Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Trolll писал(а) 25 мар 2012, 00:08:Неделю назад закончил перечитывать "Властелин колец", эх вот сюда бы я точно заехал, всегда любил сказки.
Эх, надо и мне перечитать. Очень люблю эту книгу. В свое время читал его раз двадцать, но последний раз - довольно давно.
Trolll писал(а) 25 мар 2012, 00:08:Что-то гор не хватает на северном острове, как-то не зацепляет, ну да неплохо, симпатично, но..... Может южный будет более интересным. Как-то начинаю чувствовать, что поехать туда хочется больше не из-за красот, а потому что люблю посидеть на "краю земли"
На Северном острове офигенные вулканы, к этому я как раз плавно подхожу. Tongariro Alpine Crossing произвел на меня очень сильное впечатление. Таранаки тоже красивый зараза. Но в целом - да, горы там конечно пониже. На Южном острове мы гуляли по горам существенно больше.
Trolll писал(а) 25 мар 2012, 00:19:Сейчас заявление "читал в инете", это что-то вроде ОБС. Чтобы не засорять отчёт, скиньте, пожалуста в личку ссылочку. Очень интересно почитать. Видимо чему-то не тому меня в университете учили, хочется просветиться на сей счёт. А то значит все мои курсовые и диплом коту под хвост
Информацию, которая у меня была, я скинул. Но ссылки у меня нет - ее я не коллекционировал. Но вы можете погуглить - и без особого труда найдете текст в инете сами.
Vik555 писал(а) 25 мар 2012, 00:19:Ричард МакКензи / Richard McKenzie, ведущий радиолог Новозеландского Государственного Института Водных и Атмосферных Исследований (National Institute of Water and Atmospheric Research), заверил, что на сегодня жители Новой Зеландии находятся вне опасности.
Зачем приводить всю статью, если ответ на Ваш вопрос занимает всего одно предложение?
Trolll писал(а) 25 мар 2012, 00:19:Саша, незнание рождает веру. Есть конкретные данные, графики и прочая информация о местах на Земле с умеьшенной концентрацией озона в стратосфере. Полюс и больше южный, это да, но до Новой Зеландии эта область никак не распространяется
Ну, я и не берусь утверждать, что повышенная активность солнца связана именно с толщиной озонового слоя. Я говорю то, что видел. Да и аборигены мне говорили то же самое, и советовали мазаться. Кроме того, на солнце вообще лучше намазаться лишний раз, особенно если в горы идешь. Сгореть можно и в Норвегии запросто. :)
Vik555 писал(а) 25 мар 2012, 00:19:Ричард МакКензи / Richard McKenzie, ведущий радиолог Новозеландского Государственного Института Водных и Атмосферных Исследований (National Institute of Water and Atmospheric Research), заверил, что на сегодня жители Новой Зеландии находятся вне опасности.
Зачем приводить всю статью, если ответ на Ваш вопрос занимает всего одно предложение?
Ну да: "все хорошо, прекрасная маркиза!" и далее по тексту песни.
Только там не очень хорошо в этом вопросе. Оттого и успокаивающие напевы радиолога.
А вообще, упоминание об озоновой дыре встречал не только в этих двух статьях, но и в других. Вы погуглите специально - и найдете гораздо больше информации об этой дыре.
Orakei Korako часто хвалят в путеводителях. Например, в Fodor's написано следующее: "Даже если вы уже насмотрелись на булькающие лужи и дымящие фумаролы на всю оставшуюся жизнь, этот парк вам наверняка понравится". Lonely Planet идет еще дальше, называя это место "возможно, лучшей геотермальной зоной в Новой Зеландии". Разумеется, мы должны были посмотреть на это своими глазами.
С утра погода мрачная, облака легли на горы, но дождя пока нет. На парковке кроме нас еще два кемпера, другие посетители пока не приехали. Парк открывается в 8:00. Чтобы попасть в него, необходимо переплыть на лодке озеро Ohakuri. Вон там на другом берегу все курится и дымится. Туда-то нам и надо.
