Опять потопали в городок по уже много раз исхоженному мосту.
В очередной раз прошли по улочкам мимо магазина Pisiffík. За магазином оказался стадион, а за стадионом уже и выход из города. Сразу за пределами городка начинается другой городок, в котором живут уже не люди, а ездовые собаки – хаски. Их тут примерно три с половиной тысячи. Правильнее даже сказать не живут, а существуют в ожидании зимы, когда они снова понадобятся людям.
Эта порода собак устроена таким образом, что в условиях ограниченной подвижности при хорошем питании животные сильно набирают вес, поэтому хозяева держат их впроголодь, изредка привозя корм из расчёта, чтобы они только ласты не завернули от голода. Поэтому собаки здесь голодные и, конечно же, до предела злые. Естественно, все они сидят на цепях, и до дороги добраться не могут, но между собой активно взаимодействуют – грызутся, если хозяева ошиблись с длиной верёвки, а если не ошиблись, то воют друг на друга – стая на стаю. Хаски практически не умеют лаять, а воют как волки, этот вой мы и слышали во время вчерашней прогулки по окрестностям городка. Эти зверюги не признают никого, кроме вожаков своей стаи и, может быть, ещё своих хозяев, которых воспринимают, как источники пищи, за что, собственно, и немного уважают. Подходить к ним близко равносильно самоубийству. Шум и гвалт, стоящий над этой площадкой, не поддаются описанию.
Пройдя собачий городок, выходим к стеле – указателю, на которой нарисовано направление пеших маршрутов.
Идём по «синему» маршруту – прямо к фьорду.
2.1.4. Ледяной фьорд (Aisfjord) По обоим краям дороги слегка припорошённое снегом болото, на специальных табличках написано, что сходить с дорожки не рекомендуется.
На табличке – предупреждение о цунами, которые могут возникнуть в результате обрушения больших глыб льда в воду.
Идём по маршруту, огибая небольшую гору. За ней льды подступают совсем близко к берегу.
Если продолжить путь по берегу, то можно выйти к остаткам древнего поселения Сермермиут, где эскимосы проживали тысячи лет. Оно находится приблизительно в 1,5 км южнее города. В 1772 году это было самое крупное поселение в Гренландии - здесь проживало более 250 человек.
К сожалению, времени у нас не так уж и много, поэтому, прогулявшись немного вдоль берега, и сделав несколько фотографий, поворачиваем к городку, выходя на маршрут, обозначенный на картах красным пунктиром. На местности развилка между маршрутами выглядит лаконично и понятно.
Довольно быстро этот маршрут выводит нас к разноцветным домикам Илулиссата.
Опять проходим «собачий» городок. Довольно крупные щенки, неожиданно выскакивающие на дорогу, придают прогулке особую остроту.
Пройдя мимо этих милых собачек, входим в посёлок и сразу обращаем внимание на футбольное поле без каких-либо признаков газона.
Если кто-то считает, что больше всего жители Илулиссата гордятся айсбергами, ледяным фьордом, ледниками или заливом Диско, то они ошибаются. Их настоящей гордостью является футбольная команда Илулиссата, которая много раз выигрывала чемпионат Гренландии и считается сильнейшей на острове. Учитывая то, как активно принимаются датские автономии в европейскую футбольную федерацию УЕФА (Футбольная Федерация Фарерских островов уже принята в УЕФА, сборная Фарер участвует в отборочных турнирах к Чемпионатам Мира и Европы, а клубы участвуют в европейских турнирах), возможно, если повезёт с жеребьёвкой, через какое-то время на этом стадионе придётся встретиться с местными футболистами какому-то российскому клубу, а может быть, и сборной страны.
Напротив стадиона, через дорогу детская площадка, на которой копошится детвора.
Вообще, детей в Илулиссате довольно много, не как в Дагестане, конечно, но больше, чем в средней полосе России. И здесь, и в Нуке мы видели дневные детские центр, где проводят время дети, родители которых заняты на работе.
От отеля в аэропорт ехали на том же микроавтобусе, который привёз нас в Илулиссат из аэропорта. Самолёт местной авиакомпании AirGreenland уже стоял на полосе, и, видимо, был подготовлен к вылету, а пассажиров кроме нас в аэропорту не было.
Сдали багаж, зарегистрировались. Минут за 10 до конца регистрации подъехало ещё 3 человека. И всё.
2.2. Западная Гренландия Хотя расстояние между Илулисатом и Нуком невелико, примерно 500 км, климат этих населённых пунктов совершенно разный. Дело в том, что за исключением запада и юга Гренландии, все побережье острова омывается течениями, несущими, особенно в поверхностной своей части, холодные арктические воды с пониженным содержанием соли. Это содействует интенсивному образованию льдов у берега. Поэтому 1/5 побережья острова блокирована льдом на протяжении всего года (север), в остальной части берега открываются лишь на 2-4 месяца в году. Айсберги нередки и в водах около Нука, но здесь они уже не хозяева прибрежных вод, а не более чем гости из северных широт. Во время нашего пребывания в Нуке ни одного из таких гостей мы не увидели. Благодаря тому, что климат здесь значительно мягче, чем на севере, Западная Гренландия является самым густонаселенным регионом острова, несмотря на то, что плотность населения составляет всего 1 чел./40 км2. Примерно 75 % гренландцев проживает на западном побережье.
2.2.1. Столица Гренландии Нук (Nuuk) Посадка прошла, как говорится, в штатном режиме, и самолёт подрулил к зданию аэропорта. Первое, что ощущаешь по прилёту из Илулиссата в Нук – насколько здесь теплее. Температура была около +5 С, но после нулевых температур Илулиссата показалось, что очень тепло. Сам аэропорт оказался примерно таким же, как в Илулиссате, может быть, чуть-чуть побольше. И ещё комнатка была, с табличкой «Customs» на закрытой двери. Забронированный в этом городе отель Sømandshjemmene не обеспечивал трансфер, такси около аэропорта тоже не было видно, поэтому пришлось вызвать такси, которое и довезло нас до отеля аж за 150 датских крон (DK). Курс 1 DK был в районе 6 руб. Дорогое удовольствие – ужин в ресторане отеля, да и обед на следующий день были почти в 2 раза дешевле. Так что, если в Илулиссате ездить на автомобиле просто некуда, то в Нуке, видимо, есть смысл брать авто в прокат. Отель Sømandshjemmene расположен прямо в порту Нука. Виды из окон, не такие шикарные, как в Илулиссате, но тоже интересные – с одной стороны видна гора Сермитсиак (Sermitsiak) покрытая сверкающей ледяной шапкой.
С другой стороны открываются виды на устье фьорда Доброй надежды (Godthåbsfjorden) и гору Уккусиссат (Ukkusissat) высотой 3,6 км.
ак как прилетели позже, чем было запланировано, повторить метод организации экскурсионной программы, применённый в Илулиссате, не удалось – по случаю субботнего вечера все турфирмы в городе уже были закрыты, о чём нам сообщила девушка – администратор. Да и насчёт воскресенья она тоже не порадовала – все подобные заведения будут закрыты. Впрочем, она вызвонила более знающую женщину, видимо, работающую в туризме, та прибежала, принесла карту города и окрестностей и показала по карте, где находится работающая в воскресенье фирма, где магазины с сувенирами и т.д.
После завтрака пошли смотреть город. Погода была прекрасная – солнечно и, можно сказать, тепло. Нук - самый старый город в Гренландии, он был основан в 1728 году миссионером Хансом Эгедом (Hans Eged). Впрочем, задолго до Эгеда с IX века на этом месте было поселение исландских колонистов, которые приплыли сюда в 986 году с Эриком Рыжим. Раскопки свидетельствуют о том, что норманны, жившие в Гренландии до XV в., не прерывали связей с Европой. Датский археолог П. Нерлунд извлек в 1921 г. из норманнских захоронений прекрасно сохранившиеся в вечной мерзлоте 30 платьев и рубах, 17 капюшонов с длиннейшими косицами, 5 круглых шляп, чулки, остроносые туфли и т.д. Их покрой доказывал, что скандинавская мода шла в ногу с элегантным миром Венеции и Бургундии! Найденные в раскопах скелеты людей свидетельствовали о гвардейском росте норманнов, мужчины высотой 185 см не были редкостью, женщины были более миниатюрны, в среднем 156 см. Но более поздние находки говорят о начавшемся вырождении гренландцев, все чаще встречаются искривленные болезнями кости, впалые грудные клетки. Профессор К. Хансен сделал обоснованный вывод о значительном ухудшении пищи поселенцев, ее дефиците во второй половине XV в. Очевидно, гренландцы жестоко страдали в условиях становившегося все более суровым климата, не позволявшего содержать достаточное количество скота. Очередным ударом для колонии было полное прекращение подвоза европейских товаров. Причин этому было много - и "черная смерть" в Европе (эпидемия чумы), и угасание датского мореплавания под давлением могущественной Ганзы, и экспорт русского меха и африканской слоновой кости, сделавших для европейцев риск опасных "гренландских плаваний" за шкурами песца и бивнями моржей неоправданным. История окончательного угасания гренландских средневековых городов пока не раскрыта. Лишь эскимосские предания глухо повествуют о какой-то битве при Какертоке, где были истреблены якобы последние норманны. Во всяком случае, когда корабли датской эскадры бросили в 1474 г. якоря у берегов острова, моряков встретили только эскимосы. Полуразрушенные дома и церкви были пусты. Затем в истории связей Гренландии и Европы снова наступает длительный столетний перерыв. Вторичное открытие европейцами Гренландии произошло в 1576 г., его совершил английский капитан Фробишер, искавший путь в Индию через северные моря Америки. За ним последовал Д. Девис, выдающийся мореплаватель, впервые составивший точную карту острова в результате трех экспедиций. С 1605 г. остров посещали и датские ученые. В эти годы в Европе появился интерес к Гренландии и ее обитателям. Циркулировали слухи об "ужасных" обычаях островитян, являвшиеся плодом чистой фантазии. Капитаны судов некоторых стран похищали островитян и пытались привезти их в Европу, но пленные, как правило, бросались за борт или вскоре умирали на чужбине. Впрочем, недавние генетические исследования показывают, что в ДНК некоторых исландцев сохранились и передаются по материнской линии гены, характерные для эскимосов Гренландии и соответствуют параметрам населения Восточной Сибири и Алеутских островов. Это означает, что потомки женщин, живших в те времена в Гренландии, попали в Исландию, где сейчас живут их потомки. Формально Гренландия считалась датской территорией (до начала XIX в. Дания и Норвегия составляли единое государство со столицей в Копенгагене). Не имея возможности конкурировать с великими морскими державами в океане, датчане стали колонизировать сушу, где ничьей конкуренции можно было не опасаться. 3 мая 1721 г. из Бергена вышел небольшой парусник "Надежда"; целью его рейса была организация торговли с эскимосами. Два месяца спустя, 3 июля, "Надежда" бросила якорь у южного берега острова. Отсюда началась новая колонизация Гренландии.
Сегодня Нук - столица и крупнейший город Гренландии. Незамерзающая бухта способствует рыболовству, которое лежит в основе экономики города. Здесь также находятся предприятия по переработке рыбы. На сегодняшний день это самый оживленный и активный город в Гренландии, но это вряд ли почувствуют путешественники, привыкшим к более быстрому европейскому городскому ритму. Будучи самым большим городом в Гренландии, Нук остается самой маленькой мировой столицей. В Нуке сконцентрирована практически вся политическая, культурная и интеллектуальная жизнь острова. Здесь заседает парламент и находится первый и единственный университет страны. В городе находится исследовательская станция и сооружения для хранения нефти и газа. Благодаря улучшению здравоохранения, население Нука, начиная с 1950 года, выросло более чем в 2 раза. Общее впечатление от городка приятное – всё опрятно, чистенько, автомобилей немного, но почти все нестарые и в хорошем состоянии. Впечатляет вид из города на гору Sermitsiak.
Датские инженеры-строители считаются хорошими специалистами по работам в Арктике, и обязаны они этой репутацией гренландскому опыту. Однако опыт пришел не сразу, вначале было множество неудач. Так, в Нарссаке с его чрезвычайно сильными местными ветрами несколько домов просто сдуло в море; универсам в Сисимиуте изогнулся без всяких видимых причин в виде змеи - под ним растаяла мерзлота, и огромное здание пришлось разобрать. В результате подобных ошибок и просчетов на ветер было выброшено немало миллионов крон. Но постепенно крупные поселки принимают все более привычный глазу европейца вид. Вдоль асфальтированных улиц появляются многоэтажные жилые дома, супермаркеты, современные здания общественных учреждений. В многоэтажных домах, где живут и датчане и эскимосы, имеются помещения, оборудованные для машинной стирки и сушки белья, в подвалах находятся так называемые черные кухни (на них сушат рыбу, вытапливают тюлений жир и т.д.). В настоящее время, характерное кризисом в рыбной промышленности, наблюдается тенденция к некоторому спаду темпа жилищного строительства. Исторический центр - старые кварталы Колонихавнен - своеобразный Лего-Сити. Это живописная рыбацкая деревня XVII-ого столетия состоит, как это принято в Северной Европе, из ярких домиков. К традиционным для Гренландии синим и красным добавляются ещё дома, выкрашенные в жёлтый цвет, отчего общая панорама принимает более оптимистичный вид.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Здесь можно увидеть дом Эгеде, в котором сейчас располагается зал приемов местного парламента, церковь Савур-Черч со статуей Эгеде чуть южнее ограды, церковь Ханс-Эгед-Черч, университет Илисиматусарфийк и семинарию, колоритный "мясной рынок" Брэдтет, Каяк-клуб, библиотеку и мемориал королевы Маргрете. Все эти сооружения сосредоточены на небольшом треугольнике, практически на двух улицах, тянущихся между госпиталем имени королевы Ингрид на юге, Гренландским колледжем на севере и почтовым офисом Санта-Клауса на юго-западе. Уже много лет продолжается дискуссия и о том, где живет настоящий Санта-Клаус. Жители Гренландии утверждают, что живет он не в финляндской Лапландии, а на их далеком острове в Северной Атлантике. Эта идея уже давно продвигается гренландцами. В Нуке на пристани стоит пятиметровый красный почтовый ящик, в который поступают письма детей из многих стран мира с просьбами к Санта-Клаусу. Cчитается, что в канун Рождества он прибывает на Землю, забирает все письма и выполняет пожелания.
Постоянное население Нука примерно 14 тыс. жителей, в основном, инуиты, но и европейцев тоже много, гораздо больше, чем в Илулиссате. На зиму сюда прибывает народ из других населённых пунктов Гренландии, и население города чувствительно возрастает. Обычное место зимовки – современные многоквартирные дома.
Как видно, стеклить балконы не принято, зимы в этой части острова мягкие, да и обогреваются дома достаточно хорошо.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Местность, на которой построен город, очень холмистая, здесь много ярко выкрашенных лестниц. Деревянных, что удивительно для полностью лишённого лесов острова. По одной из таких лестниц мы и спустились к небольшой площади, где находится небольшая пристань и туристический центр Нука.
Нашли туристическое бюро, в этом же здании находится ресторан и небольшой сувенирный магазин.
