Incredible Исландия июль-август 2012

[ММарина]

Эти записки посвящаю моей подруге, которая мечтала путешествовать по земле, но уже покинула этот прекрасный мир и вернулась Домой……

Записки путешествующих

Соловки и Норвегия
Исландия
Питер

Соловки 15-24 июля 2012г.

Соловки мне в этот раз не глянулись… Возможно, в преддверии затяжных дождей почему-то давило состояние постоянной сонливости, тухлости, неприкаянности, как-то всё лениво и невпопад. Дожди случились вскоре после нашего приезда сильные, порой суточные. Мы несколько раз промокли насквозь и поняли, что для дождливой Исландии мы экипированы плохо (что впоследствии многократно подтвердилось).


Из-за постоянных дождей и штормов нам удалось выехать с экскурсией к лабиринтам на Заяцкий остров, на Анзер и Кузова теплоходы не ходили. Это была экскурсия организованная, поэтому мы стремительно пронеслись под присмотром бдительного экскурсовода по маршруту, четко очерченному деревянными мостками, нигде не задерживаясь более, чем на 5-7 минут. Побыть с лабиринтом наедине не удалось…



С едой в магазинах на Соловках оказалось грустно. В основном это продукты консервированные и дорогие, процесс покупки затяжной с обязательной очередью минут на двадцать. Часто собирали грибы, на которые это лето оказалось щедрым.



Жили в благоустроенной квартире с хозяйкой и ее двумя внуками, которые без конца что-то шумно делили.

Лично для меня стала подарком поездка с экскурсией на Немецкий Кузов, куда удалось вырваться в перерыв между ливнями и штормами уже перед самым отъездом.



Весьма ощутима разница энергетическая и в ландшафтах между островами Большим Соловецким, где монастырь и Немецким Кузовом. Первому 18 миллионов лет, Кузовам – 2.7 миллиарда!!!



Нам повезло с экскурсоводом.



Именно после этой поездки стал ощутим внутренний процесс преобразования. Вообще, всё время на Соловках я училась просто ПРЕБЫВАТЬ. Наверняка многим знакомо состояние, когда находишься в процессе «делания» чего-либо, и вместе с тем перестаешь «быть». Здесь я растворялась в беззаботной радости «ничегонеделания». Хотя, конечно, Эго было разочаровано, потому что оно не может, да и не желает «пускать всё на самотек», оно жаждет направлять и руководить, решать и контролировать…

И еще много разных фотографий с Соловков:

Монастырь:



Дамба:



Поход на Секирную гору:



На лодке по каналам и озерам:



Разное:



Уезжаем с Соловков:



С островов Соловецких мы пароходом направляемся в Кемь (ночевка в гостинице «Причал» в поселке Рабочеостровский) – поездом до Мурманска – маршруткой до аэропорта в Киркенесе (Норвегия) – перелет в Осло (ночевка в аэропорту) – перелет в Исландию (Кефлавик).

Итого: 24-го выехали с Соловков, а 27-го были в Исландии. Времени у нас на знакомство с Исландией - месяц, поэтому при выборе стыковок мы руководствовались вопросами бюджетными, а жить в аэропортах - это нам не привыкать. Как показывает опыт путешествий - мы где угодно можем обосноваться с комфортом.


Ночевка в аэропорту Осло.

Норвегия

Граница. При досмотре на нашей таможне, среди очереди минималистов с ноутбуками и миниатюрными дорожными сумками мы выглядели колоритно. Вкатив на тележке четыре наши рюкзака, в которых около пятидесяти килограммов очень нужных и, безусловно, весьма полезных вещей, мы вызвали всеобщее внимание и обострение бдительности. В зал вышла сотрудница таможни, блондинка с внешностью супермодели и привела с собой добрейшего сеттера с грустными глазами еврейского мудреца, уже всякого повидавшего на своем веку… Я шестым-седьмым чувством понимаю, что это к нам… и, что сейчас нас будут шмонать…
Девушка просит предъявить аптечку. Андрей меняется в лице, бледнеет и начинает тихо, но выразительно злиться, потому что аптечка затолкана на самое дно самого большого рюкзака. «Контрабанды мы не возим, любой досмотр нам не страшен, вот только запихнуть обратно, потрошеные вещи не всегда сразу удается».

Таможенница методично перетряхнула нашу аптечку, дотошно выясняя, от каких именно заболеваний мы собираемся принимать тот или иной препарат. У меня в ближайшей родне 8 врачей и медработников, голыми руками не возьмешь… Названия болезней и симптомов отлетают от зубов как у студента-отличника на экзамене. В общем ничего криминального у нас не нашли, наркотики мы с собой не возим… хотя… нам удалось провезти запрещенные к ввозу сыр и топленое масло, и собака кося на нас карим глазом, подмигивала и сдержанно виляла хвостом, видимо, чуя заныканый кусочек сала…
На норвежской границе нас снова пытали, но уже по-другому ассортименту: табак, алкоголь, мясо, молочные продукты?…. Врать не хотелось, и я ушла от прямого ответа, сказав, что мы – вегетарианцы, везем с собой сублимированные овощи, таможенники прониклись и тут же впустили нас в свою страну.

В Киркенесе в маленьком аэропорту мы ждем 10 часов наш самолет до Осло, там у нас ночевка.



Выйдя погулять по округе, я забираюсь на расположенную неподалеку небольшую горушку и на ее вершине кроме возвышающегося «пепелаца» метеостанции обнаруживаю ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ сейды, как на Немецком Кузове Соловков.




Сверху я любовалась фигуристыми изгибами фьордов и полосами приближающегося дождя. Как мне было там хорошо, я чувствовала себя беспричинно счастливой!!! Все не могла понять, почему, еще не увидев страну (переезд от Мурманска до Киркенеса, да десять часов в аэропорту не счет) я ее уже заочно полюбила. Настолько она мне показалась созвучной, что когда я стала петь, сидя среди каменной кладки неведомо чьими руками выложенного «шаманского круга», я чувствовала себя вернувшейся домой и песню я пела, ну мне так слышалось, на джиберише с норвежским акцентом…



В общем, я поняла, что к Норвегии у меня остались заочная любовь и притяжение, хочу обратно и наподольше. Может быть навсегда?...........
В чем отличие путешественника от туриста? «Турист, как только куда-нибудь приезжает, сразу начинает хотеть обратно. А путешественник… Он может и не вернуться…» - слова из пронзительного фильма Бертоллучи о путешествии по Африке «Под сенью небес».

28.07.12. О выборе маршрута. Почему именно Исландия?

Андрей (AndrVU) как обычно, проделал грандиозную работу по подготовке к поездке, скачивал карты, выбирал места для осмотра и ночевок, прокладывал маршруты, определялся с фирмой, у которой брать машину в прокат, оформлял в банках пластиковые карты для подтверждения платежеспособности, самостоятельно готовил документы для получения норвежской визы и многое-многое-многое другое.

Меня изумляло то, насколько бойко и с некоторой бравадой он произносил названия исландских городов и достопримечательностей, гладко перекатывая их звучание во рту, словно полированные камушки.
А названия у исландцев ОГО-ГО! Например, "Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьядлайокудль, для чего из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль и Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль и Альдейярфосс. Наконец, мы приехали к вулкану Эйяфьйатлайокудль и посмотрели на него. Ну, ничего так зрелище..."

Первоначальный замысел путешествия был таков: дней 10 на Соловках, 10 дней - Норвегия и 20 - Исландия. Но мы решили разделить эти две уникальные страны во времени и отложили Норвегию на будущее…

[konatava]

Начало интригующее и захватывающее . Плюсую авансом и с нетерпением жду продолжения .
P.S. А Соловки, мне кажется, с каждым годом глянутся все меньше. Слишком там все становится коммерциализованно .

[Veil*]

Присоединяюсь, не задерживайте с продолжением! Будет что почитать долгими зимними вечерами, в особенности в предвкушении летнего отдыха.

[ММарина]

И вот мы уже летим над Ледяным островом (Iceland).



Увидеть Исландию с неба – подарок, так как ясная погода случается здесь нечасто. Пролетая над раскинувшейся сушей, внизу мы видим покрывала льдов с кружевными разводами снегов и нас терзают «смутные сомнения», а вдруг пилот промахнулся… и мы попали в Гренландию. Кстати, когда планировалось наше путешествие, для круглого счета и «красного словца» мы рассматривали Гренландию третьим островом на маршруте. Но узнав о негуманности цен на перелет, отказались от этой затеи.

Исландия летела нам навстречу, словно говоря ясностью отличной погоды, что она тоже нашей встрече рада, раскрывала свой ларец с драгоценностями и щедро вываливала напоказ: вулканы, ледники, хитросплетения русел рек и зелень склонов неправдоподобной яркости …




Итак, почему именно Исландия???

Мы поехали в Исландию потому, что для этого не было никаких причин...

Ну, может быть, - одна, как следствие выставки работ исландского фотографа увиденной семь лет назад. В то время мы еще СОВСЕМ и НИКУДА не ездили. Тогда глядя на огромные фотографии, я почувствовала, что в моем сердце поселилась мечта увидеть всю эту красоту своими глазами. Но сразу же, она была отнесена к разряду мечт несбыточных, всё равно, что слетать на Луну. Если же меня потом, когда мы стали путешествовать, кто-нибудь спрашивал, почему мы не ездим в Европу, я каждый раз отвечала, что единственное место, куда бы я хотела попасть, это – Исландия. НО, Но и но…. и десятки причин, почему это невозможно.

Однако… «резвая судьба» распорядилась по-своему… Вернувшись из двухмесячного путешествия по странам Юго-Восточной Азии в декабре 2011г., я «утомленная» Востоком почувствовала, что ВСЁ, я Азией насытилась. В Индии, Бирме, Непале, Тайланде, Шри-Ланке какая-то избыточность, там всего много: людей, святых и нищих, жары, машин, звуков и запахов… Захотелось чего-то диаметрально противоположного: Север, Европа, холод и тишина, ну и в связи с предсказываемой сменой полюсов присмотреть местечко

Так вот, когда Андрей спросил, куда отправимся летом, я ответила, а почему бы нам не проехаться по Норвегии на мотоцикле. Так было брошено семя, из которого впоследствии выросло путешествие «Соловки - транзит через Норвегию – Исландия – Питер».
Таким образом вместо того чтобы летом вдвоем с Андреем упасть в объятия любимого Крыма мы оказались «где-то на самом краю географической карты» и Европы.


