Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
ruslendingur писал(а) 25 окт 2014, 04:16: Правительство периодически привозит камни и скидывает их у дороги, чтобы туристы могли строить все новые пирамидки. К нашему приезду камней у дороги не было
Первый раз об этом слышу. В основном применятеся метод египетских фараонов - разбирается пирамидка предшественников и складывается своя
Я тоже об этом в других источниках не смог обнаружить Вообще об этом месте очень мало информации. Но если бы был только метод египетских фараонов, то увеличения количества пирамидок не наблюдалось бы. Может быть что-то в этом предположении есть?
Написано, что дорожники свалили (когда-то) кучу камней, чтобы путешественники могли свои пирамидки сооружать. Может поставить лавку, подогнать самосвал с камнями и продавать их недорого? За отдельную плату - именную табличку ставить? Кстати, именные таблички ставят - за посаженные деревья, установленные столики-скамейки у дорог. Так что кто хочет увековечить свое имя в Исландии - обращайтесь.
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
Evitta писал(а) 25 окт 2014, 18:44: subbotiki писал(а) Сегодня, 09:32: Может быть что-то в этом предположении есть?
Если вы думаете, что это мое предположение, то это не так. Я это прочитала на табличке рядом с этим местом.
Это здорово, что это есть в действительности. Я думал, что вы информацию такую где-то в Инете отыскали, а у меня не получилось. А оказалось у меня не получилось таблички читать
Какое чудесное утро может быть в Исландии!!! На небе легкие перистые облачка. И СОЛНЦЕ!!! Пора, пока нам благоприятствует погода, добраться до Лакигигара. Свернув по направлению в Лаки, мы очень скоро сказали асфальту прощай и поставили все свои четыре лапы на грунтовку. Прекрасное настроение точит червячок незнания: что там нас ждет впереди. Мы одни на трассе, обратных машин нет, и, хотя едем неспешно, нас никто не догоняет. Но кто-то всё же услышал мои мысли и в качестве их материализации послал нам вдогонку машину. Но не простую, а Фольксваген микроавтобус. Ну, думаю, это хорошо. Неопытный водитель не поедет туда, на таком транспорте. Значит, едет не в первый раз, а для нас это плюс. Еще больше сбавил скорость, чтобы дать этому перцу нас обогнать, а самому следовать по образцу и подобию. Но не хочет нас обгонять немец. Так и доехали тандемом до первого брода. Приехали и встали. Речка широкая – метров 50 (так мне показалось), вроде не глубокая, но кто ее знает. Так далеко не просмотришь. Ну, джигит, давай, покажи как надо форсировать эту преграду – мысленно пытаюсь внушить водителю Фольксвагена. Ан нет! Не хочет он показывать свое мастерство, а как-то жмется поближе ко мне и его флюиды недвусмысленно говорят – поезжай мол, у тебя же машина 4х4, а у нас всего лишь микроавтобус.
После краткой беседы с пассажирами Фолькса выяснилось, что это три пары из Израиля. Причем трое мужчин женаты на сестрах, а поехали они сюда в Исландию, чтобы отпраздновать 70-летие самой старшей из них. Обреченно посмотрев вперед и назад и не увидев никакого движения, я надел боты от гидрокостюма и направился к реке, чтобы помыть ноги, если не в Индийском океане, так хоть в Исландской речке. Но, как и Жириновскому не суждено было это сделать, так и меня не допустила до этого ритуала третья машина, которая показалась из-за бугра. Догнав нас, этот Джимми, с молодым человеком за рулем и не менее молодой дамой рядом, окинув нас, пеших, не то чтобы презрительным, а скорее небрежным взглядом, лихо съехал в речку и с молодецким ухарством попер на другой берег. По колесам можно было оценить глубину брода. Невелика. И мы цугом, один после другого, но без ухарства, перебродили речку. А этого молодца уже и след простыл.
Так мы и ехали дальше. Израильтяне нас обгонять не желали. Даже когда мы своего “Витька” тормозили для фото и видео съемок, они как будто были на жесткой сцепке с нами и тоже вставали в отдалении, но из машины никто не выходил. Наверно, отдыхали.
