Остров Бекасов

[AltaNagel]

Остров Бекасов,
или Когда не хватает блокнота…

Автопутешествие по Исландии.
Участники: Елена и Виктор (Москва).
Сроки: 3 – 19 июля 2014 г., непосредственно в Исландии – 13 дней.
Автомобиль в Исландии – Duster Dacia, 4х4, дизель, загодя нежно наречённый «Дуся».



Пролог:

Однажды кто-то из друзей прислал Елене адрес сайта с анкетой: «Узнай, гражданином какой страны ты на самом деле являешься». Заполняя странички ответами на многочисленные вопросы о политических, религиозных, климатических, природных, бытовых и прочих личных предпочтениях, Елена была почти уверена, что результатом станет нечто «северное». Вот бы любимая Норвегия! – мечтала она. Итог удивил: Исландия. Как и ожидалось, страна северная, но почему-то о ней Елена вообще никогда не думала…

Прошло года три, и в один прекрасный день Виктор предложил поехать в Исландию.
- Разумеется, согласна, – ответила Елена, кстати припомнив результаты шутливого анкетирования, – я же, считай, гражданка этой страны, и до сих пор не побывала! Север, суровый климат, кругом вулканы и гейзеры, а мы – на внедорожнике, и непременно с палаткой, по-походному!

Визу получали через недавно открытый визовый центр http://www.vfsglobal.com/iceland/russia ... index.html, вполне благожелательный и гостеприимный. Чётко выполнили все требования, перечисленные на сайте, предоставили подробно распланированный по дням маршрут с перечнем достопримечательностей, которые предполагалось осмотреть, авиабилеты, ваучеры гостиниц в Финляндии по пути туда и обратно, подтверждение оплаты аренды машины – и вскоре на страничках паспортов красовалась исландская виза.
А теперь – в Исландию!

3 июля, четверг. Москва – Хельсинки.

До Хельсинки добирались на собственном автомобиле, по привычной уже «Ленинградке», попутно отмечая происходящие год за годом улучшения. Хронометраж таков: 4:05 старт из Москвы,



6:30 кофе и заправка,10:10–10:40 традиционный второй завтрак около дер. Ижицы, 14:25– 15:00 Шушары, остановка на обед, далее – на КАД, 15:40 ¬– поворот на Выборгское ш., заправка и вскоре граница (очереди не было, 2-3 машины), посещение дьюти-фри про запас (это будет оставлено в машине, для дома), перевод часов на местное время (нам подарен 1 час), быстрый перекус, марш-бросок до Хельсинки (поразили пустынные вечерние дороги в столичном пригороде), набег на магазинчик около отеля, и вот в 20:00 мы в гостинице. Итого в пути 17, 5 часов (время движения).
В Хельсики был забронирован отель Best Western Plus Hotel Haaga, где и переночевали вполне успешно. Единственным недостатком отеля можно считать отсутствие бесплатной собственной парковки. Площадка под окнами занята стандартной муниципальной парковкой, с оплатой через паркомат. Но можно оставить машину просто на проезжей части, что мы и сделали, взяв пример с других поселенцев нашего отеля.

4 июля, пятница. Хельсинки – Кефлавик – Кверагерди.

Упаковав рюкзаки «по-боевому», отправились в аэропорт, где для собственной машины было забронировано и оплачено место на долгосрочной крытой парковке http://www.finavia.fi/ru/helsinkivantaa. Приключения начались незамедлительно: въездной автомат никак не хотел правильно реагировать на наш распечатанный ваучер. По сценарию должно происходить так: считывается код, выдаётся специальный талон, не требующий оплаты при выезде, и шлагбаум открывается. Пункт первый не срабатывал… Помаялись немного, прикладывая и подсовывая злополучный код всеми возможными способами, но результата не было, на табло мигало обычное: нажмите на кнопку, чтобы получить талон. В итоге водитель так и сделал, чтобы не торчать у въезда. Поставив машину на свободное место, стали озираться в поисках какой-нибудь будочки/офиса с живым человеком, которому можно изложить ситуацию. Не тут-то было! Кругом лишь указатели: выход, выезд, к лифту, к аэропорту… и ни души. Ага, вон девушка какая-то, хоть у неё спросим! Но она, регулярно оставляя здесь машину, с такой ситуацией сама никогда не сталкивалась, и где офис, и есть ли он вообще, тоже не имела понятия.

