Исландия, ответ себе на незаданные вопросы

[interbahus]

Это было в 2011 году, начало сентября - погода стояла - закачаешься))))

Дааа, вот и как угадать с этой погодой??

+1!

[interbahus]

От места нашего ночлега (ещё раз спасибо замечательной старушке) до земляной деревушки Glumbaer всего ничего. Казалось бы, дома с «земляными крышами» встречаются в Исландии нечасто, но повсюду. То тут, то там по дороге ты видишь такое чудо, но каждый раз не до того. Не знаю, почему. Один раз мы даже видели восхитительную штуку: домик, встроенный в огромную скалу, причем его крыша поросла мхом, переходящим в мох, выросший на скале. Очень красиво. Но не будешь же ты останавливаться, а обзорной площадки рядом нет. А тут наконец место, где можно неторопливо всё осмотреть. Грех не воспользоваться.



Милое местечко. Кучка землянок, слепленных вместе. Снаружи дома постоянно обновляются и держатся, во всех смыслах этого слова, в форме, так что ни о каком «духе времени» здесь речи не идёт. Впрочем, представление получить можно.



Это сейчас в стране строят дома из железобетона, так как землетрясения частые, а с XI по XVIII век, к которому относятся эти землянки, всё делали из дёрна. Ибо деревьев в стране как-то нема. Так что возводили толстые земляные стены, которые драпировались деревяшками.



Снаружи же на домах сеяли траву или клали дёрн с травой. Чтобы корни растений крепче сцепляли стены и крышу.



Кстати, крыши всех домов делали под углом в 90 градусов. Если она более плоская, то постоянные дожди её размывают, если слишком острая, то ветер сдувает с крыши дёрн.



А для экономии отопления, такие деревни строили дом к дому. Собственно, поэтому Glumbær - это один большой комплекс, «слепленный» из 15 комнат-домиков. Внутри - действующий музей. Открыт до шести вечера, посещение музея стоит 800 крон и, что важнее, требует кучу времени. Но его, в принципе, можно и не посещать. -) Там многое видно из окон, а одну из комнат можно рассмотреть на этой панораме.



Из дерна здесь делают и заборы.



А ещё в деревеньке есть милая церквушка. Она построена в 1926 году на месте старой, которую разрушил шторм. У этой церкви вообще очень длинная история, можно почитать тут.



Рядом с церквушкой милое кладбище.





Если вам лень выбираться в Glumbær, то вот панорамка от ворот церкви, а вот изнутри её.

[interbahus]

Наш марш-бросок на запад продолжился. Оставалось проехать километров 200. В основном, по лавовым полям да пушистым кочкам.





Дорога идеальная, ехали быстро, почти не останавливаясь на «позырить красоту». Ну, вот разве что заскочили в городок Blönduós. Там чудесная церковь, просто чудесная.



Хотя она единственная, где у меня взяли плату за вход, рублей 80. Но оно того стоило. Посмотрите на эту икону.



И да, это не «горизонт завален», это стены косые совсем.


Так или иначе, конечная цель была всё ближе, и тут мы совершили третью маленькую ошибку в реализации планов. Дело в том, что путь на запад проходил мимо полуострова Вадснес. Он известен своими колониями тюленей. Время ещё было, мы могли просто сделать небольшой крюк (чуть больше 80 км), проехать по полуострову, по дороге 717/711, посмотреть тюленей, которые уж где-нибудь были бы.



Ан нет. Решили сократить дорогу и проехать мимо полуострова. И только в самом съезде с него нас вдруг стукнуло, что тюлени - это хорошо. И рванули на него. Но ехать крюк в обратную сторону - это было бы совсем странно, поэтому далеко заезжать уже не стали, тюленей не увидели, зато хоть природу посмотрели морскую.



И птичек, которые там летают тысячами и тысячами. И плавают. Присмотритесь к первой фотографии. Да, это всё уточки.