Скучающая в туристическом бюро девушка не порадовала нас большим количеством экскурсий – из наиболее реальных была прогулке на катере - посмотреть на город и окрестности с моря. Но катер предлагался открытый, что убивало всякое желание совершить такую поездку. Закрытых катеров, типа того, на котором мы ездили к леднику, здесь нет, на них накладывается какой-то местный налог, поэтому содержать их невыгодно. Была предложена ещё вертолётная экскурсия в посёлок, где живут инуиты, но это вообще неадекватно дорого. Да и смотреть такие деревни – занятие на любителя. Оставались только пешеходные прогулки в горы. Самые популярные пешие маршруты находятся северо-восточнее Нука, близ аэропорта, в зоне катания Ороруак (Ororuak), где проложена сеть лыжных трасс и трасс для даунхилла. Но туда идти было рискованно – там недавно выпал снег, который сейчас активно таял, поэтому такой поход был бы малоприятен из-за затопленных тропинок и опасен ввиду возможности схода лавин. Как сказала девушка, на этой горе каждый год кто-нибудь погибает, так что туда сейчас лучше не ходить. Примерно такая же ситуация была и в местечке Сисорарфит (Sisorarfiit), где зимой можно кататься на лыжах, сноуборде или на санях. А вот посмотреть озеро Nuuksøen в предгорьи Ukkusissat-а она советовала, дала карту, подсказала, по каким маршрутам сейчас можно идти, какие места быть затоплены. Ещё посоветовала зайти в Национальный Музей Гренландии, расположенный тут же на набережной, куда мы сразу и направились.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
В Национальном Музее Гренландии находится большинство исторических коллекций столицы. Собачьи упряжки, каяки, умиаки, традиционные инструменты и множество эскимосских и инуитских художественных поделок представлены в его залах, но самая большая достопримечательность музея - эскимосские мумии (датируются более чем 500 летним возрастом), найденные братьями Грумвольд в 1972 г. в мелкой могиле у Килакитсока. Фотографировать мумии нельзя, за чем бдительно следят смотрители музея. Кроме мумий в музей много экспонатов, повествующих об истории Гренландии и быте её обитателей, начиная с самых первых известных поселений. Впервые люди пришли в Гренландию не менее 5 тыс. лет назад. Первые поселения людей с эскимосской культурой на острове обнаружены на Земле Пири; стоянки людей этой культуры, возникшей примерно за 2000 лет до н. э., были найдены археологами около Индепенденс-фьорда, и поэтому их культура получила название "Индепенденс". Раскопки показывают, что это были охотники на тюленей и мускусных быков. Археологи раскопали стойбища палеоэскимосов. Их дома представляли собой каменные стенки, которые крылись, очевидно, шкурами; в середине жилища было место для костра, огражденное камнями: в те далекие времена жировых ламп гренландцы, скорее всего, не знали. У очагов найдены небольшие растрескавшиеся от жара камни, возможно, их опускали в деревянные или кожаные сосуды для варки пищи.
Ученые полагают, что культура Индепенденс исчезла с лица земли потому, что была совершенно не приспособлена к изменившемуся климату, ставшему крайне суровым. Весьма сходна с Индепенденс по типу орудий и жилищ культура Саркак, появление которой датируется 2-1,5 тыс. лет до н. э. Представители обеих палеоэскимосских культур различаются, в частности, отделкой орудий (у Саркак они более изящны и совершенны). Стойбища людей, принадлежавших к культуре Саркак, впервые найденные у залива Диско, позднее были обнаружены вдоль всего западного побережья и на восточном берегу к югу от Ангмагссалика. Эти люди были охотниками на оленей; в охоте им помогали крупные собаки. Началом нашей эры датируются первые следы культуры Дорсет, сменившей саркакскую. Вместо лука и стрел люди Дорсета пользовались гарпуном и копьем; собак у них не было, но имелись небольшие сани с полозьями из бивней моржа. Эскимосские предания, в которых дорсетцы названы "тунит", т.е. "жители материка", повествуют об их гибели от рук "людей моря"; по-видимому, их вытеснили позднее с материка другие племена. Примерно в 900-х годах н. э. дорсетцев почти не осталось и в Гренландии. К 1000 г. н. э. остров был по существу безлюден, но на пути к нему уже были две новые волны мигрантов. Одни из них, норманны, плыли по бурной Атлантике на исландских ладьях, другие, эскимосы - морские охотники, спускались с северо-запада на юг вдоль побережья на своих узких умиаках. Прибывшие на остров в конце 1-го тысячелетия н. э. новые эскимосские переселенцы принадлежали к неоэскимосской культуре Туле. Их важнейшими занятиями были китобойный и зверобойный промысел, гончарное дело и изготовление изделий из кремнистого сланца. Люди Туле оказались лучше своих предшественников приспособлены к суровым условиям острова. Каяки эскимосов поражали своим совершенством. Даже перевернувшуюся вверх дном лодку можно было одним движением весла привести в исходное положение, при этом благодаря специальному фартуку вода не попадала внутрь. Таких умелых и приспособленных к жизни на Севере людей не могла удовлетворить охота на прибрежном льду, и они смело выходили в открытое море. Им был известен не только гарпун с поворотным наконечником, но и охотничьи поплавки, большие лодки (умиаки) для охоты на китов.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Большие жировые лампы из камня предназначались для обогрева жилищ. Кости морского зверя шли на стропила землянок. Одежда эскимосов Туле идеально подходила к суровым условиям Гренландии.
Главным средством передвижения эскимосов по суше были собачьи упряжки, конструкция которых к тому времени достигла своего совершенства и практически не изменилась до наших дней.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Современные инуиты унаследовали от своих далеких предков монголоидные черты внешности, многие из них напоминают северных индейцев. У них узкие, но не раскосые, как у азиатов, глаза. Одно из старинных заблуждений - о крайней низкорослости инуитов - противоречит действительности, ибо средний рост их (162 см - у мужчин и 152 см - у женщин) несколько даже выше, чем у японцев, и аналогичен среднему росту населения Западной Франции.
Внешние черты инуитов описать гораздо легче, чем их психологию. Поэтому выводы свои в этой области ученые-эскимологи делают с крайней осторожностью и только в тех случаях, когда они бесспорны. Тем не менее, описания эскимосского характера весьма значительно отличаются друг от друга, не говоря уже о заметках старых авторов. Так, у французских миссионеров-иезуитов инуиты по дикости и кровожадности сравниваются с волками. С другой стороны, в дневниках Ф. Нансена высказано искреннее убеждение в том, что гренландцы - "самые честные, порядочные, добродушные люди под Солнцем". Хорошо знавший эскимосов, проживший с ними в иглу не одну зиму датский этнограф К. Биркет-Смит говорит, что гренландцы - люди, в которых "свет и тени распределены равномерно. Некоторые народы выигрывают при близком знакомстве. Что же касается инуитов, то большинство хвалебных слов им уделили европейцы, знавшие их поверхностно. Тем не менее, крайней несправедливостью будет утверждать, что тесное общение с ними ведет к разочарованию. Напротив, лишь глубоко проникнув в их душу, начинаешь понимать, что они не ангелы, но и не воплощение распущенности, а просто живые люди". Давно и справедливо замечено, что лучших спутников, чем эскимосы, в путешествиях по ледяным пустыням Арктики не найти. Их отличают верность, самопожертвование, заботливость, готовность помочь. В традиционном эскимосском обществе смерть вызывала гораздо менее заметное потрясение, чем теперь. Ее значимость оценивалась совсем иными мерками. Возможно, причиной этому была частота, "обыкновенность" смерти в жизни охотничьих племен. В настоящее время положение значительно изменилось. Сейчас не убивают новорожденных девочек, не оставляют умирать от голода стариков, так как исчезла необходимость регулирования полового состава племен с целью сокращения его численности, исчезла угроза голодовок. С другой стороны, участились убийства в нетрезвом состоянии, в драках и т.п. Фактически европейцы (в основном, конечно, датчане) вытащили инуитов из родоплеменного строя в нашу эпоху, резко повысив уровень их жизни. Но Гренландия пока не располагает средствами для приобретения всех плодов прогресса, достигнутого кропотливым трудом народов развитых стран. И здесь деформированная возбужденными извне потребностями психика отдельных гренландцев толкает их в поисках этих средств на преступления. Поэтому уже в начале 1950-х годов на острове проявляется и более не исчезает пугающий рост уголовных преступлений, алкоголизма, венерических заболеваний и иных результатов психосоматических сдвигов, принявших массовый характер. Так, в 1946-1970 гг. на тысячу человек, умерших в Гренландии, приходилось 45 погибших в результате нападений или драк (в Дании это число равно 9, на Фарерах - 5); частота травм в результате физического насилия здесь также выше, чем в Дании, в 6-7 раз. Помощь по безработице (ранее вещь неслыханная и ненужная), оказываемая в размерах, приближающихся к датским, сделала возможным тунеядство - порок, до последних десятилетий эскимосам также совершенно чуждый. Зарождение и разрастание прослойки деклассированных элементов, которые по существу становятся или станут в ближайшем будущем люмпенами, объясняются несколькими взаимосвязанными факторами. Быстрота роста населения в условиях Гренландии не дает возможности для трудоустройства безработных. Специфические экологические условия острова не позволяют дать работу людям в традиционных аграрных отраслях, которые, правда, малопродуктивны, но способны все же их прокормить. Поэтому доля люмпенов в гренландском обществе растет, и вряд ли этот рост при сохранении нынешнего уклада снизится в обозримом будущем. С другой стороны, датские субсидии, гарантирующие всем прожиточный минимум, не дают этим люмпенам умирать с голоду. Они превращаются обычно в антисоциальную силу, легко поддающуюся влиянию экстремистских лозунгов. Но это путь нашей цивилизации вообще – что-то теряем, что-то находим. Путь, который инуитам сократили с 4 – 5 тысяч до 5 – 6 десятков лет. Возможно, слишком сократили, из-за этого всё так неоднозначно.
После осмотра музея поднялись на холм, где стоит памятник Хансу Эгеду, норвежскому пастору, который проникся мыслью о необходимости обращения эскимосов в христианство.
Ни в Норвегии, ни в Дании Эгеде не находил поддержки своим планам у светских и духовных властей. Его попытки организовать миссию за свой счет ни к чему не привели - будучи человеком небогатым, он безуспешно пытался изыскать средства, обращаясь к богатым купцам. Лишь в 1721 году после окончания долголетней Северной войны, было принято государственное решение создать миссию, а для обеспечения ее финансовой поддержки - торговую компанию. Деятельность Эгеде в Гренландии нельзя назвать типично миссионерской. Он изучал язык, пытался проникнуть во все тонкости эскимосских обычаев, для того чтобы успешнее бороться с наиболее "нехристианскими" из них, например детоубийством. Жена пастора первой познакомила гренландцев с начатками гигиены, она лечила их и погибла в оспенном бараке во время эпидемии. В целом миссия Эгеде мало способствовала распространению христианства, религии, идеалы которой были слишком чужды охотникам (несмотря на то, что пастор даже изменял некоторые непонятные эскимосам слова в молитвах, например "агнец божий" превратился у него в "божьего тюлененка"). Определенные успехи были достигнуты в области борьбы с болезнями и вредными обычаями эскимосов, хотя уничтожить самый страшный бич их здоровья туберкулез ему не удалось. Эту сторону деятельности Xанса и его жены Гертруды можно вполне сравнить с подвигом А. Швейцера, боровшегося в глубине Африки с болезнями, губительными суевериями и предрассудками местного населения. Что же касается торговой деятельности Эгеде, то она, несмотря на привилегию монополии, шла, по словам датского историка Эрнгора, "еще хуже пасторской". Пастор не мог конкурировать с голландскими торговцами, скупавшими мех непосредственно в местах охоты эскимосов. Поэтому датская торговая компания лопнула еще в 1727 г., после чего из Гренландии "в целях экономии" были отозваны все датчане. Лишь Эгеде получил "милостивое" разрешение остаться. Он продолжал свое дело в одиночку, несмотря на невыносимо тяжелые условия жизни. Эгед назвал основанный им город Готхоб (Godthåb) – Добрая надежда. Под этим именем город был известен более 250 лет, пока в 1979 году правительство Kalaallit Nunaat не переименовало его в Nuuk.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
С холма, где стоит памятник Эгеду, отрывается один из лучших видов на город. Хорошо видны обе горы – Sermitsiak и Ukkusissat. Около холма – лютеранская церковь, названная именем Эгеде.
Кроме официальной религии – лютеранства остались и приверженцы традиционной религии. В отношении центральной идеи религии вообще, - идеи бессмертия, ее трактовки эскимосы сближаются скорее с буддизмом, чем с христианством, поскольку считают смерть необходимым условием для возрождения и новой жизни в облике животного, человека, принявшего имя умершего, или в детях. Жизнь рассматривается как попеременное пребывание всего живущего на земле и в царстве мертвых, в этом смысле жизнь и смерть идентичны. Так же диалектично характеризуются свет и тьма, тепло и холод, добро и зло. Кстати, добра и зла в нашем, этическом, понимании здесь не существует - они слились воедино. Добро - это все то, что не мешает чередованию противоположностей, т.е. проявлению их глубинной взаимосвязи. То, что препятствует извечному диалектическому развитию, - зло, ибо, прерывая круговорот жизни, оно препятствует возрождению. Это же ведет к самым страшным последствиям - с умершими происходят неестественные изменения, они превращаются в привидения; не до конца идет процесс преображения - и появляются монстры (полулюди-полузвери) и т.д. Подобные неестественные по своей сути несчастья воспринимаются с ужасом, гораздо более сильным, чем страх перед смертью. Собственно, и миф о приходе света и смерти можно рассматривать как прекращение неестественного покоя, единообразия, замену его чередованием противоположностей. Кстати, свет и смерть не были, согласно этому мифу, созданы: они где-то существовали, но правильное их чередование с тьмой и жизнью наступило только в результате молитв. Установившийся правильный порядок и есть результат победы доброго над злым началом в мире. Довольно сложно учение о душе. Самого определения понятия "душа" у эскимосов нет, она не едина, а множественна (чаще всего троична). Та часть ее, что зовется Тарнек, является носителем самосознания и разума; она может временно покинуть тело, если на то будет воля шамана (имеется в виду гипнотическое состояние); Анерек поддерживает тепло и дыхание в теле (куда он девается после смерти - неясно). Наконец, душа имени человека, Атек, земной мир вообще не покидает, но переселяется в новорожденного, получающего имя умершего. Тарнек улетает из тела через 4-5 дней после смерти, но попадает в одно из загробных царств (небесное или подводное) лишь через год, когда очистится от земных "соков". Тарнек может вернуться в любое живое существо, но в большинстве мифов она переселяется в людей. Неоконченность, незавершенность системы верований эскимосов проявляется ярче всего именно в учении о душе. Хотя в мифах ясно говорится об уходе ее из тела, тем не менее, гренландцы не только хоронят своих близких на высоких местах с красивым видом на море (явно надеясь этим доставить радость мертвым), но и кладут им в могилу предметы домашнего обихода, мячи и др. Последователи эскимосского культа не молятся, это за них делают лица, сведущие в магии и общении с духами, а именно шаманы и "мудрые люди". "Мудрым людям" поручалось выбирать амулеты, которые могли помочь в том или ином случае, отвести беду, насланную ведьмами, и пр. Во многом благодаря этой особенности инуиты легко приняли структуру христианской церкви с её служителями культа, воспринимая их в качестве своеобразных посредников в общении с богом. Принявшие христианство инуиты платят церковный налог, за исключением тех, кто прямо заявляет о своем несогласии, но таких мало. Те гренландцы, которые сохраняют свое членство в церкви, платя церковный налог, в большинстве своем пользуются услугами церкви как минимум четыре раза в жизни: при крещении, конфирмации, вступлении в брак (по крайней мере, однажды) и при похоронах.
