track, а как известно, этот трек входит в список Great Walks и уступает в популярности только Milford Track - "красивейшему треку в мире". В мои планы не входило выполнять Routeburn Track целиком, но мне, конечно же, хотелось "попробовать его на вкус". И Key Summit был для этого идеальным кандидатом.

Вскоре мы прибыли на парковку The Divide (-44° 49' 30.15", +168° 7' 0.70"), от которой начинается маршрут. Как я уже говорил, Routeburn Track, часть которого нам предстояло пройти, пользуется популярностью. Водят на него и организованные группы. Поэтому машин на парковке и людей на маршруте хватало. Сначала тропа идет по лесу без существенных перепадов высоты. Затем начинается подъем, и открываются первые виды - на уходящую в сторону моря Hollyford Valley.



Вскоре мы достигли развилки. Routeburn Track продолжается дальше, а тропа на Key Summit - это необязательное боковое ответвление от основного маршрута. Помимо всего прочего, эта тропа хороша тем, что она относительно несложная. Набор высоты составляет всего лишь около 400 метров. Вершина горы плоская, и по ней проложен круговой маршрут. Здесь тропа петляет между небольших озер, болот и низкорослых деревьев и кустарников. Так что здесь в нашем распоряжении широчайший выбор передних планов.





С вершины открывается вид во все стороны, и отсюда мы можем наблюдать сразу три горных массива - Darran Mountains, Humboldt Mountains и Ailsa Mountains. Все эти горы непохожи друг на друга, так что пейзаж получается очень разнообразным.













Наверху мы провели довольно много времени. Сначала было холодно из-за сильного ветра, но постепенно солнце поднялось повыше, и стало очень комфортно. Чаще всего я снимал Darran Maountains, уж больно они мне понравились. Вот еще одна фотка.



Наконец, очень довольные, мы пошли назад к машине. Прогулка заняла у нас порядка 3.5 часов. Трек очень понравился: ненапряжный и красивый. В моем личном рейтинге новозеландских прогулок он занимает четвертое место. Рекомендую.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

С парковки мы выехали в 14:00, и так как последние круизы стартовали в 15:00, нам надо было спешить. Поэтому мы, больше нигде не останавливаясь, проследовали в Milford Sound. Это даже не деревня, а просто туристический пункт - большая парковка да причал. Круизы по Милфорду предлагает целый ряд фирм, но в нашем случае выбор был очень сильно упрощен. Дело в том, что у Jucy тоже есть свой фирменный круиз по фьорду, и для арендаторов их прокатных машин действует акция - два билета по цене одного. Один билет стоит у них $65, и таким образом за эту сумму мы могли сплавать в круиз вдвоем. Именно так мы и решили поступить.

Надо сказать, что еще исходя из моего норвежского опыта я отношусь к круизам по фьордам достаточно прохладно. Я нахожу их занудными, а открывающийся с воды ракурс на фьорд - очень неудачным. Но вдруг в Новой Зеландии круиз по фьорду окажется интереснее? Это нам и предстояло проверить. Загрузившись на кораблик Jucy (самый маленький из всех стоящих у пристани), мы отправились в плавание. В строгом соответствии с принятыми в НЗ правилами, движение по фьорду левостороннее. В сторону моря мы плыли у левого "берега", а обратно - у правого. Несмотря на солнечную погоду, на воде был очень сильный холодный ветер, и находиться на палубе было комфортно только в куртке.

С самого начала я отметил, что цвет воды во фьорде красивый, а горы, окружающие его - очень драматичные. Определенно, пейзаж был мне по душе. Помимо нас, по фьорду курсировало множество других корабликов, но это было даже к лучшему - так было проще оценить масштаб окружающих нас гор и водопадов. На их фоне кораблики выглядели совсем крошечными. По дороге нам попались дельфины, а также морские котики, которые лежали на большом камне и нежились на солнышке.

Поскольку кроме фотографирования заняться на кораблике совершенно нечем, за полтора часа я нащелкал огромную кучу кадров. Вот некоторые из них.





























Подведем итоги. Milford Sound действительно очень красив. Но все мои претензии к круизу как способу осмотреть фьорд остались в силе. Плавание на круизном корабле слишком затянутое и занудное, а ракурс с воды далеко не самый удачный. Что забавно, даже способы развлечь публику у новозеландцев ничем не отличаются от приемов их норвежских коллег - рассказать что-нибудь про фьорд, подплыть к колонии котиков, подплыть под водопад. На этом фантазия исчерпывается. Поэтому я сразу же решил для себя, что в круиз на Doubtful Sound не поплыву. Лучше попробовать посмотреть на него сверху - с самолета или вертолета.

Мы оставались на берегу фьорда до конца дня. Обследовали обе пешеходные прогулки в тех краях (Foreshore Walk и Lookout) - обе фуфло. Lookout зарос ветками, ничего приличного оттуда не увидеть и не снять. К большому сожалению, трек к основанию водопада Bowen Falls был закрыт. На закате фьорд выглядел очень красиво, и вообще ракурс с берега не стал хуже от того, что его растиражировали везде, где только можно. Если бы еще не песчаные мушки, которые в тех краях особенно свирепы, была бы полная идиллия.





Вдоволь налюбовавшись на Милфорд, мы поехали назад в сторону Te Anau. По дороге заехали посмотреть The Chasm. Было уже темно, и ничего путного (кроме нашего кемпера на парковке при луне) я заснять не смог. Тем не менее, место впечатлило - тропа проходит над несколькими водопадами и причудливыми каменными изваяниями, выточенными рекой Cleddau. Рекомендую.



Проехав тоннель, мы свернули на Hollyford Road и встали на ночевку в тамошнем кемпинге ($12 за человека). Это оказалось дороже, чем я ожидал, но ехать опять в кемпинг DOC сил уже не было. Поэтому остались там. На завтра у нас еще оставались планы в тех краях. Лишь бы погода не подвела...

(Продолжение следует)

[Vladivan]

Великолепный отчет, читается с большим интересом! Плюсую!

[Rudankort]

Великолепный отчет, читается с большим интересом! Плюсую!

Большое спасибо за поддержку, это очень помогает и мотивирует писать дальше.

[aleksey2008]

Rudankort
Вы даже не сомневайтесь, продолжайте, отчет читается великолепно. Готовый путеводитель по НЗ.

[Trolll]

Горы, окружающие фьорд, судя по снимкам, другой морфологии, чем в Норвегии. Не сложилось впечатление, что за вершинами идут горные плато, как там. Но, в целом, места запечетлённые на последних фотографиях очень красивые и во многом напоминают фьорды Норвегии

[Rudankort]

Горы, окружающие фьорд, судя по снимкам, другой морфологии, чем в Норвегии. Не сложилось впечатление, что за вершинами идут горные плато, как там. Но, в целом, места запечетлённые на последних фотографиях очень красивые и во многом напоминают фьорды Норвегии

Так и есть, фьорд окружают именно пики, а не плато. Видимо, горы здесь моложе, чем в Норвегии, хотя если честно, я мало что понимаю в этих геологических делах...

[Trolll]

Моложе, однозначно. Новая Зеландия входит в Тихоокеанское Огненное Кольцо, которое составляют самые молодые горы на планете Альпийско-Гималайской складчатости, где и в настоящее время идут активные горообразовательные процессы и вулканическая деятельность.

[Rudankort]

(продолжение)

05.03

С утра мы первым делом заехали на Humboldt Falls. Этот водопад занимает почетное третье место в топ 10, на который я уже неоднократно ссылался выше.



На фото высокий, узкий водопад выглядит как не бог весть что, но вживую что-то в нем есть. Не "must see", но если есть время, заехать можно. Кстати, Hollyford Road - грунтовка, но очень приличная. После завтрака мы забыли на скамейке чайник с водой, и он спокойно простоял там все время, пока мы ездили до водопада и обратно. На пол он загремел только тогда, когда я круто вывернул руль на повороте на основную дорогу.