Однако почти сразу вслед за бесполезной девушкой материализовалась строгая дама-полицейский на служебной машине с мигалками. Она объяснила, что такое бывает, код считывается не всегда, и надо было просто нажать кнопку на автомате, связаться по переговорному устройству с диспетчером, назвать фамилию, номер брони – и шлагбаум бы открыли дистанционно. А наш талон – нет, он точно не тот, что нужен. Впрочем, не беда, когда будете забирать машину – обратитесь сначала в офис (она махнула рукой в неопределённо-диагональном направлении), покажете свои бумажки о том, что у вас оплачено, и всё устроится. Оk?

Оk, конечно, хотя как-то не очень… Самое начало путешествия – и сразу незадача такая. Но время поджимало, и путешественники отправились к машине, забрали вещи и потопали в аэропорт. В ожидании регистрации Виктор разыскал-таки таинственную парковочную контору, она оказалась в здании аэропорта. Там заверили, что всё действительно Оk, можно на обратном пути к ним обратиться и получить специальный выездной билет, который действует в течение часа. Уффф….. Теперь быстренько паспортный контроль, снимание-надевание часов и ремней – и вот мы уже в дьюти-фри! Задача – обеспечить экипаж напитками на всю поездку, т. к. в Исландии этот товар непомерно дорог. С задачей справились.

15:15 – мы на борту. Самолет компании Icelandair, слегка опоздав с отбытием, в 15:45 бодро взмыл в облака. Оказалось, что бесплатной кормёжки не предусмотрено, только соки-воды. Но путешественники, утомлённые приключениями с парковкой и мучительным доеданием оставленных на «перед самолётом» припасов, вполне этим удовлетворились. Тем более что заняться было чем: у каждого персональный экран, на котором можно смотреть кинофильмы или музыкальные клипы на любой вкус, или рекламный видеопутеводитель по Исландии, а время от времени – переключать в режим мониторинга полёта и узнавать, сколько пролетели, сколько осталось, какая высота, температура за бортом и проч. Виктор углубился в просмотр фильма, а Елена, проштудировав видеопутеводитель и убедившись, что все упомянутые достопримы ей известны, придумала комплексную забаву. На собственном смартфоне она дочитывала знаменитую исландскую «Сагу о Ньяле», периодически поглядывая на экраны к Виктору, к соседу справа и к двум пассажирам на передних креслах. Все смотрели разное, время летело незаметно.



Что же, пора и часы переводить, Исландия живёт по Гринвичу. Нам подарено ещё три часа. Взлетали в 15:45, а теперь приблизительно в то же время прозвучал сигнал «пристегните ремни», недосмотренные фильмы замерли «на полукадре», недочитанная «Сага о Ньяле» погасла вместе с экраном смартфона… Вот она, Исландия, уже видна в разрывах облаков!

Перед приземлением самолёт так бросало порывами ветра, что Елена даже попыталась снять эффектный ролик с мечущимся в окошке крылом, но, увы, не успела: самолёт выровнялся, неожиданно мягко сел и покатил к «причалу». Поскольку рейс был внутриевропейским, никакой задержки не последовало, сразу идём за багажом, который тоже приехал удивительно быстро. Обнаружилось, что магазин дьюти-фри в аэропорту Кефлавик равно доступен всем, как улетающим, так и прилетающим. В отчётах об этом была разноречивая информация, поэтому закупки делали на финской земле, но, оказывается, можно было и здесь.

Навьючив рюкзаки, рюкзачки и пакеты с булькающим стратегическим запасом, выходим из аэропорта. До конторы, где нас дожидается арендованная машина, предполагалось дойти пешком, она во-о-н в том белом здании. И тут Исландия произвела на путников первое впечатление. Ветер был такой силы, что Елене несколько раз пришлось останавливаться и покрепче упираться, чтобы не быть сбитой с ног! Со всех сторон горизонта – небо в суровых свинцовых тучах… для героизма неплохо было бы добавить к этой картине холод и дождь, но их не было. Пока.