Конфирмация – наиболее популярный религиозный ритуал. Во многих случаях она больше напоминает венчание, чем само венчание: здесь и списки подарков, план рассаживания за столом, безукоризненно белые платья для девочек и шикарные костюмы для мальчиков. Есть даже нечто, отдаленно напоминающее медовый месяц, называемое "голубой понедельник" – в этот день главное заинтересованное лицо может не ходить в школу.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
От церквушки рукой подать до современного торгового центра, где кроме магазинов есть несколько кафешек, как говорится, на любой вкус и кошелёк.
Этот торговый центр оснащён техникой не хуже подобных центров на континенте, и многие инуиты, впервые приехав в Нук, ходят туда, как на экскурсии. И, разумеется, приводят с собой детей, которым тут всё интересно. Перекусив в торговом центре, отправляемся, наконец, к озеру, куда от центра можно доехать на автобусе маршрута № 1. Остановка – сразу за торговым центром, здесь более старые дома для людей победнее.
Долго ждём автобуса, вновь пожалев, что не взяли машину в прокат. Наконец, автобус отвозит нас к месту, откуда начинается маршрут к озеру. Ехать, кстати, всего минут 15.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
2.2.1. Озеро Нук (Nuuksøen) и гора Уккусиссат (Ukkusissat) Каменная инсталляция в начале маршрута подсказывает, что маршрут рассчитан на людей с детьми, значит несложный, хотя подъём довольно крутой. Отлично, напрягаться как раз совсем не хочется. Замечаем, что немало людей, воспользовавшись отличной погодой и воскресеньем, также идут в направлении озера, навстречу попадаются и те, кто уже идёт обратно.
Дорога и её окрестности весьма живописны.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Добираемся до перевала и видим само озеро. Красиво, но холодно, даёт о себе знать влияние центрального ледяного щита, с которого вот по таким ущельям холодные, тяжелые воздушные массы стекают к более теплому побережью острова.
Эти ветры весьма схожи со знаменитой новороссийской борой как по происхождению, так и по протеканию. Бывает, что массы холодного воздуха, накопившиеся на высокогорных плато или в вышележащих котловинах, переливаются через край задержавшего их гребня и устремляются с нарастающей скоростью вниз, к берегу, достигая ураганной силы. Скорость этого ветра, называемого эскимосами "питерак", может достигать 300 км/час. В феврале 1970 г. в Ангмагссалике питерак за одну ночь снес многие жилые и общественные здания. Сила ветра со снегом была такова, что он "слизал" краску с легковых автомобилей - к утру они стали "серебряными".
Слева видны новые районы Нука, на правом берегу бухты расположены порт и исторический центр города.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Народ, в основном, гуляет по плотине, образовавшей озеро, некоторые проходят по берегу. Из чистого любопытства делаем попытку подняться выше в гору.
Тут уже начинается снег, а под ногами хлюпает болото. Идти совершенно некомфортно, да и, честно говоря, нет особого желания. Заканчиваем прогулку и поворачиваем обратно. В городе прошлись по магазинам и закупили местные продукты на вечернюю дегустацию. Среди закупленных продуктов единственное, что показалось необычным – сёмга. Она была свежевыловленная и настолько малосоленая, что сначала показалась даже сырой. На всякий случай прочитали этикетку – всё нормально, продукт готов к употреблению без обработки. На вкус – пальчики оближешь, единственное, что напомнило – загуду из байкальского омуля. Будете в тех краях – попробуйте обязательно.
16.09.13 Nuuk – Reykjavík
Последний день в Гренландии. Вылет в 14:35, номер надо освободить до 10:00. После завтрака собрали вещички, оставили их около стойки администратора и пошли закупать сувениры. Похоже, лимит на хорошую погоду был исчерпан, дождь лил, как из ведра, ветер старался доказать, что может доставить дискомфорт не меньше, чем дождь. Поскольку был понедельник, то все магазины были открыты, и сувенирами мы затарились довольно хорошо. Единственная проблема возникла со спиртным, была мысль купить каких-нибудь местных напитков. Алкоголь продаётся здесь в специальных магазинах, цены на него ужасные. Продавец, правда, удивился, нашей реакции на стоимость гренландской водки, но когда узнал, что мы из России, понимающе закивал, типа, да, мол, у вас этого добра достаточно. Последняя порция сувениров была куплена во вчерашнем турбюро на набережной. От торгового центра с помощью одного из консультантов вызвали такси, которое через отель отвезло нас в аэропорт. По дороге немного поспрашивали водителя про погоду в Нуке зимой. Он сообщил, что зимы бывают холодные - до -25 С, но в последние несколько лет холодов ниже -5 С не было. Народу в аэропорту оказалось неожиданно много, мы уже начали отвыкать от такого количества людей в одном месте. Один за другим вылетали аж три борта. Несмотря на ужасную погоду и усилившийся ветер задержек рейсов не было. Перед выходом на посадку довольно серьёзно проверили ручную кладь, после чего выпустили к самолётам прямо под дождь и ветер. Про пресловутую гренландскую визу так никто и не вспомнил. Взлетели без проблем и взяли курс на Исландию.
< Продолжение про Исландию - завтра >
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
3.1. Рейкьявик. Дубль-2 В Рейкьявик прилетели точно по расписанию. Здесь мы должны были встретиться с представителем прокатной фирмы Geysir, и, будучи наслышаны про непунктуальность исландцев, приготовились к ожиданию. Партнёры исландцев по Европейской ассоциации свободной торговли даже шутят, что исландцы привыкли с незапамятных времен ориентироваться во времени по явлениям природы. И если деловая встреча назначена на 9 утра, то немец придет на нее ровно в 9, голландец – в 8.40, а исландец – когда решит, что пора. Тем не менее, девушка из фирмы Geysir прибыла точно в оговоренное время. До её прихода мы только успели обнаружить небольшой стенд с рекламной продукцией и захватить несколько рекламок сувенирных магазинов, которые при ближайшем рассмотрении оказались ещё и купонами, дающими право на скидки. Прибывшая девушка протянула руку для приветствия и представилась в исландском стиле, т.е. что-то буркнула себе под нос. Уточнять, как её зовут, я не стал, поскольку всё равно ориентироваться в именах – фамилиях исландцев достаточно затруднительно. Они очень гордятся тем, что, единственные из всех скандинавских народов, сохранили обычай викингов давать новорожденному вместо фамилии имя отца. В результате в семье из четырех человек у отца, матери, дочери и сына будут разные фамилии. Если Петур сын Бьёрна женится на Гудрун дочери Вильхьяльма, и у них рождаются двое детей, Марта и Эйнар, то в книге гостей в европейском отеле, где такая семья остановится, они будут записаны как Петур Бьёрнссон, Гудрун Вильхьяльмсдоттир, Марта Петурсдоттир и Эйнар Петурссон. Работнику отеля не позавидуешь. До появления мобильных телефонов употребление патронимов в качестве фамилий создавало ещё одну проблему, превращая исландскую телефонную книгу в кошмар для иностранца. Чтобы хоть как-то облегчить страдания пользователей, в книге давались алфавитные указатели владельцев телефонов как по фамилиям, так и по именам. Но поскольку имен все-таки ограниченное количество, то и абонентов с одинаковыми именами найдется немало. Те же самые трудности до сих пор возникают при поиске адреса нужного вам человека. Но тут исландцы решили ориентироваться не по именам, а по профессии человека. В общем, когда иностранец, наконец, находил в телефонной книге требуемый телефон, то обычно уже забывал, кому и зачем хотел позвонить. К счастью, широкое распространение мобильных телефонов в Исландии позволило облегчить решение этой проблемы. Пока подписывали бумаги на аренду авто (Suzuki Jiminy), девушка из фирмы Geysir несколько раз предупредила, что сейчас по дорогам ездить опасно. Пришлось её уверить, что всё будет хорошо. После этого последовало долгое перечисление чего можно делать, чего нельзя, примерно как в голливудских фильмах, когда арестованным полицейские зачитывают их права. Довольно забавно, но утомительно. Подписали бумагу, пошли смотреть авто на стоянке. В темноте, конечно, при свете фонарика много не разглядишь, но больших вмятин видно не было, забрали ключи, загрузили багаж и поехали в уже знакомый нам отель Flóki. В отеле ждал сюрприз в виде весёлого мужичка с наколками, который встретил нас приветствиями на чистом русском. Оказалось, что это владелец сети отелей Flóki, представившийся, как Серёга Прокопенко. Он сразу рассказал, что сам он из Кемерово, в Рейкьявике уже несколько лет и ориентирует свой бизнес на туристов из России. Попутно с болтовнёй он заявил, что нам сделали номера в разных зданиях, переделал это распределение так, чтобы номера оказались рядом, плюс в «главном» здании. Когда я ему презентовал 0,2 Russian Vodka, он искренне обрадовался, потому что в Исландии алкоголь довольно дорог, да ещё и низкого качества. Оказывается, это глобальная проблема, имеющая свою давнюю историю. Говорят, что Бог даровал исландцам прекрасную страну. Но за этот подарок исландцы заплатили ему дань высокими ценами на алкоголь. А пиво вплоть до 1989 года здесь вообще не продавалось, да и сейчас его можно купить только в государственных магазинах. Идея, что запретами можно помешать росту алкоголизма в стране, не выдержала испытания временем. Подобно норвежцам и шведам, исландцы еще во времена викингов поняли, как легче всего пережить долгую темную зиму: они начинают пить в сентябре и выходят из этого состояния лишь в апреле. Несмотря на антиалкогольную политику, в Исландии есть много мест, где продают и подают спиртные напитки. Так, пить разрешают в самолетах. И не успевает еще железная птица подняться в воздух, как в салоне все уже распивают горячительные напитки. Поскольку купить алкоголь трудно, исландцы привыкли либо везти его контрабандой из других стран, либо гнать самогон. Домашнее пойло столь ужасно на вкус, что его приходится чем-нибудь запивать. Поэтому многие пожилые исландцы полюбили газировку и, как и молодое поколение, выбирают колу. Сейчас алкоголь, как уже отмечалось, продается только в определенных государственных магазинах и по очень высокой цене. Купить бокал вина или чего покрепче можно в ресторанах и барах, но за спиртное вам придется выложить целое состояние. Доступность алкоголя в значительной степени сократила его потребление, но никак не повлияла на культуру питья. Исландцы так и не поняли, что пить можно ради удовольствия в хорошей компании, а не только чтобы напиться. Если джин стоит хотя бы на 10% дешевле виски, то исландец предпочтет джин. Если вы вдруг заведете разговор о качестве напитка, то местные жители сочтут вас за дурака. Речь идет о том, чтобы напиться, так какая разница, что пить? Нельзя не упомянуть об истинно исландском напитке – картофельной водке brennivin, которая абсолютно безвкусна, обдирает внутренности, как будто по ним провели наждачной бумагой, и носит (совершенно справедливо!) имя "черной смерти". В исландском сленге её выпивание называется "вышибанием слезы", потому что после стакана brennivin на глаза у вас непременно навернутся слезы. Поскольку алкоголь теперь можно купить внутри страны, контрабанда спиртного пошла на убыль. Это радует таможенников, но расстраивает журналистов, ибо в годы войны между контрабандистами и стражами порядка газеты только и писали что о скандалах на таможне. Из-за дороговизны алкоголя весьма распространено домашнее виноделие, не отмерло и самогоноварение. Особенно увлечена этим молодежь, и частенько ходят слухи, что в той или иной тихой деревушке "замели" очередных самогонщиков. Первый праздник в марте – Национальный день пива – годовщина отмены запрета на алкоголь. И празднование в этот день достигает таких масштабов, что по сравнению с ним все остальные красные дни календаря отходят в тень. 17.09.13 Reykjavík – Þingvallavatn- Þingvellir - Strokkurgeysir – Gullfoss – Flúđir – Reykholt
После завтрака прогулялись в город, накупили сувениры, активно используя купоны, взятые из аэропорта, к которым продавщицы относились с неподдельным уважением и послушно выписывали 10 % скидки. Видимо, даже при таком подходе магазины всё равно остаются не в убытке. После этого небольшого шопинга загрузили вещи в машину и поехали по дороге № 36 в направлении «Золотого кольца» - маршрута, на котором находятся самые известные достопримечательности Исландии. 3.2. Золотое кольцо Исландии Выехав из города, попытался ехать быстрее и сразу испытал на себе коварство исландского ветра. Ветер здесь начинается внезапно и усиливается не равномерно, а порывами, достигает максимальной силы, а потом, когда вы привыкаете удерживать руль с учётом этой максимальной силы ветра, внезапно прекращается почти до нуля. При чувствительности Jiminy к боковому ветру приходится быть всё время в готовности исправить курс машины, норовящей из-за этого вильнуть то вправо, то влево. Единственным плюсом является то, что уснуть за рулём при таких условиях практически невозможно. Шикарные исландские пейзажи тоже отвлекают от сна.
3.2.1. Озеро Тингвадлаватн (Þingvаllavatn) Дорога 36 привела нас прямо к озеру Тингвадлаватн (Þingvаllavatn) - самому большому озеро в Исландии, площадью 83км2 и глубиной более 100 метров. Температура воды в озере поддерживается постоянно на уровне 3-4ºС, благодаря прохладным источникам, которые в многочисленном количестве впадают в озеро. Любителям рыбалки может посчастливиться поймать форель весом до 10 кг, мало, где в мире этот вид рыбы достигает такого веса. На развилке сворачиваем с дороги № 36 направо и объезжаем озеро Тингвадлаватн (Þingvаllavatn) против часовой стрелки. Дорога вдоль озера в этом месте проложена по очень холмистой местности, перпендикулярно холмам без всяких попыток выравнивания рельефа. Путешествие по таким холмам – настоящая песня. Вы взлетаете на гребень дороги, обозреваете прекрасный пейзаж, а затем проваливаетесь в глубины очередной впадины. Очень хорошо, что после завтрака прошло уже немало времени. Высота холмов в некоторых местах достигают нескольких метров. О том, что впереди такой пригорок, вас предупредит весьма оригинальный знак – blindbæð.
В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Увидев его, вы должны понять, что следует подготовиться к преодолению препятствия. Несмотря на то, что в Исландии можно ехать весь день и не встретить ни одного человека и не увидеть ни одного человеческого жилища, за таким пригорком на дороге наверняка притаился автомобиль, который в самый неподходящий момент вылетит вам навстречу. После скачек по холмам на развилке сворачиваем направо и поднимаемся в гору, с которой видна целая сеть построенных на тектоническом разломе электростанций, использующих энергию горячей воды.
На острове нет месторождений нефти или газа, и энергию в Исландии производит нагретая вулканами горячая вода. Продуктом работы таких сооружений кроме электричества является горячая вода, которая отсюда направляется в Рейкьявик по трубам, проложенным прямо через горы. Вода вырабатывает электрический ток, и вода же обогревает дома в городах. Количество потребляемой жителями воды измеряется в галлонах и оплачивается каждой семьей отдельно. Даже уже использованная, но еще довольно теплая вода не выливается просто так. Она бежит по трубам под тротуарами и растапливает выпавший на улицы снег. Эта "снегоплавильная" система оплачивается не государством или городскими властями, а самими домовладельцами. Поэтому зимой вы можете идти по улице, на которой возле одного дома – настоящие снежные заносы, возле следующего – чистый, мокрый асфальт; затем покрытый коркой льда участок, где труб вообще нет, сменяется очередными сугробами. Так что зимой на исландских улицах приходится глядеть в оба. Поскольку дорога, по которой мы ехали, ведёт куда-то в горы, возвращаемся в долину и подъезжаем к электростанциям. Но здесь всё перекрыто, туристические павильоны не работают.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Едем дальше вдоль берега озера и встречаем такой знак.
