Silur писал(а) 13 ноя 2022, 00:04:Я думал, я один такой, когда купил такой билет,
Нас есть еще таких:)
Silur писал(а) 13 ноя 2022, 00:04:С тех пор как однажды мой багаж приехал на сутки позже меня, я стараюсь при сложных перелётах закладывать сутки как страховку на случай потери. А так же один комплект сменного белья брать в ручную кладь. Жду продолжения. Надеюсь, ваш чемодан через сутки вас догнал.)
У нас уже было такое два раза, но никогда это не ограничивалось сутками. Я всегда беру с собой в ручную кладь и смену белья и теплое. И в этот раз оно было. Хотя мой муж упорно не соглашается с этим и он в результате без куртки.
В этот раз может это и было бы быстрее, чем случилось, если бы багаж из Белграда сразу бы полетел в Рейкьявик. Но он же сначала должен был попасть в Париж, потом уже оттуда. Вы когда-нибудь обращали внимание на горы потерянного багажа в аэропортах. Все это долго оформляется, стоит, ждет. На сутки даже рассчитывать было нельзя. Тем более нельзя было проследить по трекеру багаж. Все нам говорили, что сербы не дают это сделать. А с самими сербами было не связаться.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
margovik писал(а) 13 ноя 2022, 00:19:У нас уже было такое два раза, но никогда это не ограничивалось сутками.
То есть, мне, похоже, повезло с сутками... М-да.
margovik писал(а) 13 ноя 2022, 00:19:Хотя мой муж упорно не соглашается с этим и он в результате без куртки.
Когда со мной это произошло, я стоял на платформе, ожидая поезда, в одной футболке в ноябре. Народ рядом стоял в пуховиках и косился на меня как на ненормального моржа.))
margovik писал(а) 13 ноя 2022, 00:19:Вы когда-нибудь обращали внимание на горы потерянного багажа в аэропортах.
Да, раньше не обращал внимания или не было такого, а в этом году несколько раз видел эти горы чемоданов. Жесть. Это же чьи-то нужные вещи, которые просто вот так глупо потерялись, а их ждут...
margovik писал(а) 11 ноя 2022, 22:09:мы все это уже видели и в гораздо лучшем исполнении и без единого человека
Буду крайне признателен за координаты. Обязательно посещу.
margovik писал(а) 12 ноя 2022, 00:28:Все, что со стенами стоит достаточно дорого, при этом туалет на улице, а душа нет совсем. Можно говорить, что это 150 евро всего.
У нас за 100-150 ессно все было с кухнями, душами, туалетами. За 170 было как это: https://sp.booking.com/hotel/is/hitarn ... veTab=main Не именно это, но очень похоже. Правда нынче это стоит явно дороже, чем 7 лет назад. Что поделаешь.. Все дорожает. Те же скипассы в Альпах всегда были 30-40 в день, и вдруг стали 50-60 день.
Вы не поймите меня неправильно, что в Исландию не надо ехать, и страна чем-то плоха. Совершенно нет. Красивая, туристическая. И если вы будете ночевать в отелях, то будет вам, несомненно, счастья больше, чем нам досталось. Я на самом деле обожаю вулканы и все, что с ними связано. Я по образованию вулканолог собственно, хотя такой нет профессии, но чтобы проще было объяснить. Но насчет вулканизма - мы облазили всю Камчатку вдоль и поперек. Бывали в уникальных красивейших местах один на один с природой. В плане гейзеров и источников я считаю, что круче Йеллоустона все равно ничего нет. Исландия не так плоха и была бы даже очень хороша. Но для нас – очень много туристов. И в туристах нет ничего плохого. В Риме туристы воспринимаются абсолютно естественно. Но Исландия все-таки - это природа, а природа должна быть без людей или с минимальным их количеством. В стране достаточно много пустых пространств, но ночевать там нельзя, съехать с дороги почти нигде нельзя. Тебя вынуждают ночевать в кемпинге, куда набивается много народу и это как-то уже все портит. Но это нам. Вам будет все иначе и это точно. Я думала, что исландское путешествие будет сродни нашим походам. Но получилась обычная европейская поездка – от достопримечательности к достопримечательности, просто эти достопримечательности природного характера. Как бы немножко не наш стиль. А так-то прекрасная страна. И жить надо в отелях, тогда окончательно прекрасно все будет.
Еще интересная деталь с Исландией. Я туда не стремилась, но при этом всегда знала, что рано или поздно я там окажусь. Я же вулканолог, особенно в душе, а все вулканологи должны рано или поздно побывать в Исландии. И жизнь меня туда все-таки закинула.
За газом для горелки пришлось заезжать в спортивный магазин в городе. Дальше я не знала, куда двигать. Нас теперь держит этот чемодан, который неизвестно когда приедет. Может поехать сразу в центр острова, а потом вернуться в аэропорт? Никак не могла принять решения. Смотрела карты, думала, не могла решить, при этом мы куда-то продвигаемся.
Все-таки куда-то едем и доезжаем до национального парка Тингведлир. Из неожиданного – платная парковка при том, что сам парк бесплатный.
Это первый исландский водопад, дальше их будет как грязи. При том, что к водопадам мы равнодушны и посчитали за водопад и приняли к сердцу только водопад Виктория.
А это разлом между Еврайзийской и Северамериканской плитой, которые раздвигаются
Дальше держим путь на источники Fontana Geothermal Baths. Приятное время препровождения, особенно в дождь. Как-то неожиданно, что в бассейнах наливают алкоголь. Я не могу представить чего-то подобного у нас. Все сразу нажрутся и начнут буянить. Здесь мирно пьют. Я тоже выпила, чтобы исследовать вопрос. Не очень понравилось, как будто сразу несколько удовольствий. В бассейне итак приятно и расслабляет, вино кажется лишним.
Если где-то пересекаемся с кем-то, то начинают спрашивать - откуда вы? Я предлагаю мужу говорить, что мы из Казахстана, так как он испытывает некоторую неловкость за нашу родину. «Нет, я буду говорить, что я русский. Я изопью эту чашу до дна»
День идет к вечеру, надо искать кемпинг. Что-то было уже по пути и не понравилось, потому что находится рядом с дорогой. Генерально держим путь на извержение вулкана Fagradalsfjall Volcano, которое началось на днях. Интересно, я думала, что извергается там постоянно. Я в свое время читала новости и видела чьи-то отчеты. Почему-то решила, что там как на Гавайях все время льет. Но оказалось, что вулкан молчал больше года и начал извергаться как раз прямо перед нашим приездом. В моем изначальном плане был заезд на извержение в конце поездки, когда уже вернемся обратно к Рейкьявику, но теперь нам надо ждать чемодан и как раз хорошая возможность посетить извержение сейчас.
Запланировала переночевать где-то рядом с катаклизмом, чтобы завтра с утра рвануть. Видим стрелочку на кемпинг. Смотрю, что на моей карте кемпингов и на мапс.ми там ничего не указано. С размаху проезжаем, через какое-то время вперлись в стену дождя. Смотрим прогноз - за ближайшей горой все полоскает, а до горы просто моросит. Решили вернуться в тот кемпинг, в который не заехали, в надежде, что нас минует дождь.
Кемпинг оказался на поляне в леске! Лес для Исландии великая редкость, в основном его нет. Раньше Исландия вся была покрыта лесом, но пришли викинги и все вырубили на дома, отопление и прочее. Весь лес на острове свели. Сейчас его местами высаживают, а на остальных территориях пасутся овцы.
Кстати, раз уж зашел разговор про овец. Их не очень много. Когда мы были в Новой Зеландии, то нас просто шокировал размах бедствия. Овцы покрывали плотным слоем все два острова. Ожидала от Исландии такого же. Но нет. Пастбища везде везде, даже там, где одни камни, но самих овец мало. И это нам понравилось.
Так вот заезжаем мы на поляну кемпинга. Он не стационарный, а временный. Видимо, поэтому его нет на картах. Шумит генератор, стоит привозной вагончик с туалетом и кабинки в кузове большой машины. На поляне для палаток стоял только один кемпер-прицеп.
Решили остаться здесь, понравились эти высокие ели вокруг, они закрывают от ветра и все-таки уютнее с ними, чем в открытом поле. А еще рядом река течет. Тем более там дальше дождь, а здесь его пока почти нет. Навстречу выходит парень сразу с кассовым аппаратом. Муж мне в окно: «Заплати ему наличными» «Какими? Здесь исландские кроны.» «Ну, картой заплати» «Так ты же все у меня забрал после вчерашнего»
Начинаем установку лагеря. Первым делом муж ставит палатку Sierra Leone (Salewa). Это палатка с нами еще с прошлого века. Там уже поменяны все молнии, она вся латана перелатана. Но мой муж уверяет, что лучше, чем эта палатка, просто нет. «Да ты посмотри, она расходится по швам, она течет в дождь.» «Мариш, поверь мне, таких палаток не делают сейчас!» «Я не верю. Сейчас миллион палаток выпускают по всему миру, весь этот палаточный огромный мир, и ты хочешь сказать, что все они хуже вот этого расходящегося по швам?» «Да» Ну, я немножко злилась на это, потому что уже предчувствую проблемы.
Перед установкой муж выпил сразу портвейна, так сказать заполировать стресс. «Вот если бы ты не выпил, то мы могли бы может съездить еще на ночное извержение, а теперь все» «Так ты же не сказала» «Так я не успела, ты как-то неожиданно меня опередил»
Через какое-то время к нам подходит женщина из того кемпера, который в гордом одиночестве стоял на поляне. Вы русские? – спрашивает она нас по-русски. А я Наталья. Ого! Это была встреча века, я считаю. Наш такой долгий и достаточно сложный путь, и мы такие выгружаемся на поле в Исландии и встречаем Наталью.
Наталья замужем за исландцем, приехала сюда 15 лет назад. Только вернулась из Екб, ездила с дочкой к родным. «Вы как летели?» Рассказываем. «Ой, зачем так? Я вот через Таллин.» «Через Таллин каждый может, а так как мы – вообще никто. Мы сами еле выжили.»
Марго была отправлена на игры с исландской дочкой, а мы немного поговорили с Натальей. Они купили свой трейлер-прицеп для путешествий только на этой неделе и вот первый раз на нем выехали на выходные. Жалко, что им придется сейчас уезжать, потому что по прогнозу завтра штормовой ветер, а в такой ветер с таким прицепом ездить нельзя. Я бы еще с ней пообщалась. Очень интересно было бы послушать, как она тут справляется, чем живет.
"Давайте я вам наших вещей подберу вместо утерянного. Приезжайте завтра к нас домой, я что-то найду, а то как вы дальше-то будете без вещей?" Сразу узнается русский дух.
Перед отъездом Наталья отдала нам все их оставшиеся продукты, в том числе нектарины из Бонуса. Они были потрясающе вкусными. Когда уезжали, то исландский муж сигналил нам с горки, а мы махали в ответ. И после их отъезда настала тишина и грусть.
«Интересно как у них тут с прогнозами. У нас в Хибинах прогноз, это значит 50 на 50. Либо сбудется, либо нет. А здесь сказали, что будет ветер и все послушно собираются по домам.»
На ужин начинаем делать мясо на одноразовом гриле. Это прекрасная вещь! Если бы я не прочитала об этом в отчете у Александры, я бы вот даже не узнала бы может про него ничего. Одноразовый гриль – это прекрасная вещь. Контейнер из фольги, в нем угли, на них алюминиевая сетка, на которую надо класть мясо. Мясо для гриля продается разное в большом количестве. И хранится оно без холодильника долго. Мы проверяли.
Здесь в кемпинге есть место для его установки между двух бетонных блоков. Мы разжигаем угли, делаем мясо.
Потом же когда угли в гриле прогорели, мой дорогой супруг углубился в ближайший лес нашел дров и стал просто подкладывать, чтобы оно горело. В итоге у нас получился такой миникостер. Формально мы ничего не нарушали, так как костер горел в контейнере из фольги. Но фактически костры жечь запрещено. «А представь, все сейчас пойдут в лес и начнут ломать дрова.» «Ну, они же не идут. Европейцы даже не умеют этого делать. Они не понимают, что дрова могут быть где-то кроме магазина» Да, так и есть. Они, действительно, немного ушли уже в сторону от жизни, где можно собирать ягоды, грибы и дрова.
Я все-таки переживаю: «А мужик там у себя в хибарке смотрит в окно, видит дым и думает, что-то у них там гриль так долго горит. Удивляется сильно.»
На горке появился мотоциклист, посмотрел сверху на поляну нашу и уехал. Не понравилось. Нам почему-то показалось, что он русский, и мы уже хотели ему кричать - хинди хинди пхай пхай. Я: «Мне тоже не понравилось когда мы выехали на поляну. Но в итоге тут очень даже неплохо»
За ужином обсуждаем, какой вчера был тяжёлый день. Марго: «Я вчера окончилась практически.»
Зашел о чем-то разговор (не помню о чем). Я говорю, что мы больше так не делаем. Мы теперь цивилизованные. Нет, когда-то, конечно, мы как неразумные так поступали. Лет 15 назад. О, как раз когда Наталья подалась в Исландию.
Еще тема на обсуждении, что мы не умеем отдыхать. Зачем надо было ехать в дождливую Исландию? Надо было сразу в Италию. Пожить в Тоскане никуда не торопясь. Но когда планируешь, то кажется это таким скучным.
Кстати, у них какие-то проблемы в водой. В Исландии, ага. В самолете нам нигде не наливали и не предлагали воду. В магазине вода продается только в мелкой таре. Нет пятилитровых и даже полторашек. В кемпинге налить воду можно, но взять с собой не в чем. Полторашек-то нет. Мы даже заезжали в несколько магазинов в поиске. Не нашли.
Вдруг уже под ночь приехала молодежь на двух машинах. Поставили две большие кемпинговые палатки. Долго ходили кругами и, наконец, подошли к нам с вопросом: « А как вы разожгли костер?» Ну, мы им показали гриль, что туда после углей кладем ветки и жжём типа гриль, но типа и не его. Они чесали репу и попросили зажигалку. Не знаю, что они делали с зажигалкой, но через какое-то время они ее вернули, очевидно не справившись с задачей. Мой муж в порыве любви ко всем ближним: «Оставьте себе»
Я: «Ты знаешь, вся эта Исландия напоминает Англию, Швецию, Финляндия и даже чем-то Толуд». Из кемпинга вид на ближайшую гору, а там конуса выноса сливаются в едином порыве и напоминают мой любимый Толуд (Камчатка). Я сижу, смотрю на эти конуса и представляю, что я на Камчатке. Я понимаю, что вы не понимаете о чем тут речь, но все равно это пишу, потому что это было ностальгически красиво.
Что еще хорошо в Исландии – это надо вынести в плюсы, как и овец, что темнеет поздно. Это большое достоинство приполярных районов.
Одним словом вечер был прекрасен. После горячих источников на поляне среди леса с неожиданным костром после вкусного ужина и вина да еще и с видом на любимый Толуд. Короче, жизни налаживается.