Настало время перейти к главной цели сегодняшнего дня. Выше я не слишком лестно высказался о круизах по фьордам, но возникает вопрос: а какая же альтернатива? В Норвегии ответ на этот вопрос очевиден - конечно же одна из обзорных точек высоко над фьордом. Практически на любом уважающем себя фьорде таких точек несколько. Но, к моему разочарованию, над Милфордом таких точек не оказалось вообще. В книге мне удалось найти одну-единственную точку с видом на этот фьорд, но и она располагается довольно далеко от него. Речь идет о Gertrude Saddle. Ну что же, раз ничего лучше все равно нет, придется идти туда.

Маршрут на Gertrude Saddle начинается от парковки, отмеченной указателем на Gertrude Valley (-44° 46' 6.54", +168° 0' 10.81"). На стендах честно предупреждают, что тропы, как таковой, там нет, и что нам предстоит набрать 600 метров по крутому и серьезному рельефу. Там же указано расстояние 3.5 км до конца маршрута. По GPS у меня вышло 4.5, но, возможно, мы не вполне точно следовали по маршруту (тропы-то нет). Первый этап трека размечен оранжевыми метками, далее идут пирамидки из камней.

Вначале мы долго шли вглубь долины без существенного набора высоты. От парковки было даже некое подобие тропы, но вскоре она закончилась, и мы пошли по сухому руслу реки, заполненному камнями. Наконец, долина начала забирать налево и все круче и круче идти вверх. Вид назад, в сторону парковки, становился все более панорамным.



Сначала мы поднимались по поросшему травой склону, но скоро трава сменилась мелкой каменной сыпухой. Поднявшись еще немного, мы увидели впереди, высоко над головой нечто, напоминающее седловину (saddle, то есть седловина, и была нашей конечной целью). Мы разглядели даже крошечные фигурки других хайкеров, стоящие в том месте. Я предположил, что это - и есть конечная точка маршрута.



Однако, все оказалось не так просто. По дороге мы должны были пройти мимо Черного озера (Black Lake), но мы поднимались все выше и выше, а его все не было. Сыпуха сменилась гладкими каменными плитами, отполированными ледником; стало довольно круто. В самых крутых местах там натянут стальной трос, чтобы было, за что ухватиться. Этот участок живо напомнил мне норвежский Кьераг.



Наконец, мы поднялись в то, что я принял за седловину. Но оказалось, что в этом месте как раз и находится Черное озеро, а до конца идти еще далеко. Озеро и правда выглядит черным, хотя на самом деле вода в нем темно-зеленая. Когда мы вышли на маршрут, облака были довольно тонкие и высокие. Однако постепенно они сгущались и угрожающе опускались ниже. Вершины гор скрылись в облаках. Это придало окружающему пейзажу драматичность, однако было непонятно, увидим ли мы что-нибудь сверху. Как хорошо, что сегодня наша цель - не вершина горы, а всего лишь седловина!



Обратите внимание, на переднем плане видно длинный трос, натянутый в этом месте. Подъем продолжается дальше по каменным плитам, а на финальном участке плиты сменяются засыпанным камнями склоном. Это - последнее препятствие на пути к седловине, и преодолев его, мы наконец-то получили нашу награду за труды - вид на Милфорд Саунд в окружении гор и клубящихся облаков.





Как видно, фьорд действительно довольно далеко. И тем не менее, вид очень красивый. Хотя официально никакой тропы дальше нет, народ еще поднимается из седловины направо, на Barrier Peak. Но нам вполне хватило предыдущего подъема, да к тому же было совершенно непонятно, увидим ли мы оттуда что-нибудь - все горы вокруг нас были окутаны облаками.







Вдоволь налюбовавшись на горы и фьорд, мы двинулись в обратный путь. Вот интересно, отсюда кажется, что Черное озеро совсем маленькое. Так, не озеро, а лужица.



Спускаемся ниже - нет, это все-таки не лужица, а маленькое горное озерцо. На берегах цветут какие-то белые цветы. На заднем плане мы наконец-то увидели Barrier Peak, который на короткое время очистился от облаков.



Спускаемся еще ниже. Пожалуй, озеро не такое уж и маленькое...



Спускаться по плитам, держась за тросы, а потом по сыпухе оказалось достаточно напряжно. Суммарно прогулка заняла у нас 6 часов. На бумаге этот маршрут выглядит достаточно скромно (подумаешь, 3.5 км и 600 метров набора высоты), но на практике он занял довольно много времени и здорово нас вымотал. Нагрузка на суставы, в частности колени, там тоже приличная - спускаться по плавному серпантину гораздо проще, чем по крутому склону. На следующий день идти вообще никуда не хотелось. Несмотря на это (а может быть и благодаря этому), трек нам запомнился. Природа там красивая и суровая, а вид в самом конце стоит затраченных усилий. Да и увидеть Милфорд в таком ракурсе больше неоткуда, если конечно не считать летающие транспортные средства... В моем итоговом рейтинге трек на Gertrude Saddle занял почетное третье место. Если трудности в пути вас не пугают - рекомендую.

На этом все наши дела на Милфорде были закончены. В 19:15 мы выехали в Te Anau, и в 20:30 были уже в городе. Как раз успели заехать в тамошний супермаркет (открыт до 21:00), после чего поехали на ночевку в кемпинг Top10. Рецепшн был уже закрыт, но поздним гостям (вроде нас) предлагалось занять любое свободное место, а утром - оплатить. Так мы и решили поступить.

(Продолжение следует)

[tat_]

RudankortГотовый путеводитель по НЗ.

Да, путеводный отчет!

[Rudankort]

(продолжение)

06.03

С утра, оплатив "постой" ($48 - рекордный показатель в этой поездке), мы первым делом поехали в инфо. Я набрал кучу буклетов и занялся их изучением. Милфорд мы посмотрели, но ведь во Фьордленде есть много других фьордов, и их тоже хотелось увидеть. К сожалению, кроме круиза по Doubtful Sound и всевозможных самолетов/вертолетов, никаких иных вариантов я найти не смог. Как уже говорилось выше, тему круизов я для себя уже закрыл, но идея посмотреть фьорды с воздуха продолжала меня занимать. Изучив доступные предложения, я пришел к выводу, что вертолетные туры, при одинаковой программе, как правило существенно дороже самолетных. Никаких преимуществ вертолета перед самолетом (кроме промежуточных посадок, которые меня не интересовали) я не обнаружил, и поэтому вертолеты исключил. Что касается самолетов, больше всего мне понравилась идея полетать на гидросамолете. Это был бы очень интересный опыт. Такие туры в Te Anau предлагает фирма Wings and Water. В частности, Doubtful Sound стоит у них $310, что конечно недешево, но с другой стороны и не сильно дороже круиза туда.

Таким образом, решение было принято. В самом хорошем расположении духа я вышел из машины и пошел бронировать тур. Но меня ждал жесткий облом. Выяснилось, что, хотя в Te Anau погода довольно приличная, на фьордах сейчас ужос-ужос, и экскурсии не летают. Может быть днем будет лучше, приходите. Делать нечего, поплелся оттуда не солоно хлебавши. По дороге снял радугу над озером - кажется, это была первая радуга за всю нашу поездку. Дождь - это пожалуйста, а вот с радугами нам не очень везло.



Итак, надо ждать. Первым делом мы поехали в Fiordland Cinema смотреть фильм про Fiordland - "Shadowland". Его показывают каждый час (мы были в 11:00), продолжительность сеанса ~32 минуты. Билет стоит $10 на человека, по какому-то купону из инфо нам скинули бакс с билета. Фильм очень неровный - местами ерунда, но местами просто супер, и поэтому в целом рекомендуется к просмотру. Тем более что, как я теперь знал, вариантов посмотреть Фьордленд не так уж и много.

Далее мы поехали в Te Anau Wildlife Centre. Он бесплатный, но на входе просят сделать donation на содержание птиц. Центр совсем небольшой, птиц мало, но тем не менее, именно там мы увидели кака (kaka). Это еще один нативный новозеландский попугай, родственник киа. Только живет он не в горах, а в лесу. Несмотря на своё название, кака - красавчик, мы долго и с удовольствием любовались на него. К сожалению, объектив у меня большой, а прутья клетки очень частые, поэтому заснять не было никакой возможности. Так что у зеркалок тоже есть недостатки.