Третий брод был самым глубоким, но уже появился какой-никакой опыт и уверенность. С самоуверенностью не путали. Мы уже подъезжали к Лакигигару и перед нами стали открываться удивительные и фантастические виды. Эта смесь черного с нежно салатовым и сдобренная рыжевато-красными оттенками вызывала щенячий восторг. Скоро уже должна показаться стоянка для осмотра этого района, а погода начинала портиться. Пока она нас пугает только облачностью. Что ж, этим нас уже не запугаешь – мы видели солнце и знаем, что оно тут есть.
Некоторое время я не мог продолжать свой отчёт. Сейчас есть такая возможность и попробую наверстать упущенное. Итак, продолжаю…
С хорошим настроением мы мчались по грунтовке пока не догнали Land Cruiser, который почему-то остановился перед малюсенькой речкой. Занятная картинка вырисовалась. В машине сидит водитель – молодой человек, а на заднем сидении – ребёнок. Перед железной махиной по речке скачет девушка, босиком, в руках держа снятые ботинки. Это она бродила по руслу малюсенькой речки и выбирала наилучший путь. И так повторялась не один раз.
Наконец мы приехали на место. Перед нами высился Лаки и мы не мешкая пошли по ступенькам вверх. С нами вместе ползли парные израильтяне и тройка из Land Cruiser. Причем, на даме был с рюкзак с ребенком, а муж шел с фотоаппаратом. Самое важное и ценное мужчина не мог предоставить женщине. Зайдя на самую высшую точку, мы остановились и стали созерцать восхитительные виды.
А между вулканической поверхностью и нависшими тучами сползали ледники Ватнайёкюдль.
Немного истории и геологии. Без этого никак. Вулкан Лаки – это огромная вулканическая трещина и вулканическое поле с множеством кратеров. Вулкан иногда называют Кратеры Лаки. Кратеры Лаки протянулись на расстояние 25 км, всего можно насчитать более 110 лавовых конусов. Высота некоторых достигает 800 метров, но в среднем они возвышаются над базальтовой поверхностью на высоту 80-90 метров.
В последнем столетии зафиксировано около 20 извержений на вулканах Ватнайокулл, Гекла, Аскья, Катла, Мундафел-Ламбафит, Суртсей. В 1783-1784 годах в Исландии произошло одно из самых катастрофических извержений за всю историю. Извержение вулкана Лаки в 1783 году не имело взрывного характера. В южной половине острова образовалась крупная трещина в земле, из которой полились мощные потоки жидкой лавы. Вдоль трещины образовались несколько кратеров, из которых выбрасывался пепел. Через несколько дней размеры трещины достигли в длину 25-30 км. Вновь были зафиксированы сильные взрывы и выброс пепла. Это не характерно для вулкана трещиного типа. С Лаки произошло это потому, что просто трещина прошла под ледником, растаявшая вода дошла до раскаленной магмы и мгновенно испарялась. Колоссальный взрыв пара на глубине дал тучи пепла. Затем из трещины началось излияние лавы. Лавовые потоки шли на юго-запад, через 2 дня достигли долины р. Скафтау, за день лава прошла 15 км, заполнила долину и перелилась за ее борта. Почти всю Исландию накрыло пеплом, трава высохла, пало три четверти все поголовья скота. Из трещины вылилось 12 куб. км лавы, и было выброшено 3 куб. км пепла. Жидкая лава покрыла 600 кв. км территории. Вулкан Лаки вместе с соседними вулканами извергался на протяжении 8 месяцев. Голубоватая дымка сернистых газов – смесь фтора и двуокиси серы – создала плохую видимость, рыболовство прекратилось. В стране начался голод. В результате этой природной катастрофы погибла половина всего поголовья скота в стране, а также около 25% ее населения. В атмосферу было выброшено 122 млн. тонн диоксида серы (этот объем превышает объем газа от всей современной мировой промышленности за один год).
