И снова Исландия. Страна льдов так и не отпускала меня после первой нашей встречи летом 2017-го. Столько всего еще осталось неохваченного. И там я не побывала, и это не успела посмотреть, и тут у меня фотки не получились… В общем, было понятно, что Исландия для меня – страна не на один раз. И так случилось, что в феврале этого года, буквально запрыгнув в последний вагон до того, как началась вся эпопея с вирусом на букву «К», мне повезло оказаться там снова.
Не буду расписывать, почему Исландия, почему второй раз, почему зимой… Кто видел фото замерзших водопадов, заснеженных исландских пейзажей и ледяных пещер – или просто любит зиму – поймет меня. Зимняя Исландия давно была в моем чек-листе. Конец февраля-начало марта были выбраны как оптимальное сочетание зимнего сезона и продолжительности светового дня. Итак, примерные сроки есть – осталось набрать команду. Обычно я путешествую одна, но на этот раз у меня нашлось целых три замечательных попутчика. Точнее, попутчицы. Так, в октябре прошлого года мы стали обладателями билетов в Рейкьявик. Через 4 месяца летим в Исландию!
Техническая часть
Авиабилеты, проживание, машина, экскурсии
Здесь я вряд ли поведаю что-то оригинальное, но статистики ради все-таки укажу, что, как и зачем. Но, чтобы не было совсем скучно, постараюсь разбавить эту часть картинками для затравки)
Авиабилеты: Finnair с пересадкой в Хельсинки. Цена с багажом – 23 205 руб./чел.
Проживание: тут все просто – зимой в Исландии в палатке не поживешь. Но оно и не нужно – жилье стоит намного более вменяемых денег, чем летом. Особенно если вас четверо. Я бронировала в основном апартаменты, но в подборочку затесались также коттедж и гостевой дом. Все бронировала через Букинг. Общая стоимость проживания на человека получилась прим. 34 000 руб. (11 ночей).
Машина: здесь уже поинтереснее. Главный вопрос был – нужен ли нам полный привод. Бытует мнение, что именно зимой в Исландии можно брать самую простую пузотерку. Если дорога расчищена – проедет что угодно, если не расчищена – не проедет даже Крузак.
У меня был опыт поездки на машине в Заполярье зимой, и я примерно понимала, чего можно ожидать (ах, как я ошибалась… но все по порядку). Поэтому вариант с пузотеркой и моноприводом я отмела сразу. Но брать полноценный внедорожник – тоже излишне. Наверное. Поэтому выбор пал на золотую середину – полноприводный кроссовер. Желательно дизельный. Но, конечно, если вам повезет с погодой, и дороги будут более-менее чистыми и сухими, то легко проедете на пузотерке. Другое дело, что с погодой никогда нельзя знать наверняка.
И шипы. Мне обязательно нужны шипы. Никогда не забуду, как как-то на липучке я застряла на обледенелом подъеме на Лофотенах, и машину потащило вниз и вбок… ну да ладно.
Не все прокатные конторы в Исландии включают шипованную резину в стоимость аренды – бывает, что она идет за дополнительную плату. Вообще прокатные конторы в Исландии – отдельная песня. Надо очень внимательно изучать всю информацию и условия и, конечно, читать отзывы о прокатчике.
В итоге, промониторив от и до все предложения и варианты, я остановилась на Blue Car Rental и дизельном Kia Sportage 4x4. Жирненький плюс этого прокатчика в том, что в стоимость аренды уже включены страховки (CDW, GP, SCDW, TP) – как и шипы.
Я дождалась Черной пятницы, и по промокоду забронировала машинку с приятной скидкой. Общая стоимость авто на 11 дней составила 82 578 ISK (прим. 45 000 руб.). Итого на человека затраты на машину составили 11 250 руб. Оплата сразу при бронировании.
Экскурсии: точнее, экскурсия. Один из главных маст-хэвов в зимней Исландии – ледяные пещеры. Поэтому, приехав в Исландию в феврале, мы не могли там не побывать!
