В стране длинного белого облака (Новая Зеландия, февраль-март 2012, трафик!)

[Rudankort]

(продолжение)

27.02

Встали с утра пораньше. Как известно, знаменитые Pancake Rocks and Blowholes в Punakaiki желательно осматривать в прилив, так как в этом случае тамошние blowholes наиболее активны, и можно наблюдать бьющие из них фонтаны воды. Поскольку до сих пор в нашей поездке отлив стабильно приходился на вторую половину дня (на Hot Water Beach и White Cliffs Beach), я предположил, что прилив должен быть утром, где-то в районе 10:00. Под это время мы и рассчитали наше прибытие к "блинчикам". Но по дороге еще успели осмотреть тамошние пляжи. Надо сказать, что, хотя 6-я дорога идет вдоль побережья более 400 километров, далеко не везде это побережье красиво и заслуживает внимания. Но именно в районе Punakaiki оно нас впечатлило весьма и весьма.







Прибыв в visitor centre Punakaiki, мы первым делом посмотрели реальный прогноз времени прилива. Тут-то и выяснилось, что мои расчеты не стоят выеденного яйца. Все оказалось с точностью до наоборот - на 10:00 приходился самый пик отлива, а прилив ожидался в 15:00. Делать нечего, пошли смотреть "блинчики" так. Мораль этой истории проста: приливы и отливы человеческой логике не подчиняются. Лучше всего узнать реальное расписание накануне - заехать в инфо, позвонить по телефону, посмотреть в интернет и т. п.

Недлинный круговой пешеходный маршрут начинается прямо напротив визитор центра, через дорогу от него. Несмотря на отлив, место мне понравилось. Скалы действительно очень интересные.





Еще мне понравилась вот эта лестница, выдолбленная прямо в скалах. Именно такая лестница очень уместна на этой тропе.



А в этих скалах необычной формы каждый видит что-то свое.



Как ни крутись, самый известный "открыточный" вид - и есть самый красивый. Особенно красивым он стал, когда облака немного разошлись, выглянуло солнце и море приобрело офигенный изумрудно-зеленый цвет. Видите слева в одном месте цвет скал более темный? Это и есть blowhole, в прилив отсюда лупят водяные фонтаны.



Подведем итоги. Pancake Rocks понравились - это место красиво и необычно одновременно. Именно благодаря таким местам понимаешь, насколько разнообразна все-таки новозеландская природа. Наверное, в прилив там еще интереснее. Единственная моя претензия состоит в том, что прогулка как-то очень уж быстро закончилась. Я бы там еще погулял.

Вернувшись к парковке, мы обнаружили на травке перед визитор центром целых три взрослых птицы века, а также несколько птенцов. Людей они совершенно не боялись, и мы наконец-то смогли познакомиться с ними поближе. Прикольные птички.



На сегодня я планировал заночевать в Hokitika, а по дороге сделать вылазку с побережья в Arthur's Pass National Park. Это самый высокий из трех перевалов, через которые проложена дорога в Southern Alps, и там я рассчитывал увидеть высокие горы. Но сначала мы проехали довольно крупный город Greymouth. Заметив указатель на lookout point, я свернул по нему, чтобы посмотреть на этот город сверху. Ну, что сказать. Хороший вид на отстойное место = отстойный вид. :)



Далее мы завернули с 6-й дороги на 73-ю и поехали в Arthur's Pass (примерно 80 км от побережья). Это даже не деревня, а так, пункт на карте. Незадолго до него нам попались две обозначенные обзорные точки. Первая не запомнилась ничем особенным, зато вторая обзорная точка (на виадук) подарила нам самое яркое впечатление дня. Но отнюдь не открывшимся видом, он-то как раз был достаточно заурядным:



Нет, дело в другом: приехав на парковку, мы обнаружили на ней пять или шесть горных попугаев киа (kea). Посмотрите, какой красавец.



Именно в честь этих птичек названа крупная прокатная фирма Kea Campers, так что здесь мы можем наблюдать попугайчиков на фоне кемпера имени себя.



Киа отличаются любознательностью и хулиганским характером, поэтому встреча с ними часто превращается в веселый аттракцион. Используя свой мощный клюв, они исследуют и пытаются отодрать все, что попадается им на пути. Кусочки асфальта...



Резиновую обшивку автомобилей...



Один попугайчик даже попробовал на вкус галины пальцы на ногах! Когда же птички заинтересовались вентиляционным люком на нашем кемпере, мы решили, что пора ретироваться.



Короче говоря, море позитива и хорошее настроение на весь оставшийся день было нам обеспечено.

Вскоре после этого мы доехали до Arthur's Pass. Самым крутым маршрутом в этих местах считается трек на Avalanche Peak, откуда открывается очередной "один из лучших видов в Новой Зеландии". Но у нас не было времени забираться так высоко, и мы удовольствовались двумя прогулками категории "easy" - Devil's Punchbowl и Bridal Veil. Devil's Punchbowl - это водопад, причем довольно выдающийся, второе место в top 10 новозеландских водопадов по версии Джона Ченга.



Тропа подводит нас практически вплотную к основанию водопада. Он действительно довольно интересный - верхний каскад очень высокий и виден издалека, тогда как нижний гораздо меньше, но зато имеет красивую форму. Снимать это надо шириком, который ваш покорный слуга благополучно оставил в машине, поэтому кадр получился не самый лучший. Но для отчетности привожу то, что есть.



Что касается второй прогулки, Bridal's Veil (не путать с одноименным водопадом на Северном острове), то это вообще оказалась какая-то хрень. Тропа идет по лесу, пересекает какие-то ручейки, смотреть совершенно не на что. Я даже фотик не доставал. В целом, парк скорее не оправдал моих ожиданий. Каких-то особенных гор я там не увидел.

День начал клониться к вечеру, пора было брать ноги в руки и возвращаться на побережье. На ночевку мы остановились в Hokitika, в кемпинге Shining Star прямо на въезде в город. Этот кемпинг очень удачно рсположен: с одной стороны - пляж, а с другой - очень интересное местечко Hokitika Glowworm Dell, куда я обязательно хотел заглянуть. И все это - в радиусе пешей досягаемости.

Поскольку в этот день закат обещал быть очень красивым, мы отправились на пляж его смотреть. Мы были далеко не единственными, кому пришла в голову эта мысль. Зрелище действительно получилось очень красивым.