Едем снова в инфо. Ну как там, погода лучше? Увы и ах, погода не изменилась, полететь нельзя. Так... чем бы еще заняться бедным туристам в ожидании хорошей погоды?

Вообще-то, Te Anau гордо именует себя "the walking capital of the world". Но не очень понятно, на каком основании. Однодневных маршрутов там раз два и обчелся, и на самых интересных мы уже были. А из многодневных там только Milford, Routeburn и Kepler... Ага. Kepler Track. На Routeburn мы уже заглянули. На Milford так просто не попасть - на обоих концах трека заброска по воде, и кого попало там не возят. Но вот на Kepler вполне можно посмотреть. У меня в книге даже нашелся подходящий маршрут - к Shallow Bay на озере Manapouri. Значит, решено - идем туда.

Маршрут начинается от парковки Rainbow Reach (-45° 29' 32.04", +167° 39' 46.23"). До нее 12 км по шоссе и потом еще полтора по грунтовке. Грунтовка средней паршивости, зато короткая. На парковке перекусили и в путь.

На всем протяжении до озера тропа идет по лесу вдоль реки. В паре мест можно выйти на берег и полюбоваться видами типа этого:



Еще в одном месте на болоте установлена платформа для наблюдения за птицами, к которой ведет прикольная изогнутая деревянная дорожка. Надо сказать, что лично я на подобных платформах никогда в жизни не видел никаких интересных птиц. То ли сюда надо приходить с большим биноклем, то ли есть какой-то секрет, которого я не знаю.



На это список развлечений на маршруте заканчивается. Впрочем, прогуляться по лесу довольно приятно. Несколько раз мы видели веерохвосток - очень прикольные птички, которые обожают демонстрировать свой красивый хвост всем вокруг. Скоро мы дошли до озера. Несмотря на мрачную погоду, оно даже превзошло мои ожидания. Но это наверное потому, что ничего особенного я от него и не ждал.





На берегу нас приветствовал дождь и полчища песчаных мушек, поэтому мы задержались там не долго. Возвращались к парковке тем же путем. Обернулись за 2.5 часа. Подводя итоги, этот маршрут не впечатлил меня ровным счетом ничем. Теперь я сомневаюсь, стоит ли вообще ходить на Kepler Track - судя по карте, 3/4 маршрута (то есть 3 дня из четырех) там проходит по такому же лесу. Kepler Track рекламируется как "приключение над облаками". Видимо, маркетологи посчитали, что одного дня из четырех, проведенного высоко в горах, достаточно для подобных заявлений. Но лично я так не считаю.

Тем временем, день начал клониться к вечеру. На этот раз мы подошли к выбору ночевки более ответственно, и заехали в бесплатный кемпинг DOC в Queens Reach. На момент нашего приезда (в 19:00) свободного места было более чем достаточно, и мы встали в укромный уголок. После долгого перерыва, Новая Зеландия снова показала нам красивое небо. Может быть, завтра погода тоже будет хорошая?



(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

07.03

После завтрака мы сразу же поехали в инфо. Ну, как погода? Погода нелетная. Но, может быть днем будет лучше. Приходите после 15:00.

Да ну вас нафиг, не хочу больше сидеть в этой дыре.

И мы поехали восвояси. Был вариант проехаться по побережью, но я еще лелеял надежду, что нам удастся полетать из Квинстауна, и поэтому решил ехать туда. По дороге несколько раз заряжал сильнейший дождь. В самом Квинстауне дождя не было, но облака снова лежали низко-низко, что исключало какие-либо прогулки в тех местах. Поэтому я пошел в инфо, и долго изучал там предложения туристических фирм. Мое внимание привлекла фирма Air Wakatipu. Эти ребята тоже летают в Doubtful Sound, но по дороге они также пролетают Милфорд и все фьорды между ними. Перспектива посмотреть кучу фьордов за раз была очень соблазнительна. Конечно, цена такого трипа очень кусачая ($595). Но сходить в Milford Track и сплавать на Doubtful Sound стоит примерно столько же, а так можно было посмотреть все эти же места с воздуха. И не надо тратить несколько дней отпуска.

Прогноз давал зуб, что завтра облаков над НЗ не будет совсем, и погода будет летная. И я решился. На завтра я забронировал для нас Doubtful Sound / Milford Sound Overflight. А в последний момент добавил к туру еще и облет Mt Aspiring за дополнительные $90. Это показалось мне выгодным предложением, поскольку лететь туда отдельно стоит гораздо дороже.

Из инфо я вышел уже вечером. Погода лучше не стала, и мы поехали прямо в кемпинг. На сегодня нашей базой стал кемпинг DOC на Moke Lake ($7 с человека). Здесь никаких конвертиков с деньгами никуда опускать не надо - менеджер лично обходит все машины и собирает дань. Это удобно - по крайней мере можно получить сдачу. Перед сном отдыхали, пили чай, болтали. День получился довольно бестолковый, но завтра я надеялся наверстать упущенное.

(Продолжение следует)

[Vladivan]

Завязка интригующая - ждем завтра

[Rudankort]

(продолжение)

08.03

Самолетные экскурсии лучше всего совершать в утреннее время, и наш сегодняшний тур был назначен на 10:00. В 9:45 мы уже были в офисе Air Wakatipu. Погода - супер, на небе - ни облачка. Самолет, на котором нам предстояло летать, еще не вернулся, и в результате мы прождали его до 10:45. Наконец, нас пригласили в самолет. Им оказалась маленькая четырехместная Cessna и, как я и предполагал, мы с Галей были в ней единственными пассажирами. Меня усадили на место второго пилота, а Галя получила в свое полное распоряжение заднее пассажирское сидение. Поскольку пропеллер издает сильный шум, нам выдали наушники. С их помощью мы могли слышать, что говорит нам пилот.

Ну, поехали! Разогнавшись на полосе, самолет поднялся в воздух.

А теперь очень подробно о том, что мы увидели в тот день. Сразу скажу: все фотографии, приведенные ниже - это хроника. Они не претендуют на художественность, так как съемка из самолета крайне затруднена. Я постоянно боролся с болтанкой, отсветами в стеклах и частями самолета, лезущими в кадр. Но некоторые вещи можно было снять только с крылом, шасси или еще какой-нибудь полезной хреновиной на переднем плане. Так как фото очень много, обработка минимальная и выполнена в автоматическом режиме. Так что прошу ногами сильно не пинать.

Поднявшись повыше, мы первым делом увидели озеро Wakatipu и Queenstown на дальнем его берегу. Обратите внимание: от города к "проплешине" на горе ведет что-то типа просеки. Это канатная дорога - Skyline Queenstown. Поднявшись в кабинке наверх, можно пойти в трек на Ben Lomond - из двух возвышающихся над озером гор он слева. Я планировал забраться на него, но после облета этих мест на самолете это стало неактуально.



Пролетев чуть дальше, мы получили ракурс на дальнюю часть озера Wakatipu и городок Glenorchy. В этом месте над озером еще остались облака - красивое зрелище! Горы с этой стороны тоже хороши. Особенно мне понравилась заснеженная Mt Earnslaw (за озером справа).



Озеро Mavora. Здесь тоже снимались какие-то эпизоды Властелина Колец, а сейчас сюда водят туры.



Посмотрите, как выглядят горы в этих местах. Их нижняя часть сплошь поросла лесом, а верхушки голые.



Впереди показалось озеро Te Anau. Над ним тоже еще есть облака.



Панорама. Справа - озеро Te Anau, а слева - Manapouri.



Подлетели еще ближе. Теперь озеро Te Anau видно гораздо лучше. Озеро красивое, хотя горы вокруг него - так себе. А на полуострове раскинулся городок Te Anau. Еще вчера мы сидели там и ждали хорошей погоды. Надо было уехать в Queenstown раньше, может быть успели бы что-нибудь интересное сделать вчера.