В прокатной конторе нас уже ждали. Осмотрев новенького (полгода эксплуатации) белоснежного «Дусю», уточняем условия страховки, чтобы убедиться, минимальна ли наша франшиза (без таковой здесь страховки не бывает). Всё совпадает с предварительными заявками и полезной информацией с форума. Решили разузнать подробнее и про новый вид здешней страховки – «от песка», рекламная листовка которого красовалась в офисе на самом видном месте. Сотрудник офиса – молодой симпатичный исландец спортивного телосложения – охотно предъявил демонстрационный образец. Таковым служил номерной знак автомобиля, некогда белый и гладкий, а ныне желтовато-зашкуренный. Сотрудник бойко рассказал заготовленную историю о том, как некие путешественники на сутки попали в песчаную бурю на южном побережье, и вот что из этого вышло. Расспросили про песчаные бури, часто ли случаются, и получили ответ: да, мол, в южных и центральных регионах не редкость, особенно в сухое лето, как сейчас, а когда много дождей – вероятность меньше. http://www.bluecarrental.is/files/saap.pdf/

На размер франшизы уплата этой страховки никак не влияла, у нас и так минимальная. Но сопоставив стоимость «песчаных бурь» с уже уплаченной за аренду машины суммой 240.646 ISK , а также и с франшизой, рассудили: прибавка относительно невелика, в южных и центральных регионах мы предполагаем находиться довольно долго, так что спокойствие дороже, мы же отдыхаем! Забегая вперёд, скажем: бурь на сутки не было, но песчаные вихри наблюдались то и дело, да и без вихрей песочек ощутимо летел в глаза (и в объективы фототехники), так что возможность песчаных бурь вполне правдоподобна.



Загрузив и освоив машину (достойный бюджетный паркетник; но резина, как и предполагали, была самая простейшая), совершили набег на ближайший магазин Бонус, что в шести км от аэропорта. Затем приобрели большой баллон кемпинг-газа на имевшейся по соседству заправке Orcan (забегая вперёд, советуем сей пункт наших действий не повторять, т. е. на заправке этой ничего не покупать), и в 19 часов уже двигались в сторону Кверагерди (140 км), где была запланирована первая ночёвка.



Знакомство с великой исландской дорогой №1 оставило самое благоприятное впечатление. Свернув по указаниям Говорилки (почётное прозвище нашего навигатора) в сторону кемпинг-сайта Кверагерди, увидели сначала некое здание типа кафе, уже закрытое. Наверное, ресепшен дальше, – предположили мы, – но грунтовка красно-вулканического цвета вывела на зелёную поляну, где уже обосновались три-четыре машины с палатками. Кроме них, на поляне имелся крохотный сарайчик WC, и никакого офиса.



Ладно, утром разберёмся. А сейчас надо срочно освоить чудо техники – одноразовый гриль, благо аппетитное на вид замаринованное мясо в вакуумной упаковке тоже закуплено в благословенном Бонусе. Сгоряча поставили было гриль прямо на землю, но быстро сообразили, что делать этого не следовало… Красивая зелёная травка явно должна пострадать, ножки у гриля совсем невысокие. Проявив чудеса сообразительности (Елена) и ловкости (Виктор), переставили уже горячий агрегат на расстеленную металлическую ветрозащиту для горелки – ну вот, совсем другое дело, впредь так и будем поступать. Пока жарилось мясо, пообщались с соседом из ближайшей палатки. По его впечатлениям, кемпинг этот какой-то заброшенный, мусор не вывезен, в туалете слегка не прибрано. Впрочем, всё работает, вода исправно поступает из кранов мойки.

Мясо на гриле (это волшебное устройство всем и всячески рекомендуем) поджарилось неожиданно быстро, даже слегка пригорело. Учтём на будущее. К 22:30 по местному времени мы, сытые и довольные, уже «смотрим телевизор» – с интересом наблюдаем, как подъезжают и обустраиваются новые путешественники. Поляна ощутимо пополнилась машинами и палатками, а прибывшая последней молодёжная компания затеяла какую-то бессмысленную на наш взгляд «народную исландскую игру», сопровождавшуюся блужданием по окрестным кустам и громкими воплями.

Слабая половина экипажа отправилась на прогулку «фотографировать закат», просвечивающий сквозь кроны на ближайшем пригорке, но до заката не дошла, привлечённая стайкой почти не боящихся человека уток неведомой породы. Елена сделала несколько сумеречных фото, надеясь позднее справиться в своей «волшебной книге» – определителе птиц с роскошными фотографиями, оставленной, увы, дома ради минимизации веса багажа.
Тем временем молодёжная компания – что бы вы думали? – собрала расставленные было палатки и отбыла на ночь глядя в неизвестном направлении. Странная игра… Над поляной воцарилась тишина, хотя нашим героям сегодня не помешал бы уснуть даже шум реактивного двигателя…

5 июля, суббота. Кверагерди – Гекла – Ландманалейгар – Вик.