Не кликабельно
Утром мы просыпаемся, а на улице шпарит дождь. Такой конкретный и всепоглощающий. Но моему дорогому мужу не очень хорошо, и он какой-то беленький. Он предполагает, что вчера выпил лишнего. Не то чтобы у него часто такое бывает, я что-то не припомню, когда это было в последний раз. Может в 2002м?
Разговоров о том, что мы собираемся и едем дальше, даже нет. Мой муж может только лежать с закрытыми глазами. Кстати, аптечки нет с нами, она в том самом чемодане. Но у меня всегда с собой запас необходимого в ручной клади, поэтому наскребаю, пою, укладываю.
Надо готовить завтрак. А горелка ведь наша тоже из прошлого века. Работает она, кстати, прекрасно, но вот пьезоподжиг не работает уже с 1998го. «Где зажигалка?» «Она у ребят» «У тебя нет второй? Тогда зачем ты им ее оставил?» «Я был не в себе. Ты что не видишь?» Я-то вижу. Я походила кругами вокруг палаток, в которых все спали и не очень понимала, что мне делать. Потрясла палатки «Sorry guys, beeeee, meeeeee» Ребята, конечно удивились, но нашли в итоге нашу зажигалку и вернули.
Готовлю завтрак, мы с Марго едим. Пробуем гулять, но мокро и холодно. Ложимся в палатке читать. Тент не закрывается с одной стороны, с другой все время заедает молния. По всем швам течет, снизу поднимается вода. Бесит невероятно. «Господи, дай мне сил не злиться на моего мужа, который любит нежной любовью это рванье!»
Льет дождь. Еще погуляли с Марго, окончательно промокли, потому что наши плащи тоже из прошлого века. Все у нас промокает, а мы лежим в палатке, которая протекает. В принципе дождь в палатке грустное испытание, а уж дождь в протекающей палатке...
Вода окружает
К обеду муж мой как-то пришел в себя и стали собираться. Тем более вода уже стояла и хлюпала и коврики со спальниками почти плавали. Я поняла, что кемпинг этой ночью не вариант. У нас мокрое все, включая спальники. Хотя именно спальники у нас гуд, хоть им тоже больше 20ти лет. Искала гостиницу, чтобы с кухней. Нашла единственный вариант около аэропорта. Заодно заглянем узнаем про чемодан.
Это вам вид кемпинга. В большой машине живут люди. В шатрах никто не живет.
Проезжаем мимо термальной зоны Хверагерди. Дождь, ветер, холод. Выходим из машины, стоим две минуты, ни слова не говоря садимся в машину обратно, поехали дальше. У меня тоже начинает болеть голова. Может я тоже выпила вчера лишнего? На дороге встретили велосипедистов. «Вот они настоящие путешественники.» Муж обреченно: «Не такие как мы?»
Проезжаем мимо места извержения. Закрыто. Штормовой ветер. Я бы не сказала, что ветер сильнее, чем вчера. Солнце при этом периодически выглядывает даже. День обломов. Oblom’s день.
Вышли посмотреть на море. Очень холодно, несмотря на то, что я одета нормально. Но все равно дико холодно! Серёга с Марго пошли на берег, я осталась в машине, мне неуютно на улице. Пытались на стоянке высушить палатку, но плохо получается. Влажность 100 процентов. Снаряжение у нас очень плохое. Палатка старая. Плащи старые. Мы не готовы к такому. Путешественники. Ебстысь. Опять мне надо было все брать на себя. Мое раздражение на мужа только усиливается. Попробовал он бы приготовиться так к своей снегоходной экспедиции. Там же все новенькое, все сложено, все собрано. А с семьей поехать, так покидал то, с чем 20 лет назад в походы ходили, и готово. «АААААААА, Господи, дай мне сил»
Марго собирает насекомых в банку
Перед гостиницей заезжаем в аэропорт, просто поводить жалом. Узнали расписание работы багажного отделения и решили вернуться позднее, когда будет открыто. Прошло два дня, а мы все там же. Это не может не вызывать грусть. Вдобавок мы мокрые, промерзшие, с больными головами.
Сходили где-то на пути на фумаролы. Вода хлещет из дырки. Нууууу. Круто че. Как будто мы не видели такое миллион раз. Замёрзла по пути и решила, что больше никуда из машины не выйду.
К вечеру я потеряла голос и не могла говорить. Просто шептала.
Заселяемся в гостиницу. В Исландии есть такие туристические маршруты, как Золотое кольцо, Бриллиантовое кольцо. А у нас получилось Улиткино кольцо.
Развешиваем на улице палатку, спальники и прочие вещи пока просвет в дожде. Остальное досушиваем в номере. В абсолютно простом и неуютном номере нет кухни. Ну, б… Все это задолбало, и я выношу на обсуждение такую интересную и неожиданную мысль, что нам все-таки надо возвращаться домой. Аргументирую - как-то ничего не складывается, к поездке мы не готовы, я не справляюсь ни физически, ни морально.
После ругаемся сильно. Потому что мой супруг, с которым я прожила уже 26 лет вместе, вообще не может понять о чем я. Ну, подумаешь - замерзли и промокли. Чего не мерзли что ли раньше? «Мерзли еще как и посильнее, но у меня было больше сил, да и ты был более герой, чем теперь. А нынче я не та и ты не тот. И все это еще и под холод с дождем. Мне грустно, я хочу домой.» Ругаемся окончательно. Если бы не были вдали от дома, то может и развелись в этот момент прямо сразу.
«Радостные и счастливые» легли спать. Я злая и грустная. Я не помню поездки, где было бы хуже, чем здесь. Хотя бывало разное, очень разное.
Утром еле сгребаю себя с кровати. Первым делом проверяю почту и нахожу письмо от сербов, в котором лаконично сообщалось: «Дорогие, товарищи Улиткины, мы рады вам сообщить, что ваш красный чемодан, в котором так много нужных вам вещей, мы отправили в Москву».
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Отчет огонь!! Жду каждый вечер продолжения! Пошла читать другие ваши отчеты, отличный слог)) Да, бывает, ну не принимает какое-то место, все идет через ж...., хотя вроде ты ни в чем не виноват... Ну звезды так сошлись(( А у нас Исландия была последней страной перед пандемией и вообще всего этого трешака.... И намбер ван в списке любимейших! Но у нас как раз все так складывалось, как будто все специально для нас было подгадано, идеально. Но я думаю что это еще и потому, что эффект новизны-на Камчатке не были, сравнивать не с чем, с погодой повезло, палатка н не текла(тоже, кстати, Салева, только Денали 2 и новая, старую как раз только поменяли и тоже лет 20 юзали, пока она не развалилась окончательно)))... Но очень вас прекрасно понимаю, когда еще и все разруливать надо, а оно все не складывается и не складывается...Маловероятно что будешь в щенячьем восторге хоть от какой страны)))
Итак, наш багаж был отправлен в Москву. Мы некоторое время сидели в ступоре. Даже рыдать не хотелось. Стало совершенно все равно. И при этом я точно знаю, что это муж виноват! И еще я понимаю, что теперь уж точно надо ехать домой. Это ведь такой огроменный знак! Чемодан в Москву, и мы за ним.
Муж не знает, что делать со мной в депрессии, но решить сам ничего не может, потому что у него нет факмата. Он не знает местность, названий, направлений и расстояний. Он не знает ничего, он ждет, что я его куда-то направлю и все устрою. Мне же не до этого, я занята обдумыванием грустных мыслей.
Хорошо, что у меня вернулся обратно голос. По крайней мере, я могла не только делать козью морду, но и создавать голосовые тревожные вибрации. Мы вынесли все высохшие вещи, загрузили в машину. Сели, муж нажимает на газ. "Куда?" Я пожимаю плечами: "В аэропорт. Я хочу домой."
Тут можно было бы подумать, что баба совсем сдурела, и посочувствовать ему бедному, как он с ней справлялся 26 лет подряд. Но на самом деле это не было манипуляцией. Я действительно чувствовала себя хреново, и мне было плохо, и мне не хотелось находиться здесь, и я правда хотела домой в тот момент. Плед, вино и чтобы никто не трогал. Я действительно сильно сдала и стала выдавать вот такие фортели. Грустно, но что делать.
Муж твердо обозначил свою позицию – да, он не знает куда ехать, да, он уже не тот герой, что был когда-то, но он точно не поедет домой. Мы останемся здесь, и тебе дорогая придется с этим смириться!
Я вздыхаю тяжело и сквозь слезы: «Поехали тогда на извержение что ли» Ребенка было жалко, конечно. Она немножко устала все это наблюдать и думать про себя: «На хрена я с ними связалась, лучше бы в лагерь какой-то классный с девчонками тусить, а не смотреть эту вечную драму»
Доехали мы до извержения. На улице штормовой ветер, порывами просто кладет на землю. Ну, и дождь. Мы надеваем на себя все, что у нас есть, берем еще дополнительного. Мы, кстати, совершенно не знаем куда идти. Видим хвост людей, которые движутся по склону, но сколько там? Добавлю, что извержение ведь мы тоже в своей жизни уже видели. Жили прямо на и казалось тогда, что рядом железнодорожная станция и вагоны все время сцепляются и расцепляются. Готовили еду на раскаленной лаве, стояли на кромке кратера, и на нас летели бомбы, и надо было успеть от них убежать. Поэтому я слабо верила, что здесь я увижу что-то такое, что меня поразит больше, чем поразило тогда. Но что делать. Я понимаю, что уехать мне отсюда не дадут, и я должна испить эту чашу до дна и кроме того жалко ребенка. Я не смогу ей объяснить, что тут не так.
Активное совместное движение сделало свою работу. Мы как-то незаметно все помирились. Тем более периодически приходилось держаться за руки, чтобы не унесло. Почему вчера была закрыта тропа на извержение, а сегодня, пожалуйста? Сегодня-то погода гораздо хуже, чем вчера.
Сначала был долгий подход, а потом крутой подъем. И нам казалось, что именно там все и происходит. Предыдущее извержение было именно в этом месте, но сейчас надо идти дальше.
Вот это место прошлого извержения, которое закончилось в 21м.
После подъема был выход на плато и долгий подъем по нему. Но зато по ветру. Все вокруг было закрыто, и у меня были сомнения, что нам покажут извержение. Интересно, что навстречу никто не шел, кроме каких-то единиц. Может тут круговой маршрут? Например, навстречу шла молодая чернокожая вся насквозь мокрая и замерзшая женщина в джинсах и модных ботинках и кричала диким голосом в телефон: «Where are you?»
Дорога по плато
Народ поднимался разный. Были бравые ребята. А были очень легко одетые. Не знаю, как они справлялись, если честно. Многие были в пуховках, которые были насквозь мокрыми. У многих не было подходящей обуви, но это никого не останавливало. Паломничество было массовым. Все хотели прикоснуться к прекрасному. По пути наблюдали, как местные строят дорогу к извержению. Такие прямо конкретные работы, как будто извержение тут будет всегда и надо обстроиться по полной. На плато установлены рейки, но редко и в тумане можно потеряться.
Шли мы шли, и уже практически отчаялись, когда после очередного перегиба вдруг остановились, остолбенели и только и могли вымолвить: ООО!
Мы поняли, почему никто не возвращался. Все доходили обалдевали и не могли потом уже уйти обратно. Как здесь можно уйти?
Это было совершенно не похоже на то, что мы видели на том извержении на Камчатке. Ну, то есть извержение примерно такое же, только другая стадия. Здесь это было только начало. Лавы бурлили и еще не окончательно снесли старый рельеф, который продолжал держаться в раскаленном жерле.
На это можно смотреть вечно, как на медведей на Аляске
Мы уже замерзли не знаю как, но все не могли уйти. Хотя все равно пришлось. Расстояние там оказалось немаленькое – 6 км. То есть туда обратно - 12, при этом ходовые условия не самые приятные. Если вы спросите, как назывался этот вулкан, где произошел прорыв, то я вам не скажу. Я сто раз пыталась запомнить, но это невозможно.
Перед обратным выходом включили душ шарко. Я радовалась, что такой дождь начался лишь только сейчас, хотя пришлось идти в этот раз против ветра. Сломало наш зонт окончательно. А ведь он мне служил много лет и был дорог. Ну, что же. Пусть это будет плата исландскому вулканическому богу.
В какой-то момент чуть не заблудились. Следующей вешки в тумане не видно, никто навстречу не идет. Одна пара перед нами начала забирать вправо. Мы остановились, потому что знаем, что идти нельзя, если не знаешь куда. Стоим, ждем, когда кто-то навстречу пойдет или развиднеется. Дождались, люди шли слева. Переживали потом за тех, кто ушел вправо, надеюсь, они не сгинули там где-нибудь в тумане.
Дошли до машины уставшие, голодные, мокрые полностью, вплоть до белья и носков, замерзшие, но очень счастливые. Такое увидеть все-таки - это настоящее настоящее чудо.
Как-то переодели ребенка, нашли какие-то вещи для себя. Надо было на улице все снять, все на себя надеть – под дождем и ветром. Как высушим обувь неясно. Но я нам с Марго взяла сапоги резиновые, слава всем богам. А ведь сомневалась долго. Но с сапогами мы как-то должны здесь выжить. В опупении жуем бутеры в машине и смотрим на заливаемое дождем окно.
Пока едим и приходим в себя, думаем. Понятно, что нам нужно покупать вещи. Серега без куртки, плюс наши плащи надо менять, плюс надо что-то непромокаемое для Марго. Ну, еще пуховки наши остались в том чемодане, тоже нужны. Плюс для фотоаппарата надо покупать зарядку, которая тоже оказалась там же.
Я пишу исландской Наталье. Хелп, нам срочно нужны магазины, в которых можно быстро все купить и желательно не очень дорого. Она дала контакты. Я пытаюсь состыковать фотомагазин и спортивный магазин, потому что все работают до 18. К ближайшему фотомагазину мы подъезжаем в 17:15. Серега там молниеносно покупает зарядку, потом мы мчимся в спортивный, врываемся туда в 17:30. Мечемся между вешалками. Решаем купить Сереге сапоги, нам всем не промокающие костюмы. Взяли тонкую пуховку одну только на двоих. А Марго взяли такую классную кофту фирмы Didrikson, которая как подстежка пуховая подходит. С тех пор у нас Марго проходила только под именем Дидриксон. Еще купили носков и еще чего-то по мелочи. В магазине к нам подошла русская женщина и начала у нас советоваться. Как думаете, что лучше купить. Видно, что местная. Мы даже умудрились ее немного поконсультровать.
Магазин в 18 не закрылся, а просто закрыли двери для новых посетителей, поэтому мы могли продолжать свое дело. По деньгам получилось не очень много, даже в евро с учётом курса - у нас таких цен нет. Сохранили чеки, типа будем потом с сербов требовать компенсацию. Что-то я с трудом в это верю.
Погода окончательно испортилась. Смотрим прогноз и понимаем, что здесь на юге делать нечего. Надо ехать на север, где солнце машет из-за туч.