Входной билет в парк стоит $36 на человека. Лодка ходит не по фиксированному расписанию, а перевозит туристов по мере надобности. Вот как она выглядит.
Геотермальная зона Orakei Korako сравнительно небольшая и вполне обходится за час-полтора. Мы провели там больше времени, но это из-за того, что мы долго и безуспешно пытались дождаться извержения хоть какого-нибудь гейзера. Diamond Geyser отмолчался, Sapphire Geyser лениво поплевал один раз и затих. Вообще, в плане именно геотермальной активности это место не блещет: ее там сравнительно мало. Зато краски там очень яркие и красивые. Orakei Korako часто называют самой красочной геотермальной зоной в НЗ, и в это я готов поверить. Особенно заметно это в солнечную погоду. В нашем случае поначалу было облачно, но потом постепенно распогодилось, выглянуло солнце. Большую часть снимков я сделал именно ближе к концу нашей прогулки по парку.
Эта скала называется "Elephant Rock". И правда, похоже.
В Orakei Korako тоже есть своя "палитра художника". Вот она:
Golden Fleece Terrace. Интересно, почему она "golden"?
Cascade and Rainbow Terraces:
Взгляд назад через озеро.
Подведем итоги. Утверждение о том, что Orakei Korako - лучшая геотермальная зона Новой Зеландии, на мой взгляд, ерунда. И тем не менее, место красивое и необычное, и включить его в программу поездки стоит. Без этого знакомство с геотермальными чудесами Северного острова будет неполным. А дополнительное обаяние этому парку придает тот факт, что народу в нем бывает совсем немного. Это вам на Waiotapu с километровыми очередями в кассу.
(Продолжение следует)
Последний раз редактировалось Rudankort 25 мар 2012, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Отличный отчёт! И фотки суперские! И подписываю, и плюсую!
отдельно за эту фразу в начале отчёта:
Тайланд нам настолько не понравился, что я без сожаления доплатил 20000 руб. за перенос обратного перелета на месяц раньше. Мы оба вздохнули с облегчением, когда, наконец, покинули эту страну.
надо иметь смелость такое написать на этом форуме
Часто знание убивает надежду... Шпицберген: яхтенная арктическая одиссея в поисках животных! Июнь 2019.
Недалеко от Таупо есть еще одна геотермальная зона - Craters of the Moon, но о ней я ни от кого не слышал доброго слова, да и подустали мы уже от подобных мест. Поэтому туда не поехали. Оставалось еще две точки, которые я планировал посетить - Aratiatia Dam и Huka Falls.
Река Waikato, самая длинная река Новой Зеландии, активно используется для выработки электричества. На ней построено восемь дамб и девять гидроэлектростанций, и все это хозяйство вырабатывает 13% от общего производства электроэнергии в Новой Зеландии. Aratiatia - это первая по счету дамба, считая от озера Таупо. В этом месте на реке располагаются живописные Aratiatia rapids. После строитальства дамбы вода из них была отведена, и большую часть времени там можно видеть только изумрудно-зеленые озерца в самых глубоких местах. Но три раза в день, в 10:00, 12:00 и 14:00 (летом еще один раз в 16:00) дамбу открывают, и вода возвращается в русло реки. Наблюдать это можно с моста перед дамбой, или с двух специально оборудованных обзорных точек - "нижней" (до нее 5 минут ходьбы) и "верхней" (до нее идти 10 минут). Дамба остается открытой 15 минут. Незадолго до открытия несколько раз звучит сирена.
Мы приехали на это место (парковка -38° 37' 6.72", +176° 8' 11.81") около 14:00. До открытия дамбы rapids выглядят примерно так (взгляд с моста).
Далее мы пошли на обзорные точки. С "нижней" точки реку видно лучше, и наблюдать, как она постепенно наполняется водой и набирает силу, довольно интересно.