Te Anau осталось в стороне, а вот над Manapouri нам предстоит пролететь непосредственно. Это озеро иногда называют красивыйшим в Новой Зеландии; впрочем, подобные утверждения я слышал и про многие другие новозеландские озера. Как бы то ни было, озеро красивое. Прихотливые изгибы береговой линии, множество больших и маленьких островов...









Вот и электростанция, использующая на благо людей значительный перепад высоты между озером и морем - почти 178 метров. Побочным эффектом от строительства электростанции стала возможность возить туры на Doubtful Sound. До этого дороги между озером и фьордом не существовало.



Взгляд назад. С этого ракурса озеро еще красивее.



Озеро осталось позади, а впереди показался фьорд - Doubtful Sound собственной персоной. Мы летели очень ровно, ничто не предвещало беды. Вдруг самолет начало страшно колбасить. Несмотря на принятую накануне лошадиную дозу Драмины, мы с Галей сразу же почувствовали себя нехорошо. Пилот направил наш самолетик повыше. "Это было неожиданно, правда?" - прокомментировал он в наушники. Я вяло кивнул. Вскоре тряска прекратилась, но мы смогли прийти в себя далеко не сразу. Следующий кадр - лучшее, что мне удалось заснять в тот момент. Нелегко снимать с трясущимися руками. :)



Слева проплыл водопад Browne Falls - претендент на звание самого высокого водопада в Новой Зеландии (838 метров).



Боковое ответвление фьорда.



И вот впереди море! На выходе из фьорда - Bauza Island и несколько островков поменьше.



Побережье Фьордленда. Здесь множество заливчиков и фьордов, но мы их пока еще не видим.



Первый фьорд в нашей программе - Nancy Sound. Мы летим низко, поэтому высоту и характер гор вокруг фьорда сложно оценить.



Второй фьорд - Charles Sound. В конце он разветвляется на два, но отсюда это не видно. Мы поднялись чуть выше, и горы стало видно лучше. В этой части Фьордленда горы невысокие и покатые, больше напоминающие холмы.



Третий фьорд - Caswell Sound.



Немного отдохнем от фьордов и посмотрим на заливчики. Это Two Thumb Bay - "двухпалый залив". И правда чем-то похож.



И еще один залив - Looking Glass Bay.



Еще один взгляд вдоль побережья. Видно, что характер гор постепенно меняется. Чем дальше на север - тем выше и круче!



Возвращаемся к нашим баранам, то бишь фьордам. Номер четыре - George Sound. Довольно большой фьорд.



Catseye Bay.



Пятый по счету фьорд - Bligh Sound - имеет извилистую S-образную форму.



Довольно интересный Sutherland Sound - номер шесть в нашем списке. Видно, что здесь горы уже повыше и поострее.



На этом наша программа по фьордам была выполнена. Следующий по очереди - это уже Milford Sound, и в этом месте мы начали уходить от побережья, чтобы попасть к устью Милфорда. По дороге нам открылся панорамный вид на Sutherland Falls - высоченный водопад, вытекающий из озера Quill. Этот водопад - один из главных "хайлайтов" Милфорд трека. А по совместительству - №1 в топ 10 Джонни Ченга. Всё-таки мне удалось его увидеть, хотя и не вполне с обычного ракурса. Таким образом, можно констатировать, что из топ 10 я пропустил всего лишь один водопад - номер восемь, Wairere Falls. Увы мне, чилийскому лоху, ведь я мог запросто заехать на него на Северном острове. Вот так готовиться к поездке спустя рукава...



Давайте посмотрим, по каким местам проходит знаменитый Милфорд трек, "самый красивый трек в мире". Сначала мы идем по долине вдоль реки (в нижней части фото). Не доходя водопада мы заворачиваем налево и, преодолев Mackinnon Pass, уходим в правую из двух долин, закрытых облаками. У тех, кто идет сегодня Милфорд трек, над головой плотные облака. Они и не подозревают, что в остальной части страны сегодня ясная погода.



А это начальный участок Милфорд трека. От устья фьорда наш путь лежит по долине вдоль озера. Горы по сторонам весьма внушительные!



Еще один взгляд на то же место, но уже в другом ракурсе. Под нами - устье Милфорда, причал и парковка. Несколько дней назад мы были там внизу... Справа видно знаменитый Mitre Peak - это та самая острая пирамида, которая украшает вид на фьорд с берега. С этого ракурса он на пирамиду совсем не похож. А слева на заднем плане видно ни что иное, как Gertrude Saddle!



Вот он поближе. Видите плавный изгиб седловины между двумя горами? Буквально пару дней назад мы стояли там...



Милфорд остается позади, но спереди уже приближаются новые аттракционы. Слева - Mt Tutoko, самая высокая вершина Фьордленда. Справа чуть дальше - Mt Madeline, окруженная ледниками. Да, в северной части Фьордленда горы гораздо серьезнее, чем в южной! А на заднем плане уже отчетливо видна белая пирамида Mt Aspiring.



Tutoko осталась слева, и с моего места его не видно. Зато ледники горы Madeline видно очень хорошо.



А вот в поле зрения вплывает широкая Hollyford Valley.



Вот она крупным планом. По дну долины змеится река, а вдоль нее проходит многодневный Hollyford Track. Это трек для любителей моря и пляжей. Следуя за рекой, он выводит нас на побережье Тасманова моря.



Горы тут красивые и разнообразные. На заднем плане - горы, через которые проходит Routeburn Track. А еще дальше угадывается озеро Wakatipu, от которого начался наш полет. Но возвращаться туда нам еще рано.



Вон оно озеро голубеет вдалеке, видите? А слева возвышается монументальная Mt Earnslaw.



Вот она поближе. Красивейшая гора.



А между тем, мы всё ближе подлетаем к последней цели нашего сегодняшнего трипа.



Вот в поле зрения вплывает длинный и извилистый Dart Glacier. А далеко на горизонте виднеется заснеженная Mt Cook - самая высокая гора Новой Зеландии! Как жаль, что отражения в стекле и части самолета мешают мне как следует заснять этот вид. Но он навсегда запечатлелся у меня в памяти.



Внизу проплывают три небольших озерца, и все - разного цвета. Увы, я не знаю, что это за озера и как называются.



Dart Glacier прямо под нами!



А это уже "собственные" ледники Mt Aspiring, окружающие ее со всех сторон.



Посмотрите, какая острая пирамида. Эта гора не даром получила прозвище "Южный Маттерхорн"!



Прямо под нами ледопад обрушивается в долину.



По словам пилота, с обратной стороны Mt Aspiring нас скорее всего ожидала зона сильной турбулентности, и предложил не облетать её вокруг. Мы сразу же согласно закивали. Вместо этого мы описали круг почета перед горой.



На заднем плане еще раз проплыла красавица Mt Cook. Получается, за один-единственный полет мы посмотрели и фьорды, и все наиболее выдающиеся горы Южного острова!



Стоит только протянуть руку, и можно прикоснуться к Горе!



Из-за всех этих разворотов и кругов почета перед горой я немного запутался и потерял нить нашего маршрута. Я не знаю, что за горы мы видим на следующих двух снимках. Но всё равно они красивые!





Пролетаем мимо озера Lochnagar. Здесь горы не похожи на те, что мы видели до этого, хотя казалось бы, всё здесь находится рядом. Посмотрите, какой интересный оползень - кажется, как будто гору срезали острым ножом.



Отсюда видно лучше. Посмотрите, какая интересная форма гор. Озеро тоже очень красивое. С удовольствием сходил бы в какой-нибудь трек к нему.



Теперь наш путь лежит по долине вдоль реки Shotover - обратно к озеру Wakatipu. Именно по этой реке народ носится с головокружительной скоростью на jet boats.



Дорожка...



Вот и конец нашему полету. Впереди - озеро Wakatipu и наш "родной" аэродром. Слева возвышаются замечательные горы. Это не комплемент, это название у них такое - "замечательные". В оригинале - Remarkables.