Вулканический пепел присутствовал в атмосфере почти над половиной территории Евразии. Под ядовитым облаком оказались Берген, Прага, Париж, Лондон, Берлин. В близ лежащих странах в конце лета и в начале осени от отравления умерло около 100 тыс. населения. Вслед за чрезвычайно жарким летним сезоном, вызванным извержением, наступила аномально холодная зима, а весной в центральной Европе отмечались сильнейшие наводнения. В Египте прошла небывалая засуха, лета в Японии фактически не было и 1783-й год в летописях известен как "год без лета". По оценкам специалистов последствия этого смертоносного извержения в глобальном масштабе привели к гибели более шести миллионов человек.
Где-то рядом есть небольшое озеро с бирюзовой водой. По плану это озеро Tjarnargigur, которое располагается в кратере. А пока нас окружали вокруг сторон черные, кирпичные и салатово-ядовитые цвета. Но мы уже поехали к бирюзовому. К счастью, дождь еще не начал нудить. Дорога вилась по красивой дороге, "вымощенной" черно-коричневатой крошкой. А на стоянке к бирюзовому красовался огромный сортир. Ему нельзя было дать пять звезд, так как он не дотягивал до WC. Это был наш сортир типа "очко". Наши взоры привлекли транспарант с картами маршрутов этого ареала. И в это время, когда мы углубились в дебри спортивного ориентирования, на стоянку заехали, теперь уже "наши", израильтяне. Свернув теоретические баталии, мы рысью пошли прочь, или скорее навстречу прекрасно, пытаясь насладиться одиночным плаванием. Но не срослось. Не оценив ни WC и не посмотрев план сражений, они предприняли погоню за нашей ускользающей «святой» троицей. Но все же насладиться озером в одиночестве нам получилось. И вправду, озерцо было изумительное. Великолепие подчеркивал штиль. Была только мельчайшая рябь.
Мы пошли по среднему кругу. Тропа шла по развалу коры. Иногда каменные стены зарастали салатовыми «овечьими шкурами», иногда на равнине появляются «ежики» с мягкими иголками.
В конце пути перед нами предстал небольшой скошенный вулканчик метров в 20. И он, как и его братья, был, к сожалению, огражден от назойливых туристов.
Пришли в стойло, а наша еврейская гвардия не хочет с нами прощаться. Только у нас в запасе был шаг конем. У нас были примусы, вода и еда. Зажгли говорливые шарманки, обернули их фольгой и закипела вода, а значит обед будет скоро. Такую подлянку израильтяне никак не могли предположить. Пришлось им зайти в автомобиль и готовиться к обратной дороге. Но это теперь не страшно – все броды в одну сторону пройдены, дождя не было. Попрощались, пожелали хорошего пути – и разошлись наши дорожки. А мы заправились что бог подал и тоже поехали в родные пенаты. Но перед этим полюбовались на три исландских цвета.
ruslendingur писал(а) 25 окт 2014, 04:16:Первый раз об этом слышу. В основном применятеся метод египетских фараонов - разбирается пирамидка предшественников и складывается своя
ruslendingur писал(а) 26 окт 2014, 02:40:Да, тут без вариантов! Они бы ждали, пока воды расступятся, чтобы проехать по дну
ruslendingur, жжете))
Красивые склоны, пейзажи обалденные!
Мне интересно с точки зрения внука вашего, как он перенес кемпинги, переезды, еду ,наверняка не всегда правильную? сколько ему?
а примус вы с Родины везли? примус это же не горелка?, боюсь попутать.. А горелка там есть смысл? говорят,ветра...ууу...
Мне интересно с точки зрения внука вашего, как он перенес кемпинги, переезды, еду ,наверняка не всегда правильную? сколько ему?
а примус вы с Родины везли? примус это же не горелка?, боюсь попутать.. А горелка там есть смысл? говорят,ветра...ууу...
Спасибо. Это не фотографии обалденные -- это страна обалденная. Другой такой я не встречал. Внуку было 12 с половиной лет. Он давно уже тертый калач в плане походов. Так что ему не привыкать мокнуть и жариться . Конечно это был не примус, а горелка. Чтобы ветрА не задували горелку, нужен экран из жести. Он или продается в комплекте с горелкой, или покупается отдельно.
Последний раз редактировалось Subbotiki 12 фев 2015, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня по плану у нас водный день. Но по утру решили добраться к водопаду, который был виден все это время. Симпатичный такой. Камень в начале падения разбивает струю на два рукава, которые дальше так и не соединяются во всём их падении.