Уже несколько лет перед КАЖДОЙ поездкой меня терзают сомнения: надо ли мне ехать и странное раздвоение личности и предвкушение горечи «как после удачно не состоявшегося свидания, когда чувствуешь для себя опасность любви и, стало быть, полной перемены жизни, а большей частью перемены-то как раз не хочешь» (М. Анчаров). К моему удивлению с Исландией все было глаже и спокойнее, ну разве, что я, начитавшись про приуроченное к концу света повышение сейсмической активности, немного попереживала на сей счет. Прикольно, что, будучи уже в Исландии, я в тайниках души желала ну хоть маленького извержения и жалела, что не случилось… Вот такие мы женщины - непоследовательные существа…

У нас был ровно месяц для знакомства с Исландией. Было время исследовать страну не торопясь, не стараясь «впихнуть невпихуемое» и за несколько дней галопом пронестись МИМО. Была сладкая возможность пребывать, растворяясь в далях, водах, дождях и туманах, в КРАСОТЕ и том, КТО стоит за ней…
Страна эта оказалась столь «избыточно прекрасной», что я определила бы жанр своих записок как «Ода Исландии»... У взыскательного читателя заранее прошу прощения, что в написанном порой нет «логики протокола, а есть логика песни», подобно чукче я пою, об увиденном и пережитом.

Нам иногда задают вопрос, зачем тащиться на край земли, сидели бы на попе ровно, смотрели телевизор, ведь вам ВСЁ покажут!!! На мой взгляд, телепередачи и фотографии – это суррогат со вкусом «идентичным натуральному». Пребывание в реальном месте рождает внутри совершенно другой отклик. И могу с уверенностью утверждать, что если у вас случится счастливое совпадение наличия свободного времени, финансов и интереса к этой стране, если вам по душе безлюдье и просторы, тишина, восхищение красотой Творения, щедро разлитой в ландшафтах, если вы легко переносите холод, то вас ждет встреча с Incredible Iceland. Incredible (англ.) - невероятный, немыслимый, неправдоподобный, невообразимый, потрясающий.

Два первых дня в окрестностях Рейкьявика

Итак, мы в Кефлавике (городок, где расположен аэропорт).


Нам вручают ключи от арендованной машины, и, спустившись с небес, мы летим уже по земле, по хайвею главной магистрали острова – дороге №1.



Первые дни обвыкаемся, Андрей приноравливается к машине, дорогам, особенностям движения, мы закупаем продукты и все необходимое для предстоящего трека в горы.
После перелета недалеко от аэропорта мы решили снять комнату в кемпинге «Алекс». Изобильный, но «пластмассовый» завтрак был принудительно включен в стоимость, его можно было бы и не есть, но цена номера от этого не снижалась. Стоимость ночевки в скромном номере гестхауса (заметьте, не в отеле) равнялась половине нашей квартплаты за месяц…. Жаба, конечно, поначалу душила… Понять ее муки способен наверно только тот, кто бывал в Индии, Непале и т.п. странах со «смешными» ценами на жилье.

Предупреждение Н. Велигжанина, автора «Путеводителя по Исландии», оправдалось на 100% мы столкнулись с «двумя самыми большими неприятностями в этой стране - погода и высокие цены». Полезные ссылки: Исландия
Кстати, в «Алексе» можно было взять необходимые продукты и газовые баллоны, оставленные треккерами, завершившими своё путешествие. Кроме того, мы там разжились замечательными туристическими ковриками, которые даже не поленились привезти домой.

Разница во времени с Россией четыре часа, полуночное солнце висит над горизонтом, время одиннадцать вечера, но мы решили сгонять (сто км.) до круглосуточного супермаркета в Рейкявике. Дорога похожа на взлетную полосу. Андрей шурует со скоростью 100 км/час. Не удивляйтесь, для нас это скорость ОГО-го!!! Так как он в Архангельске ездил черепашьим ходом - 40-60. Опыт вождения перед поездкой в общей сложности дней десять, права получены 15 лет назад и он сел впервые за руль в марте этого года (за четыре месяца до поездки). Впрочем, еще была езда на мопеде в Тайланде, но это немножко не то.

Смотрим мы друг на друга, глаза шальные, я спрашиваю: «Ты осознаешь ирреальность происходящего? Лунный пейзаж, полуночное солнце, мы несемся со скоростью ранее для нас неведомой по трассе направленной в небеса?»



Аренда машины в Исландии стоит не просто дорого, а очень дорого. Андрей долго перебирал разные варианты, пока не наткнулся на небольшую фирму «Gildo» travelcarsiceland.com предлагающую в аренду подержанные и восстановленные автомобили по приемлемым ценам. Риск такого выбора связан с тем, что если персонал фирмы плохо следит за машинами, то ездить на них просто опасно. Но нам повезло. В «Gildo» серьезно относятся к своей технике и, несмотря на то, что машинки откровенно старые и покоцанные. Правда, в конце поездки начали глючить тормоза, но машину нам сразу же поменяли.

На первые три два дня в Рейкьявике у нас была большая 5-дверная «Toyota Corolla».

Вместе с ключами выдают бумажку с местными правилами, типа: «овец не давить, траву не топтать, фары включать». Собственно, правила эти везде прописаны, в том числе и на сайте Gildo [url]travelcarsiceland.com/en/iceland/driving-in-iceland.html[/url]. Обратите внимание, там, в конце страницы:
* При поездке в местах, где ездят верхом на лошадях, помните, что если всадник поднимает руку, то это не значит, что он здоровается с вами, он просит, чтобы вы ехали медленнее, так как молодые лошади могут бояться машин.
* Если овцы стоят на дороге, то просто подайте звуковой сигнал, хотя это вряд ли поможет. Вам придется остановиться, а овцы будут продолжать стоять на дороге.

Бонусом для нас оказалось то, что совладелица фирмы – Ирэна, хорошо говорит по-русски, с приятным прибалтийским акцентом. Обращаться за помощью к Ирэне пришлось во время нашей поездки несколько раз (два колеса проколоты, проблемы с тормозами, закончились деньги на местной симке, а пополнить баланс негде, и т.п.). Так что отсутствие языкового барьера было благословением. Согласно одному из опросов 80% наших соотечественников владеют только русским. Так, что для «англоНЕговорящих», но стремящихся попасть в Исландию, рекомендуем фирму «Gildo».

Наш английский за время путешествий не сильно улучшился, мы по-прежнему общаемся «полуанглийским, полужестовым способом». Но в этой поездке я почти не говорила и чувствовала себя спокойно. Была возможность разглядывать, наблюдать за происходящим «из убежища своего непонимания», потому, что общался с исландцами и иностранными туристами в основном Андрей «добывая» кипяток для термоса на автозаправках, оплачивая проживание в хостелах и кемпингах и т.п.

Стоянка у Тингвелира (место разлома материковых плит)

Путешествия для меня - это освоение чего-то нового, чудо, встреча с собой в неизвестных условиях, приключение… Кроме того, по моим наблюдениям, люди выбирают для себя работу, взаимоотношения и другие способы приложения себя к окружающей действительности исходя из отсутствия опыта в данной сфере. Потому, что как только опыт приобретается, то появляется возможность исследовать нечто новое. К чему это я? Топографический кретинизм – это качество свойственно нам с Андреем в рафинированном виде. Да-да, путешествуя уже семь лет, мы регулярно попадаем в ситуации, когда не можем найти нужную дорогу, улицу или дом, с легкостью способны заблудиться в трех соснах и ходить кругами порой в десятки километров, потерявшись на размеченном маршруте в Крыму. Так, что путешествуя по Исландии, мы вновь восполняли прорехи опыта в том числе, учась ориентироваться на местности.

Вот и сейчас отправившись к Тингвелиру, мы никак не могли выехать из Рейкьявика и часа два, многократно «вышивая» по одним и тем же развязкам безуспешно пытались и не попадали на дорогу с нужным номером.

Кстати, мы с Андреем – яркий пример того, как обладая топографическим кретинизмом в особо запущенной форме + опыт вождения несколько дней + английский не разговорный, а читательско-писательный, не имея супер доходов, - несмотря ни на что, мы путешествуем, осваивая новые страны.
В связи с этим анекдот в тему: «Не бойтесь осваивать что-либо новое. Помните, что Ноев Ковчег был построен любителем, а Титаник создала огромная команда профессионалов…»

Это было лирическое отступление. Как говорил О. Генри «искусство повествователя заключается в том, чтобы скрывать от слушателей всё, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные не относящиеся к делу предметы».

Теперь про Тингвелир. Это - Национальный парк. Место исторически дорогое сердцу исландцев, где заседал их первый парламент, основанный в 930 году, кстати, старейший парламент в мире. А ещё это место, где проходит разлом между европейской и североамериканской материковыми плитами. Как гласит рекламный проспект: «Это единственное место в мире, где можно воочию увидеть, как разъезжаются материки. Разлом увеличивается на 2 сантиметра в год». На карте, выложенной выше (той, что слева) очень хорошо виден шов этого разлома плит и на нем Исландия эдакой заплаткой суши в пучине Атлантики.



В одном из кемпингов мы находим место для палатки среди пары десятков других. Пятница – время – уикенда и жители столицы массово выезжают за город. Несмотря на множество людей, ночью тихо, нет пьяного ора, песен и мордобоя, что меня, например, сильно напрягает, когда мы бываем в крымском заповеднике на мысе Айя.
Особо сильное впечатление на меня производит, что в «чистом поле» стоит ЧИСТЫЙ туалет (как у хорошей хозяйки перед приездом свекрови) со светом, жидким мылом и бумажными полотенцами.

О туалетах.
К слову, в Индии на дорогах «с этим промыслом беда и упадок», в некоторых местах их просто нет. Мужчины отвернувшись от проезжей части, писают прилюдно в сточную канаву, женщины видимо чрезвычайно выносливы и терпят до дома. В Исландии туалеты!!!!! Мало того, что там чисто, всегда есть туалетная бумага, а жидкое мыло без ужасного синтетического запаха, то есть вовсе без запаха, чудеса сантехники таковы, что однажды я, не справившись самостоятельно с кранами в душе, мне пришлось одеться и звать на подмогу Андрея как инженера, обладающего рационализаторской смекалкой. Вода в душе и кранах на кухне порой обжигающе горячая и попахивает сероводородом.

[ММарина]

Водопад Гюльдфосс

С утра моросящий дождь. Мы собираем палатку, грузим вещи в машину, и Андрей встраивается в поток, в движение, в дорогу, осваивает технику обгона джипов с болтающимися сзади как собака на коротком поводке трейлерами.


