По Исландии на кемпере, с ребенком и двумя фотоаппаратами

[Alex 55]

Какой отличный рассказ Хоть бери и езжай прямо по проложенному маршруту ничего не меняя (может как то примерно так и сделаю когда нибудь )

[Evitta]

(совсем не кстати) а кемпер был с с/у и душем?

Нет, в кемпере такой радости не было. Я тоже очень волновалась по этому поводу до поездки. Но оказалось все довольно просто. Всегда находились какие-то места цивилизованные для таких естественных потребностей. Ну а купались мы во всяких источниках или в бассейнах практически через день. А потом феном сушились в кемпере Ну и еще у меня с собой был сухой шампунь. Классная штука, когда нет возможности нормально помыть голову )

[Evitta]

День пятый. Из Hveravellir в Kerlingarfjoll и обратно в Geysir

Утром мы хорошо выспались. И покушали яичницу с беконом и исландской селедкой: ритуал. ;)
Еще прогулялись по геотермальной зоне – мои мальчики там еще не гуляли. И прошлись чуть дальше, по дорожке через лавовое поле.

Прогулялись


Пример того, как жили раньше


Внутри




Парковка


По дороге в Kerlingarfjoll я только с сожалением наблюдала, как ветер сносит на горы большую темную тучу, не оставляя и следа от голубого неба и солнца. Сворачиваем с F35 на F347 – опять же по указателю. Еще 9 км – и мы на первой, нижней парковке рядом с кемпингом.

Едем обратно


По бокам дороги вдалеке - ледники


Ребята дурачатся ;) На заднем плане - наша цель

[Evitta]

Kerlingarfjoll

Kerlingarfjoll - вулканический горный массив на плато Kjolur между ледниками Langjökull и Hofsjökull. Само плато расположено на уровне 600-700 метров, и горный массив возвышается еще над плато на 500-800 метров. Так что в хорошую погоду высокие вершины массива видны и с Севера и с Юга острова. Самая высока вершина - Mt Snækollur - один из пяти самых известных стратовулканов Исландии (остальные - Snælfellsjökull, Snæfell, Hekla и Eyjafjallajökull).

В горах Kerlingarfjoll, в основном образованных вулканической активностью на стыке тектонических плит, можно увидеть и вулканические породы, и горячие источники, и фумаролы и остатки кальдеры вулкана. Разделяют три геотермальные зоны: Верхняя (Upper Hveradalir), Нижняя (Lower Hveradalir) и Hverabotn. Нижняя геотермальная зона Lower Hveradalir – самая легкодоступная. До нее можно прогуляться по спец. Маршруту по горам или подъехать прямо на парковку Mt. Keis и пройти 200-300 метров до зоны.

Кстати, что интересно, дорогу сюда проложили только в 30 годы 20 века. А в 61-ые году группа энтузиастов решила сделать здесь летнюю лыжную школу. В период с 1961 по 1990 год были возведены все сегодняшние постройки. И все было замечательно. Но глобальное потепление спутало все планы лыжников: к 2000 году снег ушел с гор. Но теперь это популярное туристическое направление с красивыми горами и интересными зонами геотермальной активности.

К нашему приезду погода испортилась (ну что я рассказываю, это ж Исландия), начал накрапывать мелкий дождик. Ребенок остался в машине, а мы решили пройтись по короткому маршруту (бесплатные буклеты с маршрутами в наличии на рецепции кемпинга) до нижней геотермальной зоны.

Отходим от "хаток"


Мимо пройти и не сфотографировать невозможно





Девушка на ресепшене сказала, что идти до долины час-полтора. Но это наверное бодрым шагом молодым и в хорошую погоду. И без фотоаппаратов ;) Дорога почти постоянно шла вверх, сначала очень круто. Мы прошли почти два часа и дошли только до ущелья, где дальше на горе начинались снежники. И чего я не взяла свои альпийские палки?..

Димка штурмует снежник






Погода испортилась окончательно, вершины гор закрыли тучи, поднялся ветер, так что мы решили вернуться обратно. Тем более что впереди маячил неслабый подъем по тому самому склону со снежником, куда Димка бегал фотографироваться. В общем сложности мы погуляли где-то часа два с половиной.





