Incredible Исландия июль-август 2012

[ММарина]

Очень понравились и фотографии и Ваше описание путешествия !!!
Красиво увлекательно пишите, а и мне захотелось побывать, хотя раньше никогда туда не тянуло.

Благодарю за отзыв. Хочу заметить, что ни слова, ни фотографии не могут передать реальные ощущения...

[MashaSk]

Нравится, как пишите. Очень жду продолжения.

[ММарина]

Благодарю всех, кто поддерживает и поощряет к написанию продолжения отчета.

Всех с наступившим Новым годом! Всем любви, творческой реализации, изобилия

[ruslendingur]

Меня, меня тоже запишите в ряды поддерживающих!

[ММарина]

2.08.12. Hrafntinnusker – Álftavatn (Озеро Эльфов)

Подъем в шесть утра, выходим на тропу в восемь, в пути 7 часов, прошли 12 км.

Поднимать Андрея рано утром – задача не из легких. Мне каждый раз приходится искать новые уловки для того, чтобы как-то выманить его наружу из спального мешка, так как он - безусловный кандидат в мастера по спортивному сну ;)))))))))))








Утро наполнило все морозным прозрачным воздухом, а по днищу неба разлита чистейшая голубизна. Палатка снаружи в крупных каплях, видимо ночью был туман. В каменных гнездах, неведомые птицы снесли дюжину яйц (палаток) раскрашенных ярко-пасхально. Под лучами солнца из них стали вылупляться заспанные, слегка отекшие, но свеженькие треккеры готовые к новому дню и новому пути.



Идти сегодня тяжело, наверно из-за постоянного UP-DOWN, и я с тоской в коленях, жду, когда же начнется обещанный Андреем спуск. Он говорил, что дойдем до кромки ледника, а потом сядем верхом на рюкзаки и покатимся вниз. Шутка!

Рассматривая окружающие ландшафты, я удивляюсь и радуюсь тому, что на огромной территории нет линий электропередач, нет вторжения человека в естество мира. Природа раскинулась вокруг в первозданном нетронутом виде, ну не считая того, что сама земля в этих краях периодически выворачивается наизнанку и подставляет извергнутую нутрь солнцу и небу.

Тропинка сегодня методично облизывая холм за холмом, то круто спускается в овраг к ручью или снежнику, то вновь натужно заползает на следующую возвышенность округлую как попа ядреной девахи…



Как кстати оказались взятые с собой палочки-выручалочки: эластичный бинт для растянутого голеностопа и наколенник. Люди, если у вас проблемные суставы будьте бдительны!!! Ведь этими ногами еще пользоваться десятки лет… Мне врач-ревматолог сказала, что треки по горам РАЗРУШАЮТ суставы ударной нагрузкой на спусках. Пока есть еще конечно «порох в пороховницах и ягоды в ягодицах», но… когда возвращаешься домой, то перегрузки аукаются осложнениями и воспалениями.



Примерно часа через два пути, поднявшись к гребню горы, мы видим, что на нас вкрадчиво, но неумолимо ползет волна тумана. Медленно, но верно она докатилась до нас и поглотила тропку, вьющуюся среди холмов и нас. Как два ежика мы шли от вешки к вешке в тумане еще пару часов. Все красоты остались надежно спрятанными за непроницаемой завесой.









Как оказалось это были не все сюрпризы природы на сегодня. Впереди по маршруту был еще аттракцион перехода реки вброд с водой соответствующей ледниковой температуры. Воды мне до колена, поток сильный, без палок идти проблематично, потому что камни то скользкие, то острые. Андрею пришлось сделать три ходки для того, чтобы перенести рюкзаки. Выбравшись на противоположный берег, растерли ноги досуха. Ничего, обошлось без простуды.

Андрей, как опытный турист, у которого за плечами сплавы на Алтае и в Саянах, основательно проинструктировал меня перед бродом.

Итак, правила перехода реки вброд:
Идти нужно приставным шагом, не перекрещивая ноги, лицом к потоку. Стопы стараться ставить под крупные камни, так как там течение меньше. Если есть возможность, то лучше с утра переходить, пока не начали таять снега и воды меньше. В узких местах, как правило, глубина больше и течение стремительнее. Палки помогают, давая дополнительные точки опоры, если течение сильное. В кроксах или сандалиях идти было бы удобнее, можно и в ботинках, но тогда оставшуюся часть пути придется с сырыми ногами идти, так как просушить их проблематично. Выйдя из воды нужно непременно вытереть ноги досуха.



Какой-то сегодня бесконечный путь… Я под конец километра за два до лагеря забастовала, вспомнила, что я - девочка, а не вьючная кляча, сбросила рюкзак и под огромным валуном, спрятавшись от ветра, лежала на солнышке, дожидаясь, пока Андрей сходит занять места в домике, где у нас забронирована ночевка и вернется за мной.









К озеру, неподалеку от которого стоят домики, мы вечером не пошли. Просто не смогли себя ни уговорить, ни заставить выползти после дневного перехода.









Географически мы сейчас на юге(!!!) Исландии, а ее юг это - наш север. Как справедливо заметил Александр Сергеевич «но наше северное лето – карикатура южных зим». Мы – два курортника спим в шапках, термобелье, флисках и в пуховых спальниках с температурой комфорта на минус 4.
К ужину у Андрея открылась «яма желудка», хорошо, что кем-то из ранее прошедших здесь треккеров оставлены продукты, и нам есть что приготовить, потому, что своих запасов у нас явно недостаточно. Из еды с собой хлебцы, сублимированные овощи, сушеная рыба, и всё в ограниченном количестве.

[ruslendingur]

своих запасов у нас явно недостаточно. Из еды с собой хлебцы, сублимированные овощи, сушеная рыба, и всё в ограниченном количестве.

Вот! Поэтому только хардкор... в смысле, в "поход" только на джипе с неограниченным запасов продуктов и полным комплектом специй и кухонной утвари!!!

[ММарина]

в "поход" только на джипе с неограниченным запасов продуктов и полным комплектом специй и кухонной утвари!!!

Именно так прошла вторая часть нашего путешествия, о которой чуть позже.

[ММарина]

3.08.12. Álftavatn – Emstrur (Botnar)

15-16 километров, большая часть пути шла по равнине.

С утра, во время упаковки рюкзака, а это происходит в наклонку, у Андрея прихватило спину. Деклофинак, ксефокам, массаж, рейки, йога, воссоединительное целительство, - использую весь арсенал доступных мне мер скорой помощи. Острую боль сняли, его рюкзак сделали полегче, и двинулись в путь.



Еще один брод. Уже несколько дней стоит теплая солнечная погода, снега тают активно, вода высокая - как весной, поток бурлящий. Уже перебравшись через речку, я, заскакав тыгыдымским конем от распирающей радости совершенного подвига, спотыкаюсь, падаю на острые камни и расшибаю колено в кровь. Аукнулось это серьезными многократными воспалениями коленного сустава через два месяца…





Повторюсь, что в трек мы пошли без газовой горелки для уменьшения веса рюкзаков. Без горячей воды и еды в нежарком исландском климате тоскливо и холодно… Поэтому мы прикидываясь наивными чебурашками из районов Крайнего Севера, «тихой сапой, на мягких лапах» проникаем в домики, если у нас там нет брони, добываем в термос кипяток, а иногда и доступ к плите для того, чтобы сварганить еду. Андрей как настоящий разведчик, охотник и добытчик, улыбаясь безмятежностью голубых глаз, обаёвывает постояльцев домиков и просится на кухню. Ни разу никто ему не отказал. Вот и сейчас он вновь притащил термос с кипятком, а из оставленных треккерами продуктов, небольшой кулечек с кофе.



Возможность приготовить себе еду – безусловный плюс проживания в домике, но минусом, для меня чутко спящей, оказалось то, что народ приходит поздно, сон получается «рваный», да и храпуны часто попадаются, а если не повезет, то по несколько штук. Так что пусть и холодно ночами (плюс 5-7 градусов), но спать мы предпочитаем в палатке.

Сегодня часть пути идет по грунтовке для джипов. Очень сильный ветер в лицо. Ирреальность пейзажей. Черные равнины на фоне белых ледников, под ногами чахлые ростки, судорожно уцепившиеся корнями за пепел, как за последний шанс выжить.







Как в любом энергетически сильно месте, здесь нужно аккуратно озвучивать желания, ибо они исполняются и скоропалительно. Вот, например, я утром я сказала, что сегодня мне с тяжелым рюкзаком надо идти потихоньку, не торопясь… Пожалуйста, заказывали – получите… уже девятый час мы – две букашки тащимся по черной пустыне в окружении графитовых гор и не видно конца бесконечной этой дороге, нет признаков жилья. Дорога ползет навстречу медленно и мы, упираясь палками, словно тянем ее «на себя, от себя».









Превозмогая себя, притащились уже часам к шести на стоянку, я вся измочаленная. Обойдя домики, обнаружили свои имена на листе одного из них (Андрей оставлял заявку на бронирование в листе ожидания). Я прыгала от счастья, потому что это означало горячий ужин. Здесь 3 домика по 20 человек. Каждый из домиков крохотный, в нем двадцать спальных мест на двуярусных кроватях, узехонькие проходы и кухня с одной(!!!) плиткой на 2 конфорки в общей комнате. Причем, работала из них лишь ОДНА!

Мы быстро закинули вещи на свободные верхние нары, сварили еду, поели и вывалились на травку рядом с крылечком, ловить последние лучи закатывающегося за горку солнца – расслабон. Вдруг Андрей говорит, пойду-ка я в домик. Интуиция его не обманула, оказывается в этот момент подошла администратор и стала разбираться с заселившимися. Оказалось, что мы были в листе ожидания, поэтому для нас места на полу на надувных матрасах. Значит всего на ночевку в комнату площадью около 30 кв.метров набьется уже не 20, а 22 человека. Славная перспектива - при закрытых форточках и дверях, народ будет долго шелестеть пластиковыми пакетами, шептаться, шумно дышать, храпеть и пукать...

Ну уж НЕТ!!! Мы решили, что самое главное – горячего мы поели, так что спать можно с комфортом на воле. Катапультировались, расставили палатку на берегу ручья, где замечательно выспались. Всю ночь звучала колыбельная воды, которая пела о том, где текла днем, что отразилось в ее хрустальных водах, про то, как она была льдом, а скоро станет океаном.

С утра чуть выждав, когда основной поток треккеров уйдет на маршрут, накипятили в домике воды, запарили кашку и не спеша, уже по согретой солнцем тропе двинулись дальше.

[ruslendingur]

в "поход" только на джипе с неограниченным запасов продуктов и полным комплектом специй и кухонной утвари!!!

Именно так прошла вторая часть нашего путешествия, о которой чуть позже.

На этом маршруте есть такая услуга, как перевозка багажа и неограниченного запаса еды на машине сопровождения. Не встречали таких "цыплят" на маршруте? Обычно это почтенного возраста большие группы, идущие налегке и одетые в светоотражающие "цыплячьи" накидки, чтобы не теряться А весь их багаж едет отдельно, и палатки им ставят тоже заранее.Такой комфортный экстрим.
Напомните, в каких числах вы там шли? А то может мы там мимо проезжали - два джипа, Ниссан и Wrangler? Часто приходится помогать пересекать броды туристам.

[ММарина]

"ruslendingur"

Напомните, в каких числах вы там шли?

Мы шли с 1 по 4 августа 2012г.

перевозка багажа и неограниченного запаса еды на машине сопровождения

Мы таким образом шли на треке вокруг Аннапурны в Непале в 2010г. - наши вещи нес носильщик. Но там это было вынужденной мерой так как высоты доходят до 5200 метров и собственное пятидесятикиллограмовое тело нести было нелегко.

На треке по Цветным горам нам в основном встречались молодые люди. Изредка попадались и те, кому за....

[ММарина]

Треккеры

[ММарина]

04.08.12. Emstrur - Þórsmörk (Торсмёрк)

Прошли 15 километров.

В каком-то путеводителе с корявым переводом с английского сказано: «в этом треке вы получите незабываемый опыт, который будете помнить всю свою жизнь». Уж это точно, я получила. Кто бы знал, как я НЕ ЛЮБЛЮ холодную воду!!! Кстати, Андрей перед поездкой намеренно не стал говорить мне о том, что будут броды. И правильно, я могла бы струсить и отказаться от трека, а так пережила и получила свою порцию стрёмного «незабываемого опыта».
Сегодня еще один завершающий брод. Вода теплее, река шире. Внутри меня поет Борис Гребенщиков: «время перейти эту реку вброд, самое время перейти эту реку вброд, пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку вброд».