А когда совсем стемнело, мы отправились смотреть Glowworm Dell. Это одно из немногих мест, которые надо смотреть именно в темноте, причем чем темнее, тем лучше. Глоувормы часто живут в пещерах, но встречаются они и на поверхности, и здесь - именно такой случай. Идти от парковки у дороги недалеко, но тем не менее, рекомендуется взять с собой фонарик - иначе вообще не видно куда идешь. Дойдя до конца тропинки, мы попадаем в укромную лощину, окруженную поросшими растительностью скалами. На скалах с темноте тускло светятся голубые точки - это глоувормы. А над головой сияют настоящие звезды! Так что в этом месте их очень удобно сравнить между собой. Действительно очень похоже. Также там можно экспериментировать с фотоаппаратом сколько влезет - над душой никто не стоит, за группой бежать не надо. Одним словом, место нам очень понравилось - легко доступное, бесплатное и очень интересный экспиренс. Прекрасное дополнение к экскурсии в пещеры, которую мы совершили на Северном острове. Идти туда рекомендуется как можно позже - не только из-за темноты, но и потому что народу будет меньше. Ну и погода, конечно, желательна ясная - иначе звезд на небе будет не видно. Нам в этом смысле повезло.

Вдоволь насмотревшись на глоувормов, мы отправились спать в кемпинг.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

28.02

Что-то было не так. Мы оба это почувствовали, и когда Галя высказалась вслух, я понял, что это и мои мысли. "Градус впечатлений" в поездке снизился. Мы много ездили, бегали, смотрели какие-то места, а толку было мало. Надо было что-то менять. Я решил, что нам нужно как можно быстрее спускаться на юг, в занесенную в список ЮНЕСКО область Te Wahipounamu, где сосредоточены все самые-самые природные богатства Южного Острова. А пока у меня возникла идея взять какой-нибудь интересный и необычный тур, чтобы как-то скрасить нашу программу. И у меня как раз был такой тур на примете.

Накануне, просматривая на Rankers интересные места на западном побережье, я наткнулся на Okarito Kiwi Tours. Эта фирма (за которой стоит в основном один человек - англичанин Ian) проводит ночные экскурсии в заповедник, где обитают киви, с целью понаблюдать этих птиц в дикой природе. Причем в Окарито обитает самая редкая из всех разновидностей киви - рови (rowi). В мире осталось менее 400 особей рови, и сейчас предпринимаются титанические усилия по их спасению. Вот этих-то редких птичек и предлагает понаблюдать Ian, причем утверждается, что вероятность увидеть киви в ходе тура - 98%. На Rankers тур получил множество восторженных оценок (сейчас у него рейтинг 99% по 129 отзывам - превосходный результат).

Посмотреть киви нам хотелось в любом случае, тем более что вчера самые яркие впечатления нам подарили именно птички. К тому же мне было интересно, как это в принципе возможно - выследить киви в естественной среде обитания и понаблюдать за ним ночью, так чтобы при этом он тебя не видел. Поэтому я решил, что тур от Okarito Kiwi Tours будет для нас логичным следующим шагом.

Позавтракав и разобравшись с хозяйственными делами, мы заехали в инфо и забронировали "киви тур" на сегодняшний вечер ($75 на человека). В инфо с меня взяли только небольшую предоплату, а остальное надо было оплатить на месте. До вечера было еще полно времени, но мы решили сразу ехать в Окарито и немного погулять там, благо моя книга предлагала какой-то маршрут в тех краях. В 15:00 мы были на месте, а в 16:00, пообедав, вышли на тропу. Прогулок в тех краях несколько. Мы планировали дойти до Three Mile Lagoon, а по дороге зайти на Okarito Trig. С этого небольшого возвышения, по словам книги, открывается "возможно самый красивый вид в Вестленде". Это звучало многообещающе, особенно учитывая, что знаменитое озеро Matheson (с которого открывается классический вид на горы Кук и Тасман) тоже находится в Вестленде, и стало быть вид с Okarito Trig должен был быть не хуже, чем эта великолепная панорама, воспетая на миллионах открыток.

Ну что же, очень скоро нам предстояло это проверить. Перейдя по деревянным мосткам через болото, мы углубились в лес. Идти до Okarito Trig около часа, и за это время мы набираем скромные 150 метров высоты. Наверху оборудована хорошая деревянная платформа. Взобравшись на нее, я посмотрел налево...



потом направо...



потом вперед, и...



...и, собственно, всё.

А как же обещанный с вершины крутой вид, спросите вы. А вот не знаю. Самому интересно. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что из-за низких облаков мы не увидели гор. Может быть, в этом всё дело, и с горами вид получается намного лучше.

Дальше тропа идет по направлению к Three Mile Lagoon. В устье этой лагуны располагается пешеходный мост, с которого, цитирую, "открывается вид, почти не уступающий виду с Okarito Trig". После такой рекомендации на лагуну решили не ходить.

В 19:15, как нам и было сказано, мы подошли к офису Okarito Kiwi Tours, а по совместительству - к жилищу Яна. Во дворе паслись куры. Хозяин встретил нас в гараже, переоборудованным под офис. Очень скоро к нам присоединилась еще одна семейная пара - англичане Марк и Урсулла. В этом составе нам и предстояло отправиться на охоту. Это было довольно удачно, поскольку "киви тур" пользуется популярностью, и народу на нем бывает значительно больше.

Ян объяснил нам суть дела. По территории заповедника проходит тропа, вдоль которой нам предстояло перемещаться. У каждой "семейной пары" киви есть своя территория, на которую чужаки не допускаются. Тропа проходит через территории нескольких птичек. Ночью они просыпаются и отправляются на поиски пропитания. Повлиять на их перемещение мы, естественно, не можем, но рано или поздно они с высокой вероятностью пересекут тропу. В этом-то месте мы и должны их ждать. Таким образом, нам не надо продираться через лес и устраивать шум, от которого все киви в радиусе километра разбегутся в ужасе.

Но как же определить, в каком месте киви будет пересекать тропу? В этом и заключается ноу-хау. Поскольку популяция рови совсем маленькая и тщательно контролируется, у каждой птички на лапе приделан небольшой передатчик. Используя соответствующий приемник и антенну, можно примерно определить, где она находится. У Яна нужная аппаратура оказалась "при нём", и с ее помощью он может отслеживать перемещение киви и прикидывать, в каком месте их надо подстерегать. Занять позицию нужно заранее, чтобы не отпугнуть птицу своим топотом.