В машине обнаружили довольного жизнью Дениску – покушавшего бутерброды и нагревшего жилище.

[Evitta]

Сняли дождевики и поехали на парковку Mt. Keis, чтобы все-таки посмотреть на местную геотермальную зону. Фиг с ней, с погодой. 5 км по гравийке – и мы на месте, прямо в сердце горного массива. Геотермальная зона - от парковки вниз и дальше в горах.

Это впечатляющее зрелище даже в плохую погоду. Буквально несколько шагов от парковки – и перед Вами раскрывается картина с разномастными горами и холмами, между которыми бьются клубы пара от горячих источников и фумарол, видны снежники и тропы по склонам холмов, на которых снуют маленькие человечки. А как же должно быть здесь красиво в хорошую погоду











Из-за погоды вниз мы не пошли. Так что точно когда-нибудь сюда вернемся, чтобы погулять по округе. Остановились только пару раз на обратной дороге: ведь вокруг такая красота..










Каньон на обратной дороге

[Palma]

Потрясающие инопланетные картинки в горах Kerlingafjoll! А тупики какие чудесные - самые трогательные птахи на свете, по-моему. И чего они на самом краю скал в непогоду сидят, нахохлившись, нет бы в какую расщелину спрятаться.
Ленок, ты умница - жаль только очень, что часто так с погодой не подфартило...
Надо было активнее с Димой возлияния местным богам и троллям приносить - чей-то вы расслабились в этот раз!

[Evitta]

Надо было активнее с Димой возлияния местным богам и троллям приносить - чей-то вы расслабились в этот раз!

Мы сами иногда грелись ;)) А троллям мы принесли, только немножко поздновато. Но зато хорошая погода была потом. Но мало ;)))))

[Evitta]

Вернулись в Гейзир уже к вечеру и остались там в кемпинге прям рядом с долиной гейзеров. Кстати, это был самый дорогой кемпинг за всю нашу поездку: 1500 крон с человека плюс 900 крон электричество.

День шестой. Переезд в Landmannalaugar

Утром мы дозалили в кемпер воды – для хозяйственных нужд и двинули дальше. Наш путь лежал в сторону риолитовых гор Landmannalaugar

Наконец заехали на Gullfoss


По дороге мы заправились и помыли машину в очередной раз: после грунтовых дорог задняя дверь вместо белой становилась серой. После по дорогам 35+30+26 поехали дальше: такой вариант был выбрать по наличию заправок и по скорости передвижения по асфальту. За 8 км до поворота на Landmannalaugar на 26-ой мы дозаправились по полной: полного бака хватало не надолго, а своих точных планов по передвижению мы пока не знали, все зависело в конечном счете от погоды.

[Evitta]

Landmannalaugar

Разноцветные риолитовые горы, голубые озера, мхистые лавовые поля и многочисленные фумаролы Landmannalaugar – одна из главных достопримечательностей Исландии. И самый красивый и популярный пешеходный маршрут Исландии протяженностью 55 км на 2-4 дня начинается именно здесь: тропа Laugarvegurinn ведет через горы в Thorsmork.

Риолит – медленно кристаллизовавшаяся вулканическая порода, из которой состоят местные горы. Этот интересный камень образует гладкие разноцветные горы пирамидальной формы. Рыжий, синий, зеленый, красный – каких только цветов здесь нет! В зависимости от погоды и освещения горы кажутся то суровыми и мрачными, то яркими и жизнерадостными.
Кстати перевести название Landmannalaugar/Ландманналёйгар с исландского можно как «купальня всех людей».

Грунтовая дорога F208, кстати, от 26-ой до кемпинга очень приличная, через час привела нас к красивой долине, где можно останавливаться через каждые 500 метров (а большинство таки делает) и что-то смотреть/фотографировать.

Сначала заехали к кратерному озеру Ljotipollur, свернув по указателю. Правда, наверх кратера не поехали, а оставили машину внизу: уж очень колдобистый путь наверх был.