Приземлились без приключений. Сказать что понравилось - ничего не сказать. Конечно, я не пиарщик, и не собираюсь идеализировать этот тур. Он очень дорог, маленький самолетик сильно трясет, а снимать из него крайне неудобно. Пейзажи сменяются с калейдоскопической скоростью - обстоятельно насладиться ими здесь не успеешь. Это ни в коем случае не замена хорошему треку. Все это так, но... негатив забывается, а впечатления остаются с нами на всю жизнь. Наш тур продолжался три часа (!), в обычном самолете за это время можно помереть со скуки, а здесь я не мог ни на секунду оторваться от окна и выпустить из рук фотоаппарат. Могу сказать, что только благодаря этому туру я смог в полной мере оценить красоту новозеландских гор. И даже потратив целый год на ползание по земле, я никогда бы не увидел некоторых видов, которые открылись мне с самолета. По сравнению с горами, фьорды впечатлили меньше, но зато теперь я точно знаю, что такое Фьордленд и с чем его едят. Меня изначально интересовал вопрос сравнения новозеландских фьордов с норвежскими. И вот, проплыв по Фьордленду на корабле, пройдя по нему пешком и пролетев над ним на самолете, я чувствую, что готов дать на него ответ.

(Продолжение следует)

[Trolll]

Хотел написать своё мнение по сравнению фьордов Норвегии и Новой Зеландии, хотя о пследней могу судить только по фотографиям, но увидев, что ты сам собираешься сделать "вот-вот" решил не лезть вперёд. Единственно скажу, что хотя на фьорды с высоты смотреть конечно лучше, чем с воды, но когда слишком хорошо, это тоже плохо.
И всё равно, в Новую Зеландию, я бы всё равно с удовольствием бы съездил

[Rudankort]

Хотел написать своё мнение по сравнению фьордов Норвегии и Новой Зеландии, хотя о пследней могу судить только по фотографиям, но увидев, что ты сам собираешься сделать "вот-вот" решил не лезть вперёд.

Твое мнение как главного ценителя фьордов тоже было бы интересно почитать.

Единственно скажу, что хотя на фьорды с высоты смотреть конечно лучше, чем с воды, но когда слишком хорошо, это тоже плохо.

Чем же это плохо?

И всё равно, в Новую Зеландию, я бы всё равно с удовольствием бы съездил

Дык без вопросов, съездить туда надо обязательно. Если понадобятся попутчики, дай мне знать.

[Trolll]

Сначала автор. Я думаю, наши мнения совпадут.
Низко, плохо, слишком высоко тоже, нюансы становятся мелкими, теряются. Лучше быть на уровне верхней земной точки самого фьорда. По-моему, наиболее оптимальные ракурсы получаются

[Rudankort]

(продолжение)

Следующий текст посвящается Диме-Троллю, а также всем остальным любителям Норвегии, присматривающимся к Новой Зеландии. Попробую сделать небольшой сравнительный анализ фьордов в этих странах.

Для начала сравним двух наиболее ярких представителей фьордов в Норвегии и НЗ - Гейрангер и Милфорд. В первом приближении они похожи, но есть и отличия. Горы вокруг Милфорда драматичнее, один Mitre Peak чего стоит, да и не он один. У фьорда получается интересная структура, когда по его "берегам" горы и долины сменяют друг друга. Зато в Гейрангере удивительно красивые водопады - ничего даже отдаленно похожего в Милфорде нет. Будем считать, что по совокупности получается паритет. Да что там говорить. Оба фьорда очень красивы, и за свою жизнь желательно посмотреть оба.

Ага. Посмотреть. Вот тут-то и начинаются проблемы. В плане "посмотреть" наши возможности на Милфорде очень сильно ограничены. По сути дела, вариантов только два - с воды и с воздуха. Причем, как вы понимаете, оба варианта ограничены жесткими рамками организованного тура. Не то в Гейрангере. Этот фьорд со всех сторон окружен превосходными обзорными точками, причем некоторые из них доступны на автомобиле, некоторые - пешком (имеется множество треков от простых до сложных с километровым набором высоты), а некоторые - только на лодке. И всё это богатство можно обследовать самостоятельно, в своем темпе. Если на Милфорде я не представляю, что делать больше одного дня, то на Гейрангере можно легко провести неделю, приобщаясь к удивительной красоте этого места. Поэтому как самостоятельный путешественник, я отдаю предпочтение Гейрангеру.

А теперь давайте посмотрим на более общую картину.

Во-первых, надо сразу же отметить, что фьорды Норвегии - это гораздо более глобальное явление, чем новозеландские. Суммарная длина всех фьордов во Фьордленде сравнима с одним-единственным норвежским Согнефьордом. Как следствие, норвежские фьорды гораздо более разнообразные. У многих из них есть свой особенный характер, тогда как новозеландские фьорды похожи друг на друга. Более того, если в Норвегии Гейрангер - это все-таки "первый среди равных", и кроме него множество других фьордов заслуживает внимания, то в Новой Зеландии остальные фьорды на фоне Милфорда как-то теряются. Не зря еще Маори считали Милфорд величайшим творением своего божественного предка Tu te Rakiwhanoa, а в наши дни туристическая индустрия голосует за него всеми руками и ногами. Как раз сейчас разрабатываются планы построить через горы длинный тоннель из Квинстауна в Милфорд, который будет стоить огромных денег. В то же время на остальные фьорды никто не предлагает построить даже банальную дорогу.

Во-вторых, в то время как норвеги издревле обжили свои фьорды, в Новой Зеландии все попытки создать поселения во Фьордленде провалились. И теперь, когда эту территорию сделали национальным парком, она так и останется в своем близком к первозданному состоянии. Хорошо это или плохо? С одной стороны, конечно же это хорошо. Таких нетронутых уголков на Земле осталось совсем немного. И далекие потомки нынешних новозеландцев увидят Фьордленд таким же, каким видим его мы. Но с другой стороны, это означает, что подавляющее большинство людей, как сейчас так и в будущем, вообще не имеет шанса увидеть красоту этого края вживую. Даже отправившись в трудный многодневный Dusky Track с вертолетной заброской, мы всего лишь дойдем до устья одного-единственного Dusky Sound. До остальных фьордов добраться еще труднее. Только и остается летать над ними на самолете за сумасшедшие деньги. В Норвегии вокруг фьордов создана мощнейшая инфраструктура, построены кемпинги, дороги, тоннели. Она гораздо более демократична по отношению к туристу - здесь можно доехать или дойти практически куда угодно, и для этого не надо уходить в автономный поход на неделю. Повредило ли это природной красоте тех мест? На мой взгляд, нет. Небольшие деревушки и серпантинистые дороги на берегах фьордов смотрятся довольно живописно. А некоторые старые фермы сами по праву являются туристическими достопримечательностями. Парадокс заключается в том, что в нетронутом и первозданном Фьордленде большинство туристов не чувствуют единения с природой, будучи запихнуты всей толпой на корабль или в самолет. А в обжитой и "испорченной человеком" Норвегии убежать от толпы и наслаждаться природой и одиночеством можно где угодно. Даже на туристическом Гейрангере. А на менее раскрученных фьордах - и подавно. И доступно это практически любому самостоятельному путешественнику.

Думаю, что выводы каждый сделает для себя сам. :)

(Продолжение следует)

[Trolll]

В самом деле интересно и парадоксально.
Не могу понять почему не удалось освоить эту местность раньше, почему по склонам не наделать пеших маршрутов, почему так мало вкладывается сейчас.
Кстати пришла мысль почему мало маршрутов - склоны более пологие, нет видовых точек, если и встречаются, закрыты растительностью, вобщем, просто нет особого смысла.
Скажу честно читая отчёт и просматривая фотографии я не увидел точек которые бы меня взяли за одно место, как в той же Норвегии, но приехать в Новую Зеландию я всё равно постараюсь, есть там своя специфика и свои особенности, нерядовое место и страна. А ещё, как и говорил, люблю почувствовать себя на краюшке земли.
Вы-то доехали до конца южного острова?

[Trolll]

Саша, будем ждать твои резюме теперь уже о Чилийских и Аляскинских фьордах. Больше таких мест на Земле просто нет. Их всего 4 и все лежат максимально удалённо друг от друга

[Rudankort]

Саша, будем ждать твои резюме теперь уже о Чилийских и Аляскинских фьордах.