Ухватив суть дела, мы все вместе отправились в лес, и охота началась. Это был удивительный, ни на что не похожий опыт. Вслед за нашим проводником мы крались по тропе, затаивались в засаде, напряженно вслушивались в звуки ночного леса, пытаясь различить топоток киви или его голос среди голосов других птиц, но наш объект скрывался в другом направлении, и мы шли дальше, чтобы перехватить его в другом месте. Все киви в этом заповеднике имеют имена, и в этот раз мы выслеживали BZ (Бизет) и Beaumont (Бомон). Бизет заставил нас хорошо побегать - днем он спал недалеко от парковки (мы даже видели рядом с машиной отверстия в земле, оставленные его длинным клювом накануне), но проснувшись, он устроил марафонский забег вглубь леса, и мы смогли перехватить его лишь спустя час. Кульминационный момент настал, когда мы сидели в засаде на тропе, слушали приближающийся хруст веток и гадали: "Выйдет или не выйдет? Будет ли это киви (судя по громкому треску я скорее ожидал увидеть слона)? Какой он будет?". Ян включил неяркий красный фонарь, и направил его поверх веток, чтобы мы могли хоть что-то разглядеть. И вот, в свете фонаря из зарослей появилось удивительное, причудливое существо - нескладное, круглое и пушистое, размером с курицу - и деловито протопало мимо нас, то и дело пробуя что-то в земле своим длинным клювом. У киви слабое зрение, к тому же мы оставались в темноте, поэтому он так и не понял, что за ним кто-то следит. Мы наблюдали, как он удаляется по тропе, а потом потихоньку пошли следом.

Через некоторое время Ян остановился и повернулся к нам. "Смотрите" - сказал он - "Бизет сейчас находится справа от тропы, а Бомон - недалеко отсюда, слева. Возможно, сейчас Бизет позовет ее и она ответит." Мне показалось, что это довольно шаткое предположение, однако спустя буквально минуту оно блестяще подтвердилось. Справа от нас в темноте раздался высокий крик самца киви, а в ответ с другой стороны пришел более низкий зов, характерный для самок. Обрадованный этим ответом, Бизет ломанулся на голос своей подруги через тропу, протопав мимо нас еще раз. "Ну вот" - сказал Ян - "В ближайшее время им будет чем заняться. Нам пора идти."

Вернувшись на парковку, мы обнаружили там троицу хулиганских киа. Ян сразу же включил фонарик и внимательно осмотрел обе наши машины. Выяснилось, что у Марка и Урсуллы разодран один из дворников. Нда, пока мы гуляли по ночному лесу, попугайчики не теряли времени даром. К счастью, погода отстояла хорошая, и по крайней мере сегодня дворник был не актуален, а завтра его вполне можно будет заменить. На прощание Ян подарил нам фотографию киви - это была BQ, бывшая подруга Бизета, которая, к большому сожалению, не так давно повредила клюв и умерла от голода. Поблагодарив нашего гида, мы распрощались, и каждый поехал своей дорогой.

Подведем итоги. Конечно, подобный тур подойдет не всем. Он не дешев, проходит в темное время, сильно зависит от погодных условий, а рассмотреть киви во всех деталях здесь не получится. Если вы хотите рассмотреть этих птичек более обстоятельно, это лучше сделать в одном из специально оборудованных "nocturnal houses", где для птиц воссозданы условия, максимально приближенные к настоящему ночному лесу. Но для нас этот тур стал одним из самых ярких впечатлений за всю поездку. Посмотреть киви в зоопарке можно много где, а вот увидеть их в естественной среде можно только в Новой Зеландии, и даже там это мало кому удается. Говорят, что на Stewart Island их можно наблюдать без всяких приемников и прочих технических примочек - что же, когда-нибудь я обязательно попробую это сделать. Ведь благодаря Яну я теперь знаю, что для этого нужно. И красный фонарь будет у меня с собой...

На ночевку мы встали на берегу озера Mapourika не доезжая деревни Franz Josef, в компании двух других кемперов.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

29.02

Около семи утра мы проснулись от громкого и настойчивого стука в дверь. Открыв окно, я оказался лицом к лицу с дядечкой в форме сотрудника DOC. Кемпера, который вечером стоял слева от нас, на месте уже не было, зато там красовалась зеленая табличка "No camping". Блин, вот засада. Я начал объяснять мужику, что мы, конечно же, рядом с такими табличками никогда не ночуем, но вчера наш тур закончился очень поздно, было темно, нифига не видно, зато на парковке мы увидели другие кемперы, и поэтому встали здесь. Выслушав меня, мужик сказал, что вообще-то за это полагается штраф в 200 баксов, но ладно фиг с вами, но больше так не делайте. На том он и уехал. Фууф.

Сон у нас сняло как рукой, да и оставаться на этой предательской парковке мне совершенно не хотелось, так что мы оделись и рванули прямо к леднику. На ледники Franz Josef и Fox у меня были обширные планы - в этих местах проложено огромное количество маршрутов, от простых до сложных. Я хотел обязательно забраться на Alex Knob и посмотреть на ледник сверху. Кроме того, знаменитое озеро Matheson тоже находится в тех краях, и мы были просто обязаны прогуляться вокруг него и своими глазами увидеть "всем видам вид" (view of views), который открывается с берега.

Но погода внесла в эти планы существенные коррективы. Пока мы ехали к леднику, начался дождь. Пока мы завтракали на парковке, дождь усилился. А когда мы были готовы идти на прогулку, дождь превратился в самый настоящий ливень, под которым даже в непромокаемых куртках совершенно не хотелось вылезать из машины. Ну что же, делать нечего, мы начали выжидать. Первым делом поехали в инфо. Прогноз был неутешительный - сегодня будет только хуже, завтра такая же жопа, и только после завтра ожидалось улучшение. Но мы не теряли надежды, а пока решили сходить в West Coast Wildlife Centre. Вчерашняя встреча с киви нам так понравилась, что нам хотелось посмотреть на этих птичек еще раз.

В Wildlife Centre есть два варианта билета. Обычный входной билет на 24 часа стоит $25, а еще есть некий "закулисный тур" за дополнительные $20, в рамках которого можно посмотреть, как маленьких киви выводят из яиц и выращивают в неволе, прежде чем отпустить обратно в лес. Нам хотелось посмотреть на цыплят киви (они очень милые), но, к сожалению, буквально за несколько дней до нас последний маленький киви покинул стены заведения. Так что этот вариант стал неактуален, и мы ограничились обычным билетом.

Первым делом мы прошли в "ночной дом" (nocturnal house), где на тот момент обреталось три взрослых киви. Мы долго и с удовольствием наблюдали за этими прикольными птичками. Затем мы перешли к небольшой экспозиции, в которой рассказывалось про киви, почему их численность стремительно уменьшается, и какие меры предпринимаются для их спасения. Узнать про это было очень интересно, поскольку я слабо представлял, как вообще возможно защитить от вымирания в естественной среде популяцию, численность которой уже уменьшилась до нескольких сотен особей.