Поели на парковке у заправки. Я попросила Хот дог и Фиш энд чипс. Парень за стойкой мне говорит что-то. Я ему: «Можно по-английски?» Он мне: «Это и есть по-английски»
Когда я всех тороплю, что надо быстрее ехать, то бешу мужа. Когда не тороплю, то мы никуда не успеваем и вообще не двигаемся. Не могу понять, как лучше себя вести. Все-таки если не торопить, то само оно как-то тоже идёт, и никто не бесится. Может мне написать пособие по отношениям в путешествиях?
Уже в девятом часу мы пригнали в кемпинг Saberg на берегу залива Хрута-фьорд на северном побережье напротив Borgeyri. Очень похоже на наше Белое море. Отлив и хочется пойти искать пескожилов. Народу в кемпинге полно. Здесь же была термальная ванна с видом на залив, в которую я бухнулась после установки лагеря. Ну, все. Стало гораздо легче, когда мы перестали ждать, определились с направлением и двинулись в путь. Супруг яростно покрывает палатку пропиткой, которую купил в магазине. Ну, может подержится еще пару недель. Как хорошо, что поздно темнеет, но плохо, что холодно и дождит. Понятно, почему в Исландии так мало народу. Как тут плодиться в таком климате?
Оплата через NFС в телефоне оказалась очень удобной, платила каждый раз, когда мужа не было видно. Он же забрал у меня карты после моей истерики, но потом сам вечно их терял, а я находила.
Утром нас накрыло. По палатке как будто керхером долбят. Но пропитка сыграла свое дело, протекает меньше. И теперь нам уже ничего не страшно – у нас непромокаемые куртки, штаны, сапоги. Мы готовы принимать исландскую погоду во всем ее великолепии. Завтракали в здании кухни. Я захожу в почту посмотреть. Хорошо еще зашла, а то могла бы и не зайти ведь. Я в поездках интернет использую только для поиска маршрута или какой-то информации.
В письме от Islandair сообщалось: «Дорогие товарищи Улиткины, ваш красный чемодан в целости и сохранности прибыл в аэропорт Рейкьявика. И! Если вы его не заберете в течение 5 дней, то он отправится опять в Париж.»
Последний раз редактировалось margovik 16 ноя 2022, 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
У красного чемодана было своё путешествие! Ну и приключения! Даже не знаю, как бы я себя повела в такой обстановке. Когда я первый раз ездила в Исландию с друзьями в 2012 году, у нас на половину ночей были забронированы дома, а остальное время мы собирались ночевать в палатках. В итоге, однажды промокнув насквозь за 10 минут под горизонтальным ливнем, в палатках спали только в ЛМЛ и на Миватне. Тогда с жильем проще было, да и цены другие были. Можно было сходу найти дешевые и приличные домики. В следующие поездки я уже сразу бронировала домики.)) Героизм не для меня.) А у вас прямо путешествие на выживание! Восхищаюсь и жду продолжения.
Только сейчас понимаю, как нам повезло с Исландией. Мы были там во время извержения Эйяфьятлайокудля. Все то же самое, но только без людей. Совсем. Можно было весь день ехать по 1-му шоссе и встретить всего 1-2 машины, ставить палатку почти где угодно и идти по еще теплому пеплу. Кажется, повторно ездить не стоит, дабы не портить впечатление.
Silur писал(а) 15 ноя 2022, 01:48:А вот тут я пас. Ибо у меня было разделение - штормовой ветер отдельно, дождь отдельно.)
чаще всего они ходили парой, переждать не вариант
Silur писал(а) 15 ноя 2022, 01:48:Вообще-то да. Но когда я там был, то круговой маршрут был закрыт и пришлось возвращаться по той же дороге.
Мне кажется он был на прошлое извержение. Все указатели остались оттуда. Люди возвращались по старому пути, просто когда мы шли туда, еще никто не возвращался.
aruni писал(а) 15 ноя 2022, 01:55:Только сейчас понимаю, как нам повезло с Исландией. Мы были там во время извержения Эйяфьятлайокудля. Все то же самое, но только без людей. Совсем. Можно было весь день ехать по 1-му шоссе и встретить всего 1-2 машины, ставить палатку почти где угодно и идти по еще теплому пеплу. Кажется, повторно ездить не стоит, дабы не портить впечатление.
Ну вот в моем понимании Исландия должна была быть такой. Но она уже не та:) Они на этом извержении и поднялись. Палатки теперь запрещено, чисто теоретически можно, если никто не видит. Но нам так нигде и не удалось съехать с дороги, "чтобы никто не видел"
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Наш багаж вместо Москвы прилетел в Рейкьявик. А я ещё думала, зачем нам столько дней в Исландии. Так вот зачем - ездить вокруг аэропорта. Какой-то злой рок багажный нас преследует. Мы только настроились и вот опять.
Едем обратно в аэропорт, при этом я что-то не верю, что чемодан случится. А еще ведь нельзя там просто приехать, надо в строго определенные часы попасть.
Марго из пакетиков кофе, которые она взяла еще, когда мы ночевали в отеле, сделала хну. Рисует себе что-то на руках. «Мама, у меня кофе закончился» «Так давай в отель заедем, как раз ведь туда опять возвращаемся и скажем – ой, мы кофеек забыли»
По аудио слушаем «Последний из могикан». А я ведь читала его уже далеко за 20, и помню, как мне понравилось. Сейчас это все утомительно. Все эти глубокомысленные описания и длинные разговоры. Интересно, они действительно так длинно говорили? А сама я кто? Сама-то я тоже многословный Купер.
Чемодан нам вывезли, то есть он существует. Радости от вещей не испытываем. Мы уже привыкли без них. Тем более в нашу машину дополнительный чемодан вообще никак. Но это как под грибом - чем больше зверей под него залезает, тем больше места появляется. Правда, Марго была с этим не согласна.
Наш чемодан летел Icelandair. Самим нам было дорого, а чемодану повезло. Только мы опять в стартовой точке. Опять смотрим прогноз. Весь остров полоскает, но решаем все равно ехать на север, где полоскает на одну каплю меньше. 4й день поездки (5й день после пропажи чемодана), но у нас ощущение, что мы и не начали, хотя уже много всего повидали. Но все равно как будто по кругу вертимся.
Купили сухой рыбы на заправке, жрали ее потом все время с голодухи. В нормальной жизни такое есть не будешь, но на безрыбье… Проезжаем место нашей прошлой ночёвки. Я: «А может тут опять встанем?» «А что будем делать?» «Да тоже самое - стоять, париться в источниках, день сурка такой. Завтра поедем за чемоданом. Ты не думаешь, что завтра он исчезнет?»
Я спрашиваю: «Кто это поет?» (по радио) Марго: «Это Сиа» «Нет, это Бьенсе или Леди Гага. Хотя я не знаю ни ту, ни другую» Потом оказалось, что это все-таки Сиа, а молодежь рулит.
Посетили цитадель, которая изображена на магнитах и висит на всех исландских заправках. Милые базальтовые останцы. По пути посмотрели старое поселение викингов 9-10 веков. Познали исландский оффроад – обычная грунтовка, испачкали только машину.
Уже половина девятого вечера, и мы опять мчимся. Искала кемпинг с источниками, потому что на другой я просто не согласна. Встали на берегу реки в Bakkaflot. Сверху над нами какие-то дикие ураганные ветра борются. С одной стороны долины все черным черно и поливает, а с другой ясное небо. И вот эти две воздушные массы воюют ровно над нами. Одновременно сумрачные жуткие и одновременно красивые небеса. Завораживает, но хочется, чтобы свет победил. Мы встали за валом от ветра укрылись.
При установке сломалась дуга у палатки. Муж перемотал там как-то скотчем. Я: «Скоро всю ее будем скотчем перематывать». «Ну, ей же больше 20 лет» «Так я знаю» «Но ведь проверенная.» «Угу»
Здесь на севере руки не стынут, а это значит не ниже плюс 9. Для меня плюс 9 - это температура для рук. Перчатки не нужны, и это уже хорошо. Помню в Париже в феврале тоже руки не стыли. В Исландии как на экваторе весь год примерно одна и та же температура. Только тут она колеблется вокруг плюс 5- 9. Раньше мне казалось, что здесь должно быть много снега. Летом валит дождь, а зимой снег. Оказалось, что не много, потому что температура редко опускается ниже 0. А если опускается, то ненадолго. Снег, конечно, есть, но его не так чтобы очень много. А средняя температура января +1! Для меня это была неожиданная информация.
Муж мой отказался, а мы с Марго идем греться. Одни в джакузи сидим. Не так как вчера, потому что нет вида, но тоже приятно.
За ужином: «Смотри не льет, и мы уже счастливы. Как мало оказывается нужно для счастья.» Марго ложится спать, но из-за порывов ветра ей там страшно одной. Кричит оттуда: «Вы где? Мне кажется там ураган и меня сейчас унесет как Эли» "И в какую волшебную страну она здесь попадет? В Гренландию?"
Наблюдая за собой, как я все время все записываю, думаю - так я же писатель. Но как только я оказываюсь в городе у меня это все пропадает. Я только читаю тексты других и понимаю, что и я так могу. Могу, но не делаю. Но стоит только выехать в аэропорт, как у меня появляется страсть все записывать. Когда-то давно, когда я была молодой и наивной, мне казалось, что когда-нибудь мы поедем в кругосветное путешествие. И я буду писать книгу, а муж будет управлять кораблем. Он, кстати, кораблем управляет, но только в масштабах Белого моря. А я книгу никакую не написала, даже в масштабах Белого.
Часто я думаю, а как бы мы путешествовали в компании с кем-то? Вот наш багаж потерялся, и остальные что бы делали? Или у меня истерика, а остальные что на это скажут? А еще я пришла к выводу, что мы какие-то багажные невезунчики. Мы ведь не сказать, чтобы часто летаем. Имеется в виду с пересадками, потому что на прямых рейсах потерять сложно. Теряется багаж именно на пересадках. И вот пересадки - раз, иногда два в год случаются. Всего-то. И за это время уже третий раз мы теряем багаж! В Африке - это был весь багаж. И с собой осталось только то, что было с собой. Тогда багаж потеряли на последнем перелете и все равно ждали его почти двое суток. В Австралии потерялся один рюкзак тоже на последнем сегменте, в котором была палатка и спальники. И мы в итоге меняли маршрут, хорошо, что мотели можно было снять по нормальным ценам. А за рюкзаком тогда вернулись лишь через 5 дней. А сейчас чемодан потерялся где-то там далеко, и поэтому это все растянулось на 5 дней. Я знаю людей, которые никогда не теряли багаж и летают чаще нашего. Как это называется?
У нашей машины бак в 30 литров. Такого ещё в нашей жизни не было. Машина гибридная. То есть ее можно заряжать от сети, а еще ее можно заряжать на ходу, например, когда с горки едешь. Но все это мы поняли совсем не сразу. Методом проб и ошибок мы стали понимать, как можно собирать энергию на спусках и заряжать аккумулятор, накапливать, а тратить уже потом на бездорожье, где заправок нет. Но на такой машине далеко вглубь острова все равно не уедешь.
В стране нет проблем с водой, отоплением и энергией. Живи - не хочу. Только вот погода не самая лучшая и со стороны кажется, что скучно. Исландия, мне кажется, рай для психологов. Это должна быть самая востребованная здесь профессия. Эх, жалко, что с Натальей не удалось как следует пообщаться. Может и стоило к ней заехать под предлогом «взять вещей», а самим поболтать. Из нашего короткого разговора было понятно, что живут достаточно скромно. Хотелось бы подробностей, ведь это очень интересно же. Пока путешествовали, я прочитала три книги исландских писателей. И в каждой было много посвящено погоде, а дождь везде был второстепенным персонажем. В одной из книг они уехали в Данию от этого надоевшего всем дождя, чтобы дети жили в нормальном климате. И это не я говорю, это исландские писатели.
В Исландии хорошо жили до 2008го. Потом кризис почему-то именно Исландию жахнул больше всего. Там что-то с кредитами и прочим. Так вот они вышли из него с помощью туризма, который был тут слаборазвит. Особенно туризм стремительно попер после извержения вулкана с совершенно непроизносимым названием в 2010м. Прямо как у нас вдруг на Кольском народ начал ломиться в Териберку после Левиафана. Как же ругали этот фильм, но при этом все теперь знают, что есть такое место на земле. И Исландия вдруг открылась всем, как будто до этого никто и не знал и не видел. Странно ведь. Я своим: "Вулкан стал стартовой точкой для развития бешеного туризма в Исландии. А я этого и не знала. Да и откуда мне знать, в Исландию я ведь никогда не собиралась, вы же знаете. Ага. И что я тут делаю? Не понятно." Сама себе отвечаю: "Видимо спасаюсь от потницы, ведь в теплом климате мне тоже уже совсем не классно." Руки же не стынут, уже хорошо. Хотя теперь у нас появился чемодан с перчатками. И трусами!
Последний раз редактировалось margovik 17 ноя 2022, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
margovik писал(а) 15 ноя 2022, 12:47: Так вот они вышли из него с помощью туризма, который был тут неразвит вообще.
Вот это мне странно совершенно. По моему он был прекрасно развит и до извержения и до кризиса. Были в Исландии через 3 месяца после извержения, туристическая отрасль была прекрасна и разнообразна. Вряд ли они за три месяца так развились. И даже за два года. Другое дело, что до кризиса Исландия была очень дорога, и туристическая поездка на остров аналогично. А как валюта рухнула в кризис, так стало и доступнее.
makus писал(а) 15 ноя 2022, 13:31:По моему он был прекрасно развит и до извержения и до кризиса. Были в Исландии через 3 месяца после извержения, туристическая отрасль была прекрасна и разнообразна. Вряд ли они за три месяца так развились. И даже за два года.
Я не знаю. Я прочитала в какой-то статье. Но у меня всегда было представление о какой-то дикой Исландии. Я была ошарашены размахом нынешним. Я читала не про туризм, а про кризис. И в частности там было написано, что они очень лихо использовали это извержение в плане туризма - пиар, ага. До этого возможно это было штучно и дорого. А после стало массово и тоже дорого:)
Мне многие рассказывали, как раньше путешествовали и ночевали в палатках в диком поле. Сейчас этих гостиниц, домиков, домов, хибар очень много. И не все они хорошего качества. Вот в первом кемпинге нам предлагали жить в железной комнатке в кузове машины. И это не было дешево ни разу.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
margovik писал(а) 15 ноя 2022, 15:25:До этого возможно это было штучно и дорого. А после стало массово и тоже дорого:)
По ценам до и после кризиса - было очень дорого, после стало нормально, примерно на уровне цен Москвы на 2010 г. Просто цены до и после в кронах практически не изменились, а в иной валюте рухнули раза в два.