Наша машинка осталась внизу


Наверху


Вот такой бородач на горе напротив


Еще раз остановились




В Ландманналойгар ходят автобусы


А это мы уже в километре от кемпинга притормозили

[Evitta]

Про кемпинг

Перед кемпингом – два легких брода. Сначала мы остановились и ходили кругами. Но увидев, как лихо пересек его джип мерседес, мы тоже заканчиваем очковать и спокойно проезжаем. Ощущения пересечения реки на колесах – очень своеобразные. Кстати, многие оставляют низкие машины перед бродом, по мостику переходят речку с вещами и ставят палатку в кемпинге через 200 метров.

Пока мы поставили машину, заплатили, покушали – почему-то настал вечер. И мы решили отдохнуть в местных горячих источниках. Вдоль гор течет речка, куда и попадает вода из источников. Горная речка совсем не глубокая, в редком случае – по попу. Место, где в холодную речку попадает горячая вода из источников, можно сразу определить по количеству людей, лежащих в том месте в речке.

От большого домика с туалетами и душем до речки – метров сто по выложенной деревянной дорожке через заболоченное поле. Раздевалки рядом с речкой как водится нет. Но есть большая вешалка.

От нашего кемпера до речки – метров 300. Бежали в полотенцах и шлепках, бодрячком. Потом метров 30 пешком по речке (вода градусов 28-30) до заветного места. И расслабон. Народ постоянно в движении, причем все это лежа: в речке течение то и дело переносит горячую водичку из одного места в другое. Мы полежали в одном месте, потом в другом, потов третьем. В общем, час прошел незаметно.

Пока мы в Дениской купались, Дима снимал округу, в том числе и мелких уточек, которые сновали по запрудам рядом с речкой.
В кемпер мы бежали очень быстро: температура на улице стремительно падала. У Дениски даже успели замерзнуть пальцы ног. Но никто не заболел, ни сейчас. Ни в последующие наши «бега». Вот что значит отдых и свежий воздух )

Вид с вешалкой




Гостевой домик имеется


А это я уже сфотографировала кемпинг чуть позже

[Evitta]

Ночная прогулка

Что-то так хорошо мне стало после купания, тело полностью расслабилось и сбросило всю усталость, что внезапно потянуло на подвиги. А не пойти ли нам погулять? – подумала я в девять вечера. Димка меня поддержал, правда, фотоаппарат не взял. Ребенок был накормленный, но на всякий случай оставили ему бутеры и чипсы. Как включать отопление он и так знал. Так что ему было наказано «чуть-чуть поиграть и ложиться спать». А мы типа пойдет на пару часиков погуляем.

На ресепшене выяснили, что есть круговой маршрут на 2 часа, у подножия горы Blahnjukur/Голубая гора. По нему решили и пойти. Правда, карту, распечатанную еще дома, я, конечно, забыла в машине. Ну да ладно, без нее справимся, ага.

Первая часть пути – через лавовое поле. Солнышко который час садилось и не могло сесть – начало июля на дворе, все еще белые ночи. И когда тучка сносилась ветерком, свет вокруг был очень красивый.

На заднем плане - Blahnjukur


Минут через 30 мы вышли к долине, окруженной красивыми горами. Тут тоже пытались поймать пару лучиков солнышка.

Риолитовые горы Háalda







Колышки показывали поворот налево, куда мы и повернули

На пути – вот такая лужа


И вот такая


А справа нависает гора с дымящимися фумаролами. Надо сказать, что иногда дымящиеся дырки были и на тропе, по которой мы шли, и приходилось через них просто переступать…





Склон вулкана Brenninsteinsalda


У подножия Brenninsteinsalda дорога разветвлялась. Мы уже забыли про круговой маршрут и решили полезть наверх. И вот тут-то и начались самые интересные горы.

Но сначала мы прошлись по снегу


Время - 11 часов вечера




А вот и дорожка, иногда попадается уркепление грунта с помощью досок..


Мы идем по хребту, а вокруг - красота!