Вкратце, ситуация обстоит следующим образом. Изначально у киви в Новой Зеландии не было естественных врагов. Но потом люди позавозили туда всяких животных - сначала поссумов, потом кроликов, а потом, когда кролики расплодились и стали серьезной проблемой, кому-то пришла в голову "гениальная" идея завезти хищников. Так в Новой Зеландии появились ласки и горностаи. Но они быстро сообразили, что вместо прытких кроликов гораздо проще поймать киви. Взрослый киви может постоять за себя, но вот молодняк становился легкой добычей. И популяция быстро пошла на убыль.

Поскольку киви ведут скрытый ночной образ жизни, проблема стала очевидной далеко не сразу. Лишь сравнительно недавно она была осознана, а причины, вызвавшие её - установлены. Сначала была запущена широкомасштабная программа по отлову ласок и горностаев, которая дала определенные результаты, но этого оказалось недостаточно. Тогда началась операция "nesting egg". Смысл ее состоит в следующем. Когда у киви появляется яйцо, рейнджеры находят его и изымают из гнезда. Яйцо высиживается в инкубаторе, затем птенец киви некоторое время проводит в неволе, после чего его выпускают на одном из небольших островов, где хищников нет. Там птичка подрастает и учится жить в естественной для нее среде обитания. Когда же она достигает определенного размера и может уже не опасаться хищников, ее переселяют обратно на "большую землю". Таким образом потери яиц и молодняка удается свести к минимуму.

Я не знаю, каким образом изначально были переловлены и оборудованы передатчиком все киви, но сейчас отслеживание популяции не вызывает сложностей. За один облет территории на самолете можно зафиксировать сигналы от всех передатчиков и собрать информацию. Когда у птицы появляется яйцо, она начинает много времени проводить в гнезде, и передатчики это фиксируют. Это - сигнал для рейнджеров, что яйцо пора изымать. Люди приходят днем, когда киви спит, запускают руку в норку и вытаскивают яйцо из-под птицы. Обнаружив, что яйцо пропало, киви вздыхает с облегчением (больше не надо сидеть в гнезде и голодать) и возвращается к своему обычному поведению.

Всё это рассматривается как временная мера по сохранению популяции. В будущем рейнджеры надеются переловить всех хищников хотя бы в заповедниках, после чего киви смогут существовать там самостоятельно. Будем надеяться, что так оно и будет. Подводя итоги, Wildlife Centre нам понравился. Отличное дополнение к экскурсии, которую мы совершили вчера.

Когда мы вышли из музея, дождь на короткое время перестал, и горы, окутанные облаками выглядели даже красиво.



Но очень скоро дождь пошел с новой силой. Чувствовалось, что он здесь надолго и всерьез. Мы решили, что ждать дальше бессмысленно, и надо ехать дальше. Жалко было пропускать ледники, но что делать - обстоятельства не всегда позволяют посмотреть все от и до. Задержавшись здесь, мы не успели бы что-нибудь дальше. И мы выдвинулись в сторону Haast. Когда мы проезжали Fox, дождь на какое-то время притих. Мы использовали этот шанс, чтобы сбегать на обзорную точку Chalet Lookout. Ближе к концу тропы пришлось форсировать довольно полноводную речку, преградившую нам путь. Накидав камней в самом неглубоком месте, мы смогли перейти на другую сторону.

Из-за низких облаков с обзорной точки было мало что видно, но тем не менее, разглядеть ледник нам удалось.





Прогулка заняла часа полтора. Обратно к машине мы возвращались под проливным дождем, который уже не прекращался до вечера. Иногда ливень был такой, что даже на максимальной скорости дворники не успевали расчищать стекло. Не дожидаясь темноты (когда поиск ночевки затруднен), мы остановились в кемпинге DOC на озере Paringa где-то перед Haast ($6 с человека). На завтра мы планировали доехать до Wanaka.

(Продолжение следует)

[ogalja]

Снимать киви было нельзя в West Coast Wildlife Centre , но рисовать никто не запрещал

[Trolll]

Ага, вот и засветился второй экспедиционээээр. Первый раз за три года и семь отчётов главы экспедиции. Похвальная выдержка

[ogalja]

Ага, вот и засветился второй экспедиционээээр. Первый раз за три года и семь отчётов главы экспедиции. Похвальная выдержка

Да, отсутствием выдержки не страдаю, как и лени впрочем.

[Rudankort]

(продолжение)

01.03

Вопреки прогнозам, первый день весны (которая в НЗ вообще-то осень) выдался солнечным. У меня мелькнула мысль о том, чтобы вернуться к ледникам, но потом я решил - уехали так уехали. Неизвестно, какая погода сейчас там, и как она будет развиваться. И мы поехали дальше в сторону Wanaka. По дороге заехали на Knight's Point, чтобы последний раз полюбоваться на море, прежде чем мы ушли с побережья по направлению к Haast Pass.



По мере продвижения глубже в горы, пейзаж начал преображаться. То тут то там замелькали высокие заснеженные пики. По дороге нам попалось множество парковок и уходящих от них разнообразных троп, но на тот момент я о них ничего не знал, и остановился только у Blue Pools. Фотографии этого места часто встречаются в туристических буклетах, но мне не повезло: когда я там был, blue pools были в тени. Возможно, поэтому они меня не впечатлили.



Миновав перевал, дорога вывела нас на озеро Wanaka. Я сразу же отметил, что само озеро и окружающие его горы - очень красивые. Определенно, мне здесь очень нравилось.



Далее наш путь лежал мимо еще одного горного озера - Hawea, где пейзажи оказались еще красивее. Несколько раз мы останавливались на обзорных точках и долго и с удовольствием любовались ими. Небольшое количество снега было тамошним горам очень к лицу, а среди зелени кое-где уже проглядывали осенние краски.









По прибытии в городок Wanaka на берегу одноименного озера, мы первым делом зашли в инфо, где я взял карту прогулок. Далее мы поехали на берег озера, присмотрели отличный столик, а затем... пообедали в машине, так как из-за ледяного ветра обедать за столиком нам совершенно не захотелось. Однако во время обеда мы продолжали любоваться озером и окружающими его горами. Очень красивое место.





Я решил, что надо обязательно забраться куда-нибудь повыше и посмотреть на всю эту красоту оттуда. Вариантов было два - попроще и посложнее. Можно было забраться на Mt Iron, или же совершить вылазку на Roys Peak. День уже начинал клониться к вечеру, и соблазн "схалявить" и забраться на гору пониже был велик. Но все-таки я решил, что место стоит того, чтобы немного потрудиться и подняться на Roys Peak, откуда вид должен быть гораздо лучше. Галя, впрочем, моей решимости не разделяла, а значит, мне опять пришлось идти на трек в одиночку. От парковки (-44° 40' 23.56", +169° 4' 18.83") мне предстояло набрать высоту порядка 1200 метров. Правда, в своей книге я вычитал, что все возможные виды мы получаем, выйдя на гребень, и последние 200 метров высоты набирать необязательно. Это было очень кстати, так как на часах было уже 17:00, и до наступления темноты я мог и не успеть добраться до вершины.

