Путешествие «тупиков» по следам гномов, хоббитов и эльфов (Новая Зеландия. 2 острова. Новый год 2020)

[OksanaAR]

Откуда "тупики", спрашивается? Оттуда, что надо было постараться в путешествии, задуманном за полгода до него, совершить все ошибки из возможных, поскольку мы тупили всеми известными и доселе неизвестными способами. Но, быть может, кому-то мой отчет поможет избежать тех косяков, которые подпортили нам впечатления, впрочем, нелишним будут рассказы разных людей, поскольку, готовясь к путешествию, я перечитала все отчеты, и не раз получалось, что активно расхваленные места оставляли равнодушной, и наоборот.

Маршрут у нас получился такой (запланирован был, мягко говорят, другой, но о том далее в отчете)

День 0. 17-18 декабря. Moscow - Dubai - Auckland

ДЕНЬ 1. 19 декабря. Auckland – Hobbiton – YHA Waitomo

ДЕНЬ 2. 20 декабря. YHA Waitomo – Mangaotaki Walk (Hairy Feet) - Orakei Korako Geothermal Park & Cave - Rotowhero (Green Lake) – Rotorua

ДЕНЬ 3. 21 декабря. Rotorua – Lake Rotokakahi (Green Lake) & Lake Tikitapu (Blue Lake) - Wai-O-Tapu - Huka Falls – Taupo Lake - The Park Hotel Ruapehu

ДЕНЬ 4. 22 декабря. The Park Hotel Ruapehu - National park Tongariro (Alpine Crossing Track) - Wellington

ДЕНЬ 5. 23 декабря. Wellington - Christchurch – Picton

ДЕНЬ 6. 24 декабря. Picton - Abel Tasman National Park (Wharariki Beach - Cape Farewwll - Te Waikoropupu Springs) - Brooklyn

ДЕНЬ 7. 25 декабря - Brooklyn (Tasman) - Marahau - Tokangawhā / Split Apple Rock - Motueka - St. Arnaud

ДЕНЬ 8. 26 декабря – St.Arnaud - Lake Rotoiti - Punakaiki - Kura Tawhiti / Castle Hill Conservation Area - YHA Arthur`s Pass

ДЕНЬ 9. 27 декабря - YHA Arthur`s Pass - Arthur’s Pass Track - YHA Franz Josef

ДЕНЬ 10. 28 декабря - YHA Franz-Josef - Franz-Josef glacier - Fox Glacier (не получился)- Lake Mathenson - Blue Pools - Wanaka - Cromwell

ДЕНЬ 11. 29 декабря – Cromwell - Queenstown - Te Anau lake - Te Anau Downs - YHA Te Anau

ДЕНЬ 12. 30 декабря - YHA Te Anau - Mirror Lakes - Milford Sound – Tracks nearby - YHA Te Anau

ДЕНЬ 13. 31 декабря - YHA Te Anau - Doubtful Sound (Fjords) - Nugget Point – Dunedin

ДЕНЬ 14. 01 января. Dunedin - Moeraki Boulders Beach – Oamaru

ДЕНЬ 15. 02 января - Oamaru - Elephant Rocks – Clay Cliffs – Twizel - Lake Pukaki - YHA Lake Tekapo

ДЕНЬ 16. 03 января - YHA Lake Tekapo - Mount Cook (Aoraki), Franz-Josef glacier, Tasman glacier, Fox glacier, lake Tekapo, lake Pukaki, lake Aleksandrina (flight) – NZ Alpine Lavender Farm - Lake Tekapo - YMCA Christchurch

ДЕНЬ 17. 04 января - Christchurch - Kaikura (sperm whales watch) - Christchurch

ДЕНЬ 17. 05 января - Christchurch (полдня) – Auckland

ДЕНЬ 18. 06 января - Auckland - Dubai – Moscow

Подготовка к поездке началась за полгода. Как обычно был собран внушительный файл из интересных достопримечательностей, затем на карту были добавлены те точки, которые сошлись у всех участников поездки, дальше рисовался маршрут с учетом расстояний, времени и т.п.


В августе купили и авиабилеты, в процессе обнаружив неприятные сюрпризы. Разброс по ценам от и до. Были билеты около 70 тысяч на человека туда-обратно (Москва-Окленд-Москва), но это Southern China, с которой можно и отлично долететь, и долететь с такими приключениями, что изрядно испортить себе поездку и помотать нервы. Идеальный вариант вырисовывался у Аэрофлота – с пересадкой в Шанхае около 5 часов. Первый сегмент самим Аэрофлотом, Air New Zealand. Стыковка удобная, вылет по времени идеальный, и цена чуть больше 80. Супер! Вот только купить билеты никак не удавалось, каждый раз на стадии оплаты вылетало окно, что билет оплатить нельзя. Стали звонить в Аэрофлот, где сказали, что Air New Zealand не подтверждает второй сегмент (Шанхай-Окленд). Прекрасно! К слову, на сайте Air New Zealand Аэрофлот в списке партнеров не фигурирует и Аэрофлот предлагает билеты на своем сайте, которые нельзя купить. Думали взять отдельными сегментами, но решили, что рисковать под новый год, когда все рейсы битком, не хотим. Надо или брать долгую стыковку (и тут терялась вся прелесть именно этого варианта перелета) или рисковать, если не улетим вовремя, потеряем перелет Шанхай-Окленд и заплатим дважды (если вообще билеты будут). В итоге выбор пал на Emirates и ценой 113 тысяч на человека с 4-часовой пересадкой в Дубае (итого 25 часов пути). Но, как видите, есть варианты купить билеты заметно дешевле, тут выбор уже авиакомпании, времени и удобства. Большинство билетов отбирают целый день путешествия долгими стыковками.

Ближе к концу года начался откровенный треш по всем фронтам и было некогда освежить информацию по поездке, проверить, ничего ли не забыли, все ли забронировали из желаемого. Ну, и к сожалению, на визу документы были поданы чуть больше чем за месяц. Вроде уже давно не слышно о проблемах с визами куда бы то ни было, тут максимальный срок указывался как 26 дней, и ничто, казалось бы, не предвещало беды. Ну как не предвещало? Если бы почитать тему про получение визы, то стало бы ясно, что новозеландцы вообще не напрягаются со сроками, и тут как повезет – одним дают вовремя, другим… наш случай был «другой». До поездки оставалось 5 дней, а в личном кабинете о визе ноль информации. Звонок в консульство. «По вашему заявлению еще не назначен офицер». Что??? Прошел месяц, а документы еще даже не начали рассматривать??? Письма, на которые приходят автоответ, что они стараются рассмотреть в срок 3 дня, но не обещают. Звонки, когда говорилось, что ничем не могут помочь, ждите, не надо было покупать ничего и ничего бронировать до получения визы (хм, может, стоило на сайте написать, что сроками никто у них не заморочен и подаваться надо за полгода?). В общем, нервы были изрядно помотаны. И визу к вылету не дали. И не было никакой информации о том, дадут ли и когда дадут. После долгих обсуждений было решено менять билеты на другую дату. Изначально вылет был запланирован на пятницу 13ое (о да!), очевидно, что выходные уже пропадали. Менять на понедельник – смысл? если офицер еще даже не назначен. Да и цена за изменение на понедельник была около 17 тысяч , выбрали вторник со штрафом 9 тысяч. Посмотрели на маршрут и решили, что если не дадут до вторника, то, к сожалению, отменяем поездку, поскольку смысл ехать, если у нас много чего уже забронировано и оплачено, и уже потеряли весь север северного острова, и лететь в такую даль, чтобы посмотреть чуть-чуть… к тому же никаких гарантий, что визу дадут и через неделю, и через две. Какими нежными словами мы склоняли консульство, думаю, понятно.

Для сравнения. Мне виза не требуется, нужна так называемая NZeTA, что по сути просто регистрация о въезде в страну. Весь процесс у меня занял… 5 минут? Скачала приложение, отсканировала паспорт, сделала селфи, ответила на 5 простых вопросов (депортировали ли меня из НЗ, совершала ли я преступление и все такое), дальше было сообщение, что подтверждение я получу в 72 часа, но оно пришло через минуту или две. Но для россиян виза обязательна, а там… ну по сути надо всю биографию рассказать со всеми местами работы за всю жизнь и пояснениями, чем вы занимались, когда не работали, и на что жили (я согласна, очень важно, на что жил заявитель 10 лет назад. сарказм).

В общем, нервы сдали уже у меня, написала в посольство в пятницу, в день, когда мы должны были вылететь. Написала, что задерживая сроки рассмотрения, они срывают нам поездку, в которой не всем нужна виза, что вот, например, моя NZeTA, и я тоже уже потеряла деньги за отель, за перенос даты, нервы и под угрозой новый год. Никогда не писала едва ли не истеричные письма в официальные структуры, всегда вот это “Dear Madam/Sir” и прочие «Kind regards”, но тут уже реально всё, нервы сдали, новый год летел коту под хвост вместе с отпуском.

Случайное ли совпадение или моя истерика в космос помогла, но в понедельник пришло письмо от офицера из Пекина, кому наконец-то распределили заявку на визу, она прислала запрос на справку с движением средств по счетам (справка по остаткам не подошла, видимо), ей тут же отправили, в итоге виза в понедельник была выдана. Т.е., как вы понимаете, больше месяца заявление лежало без движения, а потом за день и офицер был назначен и виза выдана и даже успели с дополнительным запросом

[MK_BNE]

на сайте Air New Zealand, который входит в SkyTeam, Аэрофлот в списке партнеров не фигурирует,

Наверное, потому что новозеландцы в Star Alliance

[OksanaAR]

Итак. 17-18 декабря. Москва – Дубай – Окленд.

Время в пути: 25 часов, вылет в 23.50, прилет в четверг, 19 декабря, в 11.05.

Из-за визовых проблем потеряно полных 4 дня (планировали начать маршрут 15го, в воскресенье). Какой был там план:
День 1. Auckland – Piroa Falls – Bay of Islands Vintage Railway - YHA Ahipara
День 2. YHA Ahipara - Cape Reinga - Te Araroa trail - Te Paki Coastal track - Ninety Mile Beach - Doubtless bay - YHA Ahipara
День 3. YHA Ahipara - Whangarei Falls - Te Arai Beach - Cathedral Cove – Hot Water Beach TOP 10 Holiday Park
День 4. Hot Water Beach TOP 10 Holiday Park – Mount Maunganui - Blue Spring Putaruru – Hobbiton - Rotorua Central Backpackers

Т.е., как видно, план был по прилету отправиться на север к самой крайней точке - Cape Reinga, остановившись в районе Ninety Mile Beach и оттуда в ленивом, неспешном режиме, покататься по окрестностям (треки стоят для ориентира, долгих мы не планировали), дав себе прийти в себя после перелета и адовым концом года на работе. После чего двигаться уже к одной из топовых точек северного острова – к Хоббитону.