По проживанию у них на всем острове уже было все отлично, кемпинги, конечно, также были, и гостиницы. Но главное была и сейчас есть система коттеджей, ферм и подобного жилья частного небольшой емкости, на 4-8 человек максимум. Все это легко ищется на https://www.heyiceland.is/ и Visit Iceland (и тогда, и сейчас). Составили маршрут, посмотрели по фото какие больше нравятся фермы или коттеджи (там проживание или отдельным домиком или в хозяйской, но отделенной части). Списались с хозяевами (но это заранее, сильно заранее, ближе к летнему сезону приличное уже все занято), забронировали, некоторые и с завтраком/ужином в исландском стиле.
Конечно, если заранее весь маршрут спланировать, то и жилье можно себе подобрать подходящее. Но для нас Исландия не про это. Хотелось спонтанности. Мы ее получили:)))))). Меня в принципе очень бесит в поездках теперь, что нужно все бронировать и продумывать заранее. Что Африку за полгода, что другие места. Для Исландии было неожиданно такое положение вещей. Я понимаю, почему в кемпингах нет проблем с местами. Просто все в курсе про климат и заранее обеспечивают себе жилье.
Новостроя много. Целые поля домиков, есть такие полубочки в землю вкопаны. Много домиков на территориях ферм. Фотографировать не хотелось. Часто выглядит не очень. В основном юг, я так поняла, что он самый туристический. Мы с жильем связывались два раза. Один раз спешно искала отель, чтобы просушиться. Ну, в принципе ничего, хотя 200 евро за три кровати, мне показалось, что слишком. Хотя мы тогда и этому были рады. И один раз попали в катаклизм и пытались что-то снять в округе. Не было ничего, кроме одного варианта за 500 евро. Как раз это было на юге. Пару раз в центре острова хотелось попасть в те неуютные комнаты, что в кемпингах есть. Но там все разобрано сильно заранее. Больше ничего не знаю про жилье. Читала в других отчетах, что надо заранее бронировать, это будет дешевле и лучше. Но мы все-таки выжили в палатке:).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
margovik писал(а) 15 ноя 2022, 16:41:В основном юг, я так поняла, что он самый туристический.
Сложно сказать однозначно. На юге есть общеизвестные достопримечательности (типа Ёкюльсаурлоун, Вика и подобного), но север (где Детти- и Года- фоссы, Миватн и Хусавик) из-за течений более теплый и уютней, чем самый юг. Большой разницы по народу не заметил.
Читала в других отчетах, что надо заранее бронировать, это будет дешевле и лучше
Именно. Сильно и сильно заранее. У нас в январе на июль-август, самый пик, было забронировано все, машину нужную брали в декабре и то уже кончались, а их у прокатчиков много.
Но и сейчас, посмотрел на упомянутых ресурсах, можно подобрать вполне приемлемое по цене проживание. Но на следующее лето ))
margovik писал(а) 14 ноя 2022, 08:39:А вы вот мне скажите, Денали 2 хорошая палатка? Довольны?
Хорошая. У меня и перед этим была Денали 2. В этой фурнитура даже лучше.Но!!! Если вам на троих, то эта явно будет мала. Она скорее ближе к полуторке/ У меня многие друзья накупили на али палатки 3F UL GEAR, посмотрите, там цены адекватные и качество норм. И выбор большой разных вариантов
Я был в Исландии в Июне 8 ночей (бесплатный стоповер по пути в Стокгольм из НЙ). Но я выбрал в качестве "базы" Рейкявик - жил в отеле и ездил на однодевные автобусные экскурсии (даже на футбол Исландия - Албания попал :) ). То есть был тем кто создает толпы у популярных мест. Воду пил из под крана.
С погодой повезло - дождь был только когда был внутри автобуса. А так ветер и "переменная облачность". Гид говорил что в Исландии есть только 2 сезона - весна и осень и те +9-15С днем в Июне - это максимум. Погода - гид говорил что дома обшиты такими листами именно потому что дождь очень часто "горизонтальный" из-за сильного ветра.
Есть такой исландский комик Greipur Hjaltason - он на инстраграм все время короткие шутки об Исландии выкладывает. Одна из них: "Вот что такое туризм в Исландии: вы приехали, сели и подумали - "А почему я не поехал в Испанию?" :)
Гид мне расказывал что когда-то все выл шокированы новостью что число туристов за год сравнялось с населением острова (сейчас население 370 тыс человек, тогда, наверное, было около 300 тыс ). В 2019 было 2 милиона туристов... Официальная статистика https://www.ferdamalastofa.is/en/recear ... n-visitors
Рывок в туризме был после 2008 года и "просевшей" кроне (причины долго описывать и это не тема топика) - тогда же они начале вкладывать в туристическую инфраструктуру и "облогораживание" достопримечательностей. (Хотя по-прежнему отелей явно не хватает). Хотя страна совсем недешавя сейчас (сужу по супермаркетам) . Разумеется туризм был и до этого IcelandAir летает много лет в Штаты. Но даже из НЙ до этого не было прямых рейсов других авиакомпаний. Потом появился исландский лоу кост (WoW который разорился в 2019) и подтянулись американские авикомпании. С восточного побережью Штатов удобно летать - из НЙ чуть короче чем до Лос Анджелиса и тут же на выходе попадаешь в "экзотику". (И все говорят по английски). В тот же Йелстоун добираться черт знает как с восточного побережья, не говоря уже про Аляску.
Мне тоже понравились горячие источники - я был не только Blue Lagoon (самое старое и раскученое), Sky Lagoon (новый и более "гламурный" сделаный ввиде "бесконечного басейна" - сливается визуально с океаном. На фронт деске сказали что максимум 3 алкогольных дринка в бассейне, но если очень хочется то можно выйти и пойти в бар :)). И там и там куча людей. Secret Lagoon -там больше как "общественый бассейн". Хочу вернуться - но мне, конечно, сделать это гораздо проще.
inters писал(а) 18 ноя 2022, 05:36:в Исландии есть только 2 сезона - весна и осень и те +9-15С днем в Июне - это максимум
В конце июля-начале августа 2019-го были дни, когда на улице температура доходила до +22. И дождливо было дня полтора из 15. Но это практически экстремальная жара для Исландии.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах...
Тут многие сравнивают лето этого года с предыдущими по количеству туристов. Но как-то уже забылось, что два лета Исландия была закрыта практически из-за пандемии. Этим летом все рванули, как только сняли ограничения (кто его знает, что впереди ))). Плюс упавший евро сыграл большую роль. У меня все канадское окружение летало в Европу.
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
nastilda писал(а) 16 ноя 2022, 20:53:Хорошая. У меня и перед этим была Денали 2. В этой фурнитура даже лучше.Но!!! Если вам на троих, то эта явно будет мала. Она скорее ближе к полуторке/ У меня многие друзья накупили на али палатки 3F UL GEAR, посмотрите, там цены адекватные и качество норм. И выбор большой разных вариантов
Мой сказал, что знает он Денали, нам такая не подходит:)))))) И да, если для троих, то это сложно, чтобы и легкая и хорошая.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Мы тоже из под крана пили. Но проблема была залить с собой в дорогу. Нужна тара для воды. И воду носить в кемпинге. Из крана налить некуда. Это я по поводу того, что воду не продают в бутылках.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Icewine29 писал(а) 18 ноя 2022, 17:40:Тут многие сравнивают лето этого года с предыдущими по количеству туристов. Но как-то уже забылось, что два лета Исландия была закрыта практически из-за пандемии. Этим летом все рванули, как только сняли ограничения (кто его знает, что впереди ))).
Да, были такие мысли, что это после пандемии все куда-то ломанулись
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Утром дождь, ветер. Идем завтракать на кухню, так как на улице не выдерживаем. Вроде чемодан за ночь не пропал, писем никто не написал, поэтому собираемся ехать дальше в район Миватн. Вот что я запомнила с первого раза. Фактически Миватн – это единственное исландское название, которое удалось запомнить.
На дорогах периодически стоят интерактивные счётчики в виде рожиц, которые очень расстраиваются, когда мой супруг превышает. И он старается их радовать. Я ему говорю, вот также и со мной надо. Видишь, рожа недовольная, значит надо постараться, чтобы она улыбаться начала. Все же предельно просто.
Еще на родине в плане подготовки к поездке смотрели исландское кино. Так вот они там все зимой по снегу в кроссовках и легких курточках. И мерзнут поэтому. Я удивлялась, пока не углубилась в исландскую погоду. У них действительно зимой не так холодно, как у нас, и можно перебежками как-то обойтись без шубы.
Из приятного - на заправках можно помыть машину из шланга. Мой муж очень это дело полюбил и тратил время, пока мы с Марго пили бесплатный кофе, ваучеры на который нам выдали вместе с машиной.
Велосипедисты на дорогах встречаются по одному в основном. «Как думаешь, почему?» «Попробуй найти компанию на такое испытание»
По пути бронирую термальные источники Миватн на вечернее время. Это я правильно сделала, потому что по факту уже мест не было.
Заехали на водопад Годафосс. Я своим: «Запоминайте названия, я потом буду у вас принимать зачет. Это ГОДАФОСС. Повторите.» Марго: «Годафосс!» Муж: «Годафосс!» «Вот же молодцы!»
А это наш Дидриксон
На Миватн пошли туристы косяками, автобусами, машинами, в количестве. И все такие чистенькие и тепленькие. А мы как будто из экспедиции на северный полюс вернулись. Проезжаем первую точку на Миватн - Stutustadagigar. Там когда-то газы взрывались и образовали мелкие конуса, которые теперь частично заполнены водой. Муж: «Тема с псевдоконусами мне понравилась. По сути это Маар.»
«Марго, смотри какие лебеди плавают красивые». При этом лебеди все с опущенными шеями что-то ищут в воде. «Мама, какие ж это лебеди. Это не лебеди, это мешки полиэтиленовые плавают»
В лавовых навалах и пещерах Диммуборгир встречаем группу русскоговорящих. Откуда они интересно? Очень было любопытно. Народу здесь стало еще больше и сразу захотелось куда-то спрятаться. Ушли дальше в лавы, там уже никого не осталось и можно было пройтись в тишине.
Встаем в кемпинге на озере. Заметили, что чем дальше от Рейкьявика, тем дороже кемпинг. Хотя возможно здесь это связано с популярностью места. Кемпинг не очень уютный, огромный безлесый и дорога рядом. Но зато прямо на берегу озера и красиво. Долго искали место, как мы это любим. Выбрали уединенное. Потом тащили туда тяжеленный стол. Столов три штуки на весь кемпинг, поэтому важно заселяться первыми, чтобы захватить стол. Так, кстати, везде по всем кемпингам. Наверное, проблема с древесиной. Я еле справилась с этой задачей и чуть не надорвалась. Реально тяжеленный стол. Только решили уже уходить, как выбегает мужик главный и кричит с горки – там нельзя, выбирайте другое место. Выбрать другое не проблема, но пришлось тащить стол обратно.
Поднялись на шлаковый конус Хверфядль. Встретили по пути интересное семейство. Такие красиво одетые, как будто только что вышли из вертолета. Она в белых джинсах, белые же волосы уложенные волнами красиво развиваются по ветру. Дочка у них тоже хороша - легко и красиво одета. Папа тоже в обычных таких белых кроссовках. Как они это делают? Почему я вся обвязанная кофтами и обвешанная рюкзаками, а они не мерзнут и прекрасно выглядят? Такая вот разная у всех Исландия.
А это мы - волосы по ветру
Подъезжаем к источникам Миватн за полчаса. А там очередища. Пошли узнать, оказалось, это надо уже занимать, чтобы войти. Стояли сначала на улице мерзли, потом уже в здании продолжали стоять. И только через 40 минут подошли к стойке. Очередь собирается, потому что на входе надо оплачивать алкоголь. Так бы просто все проходили, но спрашивают про выпивку и почти все берут. Я бы на их месте сделала бы две очереди, для алкоголиков и для тех, кто за рулем.
На источниках нам очень понравилось. Я вообще прониклась этими ежевечерними отмоканиями. Во-первых, не нужно мыться в душе. А в кемпингах Исландии с этим проблемы – душевых мало, в них всегда очередь, и потом ты грустно выходишь на холод и ветер. А в ваннах термальных ты такой расслабляешься, потом моешься, потом сушишь голову феном и радостный выходишь на холод и ветер.
Также в кемпингах проблема с туалетами. Их тоже катастрофически мало. И в них тоже постоянная очередь. Особенно это весело выглядит по утрам. А еще здесь обычное дело, когда туалет общий для мужчин и женщин. И вот все толпятся в одной общей очереди в крошечном, как правило, помещении и тут же умываются, расчесываются, сморкаются, выдавливают прыщи. Одним словом, кемпинги в Исландии мне категорически не понравились.
Я боялась, что в термальных ваннах будет слишком много народу и не протолкнешься в воде. Но все как-то так рассредоточивались, что никто никому не мешал. Есть места, где погорячее, есть где похолоднее. Если соблюдать баланс, то можно находиться достаточно долго в воде и не распариться.
Вернулись к нам в кемпинг, а там все покрыто ровным слоем людей. Рядом с нами вплотную – стенка к стенке, стоят многочисленные палатки Salewa от туристической компании. Ну, обидно. Выбирали уединенное место. А вот если бы я не была с семьёй, то ездила бы вот так тоже с организованным туром. Мне повезло.
Слышу девушка поет в соседней палатке. Певица тут нашлась. Оказалось, что это Марго поет. Просто наши палатки стоят вплотную и непонятно откуда доносится звук.
Озеро бьётся о берег, но ветра особенного нет, что хорошо очень, потому что адский холод. Впервые. Здесь был полюс холода в нашей поездке. Пришлось доставать перчатки и укутываться по полной программе. Думали заморозки будут ночью. Зато сегодня было мало дождя. И это не может не радовать.
Выяснилось, что нам может не хватить топлива доехать до Аскьи с нашим крошечным баком. Что делать? Канистра! Но где купить? И еще проблема, куда ее поставить. Заходили во все попавшиеся магазины по пути (а их в этих местах почти нет), канистр не нашли никаких.
Мы опять палим гриль на берегу и опять туда идут какие-то дровишки, которые набрали еще вчера. Заметили, что никто ни разу при нас эти грили не использовал. Мы же запаливали его каждый день. Не столько ради мяса и ужина, сколько ради костра, как вы понимаете.
Утром в палатку светит солнце! Такого мы еще не видели. И действительно был заморозок. А на озере лебеди хвостом вверх в виде пакетов плавают. Красиво, но холодно, как вы поняли. А я с завистью засматриваюсь на всевозможные кемперы. Жалею, что мы не взяли что-то такое.
Заехали на заправку, тамже находится алкогольный магазин. Но он открывается только в 14. Вот так. Алкоголь в Исландии продается только в специальных магазинах одной сети, которые расположены очень не равномерно. И дальше у нас по маршруту его еще долго не будет. Так что надо начинать экономить.
Первым делом едем в район Крабла и кратера Вити, а потом планируем через водопад Детифосс добраться до каньона Аусбирги. Чего меня туда потянуло, я не знаю. Вроде не очень популярный район, но дней у нас достаточно, и мы путешествуем или как.