Итак, собравшись на скорую руку, я отправился в путь. Большая часть маршрута проходит по старой тракторной дороге, построенной фермерами. Дорога широкая и отчетливо видна, хотя местами уже поросла травой. На склонах горы во множестве пасутся овцы, с которыми мирно соседствуют дикие кролики. Завидев меня, длинноухие бросались наутек, сверкая белыми хвостами. Наблюдать за ними было очень прикольно. С каждым набранным метром высоты вид на озеро и город Wanaka становился все лучше и лучше. Из-за островков показывались новые водные пространства, из-за одной горной гряды появлялась другая. Идти наверх было нелегко, но открывающиеся с горы виды придавали мне сил.







Мне надо было спешить. С каждой минутой солнце опускалось все ниже и ниже. Очень скоро оно скрылось за горой, и склон, по которому я шел, погрузился в тень. Сразу же стало холоднее.



Постепенно я поднимался все выше и выше. Вот бритые бараны сменились пушистыми - видимо никому неохота забираться так высоко, чтобы их побрить.







А затем бараны и вовсе закончились - верхняя часть горы объявлена заповедником, и пастбищ там нет. Наконец, я вышел на гребень. GPS показывал, что я поднялся уже на километр от парковки. И вот, передо мной распахнулся новый вид, который на протяжении всего подъема скрывался за горой. Я видел островки и бухточки в западной части озера Wanaka, убегающую вдаль по долине реку Matukituki, окружающие её горы и холмы...



А над всем этим возвышалась Mt Aspiring, самая высокая гора Новой Зеландии за пределами массива Кука, которую часто называют Южным Маттерхорном.



Я пришел сюда как раз вовремя. Долину освещали последние лучи заходящего солнца, и очень скоро оно скрылось за горы. Лишь белая пирамида Mt Aspiring продолжала сиять на солнце.



Я решил, что подниматься вверх до самой вершины уже нет времени, да и ни к чему. Все, что я хотел, я уже увидел. Поэтому, переодевшись в сухую одежду и надев куртку (наверху было холодно и дул сильный ветер), я занял удобную позицию и стал наблюдать, как окружающий пейзаж постепенно погружается в темноту.







Это было очень красивое зрелище, и на верху я провел много времени. Лишь когда стало совсем темно, я двинулся в обратный путь. В этот день луна светила довольно ярко, и поначалу ее света мне хватало, чтобы находить тропу. Но потом пришлось включить налобный фонарик. На парковке я был в 22:15.

Подведем итоги. Трек на Roys Peak над озером Wanaka - превосходный маршрут. Может быть, он не самый простой, но зато исключительно благодарный - на всем протяжении пути мы можем любоваться красивыми видами, а когда мы добираемся до верху, нас вознаграждает еще один вид, не похожий на все предыдущие. В моем личном рейтинге прогулок в Новой Зеландии этот трек занял почетное второе место, уступив только Тонгариро.

Итак, было уже довольно поздно и темно, а нам надо было еще найти ночлег. На завтра я собирался вплотную заняться исследованием национального парка Mt Aspiring, и поэтому решил, что нам имеет смысл искать ночевку в том направлении. Даже если не удастся встать где-то по дороге, на входе в парк должна была быть хорошая парковка. И мы поехали по Mt Aspiring Road. Нда... Если бы я знал, что это за дорога, я бы наверно не попёрся туда на ночь глядя. Нам предстояло преодолеть около 50 километров, из которых последние 30 - грунтовая дорога. Причем довольно быстро выяснилось, что остановиться на пол пути там вряд ли получится - вдоль дороги непрерывно тянутся пастбища, огороженные забором, и приткнуться совершенно некуда.

Асфальтированный участок мы преодолели довольно быстро, а затем началось веселье. Таких жестких и забористых стиральных досок шириной во всю дорогу я не видел ещё нигде. Пришлось плестись по ним еле-еле, так как иначе нам начинало казаться, что наш кемпер вот-вот развалится. То и дело нам попадались всякие разные животные - поссумы, кролики и даже один горностай. Поскольку ехали мы медленно, кролики пытались убежать от нас прямо по дороге, и мы подолгу играли с ними в догонялки. А в одном месте мы уперлись в баранов, забредших на дорогу с соседнего пастбища. Завидев нас, эти бараны (в прямом и переносном смысле) начали спасаться бегством, разумеется тоже по дороге. Увидев своих убегающих товарищей, бараны на пастбище тоже пришли в движение. Вскоре всё стадо уже убегало от нас. Но бежать по траве им было темно и неудобно, а перед машиной была такая соблазнительная, ровная и освещенная фарами дорога. Постепенно все больше баранов на бегу смещалось к ней. И вот, мы уже гоним перед собой по дороге целое стадо. Я уже начал думать, что этих баранов придется гнать до самого национального парка (то-то фермер бы порадовался), но нам повезло: в какой-то момент стадо сместилось к левой стороне дороги, я ушел направо и ударил по газам. Одураченные бараны остались позади. Думаете, это был конец нашим приключениям? Как бы не так. На финальном участке дороги начались броды. Всего мы пересекли их девять штук. К счастью, в этих краях дождя не было уже несколько дней, и вода успела стечь. А иначе неизвестно, доехали бы мы до парковки или нет...

В общем, в час ночи, уставшие и злые, мы прибыли на парковку. Проехали 50 км за 2.5 часа - офигенный темп. Градусник уже сейчас показывал +8, хотя по дороге мы несколько раз врубали печку. Так что ночь тоже обещала быть веселой. Напялив на себя по нескольку слоев одежды, мы залезли под одеяло. Несмотря на холод, вскоре мы погрузились в сон.

(Продолжение следует)

[tat_]

Снимать киви было нельзя в West Coast Wildlife Centre , но рисовать никто не запрещал

Круто с рисунками придумали

[Rudankort]

(продолжение)

02.03

Поскольку с вечера легли поздно, да и устали, утром встали тоже не рано - в 10:30. Вся парковка была уже забита - место явно пользуется популярностью. Дальше в глубине долины маячили какие-то заснеженные пики, но иногда самой красивой оказывается гора пониже и без снега. Именно такая гора возвышалась прямо над парковкой, и я то и дело оглядывался на неё.