У нас забронированы места в домике в местечке Langidalur напротив знаменитого на весь мир недавно извергавшегося вулкана-ледника Эйяфьядлайёкюдль. Того самого, который в 2011 году «кроме полной остановки всех северо-европейских аэропортов парализовал и большинство теле- и радиоканалов: дикторы просто не могут выговорить его название».









На подходе к Langidalur, пересекаем через «березовую рощу». Береза высотой 8 метров – это для Исландии рекорд. Сюда возят детей показать – что такое лес, потому, что все вековые огромные деревья викинги срубили давным-давно и все окружающие пейзажи для нас непривычно безлесно-голые.











К ужину по дороге собрали пару килограмм голубики и пакет белых грибов.
Когда готовили вечером грибовницу, то я заметила у находящихся на кухне немцев немое удивление, густо приправленное ужасом. Вероятно, их нордическая сдержанность не дала пуститься в расспросы, а я не настолько знаю английский, чтобы успокоить их, объяснив, что это абсолютно безопасно.




Домик 2-х этажный, огромная столовая, две небольшие кухни, спальные комнаты наверху.

[ММарина]

05.08.12. Стоянка в Langidalur (Þórsmörk)

Сегодня у нас ленивый день. Сначала была идея сходить в леднику, но всего лишь перейдя через широченное русло реки на противоположный берег поняла, что устала. Села в лесочке под карликовую березку-лилипутика и предложила разделиться, пусть Андрей, раз уж шило в попе просит, «сбегает» 15 км туда и столько же обратно, итого, тридцать километров, если повезет пройти их без «заблуждений»… А я буду валяться на мху, смотреть как облака медленно вплывают в небо, как чертит невидимую стрелу низко пролетающий самолетик, буду собирать грибы, ягоды и камушки. Андрей обозрел перспективы и изрек, да ну его этот ледник, что я снега не видел что-ли?!!! Живу в Архангельске, работаю за Полярным кругом, где со снегом и холодом все в порядке: в мае только растает, а в сентябре уж новый ложится ;))))))))))





передвижной мост через реку





я для масштаба



фотографии из альбома, иллюстрирующие, что добираться до этого места на машинах и автобусах небезопасно...





Завтра возвращаемся обратно в Рейкьявик.



Увы, но не набралось необходимое количество не менее 15 человек для того чтобы автобус забрал нас прямо из Langidalur, так что с утра нам пришлось с вещичками топать в Husadalur. Андрей предусмотрительно вечером сбегал туда и отнес один из рюкзаков, оставив его в домике, среди вещей других треккеров. Так что утром мы бодрым шагом примерно пару километров шли налегке.

Выезжаем из Торсмёрка. Билеты нужно покупать заранее, так как в автобусе нет ни одного свободного места. Впереди много бродов. Водитель со спокойствием виртуоза мастерски их преодолевает, ведя огромный автобус по широчайшему руслу реки. Меня начинает укачивать…



За пять дней трека мы в общей сложности прошли 55 километров.
На маршруте кроме красоты ландшафтов, нетронутых цивилизацией меня поразила чистота – две оброненные кем-то бумажки на всем пути, а проходят по нему ежедневно сотни людей. Причем при полном отсутствии плакатов, призывающих охранять и поддерживать… С некоторых стоянок, там, где нет нормального подъезда к кемпингу, треккеры уносят мусор с собой и выбрасывают его в следующем лагере.

Экипировка

Термос – это наше ВСЁ. Если бы случилось повторить этот маршрут, то газовую горелку для большей автономности мы все-таки взяли бы с собой.

Фонарик брали, но не пригодился, так как ночи в начале августа настолько светлые, что можно писать.

Если вы не являетесь обладателем железного здоровья, то к выбору одежды для трека нужно подойти серьезнее, благо, что сейчас использование высоких технологий дает возможность носить синтетику и чувствовать себя в ней комфортно. Мы остались довольны термобельем и влаго-ветростойкой курткой фирмы «Сивера».

Для защиты от солнца необходимы кепка, очки и крем. А так как в тени уши подмерзают, поэтому лучше с собой иметь повязку, шапочку или платок.

Могут понадобиться дождевики или куртки непромокаемые, штаны и ботинки такие же, потому, что дожди возможны и сильные и мокрые.

Требуется что-то для защиты фототехники, наша зеркалка встречу с дождями Исландии не пережила – померла. А вот ноутбуки и другую технику брать с собой резона нет, так как электричество на стоянках отсутствует.

Сотовая связь имеется только в начале и конце маршрута.

[ММарина]

17 мгновений исландского лета или «бесконечно маленькая» Исландия

6.08.12

В Рейкьявике на BSI (центральный автовокзал) у нас встреча с Ирэной, подписываем новый договор и получаем новую машину. На этот раз это – немолодая маловместительная двух-дверная TOYOTA радикально-сиреневого цвета по имени Цаца (в «Gildo» у всех машин есть собственные имена). Благодаря ее редкому цвету иван-чая мы с легкостью находим ее на парковках и привлекаем много внимания (почему-то особенно пристально ее разглядывают дети и женщины: «Папа, хочу такую-же маши-и-и-ину-у-у-у!»).












Вернувшись на автовокзал, пообедали, взяв один из вариантов комплексного обеда (1900 крон). Ну, скажу я вам, тут и порции. Большая миска супа-пюре, большущая тарелка с двумя огромными кусками жареной рыбы с гарниром, салат и кофе. Я такой вкусной трески еще не ела никогда, хотя сама живу в Архангельске - городе трескоедов.

Андрей планировал, не задерживаясь в Рейкьявике, сразу рвануть к полуострову Снайфедльснес, но было уже три часа дня – поздновато для выезда. Нашли в центре города замечательный большой кемпинг, где загорая на солнышке, мы несколько часов сортировали вещи и продукты так, чтобы все было удобно разложено по пакетам и коробкам. На время поездки нам пришлось задние сидения отклонить вперед и почти под самую крышу многослойно сложить все наше имущество. Теперь перемещаясь на машине, ежедневно нужно будет на стоянках вещи оперативно находить, доставать и загружать обратно, согнувшись в три погибели заползая под дверцу багажника.

По натуре я человек беспорядочный. Дома у меня изредка случаются обострения, когда я аврально-маниакально навожу чистоту, но это быстро проходит. Тут из-за ограниченности пространства в машине я была вынуждена быть порядочной, иначе с неотвратимостью лавины вещевой хаос захлестнул бы и поглотил нас. А возможно, что еще повлияла недавно прочитанная мотивирующая книга моей сестры, тренера-психолога Елены Мельник «Погода в доме. Или как простая уборка влияет на здоровье, отношения и жизнь». http://zdorovsreda.ru/?p=231

Вроде уже легли спать, и вдруг Андрей вспомнил, что не обнаружил в багажнике ни огнетушителя, ни треугольника, ни жилета. Перед поездкой он совсем недавно штудировал правила российского дорожного движения и консультировался с опытными водителями, поэтому позвонил Ирэне и стал терзать ее вопросами, а что если что-то случится или нас остановит полиция на дороге, а у нас не окажется этих предметов??? Ответ: если что-то случится, то наши полицейские будут вам помогать с создавшей ситуации…, а не выяснять есть ли у вас в наличии огнетушитель и т.п.

[ММарина]

7.08.12. Мгновение первое: туман и дождь - обычная исландская летняя погодка

Благодаря естественному режиму мы теперь ложимся около девяти вечера и просыпаемся соответственно рано, почти каждый день в пять. Для таких рано-встающих жаворонков с 6-30 работает плавательный бассейн под открытым небом. Честно говоря, мы сходили туда помыться перед дорогой, заодно Андрей поплавал, а я погрелась в ванне с горячей водой (+38). По будням бассейн работает с 6-30 до 22-00, в выходные с 8-00 до 22-00. Билет 500 крон на одно тело без ограничения по времени.
В раннюю рань бирюзовую гладь воды рассекали только пенсионеры и это надо сказать грустная «выставка искореженных комнатной жизнью тел». В бассейне из благ цивилизации: отжим мокрого белья в центрифуге, фен, который сушит все тело и массаж с мощной как из брандспойта струей горячей воды.

Здесь в Исландии я поняла, что с радостью бы ходила в бассейн и дома, если бы была там теплая вода... А так, даже будучи в этом году в Крыму я купалась только пару раз, в районе Балаклавы была очень холодная вода. Здесь же побиты все мои рекорды: при любой возможности я замачивалась в ванну с горячей водой в хостелах, в бассейнах и просто в чистом поле.

Итак, из безлошадных треккеров мы превратились во владельцев домика на колесах. Выезжаем по кольцу дороги №1, которая «вышивает» по периметру острова и движемся на Западное побережье к фьордам.

За окном машины «сумеречный день, глядящий исподлобья». Дождь от моросящего до сильного, ветер, низкая облачность и +13. Не все коту масленица, солнышко выключили - наслаждайтесь типичной исландской летней погодой…





Анекдот и картинка в тему:
Иванова спросили, ты любишь теплое пиво и потных женщин. Конечно – нет!!! Ну, тогда у тебя в этом году отпуск будет в декабре…. (в нашем случае в Исландии…)



наши фотки в "летнем" прикиде...







Но, однажды, случилось пару часов сухих и солнечных и я даже походила с голыми коленками



Здесь стоит отметить демократичность в одежде исландцев и туристов-европейцев. Удобство, комфорт в приоритете, а то, как ты выглядишь при этом абсолютно не важно.








наш первый тонель



Первая ночевка «случилась» в гестхаусе «Hut». Домик, пахнущий свежевыструганной сосной с видом на тревожный Атлантический океан, играющий стальными мускулами волн. За окном белье белыми парусами полощется на студеном, влажном ветру. Внутри мило и чисто, правда, очень мало места, еду готовили в комнате на газовой горелке.

[DocGRIGORICH]

Вот это фотографии, аж за Вас переживаю.
Как можно на такое решаться и такое преодолевать - респект здоровью и настроению !

[ruslendingur]

Вот это фотографии, аж за Вас переживаю.
Как можно на такое решаться и такое преодолевать - респект здоровью и настроению !

Вообще по этому маршруту проводят марафон. Не помню, за сколько пробегает победитель, но не очень долго

[DocGRIGORICH]

Вот это фотографии, аж за Вас переживаю.
Как можно на такое решаться и такое преодолевать - респект здоровью и настроению !

Вообще по этому маршруту проводят марафон. Не помню, за сколько пробегает победитель, но не очень долго

Может вы разными дорогами все-таки идете ?
- вы вот с детками - неужели по речкам с ними бродите ?
Да и где там кормите деток-то ?

[ММарина]

Пара с дитем нами была встречена в окрестностях Ландманагаугера, я не думаю, что они шли по всему треку. Скорее всего заехали в это место на автобусе или джипе, погуляли по округе и также вернулись обратно.

На маршруте мы шли в параллели с группой немцев. 15 человек из них четверо взрослых, остальные - молодняк от 7 до 14 лет. Шли они весьма споро и бодро, каждый раз обгоняя нас и молниеносно растворяясь в далях. У них на всех стоянках была бронь мест, поэтому вес рюкзаков был небольшим - еда-спальники. Палатки и посуда с примусами не нужна.

Вот это фотографии, аж за Вас переживаю.
Как можно на такое решаться и такое преодолевать - респект здоровью и настроению !

Вобще-то для меня удивительно, что Вам трек показался сложным. Вовсе нет. Для того, чтобы переходы не были такими утомительно длительными я бы сейчас "задним умом" добавила бы на переход еще дня два-три и остананавливалась бы на ночевки в чистом поле независимо от организованных кемпингов, благо ручьи и реки встречаются часто. Палатка и все снаряжение у нас было с собой, добавить примус и немного еды... Тогда можно было бы двигаться с более комфортной скоростью.

Если говорить про испытания и преодоление, то такой опыт мы поимели в Непале на треке вокруг Аннапурны. Кому интересно, можете посмотреть здесь - http://www.indostan.ru/forum/24_14159_0.html

[Lor@]

У Вас очень красивый язык, убаюкали Вы меня своим повествованием:) И мигрень прошла, что вообще уже ни в какие ворота:) Великолепная природа, хорошо атмосферу передали, спасибо!