Популярную геотермальную зону Хверир проехали не останавливаясь - было много народу и видно снаружи, что будут показывать. Крабла тоже не особенно впечатлила, хотя недурно погуляли до основного людского наплыва. Там недавние излияния достаточно жидкой лавы, которая красиво разлеглась на окружающее пространство.
А это геотермальная станция здесь же.
На кратер Вити я даже не пошла. Холодно было и лень. «Ты что приехала в такую даль и не пойдешь смотреть? Я тебя не узнаю» «Я знаю, что там. Там красивое кратерное озеро.» Сидела в машине смотрела карты, считала километры. Когда мои вернулись. «И что там?» «Красивое кратерное озеро»
Едем на Детифосс по черной вулканической пустыне.
А вдруг оказалось в «Последнем из могикан» где-то в середине книги, что Дункан и Хэйворт одно и тоже лицо. Причем, у меня у единственной были подозрения на этот счет. А еще у меня были подозрения, что Дункан влюблен в Алису, а Хэйворт в Кору.
Водопад нас неожиданно впечатлил, хотя я уже упоминала, что к водопадам мы равнодушны. Мне кажется, что мы и поженились поэтому, что оба водопады не любим. Нас покорил только один водопад - Виктория. Так вот Детифосс нас впечатлил. Рядом с ним все время поливает как из лейки, потому что ветром сносит водопадную взвесь.
Муж: «Слушай, ну, прямо на уровне Виктории же» Он же: «Смотри похоже на кудри седой женщины.» О, да папа у нас поэт.
Выше по течению есть меньшего масштаба Селфосс. Он похож на Игуасу. Я правда не видела Игуасу.
«Так, ребята, как этот водопад называется?» «Детифосс» - оба. «А вчерашний водопад как назывался?» «Что-то там фосс» «Хорошо, а как называлось озеро, на котором мы ночевали? Совсем легкое такое название» «Сейчас, сейчас……Миватн!» - ответила лишь одна Маргарита. «И как вы дальше будете? Я вас не заставляю учить труднопроизоносимое, но такое простое ведь можно усвоить? На сегодня папа получает 2, а Маргарита 4 с большим минусом»
Заехали на Столбчатые лавы Hljóðaklettar. Как вот это читается? Пытались объяснить Марго, как они образовались. Не вышло. Ну, то есть она не поняла. Если честно, я тоже не очень понимаю. Это как с электричеством.
Отлично прогулялись. Потрясающе, что совершенно нет народу. Это было так прекрасно, что совсем не хотелось уходить, но вечерело.
Приезжаем в каньон Аусберги. Большой кемпинг расположен на въезде. Пытались туда заселиться. Сделать это можно только онлайн. То есть надо онлайн выбрать место и оплатить. Выбрали и получилось даже угадать с местом и количеством народу вокруг. Ведь когда выбираешь, то не знаешь, сколько еще человек выбрало именно эту поляну. Нашли стол, рядом растут кусты, а значит опять будет сегодня костер.
Поехали вверх по каньону, который зарастает необычным для Исландии лесом. Также здесь находится необычная для Исландии запруда с разными водоплавающими. Ягода попадается в лесу. Очень красивое и такое поэтичное место. Зеленая сказка вдруг среди черных базальтов.
Еще сходили на останец, который возвышается над каньоном, а тропа туда начинается прямо от кемпинга. Дошли до конца останца, откуда открывался вид на все это формирование Аусбирги. Базальтовое плато вдруг обрывается в сухой каньон. Причем основное речное русло проходит в другом месте. Думали долго как оно образовалось. Решили, что в результате катастрофических ледниковых паводков. Видно сверху как лес еловый пятнами растет, с ярко-салатовыми вкраплениями рябины.
Еще на этом затерянном мире останца росли грибы. Обычные наши такие подосиновики. Набрали, конечно. Разве может русский человек пройти мимо? Обещают, что вечером опять начнется дождь. Сегодня был прекрасный день, практически без него продержались. Но на карте юго-запад полоскает все с той же интенсивностью. Немного притомились и находились сегодня. Марго вдруг стало плохо. У нее такое бывает. Но обычно в жарком климате, а тут в холодном. Уложили ее на коврике, накрыли спальниками, напоили чаем.
Сегодня у нас королевский ужин - салат, грибы, опять сгоревший рис и ежедневное мясо на гриле. Мы никогда столько мяса не ели. «Может будем просто гриль палить? Без мяса?»
Вспоминали как в одном из камчатских походов отравились грибами. Грибы были съедобные, но с голодухи мы их съели так много, что у всех начались галлюцинации. С тех пор я боюсь грибы есть. Чуть-чуть попробую и хватит.
Марго хоть все еще нездоровится, но от ужина не отказалась, а значит не все сильно плохо.
Сегодня вечером нет ни дождя ни ветра, поэтому становится холодно. Небо ясное, розовые облака в закате. Просто бьютифул ивнинг. И в целом сегодня хороший день, который станет одним из лучших в этой поездке.
В кемпинге слышно эхо от стены каньона, поэтому кажется что много звуков и людей вокруг. Вспомнила фильм советский, как там альпинист погиб, а его друг бежал в другую сторону, так как слышал звук с другой стороны из-за эха. Так и не смогла вспомнить и найти.
Из-за эха треск от ломания сухих веток раздается на всю округу. «Сереж, а чего палатку не оттянул?» «Палатку? Не буду оттягивать, ветра не будет.» «Ага и чемодан у нас не пропадет никогда.» Марго спит, Сережа палит костер, а я жду рейнджеров.
Часто вспоминаем с супругом наш поход на Адамс пик. Вроде Шри Ланка у нас совсем не зашла. А вот Адамс пик, плато с оленями, чайные плантации, ночевка в горах, ну и наблюдения за ягуаром в национальном парке были просто прекрасными. На самом деле очень было много всего красивого, и почему не зашла, спрашивается? На самом деле все, что не связано с индусами и их культурой, было отлично. Почему-то сейчас тоже об этом вспомнилось. Возможно и Исландия потом будет у нас вспоминаться вот такими моментами – как мы сидели на краю останца и выдвигали разные гипотезы.
Несмотря на то, что кемпинг неплохой, но проблема с гигиеной остаются. Туалеты и души неприемлемые, а источников сегодня нет.
Завтра мы едем на Аскью и не можем понять, что делать с бензином. Здесь на въезде в каньон есть заправка, где можно и электричеством заправить тоже. Долго решались и думали, но в результате поняли, что пока мы доедем до поворота на бездорожье все электричество растратим и нам это никак не поможет. Это мы еще не научились к этому моменту его отключать. Решили проехать до ближайшей к повороту заправке и там уже залить. После поворота уже на пути к Аскье на карте обозначена заправка, но в каком она состоянии непонятно.
Я читаю описание маршрута на Аскью. Там написано, что через брод надо переезжать по банану. «Сереж, ты знаешь, что это значит – ехать по банану?» Он так на меня посмотрел, словно я его спросила - а ты знаешь, дорогой, как выглядит буква а? «Нет, ну, понятно, что ты крутой чувак. Но мы застряли-таки в Монголии, помнишь? И никакой банан не помог.»
В лесу раздавался топор дровосека, дымом заполнена вся округа. Я не понимаю, где рейнджеры?
Последний раз редактировалось margovik 21 ноя 2022, 21:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Утро началось с того, что Марго потеряла муху, которая жила у нас в банке. Ведь с нами все время кто-то путешествует. Сначала нашли двух гусениц, и началась новая гусеничная эпоха. Если вы читали раньше мои рассказы, то знаете о чем я. Потом поймали муху. Но сегодня она пропала. А в Исландии знаете ли не так легко с насекомыми, чтобы ими раскидываться. Поэтому не только у взрослых случаются трагедии, но и у детей тоже.
Супруг мне приносит в палатку кофе. «Не вари мне, пожалуйста, кофе. Я не пью натощак. Ты можешь это запомнить?» «Ты не понимаешь, это любовь» «Почему ты не можешь сварить позже, будет такая же любовь и даже лучше». «Пей, пока дают!»
Нам удалось попасть в теплый дальний туалет. У нас рядом был только холодный по принципу яма. Теплый туалет творит чудеса и поэтому можно это вписать в события дня.
Заехали в магазин при заправке, искали канистру, но купили местного кекса и пряжи для рукоделия Марго. Вышли из магазина, а дождь стеной. Вовремя же мы успели собрать лагерь.
Ради интереса подъехали к электрическим розеткам на заправочной станции. Их три разных, то есть у каждого свои стандарты.
Еще из энергетического. У нас был с собой какой-то трансформатор, чтобы в машине с помощью него заряжать компьютер, телефоны, как от сети. Он сломался в первый же день. Следом за ним сломался прикуриватель. Наверное, они вместе и перегорели, потому что прикуриватель был не рассчитан на советский агрегат. У нас остался всего один usb. И все через него заряжаем, а это очень медленно. У нас все постоянно садится, и мы чередуем то, что садится быстрее. Комп не можем зарядить совсем, потому что он только от сети. В кемпингах нет мест для зарядки гаджетов, а какая-то единственная розетка в туалете все время занята.
Вдоль дороги попадаются выложенные камнями столбы-туры. Догадались, что это древние метки вдоль старой дороги. Сколько им лет интересно?
Опять после Миватн тянется достаточно пустынная дорога. До Миватн пусто, после пусто, откуда люди на самом Миватн вдруг в больших количествах?
Вдруг лебеди переходят через дорогу. Они что разучились летать?
Проезжаем место нашего поворота в Möðrudalur и едем дальше на заправку в …. Даже не знаю, как назвать это место. Потому что это одинокая колонка на дороге, никакой картошки фри, на которую мы уже выделил слюну. Залили в бутылку из-под воды, где ее все-таки нашли, уже не помню где, целых полтора литра бензина. Можно было бы еще, но тары не было больше.
12:20 мы съезжаем с асфальтового полотна на грунтовую дорогу со страхом. Нас пугают броды, колеи и всякие неприятности. Машина наша показывает, что у нас есть запас в 150 км. То есть мы должны доехать туда и обратно и у нас еще есть к этому 150 км. Это вроде бы неплохо, но это он для асфальта показывает. Когда покрытие изменится, все сильно уменьшится. Но насколько? На съезде крупные прокатные компании предупреждают, что дальше им запрещено.
И вот такие мы одни. Оффроад. Вокруг пустота и ветер, ветер и пустота. Слева дожди, это которые с юга. Справа дождей нет и светит солнце, это с севера. Мы на границе. Кто победит?
Это тюйя. Она формируется во время подледного извержения
И вот едем мы такие в ожидании опасностей по обычной такой грунтовой дороге, у нас таких как грязи, а впереди вдруг машина. Оказывается они едут и снимают себя дроном. Типа мы такие герои едем по пустыне, а мы им на крошечной машинке все испортили.
«Как хорошо, что я не взял дрон. Сейчас бы носился с ним все время» «О да! Это прекрасно»
Потолкались потолкались, пришлось обгонять. Дальше больше. Машин, едущих на Аскью оказалось много. Разного калибра – от мотоциклов до огромных джипов на колесах размером с нашу машину, на которых возят организованные туры. Я, кстати, хотела забронировать такой тур из Миватн, потому что думала, что на Аскью можно проехать только на большой и серьезной машине. Но на Аскью идет какой-то невероятный поток - просто автобан. Одному там остаться нереально. И все пугают какими-то ужасами, которые я уверена, что зависят от погоды и прочего, но сгинуть там одному не получится никак. Кто-то да найдет твои останки.
Но ладно дорога легкая, дальше ведь будет брод. И вот что самое страшное! Пабабабам! Барабанная дробь. Приближаемся. Издалека уже видим большое количество машин, и все они стоят после переправы. Мы в панике. Ну, ладно, это я была только в панике. Это они все застряли? Сломались? Почему их там так много?
Подъезжаем ближе. Барабанная дробь усиливается. После переправы стоит какой-то чел и с каждым проезжающим говорит. Мы стоим за машиной, которая повыше нашего, но не сильно. Он спокойно проехал. Я - Смотри, смотри.
Мы поехали за ним сразу без особенной подготовки, естественно по банану. Я хоть и переживала, но муж сказал, что ничего там страшного не было. Едешь себе по банану и все.
Я Сереге говорю, если сейчас чел будет спрашивать куда мы едем, то скажи ему, что мы на Аскью. Чел оказался сотрудником национального парка. Вручает всем схему и правила дорожного движения, и, конечно, спрашивает - куда мы едем. Муж поворачивается ко мне: «Мариш, куда?»
Выяснилось, что машины за переправой просто стоят. Кто-то проехал и остановился отдышаться. Зачем стоят те, кто едут в другую сторону – не понятно. Почти все машины с европейскими номерами. Команда из Испании с сопровождением, несколько машин с итальянскими номерами. Немцы, бельгийцы и голландцы. «Зачем все здесь стоят и создают напряжение?» «Видимо, те, кто едет командами им же надо где-то остановиться, чтобы обсудить превратности и сложности судьбы, водки глотнуть» Увяз лишь только один мотоциклист. Рядом с ним стоят другие мотоциклисты и чешут репу.
«Мама, я хочу есть» «После второго брода, когда все опасности минуем, тогда и поедим. Пока съешь банан» «А может лучше на сытый желудок ехать по банану?»
Второй брод даже не надо было ехать по банану, он просто переезжался без всяких проблем. Расположились на берегу реки на обед. Большая проблема где-то остановиться, потому что ветер. А неровностей у рельефа особенно нет, чтобы за ними укрыться.
На дороге тоже не особенно остановишься. Колея на одного, с нее съехать проблематично куда-то, поэтому и остановиться тоже проблема. Где-то остановиться ночевать тоже негде. Поэтому ты вынужден ехать в кемпинг, в который едут все эти люди, с которыми ты толкаешься на дороге. Вдруг навстречу едет велосипедист. Мы машем ему, он тоже.
Вулканическая пустыня. Очень похоже на кратер Мессум на берегу Скелетов в Намибии, не хватает только вельвичии.
" Марго, мне надо уже начинать записывать, что тебе понравилось в Исландии." «Ой, мне много что понравилось в Исландии. 4 перелета понравилось. Давайте всегда так летать.»
Время идет, мы едем. Марго: «Как-то тут неинтересно. Нет опасностей. Я хочу застрять, я люблю застревать.» А супруг делится интересными находками в управлении нашего авто. Например, когда сдаешь назад и открываешь дверь, чтобы смотреть сложный рельеф, то включается ручник. То есть назад можно поехать только с закрытой дверью.
Через такое только по мосту
На Аскье сначала заселяемся в кемпинг, пока никого тут нет. Я так поняла, что многие заезжают на Аскью на один день без ночевки - туда и обратно. На улице шквалистый ветер, поэтому мы ставим палатку за стеной домика. Нам хочется в дом, но там проглядывают общие помещения. То есть это будет ночевка такая совместная, а так бы не хотелось, конечно. И я уверена, что мест там нет. Такое ведь количество машин сюда едет. Притащили стол, поставили палатку, укрепили камнями и поехали на саму кальдеру Аскья.