И овцы, овцы.



И лошадей здесь полно.

[interbahus]

А на обратном пути заехали в милый городок Hvammstangi. Это «столица» полуострова Вадснес, хотя сам по себе он малюсенький. В местном турцентре можно получить карту города, она нарисована в виде примитивных детских рисунков на маленьком кусочке бумаги. Хороший образ города, на самом деле.



Из этого города на кораблике ходят экскурсии в поисках тюленей.



Тут на фабрике делают шерстяные свитера (правда продаются они по каким-то запредельным ценам, тысяч 8-10 рублей). А в самом центре города есть кафешка, которая коптит на солнце всяческую рыбу. Смотрите, какие милые рыбки. На панораме ещё лучше.



А ещё я увидел, как готовится та самая «тухлая акула». Она месяцами висит в специальных домиках на открытом воздухе.



Только в Москве я понял, что именно на полуострове Вадснес находится знаменитый слон, которого я хотел увидеть. Ну что поделаешь, всё не успеешь.





Короче, этот странный рывок, может, того и стоил, но, дети, никогда так не делайте.

[Travelinka]

Птички супер! И уточки, и нечто с длинным красным клювом ))

[interbahus]

Вечер тоже оказался странным и скомканным. Дело в том, что мы разбаловались. Мысль «забей на проживание, всё решится на месте», в целом, правильная, наткнулась на реальность.

В планах было ко второй половине дня завершить наш «великий бросок на запад» и доехать до городка Стиккисхоульмюр. Это весьма интересный город.

С одной стороны это «столица» полуострова Снайфедльснес. Этот полуостров мы собирались объехать на следующий день, о нём я ещё расскажу. И дорога по этому полуострову, если ехать с севера, по любому начинается именно в Стиккисхоульмюре.

С другой стороны, Стиккисхоульмюр - это важный порт, так как сюда приходит паром с западных фьордов, и отсюда можно, если всё получится, съездить на прогулку за китами или на остров Флатей. Да и вообще место симпатичное, стоит посмотреть. Церковь, опять же, знатная. И мусорки прикольные.



К тому же местные рыбные ресторанчики все прославляют. Короче, был план доехать к вечеру в этот городок, погулять там, сходить в бассейн, переночевать, а с утра решить чодакак.

С первыми двумя пунктами мы ударно справились. Успели в город даже до закрытия Бонуса, закупились, погрелись в местном бассейне. Впрочем, условно погрелись. Так как в основном бассейне вода прохладная, а бани нет (последний факт кассир мне сообщил даже с какой-то гордостью), поэтому пришлось сидеть в маленьких джакузи с подогревом и смотреть, как суровые исландские детишки на ветру и под дождем раз за разом съезжают с горки в холодную лужу. Бррррррр!

А потом началась грусть и тоска. Выяснилось, что в местном кемпинге нет кухни и барбекюшницы, вообще, здесь останавливаются, в основном, домики на колёсах, которые с утра поедут на фьорды. А номера во всех гостиницах и гестхаузах вокруг закончились. В качестве альтернативы предлагалось доехать до соседнего городка Грундарфьордур и попробовать остановиться там.
Рванули. Тоже всё занято, кроме каких-то номеров по 3500 рублей с человека. Кемпинг пуст, никаких удобств нет, фактически, это поляна под горой и всё. В результате нам повезло. В пригороде Грундарфьордура (если так можно говорить о городке в 300 жителей) мы нашли забавную ферму. Там нас поселили в домиках.



1500 за ночь с человека в малюсенькой клетушке, я спал вообще на матраце, но кому легко. Зато мы были вознаграждены шикарнейшим видом!