С одной стороны






С другой стороны
Риолитовые горы Vondugil





Но мы удалялись все дальше и дальше от кемпинга, и поднимались все выше. Скоро стала видна долина с реками за той долиной, в которой был кемпинг, и горы дальше и дальше.




Мы бодро шли по колышкам, указывающим на Laugavegur. И только на следующий день я вспомнила, что это дорога в Thorsmork.

После штурма горы с уклоном в 75 градусов и едва видимой тропой сквозь ветер и дождь до нас начало доходить, что идем мы куда-то не туда. Прошло уже три с половиной часа, кемпинг визуально - уже где-то в 5 километрах от нас. Поэтому было принято волевое решение развернуться и идти обратно. Тем более, что мы уже забрались на такую высоту, где было очень ветренно и особой красоты вокруг пока не наблюдалось. Я не буду рассказывать, как тяжко было спускаться вниз 50 метров по склону в 75 градусов (и я опять не взяла свои альпийские палки!, вместо них цеплялась за Димку сзади) и как потом быстро мы шли все время вниз, но добежали мы до кемпинга за полтора часа. А в небе догорали краски то ли заката, то ли уже восхода…

Ребенок при нашем появления проснулся, сказал, что очень за нас волновался (на что мы сказали «ну что ты! Какие волнения?»), даже пытался звонить (ага, фигушки, связи нет тута) и опять заснул.

И мы тоже отвалились спать как убитые. Правда перед сном тяпнули Бренневинчику.

[Михайлова Ольга]

Красотища!
Обязательно в следующий раз поднимемся здесь повыше!
Фоточки - супер! Особенно с солнечными пятнами!!

[Palma]

Вах!!! Фотки просто шедевральные (вовремя кнопочку "шедевр" нашли и протерли)!
Ради таких видов можно многое перетерпеть, верно ведь, Лен?

[Игаль_Оз]

Классные фотки!!! Очень интересный рассказ.

[Evitta]

Ради таких видов можно многое перетерпеть, верно ведь, Лен?

Эт точно! Хотя я каждый раз сама на себя ругаюсь, когда несу тяжело себя с фоторюкзаком вверх и вверх на очередную гору... ))))) Но красота природы перевешивает )

[Жора Пакетников]

Лена, отлично читается! Иллюстрации - супер. Залюбовалась)

Просмотрев твой отчет, активно ностальгирую по тем местам, что уже повидала.. и не менее активно мечтаю о тех, что еще не видела.

Прихожу к мысли..что ощущение "своего" места возникает не по причине генетической случайности (по факту рождения в конкретной стране), а по какой-то совершенно другой..особой..и пока загадочной для меня.

Снова тянет с непреодолимой силой.. похоже, я исландский наркоман

[Evitta]

Снова тянет с непреодолимой силой.. похоже, я исландский наркоман

Да тут похоже все такие...Я вот точно знаю, что вернусь обязательно... когда-нибудь ))

[Evitta]

День седьмой. Скогар и окрестности

Утром мы проснулись в семь. На улице нещадно свистело и завывало. Машина наша стояла по ветру и у искусственной насыпи, это спасало ее от сильной ветряной качки. Через некоторое время пошел снег, а ветер начал достигать зверских для пешеходов 15-18 м/с. Вот почему вдоль дороги установлены колышки с натянутой веревкой: хвататься, чтоб не сдуло по дороге в туалет J
А в туалетной в такую погоду жизнь била ключом: все мылись, сушились, умывались, переодевались и даже завтракали одной большой дружной семьей. Все-таки палатки хорошо в хорошую погоду, в прибитые к земле камнями в дождь и снег – мало удовольствия.

В общем, был объявлен быстрый сбор: делать здесь в такую погоду было совершенно нечего. Более того, если вдруг ветер усилится, то мы в принципе не сможем выехать отсюда на нашем грузовичке. Так что быстро позавтракав и убравшись, мы решили ехать дальше по маршруту.