[DocGRIGORICH]

Вобще-то для меня удивительно, что Вам трек показался сложным. http://www.indostan.ru/forum/24_14159_0.html

Посмотрел по ссылке и да вижу Вы и не такое прошли... тем более Вам уважение и респект за нелегкий хлеб иметь свой слог изложения !
Спасибо, что пишите подробно... Вы очень правильно сделали - что писали все... такое живое изложение.

Решила оставить родившийся текст практически без купюр так как мне этой информации не хватило на стадии подготовки к треку. Зная наперед о трудностях пути, я не отказалась бы от него, а просто более серьезно подошла к подготовке. И в плане тренировки тела и зная свою предрасположенность к горной болезни иначе надо было идти на подъем.

Ещё обнаружила такой нюанс, если бы я писала отчет сейчас, когда прошел месяц после возвращения домой, я бы просто написала - было трудно и сложно, без деталей и подробностей, так как они уже стерлись (особенности человеческой психики - забывать травмирующий опыт). Сейчас редактируя фотки для отчета, я вспоминаю только красоту и силу этих мест...

Спасибо - что сделали по горячим следам - восхищает.

[ММарина]

У Вас очень красивый язык, убаюкали Вы меня своим повествованием:) И мигрень прошла, что вообще уже ни в какие ворота:) Великолепная природа, хорошо атмосферу передали, спасибо!

Красота обладает мощной целительной силой. Я - проводник, по мере возможностей стараюсь передать (провести) в те места, где мне было особо хорошо.

[ММарина]

DocGRIGORICH » Сегодня, 11:54
...респект за нелегкий хлеб иметь свой слог изложения

Вы знаете, способность писать в моем случае очень зависит от мест, где мы бываем. Какие-то страны сами просятся быть описанными, а какие-то не вдохновляют даже на несколько скупых строк.

За примером далеко ходить не надо, нас "случайно" занесло в ноябре этого года на неделю в Турцию. Не "торкнуло" нисколечко. Поэтому в отчете в основном только фотки и совсем мало букв если хотите, чтобы и другие Ваши отчёты читали форумчане, размещайте их на этом же форуме

Ссылка на отчет удалена модератором (ММарина).

[ММарина]

8.08.12. Мгновение второе: Голубичные поляны

«Из набухшей мокротой груди неба» моросит дождь.



Мы приезжаем в Budir к Черной церкви теряющей очертания в тумане. Выйдя из машины, взяли с собой только фотоаппарат, предполагая, что просто побродим недолго в окрестностях, спустившись к рекомендованному путеводителем пляжу с редким для Исландии желтым песком. Поблизости от церкви обнаружили только пляж с галькой из черной ноздреватой лавы циклопических размеров.



"малонаселенное" местное кладбище





Направились к черным скалам, но сориентироваться было сложно, так как забыли карту в машине, и мы просто пошли плутать по тропинкам, размеченным туриками (сложенными из камней пирамидами). На указателе с четырьмя стрелками, выбрали направление наугад и двинулись в сторону возвышающейся впереди горки, надеясь, что за ней будут обещанные путеводителем желтые пески.





Очертания пейзажей вокруг до боли знакомые Казантипские (Крым). Только там серые лавовые скалы перемежаются проплешинами степного разнотравья, а здесь черноту лавы замшевой пеной заливает пронзительно мокро-зеленая тундровая растительность.

Ну чем не Казантип???



Вдоль тропинки стали попадаться голубичные полянки, они призывно синели обилием августовского урожая. Ягоды, растущие на взморье, обласканные ветрами студеной Атлантики, оказались крупными и очень сладкими. Между тем дождь всё усиливался, а ягод становилось все больше. Мы начали основательно подмокать и малюсенький пакет, случайно оказавшийся в кармане, увы, не защищал фотоаппарат от дождя.

Эта последняя фотография - всё, что осталось на память от нашей зеркалки, которая не выдержала такого испытания и категорически отказалася дальше работать. Ремонту не подлежит.
Так что дальнейшие фотографии будут заметно худшего качества, так как сняты на мыльницу с поцарапанным объективом...



Андрей промок, промерз и тоскливо поглядывал в сторону оставленной где-то вдалеке машины, где сейчас можно включить печечку и обогреться, и просохнуть, и чайку горячего попить… Он вернулся обратно.

Я осталась собирать ягоды. Кроссовки у меня уже были залиты водой, но брюки из братекса, подтверждая утверждения рекламного буклета, воду внутрь не пропускали, несмотря на то, что снаружи были сырые.

Воздух был теплым. Сквозь нежнейшую кисею туманной мороси казалось, что все вокруг «припудрено, нежно, словно шепотом на ухо»… Я очень люблю гулять в такую погоду, с наслаждением впитывая лицом растворенную в воздухе влагу. На обратном пути, возвращаясь к машине, мне пришлось испробовать, что такое исландский «горизонтальный дождь». Буквально за несколько минут дождь вдруг поменял направление пробил мембранную защиту ткани, теперь я промокла вся насквозь, сев в машину, из воду кроссовок выливала. Дааааааааааааа, вперед наука - к выбору экипировки надо было отнестись серьезнее (для Исландии с особой защитой от дождя и ветра).

Едем дальше мучительно медленно, так как за окном поливает дождь и клубится, низкая, волочащаяся по земле облачность. Нога Андрея не опускается жать на педаль газа из-за плохой видимости. Из динамика проигрывателя звучат песни Бориса Гребенщикова и слова ложатся на окружающий пейзаж столь своевременно и точно, словно он едет вместе с нами и поет о том, что видит.

По дороге останавливались согреться и перекусить в каком-то кафе, там оказался музей.











макет рыбацкого хутора



"рожки да ножки", что остались от кита

зашли в местную церквушку







На следующую ночевку останавливаемся в реальном исландском доме, который сдается проезжающим туристам (сами хозяева живут в соседнем домике больше напоминающем сарай). Это гестхаус Gislabaer в местечке Helnar. Хозяйка дома - затейница и я как дизайнер наслаждаюсь милыми сердцу женщины придумками для украшения интерьеров.





Встав рано утром, пока все спят, я брожу привидением по дому и фотографирую то, как живут своею жизнью всякие бесполезные вещицы, создающие атмосферу уюта в доме.



Особенно мне понравилась идея «засолки» камней в обычные стеклянные банки. Тот, кому знакома эта необъяснимая тяга к собирательству камней по берегам рек и морей и готовность тащить их через тысячи километров в дом, наверняка помнит разочарование, когда мокрые камни блестевшие бочками и способные соревноваться по красоте с самоцветами, высохнув, превращаются в замарашку Золушку. У нас в доме уже скопились килограммы камней и ракушек привозимых из каждого путешествия.



Итак, вот рецепт: камни складываем в банку, заливаем водой, банку закрываем крышкой. Готово – можно выставить на полочку и наслаждаться… Уррра-а-а-а!!! Теперь у наших камней появится возможность «выйти из сумрака» пакетов и коробок и радовать нас.

За окном «блеклые ранне-утренние часы» залитые туманом, сквозь который едва уловимо проступают смутные очертания фьорда. Но вчера мы усадили наш талисман – Гуся-путешественника на ночь на подоконник сидеть и «ждать у моря погоды».



Что удивительно! Помогло! Часам к девяти маленько распогодилось и нам даже удалось увидеть фьорд во всей его суровой красе, пусть и густо припудренным от тумана серым.





Насколько все-таки органично смотрятся черные дома и церкви в местном ландшафте!!!

[ММарина]

У Вас очень красивый язык, убаюкали Вы меня своим повествованием:) И мигрень прошла, что вообще уже ни в какие ворота:) Великолепная природа, хорошо атмосферу передали, спасибо!

Муж шутит, что если когда-нибудь издам книгу, то в аннотации можно будет рекомендовать прикладывать к разным больным местам.
А на самом деле, мигрень - это колоссальное напряжение в мозгу... неудивительно, что погрузившись в размеренно-неторопливую исладскую реальность - расслабляешься и напряжение уходит.

[ММарина]

9.08.12. Мгновение третье: Наперегонки с радугой

К полудню погода снова испортилась, за окном уплотняющаяся водяная пелена. Все красоты надежно упакованы, обернуты, обняты и спрятаны туманом.







Проезжая Malarrif не поленились и завернули к маяку. Море достойное кисти Айвазовского «было большое, но утыкалось в низкий горизонт». Ревущие в бешенстве бирюзовые волны, шипя и беснуясь, бились о берег. На сверкающем черном песке небрежно раскиданы прибоем оранжевые гирлянды водорослей, а в серой пелене тает очертаниями белый маяк. Если бы не пронизывающий студеный ветер, то можно было бы «повтыкать» и подольше, но…





Путь наш лежит к леднику Snafellsjokull, а за окном даже ближайшие от дороги скалы растворяются в туманной зыбкости.
Хотя, видимо не зря мы вчера молились об улучшении погоды и Гусь - наш талисман не зря всю ночь просидел, глядя в окно на океан в ожидании лётной погоды. Повернув на противоположную оконечность мыса, мы увидели, что облака местами стали редеть и сквозь них изредка проглядывал мутный глаз солнца.





Достигнув западной оконечности полуострова, решили подняться к леднику по грунтовой дороге, не отмеченной ни номером, ни запрещающими знаками.
Сначала вдоль дороги видны поля лавы, покрытые мехом зеленых мхов, а выше только камни, снега и беснующийся ветер. Он словно буйнопомешанный, который не знает, что с собою делать, куда себя применить, накинулся на машинку и стал исступленно трясти наше прибежище словно погремушку.

После знака, что дальше могут ехать только полноприводные автомобили, к коим наше сиреневое создание не относится, мы остановились. Если бы мы были на джипе, то по дорожке, помеченной на карте пунктиром, смогли бы проехать значительно дальше. А так решили, что к кромке ледника сходим пешком. Как два йога со стажем, проявляя чудеса ловкости и сноровки оделись внутри тесного салона в теплое и типа, непромокаемое
Я сделала попытку открыть дверь, но оказалось , что моих силенок явно недостаточно… Ветер не давал выйти… С трудом упираясь и в тоже время держась за дверцу чтобы не быть унесенной ветром, я смогла таки выбраться наружу. И тут же ветер маньячно стал срывать с меня дождевик. В несколько секунд он расстегнул обе молнии по бокам, задрал мне его на голову и стал подбираться к ветронепродуваемой флиске, словно хотел посмотреть, сколько у меня под ней еще слоев одежды надето. Меня от этого неистового напора стихии пробрал неудержимый хохот. Было до слез смешно над нашим намерением ИДТИ к леднику, когда с трудом можно было сделать только несколько скудных шагов, упираясь в упругую стену стремительного воздуха. Ветер был посильнее, чем во время нашего «штурма» перевала Турунг-Ла на треке вокруг Аннапурны (Непал). Там максимальную точку на высоте 5200 метров рекомендуют проходить, когда ветер стихает, чтоб не сдуло с горы ;).





Второй раз вышли вместе с Андреем, пофотографировались и опытным путем получили подтверждение какие последствия бывают, если писать против ветра... Ледяной ветер продолжал «вышибая слезу из носа» нагло обшаривать нас, поэтому мы быстренько забрались в теплое нутро нашей машинки, расчехлились и повернули назад.
За окном переменная облачность, солнце изредка раздвинет тучи, посмотрит в дырку, как тут у нас обстоят дела, и снова скроется за плотной облачностью, проливающейся дождями.

Проехав вниз несколько километров, мы увидели первую радугу, перекинувшуюся светящимся мостом через нашу дорогу. А дальше… весь день мы были сопровождаемы безудержным радужным сиянием. Были радуги, вырастающие из гор или тонущие в океане, стоящие дыбом столбами и радуги водопадные…









Дальше под небом ослепительной промытости мы движемся к городку Stykkisholmur, откуда завтра перебираемся на пароме, чтобы миновать участок, где дорога долго вышивает вдоль извилистых фьордов.











По пути следования останавливаемся в местечке Olafsvik и заходим в местную церковь. Я невольно сравниваю избыточность архитектурных излишеств восточных мечетей и дворцов с ясным минимализмом шпиля этого храма устремленного к Создателю. Он несколькими росчерками футуристически лаконично вписан в синеву неба и по чьему-то остроумному замечанию рядом хорошо бы смотрелся поп в скафандре









В тихом безлюдном городке я вновь поражаюсь тому, что в середине дня также как и в Рейкьявике улицы пустынны, словно в Исландии вечный Шаббат (суббота, когда евреи не работают и улицы пусты).



На этот день «неостановимый дождь – наш неумолимый спутник» на западных фьордах дал нам передышку.