В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Через несколько метров понимаем, что он означает то, что дальше асфальт заканчивается, уступая очередь грунтовке. Доезжаем по ней до места, где из озера вытекает Сог - знаменитая река с чистой голубой водой. Довольно приятно местечко, пейзаж похож на российский. Даже деревья есть, правда тонкие, видимо, недавно посаженные.
Проехав ещё немного вдоль озера, въезжаем в заповедник Тингведлир (Þingvellir).
3.2.2. Тингведлир (Þingvellir)
Долина Þingvellir - Поля тинга – это поросшее травой круглое поле у подножия вулканических скал. С момента образования в 930 году Альтинга (или Альфинги), самого древнего в мире парламента (по крайней мере так написано в путеводителе и на информационном щите, да и сами исландцы, похоже, искренне в этом уверены) долина Þingvellir - стала самым важным местом Исландии в историческом контексте. Каждый год члены парламента собирались здесь, главный спикер зачитывал законопроект и далее он активно обсуждался и его либо принимали, либо отклоняли. Именно в Þingvellir 17 июня 1944 года Исландия была провозглашена независимой республикой. Впрочем, долина славится не только этим: нигде больше столь очевидно не проявляются геологические процессы, ведущие к разделению американской и европейской тектонической пластин. Огромная поверхность Þingvellir буквально изрезана многочисленными трещинами, пещерами, каньонами и водопадами. В 1927 году благодаря своей уникальной тектонической и вулканической природе Тингвеллир был объявлен национальный парком. Континентальные преобразования хорошо видны по многочисленным трещинам и расщелинам по всей территории парка. Даже в наши дни здесь порой происходят землетрясения. Проехав ещё немного, подъезжаем к месту, где разлом плит виден особенно наглядно. Вдоль разлома, как по аэродинамической трубе ветер свистит так, аж уши закладывает. Фотографировать здесь довольно сложно и даже опасно, и фотографам и моделям приходится балансировать под порывами ветра, стоя на скользких неровных камнях.
Недалеко от этого места расположен Дреккингархулюр (Пруд утопленников), место, где топили неверных жен, давших жизнь незаконнорожденным детям. Он находится в дельте реки Охара, в лавовой пещере. С 1800 года депутаты Альтинга стали проводить свои заседания в Рейкьявике, а Þingvellir постепенно приобрела славу места проведения самых многолюдных мероприятий в Исландии, кульминацией которых в 1974 году стало празднование 1100-летия появления на острове первых поселенцев. Гостями этого торжества было около 60 тысяч человек. Сейчас посещение Полей тинга – обязательный пункт программы всех без исключения туров в Исландию. Национальный парк Þingvellir находится под охраной ЮНЕСКО и вместе с водопадом Гюдлфосс (Gullfoss) и долиной гейзеров - составляет часть знаменитого маршрута «Золотое Кольцо». На подъезде к Þingvellir (если ехать к нему прямо из Рейкьявика) находится большой туристический центр, где мы устроили второй завтрак и, захватив несколько карт, поехали в долину гейзеров. По дороге заворачиваем на заправку, где наблюдаем такую картинку.
Нужный мне 95-й бензин только в той колонке, около которой оживлённо беседует водитель фуры и пассажиры легкового авто. Чтоб им не мешать, заходим пока в магазинчик. Выйдя минут через 15, видим, что эта группа продолжает беседу. Такое общение водителей вошло у исландцев в обычай. Даже если человек едет по городу и вдруг видит своего знакомого на другой стороне улицы или за рулем автомобиля, едущего в противоположном направлении, то оба немедленно остановятся и начнут беседовать, как будто дело происходит не в городе, а где-нибудь на глухой горной тропке. Как долго продлится их беседа, знают только они сами. Если разговор получается длинным, а, как правило, именно так и бывает, то за машинами беседующих скоро образуется километровая пробка. Исландцы с пониманием относятся к подобному поведению своих сограждан. И если кому-то станет невтерпеж дожидаться окончания беседы, и он начнет давить на клаксон, то и сами оскорбленные собеседники, и остальные присутствующие тут же воззрятся на него с осуждением. Приходится всё-таки подъехать и попросить водителей, оккупировавших заправку, беседовать в другом месте, что они и сделали без особого возмущения, видимо, объяснив нашу невоспитанность тем, что мы иностранцы. Заправившись, едем по дороге № 37 и подъезжаем к Долине гейзеров.
3.2.3. Долина гейзеров Оставив автомобиль около павильонов с сувенирами и кафешками, идём смотреть гейзеры. Сама по себе долина не особо интересна – лужи с горячей водой, пахнет сероводородом, опасные места огорожены.
Наибольший интерес представляет, конечно, самый активный и драгоценный гейзер Строккур, выбрасывающий каждые 7 – 10 минут струю кипящей воды на высоту до 25 метров. Впечатляющее зрелище. Все туристы, у которых есть фото или видеокамера обязательно несколько минут проводят около него, пытаясь поймать момент извержения в объективы своих камер.
И хотя этот гейзер меньше, чем один из гейзеров в Йеллоустонском национальном парке США, исландцы все равно не сдаются и утверждают, что само слово "гейзер" – исландское, и, значит, в сознании жителей всего мира это булькающее горячее чудо природы должно быть связано именно с Исландией. И в этом исландцы абсолютно правы. Самый большой в прошлом и, следовательно, самый знаменитый "фонтанирующий" горячий источник Исландии называется Гейсер (Geysir) – как нетрудно догадаться, от его названия и произошло слово "гейзер", ставшее интернациональным. Сам Гейсир в настоящее время неактивен, по местным слухам последний раз «проснулся» года 2 назад, выбросил фонтан воды почти на 40 метров и благополучно заснул. В 1874 году Долину Гейзеров посетил Король Датского королевства Кристиан IX. Слуги пытались развлечь короля тем, что пытались сварить яйца в горячем источнике. С тех самых пор местные горы стали называться «Королевские камни».
3.2.4. Гюдльфосс (Gullfoss) Продолжив свой путь по дороге № 37, подъезжаем к тому месту, где река Хвитáу (Hvitá), прыгая по базальтовым плитам, создает водопад Гюдльфосс (Gullfoss) – золотой водопад. С верхней смотровой площадки прекрасно виды обе ступени водопада.
Эта одна из главных достопримечательностей Исландии едва не пропала в 30-е годы прошлого века, когда иностранные бизнесмены пожелали купить водопад для строительства на нем гидроэлектростанции. Лишь решительное вмешательство местного фермера Томаса Томассона и его дочери Сигридур, пообещавшей броситься в Gullfoss в случае одобрения сделки правительством, позволило туристам видеть сейчас широкие потоки воды, летящие в каньон. По расположенной рядом тропинке и отполированным до блеска черным камням к водопаду можно подойти почти вплотную и отдельно рассмотреть верхнюю
и нижнюю ступеньку водопада.
Несмотря на то, что самым мощным европейским водопадом признан расположенный на севере страны Дехтифосс (Detifoss), когда же речь заходит о красоте - исландцы отдают предпочтение Gullfoss-у. Окончательно замерзнув на пронизывающем ветру, усиленном капельками ледяной воды, поспешно направляемся к машине.
В программу дня входила ещё экскурсия к вулкану Гекла (Hekla), поэтому поехали в направлении вулкана. Проезжая через небольшой посёлок Flúđir, обратили внимание на ресторанчик у выезда из посёлка. Решили заглянуть туда и, как выяснилось не зря. Это оказался ресторан в африканском стиле – маленький уголок жаркой Африки в холодной Исландии.
Вышедший встретить нас хозяин был типичным исландцем – коренастый лысый толстячок, а идейным вдохновителем этого дизайна явно была его жена – негритянка. Увидев флаг, который мне напомнил флаг Ганы, поинтересовался у неё, не из Ганы ли она, и не ошибся.
Хозяйка, по-моему, сильно обрадовалась, что здесь кто-то знает про её страну, и выдала длиннющую тираду, из которой я понял только то, что да, она из Ганы, живёт здесь уже давно, скучает по родине и этот ресторан – напоминание о ней. Никого не удивляет тот факт, что в тех районах Исландии, где много лет назад появлялись иностранцы, сейчас живут темноволосые и темноглазые дети. Одно местечко на восточном побережье даже носит говорящее название – Конго. Это – еще одно доказательство свободного и неханжеского отношения к сексу, которое существовало на острове всегда. Благодаря такой толерантности исландцев мы получили возможность в самом центре северного острова подегустировать настоящие африканские блюда. По задумке хозяев их надо было есть руками, без применения столовых приборов, но мы всё-таки попросили ножи-вилки – так привычнее. Сама еда вкусная и необычная – различные виды мяса с лепёшками, напоминающими блины. Всё это дополняется большим количеством разнообразных приправ и зелени. Поскольку нормального обеда в этот день ещё не было, наелись так, что еле выползли из-за столов.
Выйдя из ресторана, обнаружили, что уже начинало темнеть, смысла ехать к вулкану не было, а ехать на ночёвку – рано. Проехав немного в направлении вулкана, заглянули в отель около дороги, хозяин которого рассказал, что до вулкана ещё километров 50, но проехать к нему не получится, потому что вулкан под снегом. По этому поводу сочли программу дня законченной, и поехали в Reykholt, искать Húsid Guesthouse, в котором были забронированы номера для ночлега. Подъехав к Reykholt-у, увидели столбы яркого света и, заинтересовавшись, что это такое, поехали посмотреть на их источник. Оказалось, что это теплицы. Свежие овощи и фрукты Исландия импортирует, а морковь, картофель и цветную капусту выращивают здесь, вот в таких теплицах.
Húsid Guesthouse оказался невзрачным домиком, но внутри него было полно самой разнообразной техники – в кухне было много различных автоматизированных игрушек вроде кухонных комбайнов и кофе-машины, на стене висел большой плоский телевизор. В коридоре ютилась стойка с интернет-роутером, обеспечивающим хорошую скорость WiFi. Провода при этом были проведены без коробов прямо по стенам. Хозяйка, впрочем, не видела в этом ничего необычного, ведь исландцы помешаны на технических новинках и всевозможных "примочках" к ним. Если на рынке появляется новая модель телевизора, то ее немедленно покупают все, чтобы, не дай Бог, кто-то не сказал, что у какого-то там Магнуссона он – телевизор – есть, а у вас нет. То, что еще вполне новый и прекрасно работающий прежний телевизор прячут в кладовку или переносят на кухню, никого не смущает. Эта "зацикленность" исландцев на новинках просто поражает. Можно даже предположить, что они с удовольствием согласятся жить в картонной коробке, если эта коробка будет меблирована по последней моде и напичкана новейшими моделями бытовой техники. Увлеченность новыми технологиями приводит к тому, что интерьер исландских домов оформляется в соответствии со всеми правилами дизайна, но в нем совершенно неуместно смотрится нагромождение всевозможной бытовой техники. Даже в самом изысканном доме вы ужаснетесь змеящимся по полу проводам и мерцающим повсюду лампочкам аппаратуры. Увлеченность исландцев внутренним убранством дома вовсе не означает такого же отношения к фасадам собственных жилищ. Климат суров. Высаженные в садиках растения немедленно гибнут, а если за ними ухаживают с особой тщательностью, то умирают они медленно. Садоводство и цветоводство – единственная "примочка", которую исландцы не смогли импортировать из Европы или США. Именно суровый климат не позволяет исландцам поддерживать на должном уровне и внешний вид домов. Даже самый дорогой отель поразит вас своим унылым видом и облезшей со стен краской, из-за которой дома кажутся расписанными современными авангардными художниками. Увлеченность всевозможными новинками и новшествами – это своего рода отрицание прошлого, что не всегда приносит хорошие плоды. Так, когда на восточном побережье Исландии был шторм, ураганный ветер поднял в воздух и унес с собой некоторое количество грилей-барбекю, которые "выпали" вместе с дождем далеко в море, и один известный исландский журналист в своем репортаже об этом событии сказал: "Pað rignir eldi og eimyju", – что означает: "С неба лился огонь, и летело железо". Так в исландских сагах описывались битвы. Журналист употребил эти слова с иронией, говоря о сыпавшихся с неба решетках для гриля, что придало его передаче критическую направленность: мол, зря нация так сходит с ума по западным изобретениям. И в этом гестхаусе то же самое – чем набивать дом таким количеством техники лучше бы организовали в гостевых комнатах отопление, а то ночью было довольно холодно.
Наутро после нехитрого завтрака решил поспрашивать на редкость активную хозяйку дома, что она знает про дорогу между ледниками Langjökull и Hofsjökull, по которой я планировал проехать на север Исландии. Хозяйка категорически замотала головой – не-не-не, дорога закрыта, ехать нельзя. Начали её расспрашивать – почему дорогу закрыли, рано, ведь ещё, сентябрь только. Тут хозяйка поведала нам, что пока мы были в Гренландии, над Исландией бушевал снеговой шторм, который занёс снегом весь остров. Поскольку в горах погода обычно хуже, чем внизу, то оказавшимся там туристам пришлось несладко. Выручать их пришлось силам исландского МЧС, которое на такие случаи не ориентированы. Исландские службы МЧС – это, прежде всего, эффективная береговая охрана, которая в некоторой степени выполняет и обязанности армии Исландии. Во время "тресковых войн" исландские корабли береговой охраны с укрепленными на носу пулеметами были достойными противниками Королевского военно-морского флота Великобритании. Еще в Исландии есть четыре пожарных команды МЧС, которые во время исландских зим облегчают жизнь службе скорой помощи. Например, они убирают свисающие с крыш домов подобно дамоклову мечу огромные сосульки. Летом же пожарным все-таки приходится тушить пожары. Но их всегда очень мало, и пожарные маются от безделья: они даже не могут снять несчастную забравшуюся на дерево кошку, ибо деревьев в Исландии нет. И вот этим спасателям пришлось вытаскивать с горных дорог и перевалов завязшие в снегу машины с туристами. Сначала они воспринимали это как некоторое разнообразие, но когда число вытащенных машин перевалило за 20, спасатели начали выражать недовольство слишком большим объёмом своей работы. Чаша терпения исландского МЧС переполнилась, когда в горах застрял суперджип какой-то турфирмы. После этого эпического события ВСЕ горные дороги были закрыты. Собственно, поэтому сейчас и были недоступны и вулкан Hekla и дороги, по которым я планировал ехать. Сразу вспомнились слова девушки из прокатной конторы, которая предупреждала об опасности езды по дорогам, ведь тот ветер, который вчера норовил сбить с дороги Jiminy, был лишь слабым отголоском пронёсшегося над островом шторма. Для верности, хозяйка взяла карандаш и прошлась по карте, отмечая крестами закрытые дороги, после чего пояснила юридические последствия попытки проехать по ним – страховка на автомобиль не работает, если что случится – платить все 100 % стоимости, а если поймает полиция – огромный штраф. Лучшим выходом, по её мнению, было вернуться на дорогу № 1 и уже по ней ехать в северную часть острова. Поблагодарив хозяйку за столь ценную информацию, поехали в направлении озера Þingvallavatn, с идеей повернуть направо, как только представится такая возможность. Повернуть направо удалось только в районе Þingvellir-а по грунтовке (дорога № 52). Дорога ужасная, местами напоминающая дороги Воронежской области, ехать приходилось очень медленно. Поднимало настроение только то, что бензина в баке было много, и мы постепенно приближались к леднику Langjökull. Казалось, ещё немного, и мы сможем посмотреть на него вблизи.
И вот, когда до ледника было уже рукой подать, примерно в том месте, где хозяйка Húsid Guesthouse нарисовала на карте крест, мы увидели, как этот крест выглядит в реале. Вот так.