Ох, боюсь, что долго ждать придется. Но если к тому времени никто другой не напишет, то почему бы и нет.

Больше таких мест на Земле просто нет. Их всего 4 и все лежат максимально удалённо друг от друга

А как же Исландия, Гренландия? В Исландии, кстати, фьорды многие гнобят, а вот я бы к ним присмотрелся попристальнее... У них есть свой характер, индивидуальность. Хотя они конечно совсем не похожи на норвежские.

[Trolll]

Фьорд, если сводить к переводу, это залив просто. Для меня это фьорд, это, в самом деле, тот же Гейрангер, Неройфьорд, Лисефьорд. В Исландии и Гренландии они, другие. Не плохие, не хорошие, а другие. Я не поставил бы их в одну линейку с норвежскими. Даже не знаю потянут ли те же аляскинские на это.
Хотя ещё, краем уха, слышал, что что-то похожее есть на островах Канадского архипелага, той же Бафиновой земле, но как узнать, и как туда попасть????

[Rudankort]

В самом деле интересно и парадоксально.
Не могу понять почему не удалось освоить эту местность раньше, почему по склонам не наделать пеших маршрутов, почему так мало вкладывается сейчас.
Кстати пришла мысль почему мало маршрутов - склоны более пологие, нет видовых точек, если и встречаются, закрыты растительностью, вобщем, просто нет особого смысла.

Они наоборот говорят, что вокруг Милфорда слишком круто, негде маршруты прокладывать. Может и правда. Фиг знает.

Скажу честно читая отчёт и просматривая фотографии я не увидел точек которые бы меня взяли за одно место, как в той же Норвегии, но приехать в Новую Зеландию я всё равно постараюсь, есть там своя специфика и свои особенности, нерядовое место и страна. А ещё, как и говорил, люблю почувствовать себя на краюшке земли.

Что, совсем-совсем ничего не зацепило? Тогда видимо хреновый из меня фотограф.

Вы-то доехали до конца южного острова?

Нет, не доехали. Даже официальная туристическая пресса признает, что в этом месте нет ничего интересного. А просто отметиться там - я не любитель. Побывали на северном мысе и хватит.

[Trolll]

Да ну, при чём тут фотограф. От самого места больше зависит. Ну что в Новой Зеландии сравниться с тем же Баканоси, видом на язык или даже вроде уже банальных кадром с видом на Прекстолен и Лисефьорд. А это далеко не полный перечень мест которые как и чем, и кто не фотографирует, а почти всегда взгляд на фото вызывает охи и ахи.
Скину тебе в личку ссылку на отчёт с такого места, в котором из форумчан никто не бывал. Рядом да, многие, а вот там.... Интересно будет узнать твоё мнение и о месте и о фото

[Rudankort]

(продолжение)

Лирическое отступление закончено, двигаемся дальше.

Остаток дня прошел у нас мирно. Как-никак, был праздник, 8-е марта. Мы отметили его в каком-то ресторанчике, потом потусили на берегу озера Wakatipu (в солнечную погоду вода там потрясающая).



А вечером поехали отмокать в Onsen Hot Pools. Основная фишка этого места состоит в том, что там каждая группа гостей получает в свое распоряжение приватный бассейн с видом на горы. Можно открыть застекленную переднюю стенку комнаты, и сидеть в бассейне, вдыхая свежий воздух и любуясь окружающим видом. Утверждается, что мест мало и бронирование заранее обязательно. Я не стал проверять этот тезис и заказал бассейн на два часа с 19:00 до 21:00 еще вчера, пока тусил в инфо. Так что закат мы встречали, сидя в джакузи. Нам понравилось. Стоит все удовольствие $40 с человека за первый час, дальше идет какая-то скидка. За 2 часа я отдал $144.

После водных процедур мы поехали в кемпинг DOC на 12 Miles ($7 с человека менеджеру в руки). Можно было поехать во вчерашний кемпинг, но к нему ведет довольно длинная и узкая грунтовка (хотя и неплохая), поэтому я решил подыскать другое место. Вскоре мы отправились спать.

09.03

Больше нас в Квинстауне ничего не задерживало. Поездка стремительно подходила к концу, у нас оставалось два дня и одно место, которое надо было совершенно обязательно посетить - Mt Cook National Park. Наверно, самое разумное было ехать прямо туда. Но мне пришла в голову шальная мысль сделать вылазку на восточное побережье и посмотреть краем глаза на тамошние достопримечательности. Ведь для бешеной собаки сто верст не крюк? Так что с утра мы съехали из кемпинга и устремились на восток. Прощальный взгляд на кемпинг:



На побережье я наметил для нас четыре пункта:
- Purakanui Falls
- Cannibal Bay
- Nugget Point
- Moeraki Boulders

Переезд на побережье закономерно занял у нас пол дня. Солнце уже начало клониться к горизонту, когда мы, наконец, приступили к выполнению этого плана. Итак, по пунктам.

Purakaunui Falls. Этот водопад не блещет ни высотой, ни мощностью. Несмотря на это, является одним из самых фотографируемых в стране, так как имеет красивую форму и очень фотогеничен. Дорога к водопаду - асфальт, перемежающийся с грунтовкой, от парковки 10 минут ходьбы. Водопад симпатичный, но ветки мешают снимать.



Cannibal Bay. Этот пляж интересен в первую очередь тем, что на нем можно наблюдать морских львов. Дорога - грунт, неплохая, но очень извилистая. На пляже был сильнейший ветер, по мокрому песку стелилась поземка из сухого. Морские львы там действительно обнаружились, хотя и не много.



Nugget Point. С этой точки открывается один из самых известных видов на побережье. Дорога - грунт (раздолбанная, но терпимая), идет вдоль линии моря, что довольно красиво. От парковки доступно две обзорные точки, но с первой из них ничего толком не видно. Поэтому нужно пройти дальше по тропе и подняться к маяку.



От маяка открывается вид на бескрайние просторы океана. А на переднем плане рассыпаны небольшие скалистые островки - это и есть nuggets. Неплохое место.



Проезд через Dunedin занял у нас много времени, а после него поднялся сильнейший ветер. Машину то и дело швыряло то на встречку, то на обочину. Было реально стремно. В результате на Moeraki Boulders мы сегодня уже не успели, и встали на ночевку где-то не доезжая их. Обсудив итоги сегодняшнего дня, мы с Галей сошлись во мнении, что все сегодняшние достопримечательности - небольшого калибра, и их имеет смысл смотреть, только если они окажутся по дороге. Ехать на них специально, как это сделали мы, было не очень целесообразно.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

10.03

С утра мы первым делом поехали смотреть Moeraki Boulders. Признаться, я не ждал от этого места ничего особенного - думал, что это будет ерунда типа той, что мы смотрели вчера. Однако камушки оказались гораздо интереснее, чем я предполагал. Парадоксально само наличие этих камней идеальной круглой формы на самом обычном пляже, каких в Новой Зеландии сотни. Но этого мало - оказалось, что камни эти разные. Например, вот этот гладенький круглый камень выглядит так, как будто его только что сняли с петербургской гранитной набережной.



Два камня, лежащие рядом с ним, совсем не такие. Большинство наших знакомых, не сговариваясь, предположили, что это яйца какого-то инопланетного существа.



Некоторые камни раскололись, обнажив сложную внутреннюю структуру.



А эти письмена на камне, вне всякого сомнения, тоже принадлежат "перу" внеземных цивилизаций.



Одним словом, крайне любопытное место. Чего только в ней нет, в этой Новой Зеландии.

Однако, пора было двигаться дальше. Если мы еще рассчитывали посмотреть национальный парк Кука, нам надо было брать ноги в руки и срочно ехать туда. И мы поехали. Чем дальше мы продвигались вглубь острова, тем мрачнее становилась погода. Облака опускались ниже, откуда ни возьмись появился туман. Окружающий пейзаж стал тусклым и серым. Мы понимали, что при таких раскладах гор сегодня скорее всего не увидим, но надежда умирает последней, и мы продолжали упорно ехать вперед. И тут - о чудо - уже на подъезде к парку начало светлеть. А когда мы проехали Twizel и поехали вдоль озера Pukeki, впереди мы увидели горы. Да не просто горы, а высочайшие горы Новой Зеландии. И ни одного облачка их не заслоняло!