И вот, спасибо консульству НЗ, мы и без отдыха, и без роскошного маяка, и, что самый ад, без Хоббитона. Но есть свет в конце туннеля! Видимо, кто-то сдал билеты, потому что в день нашего прилета на самое последнее время в 17.30 появляются места (все остальные даты и время распроданы). Никто уже не думает об усталости, о том, какие окосевшие от 25 часов пути (я лично не сплю в самолетах, разве что на сильном снотворном могу подремать) мы приедем в Хоббитон, это даже не обсуждается, свои билеты мы сдали еще при смене даты перелета, и схватили имеющиеся.

Ну, и разумеется, все сразу пошло не по плану. 5ый день у нас предполагался таким:
Rotorua Central Backpackers - Government Gardens - Te Puia Pohutu Geyser - Whakarewarewa - The Living Maori Village - Tikitapu Nature Walk, Lake Okareka - Waimangu Volcanic Valley - Rotowhero (Green Lake) - Wai-O-Tapu – Orakei Korako Geothermal Park & Cave - YHA Waitomo (near Hairy Feet)

День 1. 19 декабря. Auckland – Hobbiton – YHA Waitomo


Теперь же нам предстояло разбираться с машиной (которая забронирована с 15го, отмена брони идет со штрафом около 5 тысяч, а попытки изменить даты успехом не увенчались – дозвониться не получалось, на письма не отвечали несколько дней, ответ пришел когда мы сидели на стыковке в Дубае, где нам писали, что цена возрастает в 2 раза. Да-да, дней в 2 раза меньше, но цена за них в 2 раза больше. В итоге были долгие выяснения в аэропорту, время летело нещадно, до Хоббитона еще пилить около 170 км.


Но наконец-то здравый смысл возымел действие. Машину мы получили по адекватной цене. Купили в аэропорту местные симки и порулили. Вот тут остановлюсь на связи. Брали разных операторов – Vodafon и Spark. Цена одинаковая. На практике Vodafon просто вынес мне мозг – сети не было почти нигде. Порой даже в городах. Про удаленную местность я уже даже не говорю. Spark был намного стабильнее, и почти всегда, когда не было интернета у Vodafon, был у Spark. Но надо понимать, что это вам не Исландия, где даже на вулкане у вас будет идеальный 4G. Тут бывали дни, когда связи не было целый день. Вообще. Никакой. Едем на машине и реально ноль связь часами.

То да сё. Заехали в Countdown, местную сеть супермакетов, чтобы купить продуктов на ближайшие дни. В итоге к Хоббитону подъезжали минут на 10 с опозданием (а т.к. там только с экскурсией, и от билетного офиса (где вам нужно получить по своей брони билет) непосредственно к Хоббитону едет автобус, на который если опоздал, то уже никто никуда не едет). Звоню. Говорю, нам не хватает 10 минут, есть ли шанс попасть. Уточняют, говорят, хорошо, но максимум 10 минут, потому что офис закрывается. Ну, а дальше наша классика – я буквально на ходу вылетаю из машины, пока ту везут парковаться, и несусь за билетами.


Но все ок, наша группа (последняя за день) уже уехала, но над нами сжалились и другой автобус нас отвез. И это было прекрасно!




Не могу назвать себя фанатом Толкина и его вселенной, но Хоббитон это просто сказка! Невероятно красивое место, где все эти домики, мельница, почтовые ящики и огородики вписаны в пейзаж. Причем продумано все до мелочей. Конечно, вам расскажут про фанатизм Питера Джексона, которому не хватало дерева над конкретными домиками и именно пушистого, и что его создали искусственное. И попросят его найти. Фанаты Хоббита и Властелина Колец скорее всего смотрели доп.материалы к фильму и знают, где то самое дерево.







С погодой тоже повезло. Было тепло, солнечно, вечерело и солнце было уже мягкое. В общем, фотографии говорят сами за себя. У меня лично Хоббитон в ТОП-3 за поездку, очень понравился.













Из минусов – голова была квадратная, нещадно хотелось спать, и это, конечно, смазало впечатления. Ну, и тот факт, что идешь с экскурсией, не хватает времени все пофоткать в удовольствие.

Цена вопроса зависит от пакета, который вы берете: обычный стоит 84 $NZD на человека, но есть и дороже – с ланчем за 120 $NZD, с вечерним банкетом – 195 $NZD. И еще бывают разные специальные пакеты на праздники. Надо ли бронировать? Судя по тому, что сейчас захожу на сайт и вариантов куча хоть на завтра, хоть на послезавтра, думаю, стоит обязательно, только если вы едете в самый пик (новогодние праздники, например) или если у вас в маршрут вписывается только одно какое-то время.

А мы, уставшие нереально, поехали еще 100 км в наше место ночевки - YHA Waitamo. В хостелах YHA/HI останавливаемся часто в разных странах, случаются неприятные места, но в целом проверенные и нередко на уровне хороших отелей. Конкретно этот хостел был выбран из-за места, т.к. у нас на утро была уже выкуплена экскурсия еще к одной локации из Хоббита – Hairy Feet. Даже глядя на фотографии хостела, не помню, чтобы я там была, совсем стерлось из памяти (ужас! Вот это усталость и недосып!), но обсуждали, и вроде нам не понравилось.

Итого вместо геотермальных долин у нас получился простой день, где кроме Хоббитона, ничего не было: Auckland – Hobbiton – YHA Waitomo

[OksanaAR]

День 2. 20 декабря. YHA Waitamo – Mangaotaki Walk (Hairy Feet) - Orakei Korako Geothermal Park & Cave - Rotowhero (Green Lake) – Jet Park Hotel Rotorua


У нас заранее были куплены билеты на экскурсию по Hairy Feet в 13.00, но это время при новом плане было очень неудачным выбором, поэтому накануне мы им написали с вопросом, нет ли мест на 10 утра и, если есть, можем ли мы приехать на экскурсию пораньше. Нам согласовали изменения и вот мы уже рулим в одну из локаций из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие».

Почему экскурсия? Потому что в Новой Зеландии куда ни ткнись, всё оказывается частной территорией. Включая эту местность и Хоббитон. Владельцы некоторых локаций делают из мест съемок неплохой бизнес, учитывая, что поток фанатов Властелина колец и Хоббита не уменьшается. Вход 60 $NZD на человека. Стоит ли своих денег? Нам думается, что да. Несмотря на то, что сильно подкачала погода, и дождь с редкими прерывами лил как из ведра, место было красивым, владелица рассказывала очень интересно, сопровождая повествование кадрами из фильма ровно в тех местах, где они были сняты. Вот тут сидел Торин Дубощит, а вот тут стоял Гэндальф. Но в отличие от Хоббитона, который вряд ли может не понравиться даже очень далеким от знаменитой фантазийной вселенной, это место все же, как мне кажется, для тех, кто в теме. Для остальных… ну горы, ну камни. В Новой Зеландии полно более ярких мест.










На Marokopa Falls мы не поехали, хотя было рядом, т.к. это все равно время, а нам надо было быть на экскурсии уже в 10, плюс недосып и без того. К тому же, давайте откровенно: водопады в Новой Зеландии все очень скромные и могут впечатлить разве что тех, кто особо никаких не видел. Но если вы были в Исландии или гуляли у Игуасу, можно смело все пропускать, как мне кажется.

Ну и вместо того, чтобы спускаться по Северному острову вниз к «Мордору», т.е. национальному парку Тонгариро, мы поехали хотя бы частично посмотреть то, что мы упустили в плане геотермальных долин. Это был парк Orakei Korako Geothermal Park & Cave .

Открыт парк с 8 до 16.30, вход 39 60 $NZD с человека.

Добраться до парка можно на лодке, отходит от причала рядом с туристическим офисом. Расписания не заметила, полагаю, отправляется по загруженности. Гуляете там самостоятельно, приходите на причал с обратной стороны реки, и лодка приезжает вас забрать.

По впечатлениям не могу сказать, что «ах!», но я всю поездку вспоминала, если честно, неоднократно услышанное от разных людей, что Новую Зеландию хорошо бы смотреть до Исландии, иначе впечатления могут быть смазанными и сравнения будут не в пользу Новой Зеландии. Так и было. Хотя, в общем и целом, Новая Зеландия целиком, не конкретные ее участки, мне куда больше напоминала Швейцарию. И по пейзажам, и по атмосфере – тихо, провинциально, зеленые луга с холмами или горами.











Симпатичная долина, людей почти не было (кроме нас, кажется, еще штук 5-6 туристов, что не сравнить со многими другими местами, где народу толпы как на местный новый год в Китае), но если есть время на одну – на Orakei Korako Geothermal Park & Cave или Wai-O-Tapu, я бы однозначно выбрала последнюю, хотя там как раз людей столько, что даже экстраверт начнет мечтать о том, чтобы ни души вокруг.

Ну, а мы порулили к Роторуа, бегло посмотрев по пути на зеленое озеро Rotowhero (Green Lake). Подтверждаю, зеленое.


Поскольку снова меняли отель из-за изменившегося маршрута, искали в последний момент, но повезло со спец.предложением на букинг.ком в Jet Park Hotel Rotorua. Очень неплохой, шумный хостел не хотелось, т.к. очень надо было поспать. То, что у нас не было расслабленного дня после перелета, по-прежнему давало о себе знать, поэтому мы вышли в какой-то китайский ресто по соседству, объелись уткой и отрубились едва живые.

[OksanaAR]

День 3. 21 декабря. Rotorua – Lake Rotokakahi (Green Lake) & Lake Tikitapu (Blue Lake) - Wai-O-Tapu - Huka Falls – Taupo Lake - The Park Hotel Ruapehu


В этот день у нас по первоначальному плану должен был быть трекинг в толкинском Мордоре (национальный парк Тонгариро) и дальше в Веллингтон, где мы хотели провести следующий день, побыв немного в цивилизации (мы вообще предпочитаем чередовать несколько дней природы с днем в городе). Но было очевидно, что Веллингтоном надо жертвовать. В нем вместо полного дня теперь оставался один вечер.

Т.е. вместо плана LKNZ Lodge - Tongariro National Park (Alpine Crossing Track) – Wellington день был таким: Jet Park Hotel Rotorua – Lake Rotokakahi (Green Lake) & Lake Tikitapu (Blue Lake) - Wai-O-Tapu - Huka Falls – Taupo Lake - The Park Hotel Ruapehu

По дороге хотели в долину вулканическую (Waimangu Volcanic Valley), но не поехали, т.к. она была закрыта, да и к тому же платная (впрочем, а что в Новой Зеландии из природы бесплатное? Не Исландия, да). Еще напрочь забыла, что хотела в городе посмотреть Government Gardens. Решили доехать до точки, откуда видны разом Зеленое и Голубое озера (Rotokakahi & Tikitapu Lakes). Погода была ясная, солнечная, но особой разницы в цвете, если честно, мы не отметили. Спокойно можно было пропустить.