Существенным преимуществом наличия машины кроме очевидных: скорости и мобильности, для меня стало отсутствие рюкзака за плечами. Легка спина и ноги наши быстры, свободные руки можно использовать по назначению (трогать все подряд, собирать камни и т.п.) или отпустить свободно болтаться.

Мы направляемся к водопаду Гюльдфосс (Золотой водопад) — самый большой в стране по массе воды.


Меня-Водолея любой водопад властно притягивает к себе словно примагничивая. Я могу с молчаливым трепетом, пропадая в безвременьи, часами растворяться в мощи звука обреченной на падение воды, созерцать ее силу, ярость и безумие. Чтобы вырваться из магических водопадных пут мне требуется приложить порой изрядной усилие.
Надо отметить, что этот самый популярный в Исландии (близость к столице, где проживает примерно половина всех жителей острова) и он похож на «туристический конвейер».



Нескончаемым потоком, несмотря на дождь, идут туристы. Как ни странно, но люди не мешают во время съемки, а наоборот, именно крошечные людские силуэты задают масштаб увиденному.


Здесь «В 1920 и в 1977 годах были предприняты попытки построить на месте водопада гидроэлектростанцию, что привело бы к его разрушению. В течение этого времени территория водопада была арендована Тоумасом Тоумассоном и Хадльдоуром Хадльдоуроссоном для иностранных инвесторов. Однако попытки инвесторов построить здесь гидроэлектростанцию не увенчались успехом, отчасти из-за нехватки денег и впоследствии водопад был продан правительству Исландии. Но даже после продажи, существовали планы по строительству гидроэлектростанции на реке Хвитау.
Сигриудюр Тоумасдоуттир, дочь Тоумаса Тоумассона, полная решимости сохранить водопад в целости и сохранности от исчезновения, грозилась броситься с водопада вниз».
Каменный памятник Сигриудюр, изображенный в профиль, расположен на вершине водопада.



На барельефе портрет женщины. Лицо – неустрашимого война, достойного потомка викингов. Любовь к своей земле, превосходящая любовь к жизни и детям. У нее было 13 детей…

[Божий одуванчик]

Чудесный отчет! И фото, и слова.... Спасибо Вам за такое удовольствие! Прошу, продолжайте!:)

[Next68]

Красиво и интересно. Спасибо!

[ММарина]

Гейзер Strokkur

Пузырь бирюзового цвета поднимается как крышка, лопается, и пар бешеной струей летит в небо. Он вырывается на волю примерно раз в пять – семь минут. Бывает, что подряд несколько раз земля посылает плевки шипящей струей в равнодушное небо.



Сам Гейзер уже перестал «работать» и «туристам сейчас показывают другой гейзер – Strokkur, что в переводе значит Маслобойка. Он выстреливает струю на высоту 20 метров. Само извержение длится всего 5 секунд и происходит неожиданно. Вода в грифоне постоянно дышит и, кажется, ну вот сейчас рванет, но потом все успокаивается и видна только парящая спокойная лужица. Я так часами сидел с видеокамерой и ждал этих моментов. Когда дело доходит до извержения вода вздымается, образуя 2 метровый водный пузырь лазурного цвета. Через мгновение пузырь прорывает струя кипятка и пара, которая летит на высоту до 20 метров. На этом извержение кончается. Каждый раз все работает по-разному. Иногда красивого пузыря нет, иногда струя вылетает всего на 2 метра, иногда выстрелы идут с интервалом меньше минуты. Остается только сидеть и ждать, что я и делал. Рядом в Геоцентре мне удалось зарядить камеру до отказу, и я не был ограничен в съемках». (с) Александр Симо, Таня Симо http://radio.rphf.spbstu.ru/~abris/iceland/index.htm



Возвращаемся в Рейкьявик. Сдаем машину, впереди по плану на автобусе едем в Ландманагаугер, там - пеший трек среди Цветных гор.

У нас заранее забронирована комната в «City Guesthouse». Тихий безлюдный спальный микрорайон, двухэтажный домик, ключ от дверей берем в ящике, код которого послан нам на электронную почту. Мы заселяемся в свой номер и спускаемся вниз на кухню приготовить обед. Персонала нет. К вечеру подтягиваются другие жильцы. Мы – жители Азиопы, удивляемся, как это??? В доме фактически без присмотра стоит вся необходимая бытовая техника, лежат мобильные телефоны для связи с владельцами, на кухне выделена полка «free», где выложены продукты, оставленные постояльцами.

[ММарина]

30.07.12. Цветная Исландия

Трек по Цветным горам Laugavegurinn.

Оставляем ненужные вещи вместе с машиной в «Gildo» и на автобусе отправляемся к месту начала трека. Хорошо, что билет у нас был куплен заранее, так как на автовокзале теснота от обилия отъезжающих, в кассу большая очередь, автобус компании «Reykjavik Excursion» полон. Во время переезда звучит аудио экскурсия, типа, посмотрите налево, посмотрите направо, на хорошем «вменяемом» английском.

По пути плотная низкая облачность, моросящий дождь, +13.



Тучи, обремененные дождями, тащат свою ношу прямо над нашими макушками. Чувствуется давление безрадостного, низкого, набухшего водой неба, просачивающегося туманами и сыростью. В размытой мягкости очертаний тает нежность неисчислимых полутонов зеленого и серого.



Туманная дымка создает эффект сфума́то «sfumato — затушёванный, буквально — исчезающий как дым. В живописи этот приём разработал Леонардо да Винчи для смягчения очертаний фигур и предметов, который позволяет передать окутывающий их воздух».



По дороге случилась запланированная остановка на маршруте и нам дали возможность побродить немного рядом с тихой Геклой, которая бушует регулярно, но сейчас «кажется немыслимой, сочиненной, невзаправдашней». Как девица-оторва стоит, потупив взор и всем своим видом говорит «наболтали, мол, про меня всякой напраслины»…

Черная пустыня в окрестностях Геклы поражает. Депрессивность серого, черного и хаки. Что-то здесь не так???



Озарение - я не встречала нигде ЧЕРНОГО в таком количестве, и именно в Исландии я «открыла» для себя, полюбила и стала носить одежду черного цвета, которую я НИКОГДА раньше не носила.

Экипировку для поездки мы покупали в последний момент. В разгар нашего «малоснежного» архангельского лета оказалось, что практически весь товар из осеннее-зимнего ассортимента распродан или убран в закорма. На прилавках остались только купальники сдобренные разноцветьем маек и шорт. Куда податься тем, кто едет в июле на отдых к полярному кругу? Вот и пришлось покупать то, что осталось. Поэтому мой прикид в Исландии стал вынужденно черным. Черное на черном.

[ММарина]

Ландманагаугер

Первая ночевка в гостевом домике Ландманагаугера. Место на «нарах» было предусмотрительно забронировано за полтора месяца через интернет. На фотографиях можно посмотреть быт треккеров в Исландии.





На кухне есть еда, оставленная теми, кто завершил трек (сахар, рис, растительное масло, сухое молоко, соль…). На территории кемпинга есть небольшая продуктовая лавка, цены естественно раза в полтора выше, чем в Рейкьявике.
Перед тем как двигаться по маршруту с рюкзаками, мы два дня делаем радиальные вылазки по округе.

[Trolll]

Наверное североамериканская плита тоже плита материковая?

А на мыс Айя, думаю, не попасть уже будет никогда. Там идёт активное строительство дачи Януковича. Все подъезды закрыты
Завидую. что открытие Такой страны как Норвегия у Вас ещё впереди

[ММарина]

Сначала поднимаемся на близлежащую горку - высота 780 метров и исступленно фотографируем, пытаясь поймать ускользающую игру туч, которые неслышно крадутся мягкими тенями по склонам гор. Сами Цветные горы как на рекламных проспектах залиты «прямым ликующим светом».



Мы поднялись на ту горку, что в центре снимка.










Вообразите, пространство, нарезанное на ленты неба, слоистых облаков, гор, речных русел, снегов, - перетекают друг в друга, постоянно меняясь как в калейдоскопе. Тучи, солнце и ветер в бесконечном танце словно занимаются любовью. Горы же остаются непоколебимо безмолвны, но благосклонно подставляют свои бока для этой игры. На них как на экране живописует солнце. Тучи, подкравшись незаметно, стирают временами яркость и графичность пятен, усиливают пастельность оттенков и вносят в общую картину ноту особенной нежности.









Вот наползает очередная туча, и мы кутаемся в куртки, пуховые жилеты, одеваем перчатки.



Когда вновь солнце пригреет ласковым своим теплом, мы снимаем шапки, рассупониваемся и подставляем ему подмерзшие бока. Стоит только солнцу отвернуться, тут же стремительно-пронзительный ветер пытается захватить нас в свои тугие объятия. Ветер словно молодой крупный пёс, по сути - подросток, который рад, так рад тебя видеть… Он упирается тебе в плечи с телячьими своими нежностями лапами, пытается лизнуть с самое лицо, а напор чувств таков, что он тебя запросто может уронить.









Забравшись на самую маковку горушки, мы сидим как на галерке, и хочется рукоплескать. Чтобы хоть как-то выразить невыразимое я пела на джиберише, и голос вплетался тонкой нитью в неизреченное.






После прогулки Андрей блаженствует в горячем источнике под моросящим дождем. Я в это время сижу на берегу в одежде, нахохлившись и подмерзая, спустив в горячую воду ноги до колен подобно иллюстрации к песне «на речке, на речке, на том бережочке, мыла Марусенька белые ножки…»



Видимо вчера, когда скакала горной козой на спусках по осыпям, я перерастянула связки голеностопа, вторя ему, стало жалобно ныть колено. Кстати, за эти два дня мне попалось на глаза три человека с разной степенью травм ног, от растяжения до вывихов.



Сегодня ходили меньше – ноге нужен покой. Неспешно прогулялись вдоль русла реки, где Андрей похожий на профессора Паганеля самозабвенно фоткает фумаролы.














Ночевка в первый день у нас был оплачена, а на второй день свободных мест в домике для нас уже не было.

вид на лагерь сверху
бодрые "европенсионеры" на прогулке

Спали в палатке. Для уменьшения веса рюкзаков мы пошли в трек без газовой горелки и посуды, поэтому выбирали время, когда в домике на кухне меньше людей, чтобы никому не мешать, несколько раз приготовили еду, накипятили воды для термоса и поели в тепле.