В принципе, за 15 минут вполне можно успеть сбегать и на вторую точку, что подальше и повыше. Отсюда вид более панорамный, хорошо видно и озеро Aratiatia за дамбой, и реку.
В общем место достаточно интересное - драматичное русло реки, красивый цвет воды, симпатичные виды. Специально ехать сюда может и не стоило бы, но большинство туристов так или иначе проезжают эти края, и по дороге заехать вполне можно.
Далее мы поехали смотреть Huka Falls. Этот водопад тоже расположен на реке Waicato, как следствие он невысокий (большому перепаду высоты там взяться неоткуда), но очень мощный. Такие водопады не очень эффектно смотрятся на фото, но зато вживую зрелище весьма впечатляющее - вода стремительно проносится мимо нас, шум, грохот, даже земля дрожит под ногами. К тому же, в этом месте река сначала загоняется в узкое ущелье шириной 15 и глубиной 10 метров, где разгоняется еще больше, и только потом сигает вниз с невысокого порога. Вокруг водопада оборудовано множество обзорных точек, откуда его можно разглядеть вдоль и поперек, но некоторым туристам мало и этого, и они подплывают к нему на лодке. Удовольствие, кстати, не из дешевых. Например, jet boat к водопаду стоит 105 баксов на человека. Обычная лодка дешевле - 35 баксов.
Первый ракурс на водопад мы получаем на подъезде, с дороги. Отсюда видно обзорные платформы на другом берегу.
Вскоре переместились туда и мы. Координаты парковки: -38° 38' 58.40", +176° 5' 19.36". Отсюда водопад можно разглядеть вблизи. Очень впечатляющее зрелище.
Отсюда же можно понаблюдать за лодками, которые подплывают к водопаду по реке. Близко подойти им не удается - слишком быстрое там течение. Самое близкое расстояние, на которое они подплывают - примерно вот такое:
У водопада мы задержались надолго - просто стояли там и любовались на разбушевавшуюся водную стихию. Место очень понравилось. Рекомендую.
Вокруг Huka Falls располагается нечто под названием Tourist Park - скопление всяческих туристических развлекух. Мы заехали в Huka Honey Hive - музей пчел и по совместительству магазин всевозможных продуктов пчеловодства. Галя купила там местный мед и соты на пробу, ей понравилось. Собственно музей ничего особенного собой не представляет, но по крайней мере и за вход денег не берут. Заехали еще в Huka Prawn Park, это креветочная ферма, но она закрылась у нас перед носом в 16:00. На этом наша программа в Таупо была исчерпана, и мы выдвинулись в сторону Тонгариро, где я планировал пройти знаменитый трек Tongariro Alpine Crossing. Ехали сперва вдоль озера по 1-й трассе, потом по дорогам 46, 47 и 48. К вечеру доехали до Whakapapa Village и встали на ночевку в тамошнем кемпинге ($38). Прогноз погоды на завтра: с утра хреново, но во второй половине дня ясно. Вот и хорошо, не надо рано вставать. Завтра меня ждут вулканы Тонгариро.
(Продолжение следует)
Последний раз редактировалось Rudankort 26 мар 2012, 00:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Отчет зачетный. Вот на пару месяцев пораньше бы. Были в НЗ в это же время в феврале. По поводу солнца... Мы этот вопрос как-то упустили из виду, за что очень жестоко поплатились. После первых двух облачных дней на третий на полдня вышло солнце. Этого хватило чтобы к вечеру получить сильнейшие ожоги, местами 2 степени. Последующие 2 недели при поселении в отель или кемпинг процесс оформления часто сопровождался фразами в стиле "Ой-ой бедный, бедный молодой человек..." и т.п. ибо видок был еще тот. Так что, солнцезащитный крем это наверно самое главное что нужно брать с собой в НЗ.
ajax писал(а) 25 мар 2012, 16:04:По поводу солнца... Мы этот вопрос как-то упустили из виду, за что очень жестоко поплатились. После первых двух облачных дней на третий на полдня вышло солнце. Этого хватило чтобы к вечеру получить сильнейшие ожоги, местами 2 степени. Последующие 2 недели при поселении в отель или кемпинг процесс оформления часто сопровождался фразами в стиле "Ой-ой бедный, бедный молодой человек..." и т.п. ибо видок был еще тот. Так что, солнцезащитный крем это наверно самое главное что нужно брать с собой в НЗ.