И мы уже мчали в Wai-O-Tapu (билет 32.50 $NZD).

Приехали как раз ко времени, когда «запускается» гейзер Lady Knox. Т.е. по сути гейзер давно затих, но не секрет, что от мыльных составов он «взрывается», что, собственно, и делают в Новой Зеландии. Каждый день в 10.15, как в театре (в буквальном смысле, потому что вокруг гейзера зрительные места амфитеатром), сотрудники парка кидают в «гейзер» что-то мыльное и он взмывает в небо. И снова, как с водопадами: если вы, конечно, не видели гейзеров в принципе и не собираетесь ехать туда, где они действующие, то, наверное, интересно. Мне на шоу не хотелось, гейзеры я видела полноценные, и мы пошли в геотермальную долину. И это было идеальным решением! Буквально вся толпа ушла смотреть запуск гейзера и парк опустел. Оценить, как нам повезло осмотреть все в тишине и покое, мы смогли, когда толпы повалили обратно. Уф. В общем, если хотите спокойно осмотреть Wai-O-Tapu, пожертвовать не очень настоящим гейзером (в Исландии, например, строго запрещено кидать мыло в заснувшие гейзеры, считается вредным для природы) будет хорошей идеей, главное приехать как раз во время шоу.













О том, что гуляешь по опасной природе, не дают забыть не только дымящиеся озера и земля, но постоянно встречающиеся объявления


Парк очень понравился. Кому-то может быть резким серный запах, но мне по душе. Пейзажи просто фантастические. И воздух будто мокрый. Опять же, нам повезло с погодой.

Насладившись прекрасными видами и красотами геотермальной долины, мы отправились в сторону Тонгариро. По пути сделали остановку у озера Таупо. Ничего особенного, но ноги размять приятно на берегу.




Остановились у Huka Falls. Ну… вода. Голубая. Бурная. Если не по пути, трата времени.


А дальше нам надо было добраться до отеля The Park Hotel Ruapehu, который, по сути, в парке Тонгариро, и попытаться по возможности поспать, потому что на следующий день нас ждет Мордор очень ранний подъем.




Отель не понравился. Если комнату двумя обогревателями нам удалось хоть как-то прогреть, то в ванной было как на улице, а на улице было ОЧЕНЬ холодно. Идти в душ, когда пар ледяной изо рта, так себе радость. Хотя, наверное, в теплую погоду там неплохо: есть и холодильник, и чайник, и чай-кофе в номере, и цена невысокая. Но с этими летними (ха-ха) морозами…

Кстати, о погоде. Мы когда планировали поездку, все недоумевали: в какой отель/хостел/гест ни ткнись, непременно укажут, что есть обогревать, и НИГДЕ не попадалась информация о кондиционерах. Ну уставали удивляться. Если везде написано, что очень едкое солнце, что без защитного крема даже на минуту никуда не выходить, ну и на новый год там лето, то… должно же быть, наверное, если не жарко, то тепло, нет? Ответ: нет. Пару раз мне пригодились перчатки, раз – зимняя шапка, регулярно тройной слой одежды (полартек-флиска-штормовка) и теплые штаны полартек. Серьезно? Да. А вот выгулять шорты так и не удалось. Было несколько дней жары, но к вечеру опять холодало, что не успеваешь переодеться. Местные говорили, что лето аномально холодное выдалось. Но советую иметь в виду, что так бывает, и посмотреть, что там с погодой, чтобы не оказаться в минусовую температуру (ну ок, было раз и то ночью, но все же… лето!) буквально голышом.

[OksanaAR]

День 4. 22 декабря. The Park Hotel Ruapehu - National park Tongariro (Alpine Crossing Track) - Wellington

Гулять бы нам расслабленно по Веллингтону, но нет, мы жаждали в Мордор, т.е. Национальный парк Тонгариро , основную локацию для Мордора вселенной Толкина, куда медленно и печально 9 часов фильма шло братство гнов, эльфов и людей вместе с Фродо с целью уничтожить злосчастное кольцо. Иронично, но 9 часов занял у нас, как считается, один из самых красивых треков в мире - Alpine Crossing Track (по крайней мере мне не раз попадался он в разных рейтингах). Эти 9 часов меня лично сроднили с братством кольца, я отчаянно их понимала и, поскольку кольца с собой не прихватила, дико хотела выброситься сама уже куда-нибудь под конец, потому что трек оказался изматывающим. Но давайте по порядку.


Трек не круговой, это надо обязательно учитывать при планировании. Т.е. где бы вы ни оставили машину, придете вы на другую парковку. Можно конечно дойти до середины и пойти обратно, но это какое-то извращение все-таки. В связи с таким раскладом, вам надо забронировать шаттл, который вас отвезет к началу трека (Mangatepopo Carpark) и заберет от конца (Ketetahi Carpark). Билет туда-обратно стоит 40 $NZD, видела, что услуги шаттлов предоставляют и отели, в том числе и тот, где мы жили, но мы уже успели к тому времени забукать.

Что важно сделать до трека.
1) Нормально одеться. Наверное, вряд ли неподготовленный человек, отдыхавший только на пляжах по системе «все включено», окажется на треке 20-25 км, но мало ли. Три слоя – обязательно. Трекинговая обувь или кроссовки для бездорожья – обязательно, если не хотите убить ноги. Треккинговые палки – я не представляю, как пройти некоторые участки без них, чтобы не повредить колени, но если вам 20 и о таких глупостях не думается, полагаю, что пройти можно, многие на треке без палок.
2) SPF 50!
И не надо скептично морщиться, что вы не сгораете и спокойно можете на солнце быть весь день. Сама из таких. Но новозеландское солнце это вообще ни разу не европейское и не американское, кожа за день натурально полыхала. Сгорели кисти рук, причем очень видно, что наискосок (как держала палки), сгорел даже лоб, хотя я 90% была в головном уборе, но, видимо, хватило того, что я его ненадолго снимала.
3) Взять достаточно воды и еды. Набрать воды или купить негде. Нагрузка высокая. Комментарии излишни. Мы видели достаточно людей, кто не дошел до вулкана и повернул назад.
4) Закладывать при планировании время с запасом. Читала тут на форуме в отзыве, что трек можно пройти при хорошей погоде и подготовке за 5 часов, кто-то писал, что если ты не пенсионер, то должен за 4 часа уложиться. Не то чтобы я не ходила в треки (Альпы, Исландия, Шотландия) и не то чтобы у меня что-то болело, но выйдя на трек в 7 утра мы закончили его к последнему шаттлу – полных 9 часов. Да, конечно, мы делали остановки перекусить, но, думаю, все делают, и все же быстрее идти у нас не получилось бы хотя бы просто из-за сильной жары днем.
5) Обязательно посмотреть погоду. Идти может быть опасно, трек непростой, даже когда тепло и нет дождя. На сайте парка все это есть, но еще советую добавить в закладки местный сайт погоды, который не раз нас выручал и был довольно точным – metservice.com.
Ну, и быть готовым к сюрпризам, т.к. это активная вулканическая зона, о чем не дает забыть местами дымящаяся земля и таблички с тем, что тут немного подгорело, и там слегка поджарило. В национальнальном парке Торгариро находится вулканический массив, состоящий из 12 конусов. Последнее извержение было в 2012 году.



Итак. В 6 утра нас забрал шаттл и повез к начальной точке трека. Дубак был адский – минус 3. Футболка, полартек, флиска, штормовка, теплый шарф, зимняя шапка, перчатки, полартек-штаны – лето, такое лето. В туалет перед походом сходить будет не лишним, они, конечно, есть по всему маршруту, но на расстоянии часа-двух между собой, так что видишь туалет – сосредоточься и как-нибудь захоти сходить. Бумага в каких-то есть, в каких-то нет, так что упаковка бумажных салфеток пригодится.

Солнце поднималось и нещадно слепило глаза. К шапке добавились и солнечные очки. Fabulous!


Пейзаж вокруг весьма серый и скучный, но оптимизма вагон. Идем. Каменистая пустыня.
(последний взгляд назад. эх)






Периодически попадаются указатели с направлением (как если бы много вариантов было) и километражем (жаль чем дальше, тем реже, потому что кажется, что дорога уже никогда не закончится)


До вулкана так ничего радостного и не наступает. Но он прекрасен, что и говорить.





За ним начинается подъем. Один. Второй. Где конечная точка подъема очень долго не видно. И все время кажется, что вон там люди, это оно. Поднимаешься, и понимаешь, что вверх идти еще столько же. Вон там опять люди. Поднимаешься, а это опять не оно. И так раз за разом. Местами подъем пологий, местами довольно крутой. Но все бы ничего, если бы пейзаж становился божественным, ан нет, Мордор как есть. Поворачивать назад нельзя, т.к. до ключевых точек не дошли, а прошли уже не один час. Но и оптимизм начинал угасать – кругом все было однообразно уже не первый час. Периодически останавливались и любовались видом позади нас, т.е. все тем же вулканом, т.к. впереди продолжалась та же унылость.








Между тем, на протяжении всего пути специальные стенды будут с завидной настойчивостью вопрошать, точно ли вы готовы продолжать маршрут, то предлагая обратить внимание на погоду и убедиться, что она позволяет продолжить трек, то спрашивая о самочувствии, говоря, что пройденная часть была еще легкой, самый треш впереди. Кстати, работало: люди у стендов порой, мы видели, разворачивались и шли обратно.




Ну вот наконец добрались. Красный кратер действительно красный, а озера совершенно космических цветов.









Другое дело, что спуск от кратера к озерам это чистый ад. Не знаю, что это – пепел, вулканическая пыль, песок, но при очень крутом спуске все покрыто именно им. Палки не втыкаются, кругом в этом песке куча камней, многие падают, плюс волей-неволей ты буквально припадаешь на колени, как бы ни старался идти аккуратно. К концу спуска колени болели так сильно, что я реально напряглась, как пройти еще столько же – 10 км. Да-да, «самый красивый трек» это 10 км скучной дороги до ярких точек (кратер и озера, которые максимум на полукилометре расположены) и еще 10 км скучной дороги. Уж не знаю, кто голосует за этот маршрут как за самый красивый, но, имхо, яркие точки на нем не делают красивым трек именно как трек целиком. Как на мой вкус, трек унылый и совершенно не оправдывает ожиданий. Справедливости ради, отмечу, что кто не видел вулканичеких озер и кратеров, могут со мной не согласиться, т.к. они очень-очень красивые (что правда), но я видела в Исландии (сорри, да, опять) и туда не надо было переться пешком целый день, чтобы их увидеть. Треки в Исландии начинались уже в красоте, до нее не надо было добираться годами. Но это я еще не знала, что в Новой Зеландии почти везде так: приехал на парковку и иди сто лет к точке, а не факт, что она тебе даже понравится. В Исландии почти везде подъехал уже к интересному, впрочем как и в Юкей, да и вообще.