Следующими объектом был Национальный парк Скафтафетль (Skaftafell). Здесь, около Информационного туристического центра, можно посмотреть и на водопад Свартифосс (Svartifoss «Черный водопад»), и полазить с группой по леднику Скафтафетльсйокудль (Skaftafellsjokull) или пешком подойти к ближайшему отрогу ледника Ватнаекюдль (Vatnajökull) и полюбоваться его фантасмагорической картиной. По дороге обсуждали свое везение – опять погода творит не так, как мы заказывали. Нет, дождь не идет, но и солнца нет. И пока что ничего не предвещало перемен.
Но, как только мы завернули к Информационные туристическому центру, как по волшебству, тучи рассеялись и выглянуло солнышко. Кстати, в этом центре имеются многочисленные карты разных частей Исландии и различной детализации. Рекомендую.
Солнечный миг упускать нельзя. Так как ни разу в Исландии водопады не видели при солнечном свете, решили это упущение поправить. Итак, идем на водопад «Черный бриллиант». Тропа ведет вверх, и мы покорно следуем за ней. Вот и концертный зал из органных каменных труб. А на помосте сверкает каждой каплей водопад. Особенность водопада Свартифосс заключается в удивительных шестигранных колоннах, окружающих его. Они образовались в недрах лавового потока, который остывал в медленном темпе, что и стало основной причиной такой кристаллизации. Именно благодаря черной лаве, из которой состоят эти базальтовые колонны, и произошло второе название водопада — черный водопад или темное падение.
Около этого театра можно в фойе можно посмотреть виды, которые открываются с птичьего полета. Если не с птичьего, то с пчелиного.
После органных звуков хочется тишины, покоя и умиротворения. Это все можно ощутить около ближайшего рукава ледника. Идти туда совсем немного, а восторг, который вы можете ощутить, перевесит эти минуты.
Эти фотографии не могут передать красоту величественных, масштабных, суровых мест. Это надо видеть.
У нас сегодня настоящий ледовый день. Мчимся к величественному ледниковому озеру Фьялдсаурлоун (Fjallsárlón) и знаменитой ледниковой лагуне Йокульсарлон (Jökulsárlón). Озеро Фьялдсаурлоун не такое популярное, как лагуна, но от этого оно не стало менее привлекательным. Его плюс – малонаселенка. Конечно, по сравнению с лагуной. По озеру катают на надувных лодках. Мы успели прибыть на последний сеанс, облачились в яркие космические костюмы и потекли по озерной глади к прекрасной и обворожительной ледовой симфонии.
Описывать эту симфонию – это терять время. Это просто надо видеть. Бело-голубые махины льда завораживают. Как нам объяснил гид, голубые части – это бывшие подводные части после оверкиля. Они напитались водой, спрессовались и светятся голубизной. Как часто возникает переворот – не знаю. При нас его не было. И славу богу.
К лагуне мы приехали уже вечером. Несмотря на позднее время на берегу океана копошился народ. Казалось, что фотографы со своими штативами были с самого утра – так как застывшие фигурки уже никаких попыток схватить интересный кадр не делали. Вероятно, «перекушали» вкусностей. А вкусностей было много. Черный песок, прозрачные льдинки, брызги от волн, разбивающихся об голубых мини айсбергов – всё это хотелось увидеть, заснять. Время не чувствовалось. Час казался минутой. Хотелось еще и еще бродить по берегу, снимать, снимать, снимать. Но … Надо еще посмотреть и лагуну.
В лагуне ветер стих. Это застывшая гладь отражала причудливые образования льда и птиц, которые в больших количествах нависали над водой. Изредка слышен звук падающих льдин. А большая махина амфибии казалась небольшой яркой букашкой.