Ничего себе. Жесть! Спасибо за ценное дополнение. В таких вопросах практический опыт особенно полезен.
А чего ожидать ещё? Северный остров находится в промежутке от 40 до 34-ого градуса южной широты. Сравните, это же тоже самое Средиземноморье. А ветерок с океана людей расслабляет, вот и получаются ожоги
Допустим, с озоном в НЗ порядок. А как тогда у вас в универе обьясняли превышение концентрации пиков UV в Новой Зеландии на 40% больше, чем в тех же широтах в Северной Америке? И как тогда обьяснить самый высокий показатель в мире рака кожи в НЗ? Извините, просто интересно послушать мнение специалиста. Чувствую, назревает сенсация, которой я смогу удивить местных оззи-киви.
А тут и был разговор по поводу концентрации озона в атмосфере. А как Вы обясните узкие глаза у монголоидов и белые точки на красных мухоморах? Вот и я не знаю. А по озону могу утверждать. А по поводу написанного Вами, приведите конкретные цифры и их источники, пожалуйста или это опять в интернете вычитано. Только личку. Обсудим там. Не засоряйте отчёт.
Утром проснулись замерзшие в сосиску. Кемпинг находится на высоте порядка 1100 метров, и ночью была холодина, да к тому же у нас отошел контакт и электричество в кемпере кончилось (а вместе с ним кончился и обогрев салона). Однако, с утра погода хорошая, светит солнце. Как же так? Кажется, прогноз обещал с утра облачность и дожди? Заезжаем в инфо. Ага, все понятно. За ночь прогноз "передумал", и теперь предсказывает все с точностью до наоборот. С утра - солнечно, а дожди будут дальше. Знал бы с вечера - встал бы пораньше... Мораль этой истории проста. Когда ловишь хорошую погоду, пораньше надо вставать с любом случае, что бы там ни говорил прогноз. Если окажется, что на улице жопа, можно будет снова лечь и доспать.
Итак, сегодня прогноз не самый благоприятный для меня. Но то, что они предсказывают на последующие дни - это вообще ужас и вселенская катастрофа. А значит, надо попытаться пройти трек сегодня. Вдруг мне повезет? Тем более, дожди обещают преимущественно в южной части парка Тонгариро, а меня интересует северная...
Tongariro Alpine Crossing уже давно приобрел репутацию самой красивой однодневной прогулки в Новой Зеландии. И хотя я довольно скептически отношусь к подобным заявлениям, верно также и то, что дыма без огня не бывает. Заурядный трек вряд ли получил бы такую высокую оценку.
Длина трека составляет около 20 километров, а набор высоты - порядка 900 метров. Спускаться придется еще больше, так как финишная точка находится аж на 350 метров ниже стартовой. Кстати, именно по этой причине желающих пройти трек в обратном направлении гораздо меньше - набирать лишнюю высоту никому неохота. Начинается трек от парковки Mangatepopo (-39° 8' 39.66", +175° 34' 51.08"), а заканчивается на парковке Ketetahi (-39° 4' 25.00", +175° 39' 49.56"). Маршрут очень популярный, и существует множество фирм, готовых отвезти туриста до начальной точки, а потом подобрать на конечной. Если вы остановились в одном из кемпингов, трансфер обычно можно заказать прямо там. В нашем же случае транспортная проблема решилась очень просто - Галя не собиралась идти со мной, а оставалась в кемпере, и могла совершенно спокойно меня подобрать.