Там было прекрасно. От конечной парковки еще километра три надо идти ногами. Местами по снегу. Все вместе очень было похоже на Камчатку. Причем на разные места - Ксудач, Горелый, Хангар. Очень красиво.
Это дорога к кальдере
Кальдера большая, заполненная озером, рядом с ней небольшой кратер, тоже с озером, но уже с кислотным. Мы тащили с собой купальники, потому что видели фотки, как в этом кратере купаются. Но на спуске, который представлен из себя скользкой глиной, стоит запрещающий знак. Думаю, что купаются только группами, если вообще купаются. Позже я прочитала, что температура и выбросы газов постоянно меняются в озере, поэтому лучше отказаться от купания. Если честно купаться не хотелось в этой явной кислоте. Даже спускаться не хотелось.
Кратерное озеро голубее, чем тут вышло
Это мы там вдали вдвоем с Марго
Вот так где-то
На обратном пути еле ворочаем ногами, увязая в шлаках и снегах. Силы как будто вдруг выкачали. «Почему вы не играете в снежки?» «Ну какие снежки? Родаки еле ходят».
А тут что написано? Видно?
Когда вернулись в кемпинг, то застали нашествие. Все кипело, вся пустая поляна, на которой мы ставили палатки, была заставлена. Дома бурлили, а рядом с ними была припаркована целая армада джипов. Машины все из разных стран, очень немного тех, кто на арендованных.
В мужско-женском душе-туалете небывалая очередь. И все моются. Мужички выходят в полотенцах на голое тело из душа и идут потом в свои кемперы и палатки. Зачем они все моются? Может мне тоже пойти помыться, мне кажется я тут самая грязная?
В соседнюю большую машину с итальянскими номерами по типу нашего Газ-66 дошли из душа два молодца в халатах. Мы вдруг заметили, что у них радужный флажок на машине. Без всяких выводов, просто наблюдение.
Зря мы встали под стену дома, потому что там творится что-то невообразимое. Идет готовка, бухалово, разговоры и ржач. Ветер при этом стих, поэтому мы сидим, окруженные криками. Заехали типа в самый удаленный уголок острова. Ага. Попали в какой-то Содом и Гоморру. «Как мы будем здесь спать?» «Как на озере в Англии» Зато мы заняли самое лучшее место и защитились от ветра, который к вечеру стих.
«А заметь, что из кухни одни женские голоса доносятся». «Так там одни женщины.» «А мужчины где?» «Так они в ЛГБТ автобусе же.»
Мы пока готовили и ужинали смотрели, как парень мотоциклист ходил туда сюда. Ощущение, что как будто ждёт кого-то, а этот кто-то не идет. Прошел час, он все ходит. Может он говорит по телефону? Но связи же вроде нет. Или есть? И с кем можно час говорить? С невестой? Мы стали за него беспокоиться. Я даже решила пойти погулять и пройти мимо него. Прошлась такая – ля-ля-ля. «Вы не поверите, что он там делает! Он в наушниках, и он поет!»
«У нас наблюдается недостаток алкоголя. Ты готов к этому?»
Все вокруг раскрылось, ожидается мороз. И он был. Вокруг видны ледниковые шапки и невысокие конуса. Особенных вершин в Исландии нет и как таковых стратовулканов мало. Все достаточно плоско, даже шапки ледниковые не выглядят как-то мощно. Но несмотря на красоту, место какое-то неуютное. Как будто на луне стоим. «Мама, мне срочно нужен интернет. У меня же канал!»
Марго нас заставила играть в Золо. «Почему ты в школе в ребятами в Золо не играешь?» «Ты что? В школе нельзя в карты играть» «А в телефоне играть можно? А в карты нельзя?» «Да, в телефоне можно, а в карты нельзя» Какой-то анахронизм из прошлого со времен, когда еще по фене ботали.
К вечеру на спасательном пункте собралась большая компания рейнджеров и кого еще там. С десяток больших машин. И вот они вышли с музоном и играли в футбол прямо на дороге, танцевали и веселились.
Ночь была ужасная. Сначала было очень шумно, пришлось спать в берушах. Потом было холодно, и у меня началась аллергия не понятно на что. А таблетки все были в машине, а вставать по такому холоду не хотелось.
Утром наблюдали, как собирались в соседнем кемпере. От этого процесса было невозможно оторваться. У них было трое детей, старшему было лет 5, а младший еще не ходил и ползал среди джипов. Я ужасно переживала, что какая-то машина сейчас поедет и этого малыша задавит. «Мы - плохие родители. Хорошие бы родители троих детей погодок привезли бы на Аскью, и они бы сейчас носились вокруг в вихре.»
Еще рядом соседи. Пара пожилых итальянцев, которые из одной компании с лгбт автобусом. У них переделанный внедорожник. Там надо вечером разбирать, настраивать обогрев, а утром ставить все обратно. Муж так это все неспешно и спокойно делал. А жена при этом шустрит - носит, пакует, одновременно готовит, попутно переодевает мужа, переобувает его.
Не наблюдать за другими не получается, потому что стоят все вплотную. Несмотря на то, что места вокруг много, но все жмутся друг к другу. Всем неуютно в этой голой пустыне и кажется, что если сплотиться, то будет и теплее и приятнее. За что платили за кемпинг? Два раза сходили в туалет и почистили зубы. Даже мусор нельзя выкинуть. Плату за что берут? При этом кемпинг самый дорогой, а на самом деле самый примитивный. «Берут за труднодоступность и условия крайнего севера.»
Перед отъездом решили сходить в ближайший каньон. Пройтись.
Трогаемся в обратный путь и оказывается, что от 150 лишних километров у нас осталось лишь 50. Ну, нам теперь точно не хватит. "Мы вчера ехали в горку, а еще заезжали на Аскью, а сегодня будет с горки, так что должно хватить. И у нас же есть полторашка. " "То есть ты спокоен?" "Я спокоен" "А кто будет волноваться? Опять я что ли?" "Не волнуйся, душенька, нам хватит."
Нам навстречу едут группы на огромных джипах. «Вот они сейчас пойдут купаться в кислотном озере, выйдут без кожи. А им гид такой - А эм сорри гайс, самсинг ченчинг ин тхе вотер.»
Машина навстречу просит нас остановиться. Компания мужчин и женщин спрашивают: «А сколько километров до Аскьи?» «У них что нет навигации что ли? Куда они едут то?»
По пути у нас два моста через реку. Въезд на мост закрывается воротами. Ворота для овец, но овец никаких вокруг нет, также как и травы. Зачем их закрывать и открывать непонятно. Но Марго нравится этот процесс, потому что она почему-то начинает на этих мостах прыгать. Погода на улице не такая, чтобы так ходить
Куча машин едет нам навстречу. Слушай, а мы тут вчера гораздо позже были. «А некоторые рано встают.»
Супруг вдруг неожиданно рассказал несмешной анекдот. И так это было смешно, что мы ржали из-за его несмешновости. Марго: «Мне нравится, как мы едем. Наконец-то ржем.» «Мама не смеётся. Мама все равно волнуется. Ведь кто-то же должен волноваться, пока мы ржем.»
«Почему-то у них нет туров на квадроциклах. Интересно почему?» «Зато тут можно делать классные туры на снегоходах! Интересно, они есть?» Вдруг видим на дороге, что рейнджер запускает дрон. «Интересно, что он тут ищет? Может тех самых овец, которых нет?» Вот такие мы интересующиеся.
Проехали второй брод и поняли, что у нас нет ни одного видео этих бродов и показать будет людям нечего. Остановились и стали ждать, когда кто-то поедет. Как раз подъехали наши любимые итальянцы. Почему-то остановились, вышли из машины. Стали ходить и махать руками. При этом у них машины все высокие и проходимые. Они же видели, что мы на своей малютке проехали, значит они могут просто не глядя ехать. Но нет. Так и хотелось им крикнуть, что ехать надо по банану и все будет ок. Итальянцев мы так и не дождались. С нашей стороны подъехал мужик, глянул мельком и сразу поехал.
Вот так у нас сзади девочка ехала. На нее все время падал чемодан
В одном месте есть развилка, где можно было бы вернуться чуть другой дорогой. Но по карте там броды и неизвестно в каком они состоянии. Муж мой рвался сильно, потому что мало ему было подвигов, и если бы у нас было больше горючего, мы бы поехали, конечно. , а в нынешнем положении рискованно.
Доехали до места, где есть кафе и та самая заправка, про которую мы ничего не знали. Пистолет действительно торчит, но есть ли бензин мы не спрашивали. Залили нашу полторашку в бак, этого нам должно хватить до заправки.
Решили перекусить в кафе и заказали знаменитого бараньего супа. Он оказался не так хорош и наварист, сколько он стоил. Но место приятное, там сухо и ветер не дует. И интернет. Я наметила дальше маршрут, посмотрела, что в почте 50 писем. Муж занялся работой и подозреваю, что новостями и инстаграмом. Марго смотрела свои каналы и прочее.
Ну, мы спаслись от всех опасностей, хотя самое страшное - это было не замерзнуть прошлой ночью.
Последний раз редактировалось margovik 22 ноя 2022, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Шикарно, похоже вам начинает нравится в Исландии ))
Что было ошибкой - ночевать на Аскье, там реально приехать и уехать. Причем смотрю, за 12 лет ничего не изменилось (ну это странно было бы).
Интересно, как дальше поедете. Там круто было бы проехать через Кверкфьодль и встать на ночь на ферме Адалбоул, вроде как самая внутриземельная ферма в Исландии. Мы даже пожалели, что не встали на ней дольше чем на ночь, ну примерно как вы жалели в Уолфиш Бей в том доме на берегу с фламинго ))
makus писал(а) 19 ноя 2022, 23:13:Что было ошибкой - ночевать на Аскье, там реально приехать и уехать. Причем смотрю, за 12 лет ничего не изменилось (ну это странно было бы).
Интересно, как дальше поедете. Там круто было бы проехать через Кверкфьодль и встать на ночь на ферме Адалбоул, вроде как самая внутриземельная ферма в Исландии. Мы даже пожалели, что не встали на ней дольше чем на ночь, ну примерно как вы жалели в Уолфиш Бей в том доме на берегу с ф
Если бы заранее знать, где надо вжить, то было бы все в этой жизни иначе.
Как раз если бы у нас был нормальный бак, то мы бы поехали бы в Кверкфьодль. Но нам было никак туда уже.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Выбрались мы из «ужасов» Аскьи и после поворота на основную дорогу попадаем вдруг в туристическую клоаку. Все мечутся туда, сюда. Опять едем на заправку, где мы заправлялись перед Аскьей, а потом сворачиваем в каньон Stuðlagil. На улице вдруг становится тепло, и овцы повсюду, потому что каньон пролегает через фермы. Над каньоном жужжат дроны. А мы оказались не готовы к такой погоде и в шапке стало жарко.
Оказалось, что подъезжать к каньону надо с другой стороны, там можно спуститься, а с нашей (с северной стороны) – только сверху обозреть. Мы решили ехать дальше, ладно это я решила. Я тут все решаю. Опять сворачиваем на оффроад. Опять запрещают ехать машинам крупных компаний. А нам можно, ля-ля-ля.
Наконец, поняли, как сохранять электричество в машине и начали накапливать его на спусках. Если бы мы перед Аскьей это поняли, то можно было бы немножко там порезвиться.
У Марго есть задание по математике и она пытается что-то там решить. При этом абсолютно все забыла. Вслух пытается делить дроби, а мы не можем сдержаться и угораем. Марго: «Меня надо в Кураж бомбей сразу записывать.»
Сегодня хорошо видно ледяную шапку. Впечатляет. Много раз останавливаемся и смотрим. На самом деле грандиозно, но на фото все равно выходит плоско и незначительно. А еще мне раньше казалось, что ледниковая шапка должна подниматься к центру, а на самом деле как будто сметану между гор налили и как таковой вершины там нет.
Если приглядеться, то видно белую полосу ледников, а впереди серое - это водохранилище перед дамбой.
Погода стремительно смурнеет, хотя сегодня было примерно час тепла. Мы держим путь на дикие источники Laugavallalaug. Я очень боялась, что там будет не протолкнуться, но народу одна небольшая компания, которая как раз ушла после нашего прихода. Очень красиво и тихо.
Пыталась промыть голову горячей водой. Не вышло. Как древние люди справлялись без шампуня?
Это наверху летний домик фермеров, потому что источники находятся на территории частной. И мне интересно, они так просто разрешают всем или им кто доплачивает за их щедрость? Если бы у меня на моей земле были бы источники, то я никому бы не разрешала в них купаться:).
А вот общественный туалет там такой. Мужа моего поразил. Но потом оказалось, что он такой был единственный. В другие где-то мы пытались зайти, там все иначе было.
После источников съехали на другую сторону от дороги, а там обнаружили неожиданный глубоченный каньон Hafrahvammagljúfur. Кидали туда камни, хотя знаем, что это запрещено. Посмотрели обстановку, никого там на глубине этой не было, и мы стали изучать полетные свойства камней. Летело вниз 7 секунд.
Попутно рассказывали Марго, как мы прыгали на веревке в такой же, когда были молодые и бесстрашные.
После того как я увидела глубину , то уже не хотела подходить близко к краю. А Серега нас гнал туда, чтобы фотографировать. «Я не пойду!» «Ну, тогда пусть Марго выйдет» «Нет, я Марго туда одну не пущу»
А это я уже одна смелая
На этих дорогах оффроад действительно никого не было, не то, что на Аскье. «Как-то даже страшно стало. А вдруг что с машиной случится. Что делать будем?» Муж: «Ну, что позвонишь «Алло, рентал кар? Мы тут стоим и никого нет. Я боюсь»
Муж с Марго нашли себе развлечение – они теперь то запускают гибрид, то отключают, то меняют покрытие, по которому мы едем. Пытаются экономить топливо. В конце был вывод, что ни фига она не экономит.
Гуси стаями переходят дорогу, почему-то пешком. «Куда они?» «Массово к чему-то готовятся?» «К чему? К самоубийству?» «Может здесь как в Новой Зеландии ходячие птицы?»
Проезжаем дамбу. Здесь есть смотровая и нет никаких проблем со столами "Мы не можем забрать с собой один?"
Это на стендах показано, как все устроено внутри
А это сама плотина сверху, мы там справа за столами
После дамбы начинается асфальт. И тут совсем совсем никого не было. Ни одной машины мы не встретили. И окончательно страшно стало, потому что натягивает какую-то хмарь, в воздухе такое что-то весит странное. И никого. Может что-то случилось, а мы не знаем? «Может оно то самое уже все-таки случилось?» «Да может просто извержение началось и все эвакуировались?» Небеса такие, что действительно похоже на извержение.
Вдруг снегоход в кювете лежит. Это он еще с зимы? Это значит тут с зимы никого не было?
"Как-то больно гладенько у них здесь. Борщевика им сюда надо."