Надо сказать, что за эту поездку мы проехали бесчисленное множество дорог, которые претендовали на звание "scenic". Но если какую-то дорогу я и могу так назвать, то это дорога в Mt Cook National Park. Всю дорогу впереди маячат горы, и не надо даже вертеть головой, чтобы их увидеть. Очень красивое зрелище. А сегодня вдобавок над парком были очень интересные облака, напоминающие летающие тарелки. Нам казалось, что из них вот-вот появятся инопланетяне и начнут нас похищать. К счастью, все обошлось.



В инфо мы выяснили, что во второй половине дня погода будет непрерывно ухудшаться. Это означало, что нам надо было спешить. Не доезжая деревни Mt Cook, мы свернули направо на Hooker Valley Road. За каким-то фигом на этой дороге оборудовано аж 13 искусственных сужений до одной полосы в обе стороны. Причем даже знаков приоритета никаких не стоит.

Когда мы приехали на парковку (-43° 43' 7.59", +170° 5' 35.15"), облака уже начали угрожающе сгущаться над вершинами.



В этом месте моя книга предлагает на выбор два маршрута - Sealy Tarns и Hooker Valley. Поскольку было непонятно, сколько у нас осталось времени, а также из-за штормового ветра мы решили на этот раз выбрать маршрут попроще - Hooker Valley.

Эта прогулка - одна из самых популярных (если не самая популярная) в национальном парке, и народу на тропе было довольно много. Тропа очень хорошая. Нас со всех сторон окружают горы, причем горы весьма серьезные. Здесь ледники не висят где-то сверху, едва заметные из долины, а покрывают горы до половины.



Со стороны долины небо оставалось очень красивым. Такие облака называются лентикулярными, и вообще-то встречаются довольно редко. Но насколько я могу судить, около горы Кука шанс их увидеть достаточно велик. По крайней мере, я видел их на фото во многих отчетах.



Тропа огибает большое ледниковое озеро перед Mueller Glacier. Озеро это весьма интересное. Почему-то вода в нем окрашена неравномерно.



Обогнув озеро, мы углубились в Hooker Valley и вскоре дошли до другого ледникового озера, которое сформировалось перед Hooker Glacier. Здесь тропа заканчивается. Мы присели на бережку, и некоторое время просто любовались на гору Кука, озеро и ледник, спускающийся в него. Красивое место.



Мы успели как раз вовремя. Еще минуту назад гора Кука была свободна от облаков, а сейчас начала стремительно затягиваться тучами. Мы двинулись в обратный путь.



Когда мы вернулись на парковку, от окружающих гор уже мало что осталось - все скрыли плотные облака. Мы были очень довольны, что приехали вовремя и напоследок смогли совершить в Новой Зеландии такую замечательную прогулку. В моем личном рейтинге она замкнула пятерку лучших треков этой поездки. Маршрут совсем несложный, но красивый - иногда на ровной тропе можно получить больше удовольствия, чем забравшись на 1000 метров. Рекомендую.

День начал клониться к вечеру, но мне еще хотелось проехать сегодня как можно дальше в сторону Крайстчерча. Поэтому мы покинули гостеприимную деревеньку Mt Cook и поехали своей дорогой. Наш путь снова лежал мимо озера Pukaki. На закате в его зеркальной поверхности отражалось небо. Мы остановились и долго сидели на берегу, любуясь видом.



Когда стало уже совсем темно, мы поехали дальше. На ночевку встали на берегу озера Tekapo, в Tekapo Motel and Holiday Park ($40).

11.03

На этот день я уже не планировал ничего осматривать. В воскресенье офис Jucy в аэропорту Крайстчерча работает до 17:00, последний шатл в аэропорт уходит в 16:30, так что до 16:00 нам надо было успеть подготовить машину к сдаче и доехать до аэропорта. Сдавать кемпер нужно в том же состоянии, в каком мы его получили. В кемпинге мы в последний раз слили воду и туалет и залили чистую воду в бак; на заправке Shell я заправил газовый баллон до максимума. Если не считать перерыв на обед в Макдональдсе, ехали без остановок. Офис Jucy нашли без труда, неподалеку заправились, собрали вещи. Я предполагал, что кемпер будут долго и нудно проверять, но вся процедура сдачи заняла ровно 5 минут - отдал ключи, вытащил чемоданы, свободен. Нас отвезли в аэропорт.

В Куала Лумпур мы вылетали в 1:00 следующего дня, поэтому у нас был еще вагон времени. Аэропорт понравился: вкусная питьевая вода, оборудованные рабочие места с розетками. За все время поездки по Южному острову интернет через 3G модем практически не брал, но здесь связь была отличная, так что я "добивал" свои неизрасходованные 2GB трафика (так и не добил). Чек-ин прошел без приключений и неожиданно оказался бесплатным (AirAsia как раз недавно упразднила check-in fee на международных рейсах). Никакой развлекательной системы в самолете не было, но мы проспали всю дорогу и не обратили на это внимание. В Куала Лумпуре нас ждал культурный шок - выгрузившись из самолета, мы пошли в терминал пешком через аэродром. Аналогичным образом проходила и посадка на следующий рейс. И вообще, аэропорт мне не понравился. Карту нигде не берут, оба банкомата отказались выдавать мне наличные, розетки нестандартные - ноут фиг подключишь. Правда, есть халявный Wi-Fi, и на том спасибо.

Вскоре мы уже снова были на Пхукете, который по контрасту с Новой Зеландией нас неприятно поразил. Но это уже совсем другая история...

ОТЧЕТ ПО ЮЖНОМУ ОСТРОВУ ЗАКОНЧЕН.

(Окончание следует)

[Rudankort]

Заключение

Итак, поездка закончилась, и настало время подвести некоторые итоги. Понравилась ли страна? Безусловно да. И этот отчет - тому доказательство. Стоит ли в нее ехать? Да, хотя бы раз в жизни это надо увидеть. На этом можно было бы поставить точку. Но я попытаюсь более подробно сформулировать, чего действительно можно ожидать от Новой Зеландии, а чего ожидать от нее не стоит.

Природа в Новой Зеландии поражает своим разнообразием. Поездка в эту страну - это калейдоскоп самых разных ландшафтов, стремительно сменяющих друг друга. По этому показателю Новая Зеландия оставляет позади многие другие страны мира. Понятно, что если сравнить ее, скажем, с США или с матушкой-Россией, то сравнение будет не в ее пользу, но посмотрите на площади! Штаты или Россию вряд ли можно объехать за одну поездку, а вот НЗ за один раз посмотреть вполне можно. И поездка эта получится очень насыщенной и разнообразной.

Это - сильная сторона Новой Зеландии. А в чем ее слабость?

На мой взгляд, основная проблема в том, что все в ней какое-то немного игрушечное. Да, там есть горы, но высоких и красивых гор совсем мало, и даже они не выдерживают сравнения с Альпами, не говоря уже об Андах и Гималаях. Да, там есть водопады, но откровенно говоря, и в Норвегии, и Исландии, и тем более в Южной Америке водопады на порядок круче. Да, там есть ледники, но понятно, что в более северных (или более южных) странах они намного больше и интереснее. Да, там есть фьорды, но они не идут ни в какое сравнение с норвежскими. Да, там есть причудливые каменные образования, но они меркнут перед грандиозным размахом американских каньонов и нацпарков. Таким образом, хотя в Новой Зеландии есть практически всё, оно редко действительно поражает до глубины души. В каком-то смысле Новая Зеландия - это miniature park природы, где в одном месте представлены уменьшенные копии чудес, имеющихся в ряде других стран.