Итак, в 11:30 мы были на стартовой точке. В трек я собирался со свей серьезностью - набрал теплой одежды, еды и воды, взял карту и GPS, не забыл и фонарик (вдруг не успею вернуться до темноты). Разве что от извержения вулкана ничего не захватил. С Галей мы договорились, что она будет ждать меня на финишной точке, начиная с 18:00. Супербизоны пробегают этот маршрут менее чем за полтора часа (!), но для простого смертного, вроде меня, 6-8 часов ходьбы - более реалистичная оценка. Закончив сборы, я тронулся в путь.
Сразу же бросается в глаза, что тропа очень хорошая. Такой она и останется на большей части маршрута.
Первый участок пути (до Soda Springs) достаточно пологий. Иногда встречаются небольшие подъемы и спуски, а потом тропа опять идет прямо. Замечательная разминка перед тем, что ожидает впереди. Справа возвышается вулкан Ngauruhoe. Он красив и имеет очень правильную коническую форму. Не удивительно, что именно его Джексон решил снять в роли Роковой горы из Властелина Колец.
А впереди высятся неприступные бастионы Tongariro. Очень скоро мне предстояло штурмовать их в самой уязвимой точке - седловине высотой 1650 метров.
Следующий этап маршрута - это крутой подъем в Южный кратер (South Crater). Перед началом подъема установлен указатель примерно следующего содержания.
ПОСТОЙТЕ! Вы уверены, что готовы продолжать трек? - Хорошая ли погода? - Есть ли у вас с собой необходимая одежда и снаряжение? - В хорошей ли вы физической форме? Если ответ на любой из этих вопросов отрицательный, вам настоятельно рекомендуется повернуть назад.
Ну что же, все эти вопросы очень хорошие и правильные. Но я всё-таки советую задать их себе до выхода на трек. Потому что до этой точки идти порядка шести километров (и столько же обратно), а увидеть мы пока еще ничего толком не увидели...
Признаться, подъем дался мне нелегко, так как я уже год не ходил в длинные треки. Да и вещей я набрал от души, плюс еще новый фотик с объективом... Наконец, местность начала выполаживаться. Тропа вывела меня в плоский, как блин, Южный кратер, который мне теперь предстояло пересечь от края до края.
С этой стороны Ngauruhoe выглядит еще красивее. Отсюда же, из Южного кратера, на этот вулкан можно забраться. Это добавит к нашему треку еще порядка 600 метров набора высоты, и я не чувствовал в себя сил для совершения подобного сайд-трипа. Может быть в другой раз заберусь туда. Виды сверху должны быть ого-го...
Местность внутри Южного кратера скучная, но стенки у него довольно драматичные. Очень скоро тропа начала карабкаться на одну из них.
Вскарабкавшись на стенку, я получил впечатляющий вид на марсианские пейзажи Oturere Valley. Красиво! Но подъем был еще не закончен. Отсюда тропа продолжает карабкаться на край Красного кратера (Red Crater).
Чем выше я забирался, тем красивее становился вид назад, в сторону Ngauruhoe.
Наконец, очередной этап подъема закончился, я подошел к краю Красного кратера и заглянул внутрь.
- Тада! - сказала мне Новая Зеландия. - Вау! - сказал я и подобрал с земли упавшую челюсть.
Зрелище было совершенно фантастическим. Красный кратер красив, и в то же время в нем есть что-то недоброе, чуждое и враждебное людям и всему этому миру.
Тропа продолжала карабкаться все выше. Но если до этого я полз вверх довольно медленно, то сейчас рванул по тропе с удвоенной силой. Всё-таки человеческие эмоции - удивительная вещь. Получив заряд ярких впечатлений, я позабыл усталость и снова почувствовал себя бодрым и свежим. Правда, не настолько бодрым и свежим, чтобы пойти на еще одну боковую тропу, отходящую от основного маршрута в этом месте - на этот раз на вершину вулкана Tongariro...
Теперь мне предстояло забраться на высшую точку Красного кратера. Видите крошечную фигурку на вершине? Туда же нужно было попасть и мне.