К отелю Árnanes Guesthouse (около города Хёбн (исл. Höfn)) мы приехали без приключений. Там нам разъяснили, как нам подъехать к нашему шалашу, т.к. регистрация и ресторан (котлеты) был отдельно, а мухи (постояльцы) – отдельно и в различных местах. Мы немного заплутались, подвела интересная нумерация домов. Но всё же с третьей попытки (классика!) мы предстали перед нашим шалашом. Шалаш оказался двухэтажным и многоквартирным. На три семьи была большая гостиная-кухня. Повозка одной семьи уже стояла на лужайке. Но в доме никого не было. Прекрасно, распакуемся без суеты, поужинаем (скорее пообедаем), зажарим барашка (тот второй был такой сочный!), а нас был еще бутылек. Отметим пройденный день, увиденные айсберги. Быстро разобрали шмотки (а что их разбирать?), подключили аппаратуру на зарядку, исправили хозяйскую розетку (а то она не хотела давать ток), забацали супец. И, конечно, положили на угли мясо барашка. Запах, который источал барашек, был изумительный. А цвет(!), а размер! Начинаю понимать, что размер имеет значение. И вот настал момент истины. Все приготовились, налили вина, положили ломоть баранины и челюсти сошлись. И не разошлись… Так как им свела судорогой солевая бомба. Опять соль!!! Вроде брали одинаковые упаковки, соли я никакой не сыпал. Такая зараза!!! От огорчения настроение стало ниже плинтуса. А в это время приехала и третья семья. Надо им уступить место под солнцем (кухней). Остается только уснуться и забыться.
Утро 22 июля ничего хорошего предвещало. Уже моросил мелкий дождь, ветер не рвал небо и оно было серое-серое. В общем, стояла одна большая серость. В городе или около Djúpivogur есть Замок Богов. Он находится на востоке от горы Búlandstindur. Это мы вычитали, когда готовились к поездке. Вроде приехали правильно, но ничего не увидели. Может из-за серости, которая скрывала пространство? Искать Замок дальше не было времени. Едим же на Аскью. Но до этого мы в небольшом продуктовом магазине опять прикупили мясо барашков и грилью А вдруг повезет? Гриль был не такого размера, чем раньше, но другого не было. Не тот момент, когда надо придираться. Гриль он и в Африке гриль, так мы подумали. А зря …
Всю дорогу по линии океана был дождь. Когда он стих, то на дорогу опустились облака, смешанные с туманом, и видимость стала никакой. Так продолжалось до того момента, когда дорога повернула на материк. Постепенно облачность поднялась, начали образовываться дыры с голубым небом, и через полчаса от хмари не было и следа. Аскья нас принимает и говорит нам welcome!
С дороги № 1 свернули на 931 и поехали по фьорду Lagarfljót к сторону 910. Где-то на середине фьорда мы заправились по полной программе (и бензин и перекус), пересекли дамбу и по кусочку 933 свернули на 910. До дамбы Karahnjukar дорога была асфальтовая, а после дамбы про асфальт можно забыть. Началась страна дорог «F»-класса. Дорога иногда позволяла поддерживать скорость до 80-90 км/час. Броды были нормальные. Только на одном броде (кажется, последнем) мы призадумались из-за воды и выхода из брода - брод был усеян камнями различной величины. Но, к счастью, навстречу подошел кунг, переехал брод и остановился. Я примерил, какой уровень колес был в воде, и решил, что нам он подойдет. Кунг захотел посмотреть на наше выступление и ежели что – подсобить. Подсобить не пришлось. Камни на выходе мы проезжали медленно и печально. После того, как к F910 дороге влилась дорога F905, примерно через 10 км дорога стала ухудшаться. Камни, как лежачие полицейские, не давали развернуться во всю прыть. Кроме камней иногда дорогу засыпалось глубоким мелко-зернистым песком. По следам мы видели, что перед нами ехали мотоциклисты. Их следы говорили, что они ехали не по дороге, а поперек, зигзагами от одной стороны до другой. Так их мотало по этому песку.
Да, я забыл сказать, что после последнего брода в машине что-то вдруг застучало, и возник не очень-то радостный звук. Он проявлялся особенно громко, когда заводился мотор. Как будто у нас не бензиновый двигатель, а мощный дизель на 500 лошадей. Заехав на валун передними колесами, я посмотрел днище машины, но ничего криминального не увидел. Или плохо смотрел. Самое главное, картер не пострадал, ничего не перебилось. Посмотрим, как будет вести наш Витек дальше. Но на всякий случай обороты сбросил.