На небе - тонкая яркая плёнка облаков. Не лучшие условия для фотографирования, но по крайней мере видимость хорошая, а дождя - нет. От парковки доступно множество прогулок, из которых моя книга рекомендует две: Aspiring Hut и Rob Roy Track. Первый маршрут довольно длинный, но несложный - как утверждает книга, "тропа на всем протяжении остается достаточно простой, чтобы держать руки в карманах, а глаза - на горах". Второй трек короче, но круче, и ведет в боковую долину Rob Roy, где находится одноименная гора, покрытая ледниками. Этот трек имеет достаточно высокую репутацию (например, 90% на Rankers).

Я рассматривал теоретическую возможность совершить обе прогулки за один день, но в первую очередь решил сходить на Rob Roy Track, так как он выглядел более интересно. Пройдя немного вглубь долины вдоль реки Matukituki, мы пересекли ее по навесному мосту и углубились в боковую долину. Набор высоты здесь сравнительно небольшой - всего 400 метров - но зато набирается эта высота очень-очень медленно (что называется в книге "gentle gradient"). Под конец этот "gentle gradient" меня изрядно задолбал - вроде и не сильный уклон, а не расслабишься, и так на протяжении всех пяти километров. По дороге особых видов нет, зато в конце долины нас ожидает драматичный Rob Roy собственной персоной.



Ледники тоже на месте.



Также имеется небольшой, но высокий водопад.



Собственно, больше смотреть там нечего. На одном из информационных стендов приведены слова некой путешественницы и писательницы Мод Мореленд, которая назвала это место чуть ли не лучшим, что она видела в жизни. Может и так; но надо иметь в виду, что сто лет назад ледник явно должен был быть больше. Сейчас же он основательно подтаял, и от него мало что осталось. Сам Rob Roy, конечно, красавчик. Но глядя на следующий снимок, снятый на обратном пути к парковке, я задаюсь вопросом: а надо ли было ходить так далеко, когда около парковки виды ничуть не хуже?



В общем, несмотря на высокую репутацию, Rob Roy Track меня не впечатлил. Особенно если учесть еще ужасную дорогу, ведущую к парковке...

Спустя четыре часа от начала прогулки мы вернулись назад к машине. На второй маршрут решили не идти - то ли не было настроения, то ли интуиция подсказала нам, что нам туда не надо. И это оказалось очень правильным решением, так как спустя еще пол часа, пока мы готовили обед и кушали, облака опустились ниже, горы скрылись из вида и полил дождь. Пошли бы к Aspiring Hut - нифига не увидели бы. Покончив с обедом, мы развернулись и поехали обратно в Wanaka.

Мне ужасно не хотелось опять тащиться еле-еле и тратить 2.5 часа на дорогу. Но из-за стиральных досок ехать на средней скорости было совершенно невыносимо. Тогда я рискнул прибавить скорость еще больше. Примерно на отметке 70 км в час тряска прекратилась. Так мы и ехали - то разгонялись до 70-80, то притормаживали перед поворотами, мостами и пасущимися животными. Я очень переживал за нашу машину, и мысленно дал клятву больше по таким отстойным дорогам на ней не ездить. К счастью, Чейсер не подвел нас и тут. Хорошая машинка. Тем не менее, я считаю, что подобная дорога в национальный парк, относящийся к занесенной в список ЮНЕСКО области - это позор и безобразие. Но вроде бы её собираются в самое ближайшее время реконструировать. Дай-то бог.

Поскольку ночью мы основательно замерзли, и даже трек не смог нас до конца согреть, сегодня мы решили заехать в кемпинг с сауной. В Wanaka как раз имеется таковой - Aspiring Campervan Park. Интересовал он меня еще и потому, что, вроде бы, он уже не один год объявляется "лучшим кенмпингом в НЗ" по результатам голосования в интернете. Он немного дороже среднего ($42 за двоих), зато в эту цену уже включена и сауна со спа-зоной (открыта с 16:00 до 21:00), и интернет. Действительно, кемпинг очень хороший, нам все понравилось. Правда, сауной перед нашим приездом никто не пользовался, и она стояла холодная. Поэтому до девяти часов вечера она так и не успела по-настоящему разогреться. Ну, погрелись как смогли. Около полуночи завалились спать. Завтра наш путь лежал в Queenstown.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

03.03

Из Wanaka в Queenstown есть две дороги - 6-я трасса и "scenic" Cardrona Valley Road. Разумеется, мы выбрали вторую. Впрочем, ничего такого особенно "scenic" я на ней не увидел. Вскоре мы спустились к озеру Wakatipu и прибыли в Queenstown. Собственно, в этом довольно большом и шумном городе меня интересовала только одна вещь. Вдохновленный треком на Roys Peak, я планировал забраться на аналогичную гору, возвышающуюся над озером Wakatipu - Ben Lomond. Однако, пока что эти планы пришлось отложить. Облака висели так низко, что все горы вокруг озера было видно только до половины. Поэтому, потусив немного в Queenstown, мы решили ехать дальше в Te Anau, а здесь зависнуть на обратном пути в Крайстчерч.

По дороге в Te Anau дождь местами лил стеной, но по прибытии в пункт назначения просветлело. На часах было порядка 17:00, и делать в Te Anau в столь поздний час было все равно нечего, поэтому мы решили ехать уж сразу до Милфорда. Тем более что на завтра прогноз был хороший, и с утра можно было безотлагательно приступить к изучению этого региона.

В Te Anau и вдоль всей дороги в Milford Sound свободный кемпинг официально запрещен. Зато в тех краях есть множество кемпингов DOC (большинство из них стоит $5 с человека). Мы поехали в кемпинг, который находится ближе всего к Милфорду - Lake Gunn. Но эта умная мысль пришла в голову не только нам, а кемпинг там довольно маленький, и по прибытии мы обнаружили, что он набит битком. Пришлось ехать в соседний - Cascade Creek. Он побольше, и здесь нам удалось найти уютное местечко, где мы и встали на ночлег. После наступления темноты к нам наведался менеджер и проверил оплату ночевки. Так и закончился этот небогатый на впечатления день. На завтра у нас были обширные планы, поэтому вскоре мы отправились на боковую. Впереди нас ждали фьорды.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

04.03

Прогноз не солгал: день выдался ясный. Поэтому мы собрались в темпе вальса и быстро съехали из кемпинга. Сегодня нам предстояло совершить круиз по знаменитому на весь мир Milford Sound. Но до круиза у меня было запланировано еще одно мероприятие - трек на Key Summit. Как вы, наверное, уже догадались, с этой сравнительно невысокой вершины мне был обещан очередной "один из лучших видов в Новой Зеландии". Но дело не только в этом. Тропа на Key Summit - это первый этап многодневного Routeburn Track, а как известно, этот трек входит в список Great Walks и уступает в популярности только Milford Track - "красивейшему треку в мире". В мои планы не входило выполнять Routeburn Track целиком, но мне, конечно же, хотелось "попробовать его на вкус". И Key Summit был для этого идеальным кандидатом.