В общем, после спуска с кратера идти стало тяжелее намного. Дорога вроде проще, но каждый шаг сопровождался резкой болью в коленях. Давно я так не хотела, чтобы скорее закончился день. Так что да, в конце трека я хотела уже быть тем кольцом, чтобы меня выкинули.

Виды назад после спуска и озер:





Вид вперед (справа, как видите, дымится земля):


Добрались до отеля, где останавливались накануне и где чьей парковке оставили машину, но решили сначала зайти в бар по соседству перекусить, потому что впереди еще дорога до Веллингона, откуда у нас утром вылет на Южный остров.

У нас там был забронирован хостел на 2 ночи, мы им написали, что в первую ночь не приедем, когда начали корректировать маршрут из-за потерянных 4 дней, но на деле у нас не получилось приехать и на одну ночь. Ничто не предвещало беды. Мы должны были прибыть часам к 9 вечера, так что был шанс еще даже на ужин выбраться. Но уже на подъезде к городу мы увидели, что дорога перекрыта. Что случилось? Ужасная авария с погибшими, фура перевернулась и легла на все шоссе. Как позже выяснилось, авария случилась не вот-вот, а еще днем! И до вечера сновала полиция, пожарные, а пробка на подъезде к городу стала просто дикой. Вышли уточнить у полицейских, можно как-то выехать с шоссе и объехать, но они сказали, что нет, это единственная трасса в город. Короче, нам ничего не оставалось, кроме как сидеть в машине и ждать. А встали мы на каком-то мосту – ни туалета, ничего. Хорошо хоть у нас запасы еды и воды. В итоге простояли несколько часов и в город приехали уже глубоко ночью, что просто не было никакого смысла ехать в хостел, больше телодвижений вышло бы. Поехали сразу в аэропорт. Дико хотелось в душ и спать. И тут очередной сюрприз: ночью аэропорт Веллингтона закрывается на несколько часов. И мы подъехали как раз к закрытию. День «удался» совсем. Не знаю, то ли у нас был совершенно отчаявшийся вид, но сотрудник, который закрывал как раз двери, предложил нам зайти в здание аэропорта, не сновать особо, а обосноваться на диванчиках и поспать. Спасибо тебе, добрый человек. Правда, т.к. он уже закрывал двери, возможности вернуться в машину за чем-то из вещей не было, так бы пледик, маску на глаза. Но уж как есть. Свет бил в глаза, какой-то там шум от уборки, холодно, но мы моментально вырубились.

К слову, про аварии. То ли нам так «везло», то ли это очень серьезная проблема: аварии мы видели едва ли не каждый день и довольно серьезные, да и сами едва не стали жертвами одной из них, когда на серпантине из-за поворота на нас вылетела по нашей полосе машина. Окей, понятно, что непривычно рулить не как в Европе, но, блин, если не приноровился еще, на кой ты носишься на скорости по серпантинам то?

С утра жизнь била ключом, открывались кафе, аэропорт вообще оказался очень милым – повсюду персонажи Властелина колец и Хоббита (а как же!), какой-то конкурс рождественных деревьев, ну и вообще.





А мы не могли не видеть иронию в том, что как северный остров у нас начинался с усталости (недосып в перелете и сразу в дорогу), так и южный (спали в аэропорту, немного, но снова в путь). Правда, хотелось думать, что южный остров будет к нам более добр, потому что северный нас уполоскал. Да, там были роскошные парки и Хоббитон, но у меня осталось сильное сожаление, что не удалось увидеть ту арку из Нарнии (Cathedral Cove) и что Хоббитон смотрелся в состоянии нестояния. Да и общее ощущение усталости не покидало, что сказывалось на впечатлениях. Все-таки изначальный план был хорош тем, что давал нам несколько выходных после рабочей недели и после длинного перелета, а так неделя стала бесконечной. К тому же Мордор нас добил, если честно.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос, неужели по фотографиям было не понятно, что за трек. Нет, как по мне. Во-первых, мало кто выкладывает каменистую унылую местность со словами «и вот так 10 километров и еще потом столько же», во-вторых, не всегда красивые и сочные фотографии, на которых пейзаж буквально как открытка, на самом деле производит хоть какое-то впечатление в реальной жизни, и бывало не раз, когда думаешь «и это реально оно? пфф», и пожимаешь плечами, и наоборот, например, у меня так было с Лаки: смотрелось на фотках интересно, но не вау-вау, и когда друзья предлагали исключить из маршрута, помню, даже не сильно сопротивлялась, а на деле потом оказалось, что одно из самых понравившихся мне мест на планете. Впечатления в принципе субъективны, и далее в отзыве будет одно место, по которому я ни разу не натыкалась на негативные отзывы, и до сих пор на себя злюсь, что мы туда поехали, так что… лучше, как мне кажется, почитать и восхищенные, и разочарованные мнения, и быть готовым. Мои ощущения можно выразить одним кадром из фильма:

[OksanaAR]

День 5. 23 декабря. Wellington - Christchurch – Picton


Зачем, думается, глядя на план дня, было лететь из Веллингтона в Крайстчёрч, если Пиктон – порт, куда приплывают паромы из Веллингтона. Ну, я ж написала выше, что творимое нами – как совершить все возможные ошибки. Вообще, изначально логика была такая: мы прилетим утром и отправимся в Каикоуру (Kaikoura), откуда стартуют круизы смотреть кашалотов. Но уже купив билеты и прорисовав маршрут по югу, идея стала сомнительной: а если с машиной будет как на севере, что часы проторчим в прокатной конторе, а если рейс задержат, ведь на кашалотов не целый день плавают, но строго по часам и утром/днем. А увидеть этих огромных китов очень хотелось. Поэтому переиграли план и решили оставить кашалотов на последний день. При этом следующим пунктом назначения у нас был национальный парк Abel Tasman, до которого особо ничего смотреть не хотелось. В идеале надо было при таком раскладе просто поехать по часовой стрелке, но было дико лень перерисовывать уже в целом нормально спланированный маршрут по острову. В итоге мы решили, что на этот день у нас будет дорога вдоль побережья и городок, где можно будет приятно провести вечер. Ну так себе идея, если честно, логичнее было приплыть паромом и опустить эту часть дороги. Но билеты у нас были невозвратные и сил на перепланирование никаких.

В общем, вылетели мы в 08.30 вылет из Веллингтона в Крайстчерч Air New Zealand с прилетом в 9.25. Цена билета Веллингтон-Крайстчерч-Окленд 228 USD на человека.

Прилетели без приключений, взяли машинку в Apex Car Rentals, ужаснувшись, что на южном острове цены заметно выше, чем на северном, когда машины, прямо скажем, поскромнее.

Как всегда, зарулили в Countdown, затоварившись продуктами и порулили в Пиктон. Дорога стала посимпатичнее только уже ближе к Пиктону.


Там мы заселились в Piwaka lodge. И это был так себе опыт. Комнаты на двоих соседствовали с ресепшн, когда дормы, наоборот, удалены по коридору. Т.е. музыка и разговоры из общих зон «радовали» допоздна. А музыку, гремящую на входе, и вовсе забыли выключить на ночь. Утро «порадовало» еще сильнее орущими благими матами попугаями, живущими в лодже. Святые печеньки, они вообще замолкают?! Ты сидишь, едва глаза продрал, и из веры у тебя только вера в целящий утренний кофе, а над ухом крик как у косатки и на таких же частотах. Но сам городишко милый.



А вот ужин отмечу отдельно. Выбрали местечко по трипэдвайзеру, называется Oxley’s. Очень вкусно, лосось просто таял во рту, вино отличное, интерьер тоже симпатичный. Рекомендую.



Кстати, о вине. Не помню, пили ли мы ранее новозеландское, не факт. Но почитали, что тут 2 известных винных региона – Marlborough и Blenheim. Оба как раз рядом. Но одно, второе, третье. Нет, решительно нет. Нам все вина не нравились. Решили пробовать по рейтингу вин. И смотрим, раз высокая оценка, какой регион? Otago. Второй. Третий. Хм. Ну, давайте возьмем разное и попробуем. И всё. С вином сложилось. Пино нуар и Otago – то, что доктор прописал. Больше мы эксперименты не ставили, и с вином уже не промахивались, наслаждались до конца поездки.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 6 – 24 декабря - Piwaka lodge (Picton) - Abel Tasman National Park (Wharariki Beach - Cape Farewell) - Brooklyn


И внезапно мы решаем не ехать по живописной Queen Charlotte Drive, потому что… устали, там серпантины, а нам бы еще парк посмотреть. Пляжики белые и все такое. Т.е. Пиктон как точка оказывалась еще более лишней, чем вчера, потому что мы вполне могли проехать дальше. Но мы все еще морально и физически отходили от Мордора, поэтому всё, что упрощало нам жизнь и экономило силы, нам нравилось по определению.

День, кстати, и без «живописи» получился отличный. Порулили мы прямиком к Whakaraki Beach, к самой северной точке Северного острова. Встречалось мнение на форуме, что в целом Национальный парк Абель Тасман можно выкинуть, ничего там особенного. Сколько людей – столько мнений. У нас это одно из самых полюбившихся мест в Новой Зеландии оказалось. И особенно понравился этот самый пляж Whakaraki. Я лично вообще очень люблю разные природные арки, напоминающие каких-нибудь существ, будь то дракон-носорог (у кого какая фантазия) в Исландии, слон в Нормандии, или вот этот снова слон в Новой Зеландии. Очень красиво. Красиво, когда вода уходит, и скала остается на песке. Красиво, когда ее заливает водой. Просто очень красиво.


Единственное, с чем нам не повезло, это что сколько мы ехали к Whakaraki Beach, столько нас не радовали водные пейзажи, т.к. был очень сильный отлив. Воды попросту не было.

Но вообще на южном острове с водой оказалась напряженка. Сколько бы мостов мы ни проезжали, реки в них едва существовали – камни, камни и снова камни, а между ними сомнительная речушка или почти ручеек. Смотришь и явно просится в пейзаж озеро, но вместо него едва лужица. Кто-то из местных нам сказал, что все это красиво, когда тают ледники, но потом местность пересыхает. Впечатления смазанные.

Но не суть. Мы не поехали смотреть песчаную косу, уходящую в океан, потому что океан отсутствовал, и коса уходила в песок. Но в принципе наш день сделал уже Whakaraki. Красивые дюны, роскошный пляж, невероятно красивая арка. С погодой повезло, со светом. В общем, мы были в восторге. Хотя, разбирая фотографии, не скажешь, что вах! Ну, симпатично. А на деле очень понравилось. Ветер, простор, внезапно налетающие волны.







После пляжа поехали на Cape Farewell. Тоже очень красивое место. Да, пейзажи напоминают европейские, но глаза просто отдыхали, люблю такую природу.