[ruslendingur]

Вот и сейчас отправившись к Тингвелиру, мы никак не могли выехать из Рейкьявика и часа два, многократно «вышивая» по одним и тем же развязкам безуспешно пытались и не попадали на дорогу с нужным номером.

Ну что, это вам еще повезло...потому что на съезде к Тингвелиру развязки как раз таки нет вообще

Бывает, что подряд несколько раз земля посылает плевки шипящей струей в равнодушное небо.

С чего это оно равнодушное? Небо в Исландии может быть какое-угодно - а обычно оно огого какое - но только не равнодушное. Это скорее лавовые поля - пофигисты

[Malena-ZG]

Спасибо за интересный отчет. Поражаюсь как много писательского таланта есть у участников форума.
Понравился также интересный фотовзгляд на природу.

[ММарина]

С чего это оно равнодушное?

Вот такое небо я воспринимаю равнодушным:




Вам, Ruslendingur, огромное спасибо. Вашими отчетами муж пользовался готовясь к путешествию, и уже в поездке обращался за советом. Ваши ответ был очень оперативным, а благодаря рекомендациям нам удалось увидеть то, что осталось бы непознанным без Вашей помощи.
PS: Подробности будут далее в отчете.

[ММарина]

Трек Landmannalaugar - Hrafntinnusker – Álftavatn – Emstrur – Þórsmörk называют одним из красивейших маршрутов в мире. Его отличает многоликость, непредсказуемость ландшафтов.

объемный макет ландшафта и схема маршрута

Мы движемся по тропе со сладким предвкушением тайны. Отправляясь в путь, я абсолютно не представляла себе непостижимую красоту этих мест. Стараюсь не смотреть перед поездкой фотографии мест, куда мы отправляемся, так как в свое время я была сильно разочарована иорданской Петрой, которая на фотках и в реальности существенно отличалась.



1.08.12. Landmannalaugar - Hrafntinnusker

Сегодня шли по маршруту довольно легко хоть и в горку, делая частые привалы. С 9 до 12 часов прошли около 12 км. Перед отправкой на маршрут все «весомые» продукты подъели или оставили, поэтому вес рюкзаков стал меньше: мой – около 7, Андрея – 10-12.



В домике в Hrafntinnusker свободных мест не было, а забронировать места заранее не удалось. Душа нет. Кухня манэсенькая, душно и скученно. Стоянка в палатках бесплатная, на территории есть туалет и умывальники для палаточников. Душ 400 крон (ок. 100 рублей) за 10 минут. Как оказалось, десять минут - это много, мы успели за это время намыться вдвоем.



Раз мы без газовой горелки, то значит идем без горячей воды. На стоянке пришлось «христарадничать» и выпросить у соседа примус с котелком. Угостили его русским шоколадом. Потом встретили снова на маршруте – он восторженно сказал, что шоколадки ему хватило на несколько дней, и она оказалась ОЧЕНННННО вкусная!!!

Погода крайне неустойчива, перемены ее многократны. Исландская поговорка гласит - «если вам не нравится погода, то подождите пять минут»… Она имеет два продолжения в зависимости от того, оптимист или пессимист ее произносит ;))))))))))



Мы, то основательно одеваемся, то разоблачаемся до футболок и вспоминается притча про то, как поспорили Солнце и Ветер, кто быстрее заставит человека раздеться. Вообще-то, что и говорить, нам с погодой на треке повезло невероятно. Поняли мы это потом на Западных фьордах, когда сутками нас поливали дожди. А так плюс 13-15 градусов днем и ежедневно светило солнце. Даже встретилась пара человек с кожей, сползшей с лица от солнечных ожогов. Я защитный крем от солнца забыла, но мы шли в противоположном направлении, и солнце припекало наши спины и рюкзаки.

На пути движения в этот день меня поразил резкий переход от смачности и изобильности разноцветья Цветных гор к минимализму черно-белой графики лавовых полей в разводах снежных прогалин. Царство черноты камня и белизны снегов, которые не успевают растаять к августу, а следующий снег уже не за горами…





Видео с трека

Впереди каменная пустыня, где разителен контраст полнокровного солнца в синеве небес и черных базальтовых камней. Камни эти словно зеркало, разбившееся на миллиарды осколков, в каждой грани которого дрожит крохотный блик отраженного солнца. Сидишь на привале, смотришь, всё окружающее видится сквозь мерцающее свечение, ты, словно с горки скатываешься в состояние Покоя и умиротворения. Тишина полная не только внутри, но и снаружи. Я такое безмолвие слышала только в пещерах. А через некоторое время – непостижимый в этой глуши шум «трассы» – это впереди крупное скопление фумарол. Под коркой земли, совсем близко к поверхности шкворчит, булькает и вырывается хвостами пара горячая вода.




Проходим по едва различимой и обозначенной каменными пирамидками тропе и видим памятник погибшему здесь японцу, который заблудился в межсезонье во время тумана и замерз совсем рядом от дороги.

[sworde]

Мне нравится Ваш отчёт, я побывал в этом году в Исландии, также считаю эту страну Incredible и с нетерпением жду новой встречи с ней.
Но не могу не исправить досадную неточность.
Идо Кейнан- не японец, а израильтянин. Он отправился в трек один, заблудился и замёрз...

[ruslendingur]

Вот такое небо я воспринимаю равнодушным:

Оно не равнодушное - оно просто отдыхает! "Крутить кено" 24 часа в сутки летом - тут кто хочешь устанет

Стараюсь не смотреть перед поездкой фотографии мест, куда мы отправляемся, так как в свое время я была сильно разочарована иорданской Петрой, которая на фотках и в реальности существенно отличалась

Это обычное дело, так как фотографы стараются сделать "красиво", убирая из кадра всё, что "некрасиво". В Исландии ситуация - полностью наоборот. Там как не снимай - невозможно передать даже 1/10 части того, что видишь в данный момент вокруг. Есть куча мест, где можно снимать (и смотреть) несколько дней, сидя ровно на попе - и все время будут совершенно разные виды. А если поворачивать голову - то и пару недель можно никуда не двигаться

Погода крайне неустойчива, перемены ее многократны. Исландская поговорка гласит - «если вам не нравится погода, то подождите пять минут»… Она имеет два продолжения в зависимости от того, оптимист или пессимист ее произносит ;))))))))))

Оптимист - "А погода-то - изменилась!"
Пессимист - "Я так и думал!"

PS. Для тех кто был или собирается - описываемый трек можно посмотреть с воздуха - при этом сидя на попе перед компом, что очень бюджетно

[ММарина]

Для тех кто был или собирается - описываемый трек можно посмотреть с воздуха - при этом сидя на попе перед компом, что очень бюджетно

Спасибо - классный Новогодний подарок, помня как ты букашечкой прополз тропками по земле, подняться в небо и посмотреть на всё сверху.

[DocGRIGORICH]

Очень понравились и фотографии и Ваше описание путешествия !!!
Красиво увлекательно пишите, а и мне захотелось побывать, хотя раньше никогда туда не тянуло.

[ММарина]

Очень понравились и фотографии и Ваше описание путешествия !!!
Красиво увлекательно пишите, а и мне захотелось побывать, хотя раньше никогда туда не тянуло.

Благодарю за отзыв. Хочу заметить, что ни слова, ни фотографии не могут передать реальные ощущения...

[MashaSk]

Нравится, как пишите. Очень жду продолжения.

[ММарина]

Благодарю всех, кто поддерживает и поощряет к написанию продолжения отчета.

Всех с наступившим Новым годом! Всем любви, творческой реализации, изобилия

[ruslendingur]

Меня, меня тоже запишите в ряды поддерживающих!

[ММарина]

2.08.12. Hrafntinnusker – Álftavatn (Озеро Эльфов)

Подъем в шесть утра, выходим на тропу в восемь, в пути 7 часов, прошли 12 км.

Поднимать Андрея рано утром – задача не из легких. Мне каждый раз приходится искать новые уловки для того, чтобы как-то выманить его наружу из спального мешка, так как он - безусловный кандидат в мастера по спортивному сну ;)))))))))))








Утро наполнило все морозным прозрачным воздухом, а по днищу неба разлита чистейшая голубизна. Палатка снаружи в крупных каплях, видимо ночью был туман. В каменных гнездах, неведомые птицы снесли дюжину яйц (палаток) раскрашенных ярко-пасхально. Под лучами солнца из них стали вылупляться заспанные, слегка отекшие, но свеженькие треккеры готовые к новому дню и новому пути.



Идти сегодня тяжело, наверно из-за постоянного UP-DOWN, и я с тоской в коленях, жду, когда же начнется обещанный Андреем спуск. Он говорил, что дойдем до кромки ледника, а потом сядем верхом на рюкзаки и покатимся вниз. Шутка!

Рассматривая окружающие ландшафты, я удивляюсь и радуюсь тому, что на огромной территории нет линий электропередач, нет вторжения человека в естество мира. Природа раскинулась вокруг в первозданном нетронутом виде, ну не считая того, что сама земля в этих краях периодически выворачивается наизнанку и подставляет извергнутую нутрь солнцу и небу.

Тропинка сегодня методично облизывая холм за холмом, то круто спускается в овраг к ручью или снежнику, то вновь натужно заползает на следующую возвышенность округлую как попа ядреной девахи…



Как кстати оказались взятые с собой палочки-выручалочки: эластичный бинт для растянутого голеностопа и наколенник. Люди, если у вас проблемные суставы будьте бдительны!!! Ведь этими ногами еще пользоваться десятки лет… Мне врач-ревматолог сказала, что треки по горам РАЗРУШАЮТ суставы ударной нагрузкой на спусках. Пока есть еще конечно «порох в пороховницах и ягоды в ягодицах», но… когда возвращаешься домой, то перегрузки аукаются осложнениями и воспалениями.



Примерно часа через два пути, поднявшись к гребню горы, мы видим, что на нас вкрадчиво, но неумолимо ползет волна тумана. Медленно, но верно она докатилась до нас и поглотила тропку, вьющуюся среди холмов и нас. Как два ежика мы шли от вешки к вешке в тумане еще пару часов. Все красоты остались надежно спрятанными за непроницаемой завесой.









Как оказалось это были не все сюрпризы природы на сегодня. Впереди по маршруту был еще аттракцион перехода реки вброд с водой соответствующей ледниковой температуры. Воды мне до колена, поток сильный, без палок идти проблематично, потому что камни то скользкие, то острые. Андрею пришлось сделать три ходки для того, чтобы перенести рюкзаки. Выбравшись на противоположный берег, растерли ноги досуха. Ничего, обошлось без простуды.