Добрались до Stykkisholmur, заселились в хостел. На ужин решили опробовать широко разрекламированный на форумах одноразовый гриль (набор «Сделай сам»: алюминиевое корытце, уголь и решетка сверху). Мы приготовили на нем стейк из семги и картошку в фольге. Вкуснооооооооооооооо!!! Правда последний кусок рыбы у нас стащила чайка, так как готовилось все на специальной открытой площадке перед кухней. Так что, товарищи, как говорится, «среди друзей не щелкай клювом»!!!

[Malena-ZG]

Прочитал Ваш отчет на одном дыхании!
Спасибо за удивительно цветную Исландию и красивый читабельный слог повествования.
А героизм четырехдневного похода без примуса и с минимумом продуктов заслуживает всяческого респекта и уважения!
Еще раз огромное СПАСИБО!

[Otta08]

Замечательный рассказ и очень красивые фотографии.
У вас такой очень свой, нестандартный взгляд!
Для меня особенно интересна исландская часть, поскольку надеюсь в августе там побывать..

[ММарина]

10.08.12. Мгновение четвертое: Хляби небесные или новый «день в доме дождя»

Паром отчаливает в 9-00, два с половиной часа в пути и мы в месте назначения. За бортом небольшое волнение, но меня укачало столь сильно, что пришлось спуститься вниз в помещение, где поставлены диванчики для таких бедолаг как я. По моему опыту, если мучаешься лежа, то качка переносится несколько легче. Тем более, что пока я была на верхней палубе рядом с нами начала плакать маленькая девочка и, судя по всему, она собиралась орать все три часа. Я так ее понимала, эта знакомая тошнота муторно и цепко сжимала и мой желудок. Так что я не смогла насладиться завораживающей игрой «морской утробы», не видела ни океана, ни островов Флатей, у которых паром сделал остановку.

Мы выезжаем из чрева парома на волю и движемся дальше.



Дождь вновь торопливо, взахлеб застучал по капоту Цацы. Метеоданные: дождь от умеренного до сильного, ветер шквалистый, тепла 11 градусов, на дороге временами видимость только на ближайших метров тридцать. Призрачные надежды на улучшение погоды тают по мере усиления дождя. Но ведь когда-то эта тщетно пытающаяся пролиться до конца бездонная прорва должна наконец-то иссякнуть???

Все красоты, от которых захватывает дух снова за завесой и хочется воскликнуть вслед за Борисом Гребенщиковым «опомнись, мать-сыра Природа, ведь я же сын тебе родной!».



Гусь наш забастовал.



Машина наша бредет в тумане на ощупь «медленно и печально», из-за колдобин, низкой видимости и чтобы вовремя увернуться от джипов и рефрижераторов, которые жмутся к середине дороги и едут, одной парой колес забравшись на нашу полосу. Мы еле-еле перебираем колесами и чувствуем своими задами стиральную доску дороги. К хорошему быстро привыкаешь, замечательные исландские дороги нас уже избаловали и мы подзабыли, что, например, трасса соединяющая Архангельск с Москвой местами способна вытрясти из ездока всю душу.

Наш путь лежит к тому месту, где есть множество птичьих базаров. Но, сегодня, видимо не судьба… Дождливый день уже спешил к вечеру, не доехав до места, понимаем, что все равно из машины ничего не увидим, а мокнуть под ветром желания нет. К тому же из фотоаппаратов у нас осталась только лишь мыльница и телефон с фотокамерой.

С вялой надеждой на завтрашнее прекращение дождя мы возвращаемся к местечку Hnjotur на ночевку и высаживаем Гуся шаманить на подоконник.

[ММарина]

11.08.12. Мгновение пятое: Птичьи базары

То ли наши мольбы об улучшении погоды таки попали в небесную канцелярию, то ли наш Гусь опять сумел договориться насчет погоды. Но поутру в небе стали появляться голубые просветы и дождь нехотя, но всё же, закончился.

Готовлю завтрак и слышу гусиное гоготание. Ну, думаю, значит, Гусь-Путешественник уже приманил дальних родственников, делятся новостями. Стоя у окна на кухне покормила крошками хлеба маленьких серых птичек. Не удивительно, ведь мы приехали в птичий край. Кстати, заметила, что после того, как Андрею на день рождения был подарен Гусь, в нем проснулся до поры дремавший орнитолог и, теперь, он с упоением фоткает птиц.

Путь наш лежит к мысу Latrabjarg – месту птичьих базаров. Когда Андрей вновь повторил ту часть пути, которую одолел вчера, то сказал: «хорошо, что вчера ехали в тумане, и я не видел, что внизу крутые обрывы, а дорога временами шириной только для одной машины. И хорошо, что нам не встретились именно на этих участках джипы, а то наверное кому-нибудь пришлось бы «подпрыгивать».

Мы сейчас находимся в самой западной точке Исландии (Западные фьорды). При общей малонаселенности Исландии это - места особенно безлюдные. Крайне редко встречаются фермы и хутора на три-четыре домика.



Добравшись до места, мы увидели тупиков (паффинов). Ну не базар конечно, на каждую замеченных пяти-шести птичек приходилось с десяток бодрых фотографов. Чуть дальше на головокружительно обрывающихся вниз скалах сотня чаек бесконечно выясняет что-то друг с другом «истеричными женскими голосами».





Тупики (паффины) птицы весьма прикольные, ведут они себя весьма странно. Словно специально позируя перед камерами, всяко-разно прихорашиваются, вертятся и подпускают к себе на расстояние вытянутой руки. Когда надоест фото-сессия, птица взлетает и, мелко-мелко трепеща крылышками, камнем падает со скалы вниз в море. Затем возвращается на кромку обрыва, чтобы как на сцене выйти в свет рампы и вновь получить свою порцию восхищенного внимания. В какой-то момент даже начало закрадываться подозрение уж не «подсадные» ли эти птицы, столь профессионально они работают на камеру. Гусь наш тоже удовольствием поучаствовал в фото-сессии.




Во время езды на машине мы, соблюдая режим труда и отдыха, стараемся останавливаться каждый час и разминаться, снимая напряжение со спин, для которых непривычна езда на автомобиле.

Например, у всяких водопадов:





Так вот, в очередной раз остановка, неподалеку виден какой-то одиноко стоящий маленький белый домик с красной крышей. Делаем потягушечки и т.п., подъезжает джип, из него выходит мужчина, деловито осведомляется все ли у нас в порядке, весьма радушно, но тоном отставного военного не терпящим возражений, приглашает нас зайти в дом.



А внутри… мы словно попадаем в Зазеркалье. Хозяин водит нас по комнатам с интерьерами 50-60-хх годов. Все увиденное сильно смахивало на музей в основном с авиационной тематикой, но это был жилой дом. Много комнат на первом этаже, а когда мы спустились на цокольный этаж, то там оказалась большущая кухня, кабинет стоматолога с висящими гирляндой вставными челюстями, бар со стойкой и шестом, где, как я поняла, хозяин оттягивается с друзьями во время вечеринок. Каждая комната имела свое «лицо», причем у владельца зазеркального домика кроме вкуса и с юмором явно было все в порядке. В комнатах была какая-то невзаправдашняя именно музейная прибранность. Еще меня поразило КАК такое количество комнат может умещаться в столь небольшом домишке??? Эх, жаль, что фотоаппарат с собой не взяли …

Про себя я назвала нашего гостеприимного хозяина летчик-стоматолог и подтверждение этому получила, выйдя наружу,– рядом был ангар для небольшого самолета и взлетная полоса.

Ветер совсем стих, дожди наконец-то все пролились, видимо выполнив план на сегодня. Мы остановились на ночевку в палатке на берегу фьорда Kollafjordur, сварили супец из собранных по дороге белых грибов. На гриле приготовили семгу с картошечкой, к рыбе я сделала импровизированный соус из голубики, растерев ее с солью и перцем. Вкуснятина необыкновенная!!!!! А в каких роскошных декорациях проходил этот ужин!!!

[ММарина]

anshar

Марина, добрый вечер!!! Он еще и чудесен и прекрасен, так как я с большим
удовольствием, провела его с вашими заметками путешественника. Вечер прошел
душевно, размеренно и неспешно, в череде новогодних праздничных дней, за что
вам с Андреем огромнейшее спасибо.
Открыла, буквально посмотреть ваш новый
маршрут, и уже не смогла оторваться. Восторг!!!! Фотографии просто
великолепные, надо устроить обязательно фотовыставку, ну и конечно же ваш
слог, вы замечательно пишите, легко, интересно, захватывающее.

[ММарина]

12.08.12. Мгновение шестое: Дороги и бездорожье

Палатка наша стояла недалеко от маленького водопадика с ручьем, вытекающим из него. Всю ночь эта парочка нежно перешептывалась, а поутру третьим лишним стал скрестись по тенту дождь. Блин! Опять дождь… словно он опомнился, что вчерашние сухие «полдня выданы нам задарма и напрасно», и поднабравшись силенок за ночь, припустил с новой силой.
Мы едем дальше, а за туманами скрыты все виды и дали, от которых ты захлебнулся бы вдохом и завопил «Господи, какая красотАААААААААААААА!!!»

Дороги на Западных фьордах змеятся вдоль извилистых очертаний береговой линии. Спуск вниз с виражами по колдобинам, петля по внутренней части и затем снова подъем вверх в вершине скалы, где мы погружаемся в молочный туман. Едем не быстро, снова осторожненько вниз к глади воды, и так много-много-много раз. Машин на дороге не просто мало, а ОЧЕНЬ МАЛО - одна за полтора-два часа.








Ну, раз из-за облачности всё равно ничего не видно то, я сейчас немного расскажу о дорогах в Исландии.
«О, дорога, дорога, всегда ведущая туда, где нас нет».

Дороги нам встретились такие: гравийные, асфальтированные, отремонтированные с заплатами на покрытии и хай-вей №1, а также дороги в виде стиральной доски и с жуткими колдобинами.



Подчас дорога выглядела как пустая взлетная полоса для немедленного старта нацеленная в небеса стрелой пунктирной линии или словно обрывающаяся в море как будто дальше будет трамплин для прыжка в воду, дороги вьющиеся кудрявыми серпантинами по-над фьордами или растворяющиеся в столь плотном тумане, что возникали подозрения, если проедешь еще немного, то канешь в Небытие…







Попав на Западные фьорды с дождями и туманами, актуально требование правил ездить всё время с включенными фарами. Несколько раз, вовремя заметив мерцание огней встречной машины, нам удавалось избежать столкновения в густом тумане.



На трассах с хорошим покрытием Андрей стал разгоняться до 120 км/час. Когда я спросила, чего лихачим, то он заявил, что не видит с какой скоростью несется… потому что верхняя часть руля перекрывает стрелку спидометра…



Основной опасностью на дорогах в малонаселенных местах являются овцы и птицы. Одну овцу мы под конец путешествия чуть-чуть не сбили. Мы испугались, она – нет.



Единственная авария, которую мы увидели за месяц

В основном по дорогам ездят машины разного «калибра». Пешеходов нет даже в городах. Велосипедисты и мотоциклисты встречались, но редко. Автостопщики тоже не часто попадаются. Видели их раза три-четыре. Однако, автостоп в Исландии вполне реален, о чем свидетельствует недавно появившийся на форуме отчет «Исландия автостопом в фактах и цифрах. Июль 2012».

Для ориентирования на местности мы пользовались Атласом дорог Исландии «говорящим» GPS навигатором, дорожными указателями, на крайний случай - добрые люди.
Кстати, Нобелевскую премию надо бы дать человеку, который создал навигатор, который в чужой стране, на неизвестной дороге в густом тумане по-русски предупреждает, что, например, «через 500 метров будет крутой поворот направо».

Вообще-то про исландские дороги на форуме написано не мало, но я позволю себе процитировать инфу о дорогах из отчета Александра и Тани Симо, http://radio.rphf.spbstu.ru/~abris/iceland/index.htm. Возможно, для кого-то она будет полезной:

«Исландские дороги большей частью грунтовые. Даже кольцевая автомагистраль №1 не всюду заасфальтирована. На грунтовке положено скинуть скорость до 80 км/час. Есть участки с идеальным асфальтом, вернее если асфальт есть, то это просто картинка, ни малейших изъянов, но на краю пропастей ограждений нет. Дороги узкие и извилистые. На узких дорогах сделаны разъезды, обозначенные буквой “М”. Есть несколько специфических дорожных знаков.