Погода прекрасная, дорога тоже довольно приличная, но кто его знает, что ждёт там дальше, там, где снег не растаял. Да и с полицией здесь шутки плохи. Хорошо, что можно было повернуть налево, а не разворачиваться обратно. Поворачиваем и едем в направлении Borgarnes-a, вновь въезжая в западную часть острова, где находится община Vesturland.
3.3. Западная Исландия. Дубль-2. Через пару километров – стоянка, в сотне метров от которой смотровая площадка, с видом на плато. Здесь уже значительно холоднее, на земле лежит снег. На площадке - странный прибор. Его назначение и название осталось непонятым.
После небольшой прогулки продолжили своё путешествие по дороге № 52 и выехали на дорогу № 1. Проехав немного на север, увидели небольшой ресторан, около которого стояло несколько автомобилей и туристический автобус. Остановились здесь отдохнуть и подкрепиться. Во время обеда разговорились с хозяйкой заведения, которая оказалась большим патриотом своей малой родины, носящей название Вестюрленд, принесла карты и проспекты с фотографиями местных достопримечательностей, рассказала, как куда лучше доехать. Таким образом, экскурсия по горной части Исландии оказалась заменённой экскурсией по северо-восточному Вестюрленду. К достопримечательностям, которые мы решили посетить, вела дорога № 50. Немного не доехав до местечка Reykholt (не путать с тем Reykholt-ом, в котором мы начали свой сегодняшний маршрут!), свернули к горячему источнику Deildartunguhver.
3.3.1. Дейлдратунгухвер (Deildartunguhver) Источник Deildartunguhver считается самым мощным в Европе. Он выбрасывает в секунду(!) 180 литров кипящей воды. Deildartunguhver снабжает горячей водой все города, расположенные в радиусе 100 км. от него. Горячие источники бьют из-под небольшого холма, находящегося метров в ста от дороги. Видимо, для того чтобы в нём не сварился какой-нибудь подгулявший крестьянин или неосторожный турист, обнесен небольшим деревянным заборчиком.
Итогом многолетнего, а может быть, и многовекового воздействия водяного пара и различных испарений стала разноцветная раскраска склона, которую можно разглядеть в те моменты, когда ветер отгоняет пар от холма.
Горячая вода из источников наполняет не только трубы, уходящие в направление Borgarnes-а, но и обогревает теплицы, которые находятся совсем рядом. Согревшая теплицы вода образует небольшую речку, в которой мы наблюдаем завязший, что называется «по уши», трактор. Крестьяне около него без паники спокойно занимаются каким-то своим делом.
Около стоянки автомобилей и закрытого туристического павильона – микромагазин без продавца, принадлежащий, видимо, этой паре.
Проехав несколько километров на восток, видим реку Hvitá (опять же, не надо путать с той Hvitá, на которой расположен водопад Gullfoss). Очевидно, у островитян большие проблемы с фантазией, одни и те же наименования встречаются очень часто, что время от времени создаёт определённые проблемы туристам. Только туристам, сами исландцы знают о какой Hvitá или каком Reykholt идёт речь. То ли телепатия, то ли просто им это ясно из какого-то только им понятного контекста. 3.3.2. Хрейнфоссар (Hraunfossar) Река Hvitá течёт с востока на запад и пересекает тектонический разлом, который тянется с севера на юг через всю Исландию. В том месте, где воды реки когда-то встретились с вырвавшейся из разлома лавой, образовался красивейший водопад, который так и называется – лавовый водопад (Hraunfossar). Это даже не один водопад, а целый каскад водопадов, причудливым образом вытекающих из-под застывших лавовых полей.
Наблюдая эту картину, можно представить, что здесь происходило во время извержения, когда потоки лавы испаряли потоки воды, застывая, превращаясь в каменные структуры. Одна часть этих структур сразу рухнула в кипящую воду, другая была за прошедшие с момента извержения столетья размыта и унесена рекой, а третья осталась здесь ещё на какое-то время в ожидании перемен. Сейчас вода, зажатая в таким образом сформированные берега, с грозным рёвом проносится по лавовому руслу, радуя приезжающих сюда туристов.
Полюбовавшись водопадом, можно прогуляться по мостику и посмотреть лавовые поля, образованные застывшей лавой. Думаю, любому геологу здесь бы было очень интересно.
И это ещё не всё. Часть воды избегает попадания в лавовые рукава и, просочившись сквозь лавовое плато, как по ступенькам сбегает в основное русло чуть ниже по течению реки, образуя целую сеть маленьких водопадов.
С противоположного берега эта часть водопада смотрится особенно красиво и необычно.
С верхней точки лавового плато можно наблюдать идиллическую картинку, характерную для исландских предгорий.
Здесь находится Хусафедль (Husafell) - один из наиболее популярных природных парков Исландии, который является излюбленным местом летнего отдыха самих исландцев. Небольшое поле c геотермальными источниками, извилистая река Кальда (Kalda), березовые рощицы, лавовые поля придают этому месту неповторимое очарование. Успеху Husafell-я у туристов способствуют также собственный бассейн, конные экскурсии, рыбалка, а также прекрасное поле для гольфа, который является самым популярным и быстро "набирающим обороты" видом спорта в Исландии. В стране существует несколько клубов, и всё большему распространению гольфа на острове способствует сама природа, ибо летом в Исландии в период белых ночей играть в гольф можно круглосуточно, что исландцы и делают.
3.4. Северная Исландия (Norðurland) Любой, побывавший на островах, лежащих севернее 30-й параллели, знает, что, если в центре острова есть более-менее высокая гора, то климат северной и южной части это две большие разницы. Юг, закрытый от северного ветра и максимально согретый солнцем, более гостеприимен. Здесь располагаются основные пляжи, самые крупные населённые пункты, поля, огороды и прочая инфраструктура. Климат северной части островов, открытой северному ветру и защищённой горами от светящего с юга солнца, более жёсткий. Здесь холодно и неуютно, гораздо меньше деревень и городков, а тем более полей и огородов, чаще встречаются лавовые поля, лишённые растительности и даже почвы. Исландия в этом плане является не исключением, а наиболее ярким примером, подтверждающим эту закономерность. Север острова отрезан от основной части горными массивами, путь через которые был для нас открыт только через главную магистраль Исландии. Остальные пути были перерезаны снежным штормом, отбушевавшим в наше отсутствие. Хорошо хоть дорогу № 1 расчистили, и она вела нас к гряде гор, южные склоны которых ещё были открыты нежаркому северному солнцу и поэтому свободны от снега.
Какое-то время дорога боязливо обходит горы, прижимаясь к берегу океана, но возле городка Blönduós отважно поворачивает на восток, и начинаются совсем другие картинки. Вот озеро, наполовину затянутое льдом.
Вот перевал, на котором оборудована смотровая площадка, с которой можно оценить прелесть окружающих пейзажей.
Пастись на таких занесённых снегом пастбищах могут разве что олени, да исландские пони. Сами исландцы утверждают, что их "пони" – на самом деле никакие не пони, а лошади особой низкорослой породы. Кто они есть на самом деле, думаю, не разберёт даже самый опытный специалист по лошадям. Перевалив через первую гряду гор, дорога ведёт по низинам с чахлой растительностью, огибая отроги гор, покрытые снегом чуть ли не от самых подножий.
К фьорду Эйяфьордур (Eyjafjörđur), высота базальтовых скал которого местами достигает полутора тысяч метров, спускаемся с гор по невероятно красивому, прямому, как стрела каньону Öxnadalur. С обеих сторон каньона выстроены, как на парад, гряды гор, местами чем-то напоминающие стены московского Кремля.
Солнце садится, и, если в каньоне ещё более-менее светло, благодаря заснеженным горам, отражающим падающие на них лучи заходящего солнца, то в низине уже сгустились сумерки, и любоваться грандиозным фьордом приходится в почти полной темноте. На берегу фьорда расположены несколько маленьких хуторов, а также единственный крупный населённый пункт в северной части острова Акурейри (Akureyri). Отсюда до Полярного круга – 40 километров, даже летом воздух здесь никогда не прогревается выше 25 градусов. В Akureyri расположен самый северный гольф-клуб мира, в котором регулярно организуются игры во время июньских белых ночей, когда солнце не садится круглые сутки. Миновав город, дорога вновь карабкается в горы, преодолевать которые приходится лишь при зыбком свете луны. Где-то здесь, справа от дороги на реке Скьяульфандафльоут (Skjálfandafjóut) находится Годафосс (Godafoss) – «Водопад богов», получивший своё название из-за того, что в 999 или 1000 году, когда в Исландии христианство было провозглашено главной религии, один из членов парламента после принятия христианства выбросил с вершины водопада всех своих языческих идолов и богов. К счастью, дорога здесь хорошая – асфальт, да и ехать до городка Laugar, где мы забронировали отель, совсем недалеко. Правда, отель оказался сильно в стороне от городка, да и от дороги тоже. Проложенная навигатором дорога оказалась перегороженной изгородью, за которой начинались небольшие фермерские делянки. Обогнув эти аграрные препятствия, приехали к типично фермерским домикам. Из одного домика вышел мужичок, который знал, где находится нужный нам Guesthouse Storu-Laugar, но объяснить дорогу у него не получилось, ввиду того, что он не знал английского, а мы исландского. Поняв, что язык жестов не в состоянии передать все тонкости навигации до гестхауса, он сел в свою машину, и тупо поехал куда-то в ночь, показав нам, чтоб мы ехали следом. Дорогу он знал хорошо, в отличие от меня, поэтому гонка по бездорожью в почти полной темноте принесла немного адреналина и ощущение огромного облегчения от того, что довольно быстро закончилась. По её результатам наш проводник получил в награду бутылочку огненной воды «from Rússia», чему несказанно обрадовался, а мы оказались около домика, где располагался ресторан и небольшая комнатка для встречи гостей. Заполняя свои бумаги, хозяйка вскользь бросила, что нам, кажется, повезло с погодой – сегодня ясное небо, и, если солнечная активность будет достаточной, мы сможем увидеть Nortern Light - северное сияние. Честно говоря, мы ей не особо поверили, так как после Гренландии, на которую возлагали в этом плане самые большие надежды, уже не надеялись увидеть это красивое природное явление. Проехав к домику, где нам выделили комнатки, увидели несколько человек, которые, разбившись на группки, что-то горячо обсуждали по-итальянски, поглядывая на небо. Несколько фотоаппаратов, закреплённых на штативах, как бы намекали на то, что, возможно, хозяйка гестхауса не шутила насчёт Nortern Light. Пока разбирали вещи, V разведал ситуацию вокруг домика и сообщил, что рядом с домиком находится бассейн, в котором, как он изящно выразился, «лежат два тела и пырят в небо». В тот момент, когда V закончил рассказ о результатах своей разведки с улицы донеслись возгласы, из которых было понятно, что там что-то происходило. Быстро накинули на себя куртки и, захватив фотоаппараты, выскочили на улицу. Как раз вовремя! На небе начиналась световая феерия. Сначала частиц, вызывающих свечение, было немного, и по световым полосам можно было угадывать траекторию их входа в ионосферу. Постепенно часть неба, обращённая к западу, вся оказалась залита неярким светом и, отдельные траектории уже не просматривались. Преобладали зелёные тона, также было немного синего. Итальянцы щёлкали своими фотокамерами, я тоже пробовал делать снимки. Не знаю, что получилось у итальянцев, у меня просто ничего не получились. Сияние продолжалось часа полтора, потом начало ослабевать, распадаться на отдельные фрагменты, изредка вспыхивали полоски вновь влетающих в ионосферу частиц. Около 12 часов ночи всё прекратилось, народ начал расходиться по комнатам. Итальянцы, оживлённо жестикулируя, собирали свои штативы и фотокамеры. И тут началась вторая серия. На дружные воли итальянцев народ опять начал вываливаться на улицу. Порадовала молодая немецкая пара. Они уже успели отправиться на ночлег после первой части шоу и теперь выскочили на улицу в одних пуховичках на голое тело, быстро замёрзли и убежали обратно в домик греться. Сама вторая часть оказалась более короткой и менее зрелищной. Отдельные всполохи в общую картинку так и не слились, яркость тоже была ещё меньше, чем до полуночи. Около 1.30 оставалось пара областей, которые никак не могли потухнуть, и народ окончательно разбрёлся по комнаткам. К сожалению, северное сияние явление трудно описать более–менее адекватно. Конечно, это надо видеть. В нашей поездке его наблюдение стало одним из самых интересных и запоминающихся моментов.
Проснулись поздновато, после завтрака поинтересовались у хозяйки, открыта ли сейчас дорога на вулкан Аскья (Askja), посещение которого входило в наши планы. Та пожала плечами, типа, кто же это знает, вспомнила про недавний шторм и рекомендовала спросить в информационном центре около озера. Поехали к озеру Миватн (Mývatn), всё равно по пути, кроме того, около озера находится термальная долина, которую тоже хотелось посмотреть. До озера было совсем близко, пустыри вдоль дороги занесены снегом, а само озеро расположено в небольшой котловине, окружённой вулканами.
3.4.1. Озеро Миватн (Mývatn) В переводе с исландского Mývatn - «комариное озеро», но ни одного комара тут мы не увидели - не сезон. А летом, говорят, их тут тучи. В водах озера много форели и лосося, а на поверхности находится около 40 островков, что вместе с чрезвычайно извилистой береговой линией озера собирает самое большое в мире количество уток. Объехать озеро, подъехав со стороны Laugar-а, можно или слева по дороге № 848 или справа – по дороге № 1. Поехали по главной дороге. Первое интересное место – огромное лавовое поле, лежащее южнее озера. Оно было слегка запорошено снегом и выглядело просто сказочно.
Чуть дальше остановились на смотровой площадке, с которой открылся чудный вид на озеро.
Вообще, дорога очень живописна – лавовые поля, присыпанные снегом, слева озеро, справа вулканы. Интересен и поселок Рейкьяхлид.
3.5.2. Рейкьяхлид (Reykjahlið)
Любители зимних видов спорта, увидев это фото, сразу заявляют, что это типичный альпийский туристический центр. Некоторые даже начинают искать подъёмники и потом ещё не сразу верят, когда говоришь, как они ошиблись. Да, вот такая страна Исландия – здесь, в отличие от Греции, действительно есть всё – равнины и горы, пустыни и болота, реки и озёра, леса и поля, гейзеры и вулканы, ледники и айсберги, океан и омываемые им пляжи. Всё это необязательно самое большое, но самое, что ни на есть настоящее. Так что, если нужно быстренько объяснить кому-нибудь, что такое Земля, проще всего проехаться с ним по Исландии, где он сможет увидеть всё своими глазами. Разве что тропических лесов и тёплого моря здесь не найдётся. Хотя здесь есть лагуны с горячей водой, а в теплицах, этой водой согреваемой, трудолюбивые исландцы запросто смогут устроить и джунгли, и сады, в которых будут расти любые тропические фрукты. Просто их пока об этом не попросили, а им самим интереснее слетать куда-нибудь в тёплые края и там посмотреть на эти диковинные для них вещи. Тот факт, что в Исландии купание в океане может длиться не более пары секунд, а самый легкий загар так же недостижим, как луна на небе, заставляет местных жителей мечтать об отпуске на пляжах Испании или Флориды. И, поскольку выбраться за границу еще недавно было довольно затруднительно, подобные поездки в теплые края исландцам еще не успели приесться. Зашли в информационный центр (на фото слева) узнать про дорогу на Askja. Паренёк в этом центре оказался довольно толковый, сказал, что дорога есть, но, сами видите, снег, скользко, колёса у вашего джипчика, наверняка не шипованые (и в этом он был прав), обязательно застрянете где-нибудь, так что, если ехать, то надо это делать прямо сейчас, а то в пятницу все норовят уйти домой побыстрее, и вечером вас вытаскивать уже будет некому. А лучше туда не ехать, вулкан всё равно под снегом, ничего интересного не увидите. А если интересно, как там сейчас, – тут он развернул на стойке карту – езжайте на Krafla, - на карте появился первый кружок, по дороге там есть горячие озёра и очень интересное место Hverir - нарисовал второй кружок – там это…, короче «пфф-пфф-пфф», и ещё есть очень красивое место Dimmuborger – третий кружок. А если всё-таки сильно хотите посетить Askja, то надо ехать в Húsavík и заказывать экскурсию на суперджипе, но он сомневается, что это будет интереснее, чем проехаться по тем местам, что он нарисовал. Поблагодарив молодого человека, вышли из домика. Погода была прекрасная, на вулкан уже как-то не хотелось, решили прислушаться к полученному совету и посмотреть интересные места, которых здесь, судя по кате, было немало. Но перед такими экскурсиями необходимо было восполнить запас энергии. Рядом очень кстати оказалось Bistro Gamli. Всем, кто планирует ехать в Reykjahlið, рекомендую записать это название или иметь с собой вот эту фотографию.