Тут в машину обратилась девушка на английском, не сможем ли мы взять пару бэкпекеров куда-нибудь: им тоже не улыбалось сидеть здесь в такую погоду. Я сразу попросила Диму расчистить задние сиденья, которые обычно у нас завалены фоторюкзаками и сумками с перекусом. «Ой, а вы русские?» - девушка услышала русскую речь. Оказалось, что наши попутчики – молодая пара из Санкт-Петербурга, которые путешествуют по Исландии с рюкзаком, перебираясь в нужные места на попутках. Кроме того, им тоже ,как и нам, нужно было в Скогар. Так что мы оченьхорошо туда все вместе доехали. Дорогу после полубессонной ночи и по такой погоде я выбрала попроще, практически обратно: F208+26+32+30+1.

Вдоль трассы №1

Рядом с водопадом Scogafoss все очень окультурено. Есть и кемпинг и ресторан и кафе. Так что мы прогулялись немножко и покушали в местной кафешке исландским супчиком с баранинкой.

Может, это тот самый тролль, который следит за погодой?



Дальше по плану – заезд к леднику Solheimajokull. От парковки – кстати из две, к леднику ведут две дороги: по низу и по верху. Зимой мы ходили по нижней, а сейчас прошли по верхней, от дальней парковки.

Летом тут все уж очень подтаяло, зимой было посимпатичней.







На ближней парковке висит плакат об экскурсиях на ледник с телефонами гидов. Мы аккуратно сфотографировали, то решили сначала посмотреть на цены и время отправления в Skaftafell.

Следующее место по плану – черный пляж с остатками военного самолета. Историю самолета и как это выглядело зимой, можно посмотреть здесь.

Я волновалась, что будет трудно отыскать съезд с трассы , поскольку собственно гравийная дорога там очень условная и вообще съезд никак не обозначен. Просто на месте съезда обычные ворота с решеткой внизу. Но предварительная подготовка по гугль-картам оправдала ожидания. Место мы нашли сразу. Тем более сразу с трассы съехал большой джип. И мы посмотрели на друг друга как обладатели какого-то тайного знания. ;)

От трассы до самолета ехать 4 км по вулканическому полю из пепла. По пути попадаются то камушки, то откровенные булыжники, которые нужно объезжать. А перед самолетом вообще какие-то ухабы и трещины, которые пришлось обогнуть справа.








Я попрыгала малек ;)



После самолета поехали сразу на мыс Dyrholaey, поскольку солнышко продолжало нас радовать. А в районе Вика это скорее редкость, чем правило.
И летом мыс утром и вечером закрывают для въезда машин: охраняют покой птиц.. Однако тупиков на мысе не наблюдалось, ни у маяка, ни ниже.

Вдоль дороги на подъезде


Нравятся мне их международные знаки ;)




Маяк на месте




И арка тоже


Проскочив Вик, лавовое поле, доехали до Kirkjubaejarklaustur/Киркьюбайярклёйстюр (местные называют просто Клёйстюр), где и остановились на ночевку в кемпинге. Вечер был очень теплый и сулил теплую погоду и на завтра.

[Evitta]

День восьмой. От Skaftafell до Hofn


Выспавшись и позавтракав, мы неспешно собрались в сторону нац. парка Skaftafell. Но перед этим заехали к самому красивому каньону Исландии - каньону Fjadrargljufur. Он расположен в паре километров от первой трассы на 206 гравийке, которая ведет на Lakagigar.

Вдоль каньона ведет пешеходная тропа. Можно спуститься и вниз, к речке...



Солнышко вышло


Солнышко зашло


Вид в другую сторону




Внизу




Дорога от Клёйстбра до Скафтафетля довольна живописна. Первая часть ее идет вдоль гор, потом начинается большое вулканическое поле с речками и однополосными мостами.

Остановились снять Foss a Sidu, который снимали и зимой



На южной оконечности гор Björninn/Медведь перед протяженной равниной Skeiðarársandur возвышается красивая гора Lómagnúpur, довольно часто фотографируемая. Высота ее 688 метров. А на ее склонах можно увидеть следы оползней, которые были здесь 1790 и в 1998 годах.