Искали кемпинг, на карте обозначено, а по факту его не было. В итоге дотянули до берега озера-реки-залива (длинный длинный фьорд, который уже потерял связь с морем), хотя уже устали, но остановиться было негде. На озере, вдруг обнаружился американского образца кемпинг в лесу. Как же было хорошо оказаться в тихом лесу после шумной, суровой и луноподобной Аскьи. По склонам много леса высажено и проложена сеть маршрутов. Самый лесной угол в Исландии.
Муж: «Хороший кемпинг. Пахнет Россией. И октябрём.» И стол не надо было никуда тащить, он был на каждом месте.
«Мама, а ты заметила, что у нас здесь самая старая палатка?» «Я-то заметила. Возможно, что у нас самая старая палатка на всем острове»
Пошли вдвоем с мужем гулять по кемпингу и по берегу, сегодня мало ходили и хотелось ноги размять. Марго оставили на лагере, и было как-то волнительно. Плюс там у нее костер, а я все жду полицию по этому поводу. Наш главный фантазер: «Сейчас вернемся, а девочку уже арестовали. И спрашивают ее на ломаном русском - Девочка где твой родытел? А она плачет - Я не знаю»
Уже вечером начался дождь. И это в том самом месте, которое стабильно показывало самую лучшую погоду на острове все это время. Идиллия была нарушена. Без него все-таки приятнее, пусть холод и ветер, но только без дождя, пожалуйста.
Ложимся. Марго: «Вы потушили костер?» «Нет. И поэтому будет первый пожар в Исландии.»
Утром дождь был такой, что еле смогли собрать лагерь. Марго сразу посадили в машину. Она чуть не плачет: «Ну, такое красивое место, я хотела погулять по озеру с утра, ну почему?»
Я еще вчера решила, что утром надену чистые штаны и приготовила их. Надела, но думаю, не лучше ли снять. В ближайшем городе мы заезжаем в алкогольный магазин. Наши запасы истощились. Магазин пока закрыт, открывается с 10 или 11? Сходили в Бонус, я вся в поиске бонусовских персиков, но они пропали. Лето кончилось, видимо. В магазине в воскресенье утром только туристы. Кстати, в Бонусе ледяные камеры, где хранят мясные и молочные продукты. Я в них теряю разум через секунду от холода. Забегаю, что-то хватаю и убегаю. Пошла в соседний Нетто в поисках персиков. Персиков там тоже не было, но обнаружила такой же набор продуктов как и в бонусе, но там не было холодильных камер.
Я думала, что приедем в город. Я буду в чистых штанах типа гулять. Ага. Смотрим в заливаемое дождем окно на заправке и пьем кофе. Нам его наливает русская продавщица. На заправке на табло мы видим, что на улице плюс 6. Лето действительно кончилось, хотя тут многие писали про +20 в июне. Наша машина вся напичкана электроникой, но при этом она не показывает температуру за окном.
Рядом магазин, в котором продают веселенькие летние платья. Кто это здесь носит и куда? Здесь должен быть магазин изделий из резины.
Вид в городках в целом такой скандинавский, но очень мало цветов. Не понятно почему не сажают и не делают красоту.
Выяснилось вдруг, что сегодня воскресенье и магазин алкогольный не работает. А я все неправильно посчитала и поняла. Вот это подстава. Холод, дождь стеной, мы без бухла. Как можно выдержать окружающую действительность без алкоголя? Ну, сегодня нас ждет счастливый день. Чуем одним местом. Даже было предложение взять штурмом магазин с помощью тележки из бонуса.
При этом попасть в часы работы алкогольного магазина нереально. Вот в Миватн работал с 14 до 18. Это надо быть заправским алкоголиком, чтобы бросить все эти лавы и мчатся в магазин за бутылкой и дрожащей рукой отсчитывать последние монеты.
Наблюдали, как в такую же машину как у нас садятся китайцы. Их там едет пятеро. У переднего между ног стоит чемодан. У всех заднесидящих на руках стоит разного вида багаж. Бедные.
«Как они здесь живут тут зимой? Что делают? Здесь и летом-то тоска» «Как тут викинги выживали?» «Ну, как выживали? Спалили же весь остров на обогрев. Все пытались согреться.»
Выезжаем без вина в дожде и в тумане. Зато я в чистых штанах.
Последний раз редактировалось margovik 23 ноя 2022, 16:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
margovik писал(а) 14 ноя 2022, 18:17:Парень за стойкой мне говорит что-то. Я ему: «Можно по-английски?» Он мне: «Это и есть по-английски»
Точно как у меня в США, только наоборот. Прень за стойкой- можно по английски Я- а это и есть мой английский
И не раз причем
У вас только одна голубая шапочка осталась? Я недавно ваш отчет про ЮАР читала, мы в ЮАР на Новый год собираемся. Вам пора менять ник с блушапочковых, а иеллоудождивиковы.
Вулкан какой крутой, только ради него стоило ехать. Мы удачно попали в Исландию в разгар пандемии, никого почти не было. И цены в два раза ниже. И хотя у нас была отличная погода, я очень радовалась, что мы не в палатке жили и даже не в кемпере. Потому что холодно, блин!
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
Alisia писал(а) 22 ноя 2022, 19:26:У вас только одна голубая шапочка осталась?
Такую шапочку мы бы еще бы прикупили. Любимая Маргариткина. Завидую с ЮАР. Хотя вроде как мы могли бы поехать туда в августе, но вместо этого поехали в Исландию:)
Alisia писал(а) 22 ноя 2022, 19:26:Мы удачно попали в Исландию в разгар пандемии, никого почти не было.
Я почему-то, кто знает почему, именно так и представляла Исландию - пустая и дешевая:)))))
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
margovik писал(а) 22 ноя 2022, 22:29:Я почему-то, кто знает почему, именно так и представляла Исландию - пустая и дешевая:)))))
О нет, дешевой она даже в пандемию не была. Но не так зубодробительно дорогая, как обычно. Мы давно посматривали на Исландию и всегда останавливали две вещи- из нашего холода в еще более холодный климат? Это точно отпуск?:)))) И от наших цен в еще более высокие цены. А в июне 21 приоткрыли маленькое окошко для жителей Скандинавии, других не пускали. А наш вирус вроде как местный. Вот мы и проскользнули.
Но мы еще только собираемся в Йелоустоун и на Камчатке не были, поэтому для нас все эти пейзажи и вулканы были откровением.
margovik писал(а) 22 ноя 2022, 22:29:Завидую с ЮАР. Хотя вроде как мы могли бы поехать туда в августе, но вместо этого поехали в Исландию:)
Я очень надеюсь, что мы доедем. Мы собираемся в третий раз, а билеты я вообще в четвертый покупаю. Собирались в 20, затем в 21, причем мне билеты отменили, так я еще раз купила, но и их отминили, как раз омикрон появился там. Вот, в 22- третья попытка... Может быть. :))) Но нам финансово легче, чем вам, у нас хорошая страховая. В этом году на Мадейру у нас тоже не долетел багаж, страховая покрывает 500 евро если задержка на 4 часа и 1000, если больше. К нам чемодан летел 3 дня! Так что гардеробчик мы обновили основательно. А кстати, что насчет возмещения, вы на компенсацию не подавали?
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
Alisia писал(а) 22 ноя 2022, 22:53:А кстати, что насчет возмещения, вы на компенсацию не подавали?
Сербы не отвечали мне ни на одно письмо. Это как-то не вселило в нас надежду, что будет потом как-то иначе. Плюс багаж же нам доставили, так что и вопросов вроде как не должно уже было быть. Уже было как-то все равно.
Alisia писал(а) 22 ноя 2022, 22:53:из нашего холода в еще более холодный климат?
В Норвегии мне тоже холодно:). Почему-то гораздо холоднее, чем у нас в Мурманской области. Хотя я была только в северной.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Неспешно едем по узкой петляющей по Восточным фьордам дороге. Восточные фьорды напоминают Шотландию. Особенно холодом и дождем. «Смотри за нами шлейф из машин.» «Надеюсь, это не полицейский кортеж?»
Проблема на самом деле, что узкие дороги, поэтому нигде не остановиться, чтобы сфотографировать или чтобы просто остановиться. Нет обочин, поэтому можно только притормаживать и медленно ехать, чтобы посмотреть.
Я вдруг начинаю вспоминать про нашу жизнь в Хибинах в начале 2000х. Как вваливались к нам каждый раз неожиданно туристы из Минска. Бородатые мужики на лыжах. Привозили в подарок бородинского хлеба. Я каждый раз на них ругалась, потому что надо было идти за бельем, открывать им комнаты. А они мне каждый раз – да не волнуйтесь, девушка, мы тут на коврике поспим, нам ничего не надо. А теперь перестали приходить. Ушла эпоха бородатых лыжников. Теперь только снегоходы вжих вжих. И так мне было нестерпимо грустно от этих навеянных холодным исландским дождем воспоминаний.
Море какое-то мрачное и неживое. В заливах нет корабликов, судов и навигации. Пустые красивые берега. Муж: «Где рыбы? Где катера? Где олени? Безжизненные пространства» «Ну, овцы тебе вместо всего. Мало что ли?»
Рыбу разводят, а я - наивная, думала, что тут лосось в реки прет. Ага. Маргарита занята тем, что придумывает, что интересного опубликовать на канале. «Мне надо переименовать мой канал в «Собаки и Мхи».
Я на заправке взяла какую-то туристическую брошюру и изучаю. «Смотри тут какие все фотки солнечные. Тут бывает солнце.» «Видимо только по високосным годам.»
Пытались дождаться конца дождя, но не дождались и встали на какой-то смотровой, где плавает много птиц, но далеко и поэтому мы не поняли какие. Походили под дождем туда сюда. Марго собирала мхи. Пытались пообедать под открытой задней дверью машины, где прятались от дождя.
«Ты хочешь домой мхи везти?» «Мне ещё ни разу не удалось ничего привезти через границу. Вы не разрешаете»
Муж: «Ты видела тюленя?» «Да, тюлени самые милые среди этого всего.»
Смотрю, что дороги никак не защищены от лавин, хотя лавины должны бы здесь быть. И тот единственный исландский фильм, который мы смотрели, был как раз про лавину, где все погибли.
Сижу и думаю, что Исландия – это должна быть моей страной. Потому что я вулканолог и гляциолог. Это же прямо для меня страну сделали. Специально же! А мне тут никак совсем. Это почему? И почему я не занимаюсь коралловыми берегами, например, раз меня тянет на экватор все время?
Думала, может заехать на источники какие-то и это нас немного взбодрит и развлечет. Но такая холодина и такой дождь, что даже на источники не хотелось.
Юг сразу ожил - на дороге много машин и это сплошные туристы. Как это понять? Просто когда поворот на достопримечательность, все машины, которые едут по дороге, туда сворачивают. Овец здесь на порядок больше, чем на севере. На севере их в принципе почти нет, а тут они стадами и часто пасутся вдоль дорог. Иногда переходят дорогу или стоят рядом и неизвестно, что от них ожидать. По обочинам мертвыми тушами не валяются и это обнадеживает.
К вечеру дождь поутих и лучи солнечные нам посияли немного. Заехали в лагуну с айсбергами. Неплохо, конечно. Но такое дикое количество народу, еле нашли место, чтобы припарковаться. Вокруг праздник жизни. Как будто не было этого целого дня проливного дождя. Все веселятся и наслаждаются жизнью.
Эта штука едет по земле, а потом плывет по воде
Следующим пунктом алмазный пляж, где льдины словно алмазы в прибое мотыляются. Действительно некоторые льдины очень похожи на драгоценные камни.
Походили и пошли с Марго обратно на парковку, по пути смотрели фотографии на выставке. Там интересно были показаны подледные извержения и как там люди путешествуют по ледяному плато. Папу нашего оставили фотографировать на пляже. Возвращается, а руку держит как будто она у него сломана. «Я упал. Отбегал от волны и упал.» «Ну, как так-то? Оставили тебя без присмотра ненадолго, и ты сразу травмировался. Надеюсь, руку не сломал.»
Заехали еще на лагуну, которая рядом. Там мало людей, но и она и не так живописана.
Заезжаем в старую церковь Hofskirkja. Она тут с каких-то стародавних времен вкопана в землю. На самом деле была построена в 1884 году и это последняя дерновая церковь. Муж оглядывает окружающее пустынное пространство: «Не понимаю, как они тут живут. Здесь же можно трехнуться»
Уже в районе восьми мы добрались до кемпинга национального парка Skaftafell. Там все было необычно и ничего не понятно сначала. Куда ехать? Указателей нет. Сначала пометались по кемпингу, ничего не нашли. Заехали в инфоцентр, там нам сказали, что все закрылось, и идите заселяйтесь. При выезде с парковки оказалось, что она платная. Не поняли, что нам теперь будет за это. В кемпинге такое, что мама дорогая. Народу! Какие-то целые палаточные лагеря. Нашли ту группу, которая стояла с нами рядом на Миватн. При этом какая-то часть кемпинга залита водой и туда не встать. Душ и туалет один и туда не протолкнуться. Побродили мы побродили, и очень нам не хотелось здесь оставаться, но ничего не поделаешь, притулись рядом с кустами. Трава вся мокрая и на земле стоит слой воды после ливня, палатка у нас мокрая. Но зато запалили опять гриль, наломали сухих веток и стало веселее. Подошла к нам девушка – не хотите ли оплатить. А после сказала, что надо зайти на сайт и зарегистрировать чек, чтобы нам не платить за парковку. Мы у нее спросили - до скольки можно оставаться в кемпинге. До трех нормально. Планируем завтра сходить в маршрут на ближайшую гору. По прогнозу обещают солнце. Мы слабо верим, но все равно собираемся.
Девушка ничего не сказала по поводу гриля, а вокруг мы так и не нашли ни одного человека кто бы как мы их бесконечно палил.
На ночь, засыпая, вспоминаю что-то очень смешное и думаю, надо утром будет записать. Утром просыпаюсь и ничего не помню. Встаём в 6:30 и выходим на маршрут. Действительно солнце и день обещает быть чудесным. Но мы-то знаем, что это все может за пару минут кончиться. Конечно же, впереди нас уже идет группа в полосатых купальниках, а еще семья с 2мя детьми. Будем с ними толкаться на маршруте целый день. Мы встали ни свет ни заря, все спали вокруг, вышли, а там уже демонстрация.
Водопад опять по пути. Хорошо, что основная часть идет только до него и обратно.
Как вам водопад?" "Ну, водопад и водопад" "Эх вы, люди сюда идут поднимаются, чтобы только посмотреть, а вам все водопад и водопад"
После 9 начали летать самолеты и вертолеты над ледником. Мне кажется, они тут должны разориться на этом деле по такой погоде.
«Марго, смотри какой водопад» «Мама, тут паук ест муху» «Мама, смотри какой мох.» «Мама, а чтобы сказал индеец, если бы увидел мои шаги?» Это отсылка в Последнему из могикан, где они по следам могли сказать, кто здесь шел. «Он бы сказал, здесь прошел маленький поросенок.»