И троллем, да. С нами в домике жила какая-то баба-немка, жутко похожая внешне на Грилу. Ну честно, реально похожа. Не на картинку из Википедии, правда, а так, как её обычно тут рисуют (см. ниже). Так вот, мы приехали поздно. Пока заселились, пока ели, короче, разбудили её. И она... Впрочем, я, как это и положено тактически мудрым дварф-пристам, за пару минут до файта закрылся в туалете и бурю переждал там, поэтому предоставлю слово нашему варриору Весемиру:



Вечером, часов в 10, мы прибыли на ферму. Внешне она выглядела безопасной, поэтому лагерь было решено разбить здесь. Развели костер, поджарили несколько кусков кита и коня. Дом на ферме, куда можно бросить свои вещмешки, стойло для лошадей, шмат мяса, кружка доброго виски из старых запасов, боевые товарищи и тихая беседа - что ещё нужно для приключенца? Беседу вели шепотом, чтобы не разбудить духов, коими славятся местные пещеры.

Примерно через час мирный ход вечера был нарушен странным рыком. Наш прист подумал, видимо, что это знаменитый Дерьмодемон, поэтому он, с подобающей моменту молитвой, поспешил в уборную. Мы хотели проверить лошадей, однако внезапно путь наш преградила тучная троллиха, выскочившая из соседней пещеры. На неизвестном нам языке (вроде бы это был немецкий, но кто знает их, обитателей местных пещер) она что-то кричала и махала руками в нашу сторону. «ЫЫЫЫГХХХХ! НЕ МЕШАТЬ СПАТЬ!!11», -- проорала она на ломаном английском, увидев, что мы не понимаем тролличьего диалекта.

Далее случилось что-то невообразимое. Троллиха схватила нашу посуду, кинула её в раковину и спешно начала мыть. Все наши попытки помочь ей убрать со стола или хотя бы что-то объяснить она прерывала злобным взглядом.

Наконец, я решился. Подошел к ней, сел напротив, принял её же позу и начал смотреть ей в глаза и говорить спокойным голосом (да-да, таунт порой принимает весьма причудливые формы). От неожиданности она замолчала, но это продолжалось недолго - новый взрыв агрессии был мне ответом. Выяснилось, что в далёких краях, откуда она родом, как и во всей Исландии положено «на ночь party не делать, а есть кусок хлеб и ложиться спать!!» Видимо, бутылка вкуснейшнего бренди на столе намекала на party. Хаха, не видела она, что такое party! Наши же славные девушки бывали в Германии и отлично помнят местные обычаи, посему они однозначно поняли, что наша собеседница , видимо, из какой-то другой, не в пример более аскетичной, страны. Увы, на настойчивые вопросы, из каких краёв она родом, троллиха так и не ответила. Зато настойчиво повторила, что в Исландии мы обязаны ложиться спать рано. Это она говорила громогласным голосом такой силы, что, я уверен, все твари и существа, нашедшие себе пристанище на полуострове Снайфедльснес ещё долго в легендах и сказаниях будут вспоминать о той самой ночи, когда гром небесный сотряс всё живое. Кстати, по её словам, это она даже не кричала, просто её племени свойственен громкий голос.

Я понял, что миром наш диалог закончить не удастся и, прикидывая, куда я умудрился засунуть свой меч, спросил, что же она теперь собирается делать. Троллиха ответствовала, что она собирается проснуться в 7 утра и ГРОМКО себя вести. Я был согласен с таким исходом событий, однако не знал, как будет на её диалекте «я умываю руки». Поэтому просто отряхнул руки, повернулся к ней спиной и ушел в пещеру. Это вызвало новый приступ агрессии с её стороны. Видимо, я произвел жест, который у троллей означает что-то неприличное. Долго она ещё кричала и гремела, ночью я слышал конское ржание, а с утра её нигде не оказалось. Думаю, она предпочла уехать ночью, побоявшись окаменеть, ведь солнце в этих краях в 7 уже встаёт.
Исландия - страна троллей. И мы должны воздать хвалу богам, что мы встретили хоть одного из них».

Так говорит мудрый Весемир, и мне нечего добавить к его словам.