Итак, Bistro Gamli. Зашли, заказали, кому что приглянулось. Официант посоветовал заказать суп из ягнёнка. Ну ладно, давай ещё и по супчику. И этот суп оказался самым вкусным из всего, что нам довелось попробовать в этой поездке. Вкуснейшее блюдо, как говориться – язык проглотишь, пальчики оближешь. И ещё сёмга (salmon) – там её как-то удачно готовят, вроде бы ничего особенного, а вкус отменный. После обеда поехали к Dimmuborger-у, разогнать полученные калории.
3.5.3. Диммуборгер (Dimmuborger) Dimmuborger (Тёмные Скалы) появились предположительно примерно 2300 лет назад в результате обширного вулканического извержения. К лавовому полю от дороги можно подъехать на автомобиле, а к самому вулкану придётся идти по тропинке. Через сотню шагов от автостоянки нашим глазам открылся великолепный пейзаж лавового поля с причудливыми колоннами, пещерами и арками. Все это было сформировано огромным озером лавы, захлестнувшим окрестности восточного берега озера Mývatn.
Одно из самых примечательных мест - Киркьян (Kirkjan) – арка, напоминающая храм.
Редко где можно встретить такое сочетание красок из разных времён года.
После небольшой прогулки выходим к самому вулкану.
Ближе к вулкану тропинка ведёт уже по снегу, который становится всё глубже. Видим парней, спускающихся с вулкана по тропе. Одежда у них снизу почти до пояса влажная от снега.
Спрашиваем про дорогу наверх, они оживлённо рассказывают, как шли, как проваливались в снег и т.д. Повторять их подвиг как-то не хочется, поэтому возвращаемся к стоянке. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на озеро.
После этой прогулки едем к вулкану Krafla. Указатель поворота к нему с дороги заслуживает фотографии.
Как видите, в названиях населённых пунктов кроме традиционной латиницы есть буквы, которые встречаются только в исландском алфавите. Всего таких букв 10. Дублирующих надписей только на латинице нет, исландцы гордятся своим языком ничуть не меньше, чем самой Исландией, и всячески противятся тлетворному, как им кажется, влиянию других языков. Есть даже специальная языковая комиссия, основная цель которой – защита исландского от проникновения иностранных слов. Когда в стране входит в обиход какое-нибудь иностранное понятие или определение, то комиссия специально придумывает или находит ему исландский эквивалент. Саги разбираются буквально по слову – чтобы найти подходящую замену иностранному пришельцу. Так, вместо слова "телефон" было предложено использовать древнеисландское sími – "нить", аналог современного "провода". Труднее было с "сателлитом". Но и тут из исландских слов "искусственный" и "луна" было конструировано gervitungl. Телевидение называется sjónvarp – комбинация исландских слов "смотреть" и "забрасывать" (например, удочку). Для обозначения компьютера соединили два слова tala – "число" и völva – "предсказательница, пророчица". Несмотря на искусственную природу таких новообразований и любовь исландцев ко всем иностранным техническим новинкам, эти слова вошли в обиход, и теперь их употребляет каждый житель Исландии. Тупиковая ситуация возникает, когда комиссия сталкивается с выражениями типа "континентальная баллистическая ракета". В сагах нет никакого "копья, летящего на большие расстояния", поэтому придумали "летящую на большие расстояния огненную дубину". Большинство же исландцев говорит просто ICBM. Ни одно из современных исландских слов не прижилось в других языках, хотя сами исландцы утверждают, что множество "викингских" слов ассимилировалось в Средние века в английском. Особенно любят исландцы приводить в качестве примера "берсерка" – berserk. Слово это дословно переводится как "медвежья шкура" (Хм, а ведь на Руси медведя тоже называли «бер», отсюда и «берлога». Кто у кого позаимствовал?) и обозначает неистового воина, который рубился в сече с силой десяти простых бойцов и совершенно не чувствовал боли. Предполагают, что берсерки сражались в состоянии наркотического опьянения, но это им только в плюс, ведь состояние опьянения любимо всей исландской нацией. Исландцам очень приятно, когда иностранцы, несмотря на трудность их языка, всё-таки умудряются выучить его. Не так давно выяснилось, что один грузин, юрист по профессии, самостоятельно выучил исландский. Он не был знаком ни с одним исландцем и учил исландский исключительно ради собственного удовольствия. А потом еще перевел кучу всяких произведений исландской литературы на свой родной язык. Исландцы были так поражены этим и пришли в такое восхищение, что пригласили этого человека вместе с женой в Исландию за счет государства и кормили и поили его целых два месяца.
Итак, едем к вулкану Krafla, название которого можно прочитать и как «Крафла», и как «Крабла», и как «Крапла». Монохромная дорога с жёлтыми столбиками смотрится очень стильно.
3.5.3. Вулкан Крафла (Krafla) Формально, Krafla – гора в 7 километрах к северу от исландской кольцевой дороги. В действительности, это название используется для обозначения вулканически активного региона и геотермальной электростанции. Сердцем вулканической активности территории считается центральный вулкан Krafla, который совсем не похож на те вулканы, которые изображены в классических энциклопедиях. Вместо конусовидной вершины здесь можно увидеть многоуровневую систему трещин, располагающуюся рядом со скрытым под землей очагом магмы. Активность Krafla пока проявляется лишь в виде изменений местного рельефа. Как нам и обещал парёнек в Reykjahlið-е, дорога до этого вулкана была расчищена. Правда, последние метров 200 расчищена только половина дороги. Снег глубокий, в поворотах не видно, едет ли навстречу кто-нибудь или нет, поэтому едем медленно и аккуратненько доезжаем до стоянки. Дальше ехать запрещено – только для служебных авто. Пейзаж тут такой, что запросто может быть использован для съёмок фильма о другой планете. Недаром где-то в этих краях НАСА в своё время проводило тренировки астронавтов.
Поднимаемся по склону ближайшего вулкана. Озеро в кратере Вити (Viti - в переводе с исландского «ад») ещё не замёрзло.
На горизонте видно океан, до которого километров 50. Поднимаемся вдоль склона вулкана, поверхность которого как будто изрыта кратерами. Здесь уже лежит снег, верхнее озеро в кратере Лейрпнюукур (Leirhnjukur) уже скрыто под слоем льда и снега.
Склон заканчивается широким плато, с которого открывается великолепный вид на окрестные горы.
На плато расположена тепловая электростанция, около которой нет ни одного человека. Видимо, труд здесь оплачивается настолько высоко, что дешевле всё автоматизировать, чем держать людей для её обслуживания.
От электростанции традиционно проложены трубы в направлении ближайших населённых пунктов.
Спускаемся к стоянке, на которой оставили авто, и едем смотреть геотермальную долину, расположенную около дороги № 1.
3.5.4. Геотермальная долина Hverir. Ещё одно место с нехарактерной для Земли поверхностью. Может быть, на Марс бы больше походило, если бы не вода.
Над фумаролами поднимается пар, несущий самые разнообразные ароматы, среди которых преобладают запахи соединений серы.
Наибольшей активность в ароматизации воздуха проявляют совсем небольшие отверстия в земле, через которые газы выбиваются на поверхность, видимо, из каких-то особенно глубоко лежащих слоёв литосферы.
На том же краю, где расположена стоянка автомобилей, находятся самые шумные экспонаты – кучки раскалённых камней, из-под которых со свистом выбивается пар.
Вдоволь насмотревшись и надышавшись, возвращаемся на стоянку, где встречаем целую группу домов на колёсах.
Такие, а иногда и ещё большие по размерам дома на колесах колесят по всей стране, причем их хозяева имеют обыкновение останавливать их в самых неожиданных местах без всяких на то видимых причин. Остальные же водители, скрипя зубами от ярости, вынуждены объезжать эти громадины медленно и осторожно. Зимой горожане ещё выезжают за город на фургонах для перевозки лошадей или на громадных грузовиках. В них они транспортируют свои снегокаты, желая покататься на них в каком-нибудь уединенном месте. Добравшись до пункта назначения, исландцы с помпой выгружают снегокаты из кузова, взгромождаются на них и совершенно бесцельно катаются час или два, в основном, чтобы изрыть снег своими следами. Но некоторым даже такого мотания по снежным склонам бывает недостаточно, и они прикупают себе снегокаты с большими колесами и очень широкими полозьями (которые не могут не портить государственные дороги) и утюжат на них горные склоны, ледники и заснеженные равнины. Это развлечение мило сердцу исландца хотя бы потому, что никакой другой нации оно прийти в голову не может. Жители острова вообще обожают ездить туда, куда никогда не поедет ни один здравомыслящий человек. Увлечение достижениями прогресса вовсе не ограничивается покупкой снегоката последней марки. Транспортное средство непременно должно быть оборудовано телефоном, факсом и, желательно, устройством поисковой связи. Последнее техническое новшество просто необходимо на случай, если снегокат провалится в трещину где-нибудь на леднике. Тогда поисковая связь, действующая в горах лишь в радиусе нескольких метров, поведает своим владельцам, где именно они погибли.
С некоторым трудом выехав из табора окруживших нас домов на колёсах, сворачиваем в направлении Reykjahlið-а. По дороге останавливаемся около горячего озера, расположенного справа от дороги. Вода в озере имеет такой же цвет, как и в голубой лагуне, но само озеро для купания не оборудовано. На стендах написано, что купаться в этом озере нельзя, да и температура воздуха к водным процедурам не располагает.
Горячая вода в озеро попадает из трубы, в которую, судя по всему, уже спрятали сам источник.
Для купания это озеро не предназначено (во всяком случае, пока). Бассейны, оборудованные для принятия водных процедур, обозначены такими знаками.
В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Проехав ещё немного, видим этот знак слева от дороги. Сворачиваем по стрелочке и подъезжаем к довольно крупному сооружению, по величине ненамного меньшему, чем знаменитая «Голубая лагуна».
3.5.4. Горячее озеро Жардбодин (Jarðböðin) В путеводителях пишут, что вода в этом озере, благодаря наличию большого количества минералов, обладает даже большими целебными свойствами, чем вода Blue Lagoon. Возможно, именно влиянием испарений озера вызвано печальное состояние таблички на входе.
Чувствуется, что это место менее раскрученное, туристов здесь значительно меньше.
В городке метров через 200, справа от дороги есть ещё один бассейн под открытым небом, до которого туристы, похоже, вообще не добираются. Сами исландцы посещают именно его, так как там дешевле. Такие бассейны под открытым небом, куда круглый год приходят люди: пожилые – рано утром, а школьники и их родители – после обеда, есть в каждом городе Исландии. Вода в бассейны подается из гейзеров, и даже зимой она горячая. Сюрреалистическое зрелище эти бассейны в холодное время года: кругом снег, бушующий ветер, который так и норовит взбаламутить воду, а в клубах белого пара рассекают волны невозмутимые исландцы. В бассейнах есть и специальные так называемые "циркулирующие горячие котлы", которые представляют собой системы небольших бассейнов, в которых вода по температуре варьируется от теплой до почти кипящей. Это своего рода сауна, в которую приходящие поплавать непременно заглядывают до и после бассейна. Само собой, моясь столь часто, исландцы – необыкновенно чистые и здоровые люди, следящие за собой и уделяющие большое внимание гигиене. Правда, есть в этом купании и свои минусы. Дело в том, что горячая вода из гейзеров отдает сероводородом, а потому окружающим приходится мириться с тем, что после бассейна и бани от человека довольно-таки ощутимо пахнет тухлыми яйцами. Немного поколебавшись, от мысли искупаться здесь отказываемся в пользу купания в бассейне около нашего гестхауса и направляемся отдыхать, впечатлений на сегодня более чем достаточно. По дороге заезжаем в Reykjahlið закупить продукты в замеченном там днём супермаркете. На обратном пути объезжаем озеро с севера – по дороге № 848. Приехав в гестхаус, обнаруживаем, что итальянцы уехали, кроме хозяев вообще никого нет. Так что никто не мешает нам оккупировать маленький бассейн с проточной горячей водой около домика. Очень приятная процедура после прогулок по горам.
После завтрака простились с хозяйкой и продолжили своё путешествие по острову. Ещё раз проехали вдоль озера и, не заезжая в Reykjahlið, взяли курс на восток в направлении природного парка Йокульсаарглюфур (Jokulsarglufur), расположенного около дороги № 862, слева от дороги № 1. Название этого природного парка в переводе с исландского означает «Каньон реки, образованной ледником». Это место нередко сравнивают с Гранд-Каньоном в США. В южной части парка находится «европейская Ниагара» - водопад Detifoss. Водной артерией Jokulsarglufur является вторая по протяженности исландская река Йокульса а Фьйодлюм (Jokulsá á Fjöllum), которая берет свое начало у ледника Ватнайокюдль (Vatnajökull) и через 200 километров впадает во фьорд Оксафьордур (Öxarfjörður). Входящий в состав Jokulsarglufur-а подковообразный каньон Айсбирги (Ásbyrgi) предоставляет туристам уникальную возможность полюбоваться на исландские березы, росту которых здесь не мешают ни вездесущие овцы, ни пронизывающий ветер. Около водопада Detifoss нас ждал сюрприз – оказалась, что 862-я расчищена только до этого водопада, а до города Ásbyrgi, где я планировал пополнить запасы топлива, проехать по ней нельзя. 3.5.2. Водопады реки Jokulsá á Fjöllum Расчищенная часть дороги заканчивалась на стоянке, с которой до водопада идти надо было ещё метров 400 по тропкам, пробитым сквозь снег толщиной сантиметров 20. Вознаграждением за эту прогулку стал вид водопада Detifoss среди заснеженных гор. Dettifoss - самый большой и самый величественный водопад Исландии, а также самый мощный в Европе. Он достигает 44 метров в высоту и приблизительно 100 метров в ширину. В среднем водопад сбрасывает 193 кубических метра воды в секунду, а во время наводнений ее количество доходит до 600 кубометров в секунду. Водопад является частью Национального парка Vatnajökull.
По лестнице спускаемся к площадке около самого водопада, с которой можно оценить его красоту и мощь.
После небольшой фотосессии поднимаемся наверх и видим потерянную кем-то перчатку, которую безымянный остряк насадил на колышек, превратив в указатель на тропинку вдоль реки.