Многие дороги, особенно в центральной части, помечены знаками “Только для полноприводных” или еще хуже “Для специально приспособленных внедорожников”. Первое означает, ухабы и крупные камни, второе реки без мостов. Кстати, условием аренды машин является то, что вы по таким дорогам ездить не будете и, в случае поломки вам не забудут выставить хороший счет.

Номера горных дорог начинаются с буквы “F”. Некоторые из них открываются только к середине июля. Дорожная служба периодически издает карту, на которой показаны закрытые зоны. Как правило, это значит, что там еще не растаял снег. Такая карта вывешена на пароме. На местности висит знак “LOKAД. Рельеф в Исландии гористый и сглаживать его денег нет, поэтому очень много поворотов и крутых до 30 % подъемов. Особенно это впечатляет, когда после такого подъема дорога моментально идет так же круто вниз. Кажется, что ты что-то перепутал и летишь в пропасть. Конечно, все это не страшно, но вот если на вершине холма появится встречная машина, времени среагировать у вас не будет, поэтому такие перевалы помечены специальным знаком с надписью “BLINDHÆД. Еще полезно помнить, что заправок в центральных областях страны нет, а если и есть, то бензин в полтора раза дороже. Ездить положено с фарами и пристегнутыми.

Исландия только кажется маленькой. Расстояния здесь измеряются сотнями километров, да и километр по грунту совсем не одно и тоже, что по асфальту».

Весь день сегодня мы были в пути с непродолжительными остановками для отдыха, но за 9 часов удалось проехать только 325 км. Под вечер в бензобаке почти нет горючего и к водопаду Dynjandi мы не попадаем, а вместо этого едем на заправку. Картинка в тему: в чистом поле, без признаков жилья одинокая придорожная автозаправка, ни души, заливаешь топливо в бак, оплачиваешь пластиковой картой и едешь себе дальше.

Ночуем в Hvammastangi в молодежном хостеле. Бассейн с горячей водой под открытым небом после дня в машине – особо дорогой подарок для тела, затекшего от многочасовой неподвижности.

[ММарина]

13.08.12.
Выезжая из Западных фьордов, заглянули в музей нечистой силы и магии в Хоульмавике.





На одной из улочек этого городка наш Гусь познакомился с местными синими девчонками




Музей магии - так себе, на большого любителя колдовства и магии... Мне запомнился только огромный музейный кот, раздобревший видимо в пространстве с аккумулированной негативной энергией...

[ММарина]

14.08.12. Мгновение седьмое: Удар под дых

В хостеле, где мы остановились, был скоростной интернет. По скайпу пришло известие о том, что умерла моя близкая подруга… моя ровесница…
Умом понимаю, да, тяжелейшая болезнь, да у Бога для каждого из нас определено время, когда приходит час «вернуть Творцу билет», но сердце разорвано болью потери, проглоченные слезы обжигающим комком застряли в груди, пудовым ярмом сдавили плечи. Рыдать в голос не могу, потому что гостиница, рядом посторонние люди, зубы стиснула, сердце в кулак, терпи…

«Подобно тому, как нас везет поезд, когда мы едем в Руан или Тараскон, смерть уносит нас к звездам. Впрочем, в этом рассуждении бесспорно лишь одно: пока мы живем, мы не можем отправиться на звезду равно как, умерев, не можем сесть в поезд. Вполне вероятно, что холера, сифилис, чахотка, рак, суть не что иное, как небесные средства передвижения, играющие ту же роль, что пароходы, омнибусы и поезда на земле. А естественная смерть от старости равнозначна пешему способу передвижения». Ван Гог «Письма к Тео».

Собрались и поехали дальше по маршруту, но сегодня «отказываясь вести себя как полагается, опять ведем себя кое-как», поэтому сворачиваем с трассы №1 и движемся вдоль древнего исландского пути, соединяющего север с югом по дороге для джипов и другой полно-приводной техники.













Безусловно, как взрослые люди мы, отдаем себе отчет о риске и возможных финансовых последствиях в том случае ЕСЛИ… ведь по условиям страховки нам не положено соваться на те дороги, где на указателях перед номером стоит буква F. При заключении договора на аренду машины нам рассказали о том, что не так давно кто-то из клиентов «Гилдо» попал в переделку и чтобы вытащить машину, если я ничего не путаю, спасателям было выплачено около 500000 исландских крон.

Кстати у крупных прокатчиков на борту машин сданных в аренду указаны координаты владельцев. Исландцы нередко закладывают нарушителей правил, но не потому, что среди них полно «павликов морозовых», а потому что рейнжеры (спасатели) «задолбались» вытаскивать таких вот безбашенных ловцов адреналина.

Дорога гравийная, с такой трясучкой, что ехать нужно молча, опасливо придерживая язык за зубами, дабы ненароком его не прищемить

Мы на нашей Цаце, приземистой легкомысленно-сиреневой крохотуле, словно приседая в книксене, вежливо притормаживаем и пропускаем все встречные огроменные джипы и автобусы с «камазовскими» вездеходными колесами. В виде бонуса водители в знак благодарности, широко улыбаясь, машут рукой, или делают мудру-жест, каким индийские святые благословляют паству.



Останавливаемся в палатке в тихой долине Квераведлир, вклинившейся между двумя ледниками и закрытой их могучими спинами от ветров. Неподалеку от лагеря фумарольная площадка с разнообразными булькающими котелками, бассейн с горячей водой, чуть подальше поле, где застыли пузыри вздыбившейся земной коры. После посещения музея магии ассоциации соответствующие.





Пообедав, приготовленной на примусе горячей ухой из свежей трески, отправляемся к кратеру потухшего вулкана.



Славная погода – тепло, безветренно. 6 часов пути с длительными остановками – всего около 12 километров. Обратно быстрым шагом дошли за полтора часа.







Весь день память как коза на привязи неотступно возвращала к утреннему известию, давила печаль, легшая камнем на сердце, душил «слезный спазм», оттого, что не могу себе разрешить кричать от боли в голос, когда рядом есть люди. Вспоминала, что монахи Соловецкого монастыря до сих пор читают сорокоуст, заказанный нами за здравие моей подруги, а надо бы уже за упокой…

Здесь в каменной пустыне можно было «отпустить себя» и я многократно останавливалась, чтобы выплакать горечь сердца, примиряясь с уходом близкого человека, осознавая, что теперь уже больше НИКОГДА… никогда не услышишь голос, позвонив по телефону, «ой, а я только, что вспоминала про тебя», не увидишь озорной блеск огромных глаз, солнечность улыбки. Как хорошо, что перед нашим отъездом, несмотря на предотъездные хлопоты, мы повидались, и было несколько часов, когда, радуясь встрече, мы наслаждались общением друг с другом.

Доходим до кратера вулкана, следуя извивами тропинки влекущей нас среди безнадежно каменных полей. Забрались на кромку вулкана и внутри его чаши видим картину «хорошо налаженного хаоса» - последствия извержения, подобные застывшей диораме Бородинского сражения.

Когда-то раскаленная земля плевала в небо расплавленной магмой, выворачивалась внутренностями наружу, в неистовстве швыряла камни на километры по округе. Выплеснув всё, что копилось и удерживалось придавленное тяжестью тверди под спудом, земля успокоилась, затихла и, посыпав голову пеплом, застыла, на тысячелетия превратившись в безжизненную пустыню.

Прошло Время, которое стирает всё и всё лечит, через столетия раны и рубцы на ее теле затянуло пеленой лишайников и вот теперь, возлежа на зеленых подушках мхов, нам улыбаются нежные приполярные цветы.

Как гномик ты сидишь на кромке кратера, словно на краю чашки и «пьешь глазами» растворенный в студеном воздухе пейзаж… минуты проползают мимо неуловимо медленно… опомнишься… уж час пролетел как мгновение.







В таких состояниях как сегодня использую способ, который мне помогает принять боль физическую или душевную. Ты выпеваешь то, что засело занозой в теле или душе на джибберише через слова, не имеющие смысла на неведомом языке. Я сидела на камнях и плакала и пела, отпуская слезы и безнадежность. Ветер уносил все это и развеивал, растворял в безмятежности камней, снегов, облаков. Со временем мне стало легче, печаль стала светлой, сердце покойным. А это для ее души - самая лучшая поддержка и помощь в том путешествии, куда она отправилась…



Она очень любила путешествовать и мечтала, когда поправится… Жизнь, была отложена на потом… ПОТОМ не случилось… Как нам сложно разрешить себе то, к чему тянется душа… мы бесконечно тешим себя призрачными надеждами на то, что у нас еще есть время… и живем пытаясь соответствовать ожиданиям других, следуя их указкам и «шум чужих мнений заглушает наш Внутренний голос и зов сердца»…

Теперь везде, где есть такая возможность, я кладу камень в пирамидки с мыслью, что в это мгновение она рядом со мной и видит ту красоту, что вокруг и радуется.
Андрею даю наказ: «если я умру раньше, сжечь мое тело в крематории. Я хочу «просЫпаться пеплом» над морями, реками и ВОДОПАДАМИ. Он отвечает: «Договорились!!! Это - очень хорошая идея. Ведь у меня нет тяги к алкоголю как к известному обезболивающему, а мне нужно будет себя чем-то занять».





Идем обратно, и ледник Лаунгйёкюдль, всплывает справа из-за горизонта как планета из фильма Ларса фон Триера «Меланхолия». Фильм, где все умерли, совсем ВСЕ, Земля погибла. В общем, фильм про то, что жить надо СЕЙЧАС, наслаждаться жизнью не после смерти в райских кущах, а до, и «не дожидаться, пока на свете все устроится, чтобы только тогда начать ценить радость».

(Кстати, в Википедии написано: "Идея фильма зародилась у Ларса фон Триера во время сеанса психотерапии при лечении депрессии. Терапевт сказал ему, что люди, подверженные депрессии, стараются действовать более спокойно в стрессовой ситуации, чем другие, так как они и так ожидают плохих вещей. Триер затем развил эту идею в фильме, причём, без каких-либо амбиций изобразить апокалипсис правдоподобно с точки зрения астрономии, но как способ изучения психики человека во время катастрофы")




Вернулись в лагерь. После того как солнце укатилось в другие края греть и освещать землю, в окружении ледяных неприветливых гор стало прохладно и мы пошли окунуть тела в горячий источник для расслабления и сугреву.

[ММарина]

15.08.12. Мгновение восьмое: «Хлеб насущный даждь нам днесь»

Блаженство: чай со специями и молоком и хлебцы с "кулубничным" варением!!!

















холодоустойчивая блондинка - явно исландского разлива.

Побродив пол-дня по фумарольным полям, решили вернуться «к цивилизации».
Цивилизацией был город Блёндус со странной гостиницей: первый этаж – ресторан, на втором – «нумера».

Любой путешествующий, о чьем питании не позаботился туроператор, вопросы обеспечения себя едой решает сам. На стадии подготовки к поездке, мы поняли, что продукты в Исландии дорогие, а в малонаселенных местах магазины отсутствуют вовсе. Поэтому мы взяли с собой сублимированные овощи и другие запасы в трек для уменьшения веса и на время остального путешествия для сокращения расходов.

Пару раз, поев в общепите, причем фастфуде, мы решили, что будем готовить сами, потому что в кафешках и на фудкортах цены таковы, что, увидев их, аппетит пропадает, и терзают подозрения, что до конца пребывания в стране в смету нам будет не уложиться. Для ночевок выбираем кемпинги и хостелы с оборудованными кухнями. В гостиницах, где не было возможностей для самостоятельного приготовления еды, приходилось, нарушая правила пожарной безопасности организовывать себе «полевую кухню» прямо в номере, используя примус. Кстати, про газ: Мы его не покупали, т.к. в месте первой ночевки прихватили пару полупустых баллонов, оставленных путешественниками, покидающими страну, а затем еще пару штук, в итоге нам хватило этого «колхозного» газа с избытком, даже остатки выложили перед отлетом домой в последнем хостеле.

Экономя на том, что практически не питались в общепите, а готовили сами, мы покупали в магазинах все, что хочется, ни в чем себе не отказывая. Предпочтение отдавали сети супермаркетов «Haughkap», который дороже, чем «Bonus», но выбор там значительно больше (цены в магазинах раза в полтора выше, чем в дорогих супермаркетах Архангельска).