Навстречу девушка спортсменка бежит с горы " прощай колени". Она с такой широкой улыбкой сказала «хай», что у меня в ответ потом долго рот не мог закрыться. Когда улыбаешься людям, и они улыбаются в ответ - настроение улучшается. Правда ненадолго - пока муж тебе что-то не скажет.
Дошли до верха, маршрут кольцевой, поэтому переходим на другой борт. Можно было еще дальше подняться на самую вершину горы, но муж сказал, что нет. Вершина была уже в облаках, и мы можем просто ничего оттуда не увидеть. Впервые наш папа куда-то не пошел. Стареем.
Маршрут красивый и видовой.
Я писала курсовую работу на 3м курсе про катастрофические процессы. В том числе там было про исландские йокульлаупы – это такие паводки, которые образуются при подледном извержении. Читала статьи иностранные по этому поводу, изучала процесс. Помню, что меня на защите попросили не употреблять такие непонятные слова. И вот я вижу те места, куда эти йокульлаупы сходят. Понастроено много дамб и на стендах можно увидеть, как они мосты специально строят.
Вот здесь видно эти дамбы. И вся эта равнина сложена отложениями таких паводков. У нашей вулканологии такие потоки называют лахарами.
Про погоду - действительно испортилась. И уже на спуске опять пошел дождь. А навстречу поднимаются целыми делегациями. Хорошо, что мы рано вышли. В целом прошли 16 км с приличным набором высоты. Устали, я так очень сильно устала.
Мостовая
Вернулись в кемпинг, а там почти никого нет. Надо идти в душ, так как мы очень давно уже нормально не мылись. Но оказалось, что душ закрыт на уборку. Какой же дурацкий кемпинг. Напишите хотя бы, когда убираетесь, а не просто закрывайте и все.
Пообедали и разругались вдрызг. Видимо, от усталости и от отсутствия душа.
Выезжаем грустные и немытые.
В одном из городков нам удается попасть в алкомагазин в часы работы. Покупаем вино. Выбор очень ограниченный, а цены космические. Короче, брать надо в дюти фри на всю поездку. Из магазина все выходят с упаковками пива, вино никто не покупает. Оно и понятно почему. Тут алкоголиком не стать, как они справляются?
Ближе к Рейкьявику становится еще больше ферм, еще больше овец, мосты строят новые. До этого мосты часто были однополосные, то есть надо пропускать того, кто первый подъехал. Фермеры строят многочисленные гостевые дома и зазывают.
Свернули на Лаки. Я, если честно, совсем не представляла, что нас ждет. По фотографиям никакого представления не получила. По дороге попадались задернованные старые фермерские домики. А устрашающие картинки при въезде на бездорожье везде одинаковые. Мы-то думали, что они отражают реальную обстановку, но оказалось, что на всех въездах на дороги F, а именно так называют бездорожье — одинаковые фото.
Глядя на бредущих по горам овец: «Кто и как будет собирать этих овец потом? Такое ощущение, что они никому не нужны.» «Замотанные в целлофан круги с травой лежат на полях, значит зимой этих овец кто-то будет кормить, и значит их все-таки соберут».
Дорога до Лаки легкая. Нет никаких трудностей, даже если будет больше воды.
Я совершенно выпадаю из жизни в поездке. Сереге надо постоянно находиться на связи. Он всегда в курсе главных событий. Меня в начале немного томит телефон, а потом отпускает так, что я бы вообще про него забыла, я даже родственникам сигнал забываю подать. Но приходиться обращаться, ведь надо что-то смотреть по маршруту. Сейчас не получается путешествовать без интернета - то заплати, то найди, то забронируй.
К вечеру у меня рожа красная, голова гудит. Перегрелась? Переустала? Уже все меньше и меньше маневренность. Напряглись немного и уже ни сил ни фантазии. Почему раньше я могла целый день нонстоп, а сейчас вынуждена учитывать ограничения? Тут в умных статьях пишут, что нам столько, насколько мы себя чувствуем. Я вот лично на 30 себя чувствую и до сих пор пугаюсь в зеркале от отражения – это кто здесь? Но при этом почему-то тело мне говорит, что ни фига тебе, дорогая Улиточка, не 30. И так обидно мне всегда становится, когда я утыкаюсь в свою ограниченность. Я не могу привыкнуть и принять, что я уже другая.
На Лаки заселяемся в кемпинг и бежим с Марго в душ, пока никого. К зданию с душем подходим вместе с парой пожилых немцев. Но мы все-таки немного первее, но они при этом все-таки старше. Как-то помялись, но я решительно вошла внутрь. Вода была горячей, настроение улучшилось, несмотря на то, что мы торопились побыстрее освободить немцам место.
Поехали смотреть Лаки.
Лаки - это необычное вулканическое образование. Прочитала, что это щитовой вулкан. А я бы назвала это трещинным прорывом. Более 100 конусов насажено на одну трещину. По мху ходить нельзя, а именно он придает особый шарм данному месту. Но на самом деле случись тут извержение, так конец сразу всем этим мхам придет.
Место меня к себе расположило. Такие плюшевые конуса. Возможно погода еще сыграла на меня положительное воздействие. Но, наконец, мне что-то понравилось кроме горячих источников. То, что мы едем, что-то смотрим и получаем какого-то рода впечатления, еще не говорит о том, что мне стало хорошо. Нет. Я путешествую, деваться некуда, но особенного кайфа не было. И вот на Лаки оно пришло. Как хорошо и красиво – подумала я и все остальные участники нашей ячейки.
На обратном пути в кемпинг мне стало плохо. Такое прямо пике с полной потерей сил. Мне казалось, что сейчас упаду в обморок. Открыла окно, выпила остатки воды в бутылке. Добралась до кемпинга, выпала из машины, некоторое количество времени лежала.
По возвращению оказалось, что рядом с нами расположились наши любимые итальянцы. Но они даже виду не подали, что нас знают. Где интересно они ночевали до этого две ночи? Может и нам туда надо было, а мы и не знали? Зато с немцами мы теперь почти друзья. Все время машем друг другу и так перемигиваемся, как будто мы что-то знаем.
Мы делаем гриль, но дров здесь нет, поэтому костра тоже нет. Начали жечь пакеты и какой-то мусор. Задымили всю поляну с понятно каким запахом. Соседи-итальянцы стали посматривать на нас.
А муж сделал попытку помыться. Долго его не было, потом он вернулся и сказал, что мылся холодной водой. Душ, кстати, не бесплатный совсем. С туалетом тоже швах. Он один и туда стоит перманентная очередь. Мы ходим в ближайшие камни. Хорошо, что мы с Марго успели помыться днем. Рядом соседка ушла в туалет. Ее очень долго не было. «Сережа, там такая очередь?» «Да там до утра, уже пора талончики выдавать.» Впервые я сталкиваюсь с такой ситуацией в кемпингах.
Вдруг уже достаточно поздно на поляну врываются кучей итальянцы. Начинают кипучую деятельность. Достают большое количество оборудования, надувают матрасы. Рядом стояла машина с уже разложенным верхом и там уже спали люди. Они вышли взбешенные, перегнали машину прямо с разложенной палаткой подальше от этой прыщущей во все стороны энергии. Хорошо, что наши итальянцы не такие.
А мы смотрим обычный такой закат. Необычного в нем только то, что он первый за 10 дней.
Небо ясное, значит что? Правильно. Дубак. На мне надето все 4ро штанов. Я хожу и думаю, может надеть что-то ещё. А больше ничего и нет. Но я сижу до последнего, несмотря на космический холод. Читаю исландский детектив, и пью горячее вино. Кто знает, сколько ещё продлится погода. Все вспоминаем нашу ночь в Копенгагене. Пока это лучшая ночь за поездку.
Муж интересуется, глядя на мой детектив (иногда, кстати, я им читаю вслух в палатке, когда от дождя прячемся): «Тут что есть преступления?» «Конечно, ещё какие. А ты машину не закрываешь.»
Утром мы слышим жуткий топот и блеяние. Оказалось, это носятся овцы по поляне. Ну, а через некоторое время полетел дрон.
Я спрашиваю у мужа: «Чего не встаешь?» «Не хватает мужества выйти в этот мир полный льда и страданий.»
Утро красит нежным светом.
Никого нет кроме нас с палаткой. Все люди умные, кроме нас
Овцы съели наше мясо, которое лежало в пакете с грилем – свинину! Дополнительно разнесли мусор по поляне. А дрон был той гиперактивной итальянской группы. Они теперь яростно упаковывали свое многочисленное снаряжение.
Вот они. Овцы, я имею в виду.
Это в котелке такое
Мапс.ми упорно мне открывает карту Сейшел, причем на острове, на котором мы даже и не были.
Прощаемся с немцами, как с родными, и едем обратно на Лаки, так как хотим подняться на самый высокий конус, чтобы обозреть окрестности. С нами поднимается группа активных итальянцев. Бывают итальянцы интроверты? «А что будет если скрестить итальянца и русского? У одного словесный понос, у другого психологический.» Вокруг красота, несмотря на жужжащий дрон. Когда он зависает надо мной, борюсь сама с собой, чтобы не показать ему фак. Вот она трещина с насаженными на нее конусами. Упирается в ледниковую шапку.
Ледниковая шапка с нунатаками. Трещины, конуса
Но надо ехать дальше, хотя все сопротивляются, потому что место красивое, погода хорошая. Но что тут еще делать? А там впереди может еще куча чудес нас ждет.
На выезде из Лаки водопады.
Вдоль дороги повсюду водопады с плато рушатся. Сережа вопрошает: "А чего мы не идём?" "Ты что водопад не видел?" "Этот нет." "Ну и славно"
В районе Вика люпины растут местами. Овца его не ест, поэтому выглядит сразу заметным ковром зеленым среди обглоданной равнины. Цветут в июле, видимо, и должно быть красиво. Пытались поесть в кафе в Вике. Предлагались сэндвичи по 3000. Выбирали выбирали, и в итоге я сказала, что лучше сама сделаю бутерброд, и это будет в три раза дешевле. Нашли рядом бистро с более приемлемой едой. Взяли Фиш энд чипс (приемлемая:)) и Лэмб суп, который опять не понравился. Потому что ожидаешь от него что-то вроде шурпы, а на практике - это вода с капустой и кусочком мяса.
Поехали на черный пляж, а то как без него. Там с трудом удалось припарковаться, а дальше уже ничего не хотелось смотреть, потому что народу много, дроны и все беснуются. На арки даже решили не заезжать. Также не заехали на упавший самолет.
Зато заехали на источники Seljavallalaug. Туда надо идти пешком от парковки по ущелью. Боялась заезжать, потому что недалеко от трассы и народу может быть много. Навстречу все идут в таком блаженстве. И мы, и мы сейчас облаженимся! На фото был настоящий бассейн в горах. По факту это был действительно бассейн, но вода в нем была холодной и грязной, как нам показалось. Плюс она еще вся в водорослях, поэтому выходишь весь облепленный черной жижой. В итоге все грязные, полотенца черные. Это единственные источники, которые нам не понравились.
Раздеваться можно было в старых раздевалках. Интересно, какие разные бывают люди. Одна девушка молодая, не хотела вместе со мной заходить, типа она сейчас будет раздеваться. Я ей: «Давай, давай заходи, тут общественные купальни, раздеваться надо вместе.» Она в итоге пыталась с себя все снять и при этом ничего не показать. И тут же две испанки молодые разделись прямо около бассейна догола, натянули купальники и бултых. Понятна небольшая популярность источника. Люди находятся в сети отзывы, наверное, и читают. Экспириенс интересный, но всё-таки оно того не стоит. «И чего они в таком блаженстве тогда шли?» «А все идут и думают, идите идите, сейчас прозреете».
Погода портится. Прогноз обещает завтра утром бурю. Пришел даже алярм, что надо прятаться в погребах, а то унесет вместе с домиком Элли.
Едем на Посмерк. По пути предупреждение, что дальше можно только на высоких джипах. Мы без труда берем несколько бродов, но последний вселил в нас сомнения. Серега пошел ногами мерить глубину. Вернулся и принес с другого берега красивую гусеницу для Марго. Проехать можно, но завтра будет шторм, вода еще поднимется. И зачем туда ехать, если завтра выбираться? Стоим, размышляем, я ищу варианты.
Мужа: «Ну, что едем?» «Куда?» «Ну, мне была команда вперёд ехать.» «Ну, команду можно поменять»
Посмотрела фотки в интернете - горы и горы. И зачем тогда?
Ребята на кемпере подъехали. По высоте он как у нас примерно. Постояли пару секунд и ринулись. Проехали, но на грани. Вышли потом из машины на другом берегу, видимо, отдышаться. Мы все-таки решили не ехать дальше, а вернуться на дорогу, где у меня указан кемпинг. Еще там были по пути водопады, но я что-то от них уже устала, и даже не дернула никого к ним заезжать.
Тем временем погода портится, с моря натягивает черноту и уже начался ветер.
Кемпинг, который я наметила, был закрыт без всяких объяснений, пробовали искать гостиницу, но нашли только один вариант за 500 долларов. Уже поздно, поэтому встаем в кемпинге прямо в городке, куда добираемся только к 21:30. Это наш рекорд. Кемпинг представляет из себя огороженную тополями территорию рядом с заправкой. Встать негде особенно, но мы притулились с краю. Рядом обнаружились девочки-испанки, которых мы видели на источниках. «Марго, там есть площадка» «Там невозможно качаться, потому что палатка стоит вплотную»
Ужинаем ночью гречкой с сосиской прямо в палатке, потому что ветер сносит с ног. Пою оду гречке - самый лучший продукт на свете. Зато у нас есть в личном владении теплый туалет, потому что никто не понимает, что это туалет. Стоит какой-то контейнер, ничего на нем не написано. Но мы заглянули и там оказался туалет. А все вокруг ходили в дальний на другой конец кемпинга. А вы уже знаете, что теплый туалет – это счастье. Особенно, если в него нет очереди. Вот почему я была такая счастливая в Японии, там все туалеты с обогревом.
Мы уже подошли вплотную к кольцу Улиткиных, которое мы накрутили в первые дни в Исландии. Почти закольцевались.
Последний раз редактировалось margovik 02 дек 2022, 13:59, всего редактировалось 7 раз(а).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Классно, как будто еще раз проехался по тем местам. На черном пляже в Вике в свое время практически искупался в океане, смотрели как идиота. Единственный день тогда был, когда лило, все остальное время солнце было, ну максимум пасмурно. Как все по разному.
А раньше вполне нормальный был. И уж точно не один душ и туалет. Штуки по 4 по-моему... Похоже, все кемпинги в Исландии постепенно портятся. В кемпинг в Ландманналойгаре вообще заезжать не хочется... Как здОрово, что вам повезло с Лаки!!
Otta08 писал(а) 24 ноя 2022, 20:27:А раньше вполне нормальный был. И уж точно не один душ и туалет. Штуки по 4 по-моему... Похоже, все кемпинги в Исландии постепенно портятся.
Имеется в виду одно здание. Штук по 6 в целом есть. Но народу-то человек 200, а то и больше. Это катастрофически мало для такого количества.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