Несмотря на вчерашние перегрузки, проснулись в 4:30 (в Москве-то уже 7:30, на работу пора…), старательно поспали ещё часок и пробудились окончательно. Что ж, это к лучшему, первый день у нас по плану весьма насыщенный, и километров впереди немало. Ещё дома было принято решение двигаться против часовой стрелки, начиная с достопримов южного побережья. Первый полноценный маршрутный день приходился на субботу, и вариант с незамедлительным осмотром близкого к Рейкьявику «Золотого кольца» был категорически отвергнут: место и так гиперпопулярное, в выходные там наверняка особенно много народу. Весь маршрут был построен по принципу: второго раза не будет, хотим увидеть всё!

Опять неожиданное приключение: газовый баллон, такой большой, голубой и красивый, не подходил к нашей горелке! При баллоне имелся переходник, но и с ним горелку почему-то не удавалось приладить. Ладно, обойдёмся без горячего завтрака, вот молоко, бутерброды с сыром, плюшки… Пришла туча, оросив нас небольшим «грибным» дождиком и в утешение вознаградив радугой.

7:00 – стартуем с поляны. Кафе ещё зарыто, да и не очень похоже, чтобы оно имело какое-то отношение к кемпинг-сайту: ни вывесок, ни знаков, ни таблички «ресепшен»… Первая ночёвка получилась бесплатной. Ближайшее электронное табло на дороге №1 показало температуру +7, ветер ощутимо покачивал машину, со всех сторон горизонта – свинцовые тучи, но над нами – просвет, такой же голубой, как зловредный газовый баллон, с которым теперь предстоит разбираться.

В городке Сельфосс заехали на заправку, в офисе/кафе над нашим голубым красавцем собрался «консилиум» из двух сотрудниц и любопытствующего посетителя. Все они разбирались в баллонах и горелках примерно так же, как мы, но вывод был очевиден: точно не работает…Тогда из глубин подсобных помещений призвали «эксперта» – высокого парня спортивного телосложения (таким описанием можно охарактеризовать подавляющую часть мужского населения страны), поставившего диагноз – неисправный переходник. Стало быть, к нашей горелке этого голубого уже никак не приладить. Но «эксперт» моментально подобрал спасительное средство: симпатичный серенький баллон такого же размера, лишь с другим «стыковочным модулем», напрямую подходящим к горелке.

Ага, всё понятно, мы его берём и впредь будем внимательнее. А с голубым-то что теперь делать? Не очень надеясь на успех, предложили обмен/взаимозачёт. Мы вам – голубой, он совершенно новый, а вы нам – серый. Парень провёл сканером по штрих-коду голубого: их серый оказался на 450 крон дороже. Конечно, доплатим! – и обмен состоялся. Вполне счастливые, мы сели в машины, и тут Виктор припомнил – голубой-то при покупке реально обошелся ему раза в два дороже, чем показал сканер… вот и чек, целых 3500 крон, всё точно. Виктор ещё удивился дороговизне, но суета первого дня не дала сосредоточиться на этом «сигнале». А сканер на заправке в Сельфоссе показал 1500… (Вот почему покупать что-либо на заправке при Бонусе близ аэропорта не советуем, там, похоже, цены задраны, да ещё и товар бракованный попался). Пересчитав убыток на наши деньги (однако, немало), решили всё же не тратить время и нервы. Пока объяснишь всё это на нашем ущербном английском, да и какой смысл объяснять, если у них такая цена по штрих-коду сканируется. Зато работает, а время нам сегодня особенно дорого. Списываем убытки на действие закона равновесия (первая ночёвка-то получилась бесплатной) и продолжаем путь. Нас ждёт Гекла!



И сразу незабываемое впечатление: впервые видим табун разноцветных исландских лошадок. Заметив остановившуюся машину, лошади заинтересованно приблизились. Гривы и хвосты, романтично растрёпанные ветром... Одна была особенно хороша. Пожалуй, в первый же день мы встретили самую красивую лошадку из всех увиденных за время поездки (впрочем, это мнение Елены, а Виктору больше нравились рыжие с белыми гривами).



Доехав до поворота на дор. 26, впервые оказываемся на исландской грунтовке. Качество отличное, едем быстро, любуясь на красавицу-Геклу, напоказ примеряющую облачные «головные уборы» разных оттенков серого. Вот и правый поворот с лаконичным указателем «Гекла», чуть раньше основного, обозначенного на всех картах, но решаем повернуть здесь. Попетляв немного среди лавовых нагромождений, убедились, что обе дороги сливаются. Продвигаемся дальше, дорога в один ряд, но мест для разъездов достаточно. Вскоре начинаются крутые подъёмы. Вот здесь с разъездом двух машин могут быть проблемы, но время слишком раннее, чтобы кто-нибудь уже возвращался с Геклы, поэтому едем беспрепятственно.