Забираясь наверх, я не забывал время от времени оглядываться назад. Вулкан Ngauruhoe позади меня оставался тем же самым, но виды всякий раз получались немножко другие, достойные отдельной фотки.
Наконец, я достиг высшей точки Красного кратера и всего маршрута (высота 1886 метров), и передо мной начал открываться вид на следующий аттракцион этого потрясающего трека - Изумрудные озера (Emerald Lakes). А вдалеке, отделенное от меня просторами Центрального кратера (Central Crater), синело Голубое озеро (Blue Lake) в своей огромной каменной чаше.
Кое-где из земли выбивался пар, в воздухе витал легкий запах серы. Он не напрягал меня, но ясно давал понять: геотермальная активность не угасла в этих местах.
Тропа начала спускаться к озерам. Спускаться было довольно сложно, так как в этом месте тропа идет по мелкой сыпухе, а склон довольно крутой. Очень скоро мои ботинки до краев наполнились песком. Достигнув конца спуска, я снял по очереди каждый ботинок и вытряхнул из него песок. Я заметил, что этот ритуал повторяли все без исключения хайкеры, которые шли вместе со мной.
Взгляд назад. По этому склону я только что спускался.
Надо сказать, что у Изумрудных озер совершенно потрясающий цвет. Я не уверен, что фотка, пропущенная через мой фотоаппарат и ваш монитор, действительно способна его передать...
Озера скрываются из виду. Очень жаль, мне будет их не хватать. Спустившись вниз, тропа пересекает еще один кратер, очень похожий на тот, что я уже прошёл - Центральный. Он такой же плоский и скучный, зато проходится быстро и без напряга. Но это был еще не конец моим трудам. Высшая точка маршрута осталась позади, но это вовсе не означало, что подниматься мне больше никуда не придется. Тропа начала новый подъем - к Голубому озеру. И снова, чем выше я поднимался, тем лучше открывался вид назад. Нгаурухое и Красный кратер были теперь вместе, а тропа, по которой я только что прошел, - отчетливо видна.
Вот и Голубое озеро. Вблизи оно выглядит довольно заурядно - вид издалека был интереснее.
От Голубого озера начался мой долгий-долгий спуск к финишной точке. Постепенно между гор начала открываться грандиозная панорама на озера Rotoaira и Taupo. Этим видом мне предстояло любоваться еще долго, но к счастью, он был достаточно красивым и разнообразным, и смотреть на него мне не надоедало.
А это что за лента петляет там внизу? Ба! Да это же тропа, по которой мне предстоит спускаться!
Спуск все тянется и тянется, но по крайней мере тропа очень хорошая. Вскоре прохожу Ketetahi Hut. Здесь можно зайти в туалет и набрать питьевой воды. Позади надо мной возвышается Северный кратер.
- Устал? - лукаво интересуется Новая Зеландия. - Устал. - признаюсь я. - Тогда еще сто ступенек вверх. - Пилять...
Некоторое время тропа мечется то вверх, то вниз, затем снова начинается непрерывный спуск. Постепенно трава сменяется кустами, а кусты - деревьями. Скоро я уже шагаю по лесу, и без всякого GPSа понятно, что я спустился ниже стартовой точки. Вид на озера исчез, и стало совсем скучно. Но видимо, устал я все-таки не до конца, потому что когда мне попалась боковая тропинка со знаком "обзорная точка", я завернул посмотреть, что там показывают. Показывали какой-то никакущий водопад.
Шагаю дальше, как заведенный. Но вот, впереди появляется просвет, и я выхожу на парковку. Галя меня уже ждет. На часах 18:45. Tongariro Alpine Crossing завершен. А дождь, кстати, за весь день так и не пошел.