Там, куда указывает перст перчатки, находится ещё один водопад.
Около этого водопада река сильно расширяется, превращаясь в настоящее озеро, поэтому подойти к самой горловине водопада нельзя.
Вернувшись на стоянку, видим там очередной домик на колёсах, в котором обитают очень серьёзно экипированные туристы, прямо целая экспедиция. Спрашиваем у них, не знают ли они, где тут ближайшая заправка. Они достают огромную карту, на которой указаны бензозаправки. До ближайшей заправки по дороге № 1 около 200 км – не доедем. Можно выехать на главную дорогу и по другому берегу реку Jokulsá á Fjöllum доехать-таки до Ásbyrgi. Но это, во-первых, рискованно, неизвестно, расчищена ли дорога там, а, во-вторых, воспоминания о Bistro Gamli заставляют вернуться в Reykjahlið, где точно есть и расчищенная дорога, и заправка, и супчик из ягнёнка. Дорога от водопадов в направлении озера Mývatn очень живописна.
В Reykjahlið-е выполняем программу-минимум – заправка авто и обед в Bistro Gamli. Осознанный заказ – всем суп из ягнёнка и сёмгу на второе. Очень вкусно, особенно после прогулок к водопаду. После обеда выезжаем на дорогу № 1 и вновь берём курс на восток.
Восточная Исландия обладает природными красотами, которые делают Исландию поистине уникальным местом на земле. Эта обширная территория с живописными долинами и лесными массивами простирается от ледников к океану. Здесь можно увидеть спокойные глубокие фьорды, похожие на огромные зеркала, лежащие в окружении высоких гор, пустынные песчаные пляжи, идиллические городки, геотермальные источники, горы, множество красивых водопадов. Именно в Восточной Исландии находится самый большой в Европе ледник Ватнайокюль, (Vatnajökull Glacier), самый большой ледник в Европе, по площади равный Кипру, по сравнению с которым знаменитый французский ледник Мер-де-Глас – просто кубик льда. В 2004 году здесь был создан самый большой в Европе национальный парк Скафтафель. Еще одной жемчужиной этого региона является ледниковая лагуна, расположенная у подножия Vatnajökull Glacier. Во фьорде Borgafjörður eystri, на крайнем востоке страны, находится скала Аульваборг (Álfaborg), которая согласно исландским сказкам является обителям исландских короля и королевы эльфов, а также их народа. Каждый год отсюда в Норвегию якобы отправляется эльфийский корабль в гости к норвежскому королю эльфов. Также в этом регионе находится потухший вулкан Снайфетль, который достигает в высоту 1833 метров и привлекает множество любителей походов по горной местности. Только в Восточной Исландии можно встретить диких оленей, спокойно пасущихся в долинах. Регион славится большим количеством пусть и холодных, но все же солнечных, дней, самым длинным в Исландии озером Лагарфьёт (Lagarfjót) и крупнейшим лесом, про который сами исландцы шутят: «Если заблудился – встань на ноги». Впрочем, это вовсе не означает, что деревья в этом лесу маленькие. Восточная часть острова защищена от холодных северных ветров, климат здесь значительно мягче, чем на севере, снег лежит только в горах. Здесь находится несколько рек и озёр, а также очень красивые фьорды, с удовольствием осматривают туристы, объезжающие остров по дороге № 1. Но у нас в планах не фьорды, которых мы уже насмотрелись достаточно, а загадочный каньон Ёкси (Öxi), про которое мало что было известно, кроме того, что там «очень красиво». Крупнейший населенный пункт Восточной Исландии Эгильсстадир (Egilsstadir), население которого вместе с жителями расположенной неподалеку деревни Фэтльабайр (Fellabaer), составляет около 2 тысяч человек, находится рядом с главной дорогой острова. Проехав мимо него, завернули посмотреть горное озеро Lagarfjót, которое чем-то напоминает Женевское.
Длина озера Lagarfjót, которое также называют Лёгурин (Lögurinn) составляет приблизительно 140 км. Площадь его поверхности 53 квадратных километра, ширина до 2,5 километров, а максимальная глубина составляет 112 метров. Поговаривают, что в глубинах озерах водится чудище, похожее на то, что живет в шотландском озере Лох-Несс. Самое первое упоминание о чудище относится к 1345 году. В те времена считалось плохим предзнаменованием, если этот монстр был замечен выглядывающим из воды. В течение последующих лет его видели не часто, но никогда нельзя точно знать, появится оно или нет. Именем этого монстра назван прогулочный кораблик Lagarfljótsormurinn. Поле Egilsstadir-а дорога идёт на восток – в очередную горную страну.
При въезде на первый перевал - развилка. Трасса № 1 уходит влево в направлении знаменитого фьорда Reyðarfjörður, а берущая здесь начало дорога №939 поворачивает направо прямиком в каньон, по которому протекает река Öxi. Знак на развилке как бы намекает, что по 939-ой можно ехать только на полноприводных машинах.
В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Ну вот и Jimny представился шанс доказать, что он настоящий внедорожник, а не какой-нибудь кроссовер-недоджип. Смело сворачиваем направо – срежем 80 км, а заодно посмотрим, что там за каньон!
3.6.1. Каньон реки Öxi (Ёкси) Сначала дорога неплохая, но скоро асфальт на ней заканчивается. Начинается грунтовка, причём не самого лучшего качества.
Грунтовка ведёт в горы, и чем выше, тем ехать становится всё сложнее.
И вот, когда уже стало казаться, что дорога просто закончится какой-нибудь горной тропой, мы выехали на перевал, после которого небольшая речка, пробившая себе русло в каменистых породах, образовала множество маленьких водопадов.
Дорога идёт дальше в горы, где речка бежит уже не только среди камней, но и среди снегов. Здесь скорость течения выше, и водопады больше, с большим количеством брызг. Делаем небольшую остановку, чтобы полюбоваться очередным водопадом.
Преодолев довольно крутой подъём, въезжаем в большое ущелье.
Рельеф ущелья сложный, и дорога временами петляет так, что у человека со слабым вестибулярным аппаратом запросто может закружиться голова. К сожалению, остановиться здесь нигде нельзя, поэтому приходиться делать фотографии прямо из автомобиля.
Каньон, действительно очень красив, но ехать по такой грунтовке надо максимально аккуратно.
Там, где знаки рекомендуют сбросить скорость, лучше действительно это сделать. Может быть, конечно, не до 20 км/час, но в таких местах лучше не лихачить.
Ведь даже отбойники установлены не везде, где, по всем правилам, следовало бы это сделать
В качестве заботы о водителях на некоторых особенно неприятных местах указатели поворотов установлены аж в два ряда.
После этого экстремального участка находится единственная в каньоне смотровая площадка, на которой уже стоит чей-то автомобиль
Рядом с площадкой установлен памятник погибшему здесь инженеру.
С этой площадки открывается чудесный вид на каньон и красивый водопад, перед которым несколько сбегающих с гор ручьёв образуют небольшую речку Öxi, несущую свои воды вниз к фьорду Берюфьорд (Berjufjörd).
После площадки грунтовка резко ведёт вниз, лавируя между пропастями и горами. Виды очень красивые, но нельзя сказать, что каньон готов к приёму туристов. Видимо, инфраструктура здесь ещё будет дорабатываться.
Съехав с гор, выезжаем к Berjufjörd-у, где дорога № 939 соединяется с проложенной по берегу фьордов главной дорогой Исландии.
3.6.2. Восточные фьорды Дальше едем вдоль океана по хорошей дороге с асфальтовым покрытием. Мосты здесь строят такой ширины, что автомобили на них разъехаться не могут. Поэтому перед мостами стоят такие знаки.
В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Если видишь этот знак, а на мост въезжает встречное транспортное средство, необходимо остановиться перед такой разметкой:
Если встречных не видно, можно ехать к мосту. Бывает, что только ты подъехал к мосту, как навстречу выскакивает любитель быстрой езды. Для таких ситуаций около самого моста есть небольшой карманчик, в котором можно остановиться, если проспал встречного.А от самого моста уже сложно ошибиться, можно ехать по мосту или лучше подождать.
Береговая линия здесь сильно изрезана, отроги гор выходят к самому океану.
Красиво, но объезжать эти горы очень долго, начинает темнеть, к горной гряде, за которой начинаются юго-восточные районы, подъезжаем уже в сумерках. Климат этой части страны был бы почти такой же мягкий, как и остального южного побережья, если бы не Vatnajökull Glacier. В те дни, когда ветер дует с юга, здесь тепло, а когда со стороны ледника, или просто с гор спускается холодный воздух, холодно, как в северной части острова. Видимо, по этой причине единственный населённый пункт в этой местности, который достиг размера небольшого посёлка и даже обзавёлся собственным аэропортом – Höfn спрятался от ледника за фьордом и небольшой горной грядой.
Guesthouse Nypugardar, в котором я забронировал комнаты, находился в посёлке Hornafjörður, состоящем из нескольких фермерских домиков. Хотя отзывы об этом гестхаусе на http://Booking.com, в основном, хорошие, сам гестхаус нам не понравился, да ещё и обещанный WiFi не работал. Ладно, одну ночь можно перетерпеть.
Последний полный день нашего пребывания в Исландии. За один день посмотреть весь юг острова, конечно, нереально, надо бы ещё денёк, но его нет. Поэтому просыпаемся пораньше, быстренько завтракаем и прощаемся с хозяйкой гестхауса, которая, узнав, что мы сегодня должны доехать аж до Keflavík-а удивлённо присвистнула, сказала, что никогда так далеко не ездила, показала, где на карте находится Ледовая лагуна, пожелала хорошей дороги, и чтоб погода не сильно изменилась. Забегая вперёд, можно сказать, что её пожелание исполнились. Погода была прекрасная. Перед нами расстилался типичный для этих мест пейзаж.
Согретые солнцем поля у берега океана, горы и нависающий над этой идиллической картинкой ледник. Выезжаем из Hornafjörður-а на дорогу № 1 и, проехав по ней километров 40, замечаем справа ледяную лагуну.
3.6.3. Ледяная лагуна (Jökulsárlón)
Не заметить это чудо природы трудно.
Образовавшаяся в результате таяния ледника Vatnajokull лагуна доказывает, что достаточно теплую Исландию все же не зря назвали «страной льда». В синей воде лагуны Jökulsárlón, в глубину достигающей 100 с лишним метров, круглый год плавают айсберги самых невероятных размеров. Место уникальное и очень красивое.
С холмов, окружающих лагуну, можно видеть и язык ледника, подпитывающий её льдом.
По этой ледяной дороге сюда добавляется всё новые и новые льдины разных размеров и оттенков. В лагуне они постепенно тают, время от времени наиболее везучие из льдин по небольшому проливу под мостом уплывают в океан.
Для желающих поплавать по лагуне организуются экскурсии на специальной амфибии.
Прибывает группа азиатов с огромным количеством оборудования, которые немедленно начинают раскладываться на берегу, явно собираясь снимать какой-то фильм. Видимо, им не дают покоя лавры тех, кто снимал здесь эпизоды фильмов о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» и «Умри, но не сейчас».
На автостоянке около лагуны закупаемся сувенирчиками, пересекаем основную дорогу Исландии и по грунтовке подъезжаем к океану посмотреть, что происходит с льдинами, которым удаётся выбраться из лагуны. Оказывается, большинству из них не удаётся уплыть далеко. В основном, они тают прямо здесь - на мелководье или на чёрном пляже.
Эти льдины намного меньше гренландских айсбергов, и те из них, кому удаётся выплыть в океан, быстро тают. Льдины, выброшенные на песок, ждёт та же учесть.
По пляжу бродят туристы, выискивая наиболее интересные ракурсы для фотографирования льдин и себя на их фоне.
Вскоре сюда в поисках романтических сюжетов для фотографий добираются и дети Азии.
Возвращаемся на стоянку, километров 10 едем вдоль океана, потом дорога резко сворачивает вглубь острова к леднику. Здесь находится национальный парк Skaftafell.
3.6.4. Национальный парк Скафтафедль (Skaftafell)
Между дорогой и парком находятся холмы, достаточные для того, чтобы не заметить спрятавшийся за ним язык ледника.
Сворачиваем по знаку «достопримечательность» направо, останавливаемся на парковке. Здесь отдыхают несколько автомобилей и пара больших туристических автобусов. Край ледника совсем близко отсюда.
Парк Skaftafell является самым посещаемым в Исландии не только среди туристов, но и среди местных жителей. Одной из причин столь высокой популярности парка является возможность побывать на леднике Vatnajökull, кроме того, здесь очень мягкий климат, да и количество солнечных часов, больше чем в других регионах Исландии. Прогулка от туристического центра парка до ледника Скафтафетльсйокюдль (Skaftafellsjokull) занимает два часа в обе стороны. Но оказалось, что отправляться на ледник без сопровождающего запрещено, поэтому продолжаем поездку в направлении Кефлавика, бросив прощальный взгляд на склон ледника.
Дальше дорога проложена по чёрному вулканическому плату, изрезанному руслами рек, бегущих от ледника к океану.
Все мосты через реку однополосные, иногда приходится ждать встречных, иногда ждут нас. На длинных мостах оборудованы места для разъезда. Бывает, что река не может найти себе русло в сплошном ряду гор. Тогда получаются небольшие водопады.
По мере удаления от ледника пейзаж становится всё более оживлённым. Миновав последнюю невысокую горную гряду в районе реки Skaftá, оказываемся в южной Исландии.
Самый благоприятный для жизни район острова. Ландшафт региона очень разнообразен - это долины, горы, ледники, водопады, песчаные пляжи, реки, в том числе самая длинная река в Исландии Тйорса (Þjórsá), термальные озера и самое большое природное озеро в Исландии Þingvаllavatn. Скалы на побережье встречаются только в двух местах, большая часть берега покрыта песком, здесь в море впадает множество ледниковых рек. Контраст этого района составляют плодородные долины и песчаные пустыни.
Справа от дороги тянутся горы, которые защищают неширокую полоску земли вдоль берега от холодных ветров с севера.
В этих горах часто встречаются пещеры, которые исландцы считают домиками карликов. Исландские карлики очень маленькие и худенькие, и обитают они внутри скал и вот таких небольших гор.
Иностранцы даже не представляют, насколько глубока вера исландцев в сверхъестественное. Пейзаж острова так величествен и прекрасен, что человек оказывается околдован красотой природы и просто не может не поверить в волшебство. Такая вера зародилась еще у первых поселенцев. Уединенность их жизни и удаленность от соседей (к усадьбам были прирезаны большие земельные наделы, ибо только благодаря колоссальным размерам участков на бедных почвах можно было прокормить семью) способствовали возникновению представлений о населенности окружающего мира необыкновенными существами, самые многочисленные из которых huldurfólk – (хульдуфоульк), что буквально значит «скрытый народ», «скрытые жители», аналог "подземных жителей" из европейских сказок. По сути это эльфы, или álfur (аульвы). Мир их является точным отражением мира людей. Люди не видят скрытых жителей, если глаза у них не намазаны особой волшебной мазью или они не обладают сверхъестественными способностями. Внешне huldurfólk отличаются от людей лишь отсутствием впадинки между носом и губой. В мир людей они чаще всего приходят на Рождество или в новогоднюю ночь. Кроме huldurfólk и карликов есть еще и тролли. В отличие от норвежских, исландские тролли громадного роста (3 - 4 метра) и обладают приятной внешностью. Живут они в горах. Вера эта возникла у викингов, в мифах которых действуют супергерои и могущественные боги. И ныне потомки норманнов все так же верят в чудеса. Главная дорога острова на отрезке Рейкьявик - Селфосс неожиданно берет влево неподалеку от Хверагерзи, чтобы "обойти" эльфийский холм. Даже в наши дни улицы в любом городе прокладывают с учетом мест обитания сверхъестественных существ – чтобы не потревожить их холмы и утесы. Люди абсолютно уверены (и даже утверждают, что правота их доказана конкретными случаями), что если направить на жилища духов бульдозеры, то последние непременно сломаются, отбойные молотки заглохнут, и у современной техники нет никаких шансов разрушить эльфийские жилища, а потому лучше улицам обогнуть их. Сегодня даже молодежь рассказывает истории о huldurfólk и считает их истинными, потому что сказки о жителях холмов соответствуют представления исландцев об окружающем мире. На карте достопримечательностей Исландии специальными значками отмечены места, где обитают huldurfólk и им подобные существа.