Дорога становится всё более некомфортной, карабкается по узкой «полочке» на склоне, местами приходится преодолевать изрядные колдобины, поглядывая краем глаза на уходящие из-под колёс осыпи (разумеется, никаких ограждений). Вскоре неуютная «полочка» заканчивается, впереди – просто подъём, но о-о-очень крутой. Елена решает, что «автоэкстрима» с неё довольно, дальше – пешком. И дело не только в том, что страшновато (все упомянутые осыпи без ограждений были со стороны штурмана), но и уважение к вулкану как-то не позволяет месить колёсами его склоны. Общение с могучими первозданными стихиями требует личного участия, без посредства техники.



Отсняв на видео мастерски выполненный Виктором разворот на крутом каменистом склоне, путешественники утеплились (ветер и холод, но дождя нет, даже солнце проглядывает, т. е. погода отличная!), взяли трекинговые палки и двинулись вверх по маркированной тропе.
Восхождение на вершину не планировалось, ограничились траверсом ближайшего снежника и символическим подъёмом на склон. Ровно в 11:00 устроен столь же символический «пикник» (орешки, сок) на склоне Геклы, фотосессия, и – в обратный путь к машине.




Встретили небольшую группу восходителей, явно предположивших, что мы так рано уже возвращаемся с вершины, и выразивших почтительное удивление. Разочаровывать их не стали. Вся прогулка заняла около двух часов.



В полдень мы воссоединились с Дусей, быстро скинули излишне тёплые одёжки и устремились вниз. Осыпи теперь приходились на водительскую сторону, и Елена спокойно снимала героические мувики. Выехали на равнину, и тут пошёл дождь. Вовремя! Пусть себе идёт, тем более что «дальний» поворот, по которому мы теперь возвращались к грунтовке № 26, явно качественнее, наезженнее, и не так сильно петляет между лав. Продолжили движение по 26-й. Окрестности из чёрно-зелёных становились постепенно всё более многоцветными, дорога из равнинной постепенно превращалась в «синусоиду».



И вот, преодолев очередной подъём, мы буквально уткнулись носом в небольшую смотровую площадку, плотно вместившую три-четыре машины. Рядом прилаживали штативы высыпавшие наружу путешественники, во все стороны устремляя раструбы могучих объективов. Мы притулили Дусю с краешку, для следующей возможной машины места уже не осталось. Пейзаж, и правда, был достойный, а ветер на этом пригорке явно надеялся по-быстренькому превратить нашу одежду в лохмотья.



Изрядно проветрившись, продолжили путь. Вскоре дорога привела нас к точке «бифуркации», поставив перед альтернативой: ехать верхним или нижним «полуколечком»? Выбрали почему-то верхнее, и в награду получили тихое, неожиданно пасторальное озеро Лёдмундарватн, обрамлённое умиротворяюще-зелёными склонами. Никакой исландской инфернальности… даже обидно. Потоптались немного для приличия по берегу, решили, что озерцо всё же красиво (ну не думать же, что зря сворачивали к нему с дороги!), и продолжили путь. Вскоре дорожное полукольцо сомкнулось, и пейзажи стали совсем иными.



Описывать изящное многоцветье сменяющих друг друга склонов, холмов и кратеров – дело безнадёжное, это ни на что не похоже. А тут ещё выглянуло солнце и красиво подсветило и без того неотразимую горную гряду над обширным лавовым полем. Все машины, продвигавшиеся в этот момент по дороге (а их было немало) как по команде остановились, и фотографы дружно выстроились боевой цепью вдоль края лавового поля. Солнечная пятиминутка в беспробудно-дождливый день – удача!

Показался лагерь Ландманалейгар, но дорогу к нему преграждал широкий и весьма глубокий брод, явно небезопасный для нашего Дуси. Преодолевали его только самые внушительные внедорожники. Остальные машины (не меньше двух десятков) образовали аккуратную парковку вдоль склона холма. Мы тоже через этот брод не поедем. Ещё дома, поразмыслив, решили не рисковать в первый же день, не ехать логично напрашивавшимся кольцевым маршрутом по дороге 208 через несколько серьёзных бродов, а вернуться обратно к дороге №1 тем же путём, что и приехали.