Собственно как и у нас в России, заходя в Исландии в магазины, мы пытались найти среди изобилия продуктовых развалов что-нибудь настоящее, а уносили с собой фрукты и овощи «жалобные на вкус». Любимые нами манго, в Исландии стоили также как в Таиланде. И хотя "здешние" эквадорские были слабым отголоском феерического вкуса манго Шри-Ланки или Камбоджи, мы все равно каждый раз покупали по паре штук, а потом долго возили их с собой, на ночь пристраивая для дозревания в теплое место.
А вот рыба даже замороженная была великолепна: семга, треска, хек и сушеная, с натуральным вкусом без соли – просто НЕЧТО!!! Я теперь и дома сушу на дегидраторе.

Еще на удивление вкусными и не терзающими в послевкусии желудок и печень оказались супы из пачек с минимальным количеством Е-добавок.

Днем позже, объезжая по периметру мыс Ватнснесс, среди сырости и промозглости мы остановились пообедать в небольшом рыбном ресторанчике, где случился весьма «утешительный обед». Меню отсутствовало, мальчик-официант совсем плохо изъяснялся на английском и мы с трудом поняли, что в наличии есть только два вида рыбного супа. Выбрали уху из семги с треской и морепродуктами. Сначала для разбега нам принесли салат типа греческого, суп же оказался не просто вкусным, он был БЕСПОДОБНЫМ. Из ресторана мы вышли с чувством «сытости и благости».

Многократно во время трека по Цветным горам и потом, рассекая по исландским просторам на машине, мы собирали белые грибы, которые в изобилии растут прямо у дороги. Говорят, что сами исландцы грибы не собирают, а среди грибников замечены только русские и поляки.

В магазинчиках на автозаправках можно купить молочные продукты, иногда овощи, хлеб и всякие печенюшки с конфетами, стоят они там еще в полтора раза дороже, чем в супермаркетах. Но так как у нас есть машина, в которую можно затарить запас, а температура за бортом позволяла сохранять даже скоропортящиеся продукты по несколько дней, то мы предпочитали закупаться в городках с большими магазинами.

Для меня ответ на вопрос: «а какова Исландия на вкус?» - лакричная. Повсюду продается огромное количество конфет с добавлением лакрицы, во вкусе которого присутствуют кроме сладости еще с десяток оттенков трудно-облекаемых в слова. Мы слопали за поездку несколько килограмм. И вероятно благодаря лечебному воздействию лакрицы у нас за время пребывания в Исландии ни разу не случилось проблем ни респираторных, ни со стороны желудочно-кишечного тракта.

ЛАКРИЦА, известная в России под названием солодка.

Состав и свойства:

«Лакрица богата витамина группы В: В1, В2, В3, В6. Благодаря этому она необходима для энергетического обмена и правильной работы всех органов и систем организма, в особенности нервной системы, регулирует обмен веществ, участвует в синтезе белков, производстве инсулина, участвует в энергообмене и всех метаболических реакциях организма.
Лакричный корень – одно из самых известных природных средств от кашля. Он входит в состав многих грудных сборов, эликсиров и микстур. Содержит множество активных компонентов: более 30-ти флавоноидов, тритерпеновые сапонины (в число которых входит глицирризин), фитостеролы, алкалоиды. Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, спазмолитическое, противоязвенное действие».

[ruslendingur]

[ММарина]

"ruslendingur"

[ММарина]

Lef: Жаль, вы, наверное, в Аскье не побывали (? хотя по 35 рискнули, так что может и туда добрались... )

Для меня, как человека практикующего йогу, ЦЕНТР ПУСТОТЫ был очень притягателен просто даже из-за названия. Маршрут прокладывал муж и уже сейчас не помню, но по каким-то веским причинам нам туда попасть не удалось...

[ruslendingur]

Lef: Жаль, вы, наверное, в Аскье не побывали (? хотя по 35 рискнули, так что может и туда добрались... )

Для меня, как человека практикующего йогу, ЦЕНТР ПУСТОТЫ был очень притягателен просто даже из-за названия. Маршрут прокладывал муж и уже сейчас не помню, но по каким-то веским причинам нам туда попасть не удалось...

Туда только на спецавтобусе с экскурсией от Миватн,



либо на джипе, но тоже со сторона Миватн или с востока.





Теоретически в день уложиться можно, но не нужно

[ММарина]

16.08.12. Мгновение девятое: Пьющий слон






Из Блёндоса съездили посмотреть на тюленей и скалу-слон на мысе Ватнснесс. Места прикольные, но после того, что мы уже видели, вызвали ощущение туристического аттракциона. Да и людей тут немеряно.

Вдали лежат обещанные путеводителем тюлени.





А это - слон, пытающийся выпить океан.









Там мы встретили Санта Клауса. Ведь правда похож?

Еще в этот день были придорожные лошади






Две красавицы- исландские блондинки



И был еще славный магазинчик при фабрике шерсти, где мы маленько прибарахлились.



Двигаясь по направлению к Акурери во время остановки для отдыха, мы нашли склон закрывающий небольшой овражек от ветра и пообедали там в тепле, расслабляясь в шезлонге, читая вслух роман "Шантарам".



Обратите внимание на руки! Они, кстати чистые:twisted: Это -типичный северный фрагментарный загар



А на этом снимке хорошо видно какие в Исландии "точечные" персональные леса.

Солнечный просвет довольно быстро закончился



Akyirery – северная столица Исландии.

Это - небольшой городок с уютной пешеходной улочкой в центре, где можно закупиться сувенирными «ништячками».





весьма исладский прикид в витрине: вечернее платье + сапоги резиновые + теплый шарф с мехом

я "дорвалась" до витрины с пуговичками...











книжный магазин







Бродя по городу, заходим в храм. Гулкость пространства, особая тишина. От алтаря нам навстречу идет бодрым спортивным шагом мужчина лет сорока. Он одет в джинсы и облегающий белый джемпер, подчеркивающий молодцеватость его подтянутой фигуры. Глаза бездонной голубизны и лучистая доброжелательная улыбка. Мы спрашиваем его о том, когда бывают в храмах Исландии мессы. Он отвечает, что сегодня будет бракосочетание, а так службы бывают по воскресениям. Когда он уже вышел, я поняла, что это был священник. И мне тут же на контрасте к его открытости, дружелюбию вспомнилась скорбная сдержанность соловецких монахов.

Вообще, мы были удивлены, что по пути следования все храмы были открыты. Некоторые были абсолютно пусты, то есть там не было кого-либо присматривающего внутри за Божьм местом.
Так славно... просто церковь... «помолись и иди себе дальше».







Это цитаты из упомянутого выше отчета Александра и Тани Симо: «удивила местная церквушка. Вот католические статуи, рядом почти православные иконы, общее убранство аскетически – протестантское, но вместо ладана курятся сандаловые палочки из индийского магазина. Вот это широта взглядов!».

«В Исландии много детей. По два, по три. Бегают такие белобрысые, свободные и смешные. Исландии вымирание не грозит, поэтому и не стоит на повестке дня необходимость раздачи гражданства арабам и неграм с высокой рождаемостью… Можно сказать народ здесь веселый, добрый и не приставучий. Общее настроение более праздничное, чем в Европе.»

[ММарина]

17.08.12. Мгновение десятое: Киты

Хусавик – первое место в Исландии, где были организованы морские круизы, с целью наблюдения за китами. Поэтому его иногда называют «Китовой столицей Европы». Ранее это было захолустье, теперь, благодаря верному маркетинговому решению в сезон из Рейкявика прилетает по два самолета в день и в общей сложности более 100 тысяч туристов посещают его ежегодно.






Вечером прогуливаемся по вечернему городку. Вокруг привычно чисто и ухожено. Цветные домики, клумбы с многоцветием роскошных роз, удивительных для северного побережья, которое почти граничит с Полярным кругом. Улицы снова пусты, изредка увидишь собаку, выгуливающую хозяина. Наверно, исландцы пешком не ходят, а передвигаются только на машинах.



Проходя мимо храма, увидели в нем свет, зашли, и неожиданно попали на репетицию церковного хора. Человек пятнадцать приноравливаясь друг к другу и к мелодии, под методичным управлением хормейстера повторяли ее раз за разом и в конце концов таки разродились каким-то бодрым псалмом для воскресной мессы, в котором Андрей почему-то услышал обращения к Раме – божеству из индуистского пантеона… И опять удивило насколько живые и доброжелательные глаза, как весело и радостно люди занимаются любимым делом, без нарочитой торжественной унылости наших прихожан, певчих и священников. Ну и демократичность одежды. Видимо здесь никто дресс-кодом не озобочен...





Сегодня ночевали в доме у исландцев, которые сдают комнаты туристам. Утром словоохотливая хозяйка поит Андрея традиционным исландским напитком – кофе и, заполучив свободные уши, что-то взахлеб рассказывает ему по-английски. Андрей, словно собака со все понимающим взглядом кивает ей и как обычно угукает, поддерживая у доверчивой женщины иллюзию двухстороннего общения






лужайка и маленький садик при доме






Днем приходим на причал, Андрей покупает билет за 100 евро и, надев комбинезон астронавта, погружается на speed-boat (скоростную шлюпку) и убывает смотреть на китов.







киты были, несколько штук







Если вы помните, что меня даже на пароме укачало, поэтому, чтобы не мучиться, я выбрала остаться на берегу и предоставленная самой себе обладательница мужниной пластиковой карты брожу по сувенирным лавкам, покупая «мелкие туристические глупости». Потом выбрала кафешку с открытой террасой и, тая на солнышке, щурясь от яркости его лучей, смотрела на гладь вод Ледовитого океана. Удивлялась тому, что в этом городке еще остались у причалов кучи снега, который не успел растаять к середине августа, а также изобильному цветению душистых роз, высаженных местными мичуринцами вдоль улиц.



Тотально расслабившись, отдыхая от тряски в машине, я наслаждалась солнцем, океаном, необыкновенно вкусным пирожным с какой-то горячей подливкой и возможностью писать об увиденном в заветный блокнот в нормальных условиях, то есть сидя за столом. Обычно во время поездки я стараюсь делать записи в «бортовом журнале» сразу, ловя мысли на лету, привязывая образы к словам, и поэтому, не дожидаясь остановок, пишу прямо в машине во время езды, при этом каракули мои больше смахивают на кардиограмму и впоследствии нуждаются в дешифровке.

…А вот знаменитый Хусавикский музей фаллосов мы нашли с большим трудом. Причем он оказался закрыт – всю коллекцию из трехсот х..ёв увезли в Рейкьявик (ММ -это приписка Андрея)

[Михайлова Ольга]

Шикарное путешествие!
Неспешное, с наслаждением, я бы сказала, смакуя Исландию....

Фото великолепны!!! Вы просто замечательная рассказчица!!!!

[konatava]

Вы просто замечательная рассказчица!!!!

И фотограф

[ММарина]

konatava и Михайлова Ольга - благодарю вас за отзывы.

Пошла ваять дальше

[ММарина]

По дороге к озеру Myvatn была остановка у водопада Годафосс. По преданию в него исландцы сбросили изваяния своих богов после принятия христианства.





18.08.12. Мгновение одиннадцатое: Исландия – страна водопадов

Озеро Myvatn. В переводе «Комариное» озеро.

В Исландии несколько столетий назад викинги весь лес извели, а раз нет лесов, нет болот, НО! и комаров тоже нет, однако… в некоторых местах есть мошка. Одно из таких мест – окрестности озера Myvatn. Когда стихает ветер, то мошкара здесь носится тучами, тычется в лицо и особенно в глаза. Но в отличие от наших северных - здешние мошки ДОБРЫЕ, не кусаются.





Исландия находится на стыке двух платформ, вулканы извергаются примерно раз в пять лет. Земля, озверевшая от жары вспучивается, раскалывается, и летят с неба расплавленные «плюхи», остывая, образуя фантасмагорические натеки. Кстати, Андрей предположил, что во время извержения… можно опытным путем проверять теорию относительности или качество собственной кармы.

Мы поднимаемся на край кратера и сверху видно, что в окрестностях после землепреставления все вывернулось на изнанку, словно прошла здесь страшная война и все поставила дыбом. Но битва эта была столь давно, что шершавая ноздреватость камней уже подернулась тонкой шкуркой меха-мха, лишайники и цветы-лилипуты обжились и уже захватили все прорехи между камней.









Двигаясь на машине по периметру вокруг озера, мы переезжаем от одной природной достопримечательности к другой, расстояния слишком большие для пеших прогулок. И все равно на вопрос Андрея идти ли к церкви троллей у меня было «тихое, но твердое мнение» - НЕ ХОЧУ. Осталась собирать чернику, а Андрей видимо обладая более живым и богатым воображением, носился с упоением среди вулканического изобилия и в нагромождении камней «видел» и троллей и их замки.