Основная дорога в том регионе одна, так что выезжать тем же путем, но по пути на ночевку мы зарулили к Te Waikoropupu Springs в Takaka. Предполагаю, что в ясную и солнечную погоду озеро действительно очень красивое, но было все затянуто облаками, и, хоть мы и увидели ярко-голубые участки, впечатления не произвело.


Проезжали мимо горы, в которой выступ, похожий на старика


Так мы добрались до нашего геста, который забронировали в Бруклине (Brooklyn). И это было прекрасно! Одно из наших самих любимых мест ночевки за поездку. Хозяйка дома, Сью, это просто нечто! Не знаю, сколько лет этой бабуле, но фору она даст всем. Пока мы все эти дни охали, как устали на работе за последнее время без вечеров и выходных, как устали на длинном треке, как вообще устали, Сью рассказывала, что ни дня не проводит без нескольких часов в седле, при этом где-то там еще работает (для души), и где-то там еще волонтерствует, и еще у нее огород, кошки и собака, жаль только вино она с нами выпить не может, т.к. вынуждена сидеть на таблетках после того, как на нее не так давно упало дерево и врачи ее на месяц в кому ввели, т.к. ей переломало и ребра, и позвоночник, и ноги, и восстановление было непростым. Мы ее слушали и аж стыдно было, что ноем. Мы вместе ужинали и откровенно наслаждались ее рассказами о том, как она переезжала с места на место (я еще не сказала, что вообще она родом из Зимбабве?), как осталась одна с тремя детьми на руках, один из которых грудничок, когда ее муж внезапно умер едва в 30. В общем, наша гостеприимная хозяйка сделала вечер прекрасным, и потрясающий день закончился на не менее потрясающей ноте. Дом у нее, к слову, нам тоже очень понравился. Все очень удобно, уютно. В общем, этот день был всем чудесен!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 7. 25 декабря - Brooklyn (Tasman) - Marahau - Tokangawhā / Split Apple Rock - Motueka - St. Arnaud


Наша бабулечка, накормив нас завтраком и тут же упорхнув куда-то по делам, оставив собираться, не рекомендовала ехать к Nelson Lakes, говоря, что красоты какой-то нереальной там нет, а вот мошкара нас точно съест. И пару слов о мошкаре. Обычно меня не сильно жрут насекомые, я стойко перенесла дождливый сезон с полчищами комаров в Амазонии, не будучи покусанной, без репеллентов (хотя на витаминчиках, посоветованных местными фармацевтами), но в Новой Зеландии мошкара это какой-то ад. Казалось бы, не в майках-шортах, весь закрытый, но в итоге вечером обнаруживаешь, что весь красными нарывами, дико чешущимися, и в таких местах, где вопрос – как они там оказались. Короче, мы решили, что, пожалуй, послушаемся совета, тем более настроение было очень ленивое, хотелось никуда не торопиться и тупить. Поэтому мы поехали в Marahau, откуда обычно ходит множество круизов по Abel Tasman. Надо сказать, что национальный парк славится красивыми утесами и белоснежными пляжами, к которым не подъедешь на машине, и которые можно осмотреть либо с яхты, либо пешком. И здесь довольно распространено доплыть до какой-то точки на катере/яхте, и потом идти в трек. Расстояния – на любой вкус и свободное время. А можно просто по всему берегу покататься на яхте. Проблема оказалась в том, что это было Рождество и все конторы, кроме одной, были закрыты, а у той самой одной, разумеется, все круизы раскуплены. Жаль, конечно, но что делать, расслабимся как-нибудь иначе. И мы расположились на пляже с горой черешни. Цены, конечно, удивляли: если черешни сезон, если она не импортируемая, цена 800 рэ на кг… серьезно?

Затем отправились посмотреть Tokangawhā / Split Apple Rock, красиво расколотый камень на пляже. Симпатично.


Спустились ниже вдоль побережья к Motueka. Обычный, как и большинство маленьких городков Новой Зеландии. Почти пустынный, видимо, в связи с праздниками. Найди, где поесть, оказалось проблемой: трипэдвайзер всю поездку нещадно подводил, не показывая закрытые рестораны, а закрыто было почти все. Из выбора оказались тайский и тайский. Значит, тайский? Все закрыто, людей нет, и мы решили спокойно порулить в сторону St.Arnaud, где у нас ночевка в гестхаусе.

На проверку оказалось прелестное место в красивом месте, где можно снять как комнату, так и отдельный коттедж, и мы славно провели вечер сначала за бокалом в самом маленьком, как утверждал хозяин дома, баре Новой Зеландии, а потом за ужином у камина. Это было прекрасно!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 8. 26 декабря – St.Arnaud - Lake Rotoiti - Punakaiki - Kura Tawhiti / Castle Hill Conservation Area - YHA Arthur`s Pass


Счастье какое! Наконец-то день без малейших изменений, а как изначально был задуман! С той разницей, что он предполагался 12-ым днем путешествия, но стал 8-ым (не устаю вспоминать добрыми словами сотрудников визового отдела посольства Новой Зеландии).

Хозяева гестхауса накормили нас завтраком, и мы порулили к озеру Rotoiti, что совсем рядом. Цвет воды в озерах, конечно, очень красивый в этой стране, ничего не скажешь.




А впереди довольно долгая дорога к Блинчиковым скалам ( Pancakes rocks ) в Punakaiki. И поскольку мы выехали на побережье, пейзажи регулярно радовали, и мы неоднократно делали остановки на побережье.








Порадовали и Pancakes Rocks, очень красивое место! Да и погода не подкачала.















Прогулка по Блинчиковым скалам очень легкая, минут на 20-30. А дорога по-прежнему радовала глаз



Рулежки было в этот день километров на 400, и хотелось приехать в место ночевки и, спокойно поужинав, провести вечер за бокалом пино нуар, но хостел YHA Arthur`s Pass оказался одним из худших за поездку, к тому же день был ясный и солнечный, а на завтра прогнозы обещали ливни, поэтому мы решили доехать до Kura Tawhiti / Castle Hill Conservation Area , которую мы могли бы и завтра посмотреть.

Тоже просто прелесть! Очень красивое место, и очень массивное, что, не знаю, насколько видно по фотографиям. Впечатляет.






Кстати, вот, о чем я говорила ранее (про отсутствие воды). На фотографии из авто видно, что все пересохшее, а мост перекинут буквально через лужу.


Но, если забыть про отсутствие воды, дороги в этих местах, хоть и не вдоль океана, но симпатичные



Вернулись в YHA Arthur's Pass, поужинали, но до чего ж неуютный и неухоженный хостел! Нет никакой лаундж-зоны, где можно посидеть и расслабиться, на кухню и в душ/туалет надо идти по улице и с кодом, при этом комнатка крохотная, и, судя по дыркам в стене, номера на двоих сделаны из дормов на четверых. Но как, если в комнате одна розетка, ни одного крючка, полки или тумбы, и вещи можно сложить разве что на один-единственный стул. Но сидеть на кухне было еще унылее, поэтому прекрасный новозеландский сыр, вино и немного расслабиться перед новым днем не помешает.

[AlexBeast]

Какое удовольствие читать отчет про ту же страну, где путешествовал сам и даже в то же самое время, но при этом понимать, что мы с вами не были ни разу ни в одном общем месте! :)
Хотя чисто теоретически мы могли даже пересечься - 27 декабря я ехал из Franz Josef в Arthur’s Pass.
И фотографий столько красивых. Продолжайте пожалуйста.

впрочем, а что в Новой Зеландии из природы бесплатное?

Вот тут не соглашусь ни разу.

[OksanaAR]

где путешествовал сам и даже в то же самое время, но при этом понимать, что мы с вами не были ни разу ни в одном общем месте!

хотя казалось бы )) вообще мы русскоговорящих встретили буквально пару раз за всю поездку, то ли дело китайцы и индийцы

Продолжайте пожалуйста.

спасибо! пишу потихоньку, труднее всего фотографии разобрать, думаю, Вы понимаете мою боль ))

Вот тут не соглашусь ни разу.

безусловно, я иронизирую, но в каждой шутке, как известно... Но откровенно не представляю, чтобы исландцы огородили места гнездования тупиков и брали деньги со всех, кто хочет увидеть этих прелестных птичек. Дикость же! А новозеландцам норм: огородили место гнездования пингвинов и дерут по 50 баксов с носа с желающих посмотреть, как те выходят из моря. И подобного навалом. Ни в одной стране не сталкивалась с подобным.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 9. 27 декабря - YHA Arthur`s Pass - Arthur’s Pass Track - YHA Franz Josef


Наскоро позавтракав в хостеле, решили, что надо зайти в туристический центр, что в двух шагах от хостела (Arthur's Pass National Park Visitor Centre). На этот день был запланирован трек по Arthur's Pass, но на какой имеет смысл идти с учетом, что уже сейчас накрапывает дождь, есть местами туманность, а к обеду обещают ливни? Сотрудница начала было расхваливать какой-то из треков, как очень красивый, но часами гулять по лесам нас вообще не прельщало. Горы давайте. Или холмы на худой конец. Так был выбран относительно недолгий Bealey Spur Track .

Начало трека на той же дороге, по которой мы вчера ехали в Kura Tawhiti. И опять двадцать пять: оставьте машину вот тут, а дальше идите пешком до начала трека лет сто. Вот почувствовать бы неладное! Но что делать, мы же специально заворачивали в этот регион, чтобы захватить и Arthur's Pass, плюс в наши планы и так вклинилась неудачная погода, надо себя заставить

Не помню, полкилометра или весь километр от парковки до начала трека, а дальше… лес? Да. И дальше был лес. Час подъема без каких-либо иных пейзажей вокруг, кроме стволов деревьев. Обсуждаем, что от слова «трек» в Новой Зеландии начали вздрагивать, хотя в той же Шотландии радостно подпрыгивали «Вау! Идем на трек?! Идем!».


Через час карабканья по камням, преодоления болотистой местности, и созерцания стволов, стволов и снова стволов, добрались до первой вершины. Добрались и решили, что она на сегодня последняя. Пейзаж был, как на наш вкус, весьма обычным, в него явно просились озера или хоть какая-то вода, или белые шапки гор, а так… ну пожухлые холмы. Окей. Хорошо хоть не 9 часов. Давайте только не продолжать, мы вниз.







Вот еще о чем подумалось. Вроде есть пара сайтов по Новой Зеландии, где указаны треки по регионам, но они какие-то неполноценные. Все время вспоминался отличный Walkhighlands по Шотландии, снабженный кучей фотографий, а не одной-двумя, детальным описанием сложности, необходимой экипировки, отзывами туристов. Думаю, наши планы могли бы заметно быть другими, если бы мы при планировании представляли треки целиком. Можно, конечно, сто лет готовиться к поездке, и искать буквально каждый маршрут в разных источниках, но… как-то нет. Ну, короче, может фанаты любых гор или кто трекался по этому региону неделями, нашли красоты, но мы пожалели о том, что поехали в район Arthur's Pass. Лучше бы мы потратили это время на тот же Абель Тасман.