Вот мы уже увидели стрелку нашей дороги и трассу F88.
Еще немного времени – и мы попадаем в кемпинг Дрейки (Dreki). А до него любуемся фантастическими лунными ландшафтами.
Хочется сказать, что мы ехали, ехали – и в конце концов приехали. На площадке было много свободного места и свою палатку мы решили ставить ближе к речке. Пусть она была мутной (может быть из-за таяния), но около речки быть приятнее ночевать.
Вечерело, перистые легкие облачка контрастировали с закатным солнцем и розовели с каждой минутой. Вулкан Хердюбрейд (мы его назвали «еврейская шапочка» по его заснеженной вершине) казался засыпающим. Можно долго любоваться на это изумительное место, но голод не тетка, а барашек ожидает своего часа. Всё, фотоаппарат в сторону.
Сделав из камней ветровую защиту, я намеревался попрыскать угли жидкостью для розжига и поджечь их. Углей в мангале не было. Вместо углей упакованы правильные, почти одинаковые по размеру, овальной формы, камни. Сказать, что я изумился – это ничего не сказать. Опять, думаю, подстава. Ну надо что-то делать. Сделал из камней ветровую защиту выше, под длинные концы гриля подставил камни, а под днище воткнул горелку. Через полчаса барашки были готовы, а через минуту днище гриля прогорело. Но мясо было вкуснейшим!!!
Утром, когда мы еще только разжигали горелку, к нам прилетели очаровательные ангелы-волонтерши. И ангельскими голосами они поведали, что дорога к Аскьи закрыта. А будет она открыта – не знают. Может быть после 11-12 часов скажут, откроют ее, или нет. Ну что же, будем ждать у Аскьи погоды. В 11 часов никто не мог ответить на вопрос открытия дороги. И все же после 12 часов шлагбаум перед дорогой F894 был открыт, и вереница машин проследовала к центру мироздания. Мы же запаслись купальными принадлежностями, тапочками, полотенцами, предвкушая банную церемонию на геотермальном озере Вити (Viti – по-исландски «ад»). До купальной церемонии после парковки надо идти пешком. А можно не только пешком, как мы потом убедились. Идти пришлось около 2-2,5 км по бело-черному пористому снегу.
Пришли и видим, что волонтеры (ангелами тут их назвать трудно), которые приехали за час перед нами, забивают колья и навешивают веревки и транспаранты, на которых написано по анлийски и по исландски, мол ребята, туда нельзя и сюда нельзя. Помывка не удалась.
Посмотрели на этот центр мироздания Исландии и пошли обратно. А на обратном пути мы увидели, что летом в Исландии на Аскью можно добраться не только пешком или на велосипеде, но и на лыжах.
Вечером, по нашему плану, мы должны ночевать в Миватне. На развилки дорог F88 и F910 мы остановились и призадумались. По какой дороге лучше ехать. Состояние машины как-то довлело на меня, бензин был на одну сторону и если брод на F88 будет глубоким, объезд без заправки был бы критичен. Поэтому решили ехать по F910 и свернуть по F905. Потом на 901 и на дорогу № 1. Может и перестраховался. До сих пор скребутся кошки сомнения о правильности выбора.
Всю дорогу нас провожала «еврейская шапочка». Природа становилась мягче, уже стали попадаться цветущие луга. А перед самым началом дороги 901 мы увидели застрявший автобус. Из-за длинной базы он застрял днищем, когда вылезал на берег после брода. Водитель попросил прислать помощь в ближайшем населенном пункте. Этот ближайший пункт был Möðrudalur, где жена сообщила о бедственном положении автобуса. А деревенька была симпатичной. Уютные, маленькие домики, компактная, камерная церквушка. Особенно нам понравилась автозаправка.
Вот эта автозаправка.
Теперь нет проблем с бензином. И к вечеру мы доехали к отелю Vogafjós Guesthouse. Как ранее писали в отчетах, ресторан соседствует с коровником. Но это соседство в плане запахов в ресторане никак не отражалось. А вот горячая вода отдавала серой. Вечер был ясным и почти безоблачным.