Утром, надо сказать, вид этих мест ещё прекраснее. Приятно трогаться в путь, когда кругом таакая красота.

[interbahus]

Если вы приехали в Исландию на 5 дней, два из них потратили уже на «Золотое кольцо», и понимаете, что страну за это время не объехать, полуостров Снайфедльснес ждет вас. Его называют «маленькой Исландией» потому, что тут, действительно, есть по небольшому кусочку всего, что можно встретить в стране. Пробники, так сказать.



Например, Грундарфьордур, который у нас с утра появилась возможность рассмотреть - это такой собирательный образ всех припортовых городков страны.



Тут идеальный порт. Пирс, уходящий в море. Вокруг пирса пришвартованы аккуратненькие кораблики и кружат тысячи и тысячи чаек.



Они ловят плавающих вокруг в изобилии рыбёшек, крабиков, морских ежей и едят их прямо на камнях. Ошмётки скелетов и панцирей в количестве усыпают пирс. Да, на фото - морской ёж, а не цветок. Да, цвета почти такие.



Впрочем и цветы здесь странного цвета.



А когда подходишь ближе - птицы разлетаются, как брызги.





Вот панорама с самого края мыса.



Основой основ городка является высокая гора Kirkjufell («Гора-церковь»). Она выглядит как огромный (463 метра высотой) собор, возвышающийся над морем. Согласно одной из легенд, это и была церковь, которую недостроили Титаны. Ну или как-то так. Сверху, правда, гора выглядит как детский куличик на пляже.

[interbahus]

Продолжаем ехать по «маленькой Исландии» - полуострову Снайфедльснес.



Следующий городок - Оулафсвик. Это не самый западный город страны, но один из. Ещё один портовый город с очень удобной бухтой для рыбной ловли. Да, в порте города установлена веб-камера.





Собственно, интересен только необычной церковью. Она построена в 1967 году и, как говорят, выполнена в форме рыбы. Мне так не показалось. Посмотрите панораму. Не похоже же.



Внутри церковь тоже необычная, и тоже с косыми стенами. И со старинной кафедрой.





Кстати, окна церкви выполнены художницей Гердур Хельгадоттир.



Гора, которая виднеется на заднем фоне - это вулкан Оулафсвикуренни. Ежели он проснётся - городу настанет крышка.



А смотрите какие тут гостиницы.

[interbahus]

Вообще, как я уже говорил, старинных церквей в стране не очень много, новые и безумные как-то заметней. Исключением является, пожалуй, лишь церквушка у деревни Хеллиссандур, чуть дальше по побережью. Церковь возвышается на холме, она окружена люпинами, а позади неё прекрасный вид на ледник и национальный парк Snaefellsjokull. Хотя это первая каменная церковь в Исландии, она построена лишь в 1903 году.



Гораздо интереснее место, где она находится. Согласно записям в дневнике Христофора Колумба, в 1477 году перед своим походом к землям Нового света он посещал Исландию, чтобы проконсультироваться с исландцами, происходившими от первых викингов. В церкви, как говорят, сохранилась фреска, изображающая Колумба и исландцев. Увы, мы её так и не увидели, церковь была закрыта. А смотрите какая она милая изнутри.



Зато на дороге, ведущей в церковь, путников ожидает шоу. Здесь обтает стая каких-то птиц, вроде, чаек.



Как я понимаю, их гнёзда совсем рядом с дорогой. Когда вы проезжаете мимо, птицы начинают атаку на машину.



Они бросаются на зеркала, стекла, объектив фотоаппарата за окном и прочее. Яростно, хищно, мужественно атакуют машину. Поднимаются и пикируют, пролетают мимо окон и царапают капот. Это очень странное и даже пугающее зрелище.



Сама деревушка Хеллиссандур очень милая. Тут есть хорошая кафешка и маленькие домики.



А ещё памятник лодке. Почти как в Рейкьявике, но меньше.