У каждой горы Исландии есть свой тролль или великан. И Lómagnúpur не исключение. Великан Lómagnúpur - один из четырех сверхестественных существ – защитников Исландии. И в саге Njáls saga тоже есть упоминания об этой горе.




После Lomagnupur начинается долина реки Skeiðará – Skeiðarársandur. И ехать по ней до Scaftafell километров 40. Горы и ледники кажутся так близко, но только когда видишь, что ты едешь, а они не приближаются, да еще маленькие машинки вдалеке как-будто стоят на месте, а не едут, - становится понятен настоящий масштаб дороги.







У речки Skeiðará плохая репутация. В 1996 году при извержении вулкана Grímsvötn в речку с ледника попала оргомная масса воды (45,000 кубометров в секунду) и льдин, которые уничтожили часть трассы номер 1 вместе с мостом через реку. К счастью, никто не пострадал. А напоминанием об этом событии служат остатки железных балок уничтоженного моста рядом с дорогой, не доезжаю немного до поворота на Skaftafell.

Мы были здесь зимой, но тогда погода была просто ужасной.

А сейчас одну из балок используют в качестве горки


Или в качестве турника ;)



Водопад Svartifoss

Оставив машину на большой парковке у кемпинга рядом с офисом Skaftafell, мы двинули по пешеходной тропе к водопаду Svartifoss. Его еще называют органом из-за базальтовых колонн, которые окаймляют водный поток.

На парковке показана схема всех пешеходных маршрутов по округе, так что риск заблудиться сведен к нулю. Да и народу тут много сегодня: температура впервые за наше пребывание тут достигает 22 градусов.



Тропа к водопаду хорошая, по пути пара-тройка видов на водопады и долину внизу. Подъем довольно легкий, пологий и занимает около часа со всеми остановками на пофотографировать. Высота над уровнем моря составляет порядка 400 метров.





По дороге пути застали вот такие облачка



Вода в речке с водопада очень вкусная. Денис сказал, что даже вкуснее, чем с ледника.

На обратном пути встретили дрозда-белобровика, который ходила по тропе в метре от людей, не обращая на них сильного внимания.


После прогулки к водопаду мы зашли в офис местных гидов и купили самую легкую экскурсию на ледник на следующий день. Стоило это порядка 8-9 тыс. крон со взрослого и полцены для ребенка.

[Evitta]

Ледяная лагуна Jokulsarlon

После небольшого перекуса в машине решено было ехать в Hofn. А по дороге – ледяная лагуна с черным пляжем. И по мере приближения к мосту через каждые 500 метров по левую сторону небольшие парковки. Откуда можно дойти до гребня, за которым видно лагуну.







Вообще рядом есть еще одна не менее красивая ледяная лагуна Fjallsarlon, километров за 10 до Jokullsarlon, если ехать от Рейкьявика. И на съезде с главной дороги летом даже стойка была с названием, зимой ничего не было. Но летом мы туда уже не заезжали, времени не хватило.


Зимой мы в этих меcтах много поснимали. Но теперь лето, все немножко по-другому. Например, льда на пляже значительно меньше. Но Денису все равно раздолье: долбать большие льдины менее большими ))







У самой лагуны народу очень много. Но и льда по сравнению с зимой значительно больше. Мы застряли здесь минут на сорок.





Над лагуной висят темные облака


А льдины порой принимают причудливые формы ;)


А что самое интересно, так это то, что вдоль подъездной дороги везде на траве вокруг гнезда полярных крачек. Мы уже видели их на полуострове Snafellsness. В начале июля их птенцы уже сильно подросли, но летают еще неохотно и недалеко. Так что в основном сии детки сидят на траве и на дороге или вяло убегают от назойливых фотографов. А вот кому трудно – так это машинам и автобусам, которые всю эту радость пытаются не задавить.

А мамаши и папаши носят своим отпрыскам рыбку из лагуны и шугают людей, пытающихся подобраться поближе.

Птенец полярной крачки







А это чьи-то родители


Родительское собрание


В лагуну мы еще заедем завтра, когда погодка будет несколько получше..