Но хотя бы погода не подкачала. В смысле ливень то был, как и обещали, да такой, что машину едва не сносило с дороги, но начался он, едва мы спустились с трека. Думаю, застань он нас посреди леса на спуске, где и так местами жижа под ногами, было бы совсем «чудесно». Мы же вырулили на любимое побережье, к океану, и помчали вниз, в сторону ледников. По времени мы могли еще доехать до одного из ледников или пойти куда-нибудь поужинать, благо в районе есть куда, но едва мы зашли в наш хостел YHA Franz Josef, поняли, что хотим просто провести вечер тут. Казалось бы, одна сеть хостелов, но какой трешовый вариант у нас был вчера, и какой классный сегодня! Просторный номер на уровне хорошего отеля, душ с сильным напором и нормальным смесителем (а не это вечное – то кипяток, то лед), полно место, где можно перебрать наконец вещи в чемоданах, и не толкаться. Огромная кухня со всем необходимым. И удобный лаундж с камином. Ну, красота же!


В общем, решили мы, что ледники будут с утра, к тому же, будто поддерживая наши планы, вдруг опять начался дождь, а у нас местная баранина, салатик, вино и сыр. Настроение улучшалось на глазах. И, кстати, это был редкий хостел, украшенный рождественским деревом (елкой). Очень удивились, но в Новой Зеландии не то что Новый год так себе празднуют, но и Рождество как-то не очень ярко: праздничных украшений особо нет ни в городах, ни в ресторанах, ни в магазинах. Атмосферы праздника ноль, где бы мы ни ездили.

[AlexBeast]

Но откровенно не представляю, чтобы исландцы огородили места гнездования тупиков и брали деньги со всех, кто хочет увидеть этих прелестных птичек. Дикость же! А новозеландцам норм: огородили место гнездования пингвинов и дерут по 50 баксов с носа с желающих посмотреть, как те выходят из моря. И подобного навалом.

Я думаю, новозеландцы выстраивают туристические аттракционы/достопримечательности и делают деньги на этом, одновременно и раскручивая их, и пытаясь как-то справиться с потоком туристов. Это одна из причин, почему свой маршрут я построил вдалеке от них. Природы дикой навалом (про тупиков я правда не знаю), но подальше от парковок, в ноенейм местах.

Ну, короче, может фанаты любых гор или кто трекался по этому региону неделями, нашли красоты, но мы пожалели о том, что поехали в район Arthur's Pass

Вам не повезло с погодой - я в этот день был на треке недалеко от Franz Jozef - там утром была жесть и вечером в Arthur's Pass была совсем жесть. Но на следующий день я ходил Avalanche Track + Scott’s Track - прекрасные маршруты (но тяжеловатые, конечно, с непривычки) с горами, льдом и всем чем надо! Bealey Spur Track я проигнорил - даже DOC называет это Easy: Walking track.

[OksanaAR]

думаю, новозеландцы выстраивают туристические аттракционы/достопримечательности и делают деньги на этом

очевидно, что так, но, блин, серьезно, оградить пингвинов?? вы еще крышу поставьте, чтобы нидайбох никогда не подглядел с каких других точек. Я понимаю, почему я плачу за кашалотов - их выслеживают по океану, там работаем целая команда, чтобы туристы гарантированно могли увидеть этих китов, и организовано все просто супер, но с чего платить барыгам каким-то, которые поставили забор вокруг пингвинов, искренне не понимаю. Не то что денег нет, но просто жалко за такое.

Природы дикой навалом (про тупиков я правда не знаю), но подальше от парковок, в ноенейм местах.

оно понятно, но хочется не только ноунейм-мест, хочется и Wai-O-Tapu и прочих визитных карточек. Ну, мне лично. Но, к сожалению, в НЗ остаешься ограниченным временем работы всех этих парков-заповедников и платой за вход. В отличие от... ;)

Bealey Spur Track я проигнорил - даже DOC называет это Easy: Walking track

ну, чтобы спуститься до дождя нам предложили всего 2 опции: просто лес и лес+горы. Выбор был не очень сложным. В любом случае не понравилось. Возможно, есть красивые треки в тех местах, не знаю, мы день потеряли, если честно. Уж если плохая погода, лучше тупить на побережье, волны огромные и все такое :)

[OksanaAR]

ДЕНЬ 10. 28 декабря - YHA Franz-Josef - Franz-Josef glacier - Fox Glacier (не получился)- Lake Mathenson - Blue Pools - Wanaka - Cromwell


С утра позавтракали в хостеле, и порулили к леднику Франца Иосифа (Franz Josef Glacier), который едва ли не в 5 минутах от нашего места ночевки. Утро было облачное, а местами туманное, так что надежд увидеть ледник было немного, но, собственно, там и смотреть не так чтобы много. Если только не идти на трек по самому леднику, если есть желающие. Глядя на людей, уходящих в никуда к леднику, присоединяться к ним совершенно не хотелось.


А так вид с парковки не сильно хуже, чем если дойти до смотровой площадки.


Да и самый симпатичный и вовсе оказывается между ними.


А мы порулили вроде как к очень красивому озеру Mathenson – потрясающие отражения, чудесный трек на 4.4. км вокруг озера - так пишут массово. Недолго, красиво – ишь ты! Хотим. Но уже на парковке становится понятно, что до этих 4.4 км надо еще дойти. Да-да, классическое новзеландское – пройти сто километров до начала на трек! Лес. Лес. Лес. Боже, я вернусь домой и в принципе больше в лес не пойду гулять, у меня травма уже. Озеро то где?! Лес, китайцы, лес, индийцы. Где озеро, а?


Ааааааааа, озеро.


Предполагаю, что погода должна быть совершенно безветренная, иначе охи и ахи объяснить не могу. Обычное озеро, коих в центральной полосе России вагон, да еще и идти к нему надо медленно и печально. Короче, вокруг него гулять мы не пошли.

И тут надо сказать, что на повороте к Матенсону предполагался ледник Fox. Который был полностью погружен в облака или туман или что там еще, короче, даже если утрекаться прямо в него, ничего не видно. С ледниками не складывалось. Что нас не очень расстраивало, потому как подводило к мысли взять самолетную или вертолетную прогулку над ними всеми. И если бы удалось все увидеть, вроде и повода нет, а так очень есть. К тому же усталость, накопленная еще в декабре давала о себе знать, и насыщенная поездка не давала особо выдохнуть, поэтому планы по трекам в районе Аораки (Mount Cook) уже ставились под вопрос. Так, может, полетать над всем над этим? Мы активно думали. А пока рулили на юг в сторону Fjordland, по пути сделав остановку у Blue Pools. И правда голубые!




Дальше мимо красивых озер Wanaka и Hawea. Прелестные пейзажи, надо отметить.




А мы решили зарулить на ужин в ресто в Ванаке, потому что ночевка у нас в какой-то дыре, а раз уж мы в Ванаке, то, само собой, как это не пойти посмотреть то-самое-дерево. Да-да, если будете его исктаь на maps.me, то найдете под названием That Wanaka Tree. То самое, значит. Ну, если то самое, то мы не можем к нему не сходить. Тем более продираться сквозь леса не надо. Зато надо через толпы китайцев. Но то в Новой Зеландии почти везде.

А дерево симпатичное.



Зашли поужинать в Kota Restaurant & Bar Wanaka. Дамплинги отличные, томленная баранина божественна. Жизнь заиграла новыми красками, оставалось лишь доехать до геста в Кромвеле (Cromwell), где мы сегодня ночуем. Милейший разговорчивый дедушка был откровенно под стать той нашей бабуле из Бруклина. Пару недель после операции по замене коленной чашечки или что там у него, и такой скачет, не усадить словами «да мы сами». Чудесный, чистый домик, уютные комнаты и просторные душевые. Разве что населенный пункт унылый, но заметно бюджетнее, чем Квинстаун, до которого мы не доехали, но что-то эта поездка у нас шла не как Исландия или Шотландия – «ёлки» утомляли, треки? ааааааа! дайте цивилизацию. Как-то нам погрустнело, что мы в Ванаке не остановились. Особо страдающие были по ирландскому пабу, что мы проехали мимо, т.к. еще рулить. А потому план на завтра был решительно подкорректирован с тем, чтобы утро провести в Квинстауне и «трекаться» по лавкам и кафе

[OksanaAR]

ДЕНЬ 11. 29 декабря – Cromwell - Queenstown - Te Anau lake - Te Anau Downs - YHA Te Anau


Сказано – сделано. Квинстаун значит Квинстаун. Позавтракав с нашим разговорчивым дедулей в гесте, познакомившись с его младшим сыном, подругой из Дании и собакой с челюстью – мечтой ортдонта, мы порулили в город. Не то чтобы Квинстаун чем-то нам был интересен, но хотелось хоть какого-то уже движа, который бы не был движем толпы китайцев по кухне хостела. Хотелось в кафешке посидеть в обед, по магазинчикам побродить бесцельно. Ну, в общем, такой приятный тупняк хотелось.

И Квинстаун подошел как раз кстати. Побродили, накупили опять черешни, что идеально нам зашла в качестве перекуса в дороге наряду с инжиром в виде сухофруктов (блин, не люблю инжир, но там классный! Аж домой приволокла пару упаковок).




Состояние такое было вялое, пошли в кафешку, не то уже ланчить, не то второй раз завтракать. Captains Restaurant недалеко от набережной. Ну нет, не выношу рыбу недоготовленную, бррррр. Кому нравится – наверное, свежее и вкусное, рейты хорошие, но я осталась голодной. На радость была черешня, поедая которую мы погнали в сторону Te Anau, деревеньке, откуда нам предстоит обследовать регион фьордов – Fjordland.

Приехали довольно рано даже для ужина, поэтому скатались к озеру Te Anau. Ну, озеро. Озеро как озеро.


Te Anau Downs. Ну ок.


Короче, ничего увлекательного, поэтому дальше мы засели в Bailiez Café, что в двух минутах от хостела. Обслуживание ужасное, но томленая баранина просто прекрасна! Как и креветки в углях. Собственно, Мерлин с ним, с обслуживанием, все равно в хостел не хотелось идти: в этой поездке YHA явно через раз, и этот хостел был откровенно убогим. Мошкары полчащи, но сеток на окнах нет, комната больше похоже на купе поезда – так тесно, на кухню по улице с кодом, в душ/туалет с ключом, как с ключом в отсек, где наша комната. Какой-то бег с препятствиями, а не хостел. Ну, а количество китайцев просто побило все рекорды – ни стол не найти, ни в лаундже не посидеть. Но, собственно, все это мелочи, быстрее бы завтра, у нас ведь поездка в Милфорд Саунд, ради которого по сути мы сюда и приехали. Юху!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 12. 30 декабря - YHA Te Anau - Mirror Lakes - Milford Sound – Tracks nearby - YHA Te Anau


Встали утром рано, т.к. круиз у нас утренний, а туда еще рулить. Мамочки! Какой круиз? За окном был густой туман, причем настолько тягучий, что, кажется, его потрогать можно было. Влажность дикая.