Цены на экскурсии кусаются. И больно. Я бронировала групповой тур в Crystal Ice Cave за 17 990 ISK (9 678 руб.) / 1 чел, контора – Arctic Adventures. Да, вы будете там не одни, народу будет много - в том числе другие группы, снимать сложно и на грани невозможного. Но индивидуальные туры еще дороже. Так что – компромисс. В стоимость экскурсии включен трансфер от Ледниковой лагуны до пещеры на суперджипе, аренда снаряжения (кошки, каски), ну и, собственно, сама экскурсия с гидом.
Маршрут
А вот это – самое интересное!
Казалось бы, 11 дней. Летом можно и за неделю легко объехать весь остров по кругу. Первое «но» - это летом. В принципе, за 11 дней это вполне реально сделать и зимой. Если вам повезет с погодой. Не случится какого-нибудь снежного катаклизма, не закроют дороги на несколько дней, и вы не застрянете где-нибудь в районе Миватна за пару дней до обратного вылета.
Признаюсь, сначала я построила маршрут вокруг острова: юг, север и Снайфедльснес. И даже уже забронировала отели. Так хотелось увидеть замерзший Годафосс, показать своим попутчицам геотермальную зону в районе озера Миватн, да и с Полярным сиянием там больше шансов… Но потом я начала регулярно мониторить погоду и состояние дорог. И дороги на севере закрывали как-то настораживающе часто. Не знаю, может, это было нормой из года в год – просто я раньше не следила за дорожной ситуацией в Исландии, и теперь регулярно окрашенные в красный на карте участки кольцевой в северной и северо-восточной части острова вызывали у меня беспокойство. В какие-то пару дней было вообще объявлено штормовое предупреждение – и закрыли вообще все. И рейсы поотменяли.
В общем, к чему я клоню, понятно. Мораль сей басни такова, что никому не захочется оказаться отрезанным на противоположной от аэропорта стороне острова. И потом в лучшем случае лететь галопом, пропуская все красоты, а в худшем – покупать новый билет домой. Может, вам повезет – и этого не случится. А может, и не повезет. В Исландии никогда нельзя наверняка. Итак, с одним «но» разобрались».
Второе «но» - не хотелось гонки. Не хотелось каждодневных переездов, не хотелось отрывать себя за уши от красивого места и мчаться дальше, чтобы уложиться в график, пытаясь объять необъятное. Тем более что зимой и летом комфортный дневной пробег значимо отличается. Не хотелось потом кусать локти, если пару часов в топовых локациях совпадут с дождем или метелью. Или, если из-за непогоды отменят тур в ледяную пещеру, не иметь возможности его перенести. Ну и, наконец, я люблю пофотографировать – поэтому хотелось, чтобы жилье было максимально близко к точке съемки, и в режимное время не надо было мчаться издалека, сломив голову. Плюс возможность дождаться красивого света.
Попутчики против моих пристрастий не возражали, а спокойный темп путешествия – поддержали.
В итоге реальный маршрут получился таким:
День 1 (22.02) – пробег 247 км. Прилет утром в Кефлавик. Переезд в Вик. По пути – водопад Skogafoss. Ночевка в коттедже в Vestri Petursey.
День 2 (23.02) – пробег 90 км. Полный день в окрестностях Вика (Черный пляж Reynisfjara, водопад Kvernufoss, ледник Sólheimajökull).
День 3 (24.02) – пробег 50 км. Полный день в окрестностях Вика (останки самолета, Черный пляж со стороны Вика).
День 4 (25.02) – пробег 272 км. Вик – каньон Fjaðrárgljúfur – водопад Stjórnarfoss – ледникова лагуна Jökulsárlón – Borgarhöfn. Ночевка в апартаментах Lækjarhus Farm Holidays.
День 5 (26.02) – пробег 100 км. Полный день в окрестностях Ледниковой лагуны. Рассвет на Алмазном пляже, тур в Ледяную пещеру. Вечер у Лагуны.