[interbahus]

Наконец, славна деревня Хеллисандур и своим музеем рыбака.



Экспонаты, выставленные под открытым небом, включают старый торфяной дом первых рыбаков, траулер 1950-х гг., какие-то механизмы и скелеты рыб и китов. И даже свои домики с травой на крыше есть. Вот панорама, сделанная во дворе музея.



Но самое интересное тут - небольшое лавовое поле, которое простирается вокруг музея. Как я уже говорил, Снайфедльснес - это «маленькая Исландия». Вот, свой Лейрхньюкюр есть.



Вот панорама с лавового поля. Если вы присмотритесь, то увидите высоченную радиомачту.

Сразу становится понятно, что именно тут проходит небесная ось. -) Ну, так это сооружение воспринимается, если смотреть на него с расстояния пары сотен метров. На самом деле это просто самое высокое сооружение в Исландии - радиомачта. Её высота 412 метров. Построена аж в 1963 году и с тех пор стоит, протыкает небеса. Не сгибается под вечными исландскими ветрами. И тут странность. Если верить википедии, это самое высокое сооружение Западной Европы. Однако в ( ru.wikipedia.org/wiki/Список_самых_высоких_зданий_и_сооружений_мира ) списке самых высоких зданий и сооружений мира её почему-то нет. Загадка.

[interbahus]

Самое красивое место «Маленькой Исландии», по моему мнению - мыс Брейдафьюдур недалеко от фьорда Брейдафьюдур. Да, в «Маленькой Исландии» есть свои фьорды. Мааааленькие. Удивительно, но ещё недавно тут было совсем глухое и недоступное место. Ходят истории о пастухах, которые добредали сюда со своими отарами и пропадали.



А в другую сторону - вид на вулкан Снайфедльсйёкюдль.



Его высота достигает 1446 м. Говорят, что в 1864 году писатель Жюль Верн выбрал Снайфедльсйёкюдль в качестве места для приключений героев своего нового романа «Путешествие к центру Земли». Соответственно, этот вулкан и есть «врата в подземный мир». Вот, как он выглядит с разных сторон полуострова.



Но самый шикарный вид на вулкан открывается с одного из южных мысов полуострова. Здесь расположен, если верить википедии, «город Malarrif». На самом деле это 3 дома и маяк. А вокруг трава. На них идеально полежать и пообедать.



Кстати, невдалеке начинается лавовое поле. Тут идеально можно рассмотреть границу между местом, где текла лавовая река и равниной.





А из моря тут торчат каменные «пальцы». Это маленькая версия Рейнисдрангара.

[interbahus]

Есть на полуострове Снайфедльснес и своя Крафла. Это - вулкан Saxholl.



Только он гораздо удобнее Крафлы. Хотя бы потому, что на него забираться просто. Идёт тропинка, местами, даже с лесенкой - иди себе, минут через 10 будешь наверху.



Вот панорамка того, как это выглядит сверху. И видео.

Кстати, если хочешь спуститься в сам кратер - вперед, никто не держит. Вулкан извергался последний раз 3-4 тысячи лет назад, так что шансы попать под лаву невелики. Вот только пыльно. Черная вулканическая пыль сильно пачкает штаны. Впрочем, этого добра тут хватает. В 2008 году, в разгар кризиса, который сильно проехался по Исландии, одним из лозунгов, которым завлекались туристы в страну, был: «У нас нет денег, но много камней и пепла».



Согласен. Камней много. Повсюду тут лежат огромные вулканические глыбы.




А рядом с кратером - местная версия «разноцветных гор».



А ещё полуостров, как я уже говорил, любят рыбаки. Тут множество бурных речек, буквально засиженных рыболовами.