Сегодня погода нам подарила солнце. Поэтому мы решили начать с окрестности вулкана Крафлы (Krafla) и продолжить осмотр термальных полей Лейрхньюкур (Leirhnjúkur). Так как было раннее утро, желающих было немного. По дороге туда мы проехали мимо геотермической электростанции Крафлы, которая обеспечивает электричеством всю северо-восточную часть Исландии. Доля от общей выработки электроэнергии в 2010 в Исландии составляла 30%. Интересная штучка.
Чуть выше паркинга находится кальдера Stora-Viti, или просто Viti («ад»). В одном из описаний говорится, что «вода бирюзового и изумрудного цвета заполняет кратер, который образовался в результате мощного извержения 1724 г.». И действительно, при хорошей погоде вода была изумительной. И бирюзовой и изумрудной.
Окрестности этой кальдеры наполнены сернистыми испарениями, снежниками, цветами и великолепными видами. Лучше эти виды видеть, чем говорить о них, что я и сделаю. Здесь, вокруг этой кальдеры, мы повстречали русскую речь. Разговорились. Это была пара где-то на Кольском полуострове, я забыл город. Но не маленький, или Никель или другой горнодобывающий город. Интересные люди ходят по горам Исландии. Карты нет, как переключается понижайка не знают, палатки нет, горелки нет. Можно долго перечислять, что они не знают и чего нет. Но хотят поехать на Аскью, Лаки, а потом по монгольским пустыням. Что с ними стало, где они сейчас - неведомо.
Дорога на термальные поля идет по деревянной мостовой, которая заканчивается после «правильного бассейна». Поля выдыхают теплыми испарениями, вокруг безжизненный пейзаж, рыже-черные краски пористого материала и всё это смешивается с желающими запечатлеть эту красоту. Мы были в их числе. Вот как нам это удалось.
А теперь мы поехали на озеро Миватн, которое звучит не совсем симпатично – «Комариное озеро». Природный парк Хѐфди (Höfði) напоминает Россию. Если бы вас перенесли туда, то вряд ли вы смогли угадать, что это Исландия. Настоящие русские поляны, грибы, леса. Вот, кстати, парочка фоток
Конечно, всё было так, как написано в многочисленных отчетах. И гладь озера, и причудливые фигурки из застывшей лавы. И многое другое, которое можно наблюдать, смаковать, фотографировать, если бы одно но… Это «но» – комары, мошка и всякая подобная нечисть, которая плотной массой наваливается на вас, мешая восторгаться этой красотой широко раскрытыми ртами. Непременно стоит отметить, что ни один из 300 видов, которые здесь обитают, не кусается, однако при длительном променаде маска на лицо не помешает.
К псевдократерам Скутустадаргигар (Skútustaðargigar pseudo craters) мы подъехали когда у нас еще было солнце, а на тропе к псевдократорам уже пошел дождь. А через минут 10 опять вышло солнышко и озарило гигантский кратер Хверфьятль разноцветной лентой.
Пока солнце нас балует надо посетить гигантский кратер Хверфьятль (Hverfjall). Перед поворотом к кратеру паслись исландские (какие же могут быть они, только исландскими) лошадки. Не сделать снимки с лошадками – это преступление. А они, как настоящие модельерши, застыли, позируя фотокорреспондентам.
Припевочка писал(а) 28 фев 2015, 19:59: Припевочка » 48 минут назад Лошадки очаровтельны) а чуть выше фотография с белыми штучками-это мошкара чтоли???
а палатку можно ставить мне кемпинга? и горелку включать? (в финляндии нам запретили ,кроме как в кемпингах. пользовтаься горелкой...)
Действительно, это мошкара. Сначала, в первую секунду, я думал, что это комары, но, к счастью, только мошкара Я так думаю, что палатки ставить вне кемпингов не положено. А горелкой мы пользовались и вне кемпингов на дорогах, чтобы сварганить обед. Никто замечания не делал
Кратер Хверфьятль образовался в ходе короткого, мощного извержения примерно 2800 лет назад. В самой южной части вулканического разлома расплавленная магма, поднимаясь по этой трещине, попала в воды озера, вызвав водно-магматический взрыв. В результате взрыва образовался широкий кратер из пепла и пемзы. Имея ширину более 1,6 км, вулканический конус кратера Хверфьятль поднимается на 200 м и 140 метров в глубину.