Вскоре мы прибыли на парковку The Divide (-44° 49' 30.15", +168° 7' 0.70"), от которой начинается маршрут. Как я уже говорил, Routeburn Track, часть которого нам предстояло пройти, пользуется популярностью. Водят на него и организованные группы. Поэтому машин на парковке и людей на маршруте хватало. Сначала тропа идет по лесу без существенных перепадов высоты. Затем начинается подъем, и открываются первые виды - на уходящую в сторону моря Hollyford Valley.



Вскоре мы достигли развилки. Routeburn Track продолжается дальше, а тропа на Key Summit - это необязательное боковое ответвление от основного маршрута. Помимо всего прочего, эта тропа хороша тем, что она относительно несложная. Набор высоты составляет всего лишь около 400 метров. Вершина горы плоская, и по ней проложен круговой маршрут. Здесь тропа петляет между небольших озер, болот и низкорослых деревьев и кустарников. Так что здесь в нашем распоряжении широчайший выбор передних планов.





С вершины открывается вид во все стороны, и отсюда мы можем наблюдать сразу три горных массива - Darran Mountains, Humboldt Mountains и Ailsa Mountains. Все эти горы непохожи друг на друга, так что пейзаж получается очень разнообразным.













Наверху мы провели довольно много времени. Сначала было холодно из-за сильного ветра, но постепенно солнце поднялось повыше, и стало очень комфортно. Чаще всего я снимал Darran Maountains, уж больно они мне понравились. Вот еще одна фотка.



Наконец, очень довольные, мы пошли назад к машине. Прогулка заняла у нас порядка 3.5 часов. Трек очень понравился: ненапряжный и красивый. В моем личном рейтинге новозеландских прогулок он занимает четвертое место. Рекомендую.

(Продолжение следует)

[Rudankort]

(продолжение)

С парковки мы выехали в 14:00, и так как последние круизы стартовали в 15:00, нам надо было спешить. Поэтому мы, больше нигде не останавливаясь, проследовали в Milford Sound. Это даже не деревня, а просто туристический пункт - большая парковка да причал. Круизы по Милфорду предлагает целый ряд фирм, но в нашем случае выбор был очень сильно упрощен. Дело в том, что у Jucy тоже есть свой фирменный круиз по фьорду, и для арендаторов их прокатных машин действует акция - два билета по цене одного. Один билет стоит у них $65, и таким образом за эту сумму мы могли сплавать в круиз вдвоем. Именно так мы и решили поступить.

Надо сказать, что еще исходя из моего норвежского опыта я отношусь к круизам по фьордам достаточно прохладно. Я нахожу их занудными, а открывающийся с воды ракурс на фьорд - очень неудачным. Но вдруг в Новой Зеландии круиз по фьорду окажется интереснее? Это нам и предстояло проверить. Загрузившись на кораблик Jucy (самый маленький из всех стоящих у пристани), мы отправились в плавание. В строгом соответствии с принятыми в НЗ правилами, движение по фьорду левостороннее. В сторону моря мы плыли у левого "берега", а обратно - у правого. Несмотря на солнечную погоду, на воде был очень сильный холодный ветер, и находиться на палубе было комфортно только в куртке.

С самого начала я отметил, что цвет воды во фьорде красивый, а горы, окружающие его - очень драматичные. Определенно, пейзаж был мне по душе. Помимо нас, по фьорду курсировало множество других корабликов, но это было даже к лучшему - так было проще оценить масштаб окружающих нас гор и водопадов. На их фоне кораблики выглядели совсем крошечными. По дороге нам попались дельфины, а также морские котики, которые лежали на большом камне и нежились на солнышке.

Поскольку кроме фотографирования заняться на кораблике совершенно нечем, за полтора часа я нащелкал огромную кучу кадров. Вот некоторые из них.





























Подведем итоги. Milford Sound действительно очень красив. Но все мои претензии к круизу как способу осмотреть фьорд остались в силе. Плавание на круизном корабле слишком затянутое и занудное, а ракурс с воды далеко не самый удачный. Что забавно, даже способы развлечь публику у новозеландцев ничем не отличаются от приемов их норвежских коллег - рассказать что-нибудь про фьорд, подплыть к колонии котиков, подплыть под водопад. На этом фантазия исчерпывается. Поэтому я сразу же решил для себя, что в круиз на Doubtful Sound не поплыву. Лучше попробовать посмотреть на него сверху - с самолета или вертолета.

Мы оставались на берегу фьорда до конца дня. Обследовали обе пешеходные прогулки в тех краях (Foreshore Walk и Lookout) - обе фуфло. Lookout зарос ветками, ничего приличного оттуда не увидеть и не снять. К большому сожалению, трек к основанию водопада Bowen Falls был закрыт. На закате фьорд выглядел очень красиво, и вообще ракурс с берега не стал хуже от того, что его растиражировали везде, где только можно. Если бы еще не песчаные мушки, которые в тех краях особенно свирепы, была бы полная идиллия.





Вдоволь налюбовавшись на Милфорд, мы поехали назад в сторону Te Anau. По дороге заехали посмотреть The Chasm. Было уже темно, и ничего путного (кроме нашего кемпера на парковке при луне) я заснять не смог. Тем не менее, место впечатлило - тропа проходит над несколькими водопадами и причудливыми каменными изваяниями, выточенными рекой Cleddau. Рекомендую.



Проехав тоннель, мы свернули на Hollyford Road и встали на ночевку в тамошнем кемпинге ($12 за человека). Это оказалось дороже, чем я ожидал, но ехать опять в кемпинг DOC сил уже не было. Поэтому остались там. На завтра у нас еще оставались планы в тех краях. Лишь бы погода не подвела...

(Продолжение следует)

[Vladivan]

Великолепный отчет, читается с большим интересом! Плюсую!

[Rudankort]

Великолепный отчет, читается с большим интересом! Плюсую!

Большое спасибо за поддержку, это очень помогает и мотивирует писать дальше.

[aleksey2008]

Rudankort
Вы даже не сомневайтесь, продолжайте, отчет читается великолепно. Готовый путеводитель по НЗ.

[Trolll]

Горы, окружающие фьорд, судя по снимкам, другой морфологии, чем в Норвегии. Не сложилось впечатление, что за вершинами идут горные плато, как там. Но, в целом, места запечетлённые на последних фотографиях очень красивые и во многом напоминают фьорды Норвегии

[Rudankort]

Горы, окружающие фьорд, судя по снимкам, другой морфологии, чем в Норвегии. Не сложилось впечатление, что за вершинами идут горные плато, как там. Но, в целом, места запечетлённые на последних фотографиях очень красивые и во многом напоминают фьорды Норвегии

Так и есть, фьорд окружают именно пики, а не плато. Видимо, горы здесь моложе, чем в Норвегии, хотя если честно, я мало что понимаю в этих геологических делах...