[interbahus]

Есть на полуострове Снайфедльснес и свой суперводопад. «Чуть не доезжая Арнастапи вы не сможете пропустить водопад Bjarnafoss. Он достаточно высоко расположен, придется взобраться на горку, но это стоит того, не пожалеете». Так говорилось в каком-то отчете. Всё правда. Издали этот водопад какой-то не очень уж и особенный.


Однако он должен был стать последним в нашей поездке, и мы решили дать шанс ему и авторам того отчета. Мы пошли в гору. Девушки, шикарный вид на горы и ржавый трактор остались внизу.



Подошли ближе. Да, уже выглядит как-то интереснее. Залезли на горку. Отсюда вид действительно внушающий. Но время ещё было, да и размяться хотелось, поэтому мы с Петром стали карабкаться всё выше и выше, к самому водопаду. Не очень простой подъём, так как камни постоянно обваливаются под ногами, но добрались, наконец.



Я лежу на теплом камне, прямо надо мной разрезает небо пополам водопад. Если смотреть с этой точки, кажется, что он льёт на вниз, иначе я был бы весь мокрый, а куда-то вглубь скалы, опровергая все законы физики и здравого смысла. Грохот падающей воды смешивается с шелестом горного ручья, в который превращается упавшая на землю вертикальная река. В ручье внезапно плещется рыба, а вокруг щебечут птицы, пытаясь хоть как-то противиться звуководяной какофонии.

[interbahus]

Местечко (даже «маленькой деревенькой» у меня язык не поворачивается назвать эти три дома в чистом поле) Утри-Тунга.





Сюда летом (особенно в июле) съезжаются фотографы, желающие пофотоохотиться на колонию тюленей, живущую здесь. Говорят, что тут они совсем ручные, к ним можно подходить и чуть ли не гладить, пока они греются на солнышке. Идиллия, блин. И горы вокруг восхитительные.



Нам, как обычно, не повезло. И солнышко, вроде, было, и июль уже, и фотографы присутствовали. И птиц дофига летало. А вот тюленей мы так и не нашли, хотя торчали там долго и успели облазить все окрестности. Эх. Может они знали, что пару дней назад мы жрали тюленятину и нам это понравилось? Впрочем, на панораме, которую сняли не мы, тюленей тоже нет. Так что может там их и не бывает, а только птычки -)





А природа хороша, да. Прямо как Мыс Дирхолаэй. Только миниатюрный. Ну дык тут всё миниатюрное.





И с погодой повезло.

[interbahus]

Почти на выезде с полуострова стеной красуются базальтовые колонны Гердуберг (Gerduberg), . Эта стена состоит из геометрических базальтовых колонн, сформировавшихся в утесах. Как пещера Хаулсанефсхетлир. Но не пещера. -) Ничего особенного, на самом деле, но тут можно перекусить с красивым видом. Кстати, здесь регулярно проводятся соревнования альпинистов. Говорят, на эти колонны можно забраться со связанными ногами. Интересно, как.



Ну что же. Полуостров Снайфедльснес подошел к концу, мы направляемся в Боргарнес, место нашей ночевки. Уже не кемпинг, уже хостель.



Неплохой, кстати. Тут пара кухонь есть, интернет, душей несколько. Картины на стенах и тёплые одеяла. А в соседнем магазине бесплатно отдаются книги. В том числе и знакомые.



Опять начинается дождь, поэтому прогулки по городу не будет. Ну да ладно, есть панорама. Самое время и место перебрать рюкзаки, освободить место под продукты домой. И как следует выспаться, конечно. Следующая ночь пройдёт в дороге.