Более того, в местных средствах массовой информации то и дело появляются сообщения о встречах с непознанным: например, старушка рассказывает всей стране, что у нее потерялась овца, но через несколько дней к ней пришла женщина - álfur и, объяснив, что ей было нужно овечье молоко для заболевшего ребенка, сказала хозяйке, где найти овцу. На публичной лекции о huldurfólk был задан вопрос, верят ли присутствующие в существование сверхъестественных созданий. Около 80% ответили положительно. Из них 50% лично разговаривали с álfur и 25% видели их. Один мужчина даже сказал, что ухаживал за женщиной - álfur, но потом выяснилось, что он туговат на ухо и ему послышалось, что лектор спрашивал о теленке (сálfur по-исландски). А если вы начнете обсуждать с исландцами их веру в жителей холмов, то вам, скорее всего, расскажут историю о Нильсе Боре, известном датском физике и нобелевском лауреате, которого в Исландии считают своим – по причине долгого нахождения Исландии под властью Дании. Так вот, Нильс Бор сделал все свои великие открытия в те времена, когда в его кабинете висела приносящая счастье подкова. И когда скептически настроенный гость Бора заметил, что ему трудно себе представить, что великий ученый верит в подобные вещи, физик ответил ему: "Да я и не верю, но все дело в том, что они все равно существуют, вне зависимости от того, верите вы в них или нет".
3.8.1. Чёрные пляжи посёлка Вик (Vík)
Vík находится на самом южном мысе острова. Он знаменит, прежде всего, своими пляжами с чёрным песком вулканического происхождения и скалами Рейнисдрангар (Reynisdrangar), возвышающимися на 66 метров над уровнем моря. Живущие в Исландии русскоязычные люди называют их «пальцами», в английских текстах эти образования упоминаются как «иглы». Эти остроугольные скалы образовались, согласно легенде, когда два тролля пытались вытащить на берег трехмачтовый корабль. Они тащили корабль всю ночь, но так и не успели вытащить его до конца. С утренним солнцем тролли окаменели.
Перекусив в небольшом ресторанчике, подъезжаем к пляжу с восточной стороны горной гряды, врезающейся в океан чуть восточнее посёлка. Есть легенда, что в одной из многочисленных пещер, живет монстр, последний раз его видели 100 лет назад, но потом после большого оползня он больше не появлялся. И теперь местные горные формации безбоязненно облюбовали тупики и гааги. На одной из гор расположен одинокий маяк, стоически сопротивляющийся столь частым здесь ветрам. Особой магической притягательностью обладают пляжи с черным песком. Искупаться здесь, конечно, не получится, так как холодно, да и волны здесь всегда слишком большие, но в более тёплое время любители серфинга порой пытаются покататься на них. Сейчас на пляже можно увидеть только подъехавших одновременно с нами туристов, да парочку, видимо, слишком буквально понявшую слово «пляж».
Объехав горную гряду, выезжаем к пляжу с другой стороны от неё. Здесь к скалам Reynisdrangar можно подойти совсем близко.
Чуть западнее в море видна группа скал и гора Дюрхоолаэй (Dyrholaey) (в переводе с исландского - замочная скважина) получившая свое название из-за большой арки, вымытой морской стихией в горном мысе. Скалистая арка Dyrholaey высотой 110 метров разместилась достаточно далеко от берега, чтобы сквозь нее могли проплывать небольшие катера. Когда море спокойно, через арку могут проходить и большие корабли. Был случай, когда один отчаянный пилот пролетел сквозь арку на небольшом аэроплане. Предполагается, что особый ландшафт этого региона был сформирован путем активных вулканических подводных извержений в поздний ледниковый период. Затем произошло обнажение подводных горных пород. Самое большое из возвышений (56 метров) - Хайдрангур (в переводе «Высокая колонна»). Dyrholaey был объявлен заповедной зоной в 1978 году.
На одном склоне горы в результате выветривания образовалась интересная структура из вертикальных слоёв базальта, напоминающая лестницу.
Наиболее активные туристы забираются по этой лестнице, получая в награду забавные фотографии.
Последний раз редактировалось AlexListopad 25 июн 2014, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Относительно невысокий (около 60 метров) водопад располагается недалеко от кольцевой дороги, километрах в 20 от Vík-a. Установленный рядом со Skogafoss-ом стенд извещает, что один исландский поселенец спрятал в пещере под водопадом сундук с сокровищами. Специальное заклинание мешает достать их посторонним, но совсем не препятствует любованию их блеском – именно так объясняют возникновение в этом месте радуг. Фотографирование этих радуг – любимая забава приезжающих сюда туристов.
А ещё по лестнице справа от водопада можно подняться на его вершину, и полюбоваться живописными окрестностями. Водопад находится прямо на скалах, что когда-то служили побережьем. Но со временем море отступило, а они остались стоять на удалении в сотню километров от новой береговой линии. Впрочем, с вершины водопада можно увидеть и это новое побережье.
Небольшая площадка на самом верху привлекает любителей оригинальных фото, не боящихся брызг, летящих от водопада.
3.8.3. Водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss)
Этот водопад срывается с высоты в 60 метров, стекая по утесам, когда-то бывшими береговой линией. Seljalandsfoss - один из самых живописных и известных водопадов в Исландии, его фотография часто встречается в книгах и календарях по всему миру.
Особенность Seljalandsfoss-а в том, что его можно обойти по кругу и рассмотреть со всех сторон, чем все и занимаются.
Естественно, в ветреную погоду выйти из-за водопада сухим невозможно, приходится смириться с этим.
Зато из-за водопада можно сфотографировать солнце сквозь падающую стену воды.
Фотографов здесь также полно – как же без них?
После прогулки вокруг водопада садимся в авто и уже без остановок несёмся с максимально возможной скоростью в направлении Кефлавика. По мере удаления от тёплых южных берегов местность постепенно меняется. Начиная с окрестностей Selfoss-a, траву на земле увидишь уже не часто, преобладают характерные для запада Исландии мхи.
Вот и знаменитый Эльфийский холм, тронуть который не решились строители главной дороги Исландии. Выглядит, действительно, немного необычно.
3.7. Рейкьянес (Reykjanes)
Быстро темнеет, уже в темноте проезжаем Рейкьявик, вернее его юго-восточные пригороды. Ещё немного и вот мы уже в Кефлавике. Тут надо устроиться в отель и сдать автомобиль его хозяевам - прокатной конторе «Geysir». Минут 15 приходится потратить на поиски отеля «Bed and Breakfast Keflavik Airport», который приятно удивил своим шикарным двухкомнатным номером. Правда, платить за номер здесь принято до заселения, видимо, были случаи, когда туристы забывали утром это сделать. Оставили в отеле I, погнали автомобиль в аэропорт, где находится главный офис Geysir-a. Для тех, кто будет арендовать у них авто – рядом с офисом находится заправка. Очень удобно туристам и выгодно для фирмы. Ехать от отеля до аэропорта минут 5 – тоже удобно. Принимает авто молодой человек арабской наружности. Он, светя фонариком, тщательно осматривает все борта, трёт пальцем подозрительный места, но ничего интересного не находит и ставит в бумаги своё «Ok». Возвращаясь в офис, он тычет пальцем в стоящую на стоянке близняшку нашей Jiminy и говорит, что этот автомобиль попал в снеговой шторм. Присмотревшись, замечаем, что с машины как наждаком содран лак, защищавший краску. Заднее стекло, как и боковые задние, видимо, были выдавлены, теперь прикреплены к своим местам скотчем. Машине явно пришлось не сладко, пассажирам, видимо, тоже. Опять вспомнили девушку, которая предупреждала об опасностях езды, видимо, имея в виду и этот автомобиль тоже. Звоним в отель, просим прислать за нами машину – отель обещал трансфер из аэропорта и до него. На прибывшем микроавтобусе возвращаемся в отель, записываемся на трансфер в аэропорт на 4.45. Наши рейсы в 7.00 и 7.30, желательно бы прибыть пораньше, но позавтракать в отеле тоже не помешает. Время завтрака в отеле начинается с 4.30. Утром, придя в ресторан точно в это время, мы были поражены разнообразием шведского стола. Здесь можно было даже самому испечь блинчики в специальной блиннице, а количество различных блюд было на уровне хорошей европейской четырёхзвёздочной гостиницы. Завтрак в этом отеле мог бы быть самым лучшим завтраком во всей поездке, если бы не время, на него отпущенное. Быстро позавтракали и поспешили к выходу из отеля, куда ровно в 4.45 подкатил микроавтобус. В 4.55 мы уже были в аэропорту. На этом наш северный вояж закончен, оставались еще некоторые технические моменты, которые могут быть интересны тем, кто собирается возвращать Tax-free в Кефлавике или планирует полёты с транзитом через британские аэропорты.
Краткое резюме. Поездка очень понравилась, особенно Голубая и Ледовая лагуны, Ilulissat с фабрикой айсбергов и Ледяным фьордом, ну и гейзеры, конечно. Да и музей Гренландии в Нуке может быть интересен даже для такого нелюбителя музеев, как я. Свои радости в виде супчика из ягнёнка получил и желудок, которому также по вкусу пришлась и сёмга, причём сложно сказать, какая сёмга вкуснее – гренландская или исландская. Немного не повезло с посещением центральных районов и поездкой к вулкану Askja, зато посмотрели лавовый водопад, и больше времени было на озеро Mývatn и его окрестности, а стремление посмотреть дикие горы было частично удовлетворено посещением каньона Öxi. Ну и, конечно, Северное сияние - маленькая «вишенка на торте». Общее впечатление – очень разные, уникальные (каждый по-своему) острова, приятные и гостеприимные люди. Поездка в эти края стоит потраченного времени и денег.
Вот, собственно и всё. В следующем сообщении немного технической информации
Tax-free можно вернуть за покупки, сделанные по одному чеку на сумму более 4000 IK. Возврат осуществляется в магазинах свободной торговли на втором этаже аэропорта, куда можно попасть после регистрации и прохождении предполётного контроля. Необходимо иметь чек на товар и заполнить бумаги для возмещения Tax-free, которые дают в магазинах. Ничего сложного, деньги дают сразу наличными (только исландские кроны) или перечисляют на пластик в течение двух – трёх дней, иногда недели.
Транзит через Британию.
Покупая обратный билет, обратил внимание, что билеты через лондонский аэропорт Гатвик не пользуются популярностью, их не раскупали, не смотря на то, что они стоили минимум в 2 раза дешевле, чем остальные варианты. Стал разбираться, в чём тут подвох, и понял, в чём дело. Оказывается, рейс WOW air Keflavík – Gatwik прибывает в южный терминал, а рейс EasyJet из Гатвика в Москву выполняется из северного терминала. Транзитной зоны между терминалами нет, чтобы попасть в северный терминал (между терминалами круглосуточно катается бесплатный поезд из трёх вагонов, ехать минут 5) пассажирам, прибывшим в южный, необходимо пройти визовый контроль. И мало кто из граждан РФ знает, что между Россией и Великобританией действует визовая уступка, позволяющая гражданам России до 24 часов пребывать на территории Объединённого королевства без британской визы. Нужно только иметь при себе билеты на вылет из Британии и подтверждение бронирования отеля, если собираетесь ночевать в этой стране. Правда при этом решение о том, пускать ли Вас в Британию принимает офицер на паспортном контроле, но точно такая же норма действует и для тех, у кого есть британская виза. В интернет-форумах пишут, что для того, чтобы не нарваться на визовые проблемы при въезде надо: 1. быть прилично одетым 2. проходить контроль желательно у офицера европейской наружности (британские азиаты и арабы могут побояться взять на себя лишнюю ответственность) 3. уметь объяснить, что ты «только транзит, вот билеты в Россию» 4. если вдруг спросят, почему взяли такие билеты, не говорить, что хочу посмотреть Лондон (Манчестер, Эдинбург), а говорить, что так дешевле или что других билетов не было. Ещё бывали случаи, когда сотрудники авиакомпания EasyJet не сажали в самолёт, летящий в Лондон пассажиров, у которых не было британских виз, но, проиграв в начале этого года несколько судебных процессов, сдалась и она, разместив у себя на сайте объявление, что для граждан РФ, летящих через Британию транзитом, британская виза не обязательна. На практике маршрут Кефлавик – Гатвик - Домодедово выглядит так. Наш рейс из Кефлавика прибывал в Гатвик около 11 утра. У меня были распечатаны посадочные талоны на рейс EasyJet в Москву на 7 утра следующего дня. Также я забронировал отель около северного терминала аэропорта Гатвик. На всякий случай ещё распечатал из и-нета описание правил применения британской визовой уступки. Итак, подходим в Кефлавике к стойке регистрации. Там смотрят билеты, паспорта. Спрашивают, а где, собственно, визы? Транзит, говорю, завтра летим в Москов. – Билеты в Москов? – Вот они, плиз… - Ну тогда счастливого флая. Багаж на ленту, а нам посадочные талоны. На паспортном контроле вообще всем это неинтересно – только ставят штамп убытия на визу. Следующий момент в Гатвике. При прилёте заполняем листки прибытия, идём на паспортный контроль к женщине европейской внешности. По правилам надо идти по одному, но она машет рукой – фэмили? – Фэмили – говорю. – Ну, идите сюда оба. Спрашивает про визу. Опять говорю – транзит мол, вот тикеты. Смотрит посадочные талоны – дату, время. После этого – штампы в паспорта и вэлкам. Трудно сказать, сколько наших соотечественников таким образом оказались в Британии и осели там. Точно, что немало. А мы только денёк по Лондону погуляли. Но это немного другая история... При вылете из Гатвика тоже никому не интересно ничего было, даже никаких дополнительных штампов в паспорта не ставили. Так что визовая уступка работает. В следующий раз через Эдинбург надо будет полететь, давно есть желание посмотреть этот город.
Здравствуйте, спасибо за интересный отчет. Я же правильно понял, что Вы были в Гренландии в сентябре? Уточните, пожалуйста, - начало/конец? Погода была сильно изменчивой (имеется ввиду ее влияние на авиаперелеты)? Дело в том, что загорелся съездить в Гренландию, но получается только конец октября/начало ноября. Про этот период в отчетах не нашел ничего, Ваш самый близкий по датам. Боюсь прилететь в Кангерлуссуак и там прокуковать несколько дней, если не дадут вылет в Илулиссат.
Здравствуйте. Были в Гренландии в сентябре. Точных дат не помню, но в Иллулисате это завершение сезона. Авиаэкскурсий уже не было, да и на кораблике выезд был под сомнением. Погода была очень изменчивой. Холодно. Часть народа из Иллулисата уже уехала в Нуук. Кстати, из Нуука еле вылетели из-за сильного ветра и дождя. В отчёте , вроде есть про это. Думаю, октябрь там совсем не вариант