По тропе к кратеру шла вереница, приехавших ранее из автобуса, туристов, а навстречу тек хиленький ручеек в обратном направлении. Когда идешь вверх, нужно все время оборачиваться назад. И с каждым метром вверх ты видишь все более соблазнительные и восхитительные виды. А при этом нам повезло с освещением - были и облака и солнечные лучи.
Недалеко от вулкана есть небольшая пещера Гроутагьяу (Grjótagjá), купание в которой не разрешено из-за высокой температуры воды (хотя некоторые смельчаки с этим не согласны). Говорят, что раньше в этой пещере температура была меньше, чем сейчас. И исландцы в ней мылись. А после последней вулканической деятельности что-то поменялось в исландском королевстве и температура выросла. Но в инете такой информации я не нашел. Может быть это красивая легенда.
После пещеры мы направились в «бассейн». Надо же пополоскаться в тухлых яйцах. Нас не поймут, когда мы не осуществим омовения. Желающих было немного. И мы наслаждались температурными переходами, отмокали за прошлые дни. Но, к сожалению, надо было соблюдать норму. А с этим я не дружу. Хотелось и еще и еще плавать. Что привело к нежелательным последствиям. Но это позже.
Распаренные, снявшие многодневную грязь, мы намылились по дороге 864 к кемпингу Grímsstaðir. На поляне было только одна машина с семей. Мы выбрали место, раскрыли палатку. И увидели, что дети этой семьи несут для нас шезлонги и стол. Это было очень приятно. Видимо, когда они были одни, они принесли все столы и шезлонги рядом на поляне. А когда появились соседи, семья попросила поделиться мебелью. Закат был, как всегда, изумительным. Еда, вино, шезлонги, стол, хорошая погода – что еще нужно для счастья? Ничего. Нет, для счастья нужно, чтобы завтра всё это волшебство повторилось в другом месте.
Утро обещало прекрасную погоду. “Время нельзя терять” – с этой мыслью я выполз из палатки с целью совершить утренний моцион и сделать что-нибудь к завтраку. Но не тут-то было. Когда я встал на ноги, меня закачало, как будто я стою на палубе корабля в шторм. Или как будто я вдрызг пьяный. По прямой идти не было никакой возможности. Зигзагом я добрался до умывальни, наплескал на себя побольше воды на голову – не помогло. Ладно, в котелки налил воду и поплелся обратно. Но если туда все спали, то сейчас соседи проснулись. Ну не могу я прямо ходить, хоть тресни! Что соседи подумали, видя как я с выкрутасами шел с котелками к палатки, представляю. Но не оправдываться перед ними? Пусть думают что хотят. А ведь после завтрака надо ехать в Национальный парк Йёкульсаурглювур. Все дальнейшие мои передвижения были только на корточках или в шезлонге. Что это было? Мне кажется, это я вчера перекупался в серной воде. Другого объяснения не могу предложить. Слава богу, после завтрака, сворачивания лагеря, мне полегчало.
Первая стоянка в парке – величественный водопад в Европе – Деттифосс (Dettifoss). Более мощного водопада в Европе попросту нет. Да и само название этого чуда природы переводится как «бурлящий водопад». А местные жители прозвали этот водопад «Черным», так как из-за имеющихся здесь горных пород он приобретает темный оттенок, который становится только насыщенней после сильных осадков.
Итак, вот он какой самый мощный водопад в Европе.
А недалеко против течения расположился другой водопад – Сельфосс (Selfoss). Мне он показался даже интереснее первого. Свое удивительное название исландский водопад получил в честь старой фермы, которая раньше располагалась недалеко от этого бурлящего шедевра природы. Моя жена назвала этот водопад – «заблудившийся». Действительно, такое впечатление, что река никак не хотела падать вниз, пыталась найти другой путь по берегу и, в конце концов, она уступила и бросилась вниз с вертикальных скал левого берега.