[yammosov]

Читал с огромным удовольствием, спасибо!!! Сам с таким чувством юмора не напишу.
Кажется, что вы выжали из этих дней все возможное и не очень возможное

[interbahus]

Читал с огромным удовольствием, спасибо!!! Сам с таким чувством юмора не напишу.
Кажется, что вы выжали из этих дней все возможное и не очень возможное

Спасибо -)

[interbahus]

Ну что же. Последний день в Исландии. К шести вечера мы уже должны доехать до Рейкьявика, закупиться сувенирами и прочим барахлом, помыть машину и сдать её в прокатную контору. Но пока ещё есть полдня, шоу может продолжаться. -)



Первый пункт программы - термальное поле Дейльдартунгюквер (Deildartunguhver). Описание этого места интригуют. Его представляют как «самое большое термальное поле в стране по расходу воды». Здесь масса маленьких гейзеров, которые суммарно выбрасывают в виде пара 150-180 литров воды в секунду.



Реальность оказалась странна. Фактически, само термальное поле почти полностью закрыто. В принципе это не особо удивительно, пар тут горячий, а вырывающаяся из гейзеров вода достигает температуры 90-97° С. И предупреждающие таблички повсюду висят, хотя в некоторых местах и свернулись от жары. Если не свариться, то сильно обжечься можно.



В результате доступное к осмотру место - это небольшой холм, вокруг которого бьёт с десяток маленьких гейзеров.



Ну как бьёт... Вот в Чебоксарах я когда-то видел прорвавшую трубу теплоцентрали - это «било». Там из-под земли реальный гейзер метра полтора высотой бил. С паром, кипятком, всё такое. Наверняка яйца можно варить было, опять же. -)



А тут, скорее, всё в свисток ушло. То есть там действительно красивая река кипятка, действительно что-то бурлит, плещется, всё в дыму опять же. Но почему-то не впечатляет. А ещё грустно, что трава вокруг пожухлая. Горячая вода и толпы туристов не проходят бесследно. И паром всё заволокло, поэтому объектив запотевает в секунды.



Ну, посмотрите сами, на видео есть тут или вот тут. Да на ютубе полно роликов оттуда.



А вокруг по полям расставлены теплицы. Они нагреваются водой Дейльдартунгюквера. И стоят такие киоски, в которых торгуют помидорами, клубникой и всякими травами. Рядом - ящики для денег. Полное самообслуживание, никаких продавцов: взял помидоры, положил деньги. Вот панорамка прямо из нужной точки. Там и гейзеры видны, и киоск.



Надо сказать, цены на клубнику там намного выше, чем в бонусах. Получается рублей 500 за килограмм. Помидоры - около 50.

[interbahus]

Надо сказать, что изначально у нас были больший планы на последний день. Охренительный (ru.wikipedia.org/wiki/Храунфоссар) водопад Храунфоссар (до сих пор жалею, что не настоял, и мы туда не поехали), пара пещер. Но дамы жаждали шопинга. Поэтому решено было возвращаться в Рейкьявик.



А по дороге случайно заехали в детский парк Tröllaleikir «Тропа троллей». Сюда из Рейкьявика возят детишек, чтобы познакомить с историей страны. Холмы, водопады, огромные фигуры троллей и прочие развлечения.



Хозяин этого места, как вы уже поняли, истинный фанат троллей. В сувенирном магазинчике тут можно купить сувениры на эту тему, которых нет больше нигде по стране. В частности, книжки о троллях, автором которых сам этот хозяин и является.



Речка Гримса в этом месте разливается, и она вся иссечена водопадиками и порогами. Которые носят общее название. «Водопад троллей», разумеется -)



Особенно радует тот вид, что на левой фотке. Присмотритесь. Ничего не замечаете?




Подскажу. По легенде (которая сочинена пару лет назад, естественно) тут в скале прячется тролль.



А ещё хозяин этих земель - большой поклонник Грилы. Напомню, что Грила под Новый год хватает плохих детей, тащит их «через горы» и варит суп. Так вот, учитывая то, что она с Йольским Котом живет в пещере долины Диммуборгир, хозяин справедливо считает, что «через горы» - это именно тут, в этом парке. Собственно, Грила и сидит тут, варит суп из желающих. -)



Рядом с парком расположен кэмпинг. Судя по большому количеству палаток, место пользуется популярностью. На сайте кэмпинга обещают кучу удобств, включая сауну, а также хороший ресторанчик. Видимо, достойное место. Также рекламируют местную игру «троллегольф». Это как обычный гольф, но с изменяющимися правилами. -) А ещё есть троллешахматы и непонятная игра с камнями.