Андрей, как опытный турист, у которого за плечами сплавы на Алтае и в Саянах, основательно проинструктировал меня перед бродом.

Итак, правила перехода реки вброд:
Идти нужно приставным шагом, не перекрещивая ноги, лицом к потоку. Стопы стараться ставить под крупные камни, так как там течение меньше. Если есть возможность, то лучше с утра переходить, пока не начали таять снега и воды меньше. В узких местах, как правило, глубина больше и течение стремительнее. Палки помогают, давая дополнительные точки опоры, если течение сильное. В кроксах или сандалиях идти было бы удобнее, можно и в ботинках, но тогда оставшуюся часть пути придется с сырыми ногами идти, так как просушить их проблематично. Выйдя из воды нужно непременно вытереть ноги досуха.



Какой-то сегодня бесконечный путь… Я под конец километра за два до лагеря забастовала, вспомнила, что я - девочка, а не вьючная кляча, сбросила рюкзак и под огромным валуном, спрятавшись от ветра, лежала на солнышке, дожидаясь, пока Андрей сходит занять места в домике, где у нас забронирована ночевка и вернется за мной.









К озеру, неподалеку от которого стоят домики, мы вечером не пошли. Просто не смогли себя ни уговорить, ни заставить выползти после дневного перехода.









Географически мы сейчас на юге(!!!) Исландии, а ее юг это - наш север. Как справедливо заметил Александр Сергеевич «но наше северное лето – карикатура южных зим». Мы – два курортника спим в шапках, термобелье, флисках и в пуховых спальниках с температурой комфорта на минус 4.
К ужину у Андрея открылась «яма желудка», хорошо, что кем-то из ранее прошедших здесь треккеров оставлены продукты, и нам есть что приготовить, потому, что своих запасов у нас явно недостаточно. Из еды с собой хлебцы, сублимированные овощи, сушеная рыба, и всё в ограниченном количестве.

[ruslendingur]

своих запасов у нас явно недостаточно. Из еды с собой хлебцы, сублимированные овощи, сушеная рыба, и всё в ограниченном количестве.

Вот! Поэтому только хардкор... в смысле, в "поход" только на джипе с неограниченным запасов продуктов и полным комплектом специй и кухонной утвари!!!

[ММарина]

в "поход" только на джипе с неограниченным запасов продуктов и полным комплектом специй и кухонной утвари!!!

Именно так прошла вторая часть нашего путешествия, о которой чуть позже.

[ММарина]

3.08.12. Álftavatn – Emstrur (Botnar)

15-16 километров, большая часть пути шла по равнине.

С утра, во время упаковки рюкзака, а это происходит в наклонку, у Андрея прихватило спину. Деклофинак, ксефокам, массаж, рейки, йога, воссоединительное целительство, - использую весь арсенал доступных мне мер скорой помощи. Острую боль сняли, его рюкзак сделали полегче, и двинулись в путь.



Еще один брод. Уже несколько дней стоит теплая солнечная погода, снега тают активно, вода высокая - как весной, поток бурлящий. Уже перебравшись через речку, я, заскакав тыгыдымским конем от распирающей радости совершенного подвига, спотыкаюсь, падаю на острые камни и расшибаю колено в кровь. Аукнулось это серьезными многократными воспалениями коленного сустава через два месяца…





Повторюсь, что в трек мы пошли без газовой горелки для уменьшения веса рюкзаков. Без горячей воды и еды в нежарком исландском климате тоскливо и холодно… Поэтому мы прикидываясь наивными чебурашками из районов Крайнего Севера, «тихой сапой, на мягких лапах» проникаем в домики, если у нас там нет брони, добываем в термос кипяток, а иногда и доступ к плите для того, чтобы сварганить еду. Андрей как настоящий разведчик, охотник и добытчик, улыбаясь безмятежностью голубых глаз, обаёвывает постояльцев домиков и просится на кухню. Ни разу никто ему не отказал. Вот и сейчас он вновь притащил термос с кипятком, а из оставленных треккерами продуктов, небольшой кулечек с кофе.



Возможность приготовить себе еду – безусловный плюс проживания в домике, но минусом, для меня чутко спящей, оказалось то, что народ приходит поздно, сон получается «рваный», да и храпуны часто попадаются, а если не повезет, то по несколько штук. Так что пусть и холодно ночами (плюс 5-7 градусов), но спать мы предпочитаем в палатке.

Сегодня часть пути идет по грунтовке для джипов. Очень сильный ветер в лицо. Ирреальность пейзажей. Черные равнины на фоне белых ледников, под ногами чахлые ростки, судорожно уцепившиеся корнями за пепел, как за последний шанс выжить.







Как в любом энергетически сильно месте, здесь нужно аккуратно озвучивать желания, ибо они исполняются и скоропалительно. Вот, например, я утром я сказала, что сегодня мне с тяжелым рюкзаком надо идти потихоньку, не торопясь… Пожалуйста, заказывали – получите… уже девятый час мы – две букашки тащимся по черной пустыне в окружении графитовых гор и не видно конца бесконечной этой дороге, нет признаков жилья. Дорога ползет навстречу медленно и мы, упираясь палками, словно тянем ее «на себя, от себя».









Превозмогая себя, притащились уже часам к шести на стоянку, я вся измочаленная. Обойдя домики, обнаружили свои имена на листе одного из них (Андрей оставлял заявку на бронирование в листе ожидания). Я прыгала от счастья, потому что это означало горячий ужин. Здесь 3 домика по 20 человек. Каждый из домиков крохотный, в нем двадцать спальных мест на двуярусных кроватях, узехонькие проходы и кухня с одной(!!!) плиткой на 2 конфорки в общей комнате. Причем, работала из них лишь ОДНА!

Мы быстро закинули вещи на свободные верхние нары, сварили еду, поели и вывалились на травку рядом с крылечком, ловить последние лучи закатывающегося за горку солнца – расслабон. Вдруг Андрей говорит, пойду-ка я в домик. Интуиция его не обманула, оказывается в этот момент подошла администратор и стала разбираться с заселившимися. Оказалось, что мы были в листе ожидания, поэтому для нас места на полу на надувных матрасах. Значит всего на ночевку в комнату площадью около 30 кв.метров набьется уже не 20, а 22 человека. Славная перспектива - при закрытых форточках и дверях, народ будет долго шелестеть пластиковыми пакетами, шептаться, шумно дышать, храпеть и пукать...

Ну уж НЕТ!!! Мы решили, что самое главное – горячего мы поели, так что спать можно с комфортом на воле. Катапультировались, расставили палатку на берегу ручья, где замечательно выспались. Всю ночь звучала колыбельная воды, которая пела о том, где текла днем, что отразилось в ее хрустальных водах, про то, как она была льдом, а скоро станет океаном.

С утра чуть выждав, когда основной поток треккеров уйдет на маршрут, накипятили в домике воды, запарили кашку и не спеша, уже по согретой солнцем тропе двинулись дальше.

[ruslendingur]

в "поход" только на джипе с неограниченным запасов продуктов и полным комплектом специй и кухонной утвари!!!

Именно так прошла вторая часть нашего путешествия, о которой чуть позже.

На этом маршруте есть такая услуга, как перевозка багажа и неограниченного запаса еды на машине сопровождения. Не встречали таких "цыплят" на маршруте? Обычно это почтенного возраста большие группы, идущие налегке и одетые в светоотражающие "цыплячьи" накидки, чтобы не теряться А весь их багаж едет отдельно, и палатки им ставят тоже заранее.Такой комфортный экстрим.
Напомните, в каких числах вы там шли? А то может мы там мимо проезжали - два джипа, Ниссан и Wrangler? Часто приходится помогать пересекать броды туристам.

[ММарина]

"ruslendingur"

Напомните, в каких числах вы там шли?

Мы шли с 1 по 4 августа 2012г.

перевозка багажа и неограниченного запаса еды на машине сопровождения

Мы таким образом шли на треке вокруг Аннапурны в Непале в 2010г. - наши вещи нес носильщик. Но там это было вынужденной мерой так как высоты доходят до 5200 метров и собственное пятидесятикиллограмовое тело нести было нелегко.

На треке по Цветным горам нам в основном встречались молодые люди. Изредка попадались и те, кому за....

[ММарина]

Треккеры

[ММарина]

04.08.12. Emstrur - Þórsmörk (Торсмёрк)

Прошли 15 километров.

В каком-то путеводителе с корявым переводом с английского сказано: «в этом треке вы получите незабываемый опыт, который будете помнить всю свою жизнь». Уж это точно, я получила. Кто бы знал, как я НЕ ЛЮБЛЮ холодную воду!!! Кстати, Андрей перед поездкой намеренно не стал говорить мне о том, что будут броды. И правильно, я могла бы струсить и отказаться от трека, а так пережила и получила свою порцию стрёмного «незабываемого опыта».
Сегодня еще один завершающий брод. Вода теплее, река шире. Внутри меня поет Борис Гребенщиков: «время перейти эту реку вброд, самое время перейти эту реку вброд, пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку вброд».





У нас забронированы места в домике в местечке Langidalur напротив знаменитого на весь мир недавно извергавшегося вулкана-ледника Эйяфьядлайёкюдль. Того самого, который в 2011 году «кроме полной остановки всех северо-европейских аэропортов парализовал и большинство теле- и радиоканалов: дикторы просто не могут выговорить его название».









На подходе к Langidalur, пересекаем через «березовую рощу». Береза высотой 8 метров – это для Исландии рекорд. Сюда возят детей показать – что такое лес, потому, что все вековые огромные деревья викинги срубили давным-давно и все окружающие пейзажи для нас непривычно безлесно-голые.











К ужину по дороге собрали пару килограмм голубики и пакет белых грибов.
Когда готовили вечером грибовницу, то я заметила у находящихся на кухне немцев немое удивление, густо приправленное ужасом. Вероятно, их нордическая сдержанность не дала пуститься в расспросы, а я не настолько знаю английский, чтобы успокоить их, объяснив, что это абсолютно безопасно.




Домик 2-х этажный, огромная столовая, две небольшие кухни, спальные комнаты наверху.