День 6 (27.02) – пробег 124 км. Снова Алмазный пляж, лагуна Jökulsárlón и поездка к другой лагуне – Fjallsárlón (забегая вперед – зимой, как оказалось, это не вполне лагуна).
День 7 (28.02) – пробег 0 км. В этот день собирались доехать до Хёбна, скататься к Стоккснесу и поесть лангустинов. Переночевать тоже в Хебне. Но пришлось все отменить из-за снегопада и закрытия дороги и остаться еще на одну ночь на ферме.
День 8 (29.02) – пробег 428 км. Borgarhöfn – Gullfoss – Гейзер – Reykholt. Ночевка в гестхаусе Fagrilundur.
День 9 (01.03) – пробег 247 км. Reykholt – Grundarfjörður. Ночевка в апартаментах Grundarfjordur Guesthouse and Apartments.
День 10 (02.03) – пробег 70 км. Полный день на Снайфедльснесе. С погодой снова не везло – ветер просто сдувал, так что съездили только к Киркьюфедлю и церкви Ingjaldshólskirkja (рядом с Hellissandur).
День 11 (03.03) – пробег 320 км. Grundarfjörður – рассвет с видом на Киркьюфедль – пляж Djúpalónssandur – Arnarstapi – Рейкьявик – Кефлавик. Ночевка в апартаментах Casablanca Apartments.
День последний (04.03) – утренний вылет домой.
Маршрут на карте:
Маршрутом остались абсолютно довольны. Было время и на отдых, и на съемку, и на медитацию с видом на океан, и на прогулки. Не удалось только доехать на Хёбна. Но, как мне кажется, мы отделались еще малой кровью. В остальном все прошло гладко.
Погода, дороги и одежда
И, как говорится, last but not least, пару слов о некоторых весьма важных аспектах путешествия в Исландию – причем в любое время года.
Исландская погода – это отдельная достопримечательность летом. Зимой же об исландской погоде можно слагать саги. Причем жутковатые – под стать скандинавской мифологии (шутка). У нас было все – кроме ясного безоблачного неба (но оно и не нужно – что может быть еще скучнее на фотографии, чем идеально-синие небо без единого облачка?). Был снегопад, град, обычный дождь, ледяной дождь, метель, какая-то невнятная крупа… И, конечно же, ветер. Зимой на острове настоящий разгул стихии. Я сразу сказала моим дамам всегда придерживать дверь при выходе из машины. Иначе потом не расплатимся.
В общем, условия были очень разные. Иногда даже хардкорные – в плане вождения. В целом, могу считать, что с погодой нам повезло. Было много красивого света, яркие рассветы и зрелищные закаты, и почти все самое красивое мы увидели в хорошую погоду.
Было ли холодно? Нет. Особенно когда нам спустя 2 дня доставили застрявший в Хельсинки багаж (но об этом тоже позже). Температура колебалась от 0 до где-то -6. Иногда уходила в небольшой плюс. Но на термометр в Исландии можно особо и не смотреть – ветер с океана легко превращает 0 в -10. По ощущениям.
А вот с сиянием нам не повезло. За 11 ночей так и не полыхнуло. Хотя, казалось бы, в сезон приехали… Видимо, Норвегия меня разбаловала – в 4-дневной поездке раз, а то и два на небе показывалась Аврора Бореалис. Но вот в Исландии – не случилось. Что ж, будет стимул вернуться! (заодно прикупив объектив посветосильней)
Теперь немного о дорогах и вождении. Как я уже говорила, закрытые дороги – не то, чтобы редкое явление для Исландии зимой – и я сейчас не об F-дорогах, которые открыты только летом. Могут закрыть непосредственно кольцевую №1 и прочие связующие дороги. Основная причина – погодные условия.
А они для вождения могут быть очень непростыми. Ранее мне приходилось ездить и зимой на дальние расстояния за Полярным кругом, и в сильный ветер в Патагонии, и по узким дорогам. Но такой жести, какая приключалась порой в этой поездке, я еще не испытывала. Но все закончилось хорошо, и это был бесценный опыт.