Еще одна термальная площадка. Оченно живописная. Особенно в благодатный солнечный денек.







Вокруг булькают фумаролы, застилая окрестности пронзительно пахнущими облаками пара. После такой «ароматерапии» запах серы стойко держится в носоглотке еще несколько часов. В «грязюкатерах» - чашах с жидкой сиреневой глиной словно бултыхается чье-то мускулистое тело, которое вот-вот восстанет подобно Афродите, но на поверхности материализуется не прекрасная дева, одетая в морскую пену, а глиняный великан - Голем.



Видите, уже ладонь сжатая в кулак показалась!!!!

а вот - язык....




Вечером, ужиная рядом с палаткой, наблюдаем феерический закат с почти флуоресцентной яркостью цветов, разлитых по небу. «Исландия богата такими картинками с фантастической игрой света в разрывах облаков. Понятно, почему один из путеводителей по Исландии назывался «Страна Света».



Для меня сегодня день особый – встреча с водопадами Dettifoss и Seafoss. Нетрудно догадаться, что водопады - моя страсть. Символ Водолея – человек в кувшином льющейся воды. Видимо мою водолейскую сущность влечет вертикальное состояние воды – водопады и фонтаны.

Dettifoss. В переводе с исландского слово «Деттифосс» обозначает «бурлящий водопад».

Деттифосс самый мощный водопад Исландии и Европы. Каждую секунду с уступа высотой 44 и шириной – 100 метров срывается 200 кубометров воды, в летний период объем падающей воды может доходить до 500 м³/сек., но эти «мертвые» цифры как и данные бухгалтерской отчетности не передают звериную неукротимую мощь этого чуда природы.

Мы медленно бредем к водопаду через каменную пустыню, покрытую дюнами из черного песка, ветер бросает его пылью в наши глаза.





Вот Dettifoss предстает пред нами во всей своей могучей красе, вызывая «оторопь, которая заполняла то место в теле, где по всем приметам должен был бы гнездиться восторг».

Я подошла и села на самом краю каменной стены завороженная ежесекундно обрушивающейся на меня стеной воды. Мощь невероятная, ощущение присутствия и в тоже время ирреальности, невозможности видимого. Вода цвета пепла, напоминала грязные и спутанные в колтуны седые волосы неухоженного старика брошенного детьми. Она, падая с высоты, взрывается, взлетает струями вверх но, потом все же достигнув дна, разбившись вдребезги, поднимается водяной пылью, которая парит над этим местом на сотни метров. Мощь первозданная - энергия в видимом проявлении.

Есть известная оптическая иллюзия - если какое-то время неотрывно смотреть на падающую вниз воду, а потом перевести взгляд на неподвижный берег, то несколько секунд ты видишь, что камни, на которых ты сидишь, как бы паря поднимаются вверх. Мне всё чудилось что, вода с душераздирающими воплями «не могу и не хочу» падает в пучину, упирается изо всех сил, напрягает жилистое тело, пытается удержаться на краю, но ее неминуемо сталкивает в бездну новым потоком неудержимо и бесповоротно.

Андрей: «интересно, а вода, когда приближается к месту падения, знает о том, что ее ждет?».
Я не знаю. Но мне кажется, что для воды в месте перепада высот на несколько мгновений наступает этакий «конец света». Она теряет каменную опору дна и привычные сдерживающие границы русла, на время становится способной лететь, потом – удар, бурление и снова покойное течение, как ни в чем не бывало. Вероятно, после этого вода становится иной, словно человек, переживший клиническую смерть.

река вниз по течению

Как все-таки хорошо, что исландцы не очень-то предприимчивы, у них нет коммерческой ухватистости азиатов, и они не поставили в этом месте гидроэлектростанцию, а сохранили чудо в первозданном виде. Никаких кафешек и шашлычниц, только канат заграждения там, где особо скользко от влаги и выложенные плитами тропки, да вдалеке туалет.


Это - Seafoss

[ММарина]

19.08.12. Мгновение двенадцатое: ЧУДО + чудо

«В жизни всегда есть место подвигу», изрек с гордостью Андрей, выехав в семь часов от домика фермера, где мы сегодня ночевали. Подвиг в том, что встать в такую рань для него – это… подвиг!

Мы вновь отправились к Деттифоссу, но уже с другой, левой его стороны. Этот совет мы получили здесь на форуме и подтверждаем, что действительно очень правильно смотреть водопад с обеих сторон.

Согласно народной мудрости «кто первый встал, того и тапки» и в это раннее утро весь водопад безраздельно принадлежал только нам двоим.
Мы были первые и единственные, можно было подползти к самой кромке, улечься на живот, в распор зацепившись руками и ногами на краю бушующей силы, и присутствовать при растроении собственной личности: одна отрешенно наблюдает за течением и ревом воды, вторая – ужасно боится и чувствует как страх в животе ворочается противным живым комком, а третья…. готова слиться с водой и упасть в эту пропасть и там пропасть, превратившись в водяную пыль в которой парит невесомое радужное сияние.





«Чудо – явление, которое может быть объяснено только задним числом» М. Анчаров.



В это утро случилось ЧУДО водопада, оно сложилось и умножилось на чудо радуги среди смурного неба. Что-то совпало в пространстве и времени, посреди тучной облачности вдруг открылась дверца, из которой вывалилось солнце, и ярчайшая радуга раскинулась в водах водопада. Скоротечное чудо продолжалось всего несколько минут и исчезло также внезапно, как и появилось.



После водопада через час пути у нас спустило колесо. Надо отметить, что проезжающие мимо предлагали помощь «и это им зачтется». Но Андрей, хотя не имел такого опыта, но споро его заменил сам, так как он счастливый обладатель «умных рук», готовых починить то, что готово отдать концы… Что скажешь?!!! Инженер он и в Африке инженер. К тому же, если человек не костенеет в том, что уже знает и умеет, то он постоянно учится. И, неважно, сколько ему лет. По моим наблюдениям, если человек освоил какое-то дело в совершенстве, то к чему бы он потом ни приложил руки и голову, какая бы сфера не привлекла его, все дается ему легко.



Укатали Сивку такие вот дорожки...

Мы остались без запаски. Проконсультировались по телефону с нашими арендодателями и они посоветовали найти в ближайшем городке ремонтную мастерскую. Но осуществить это не удалось, так как было воскресенье.

А выехали мы сегодня столь рано, так как намеревались попасть на воскресную мессу в городе Эгильсстадир.



Начиная с Западных фьордов мы частенько ползли по ужасной дороге со скоростью 30 км/час, где от трясучки, потеряли два декоративных диска от колес, а наш плеер от постоянного сотрясения мозга регулярно вываливался из гнезда. Могу предположить, что вырвавшись с дорожки в виде стиральной доски, Андрей газанул бы и сказал: «Ну, держись, Гусь, сейчас будем играть в Шумахеров». А так, «благодаря» спущенной шине к началу службы мы все равно безнадежно опоздали, и не было необходимости в скоростной езде. Видимо дальновидные Ангелы-Хранители, организовав спущенное колесо, остановили наш порыв, да и «в гости к богу не бывает опозданий». А тот храм в Эгильсстадире все равно был закрыт…
Так и вспомнишь суфийское изречение: «Бог давно очертил на песке то место, где ты сейчас стоишь».

Немного о машинах. В Исландии расстояния большие, людей мало (320 тыс. человек), передвигаются жители преимущественно на машинах. «Третья машина в семье - внедорожники ужасающих размеров и мощности. И раз в месяц она используется по назначению».



Гениально организован процесс мойки машин. «Подъезжаешь на заправке к специальному месту. На стенке висят щетки со шлангом, по которому к ним подводится вода. Стоит открыть кран, как вода под большим давлением начинает бить сквозь щетку. Водя щеткой по машине ее можно вымыть за 1-2 минуты. Удобнее я ничего не встречал. Кстати все бесплатно. Это хороший пример, что нужно делать, если хочется видеть на улицах мытые машины. Вот представьте, наша Дума приняла закон и за счет бюджета понастроила таких моек».



В этой поездке у нас был первый опыт путешествия на машине, в связи с этим многое было впервые: автомобиль с автоматической коробкой передач, серпантины, тоннели, парковка в брюхе парома с сантиметровыми зазорами, движение в тумане и в проливной дождь, замена колес, а также узнали, что такое ехать без тормозов

[ММарина]

20.08.12. Мгновение тринадцатое: Овечья арифметика или теория невероятности





Проезжаем мимо лагуны с лебедями, останавливаемся, фоткаем. Лебеди пугливы, близко не подпускают, крики их не соответствуют горделивой королевской осанке, как будто леди голосом торговки начинает склочно препираться из-за пустяков.









Я там по забывчивости оставила на берегу вполне еще носибельные кроссовки «Solomon». Спустя пару часов опомнилась, но мы уже километров на десять отъехали. Пришлось возвращаться. Стоят себе, дождем политые, никому кроме хозяйки не нужные.

В этом месте мы чуть не сбили овцу, которая была камуфляжно замызгана под цвет асфальта. Она флегматично стояла посреди дороги и размышляла о чем-то своем, овечном... Хорошо, что скорость была небольшая, а то поредело бы исландское поголовье.

В Исландии мы обнаружили странную математически необъяснимую закономерность: примерно 90 процентов от встреченных нами овец, группировались по трое. В чем тут загадка непонятно. Может кто-то из зоологов может объяснить?

В маленьких городках овцы подходят совсем близко к обочине, начнешь фоткать – застенчиво поворачиваются раскормленными необъятными задами в замусоленных меховых штанах, машин не боятся, но от людей убегают гуськом. Знают на что способны двуногие: сначала серьгу с меткой на ухо прицепят, потом по осени снимут шубу, и, в конце концов, ради мяса – заберут жизнь.







«Исландия – страна белых барашков. Мы привыкли видеть это грязное и жалкое существо с тупой мордой на наших сельских канавах. Даже как-то странно, что “маленький принц” просил его нарисовать. В Исландии это становится понятно. Местные барашки как будто пришли из сказок. Маленькие белоснежные создания вольно пасутся по всей стране. Барашков можно встретить даже на вулканах, где между травинками по несколько метров. Если взглянуть с другой стороны – бараны основа сельского хозяйства. Вся страна поделена небольшими заборчиками-сетками на пастбища, чтобы хозяева не перепутали свою собственность.
На автодорогах, на границах пастбищ установлены специальные антибаранные устройства. Над ямой через 10 см висят скользкие металлические трубы. Машина их проезжает со страшным воем, а у барана ноги проваливаются между труб. На мелких дорогах раздвижные заборы. Их наличие не значит, что Вам туда нельзя. Их можно открыть и проехать, закрыв за собой. Местными правилами настоятельно не рекомендуется сбивать барашков. В любом случае водитель будет виноват, и должен возместить стоимость хозяину». Из отчета четы Симо.

[ММарина]

21.08.12. Мгновение четырнадцатое: Летние снега Исландии

В городе Хёбн (Höfn) у нас спустило второе колесо, мы без запаски, еле-еле словно контуженные доплелись до автомастерской. Там поменяли резину на двух колесах, обошлось это в 32700 исландских крон, которые нам возместили в «Gildo» при возвращении машины.

Лагуна Йокурсарлон

Прогноз погоды на сегодня оправдался на 200%. Кстати, мы частенько заглядывали на сайт http://en.vedur.is/weather/forecasts/elements#teg=precip&type=precip, где перемещая ползунок по шкале времени, можно увидеть, какие сюрпризы нам готовит погода в ближайшее время. Это позволяло иногда скорректировать свои планы, благо мы не были привязаны к бронируемому заранее месту ночлега.

Дождь был неостановим. Ливень и сильный ветер. Ничего не видно из-за тумана. Дождь такой, что дворники, судорожно метались по стеклу с максимальной скоростью и не справлялись с потоками воды. Слабо теплилась надежда, что, может быть, где-нибудь на жарком юге люди изнывая от зноя, уже давно молят о дождях и «милосердной прохладе» и по закону сообщающихся сосудов уже наконец-то унесет эти тучи, хляби небесные просохнут и будет солнце…



В такую-то непогодь мы приехали к лагуне, но пробыли там совсем недолго.
Так случилось, что мы подъезжали к лагуне трижды и каждый раз она была разной.





Наблюдаем с бережка как амфибия на колесах увозит сначала по земле, потом по воде группу китайских экскурсантов. Очертания их и голоса постепенно растаивают в туманной дымке и возникает ассоциация, что это Харон в своей лодке увозит их через Стикс (река забвения).