А уже совсем на въезде в Рейкьявик находится миленький водопадик Álafoss.



Кстати, когда-то вот в этом здании рядом с водопадом находилась фабрика по переработке шерсти. Нынче это студия звукозаписи. Принадлежит группе Sigur Ros.

[interbahus]

Рейкьявик - довольно странный городок. Он совершенно не европейский, в привычном понимании этого слова. Не похож на скандинавские города, да и на российские тоже. По духу он ближе...

Знаете, когда вы выезжаете за пределы какого-нибудь относительно «нового» европейского города, типа Варшавы или Вильнюса, то начинается такое поле, перемежаемое скоплениями современных бетонных домиков и, что важно, складов. Ну, современное производство и склады переносят сюда, так как аренда земли дешевле. И дома тут строят для работников предприятий. Попробуйте вспомнить ощущения от таких мест. Пустота, свобода, скорость, бетон, современность... Какие ещё слова-образы придут на ум.

Вот во всех городах Исландии очень похожее ощущение. В Рейкьявике и окрестностях тоже. Разве что море с трёх сторон. А что поделать, Рейкьявику немногим больше 100 лет, какой-нибудь Ногинск по сравнению с ним - просто античное поселение.

Отдельная проблема - достопримечательности. Я частно пытался искать на форумах и сайтах инфу о том, что же там смотреть. Ну столица большой страны всё-таки. И очень грустил, что нигде ничего не упоминается. Ну потому и не упоминается, что нет там почти ничего. Ну, кроме, пожалуй, этой стальной скульптуры. Зовётся она «Sun Voyager». Создана исландским художником Йоном Гуннаром Арнасоном, установлена всего в 1990 году, но встречается на каждой третей открытке с видом города. Вот чудесная панорама, снятая рядом с ней. Лодка не зря называется «Солнечный странник». Её металлические рёбра офигенно смотрятся в лучах заката.



Впрочем, не только лодкой жив местный туризм. Некий пешеходно-достопримечательный центр Рейкьявика имеет место быть. Он не такой, как остальной город. В нём всё как надо. Есть своя пешеходная туристическая улица, ратуша, кафедрал, кучка магазинчиков с сувенирами, домики «под старину» - всё как положено.



Ну не без чудинки, конечно. Например «главная церковь». Как выглядит она в каком-нибудь Брюгге? Правильно. Как церковь. В Рейкьявике же местная церковь, которую называют Хатльгримскиркья. Она изображена на той половине открыток, на которой нет лодки и выглядит как-то так:



Впрочем, оговорюсь, это всё-таки не кафедрал города. Ещё есть Ландакоткиркья или Собор Христа Царя. Это католическая церковь, кафедральный собор католической епархии Рейкьявика.



Храм вполне себе классический, освящён 23 июля 1929 года. Внутри обстановка весьма аскетичная. Специальный плакат призывает не шуметь, а из скульптур святых есть только мой любимчик - вездесущий Антоний Падуанский.



Домик за церковью - это единственная католическая школа в Исландии.



А рядом с собором Ландакоткиркья - «памятник кающейся». Железная девушка которую пронзает стеклянный крест. Странно, но символично. Наверное.



В центре, кстати, стоит ещё одна интересная церквушка. Это свободная церковь Рейкьявика - кирха, принадлежащая лютеранской общине, не входящей в государственную Церковь Исландии. Церковь находится в центре города на берегу озера Тьёрнин. А рядышком с ней стоит типичный местный туалет.



Наконец, вдалеке на западе города виднеется ещё одна странная церковь. Я хотел до неё дойти, но, увы, начался дождь.