[ММарина]

05.08.12. Стоянка в Langidalur (Þórsmörk)

Сегодня у нас ленивый день. Сначала была идея сходить в леднику, но всего лишь перейдя через широченное русло реки на противоположный берег поняла, что устала. Села в лесочке под карликовую березку-лилипутика и предложила разделиться, пусть Андрей, раз уж шило в попе просит, «сбегает» 15 км туда и столько же обратно, итого, тридцать километров, если повезет пройти их без «заблуждений»… А я буду валяться на мху, смотреть как облака медленно вплывают в небо, как чертит невидимую стрелу низко пролетающий самолетик, буду собирать грибы, ягоды и камушки. Андрей обозрел перспективы и изрек, да ну его этот ледник, что я снега не видел что-ли?!!! Живу в Архангельске, работаю за Полярным кругом, где со снегом и холодом все в порядке: в мае только растает, а в сентябре уж новый ложится ;))))))))))





передвижной мост через реку





я для масштаба



фотографии из альбома, иллюстрирующие, что добираться до этого места на машинах и автобусах небезопасно...





Завтра возвращаемся обратно в Рейкьявик.



Увы, но не набралось необходимое количество не менее 15 человек для того чтобы автобус забрал нас прямо из Langidalur, так что с утра нам пришлось с вещичками топать в Husadalur. Андрей предусмотрительно вечером сбегал туда и отнес один из рюкзаков, оставив его в домике, среди вещей других треккеров. Так что утром мы бодрым шагом примерно пару километров шли налегке.

Выезжаем из Торсмёрка. Билеты нужно покупать заранее, так как в автобусе нет ни одного свободного места. Впереди много бродов. Водитель со спокойствием виртуоза мастерски их преодолевает, ведя огромный автобус по широчайшему руслу реки. Меня начинает укачивать…



За пять дней трека мы в общей сложности прошли 55 километров.
На маршруте кроме красоты ландшафтов, нетронутых цивилизацией меня поразила чистота – две оброненные кем-то бумажки на всем пути, а проходят по нему ежедневно сотни людей. Причем при полном отсутствии плакатов, призывающих охранять и поддерживать… С некоторых стоянок, там, где нет нормального подъезда к кемпингу, треккеры уносят мусор с собой и выбрасывают его в следующем лагере.

Экипировка

Термос – это наше ВСЁ. Если бы случилось повторить этот маршрут, то газовую горелку для большей автономности мы все-таки взяли бы с собой.

Фонарик брали, но не пригодился, так как ночи в начале августа настолько светлые, что можно писать.

Если вы не являетесь обладателем железного здоровья, то к выбору одежды для трека нужно подойти серьезнее, благо, что сейчас использование высоких технологий дает возможность носить синтетику и чувствовать себя в ней комфортно. Мы остались довольны термобельем и влаго-ветростойкой курткой фирмы «Сивера».

Для защиты от солнца необходимы кепка, очки и крем. А так как в тени уши подмерзают, поэтому лучше с собой иметь повязку, шапочку или платок.

Могут понадобиться дождевики или куртки непромокаемые, штаны и ботинки такие же, потому, что дожди возможны и сильные и мокрые.

Требуется что-то для защиты фототехники, наша зеркалка встречу с дождями Исландии не пережила – померла. А вот ноутбуки и другую технику брать с собой резона нет, так как электричество на стоянках отсутствует.

Сотовая связь имеется только в начале и конце маршрута.

[ММарина]

17 мгновений исландского лета или «бесконечно маленькая» Исландия

6.08.12

В Рейкьявике на BSI (центральный автовокзал) у нас встреча с Ирэной, подписываем новый договор и получаем новую машину. На этот раз это – немолодая маловместительная двух-дверная TOYOTA радикально-сиреневого цвета по имени Цаца (в «Gildo» у всех машин есть собственные имена). Благодаря ее редкому цвету иван-чая мы с легкостью находим ее на парковках и привлекаем много внимания (почему-то особенно пристально ее разглядывают дети и женщины: «Папа, хочу такую-же маши-и-и-ину-у-у-у!»).












Вернувшись на автовокзал, пообедали, взяв один из вариантов комплексного обеда (1900 крон). Ну, скажу я вам, тут и порции. Большая миска супа-пюре, большущая тарелка с двумя огромными кусками жареной рыбы с гарниром, салат и кофе. Я такой вкусной трески еще не ела никогда, хотя сама живу в Архангельске - городе трескоедов.

Андрей планировал, не задерживаясь в Рейкьявике, сразу рвануть к полуострову Снайфедльснес, но было уже три часа дня – поздновато для выезда. Нашли в центре города замечательный большой кемпинг, где загорая на солнышке, мы несколько часов сортировали вещи и продукты так, чтобы все было удобно разложено по пакетам и коробкам. На время поездки нам пришлось задние сидения отклонить вперед и почти под самую крышу многослойно сложить все наше имущество. Теперь перемещаясь на машине, ежедневно нужно будет на стоянках вещи оперативно находить, доставать и загружать обратно, согнувшись в три погибели заползая под дверцу багажника.

По натуре я человек беспорядочный. Дома у меня изредка случаются обострения, когда я аврально-маниакально навожу чистоту, но это быстро проходит. Тут из-за ограниченности пространства в машине я была вынуждена быть порядочной, иначе с неотвратимостью лавины вещевой хаос захлестнул бы и поглотил нас. А возможно, что еще повлияла недавно прочитанная мотивирующая книга моей сестры, тренера-психолога Елены Мельник «Погода в доме. Или как простая уборка влияет на здоровье, отношения и жизнь». http://zdorovsreda.ru/?p=231

Вроде уже легли спать, и вдруг Андрей вспомнил, что не обнаружил в багажнике ни огнетушителя, ни треугольника, ни жилета. Перед поездкой он совсем недавно штудировал правила российского дорожного движения и консультировался с опытными водителями, поэтому позвонил Ирэне и стал терзать ее вопросами, а что если что-то случится или нас остановит полиция на дороге, а у нас не окажется этих предметов??? Ответ: если что-то случится, то наши полицейские будут вам помогать с создавшей ситуации…, а не выяснять есть ли у вас в наличии огнетушитель и т.п.

[ММарина]

7.08.12. Мгновение первое: туман и дождь - обычная исландская летняя погодка

Благодаря естественному режиму мы теперь ложимся около девяти вечера и просыпаемся соответственно рано, почти каждый день в пять. Для таких рано-встающих жаворонков с 6-30 работает плавательный бассейн под открытым небом. Честно говоря, мы сходили туда помыться перед дорогой, заодно Андрей поплавал, а я погрелась в ванне с горячей водой (+38). По будням бассейн работает с 6-30 до 22-00, в выходные с 8-00 до 22-00. Билет 500 крон на одно тело без ограничения по времени.
В раннюю рань бирюзовую гладь воды рассекали только пенсионеры и это надо сказать грустная «выставка искореженных комнатной жизнью тел». В бассейне из благ цивилизации: отжим мокрого белья в центрифуге, фен, который сушит все тело и массаж с мощной как из брандспойта струей горячей воды.

Здесь в Исландии я поняла, что с радостью бы ходила в бассейн и дома, если бы была там теплая вода... А так, даже будучи в этом году в Крыму я купалась только пару раз, в районе Балаклавы была очень холодная вода. Здесь же побиты все мои рекорды: при любой возможности я замачивалась в ванну с горячей водой в хостелах, в бассейнах и просто в чистом поле.

Итак, из безлошадных треккеров мы превратились во владельцев домика на колесах. Выезжаем по кольцу дороги №1, которая «вышивает» по периметру острова и движемся на Западное побережье к фьордам.

За окном машины «сумеречный день, глядящий исподлобья». Дождь от моросящего до сильного, ветер, низкая облачность и +13. Не все коту масленица, солнышко выключили - наслаждайтесь типичной исландской летней погодой…





Анекдот и картинка в тему:
Иванова спросили, ты любишь теплое пиво и потных женщин. Конечно – нет!!! Ну, тогда у тебя в этом году отпуск будет в декабре…. (в нашем случае в Исландии…)



наши фотки в "летнем" прикиде...







Но, однажды, случилось пару часов сухих и солнечных и я даже походила с голыми коленками



Здесь стоит отметить демократичность в одежде исландцев и туристов-европейцев. Удобство, комфорт в приоритете, а то, как ты выглядишь при этом абсолютно не важно.








наш первый тонель



Первая ночевка «случилась» в гестхаусе «Hut». Домик, пахнущий свежевыструганной сосной с видом на тревожный Атлантический океан, играющий стальными мускулами волн. За окном белье белыми парусами полощется на студеном, влажном ветру. Внутри мило и чисто, правда, очень мало места, еду готовили в комнате на газовой горелке.

[DocGRIGORICH]

Вот это фотографии, аж за Вас переживаю.
Как можно на такое решаться и такое преодолевать - респект здоровью и настроению !

[ruslendingur]

Вот это фотографии, аж за Вас переживаю.
Как можно на такое решаться и такое преодолевать - респект здоровью и настроению !

Вообще по этому маршруту проводят марафон. Не помню, за сколько пробегает победитель, но не очень долго

[DocGRIGORICH]

Вот это фотографии, аж за Вас переживаю.
Как можно на такое решаться и такое преодолевать - респект здоровью и настроению !

Вообще по этому маршруту проводят марафон. Не помню, за сколько пробегает победитель, но не очень долго

Может вы разными дорогами все-таки идете ?
- вы вот с детками - неужели по речкам с ними бродите ?
Да и где там кормите деток-то ?

[ММарина]

Пара с дитем нами была встречена в окрестностях Ландманагаугера, я не думаю, что они шли по всему треку. Скорее всего заехали в это место на автобусе или джипе, погуляли по округе и также вернулись обратно.

На маршруте мы шли в параллели с группой немцев. 15 человек из них четверо взрослых, остальные - молодняк от 7 до 14 лет. Шли они весьма споро и бодро, каждый раз обгоняя нас и молниеносно растворяясь в далях. У них на всех стоянках была бронь мест, поэтому вес рюкзаков был небольшим - еда-спальники. Палатки и посуда с примусами не нужна.

Вот это фотографии, аж за Вас переживаю.
Как можно на такое решаться и такое преодолевать - респект здоровью и настроению !

Вобще-то для меня удивительно, что Вам трек показался сложным. Вовсе нет. Для того, чтобы переходы не были такими утомительно длительными я бы сейчас "задним умом" добавила бы на переход еще дня два-три и остананавливалась бы на ночевки в чистом поле независимо от организованных кемпингов, благо ручьи и реки встречаются часто. Палатка и все снаряжение у нас было с собой, добавить примус и немного еды... Тогда можно было бы двигаться с более комфортной скоростью.