Но надежный Metservice клялся-божился, что будет нам солнце и тепло. Ну, если обещаете… позавтракали (с китайцами, конечно!) и помчали на фьорды. И да, активно распогоживалось. Сквозь влажные тучи пробивалось солнце, да и совсем их прогнало. Красота! И сама дорога на Милфорд всем была прекрасна, кроме бесчисленного количества трупов на дороге. Ах да, я еще не упоминала. Нигде, ни в одной стране, где мы бывали, не видели СТОЛЬКО трупов животных на дорогах. Их хотелось бы не замечать, но они устилали как трассы, так и маленькие дороги едва ли не ковром. Невольно задаешься вопросом: если в других странах трупы единичны, а тут их сотни, если не тысячи, и абсолютно везде, то в других странах их убирают, а тут нет, или тут животные особо отмороженные и не боятся машин? Но, если честно, психику надо иметь крепкую, чтобы не обращать внимание, что все пейзажи «украшены» до кучи торчащими наружу кишками, размазанными по дорогам, шкурам, перьям и т.д. Мы только надеялись, что сами не собьем никого. Хотя один случай из головы не выходит никак. Прямо на нашем пути лежала кишками наружу сбитая кошка, пытаясь встать. Не жилец, конечно, и понятно, что на последнем издыхании. Душераздирающее зрелище.

Но не будем о грустном. Мы рулили к Милфорду. Местность тут очень живописная, а облачка, скучающие на склонах гор, просто прелесть.



Сделали остановку у Зеркального озера (Mirror Lake). На наше счастье, чтобы его увидеть, не надо три года идти по лесу, да еще и по ступенькам вверх, а потом вниз (не обращайте внимание, Новая Зеландия нанесла мне травму ступеньками и бесконечным лесом как прелюдией к достопримечательностям). И озеро действительно как открытка. Смотрите сами, даже не осилила всего на одном кадре остановиться.





Предполагаю, что Матенсон должен был как-то похоже выглядеть, да еще и с белыми шапками гор вдалеке, но все дело в погоде. Тут нам повезло.

Едем дальше. Петляем. Дорога как пьяная, ну да тоннели новозеландцы не жалуют. Сколько мы видели их за всю поездку? Ну, может, парочку. Здесь круголя нарезать придется. Главное, чтобы крепкий вестибулярный аппарат и руль покрепче держать.

Природа божественная, как на мой вкус. Хотелось тормозить едва ли не на каждом повороте, но местами не получилось бы – машины позли караваном, не обогнать, не затормозить.



Особо запомнился один участок маршрута. Едем-едем, солнечно, ясно, радостно. Бац. Как всадники апокалипсиса налетели. Густой-густой туман, видимость едва метр впереди, и…. дождь. И всё это в считанные минуты. Эээээээ, у нас там фьорды, а можно без этого вот, силь ву пле? Но едва перевалили часть горы, туман рассеялся, как его и не было. Только картинка в зеркале заднего вида напоминала о том, что позади какая-то аномальная зона. До нее солнечно и ясно, после нее тоже, а там местный ад.



Так, любуясь красотой природы, мы добрались до причала, вернее, до парковки в 10 минутах от него, где надо оставить машину. Цены не помню, но какие-то самые нерадостные за всю поездку. Для полного счастья на все эти толпы народу работали только 2 паркомата и повсюду была озверевшая мошкара. Но нам все нипочем, у нас прекрасная погода, что, как говорят, редкость в этих дождливых краях, и нас ждут фьорды.

На причале надо зачекиниться у своего перевозчика, в нашем случае это был Jucy. Сразу отмечу, что поездка с ними вообще без нареканий: четко все организовано, отличные кораблики, на которых можно и перекусить, если забыли взять с собой еду. Цена зависит от времени круиза, мы нашли дешевле, чем на официальном сайте – на bookme.co.nz, вышло 75 NZD на человека. Покупали накануне, сложностей с билетами нет, т.к. куча операторов ходят по этому фьорду.

Так вот круиз. Офигенно! Погода прекрасная. Пейзажи нереальные! Вода местами словно изумрудного цвета. Тюлени. Водопады. И какую-то часть пути нас сопровождали дельфины. В общем, мы были довольны как удавы. Надеюсь, фотографии хоть немного передадут настроение дня.











О, тут даже намек на радугу случился. Первый и единственный случай за всю поездку. И снова невольно вспоминала Исландию, страну радуг, где они настолько красивые и яркие, будто нарисованы в два слоя гуашью. Эх. Тут таких и близко нет


Тюлени


Сопровождающие нас дельфины


Водопад



Ну и еще парочка фоток Милфорда, больно он уж мне в душу



На эмоциях мы сами не заметили, как взбежали на горку, дорога куда начинается за парковкой (слева от туристического центра) и называется Milford Track или Piopiotahi Foreshore walk. Красивый вид на фьорд.



Времени было навалом, в Te Anau торопиться не хотелось – городишко просто верх унылости, и мы проехались по небольшим трекам, что есть в окрестностям. Humboldt Falls, the Chasm, что-то еще. Не бог весть что, но настроение у нас было после круиза преотличнейшее, так что нам все нравилось. Не меньше нравилось нам и возвращаться той же дорогой, проехав знакомый уже филиал ада с туманом и дождем, и кучу открыточных видов до и после него.








Ради интереса остановились у Зеркального озера, раз говорят, что его хорошо смотреть только рано утром и в безветренную погоду. Да, так и есть. Сравните утренние фотки и какое красивое там отражение, и сделанный кадр после обеда.


Остановились у Te Anau Downs, так же никак даже в ясную погоду


В общем, один из самых любимых дней за поездку, очень нам понравился Милфорд и мы лишь активно надеялись, что менее раскрученный Doubtful Sound, запланированный на следующий день и стоящий как космический корабль, нам понравится не меньше (ыыыыы, наивные!)

[OksanaAR]

ДЕНЬ 13. 31 декабря - YHA Te Anau - Doubtful Sound (Fjords) - Nugget Point – Dunedin

Встали очень рано, потому как по плану у нас круиз по еще одному фьорду – Doubtful Sound, которую в свое время Кук назвал Бухтой Сомнений (Doubtful Harbour). Эх, послушаться бы Кука про сомнения и засомневаться. Но мы были решительны как никогда. Настолько, что на радостях от хорошей погоды, с которой немногим туристам в этих краях везет так, чтоб аж несколько дней подряд, купили круизы и по Милфорду, и по Даутфулу. Вот казалось бы, чем одного круиза мало? Ведь никто из нас особо по этому виду отдыха не фанатеет. Но оценки на гугле были 4.8, не меньшие и на трипэдвайзере. Убивала разве что цена 275-309 NZD (в зависимости от времени отправления) на человека. За такие деньги можно найти вертолетные или самолетные экскурсии. Мы решили, что раз такие высокие оценки и такая неадекватно высокая цена, плюс упоминания, что фьорд не настолько раскрученный как Милфорд и весь из себя труднодоступный, то, наверное, будет круто.

И вот ранее утро. Туман, как и вчера. И, как и вчера, начинает с рассветом рассеиваться. Нас от хотела забирает шаттл Оранджа, и минут через 20 мы на причале озера Manapouri. Тут мы понимаем, что в отличие от Милфорда, нет кучи разных операторов, их всего два – Orange и Real Journey, работающих в партнерке. Людей тоже кот наплакал. А вот невыносимой мошкары просто уйма.

На воде холодно, а когда мы поплыли, ветром и вовсе стало припечатывать к палубе. Сидим и думаем, что даже не посмотрели ничего про круиз – ни сколько по времени, ни как плывем, ни в чем труднодоступность. Плывем, плывем, очевидно, что по озеру Манапури, фьорда не видно. Холодно, ветер, пейзаж вроде милый, но плывем уже час и он особо не меняется.








Но тут нас высаживают на причале со словами, что нас заберет автобус, на котором мы преодолеем какой-то там перевал, и оттуда только поплывем по фьорду. Ах вон оно что!

Едем на автобусе, девушка-водитель вещает, как новозеландцев утомили австралийские гости – то удава в самолете завезут, то вот опоссумы проклятые не поддаются уничтожению, уже все деревья обглодали и яйца какого-то там попугая жрут пачками, что тот едва ли не на грани вымирания. В принципе, не помню, чтобы за всю поездку вообще что-то кроме подобных вопросов местные обсуждали. Какие-то там американско-российские мерения причинными местами, санкции, регулярные перестрелки, «как все плохо у соседа» - о чем вы вообще? Австралия горит и флора-фауна – всё. В этом смысле действительно край света. Никому до Новой Зеландии нет особо дела, да и ей не до кого – такое было ощущение. Деревня как есть.

Едем-едем, думаю, мы с Милфордом уложились в 2,5-3 часа, а тут мы уже час плыли по озеру и минут 40 на автобусе. Явно будет дольше, чем вчера. Черт.

Черт, потому как по плану мы должны были провести еще одну ночь в Te Anau, а с утра двигать на восточное побережье. Но Te Anau это скука возведенная в квадрат. Здесь вообще нечего делать и вообще некуда ходить. А сегодня новый год. И можно было бы приготовить вкусненького чего-то и отметить в хостеле, но хостел ужасный, новый год не китайский, чтобы быть в окружении толп китайцев, и мы хотели перекроить план как никогда (читай – свалить). Прикинули, что после круиза заедем в хостел, соберем вещи, поланчим и поедем к Nugget Point, а к вечеру доберемся в Dunedin. Не то чтобы мы туда хотели, но это все-таки город, какой-никакой.

Тем временем нас высадили у причала, и мы поплыли уже по Doubtful Sound. И тут как-то стало понятно, что это фейл. В отличие от вчерашнего круиза по Милфорду на симпатичном кораблике, мы плыли на посудине, которая, я бы не удивилась, видела еще Кука. Вспомнилось, как девушка в автобусе вещала про эксклюзивный договор, читай – ноль конкурентов. А прекрасно! И цены можно забацать, и на консервной банке в плавание отпустить.

Вид на фьорд с перевала.


Не хотелось себе признаваться, но пейзажи вокруг не казались какими-то классными, как вчера. Ну да, фьорд. Горы зеленые. Островок посреди воды. Горы зеленые. Островок.










Вроде тут водятся дельфины и морские котики, но, думаю, если бы я была местным водоплавающим, я бы тоже обитала где подальше от кораблика, воняющего машинным маслом настолько, будто им тут моют полы.