Многочисленные туристы совершали восхождение на упомянутый холм над парковкой, бродили по окрестным тропам. Некоторые просто отдыхали, время от времени посматривая «телевизор», который показывал единственную программу про то, как огромный, устрашающего вида исландский джип смело едет через глубокий брод. Мест на парковке не было! Невольно подумалось: если здесь такое столпотворение, что же сегодня творится на «Золотом кольце»!

Похвалив себя за мудрое решение оставить «слоновьи тропы» на будни, мы повернули обратно, предполагая немного отъехать от «тусовки», прогуляться и пообедать. На часах как раз 14:00. Однако найти подходящее место для остановки оказалось нелегко. С дороги просто так съезжать нельзя (внедорожная езда в Исландии категорически запрещена), занимать на узкой трассе обозначенный изогнутой линией камушков карман для разъезда тоже нехорошо. Пришлось поискать место, где не только имелся такой карман, но и дорога была пошире, и от ветра укрывало хоть что-нибудь. Через 20 минут нашелся и подходящий карман, и небольшая низина, ага, да тут и базальтовые мини-пещерки, а в лаве – красивые «колодцы» с мистически отсвечивающей водой… Отлично, такое место нам для обеда подойдёт!

Воду на всякий случай взяли не из колодцев, а из реки, она была мутноватой, но вполне приемлемой. Горелка с правильным баллоном достойно выполнила работу по её кипячению, и вот уже путешественники вкушают быстрорастворимый супчик (вкусный, как и всё в Исландии, кроме выпечки).
15:35 ¬– стартуем в обратный путь. Для разнообразия теперь едем по нижней части «кольца», которая оказалась гораздо более цивилизованной, броды превращены в насыпные мосты с несколько неуместными в таком пейзаже трубами для протока воды. Всё-таки не зря мы заехали на тихое озеро, оно запомнилось гораздо больше, чем эта «окультуренная» столбовая дорога.

17:00 – проезжаем мимо поворота к Гекле, что-то «напрягает», как-то не так всё… Вдруг сообразили: совсем нет ветра, удивительно! Впрочем, это нетипичное для Исландии состояние природы продолжалось совсем недолго. Вернувшись на дорогу №1, направляемся к неизбежным водопадам Сельяландфосс и Скоугафосс.




Первый осматриваем, как полагается, с радугой и всеобщим ритуальным проходом за стеной падающей воды, второй – в сумеречной тени налетевшей тучи и без радуги, но всё равно с удовольствием и восхищением. «Классика жанра», безупречно правильный водопад.



И вот наконец в 21:30 – мы в заполненном почти под завязку кемпинге Вик, однако нашли местечко неподалёку от всесторонних удобств. В душе горячая вода бесплатно, но её нет, несмотря на там и сям размещённые в файлах и закреплённые скотчем листочки с проникновенными призывами «иметь совесть и думать о других», воспроизведёнными на пяти или шести языках. Русского среди них не было. Решив по-настоящему сродниться с Исландией, Елена ополоснулась под холодным душем, подивившись заодно его устройству. В душевой кабинке был собственно душ, торчащий из потолка, и больше ничего: ни кранов, ни кнопки. При обследовании раздевалки обнаружился лишь прямоугольный электрический выключатель, похожий на советские образцы 70-х годов прошлого века. Стоп, какой выключатель, здесь же нет отдельной лампы! Наверное, это и есть заветная кнопка, при нажатии которой вода идёт пять минут, как объяснила девушка на ресепшене… и Елена для проверки хлопнула по кнопке-качалке. Точно, вода полилась. Неплохо было бы раздеться до проведения эксперимента… Но долгое омовение не планировалось, поэтому за отведённые пять минут Елена вполне успела скинуть одежду, проследовать из «предбанника» в кабинку и решительно встать под струю холодной (впрочем, не ледяной) воды. Теперь мы настоящие «исландцы».

На сон грядущий Елена прогулялась по кемпингу, разведала точку возможной утренней фотосъёмки знаменитых скал, заодно обнаружив большой сувенирный магазин, открытый круглосуточно. Ну-ка, поглядим… а то ведь из-за сверхраннего сегодняшнего пробуждения пришлось вычеркнуть из списка фабрику шерстяных изделий в Кверагерди, день напряжённый, открытия дожидаться – серьёзная потеря времени. Ого, цены на знаменитые исландские свитера немалые, на наши деньги примерно по 5 тысяч. Интересно, продаётся ли пряжа? Да, вот она, но цены тоже высокие, особой выгоды не получается, да и выбор невелик. Разумеется, пока ничего не будем покупать, на окончание маршрута запланировано посещение другой фабрики, Алафосс. Там цены должны отличаться от здешних, неадекватно взвинченных.