Если говорить про испытания и преодоление, то такой опыт мы поимели в Непале на треке вокруг Аннапурны. Кому интересно, можете посмотреть здесь - http://www.indostan.ru/forum/24_14159_0.html

[Lor@]

У Вас очень красивый язык, убаюкали Вы меня своим повествованием:) И мигрень прошла, что вообще уже ни в какие ворота:) Великолепная природа, хорошо атмосферу передали, спасибо!

[DocGRIGORICH]

Вобще-то для меня удивительно, что Вам трек показался сложным. http://www.indostan.ru/forum/24_14159_0.html

Посмотрел по ссылке и да вижу Вы и не такое прошли... тем более Вам уважение и респект за нелегкий хлеб иметь свой слог изложения !
Спасибо, что пишите подробно... Вы очень правильно сделали - что писали все... такое живое изложение.

Решила оставить родившийся текст практически без купюр так как мне этой информации не хватило на стадии подготовки к треку. Зная наперед о трудностях пути, я не отказалась бы от него, а просто более серьезно подошла к подготовке. И в плане тренировки тела и зная свою предрасположенность к горной болезни иначе надо было идти на подъем.

Ещё обнаружила такой нюанс, если бы я писала отчет сейчас, когда прошел месяц после возвращения домой, я бы просто написала - было трудно и сложно, без деталей и подробностей, так как они уже стерлись (особенности человеческой психики - забывать травмирующий опыт). Сейчас редактируя фотки для отчета, я вспоминаю только красоту и силу этих мест...

Спасибо - что сделали по горячим следам - восхищает.

[ММарина]

У Вас очень красивый язык, убаюкали Вы меня своим повествованием:) И мигрень прошла, что вообще уже ни в какие ворота:) Великолепная природа, хорошо атмосферу передали, спасибо!

Красота обладает мощной целительной силой. Я - проводник, по мере возможностей стараюсь передать (провести) в те места, где мне было особо хорошо.

[ММарина]

DocGRIGORICH » Сегодня, 11:54
...респект за нелегкий хлеб иметь свой слог изложения

Вы знаете, способность писать в моем случае очень зависит от мест, где мы бываем. Какие-то страны сами просятся быть описанными, а какие-то не вдохновляют даже на несколько скупых строк.

За примером далеко ходить не надо, нас "случайно" занесло в ноябре этого года на неделю в Турцию. Не "торкнуло" нисколечко. Поэтому в отчете в основном только фотки и совсем мало букв если хотите, чтобы и другие Ваши отчёты читали форумчане, размещайте их на этом же форуме

Ссылка на отчет удалена модератором (ММарина).

[ММарина]

8.08.12. Мгновение второе: Голубичные поляны

«Из набухшей мокротой груди неба» моросит дождь.



Мы приезжаем в Budir к Черной церкви теряющей очертания в тумане. Выйдя из машины, взяли с собой только фотоаппарат, предполагая, что просто побродим недолго в окрестностях, спустившись к рекомендованному путеводителем пляжу с редким для Исландии желтым песком. Поблизости от церкви обнаружили только пляж с галькой из черной ноздреватой лавы циклопических размеров.



"малонаселенное" местное кладбище





Направились к черным скалам, но сориентироваться было сложно, так как забыли карту в машине, и мы просто пошли плутать по тропинкам, размеченным туриками (сложенными из камней пирамидами). На указателе с четырьмя стрелками, выбрали направление наугад и двинулись в сторону возвышающейся впереди горки, надеясь, что за ней будут обещанные путеводителем желтые пески.





Очертания пейзажей вокруг до боли знакомые Казантипские (Крым). Только там серые лавовые скалы перемежаются проплешинами степного разнотравья, а здесь черноту лавы замшевой пеной заливает пронзительно мокро-зеленая тундровая растительность.

Ну чем не Казантип???



Вдоль тропинки стали попадаться голубичные полянки, они призывно синели обилием августовского урожая. Ягоды, растущие на взморье, обласканные ветрами студеной Атлантики, оказались крупными и очень сладкими. Между тем дождь всё усиливался, а ягод становилось все больше. Мы начали основательно подмокать и малюсенький пакет, случайно оказавшийся в кармане, увы, не защищал фотоаппарат от дождя.

Эта последняя фотография - всё, что осталось на память от нашей зеркалки, которая не выдержала такого испытания и категорически отказалася дальше работать. Ремонту не подлежит.
Так что дальнейшие фотографии будут заметно худшего качества, так как сняты на мыльницу с поцарапанным объективом...



Андрей промок, промерз и тоскливо поглядывал в сторону оставленной где-то вдалеке машины, где сейчас можно включить печечку и обогреться, и просохнуть, и чайку горячего попить… Он вернулся обратно.

Я осталась собирать ягоды. Кроссовки у меня уже были залиты водой, но брюки из братекса, подтверждая утверждения рекламного буклета, воду внутрь не пропускали, несмотря на то, что снаружи были сырые.

Воздух был теплым. Сквозь нежнейшую кисею туманной мороси казалось, что все вокруг «припудрено, нежно, словно шепотом на ухо»… Я очень люблю гулять в такую погоду, с наслаждением впитывая лицом растворенную в воздухе влагу. На обратном пути, возвращаясь к машине, мне пришлось испробовать, что такое исландский «горизонтальный дождь». Буквально за несколько минут дождь вдруг поменял направление пробил мембранную защиту ткани, теперь я промокла вся насквозь, сев в машину, из воду кроссовок выливала. Дааааааааааааа, вперед наука - к выбору экипировки надо было отнестись серьезнее (для Исландии с особой защитой от дождя и ветра).

Едем дальше мучительно медленно, так как за окном поливает дождь и клубится, низкая, волочащаяся по земле облачность. Нога Андрея не опускается жать на педаль газа из-за плохой видимости. Из динамика проигрывателя звучат песни Бориса Гребенщикова и слова ложатся на окружающий пейзаж столь своевременно и точно, словно он едет вместе с нами и поет о том, что видит.

По дороге останавливались согреться и перекусить в каком-то кафе, там оказался музей.











макет рыбацкого хутора



"рожки да ножки", что остались от кита

зашли в местную церквушку







На следующую ночевку останавливаемся в реальном исландском доме, который сдается проезжающим туристам (сами хозяева живут в соседнем домике больше напоминающем сарай). Это гестхаус Gislabaer в местечке Helnar. Хозяйка дома - затейница и я как дизайнер наслаждаюсь милыми сердцу женщины придумками для украшения интерьеров.





Встав рано утром, пока все спят, я брожу привидением по дому и фотографирую то, как живут своею жизнью всякие бесполезные вещицы, создающие атмосферу уюта в доме.



Особенно мне понравилась идея «засолки» камней в обычные стеклянные банки. Тот, кому знакома эта необъяснимая тяга к собирательству камней по берегам рек и морей и готовность тащить их через тысячи километров в дом, наверняка помнит разочарование, когда мокрые камни блестевшие бочками и способные соревноваться по красоте с самоцветами, высохнув, превращаются в замарашку Золушку. У нас в доме уже скопились килограммы камней и ракушек привозимых из каждого путешествия.



Итак, вот рецепт: камни складываем в банку, заливаем водой, банку закрываем крышкой. Готово – можно выставить на полочку и наслаждаться… Уррра-а-а-а!!! Теперь у наших камней появится возможность «выйти из сумрака» пакетов и коробок и радовать нас.

За окном «блеклые ранне-утренние часы» залитые туманом, сквозь который едва уловимо проступают смутные очертания фьорда. Но вчера мы усадили наш талисман – Гуся-путешественника на ночь на подоконник сидеть и «ждать у моря погоды».



Что удивительно! Помогло! Часам к девяти маленько распогодилось и нам даже удалось увидеть фьорд во всей его суровой красе, пусть и густо припудренным от тумана серым.





Насколько все-таки органично смотрятся черные дома и церкви в местном ландшафте!!!

[ММарина]

У Вас очень красивый язык, убаюкали Вы меня своим повествованием:) И мигрень прошла, что вообще уже ни в какие ворота:) Великолепная природа, хорошо атмосферу передали, спасибо!

Муж шутит, что если когда-нибудь издам книгу, то в аннотации можно будет рекомендовать прикладывать к разным больным местам.
А на самом деле, мигрень - это колоссальное напряжение в мозгу... неудивительно, что погрузившись в размеренно-неторопливую исладскую реальность - расслабляешься и напряжение уходит.

[ММарина]

9.08.12. Мгновение третье: Наперегонки с радугой

К полудню погода снова испортилась, за окном уплотняющаяся водяная пелена. Все красоты надежно упакованы, обернуты, обняты и спрятаны туманом.







Проезжая Malarrif не поленились и завернули к маяку. Море достойное кисти Айвазовского «было большое, но утыкалось в низкий горизонт». Ревущие в бешенстве бирюзовые волны, шипя и беснуясь, бились о берег. На сверкающем черном песке небрежно раскиданы прибоем оранжевые гирлянды водорослей, а в серой пелене тает очертаниями белый маяк. Если бы не пронизывающий студеный ветер, то можно было бы «повтыкать» и подольше, но…





Путь наш лежит к леднику Snafellsjokull, а за окном даже ближайшие от дороги скалы растворяются в туманной зыбкости.
Хотя, видимо не зря мы вчера молились об улучшении погоды и Гусь - наш талисман не зря всю ночь просидел, глядя в окно на океан в ожидании лётной погоды. Повернув на противоположную оконечность мыса, мы увидели, что облака местами стали редеть и сквозь них изредка проглядывал мутный глаз солнца.





Достигнув западной оконечности полуострова, решили подняться к леднику по грунтовой дороге, не отмеченной ни номером, ни запрещающими знаками.
Сначала вдоль дороги видны поля лавы, покрытые мехом зеленых мхов, а выше только камни, снега и беснующийся ветер. Он словно буйнопомешанный, который не знает, что с собою делать, куда себя применить, накинулся на машинку и стал исступленно трясти наше прибежище словно погремушку.