Из этого правила, как и из любого другого, есть исключения. И на мой взгляд, в Новой Зеландии это - вулканы и геотермальные зоны. Вот эти достопримечательности здесь действительно мирового уровня. И именно по этой причине Северный остров впечатлил меня гораздо больше Южного. Это крайне неожиданный результат в том числе для меня самого - я был уверен, что Южный остров понравится мне больше, я как мог старался полюбить его, но увы и ах - любовь у нас не сложилась. Побывав в Tongariro, Waiotapu или Waimangu, я ни секунды не сомневался, что увидел чудо природы. На Южном острове многое, что я смотрел, было "да, красиво, да, здорово, но все-таки чего-то не хватило". Даже в номинации "Властелин Колец" Северный остров вышел вперед, благодаря Хоббитону.

Оглядываясь назад, я вижу, что чересчур зациклился на горах и треках Южного острова. Всё самое интересное здесь сосредоточено на юге, в национальных парках Mt Cook, Westland, Mt Aspiring и Fiordland. Но даже в них не имеет смысла задерживаться надолго. Здесь надо посмотреть хайлайты - Milford Sound, Mt Cook, озера Wanaka и Wakatipu, ледники - и этим ограничиться. Имеет смысл по максимуму сократить время пребывания в тех краях, а на сэкономленные деньги взять какой-нибудь вертолетный или самолетный тур подлиннее. В Новой Зеландии надо делать ставку именно на разнообразие впечатлений, это её конек.

Если подойти к составлению программы разумно, то все остальное должно сложиться просто прекрасно. Новая Зеландия очень комфортна для путешествия - английский язык, высокий уровень жизни, европейский менталитет, хорошие дороги, превосходная еда, огромное количество мест для ночевки на любой вкус и кошелек. Также мне показалось, что эта страна весьма фотогенична. Здесь часто бывают красивые облачка, драматичные закаты и т. д. Лишь бы повезло с погодой...

По поводу времени посещения. Лето - самое теплое время года, но есть подозрение, что пейзаж в это время самый скучный. Цветы отцвели, снег на горах растаял, новый еще не выпал. Плюс, максимальные цены на всё. Если поеду в НЗ еще раз, буду присматриваться к осени.

Вот, в целом, и всё, что я хотел рассказать о нашей поездке. Не всё в ней прошло гладко, но негатив забывается, а положительные моменты остаются. Как ни крутись, это была одна из самых красивых поездок, которую мы когда-либо совершали. Надеюсь, что наш опыт окажется для кого-то полезным. Если есть вопросы, буду рад на них ответить. Удачных вам путешествий и хорошей погоды.

ОТЧЕТ ЗАКОНЧЕН.

[Kauri]

ОТЧЕТ ЗАКОНЧЕН.

Еще раз - БРАВО!!
Удивлена (но было приятно), что Северный Остров понравился бОльше, чем Южный.
А насчет облаков - мне кажется, что в Новой Зеландии- самое красивое в мире небо (во всяком случае из всех тех стран, где я была).
Наверное, это из-за кристально чистого (определяющего синеву неба) воздуха и фантастически причудливых облаков!....

[Vladivan]

Молодца! Спасибо за подаренные впечатления от прочтения и просмотра фотографий!
Отличный отчет!

[Rudankort]

Kauri, Vladivan и все остальные, кто читал и комментировал - спасибо за поддержку, без вас я бы этот отчет не дописал.

[Nat200278]

Александр! Вы не думайте, что мы не читаем . Мы сначала с нетерпением ждем Вашего очередного путешествия, потом с упоением читаем отчет и разглядываем фото !!!

Я вот все смотрела-смотрела фото и все ждала: ну когда же?
Когда же появиться место (фото), чтобы пробрало так же, как и виды Норвегии.
Вот это очень понравилось:



Спасибо за очередное знакомство с очередной страной!!!
НЗ удивительная и привлекательная страна...но...манит пока все еще Норвегия!!!

[Mike111]

Отчет по первым дням даже немного разочаровал - ожидал большего от Новой Зеландии. Но Южный остров все исправил! Похоже, можно только им и ограничиться при визите в эту страну (тут, конечно, у каждого свое мнение).

Автору отчета желаю побольше новых путешествий и неиссякаемого энтузиазма в написании отчетов - как всегда, отличные фотографии и много полезной информации, при этом никакого занудства

[Rudankort]

Отчет по первым дням даже немного разочаровал - ожидал большего от Новой Зеландии. Но Южный остров все исправил! Похоже, можно только им и ограничиться при визите в эту страну (тут, конечно, у каждого свое мнение).

Когда доберешься до Новой Зеландии, советую все-таки заехать на Северный остров. Хотя бы взглянуть одним глазком на самые-самые места. А то потом опять будешь переживать, что "придется ехать еще раз". (с) ;)

А в остальном - спасибо за пожелания, буду стараться не подвести, оправдать и все такое. Не далее как сегодня получил в новый паспорт новую финскую визу. Теперь заживём.

[SeveRnaya]

Rudankort!
Спасибо за очередной шедевр в Вашем исполнении. Интереснейший отчет и великолепные фотографии!

[Rudankort]

Rudankort!
Спасибо за очередной шедевр в Вашем исполнении. Интереснейший отчет и великолепные фотографии!

Спасибо за столь лестный отзыв, очень приятно.

[O'lena]

Наконец-то я дочитала!! Автору - глубочайший респект. Невзирая на выводы ТС, хочу сказать, что может страна и игрушечная, но очень здорово показана!! Я получила не только море--океан удовольствия читая отчет и рассматривая фотки! Жаль, что всему хорошему приход конец, и отчет, увы, не исключение. Огромное спасибо.

[konatava]

Только сегодня открыла, наконец, Ваш отчет. Не то, чтобы совсем не интересна мне Новая Зеландия, просто путешествие туда пока не планирую. Открыла только потому, что Ваши отчеты всегда интересны, а тут выдалось свободное время... В общем, зависла на полдня . Как всегда, интересный рассказ, потрясающие виды . И хотя в Новую Зеландию вряд ли попаду, но удовольствие получила огромное . Спасибо!

[Rudankort]

O'lena
konatava

Спасибо! Для меня такие отзывы - как бальзам на душу. Очень долго корпел над этим отчетом, но по крайней мере - не зря.

O'lena: да, я тоже жалел что поездка закончилась, можно было поездить еще. Но увы и ах.

konatava: я думаю, что если очень сильно захочется, то когда-нибудь обязательно получится добраться и до Новой Зеландии.

[nneutral]

СПАСИБО за отчет
вопрос: а вы бы хотели переехать жить в НЗ? или в Австралию? или в какое-то другое место?..

[Rudankort]

СПАСИБО за отчет
вопрос: а вы бы хотели переехать жить в НЗ? или в Австралию? или в какое-то другое место?..

Спасибо за отклик. Что касается вашего вопроса... если вам интересно узнать моё мнение, то Новая Зеландия - одна из стран, где я бы с удовольствием пожил годик-другой. Там не только высокая концентрация красоты и интересных мест, но и неплохие условия для активного образа жизни - летом валяешься на пляже и плаваешь на доске, зимой можно и на лыжах покататься при желании. И все это - на маленьком пятачке суши. Но уезжать туда насовсем - зачем? Слишком далеко от всего, из Питера путешествовать и то проще.

А вот Австралия в моем списке приоритетов стоит не очень высоко. Там, конечно, тоже весьма интересная и самобытная природа, но Европа и обе Америки привлекают больше. Да и жару не люблю.

Если посмотреть на картину глобально, то есть страны, где я бы совершенно точно жить не хотел. Съездить посмотреть можно, а вот жить - нет. Это страны с невысоким уровнем жизни и отличным от нашего менталитетом. Да, там как правило гораздо дешевле, но мне это не надо. Зато в Европе, в Штатах или в Канаде я мог бы жить совершенно спокойно. Как это ни банально, на текущий момент Штаты выглядят весьма привлекательно: офигенная природа (в Европе подобного и близко нет), цены тоже ниже европейских, опять же английский язык. Другой вопрос, что даже там я бы наверное не захотел осесть насовсем. Так, пожить пару лет и двигаться дальше.