Наверху быстро наскучило. Плыли мы со скоростью черепахи, холодно, пейзаж буквально стоял на месте. Внутри воняло. Плывем-плывем. Час. Думаю, а ведь еще обратно. Мать вашу, а сколько длится круиз??? Вы скажете, что как можно было не поинтересоваться заранее, нуууууу… потому что «тупики»? Мы были уверены, что поинтересовались, что когда листали круизы, ведь долгие мы сразу пролистывали как не очень фанатеющие от бесконечного покачивания на волнах. Спрашиваем у сотрудника оператора.



Жизнь - боль. Чувствуем себя ванечками-дурачками. Круиз около 5 часов. Сам круиз. А еще дорога обратно на автобусе и по озеру. Когда первый шок прошел, стали истерично ржать, что, видимо, в Новой Зеландии на каждом острове должен быть свой «Мордор». И, главное, ничего не сделаешь, уже придется терпеть это унылое г до конца.


Но и это не все. Не посмотрев внимательно на время круиза, мы не взяли с собой никакой еды, как вчера. Причем вчера на корабле можно было купить разные сэндвичи, снэки, салаты, а кофе-чай-вода и вовсе бесплатно, то тут, на…. (непереводимая игра слов) 9-часовом круизе не продавалась никакая еда. Вообще. Было кофе и чай. Всё.

Мы спустились внутрь и попытались заснуть, чтобы быстрее отмучиться. Это самый дорогой сон в моей жизни.

Я там писала, что на длинном круизе не было даже снэков каких-то, а корабль пещерных времен, так вот на том хреновая организация не заканчивалась. На обратном пути, когда нас автобус выгрузил у причала на озере, мы оказались там попросту брошенными минут на 40. Ни одного представителя оператора. Внутри здания нещадно воняло, да и в любом случае скамеек было человек на 20, а толпа уже была человек 50. И мы просто стояли на жаре на улице.

Дорога обратно была бесконечной, кажется, секундная стрелка на часах замерла. Но видели бы, какое ускорение и решимость нам эта поездка придала, едва мы добрались до Te Anau. Со скоростью света мы приготовили обед-ужин (по времени уже не поймешь что), скидали вещи в чемоданы, побросали их в машину, и в ответ на замечание «Чек-аут до 10 утра обычно» от сотрудника хостела бросив «мы знаем, у нас оплачено до завтра», после чего последовало удивленное «что-то не так? Что-то случилось, что вы раньше уезжаете?», хотелось ответить, что с нами случился Doubtful Sound, поэтому мы готовы ехать хоть в снег, хоть в ураган, хоть в ночи, но быстрее прочь. И мы умчали.


Конечно, жаль денег. И времени не меньше. И я понятия не имею, откуда такие высокие рейтинги. Круиз ОЧЕНЬ скучный и ОЧЕНЬ долгий и ОЧЕНЬ некомфортный по организации. Тот факт, что на него меньше людей ездит и он не настолько попсово-раскрученный как Милфорд, не добавляет ему шарма. Не все популярное плохо. Милфорд нас в себя влюбил, Даутфул стал именем нарицательным для полного фейла.

Тем временем мы рулили на восток.


Вообще очень хотелось там попасть в 2 точки – в Cannibal Bay и Nugget Point. Они рядом по побережью, но к ним ведут отдельные дороги. Т.е. надо к одной точке поехать, вернуться, и к другой. Мы бы так и сделали, но нам еще к ночи надо добраться в Dunedin, поэтому мы выбрали маяк, решив, что утесы и там есть, а в заливе нет маяка.

Почему Nugget Point? Это не самый южный маяк, но если вы посмотрите на самый южный географически, то объективно он проигрывает по красоте (и сам, и природа) Nugget Point. А красота нам была жизненно необходима сегодня. Хотелось завершить 2019 год на хорошей ноте. И что сказать? Насколько плоха была идея поехать в круиз на Даутфул-Саунд, настолько хороша свалить из Те Ану на восток. Маяк, утесы, океан, скалы, мягкое вечернее солнце – все было прекрасно!





Если честно, мы бы тут с удовольствием задержались. И, если бы заранее продумали такой вариант, можно было новый год отметить на берегу, устроив пикник. Хотелось тут задержаться. Очень красиво и уютно.

Но время поджимало, не хотелось новый год встретить на трассе, рассматривая ковер из трупов, лучше все-таки добраться до города. Забукали хостел On Top Backpackers в центре города. На мой взгляд, рейтинг у хостела завышен – комнатушки тесные, душевые неудобные, а на кухне с утра вообще не было посуды. Но нам тут не жить, а поспать после празднования нового года, так что мы не сильно расстроились, переоделись и пошли в центр, где на площади шел концерт, все подпевали, то тут, то там конкретно пахло травкой, везде висели запреты на распитие спиртных напитков, при этом бары битком уже. Так что мы, забив на то, что давно не тинейджеры, решили вспомнить молодость, и залили вино (правда в отличие от бурной молодости то было не дешевое пойло) в бутылки от кока-колы. Собственно, так под скоромный салют, музыку, запах марихуаны и в толпе новозеландцев мы встретили 2020 год.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 14. 01 января. Dunedin - Moeraki Boulders Beach – Oamaru


Поскольку вчера мы откровенно сбежали из Те Ану, день сегодня позволял провести его более расслабленно, т.к. не надо было ехать сотни километров с запада на восток и вверх по побережью. Нам надо в Оамару, там у нас следующая ночевка, а по пути у нас особо ничего нет кроме Moeraki Boulders Beach с валунами. И, проснувшись с утра, мы вдвойне порадовались, что не остались вчера в Те Ану, ведь в этом случае помимо того, что мы уже покрылись бы зеленой плесенью скуки, мы еще испортили бы себе впечатления от прекрасного Nugget Point – сегодня все небо было затянуто желтым смогом и выглядело так, будто мы проснулись после апокалипсиса (пустынные улицы намекали на то же самое), иными словами маяк и утесы мы не увидели бы настолько красивыми, как удалось вчера.

Прогноз погоды был и вовсе нерадостным – уже к обеду обещали затяжной ливень. Не страшно, решили мы, к счастью, нам рулить недолго, по плану у нас не горы и не треки, а город, так что всё получается, как надо.

До пляжа ехать было час, и получалось, что как раз когда мы туда приедем, Новый год наступит по московскому времени. Встретили? Конечно, встретили








Посмотрев на камни, мы не торопясь поехали в Оамару, городок, который нам показался весьма симпатичным на фоткам. И он действительно такой. Думаю, в ясную погоду он вообще как открытка.






И что совсем прекрасно, с жильем мы в этот день не ошиблись, забронировав гест Oamaru Backpackers. Просто прекрасный! Очень уютный дом с хорошими видами из окон, с несколькими просторными лаундж-зонами, в каждой из которых просто в удовольствие зависнуть и полежать тюленем, наслаждаясь видом на море. Держит гест потрясающий двухметровый дядька, который словно сошел с экрана, где разворачиваются действия про каких-нибудь ковбоев, и его прелестная дочь. Мы с удовольствием провели немало времени с ними, болтая о том, о сём. Он много путешествовал, жил в разных странах, и оказался одним из немногих новозеландцев, интересовавшихся не только опоссумами и прочими сюрпризами из Австралии, но и всем, что происходит в мире. Позабавила карта мира на кухне, на которой ручкой проведена граница России с учетом крымской территории. Хотелось спросить, конечно, зачем он сделал на этом акцент, но решили оставить политику политикам, поскольку не факт, что позиция у нас по вопросу едина, а отпуск все-таки, дебатов не хочется.

Жилье было настолько симпатичным, к тому же нас заселили сразу по приезду часов в 11 (хотя чек-ин с 14), что мы воспользовались шансом и… отрубились. Проснулись, уже моросил дождь, и мы решили, что пойдем пока пообедаем, может, немного поутихнет. На трипэдвайзоре выбрали Star and Garter. Рейтинг хороший и идти всего ничего. И не пожалели. Еда была просто пальчики оближешь. И пришлось признать, что как готовят тут томленую баранину может сломать и убежденного вегетарианца.


Дождь то капал, то лил как из ведра. Поэтому гуляли мы небольшими перебежками.




Но, кроме центральной улицы, город был абсолютно пустынный – не работали никакие магазины и лавки, закрыты кафе и рестораны, людей будто вообще не существовало. А вскоре ливануло так, что буквально сносило и толком все равно ничего не посмотреть. Мы в очередной раз порадовались, что с жильем нам подфартило, пошли домой, расположились в гостиной с вином и сыром, решив подбить бюджет, который уже с трудом вспоминался, кто за что платил, и посмотреть варианты авиатуров, если позволит погода.

В Оамару, кстати, смотрят пингвинов. 2 разных вида – желтоглазые (находящиеся под угрозой исчезновения) и голубые. Первых можно увидеть с площадки, которая высоко над пляжной линией, где у них гнезда и где они выходят часов в 18-19 из моря (Bushy Beach), вторых буквально в 5 минутах от нашего дома уже ближе к закату. Ну, и вот этих вторых, как я упоминала ранее, огородили от мира, поставили вип-зону с крышей и хорошим обзором (за 49.50 NZD) и загончик для простых смертных (за 36 NZD). Если честно, подобный аттракцион вызывает недоумение: есть место гнездования пингвинов, природное место, это не заповедник, не зоопарк, за что оплата? Наши хосты сказали, что там есть местечко, откуда можно пингвинов увидеть без вот этого организованного из ничего тура, но голубые пингвины крохотные и не то чтобы их хорошо видно. В любом случае мы думали пойти. Но сначала прыгнули в машину и поехали смотреть на желтоглазых пингвинов.

Со слов хоста, обычно в 6 вечера они уже выходят, ну в половине седьмого. Мы были там около шести. И под единственным навесом в ожидании томилось уже человек десять. Время шло, пингвинов не было, зато еще сильнее зарядил дождь. Сначала ливень, потом он стал почти по-исландски горизонтальным. Холодно, сыро, едва видно пляж. Думается мне, пингвины тоже решили, что на фиг в такую погоду вылезать, потому что не появились они и в 7. Сколько так еще мерзнуть – вопрос, и мы решили, что не настолько фанатеем по фауне, чтобы околеть ради нее.

Вернулись в гест, поужинали, и упали дальше в гостиной обсуждать уточнения в планах за вином и сыром. Ливень разошелся совсем, и никаких голубых пингвинов уже точно не хотелось. В общем, день выдался на редкость ленивым, но нам он был в радость – ни рулить, ни треккингов – просто отдохнуть. Если честно, мы были довольны, «тюленьих» дней нам не хватало, уж слишком напряженным был конец года, чтобы не заложить побольше расслабленных дней. Но кто ж знал.

А на следующий день мы уже должны были выдвигаться в сторону знаменитой горы Аораки (Кук) и озер Пукаки и Текапо. Надеялись только, что ветер сменится, и уйдет желтый смог, окутавший все вокруг. Кажется, Австралия не так рядом, но горящие леса давали о себе здесь знать регулярно, вот как сегодня.