После знака, что дальше могут ехать только полноприводные автомобили, к коим наше сиреневое создание не относится, мы остановились. Если бы мы были на джипе, то по дорожке, помеченной на карте пунктиром, смогли бы проехать значительно дальше. А так решили, что к кромке ледника сходим пешком. Как два йога со стажем, проявляя чудеса ловкости и сноровки оделись внутри тесного салона в теплое и типа, непромокаемое
Я сделала попытку открыть дверь, но оказалось , что моих силенок явно недостаточно… Ветер не давал выйти… С трудом упираясь и в тоже время держась за дверцу чтобы не быть унесенной ветром, я смогла таки выбраться наружу. И тут же ветер маньячно стал срывать с меня дождевик. В несколько секунд он расстегнул обе молнии по бокам, задрал мне его на голову и стал подбираться к ветронепродуваемой флиске, словно хотел посмотреть, сколько у меня под ней еще слоев одежды надето. Меня от этого неистового напора стихии пробрал неудержимый хохот. Было до слез смешно над нашим намерением ИДТИ к леднику, когда с трудом можно было сделать только несколько скудных шагов, упираясь в упругую стену стремительного воздуха. Ветер был посильнее, чем во время нашего «штурма» перевала Турунг-Ла на треке вокруг Аннапурны (Непал). Там максимальную точку на высоте 5200 метров рекомендуют проходить, когда ветер стихает, чтоб не сдуло с горы ;).





Второй раз вышли вместе с Андреем, пофотографировались и опытным путем получили подтверждение какие последствия бывают, если писать против ветра... Ледяной ветер продолжал «вышибая слезу из носа» нагло обшаривать нас, поэтому мы быстренько забрались в теплое нутро нашей машинки, расчехлились и повернули назад.
За окном переменная облачность, солнце изредка раздвинет тучи, посмотрит в дырку, как тут у нас обстоят дела, и снова скроется за плотной облачностью, проливающейся дождями.

Проехав вниз несколько километров, мы увидели первую радугу, перекинувшуюся светящимся мостом через нашу дорогу. А дальше… весь день мы были сопровождаемы безудержным радужным сиянием. Были радуги, вырастающие из гор или тонущие в океане, стоящие дыбом столбами и радуги водопадные…









Дальше под небом ослепительной промытости мы движемся к городку Stykkisholmur, откуда завтра перебираемся на пароме, чтобы миновать участок, где дорога долго вышивает вдоль извилистых фьордов.











По пути следования останавливаемся в местечке Olafsvik и заходим в местную церковь. Я невольно сравниваю избыточность архитектурных излишеств восточных мечетей и дворцов с ясным минимализмом шпиля этого храма устремленного к Создателю. Он несколькими росчерками футуристически лаконично вписан в синеву неба и по чьему-то остроумному замечанию рядом хорошо бы смотрелся поп в скафандре









В тихом безлюдном городке я вновь поражаюсь тому, что в середине дня также как и в Рейкьявике улицы пустынны, словно в Исландии вечный Шаббат (суббота, когда евреи не работают и улицы пусты).



На этот день «неостановимый дождь – наш неумолимый спутник» на западных фьордах дал нам передышку.





Добрались до Stykkisholmur, заселились в хостел. На ужин решили опробовать широко разрекламированный на форумах одноразовый гриль (набор «Сделай сам»: алюминиевое корытце, уголь и решетка сверху). Мы приготовили на нем стейк из семги и картошку в фольге. Вкуснооооооооооооооо!!! Правда последний кусок рыбы у нас стащила чайка, так как готовилось все на специальной открытой площадке перед кухней. Так что, товарищи, как говорится, «среди друзей не щелкай клювом»!!!

[Malena-ZG]

Прочитал Ваш отчет на одном дыхании!
Спасибо за удивительно цветную Исландию и красивый читабельный слог повествования.
А героизм четырехдневного похода без примуса и с минимумом продуктов заслуживает всяческого респекта и уважения!
Еще раз огромное СПАСИБО!

[Otta08]

Замечательный рассказ и очень красивые фотографии.
У вас такой очень свой, нестандартный взгляд!
Для меня особенно интересна исландская часть, поскольку надеюсь в августе там побывать..

[ММарина]

10.08.12. Мгновение четвертое: Хляби небесные или новый «день в доме дождя»

Паром отчаливает в 9-00, два с половиной часа в пути и мы в месте назначения. За бортом небольшое волнение, но меня укачало столь сильно, что пришлось спуститься вниз в помещение, где поставлены диванчики для таких бедолаг как я. По моему опыту, если мучаешься лежа, то качка переносится несколько легче. Тем более, что пока я была на верхней палубе рядом с нами начала плакать маленькая девочка и, судя по всему, она собиралась орать все три часа. Я так ее понимала, эта знакомая тошнота муторно и цепко сжимала и мой желудок. Так что я не смогла насладиться завораживающей игрой «морской утробы», не видела ни океана, ни островов Флатей, у которых паром сделал остановку.

Мы выезжаем из чрева парома на волю и движемся дальше.



Дождь вновь торопливо, взахлеб застучал по капоту Цацы. Метеоданные: дождь от умеренного до сильного, ветер шквалистый, тепла 11 градусов, на дороге временами видимость только на ближайших метров тридцать. Призрачные надежды на улучшение погоды тают по мере усиления дождя. Но ведь когда-то эта тщетно пытающаяся пролиться до конца бездонная прорва должна наконец-то иссякнуть???

Все красоты, от которых захватывает дух снова за завесой и хочется воскликнуть вслед за Борисом Гребенщиковым «опомнись, мать-сыра Природа, ведь я же сын тебе родной!».



Гусь наш забастовал.



Машина наша бредет в тумане на ощупь «медленно и печально», из-за колдобин, низкой видимости и чтобы вовремя увернуться от джипов и рефрижераторов, которые жмутся к середине дороги и едут, одной парой колес забравшись на нашу полосу. Мы еле-еле перебираем колесами и чувствуем своими задами стиральную доску дороги. К хорошему быстро привыкаешь, замечательные исландские дороги нас уже избаловали и мы подзабыли, что, например, трасса соединяющая Архангельск с Москвой местами способна вытрясти из ездока всю душу.

Наш путь лежит к тому месту, где есть множество птичьих базаров. Но, сегодня, видимо не судьба… Дождливый день уже спешил к вечеру, не доехав до места, понимаем, что все равно из машины ничего не увидим, а мокнуть под ветром желания нет. К тому же из фотоаппаратов у нас осталась только лишь мыльница и телефон с фотокамерой.

С вялой надеждой на завтрашнее прекращение дождя мы возвращаемся к местечку Hnjotur на ночевку и высаживаем Гуся шаманить на подоконник.

[ММарина]

11.08.12. Мгновение пятое: Птичьи базары

То ли наши мольбы об улучшении погоды таки попали в небесную канцелярию, то ли наш Гусь опять сумел договориться насчет погоды. Но поутру в небе стали появляться голубые просветы и дождь нехотя, но всё же, закончился.

Готовлю завтрак и слышу гусиное гоготание. Ну, думаю, значит, Гусь-Путешественник уже приманил дальних родственников, делятся новостями. Стоя у окна на кухне покормила крошками хлеба маленьких серых птичек. Не удивительно, ведь мы приехали в птичий край. Кстати, заметила, что после того, как Андрею на день рождения был подарен Гусь, в нем проснулся до поры дремавший орнитолог и, теперь, он с упоением фоткает птиц.

Путь наш лежит к мысу Latrabjarg – месту птичьих базаров. Когда Андрей вновь повторил ту часть пути, которую одолел вчера, то сказал: «хорошо, что вчера ехали в тумане, и я не видел, что внизу крутые обрывы, а дорога временами шириной только для одной машины. И хорошо, что нам не встретились именно на этих участках джипы, а то наверное кому-нибудь пришлось бы «подпрыгивать».

Мы сейчас находимся в самой западной точке Исландии (Западные фьорды). При общей малонаселенности Исландии это - места особенно безлюдные. Крайне редко встречаются фермы и хутора на три-четыре домика.



Добравшись до места, мы увидели тупиков (паффинов). Ну не базар конечно, на каждую замеченных пяти-шести птичек приходилось с десяток бодрых фотографов. Чуть дальше на головокружительно обрывающихся вниз скалах сотня чаек бесконечно выясняет что-то друг с другом «истеричными женскими голосами».





Тупики (паффины) птицы весьма прикольные, ведут они себя весьма странно. Словно специально позируя перед камерами, всяко-разно прихорашиваются, вертятся и подпускают к себе на расстояние вытянутой руки. Когда надоест фото-сессия, птица взлетает и, мелко-мелко трепеща крылышками, камнем падает со скалы вниз в море. Затем возвращается на кромку обрыва, чтобы как на сцене выйти в свет рампы и вновь получить свою порцию восхищенного внимания. В какой-то момент даже начало закрадываться подозрение уж не «подсадные» ли эти птицы, столь профессионально они работают на камеру. Гусь наш тоже удовольствием поучаствовал в фото-сессии.




Во время езды на машине мы, соблюдая режим труда и отдыха, стараемся останавливаться каждый час и разминаться, снимая напряжение со спин, для которых непривычна езда на автомобиле.

Например, у всяких водопадов:





Так вот, в очередной раз остановка, неподалеку виден какой-то одиноко стоящий маленький белый домик с красной крышей. Делаем потягушечки и т.п., подъезжает джип, из него выходит мужчина, деловито осведомляется все ли у нас в порядке, весьма радушно, но тоном отставного военного не терпящим возражений, приглашает нас зайти в дом.



А внутри… мы словно попадаем в Зазеркалье. Хозяин водит нас по комнатам с интерьерами 50-60-хх годов. Все увиденное сильно смахивало на музей в основном с авиационной тематикой, но это был жилой дом. Много комнат на первом этаже, а когда мы спустились на цокольный этаж, то там оказалась большущая кухня, кабинет стоматолога с висящими гирляндой вставными челюстями, бар со стойкой и шестом, где, как я поняла, хозяин оттягивается с друзьями во время вечеринок. Каждая комната имела свое «лицо», причем у владельца зазеркального домика кроме вкуса и с юмором явно было все в порядке. В комнатах была какая-то невзаправдашняя именно музейная прибранность. Еще меня поразило КАК такое количество комнат может умещаться в столь небольшом домишке??? Эх, жаль, что фотоаппарат с собой не взяли …

Про себя я назвала нашего гостеприимного хозяина летчик-стоматолог и подтверждение этому получила, выйдя наружу,– рядом был ангар для небольшого самолета и взлетная полоса.

Ветер совсем стих, дожди наконец-то все пролились, видимо выполнив план на сегодня. Мы остановились на ночевку в палатке на берегу фьорда Kollafjordur, сварили супец из собранных по дороге белых грибов. На гриле приготовили семгу с картошечкой, к рыбе я сделала импровизированный соус из голубики, растерев ее с солью и перцем. Вкуснятина необыкновенная!!!!! А в каких роскошных декорациях проходил этот ужин!!!