Температура воды – ледяная. Лед, плавая по поверхности воды голубыми айсбергами тает, но с большим трудом.



Льды лазурных оттенков и цвета старой, чуть зеленоватой бирюзы выглядят фантастично на свинцово-безмятежной зеркальной глади воды. Оказывается, в исландском языке есть множество слов, которые обозначают разные степени покатости склона, оттенков снега и льда, которые наш взгляд просто не привык различать. Когда мне попадались сувенирные открытки с Ледяной Лагуной, то казалось, что там дизайнеры пофотошопили, «улучшив» цвет или это особенности освещения, например, на закате или рассвете мир всегда расцвечен необычно. Но льдины в действительности оказались такого неправдоподобного бирюзового и ярко-голубых цветов, который в наших краях не наблюдается.







славная иилюстрация к сочинению на тему: "Как я провел лето"



Посмотрели прогноз на завтра - с проЯСНЕНИЯМИ!!!
Мы не поехали дальше, а решили вернуться в лагуну на следующий день и стали искать, куда голову приклонить, то есть ночевку. В течение двух часов мы слушали, как нам администраторы с вежливым сожалением говорили «FULL» (всё располнехонько). Но упорный Андрей, зазвонив-таки всю округу, добился своего и нашел отель со свободными местами по приемлемой цене. Первый раз за месяц мы столкнулись со сложностями при поиске жилья. Наверно потому, что это - весьма популярное место и из-за многолюдности предложение не поспевает за спросом.

Выбираем мы места для ночевок по справочникам «Around Iceland» и «Aning accommodation». Это весьма полезные книжки, которые свободно лежат на всех заправках, в турагентствах и т.п., а также можгут быть скачаны в сканированном виде. Там указаны различные варианты жилья, адреса, телефоны и перечень услуг. Последнее важно, т.к. не в каждом месте есть душ с горячей водой, кухня или стиральная машина. Адреса сгруппированы по районам страны. Кстати, мы опытным путем вычислили, что начинать обзванивать лучше с середины списка адресов нужного района.



От Лагуны двинулись дальше и вдруг в просвете между туч мы увидели ледник.

Тут же, как заправские маньяки, которым еще не дался ни один их исландских ледников, мы свернули на гравийную дорогу к озеру Breidarlon. Но, пока ехали, все скрылось в непроглядной облачности
Утешаем друг друга, да ладно, дома в инете осмотрим на фотках тех, кому повезло с погодой больше чем нам.



Дальше уже нужно было пербираться вброд.





Через несколько часов исландская погода полностью оправдала прогноз метеорологов, распогодилась, растолкала тучи с облаками и мы получили все-таки в виде бонуса возможность рассмотреть поближе один из ледников. Андрей даже сбегал к его языку и прочувствовал там сплав всех стихий воедино. Это - один из языков ледника Мирдалсйёкудль














Далее движемся на ночевку в Vik.



На выезде из Kirkjubaejarklaustur, Андрей сообщает, что у нас проблемы с тормозами. Едем крайне осторожно, медленно, нас обгоняют все кому не лень и непременно оглядываются, что бы рассмотреть, что это за пенсионер на сиреневом «кабриолете» едва плетется

Так мы столкнулись с обратной стороной аренды дешевого автомобиля – машина «пожилая», видимо уставшая, набегавшаяся на своем автомобильном веку … три поломки за поездку. Хотя, судя по отчетам, и с новыми машинами такое бывает… Мы вновь обращаемся к нашим арендодателям.

[ruslendingur]

Маленькие поправки и пояснения.

1. Водопад называется Selfoss (который выше по течению от Dettifoss). Так же называется город на юге и речной порог его имени. Все места, где вода не течет ровно - у исландцев фоссы.

2.

Она, падая с высоты, взрывается, взлетает струями вверх но, потом все же достигнув дна, разбившись вдребезги, поднимается водяной пылью, которая парит над этим местом на сотни метров.

Это примерно с 1000 метров.

3.

Как все-таки хорошо, что исландцы не очень-то предприимчивы, у них нет коммерческой ухватистости азиатов, и они не поставили в этом месте гидроэлектростанцию, а сохранили чудо в первозданном виде. Никаких кафешек и шашлычниц, только канат заграждения там, где особо скользко от влаги и выложенные плитами тропки, да вдалеке туалет.

Не совсем так. На этой реке есть электростанция. Но намного выше по течению, у ледника Ватнайокутль. С одной из самых больших в мире насыпных дамб и 50-ти километровым туннелем от водохранилища до станции с перепадом высот больше 400 метров. А в этом месте - "малавата будет" ©. Плоско тут очень.
Насчет кафешек - тоже просто. Кроме 3-х месяцев в году, добраться сюда затруднительно, туристов нет. Населеных пунктов, а значит и работников для кафешек - тоже нет. Это одно из самых малонаселенных мест Исландии Учитывая, что сама Исландия - одна из самых малонаселенных стран в мире. К тому же в том месте очень сложно .... с водой Сами видели, какая она в речке. А других речек нет, так как нет горок. Пустыня лавовая. Хорошо хоть, что уже второй год, как есть отличная дорога по западному берегу от дороги №1 до водопада.

4.

примерно 90 процентов от встреченных нами овец, группировались по трое. В чем тут загадка непонятно. Может кто-то из зоологов может объяснить?

Не претендуя на звания зоолога, тем не мнее скажу, что над этой загадкой мы бились много лет, пока не оказались однажды на ферме во время отёла. После отёла овец до осени выгоняют пастись, оставляя с мамой-овцой не более двух барашков. К середине лета те по размеру уже не сильно отличаются от мамы. Вот и получается, что ходят они по трое.

5.

Если взглянуть с другой стороны – бараны основа сельского хозяйства. Вся страна поделена небольшими заборчиками-сетками на пастбища, чтобы хозяева не перепутали свою собственность.

Насчет основы - не совсем так. В старые времена бараны и лошади были не основой, а главным способом выживания исландцев, обеспечивая их едой, одеждой, обувью и теплом. Да-да, теплом. Зимой люди жили вместе с баранами и лошадьми под одной крышей и стойла работали как ... хе-хе, бойлерные. Все-таки они теплокровные и 20 овец заменяют одну батарею парового отопления Ну и высохший навоз - газ для приготовления пищи Особенно на тех фермах, что были далеко от моря (море топляк поставляло).
Сейчас вопросы отопления и приготовления пищи не столь остро стоят, а сельское хозяйство Исландии производит все базовые продукты питания. Бананы, конечно, дешевле завозить.
Что касается изгородей, то они выполняют две функциию. Первая - предотвратить миграцию особо шизанутых овец между югом и севером. Вторая - предотвратить сельхозугодья и жилые зоны от безжалостного нашествия баранов, ибо сожрут все подчистую. Хотя иногда используют овец на полях для борьбы с сорняками. Сортировка баранов по осени происходит очень просто. По мере наступления холодов трава в горных районах исчезает и бараны спускаются поближе к равнинам, где их совместными усилиями - с приглашением городских родственников, а с недавних пор и туристов - сгоняют на сортировочные пункты. Такие круглые огороженые площадки с общей зоной в центре и секторами по периметру. Вот там из общего центра каждый фермер своих овец и выдергивает в "свою" загородку. Просто и без фокусов. Раньше баранов клеймили, сейчас вешают на ухо ярлык. Овцы смешно с ними выглядят - как игрушки с ценниками в магазине. У некоторых фермеров угодья - как у маркиза Карабаса и позволяют выпасать только своих баранов, поэтому ценников не надо вешать.

6.

Там поменяли резину на двух колесах, обошлось это в 32700 исландских крон, которые нам возместили в «Gildo» при возвращении машины.

Странно Обычно ремонт колеса 5000-7000 стоит. У вас что, был БТР?

7.

двинулись дальше и вдруг в просвете между туч мы увидели ледник

Будет правильней сказать, что ледник показал вам язык. Перед Виком, если ехать с востока, есть место, где прямо к нему можно подъехать. Хотя, как мне кажется, вы там и подъезжали.


8. Редкая штуковина!



Взгромоздили американский Додж на шасси немецкого Унимога, судя по всему. Причем это - летний вариант. Для зимы нужны шины намного шире.

А вообще отчет -

[ММарина]

Мгновение пятнадцатое: «Настоящая Исландия лежит за пределами дороги №1»

И!!!! Тра-та-та-та – помните, как при первых звуках Бетховенской симфонии №5 судьба стучится в дверь. http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 4452-02-12

УРРРРрррррррааааааааааа!!!!
Вселенная услышала мои мечты и принесла ключи от новой машины. Нам завтра пригонят на замену ДЖИП, всамделишний!!! Было немного жалко, что у нас нет опыта вождения такого автомобиля. Потому что стремно было бы гнать через реки по бродам, по горам почти без дорог и к самой кромке ледника… Ну да ладно, в следующий раз…

Гестхаус «Arsavuir slipping» в городе с подозрительно коротким для Исландии названием Vik (в переводе – город), где мы остановились, - было так себе, по сравнению со всеми предыдущими. А за все время в пути мы повидали разное жилье, ночевали и в гестхаусах, и в маленьких отелях, и в хостелах (общежитиях). Кухня там была «как-то специально неудобна», а так же явно недостаточное количество туалетов и душевых для такого числа постояльцев.

Там на кухне висел необычный плакат - карта исландской истории, где остервенело один другого мочит, сжигают группами и поштучно, головы рубят – ну, в общем-то ничего нового, только здесь на фоне периодически извергающихся вулканов. И была видна какая-то чуть ли не математическая связь между этими явлениями. Агрессия людская как выражение крайнего напряжения прорывается и проливается на ближних, подобно тому, как извергается земля, которая больше не в силах переносить внутреннее напряжение. Она также крушит и сметает все на своем пути…

Гусь-путешественник оказался не простой птицей, а фактически оракулом. Как мы это узнали? Внизу размещена фотка сделанная в общем-то для прикола, типа Гусь рассказывает двум исландским гусыням о своих странствиях... Но, потом уже дома, когда мы присмотрелись, оказалось, что наш Гусь указывал крылом именно на то место, где у нас заглючил тормоз в городе с названием для скороговорок Kikjubaejarklaustur Киркью-байер-клойстюр (церковь-деревня-монастырь).




Андрей в связи с заменой машины тут же озаботился вопросом, куда бы податься и отправился… на бескрайние пастбища инета. Очень оперативно он получил ответ от известного исландоведа и исландофила ruslendingur.
Тот обстоятельно написал, куда и как можно попасть на джипе, исходя из того, что у нас осталось в запасе только два дня. Думаю, он не будет против того, что я здесь приведу этот ответ. Огромное человеческое спасибо ему, как хорошо, «когда такие люди в стране исландской есть!»

http://www.thakgil.is/english.html 214 дорога (~ 5 км на восток от Вика) http://fotki.yandex.ru/users/ruslending ... 419?page=0
После деревянного мостика есть ответвление вправо от "главной" 214-ой дороги - туда на джипе стоит доехать тоже http://fotki.yandex.ru/users/ruslending ... 420?page=0
К морю по 215-ой спуститься http://fotki.yandex.ru/users/ruslending ... 984?page=0
От Selfoss-а свернуть на юг по 34 - 42 через Klefarvatn до Рейкьявика. http://fotki.yandex.ru/users/ruslending ... 169?page=2

Пересев за руль джипа Андрей понимает, что это – «машина для настоящих мужчин» и нужна реальная физическая сила для того, чтобы ею управлять. Почувствовав себя джигитом, он заборзевает стремительно, и вот уже я слышу: «будет меня тут какая-то мелюзга обгонять» и начинает ускоряться…





и Гусь на передней панели джипа тоже как-то приосанился...



Благодаря рекомендациям доброго человека при общей инопланетности Исландии мы попали в какой-то ну совсем параллельный мир, подтверждая неоднократно звучавший на этом форуме тезис, что «настоящая Исландия лежит за пределами дороги №1». То, где мы оказались, у меня вызвало вопль восторга и состояние распирающего счастья без причин и условий.

Хотя сейчас глядя на фотки. понимаю, что они не передают главное: ощущения от пространства и энергетики этих мест.

Натужно, но уверенно взбирался наш джип по юлящей 214-й дороге, а вокруг поднимались застывшие черные девятые валы, между скалами виднелись разводья ярчайше-изумрудной пены мхов, внизу в долине река металась по днищу русла извивами многошеей гидры. Счастье сквозняком носилось по распахнутой моей душе.