[Trolll]

Моложе, однозначно. Новая Зеландия входит в Тихоокеанское Огненное Кольцо, которое составляют самые молодые горы на планете Альпийско-Гималайской складчатости, где и в настоящее время идут активные горообразовательные процессы и вулканическая деятельность.

[Rudankort]

(продолжение)

05.03

С утра мы первым делом заехали на Humboldt Falls. Этот водопад занимает почетное третье место в топ 10, на который я уже неоднократно ссылался выше.



На фото высокий, узкий водопад выглядит как не бог весть что, но вживую что-то в нем есть. Не "must see", но если есть время, заехать можно. Кстати, Hollyford Road - грунтовка, но очень приличная. После завтрака мы забыли на скамейке чайник с водой, и он спокойно простоял там все время, пока мы ездили до водопада и обратно. На пол он загремел только тогда, когда я круто вывернул руль на повороте на основную дорогу.

Настало время перейти к главной цели сегодняшнего дня. Выше я не слишком лестно высказался о круизах по фьордам, но возникает вопрос: а какая же альтернатива? В Норвегии ответ на этот вопрос очевиден - конечно же одна из обзорных точек высоко над фьордом. Практически на любом уважающем себя фьорде таких точек несколько. Но, к моему разочарованию, над Милфордом таких точек не оказалось вообще. В книге мне удалось найти одну-единственную точку с видом на этот фьорд, но и она располагается довольно далеко от него. Речь идет о Gertrude Saddle. Ну что же, раз ничего лучше все равно нет, придется идти туда.

Маршрут на Gertrude Saddle начинается от парковки, отмеченной указателем на Gertrude Valley (-44° 46' 6.54", +168° 0' 10.81"). На стендах честно предупреждают, что тропы, как таковой, там нет, и что нам предстоит набрать 600 метров по крутому и серьезному рельефу. Там же указано расстояние 3.5 км до конца маршрута. По GPS у меня вышло 4.5, но, возможно, мы не вполне точно следовали по маршруту (тропы-то нет). Первый этап трека размечен оранжевыми метками, далее идут пирамидки из камней.

Вначале мы долго шли вглубь долины без существенного набора высоты. От парковки было даже некое подобие тропы, но вскоре она закончилась, и мы пошли по сухому руслу реки, заполненному камнями. Наконец, долина начала забирать налево и все круче и круче идти вверх. Вид назад, в сторону парковки, становился все более панорамным.



Сначала мы поднимались по поросшему травой склону, но скоро трава сменилась мелкой каменной сыпухой. Поднявшись еще немного, мы увидели впереди, высоко над головой нечто, напоминающее седловину (saddle, то есть седловина, и была нашей конечной целью). Мы разглядели даже крошечные фигурки других хайкеров, стоящие в том месте. Я предположил, что это - и есть конечная точка маршрута.



Однако, все оказалось не так просто. По дороге мы должны были пройти мимо Черного озера (Black Lake), но мы поднимались все выше и выше, а его все не было. Сыпуха сменилась гладкими каменными плитами, отполированными ледником; стало довольно круто. В самых крутых местах там натянут стальной трос, чтобы было, за что ухватиться. Этот участок живо напомнил мне норвежский Кьераг.



Наконец, мы поднялись в то, что я принял за седловину. Но оказалось, что в этом месте как раз и находится Черное озеро, а до конца идти еще далеко. Озеро и правда выглядит черным, хотя на самом деле вода в нем темно-зеленая. Когда мы вышли на маршрут, облака были довольно тонкие и высокие. Однако постепенно они сгущались и угрожающе опускались ниже. Вершины гор скрылись в облаках. Это придало окружающему пейзажу драматичность, однако было непонятно, увидим ли мы что-нибудь сверху. Как хорошо, что сегодня наша цель - не вершина горы, а всего лишь седловина!



Обратите внимание, на переднем плане видно длинный трос, натянутый в этом месте. Подъем продолжается дальше по каменным плитам, а на финальном участке плиты сменяются засыпанным камнями склоном. Это - последнее препятствие на пути к седловине, и преодолев его, мы наконец-то получили нашу награду за труды - вид на Милфорд Саунд в окружении гор и клубящихся облаков.





Как видно, фьорд действительно довольно далеко. И тем не менее, вид очень красивый. Хотя официально никакой тропы дальше нет, народ еще поднимается из седловины направо, на Barrier Peak. Но нам вполне хватило предыдущего подъема, да к тому же было совершенно непонятно, увидим ли мы оттуда что-нибудь - все горы вокруг нас были окутаны облаками.







Вдоволь налюбовавшись на горы и фьорд, мы двинулись в обратный путь. Вот интересно, отсюда кажется, что Черное озеро совсем маленькое. Так, не озеро, а лужица.



Спускаемся ниже - нет, это все-таки не лужица, а маленькое горное озерцо. На берегах цветут какие-то белые цветы. На заднем плане мы наконец-то увидели Barrier Peak, который на короткое время очистился от облаков.



Спускаемся еще ниже. Пожалуй, озеро не такое уж и маленькое...



Спускаться по плитам, держась за тросы, а потом по сыпухе оказалось достаточно напряжно. Суммарно прогулка заняла у нас 6 часов. На бумаге этот маршрут выглядит достаточно скромно (подумаешь, 3.5 км и 600 метров набора высоты), но на практике он занял довольно много времени и здорово нас вымотал. Нагрузка на суставы, в частности колени, там тоже приличная - спускаться по плавному серпантину гораздо проще, чем по крутому склону. На следующий день идти вообще никуда не хотелось. Несмотря на это (а может быть и благодаря этому), трек нам запомнился. Природа там красивая и суровая, а вид в самом конце стоит затраченных усилий. Да и увидеть Милфорд в таком ракурсе больше неоткуда, если конечно не считать летающие транспортные средства... В моем итоговом рейтинге трек на Gertrude Saddle занял почетное третье место. Если трудности в пути вас не пугают - рекомендую.

На этом все наши дела на Милфорде были закончены. В 19:15 мы выехали в Te Anau, и в 20:30 были уже в городе. Как раз успели заехать в тамошний супермаркет (открыт до 21:00), после чего поехали на ночевку в кемпинг Top10. Рецепшн был уже закрыт, но поздним гостям (вроде нас) предлагалось занять любое свободное место, а утром - оплатить. Так мы и решили поступить.

(Продолжение следует)

[tat_]

RudankortГотовый путеводитель по НЗ.

Да, путеводный отчет!