Да, все основные дороги чистят. Но их ничем не обрабатывают, поэтому наледь – обычное явление. Зимой из-за снега дороги становятся еще уже. Плюс погода меняется стремительно – быстрее, чем успевают расчищать (ну и пока снегопад не закончится – никто ничего чистить не будет). Еще одна проблема – видимость. При сильном ветре (особенно боковом) свежевыпавший легкий снег начинает заметать дорогу, из-за чего дорожного полотна становится порой вообще не видно, и образуются снежные наносы. На карте road.is такие участки обозначаются двумя перекрещенным стрелкам (Blowing/shifting snow). Наносы иногда могут быть глубокими, и застрять в них вполне реально. А если идти на скорости, можно вообще улететь с дороги в кювет – такое тоже видели, и не один раз. Вообще количество съехавших с дороги машин поразило.
В общем и целом, выводы такие: шипы – обязательны, и я бы все-таки рекомендовала брать полный привод. По крайней мере, мы чувствовали себя с ним намного спокойнее и увереннее. Ехать – аккуратно, без гонок и резких маневров, хотя местные частенько гоняют – но они и живут там всю жизнь, так что привычны к условиям. В боковой ветер, если чувствуете, что сильно болтает машину – не стесняйтесь просто сбавлять скорость (объедут). Снежные наносы проходите на минимальной скорости, руль прямо, если перед вами проехала машина, и осталась колея – отлично, держитесь ее. Для себя за поездку я поняла, что основное правило – тише едешь, дальше будешь.
И обязательно ВСЕГДА проверяйте перед выездом прогноз погоды и состояние дорог.
Погода тут: https://en.vedur.is/weather/forecasts/areas/
Дороги тут: http://www.road.is/travel-info/road-con ... d-weather/
Скажу также пару слов об одежде и снаряжении.
В качестве верхней одежды достаточно обычного пуховика. Если он еще хотя бы немного непромокаемый – вообще прекрасно. Можно прихватить с собой дождевик-пончо, чтобы подбираться к водопадам.
Зимой, как и летом, работает принцип капусты. Нижний слой – термушка, средний – флиска или свитер (если надо утеплиться), верхний – куртка (в наших случаях – пуховики).
Главная дилемма у меня была с обувью. В идеале – теплые (=зимние) непромокаемые ботинки (продаются в Декатлоне). У меня такие были, но случилась оказия: за месяц до поездки я умудрилась грохнуться с лестницы и травмировать связки, и на ортез мой зимний ботинок не налезал ни в какую. То ли я зачем-то купила их по размеру впритык, то ли нога неожиданно выросла... Так что взяла в итоге обычные свои трекинговые ботинки. Они налезли и на ортез, и на шерстяной носок. Холодно не было. Единственная их проблема – оказалось, что на снегу и льду очень скользят.
Но эта проблема решается кошками. Это однозначно топ вещь в зимней Исландии! Конечно, покупать полноценные альпинистские кошки не нужно. Я взяла те, что Декатлоне называются «ледоступы». У них резиновый верх, так что легко натягиваются на ботинок. Выручили они меня прям очень. Дорожки в Исландии зимой не посыпают практически нигде (только у Гудльфосса было посыпано песочком), так что на смотровых и даже на парковках может быть очень скользко.
У моих попутчиц были теплые зимние сапоги с прорезиненной нижней частью и угги с кожаным верхом, но если идти чуть дальше, чем пару сотен метров от парковки, угги могут промокать.
Также я брала с собой резиновые сапоги. Но они нужны только если будете снимать что-то, стоя я в воде (Алмазный пляж или водопады). Ну и непромокаемые штаны - с этой же целью.
С технической частью наконец-то все. Можно переходить к эстетической) Ну и, надеюсь, практической – про зимнюю Исландию на форуме информации гораздо меньше, чем про летнюю, так что надеюсь, отчет все-таки будет полезен.