6 июля, воскресенье. Вик – Скафтафетль

Проснулись в 7 часов, Виктор обследовал душ: как и ожидалось, рано утром горячая вода есть, а народа нет. С утра все собрались на «общественной кухне», уже завтракают или ещё кашеварят, прямо на столиках разместив свои газовые горелки. Мест нет, ну и ладно, не очень-то и хотелось.
Быстро приготовив завтрак "на траве" и собравшись, в 8:40 устремились на осмотр ближайших достопримов: чёрного пляжа Рейнискверфи (Reynishverfi), знаменитых скал Рейнисдрангар (Reynisdrangar) и пещеры Хаулсанефсхетлир (Hálsanefshellir). На парковке у пляжа среди немногочисленных автомашин, увы, возвышалась «рыба» – огромный туристический автобус, выпустивший погулять на воле своих мальков-пассажиров. Пляж пестрел народом… Но, к счастью, они уже заканчивали осмотр и потихоньку возвращались в «убежище». На некоторое время мы оказались на пляже совершенно одни!





Осмотрев и отсняв упомянутые чудеса природы, а также сонно покачивающихся на прибрежных волнах тупиков и панорамы с видом известного теперь всей Европе вулкана Эйяфьядльёкудль



в 10:15 отбыли к расположенному поблизости мысу Дирхолаэй (Dyrhólaey) – самой южной точке Исландии. Отсюда тоже видны «пальцы тролля» (или «мачты корабля троллей», кому как больше нравится), а также «дырка» в скале и ещё один чёрный пляжик.





Фотографии всюду получались неплохие, но вполне обыкновенные, и Елена мысленно сожалела о том, что у экипажа после напряжённого первого дня не хватило энтузиазма сгонять сюда на закатную фотосессию. Виктор посетил верхнюю смотровую площадку и вернулся со словами «там нет ничего особенного». Елена тоже захотела в этом убедиться и поднялась на пригорок по широкой дорожке, снабжённой столбиками с веревочным ограждением, дабы туристы не топтали сочную зелёную травку и не подходили близко к обрыву. Да, действительно ничего особенного. Впрочем, вот на краю обрыва какие-то кустики-зонтики, если включить их в кадр, будет поживописнее. И Елена опустилась на траву у самого края дорожки, прилаживая «зонтики» на передний план.

Вдруг в видоискателе промелькнули крылья крупной чайки… и замысел кадра возник мгновенно. Как раз под зонтиками на скале был невидимый теперь небольшой птичий базарчик (опять-таки ничего особенного), который Елена разглядывала ещё с основной обзорной площадки. Именно по этой причине птицы над краем обрыва появлялись регулярно… Фотограф капитально устроилась на траве у самого края тропы (чтобы не заходить за "верёвочку", но и сидеть чтобы было помягче), к изумлению осторожно проходившей мимо публики (что она там снимает?) и некоторой досаде Виктора, настроившегося было ехать дальше (ну всё, «села в засаду»). Он уже заготовил рассказ о том, как смешно выглядела снизу голова фотографа, торчавшая прямо из травы… Но вернувшаяся через полчаса Елена продемонстрировала результат, который, по её мнению, вполне окупил потраченное время.



В 11:30 направились далее по дороге 1 против часовой стрелки, ещё раз проехав через городок Вик. На табло +16 (эта цифра оказалась рекордом всей поездки), солнце не просто светило, а даже припекало. Впрочем, вскоре пошёл небольшой дождик, похолодало до +14.
Но ехали недолго, через полчаса «не выдержали» и остановились ради фотосъёмки ледника, эффектно сверкавшего между чёрными вулканическими песками пустыни Мюрдальсандур и пышными серо-лиловыми тучами.



В 12:20 продолжили путь, но опять лишь на полчаса. С левой стороны дороги мелькнул информационный щит и площадка для отдыха, окружённые сотнями каменных пирамидок. Местечко называлось Лауфскалаварта и имело интересную историю, о которой повествовал на четырёх языках информационный щит. Здесь была большая ферма, уничтоженная извержением вулкана Катла в 894 году. Впоследствии каждый путник, впервые проезжавший мимо, сооружал из кусков лавы пирамидку (или хотя бы добавлял к имеющимся свой камень), чтобы путешествие было удачным. Посему «бесхозные» камушки были ныне в большом дефиците, но Елена всё же разыскала один и тоже водрузила на вершину пирамидки, показавшейся ей наиболее магической.