Ну что же, подведем итоги. Еще когда я спускался вниз по бесконечным серпантинистым извивам дороги, я заключил для себя, что маршрут мне понравился. Но на фоне общей усталости затянувшийся финал сильно портил мне впечатление. Сейчас же, когда негативные моменты давно и прочно забылись, я вспоминаю этот трек, пересматриваю фотографии, и понимаю - это была фантастическая прогулка. От нее осталось очень хорошее послевкусие. Пейзаж национального парка Тонгариро очень красив, и в то же время необычен - на другой планете он был бы более уместен, чем на нашей уютной Земле. Из всех прогулок, которые я совершил в Новой Зеландии, эту я ставлю на первое место. На мой взгляд, для всех, кто обладает достаточными физическими кондициями, Tongariro Alpine Crossing - абсолютный must see в Новой Зеландии.
Мне понадобилось некоторое время, чтобы перекусить и перевести дух после длинной прогулки, а затем мы выдвинулись в сторону Таранаки. Я не планировал задерживаться там надолго, но одним глазком взглянуть на эту знаменитую гору мне хотелось. Ночь настигла нас на перегоне, и мы встали на ночевку около какой-то обзорной площадки, резонно рассудив, что ночью она вряд ли кому-то понадобится.
Сегодня мы будильник не ставили, и правильно сделали. Всю ночь и все утро шел дождь, а мы тем временем отлично выспались. Сбегали на обзорную платформу, у которой ночевали - кругом облака, нифига не видно. Так и не узнали, для чего она там оборудована. Собравшись, выдвинулись в сторону Таранаки по 43-й дороге. Дорога "кривая, косая и горбатая", а в одном месте еще и грунтовая (впрочем, довольно ровная). Сразу за грунтовым участком я неожиданно для себя увидел указатель на Mt Damper Falls. Этот водопад был у меня в планах, но я почему-то думал, что он совсем не здесь. Ну что же, раз такое дело, свернули и поехали к нему.
Наверное, когда воды в этом водопаде больше, он выглядит красивее, но в нашем случае от него мало что осталось. Интерес представляет разве что утес, с которого водопад низвергается. Довольно необычно выглядит. Но опять же, обзорная точка обросла ветками, видно плохо. Я смотрю, в Новой Зеландии это распространенная проблема. Видимо, ветки очень быстро отрастают.
Поскольку дорога к водопаду подвела нас ближе к 3-й трассе, решили дальше ехать по ней. Я думал, что там будет ровнее, но фиг там был, тоже очень извилистая. Зато мы оказались поблизости от White Cliffs Walk, и решили заехать туда (координаты парковки -38° 53' 36.74", +174° 30' 59.35"). Эту прогулку я заприметил некоторое время назад в моей книжке "100 Great Tracks", и заочно, по фото, она мне очень понравилась. Место довольно необычное - пляж, обрамленный белыми утесами, чем-то напоминающими знаменитые белые скалы Дувра. Полный круговой маршрут занимает 5-6 часов, мы же хотели просто посмотреть такой интересный пляж и немного прогуляться по нему.
Парковки как таковой там нет - все притыкают машины у дороги. Но пляж, конечно, красавчик. Темный песок с "блёстками", которые постоянно переливаются при движении. Высокие крутые утесы, вырастающие прямо из песка. А главное - кроме нас на пляже никого нет!
Вода рисует причудливые узоры на песке.
Одним словом, место понравилось. Гуляли там примерно час. Еще одна копейка в копилку природного разнообразия Новой Зеландии. Только надо иметь в виду, что во время прилива пляж может быть недоступен. Нам повезло - как раз был отлив.
Дальше мы поехали прямиком в New Plymouth. По дороге любовались на Таранаки - очень красивая гора, и видно ее в тех краях практически отовсюду. В городе нам надо было сделать кое-какие дела - заправиться, закупить продукты, залить/слить воду... Когда мы со всем этим покончили, с удивлением обнаружили, что на часах уже 20:00. Поэтому мы поехали в Taranaki Visitor Centre (северный) в надежде, что там найдется где переночевать, и утром можно будет заняться осмотром парка. Кемпинг при визитор центре был закрыт шлагбаумом (вроде бы в нем требуется предварительная бронь), но на парковке мы обнаружили еще несколько кемперов и присоединились к ним.