Отдав дань традиции и отведав молока с плюшками, двинулись дальше. Вскоре по обеим сторонам дороги замелькали знаменитые лавовые поля Скафтаурельдахрейн (Skaftáreldahraun), покрытые толстым слоем сухого зеленовато-светлого мха. Долго и придирчиво выбирая место для фотосъёмки, стали замечать, что лавы и мхи становятся всё менее эффектными, похоже, скоро совсем закончатся. Пришлось развернуться и немного проехать обратно для исполнения "фотографического долга".




В 13:40 лавовые поля остались позади, а через 10 минут мы уже заправляли Дусю в небольшом посёлке. Заодно и помыли, благо на каждой заправке есть «мойки самообслуживания» – длинные шланги с большими лохматыми щётками на одном конце и кранами на другом.



Далее дорога №1 повела нас всё ближе к заснеженным горам.



Без особых событий добрались до кемпинга в национальном парке Скафтафетль (Skaftafell), большого, дорогого и, следовательно, несколько «жлобского». Например, зарядка одного фотоаккумулятора на ресепшене оценивалась в 200 крон, 5-минутный душ – 500 крон (монетами или по карточкам, которые можно круглосуточно покупать в специальных автоматах). Администраторы выдали наклейку для палатки (правда, поначалу не разобравшись, что с ней делать, сунули в карман и забыли), и предупредили: не занимайте место в рядах, оснащённых электричеством, а то, мол, тем, кто будет абонировать электропитание, мест не хватит.

Прошлись по огромному кемпингу, разделённому живыми изгородями штук на 8 просторных площадок. Выяснилось, что с машинами здесь принято заезжать только на те места, что оборудованы электричеством; в зонах без «столбиков с розетками» размещались лишь палатки, а машины - поодаль, на парковочных местах вдоль центральной «улицы». Ну, нет, мы так не хотим… Тем более что вечер воскресный, все разъезжаются, вряд ли кому-то места не хватит. Заехали на самую дальнюю, захолустную площадку, и обосновались там в «электрическом» ряду. И с машиной, и даже со столиком! Кроме нас, на площадке была ещё всего одна машина, места хоть отбавляй, тут два десятка кемперов войдут. Поздний обед, небольшой отдых – и в 18:00 выходим на вечерний маршрут. Свернув по указателю Свартифосс и одолев непродолжительный подъём по избыточно маркированной тропе, издалека увидели водопад.



После вчерашних Сельяландфосса и Скоугафосса сильного впечатления он не произвёл, поэтому единогласно решили не присоединяться к пёстрой людской толпе у подножия и ограничиться осмотром с верхней площадки, а сэкономленное время употребить на преодоление невысокой гряды, отделяющей нас от расположенной справа соседней долины. Это было хоть как-то похоже на приключение. Набитая поначалу тропа постепенно набирала высоту, становясь всё более узкой. Мы шли в полном одиночестве, «гулливерами» возвышаясь над полями карликовой берёзки и распугивая неведомых исландских птиц (как потом оказалось, фотографу удалось запечатлеть самку довольно редкого крупного кулика тулеса). Перевалив через пологий водораздел, вскоре увидели прямо перед собой впечатляющий ледник. Героическая фотосессия «на фоне», наезды зумом на мраморно-серый от пепла лёд, образующий замысловатые текстуры, панорамы окрестных далей…




Тем временем вечерело и холодало, над простирающейся справа равниной кружили свинцовые тучи, тут и там касавшиеся земли явно видимыми дождевыми завесами. На указателе обозначено, что до кемпинга отсюда всего 3 км, сейчас быстренько добежим… Однако тропа оказалась довольно неприятной, крутой и каменистой, местами подходившей к краю обрыва, поэтому быстренько бежать не получалось. Хорошо, что мы не по ней шли наверх! Впрочем, ближе к лагерю тропа вдруг нырнула в настоящий берёзовый лес, напомнивший Соловецкие острова с «танцующими» берёзами. Только здесь причудливо изогнутые и закрученные стволы были не в пример тоньше, но для Исландии, где лесов почти нет, этот берёзовый «полукустарник» можно считать вполне солидным лесом.

20:45 – мы в кемпинге, и даже успели на ресепшене сдать аккумулятор на ночную зарядку и купить карточку для душа. Поначалу хотели было сэкономить и «наказать» жлобский кемпинг (обычная цена душа – 200 крон за 5 минут, из которых первые две уходят на выяснение технологических особенностей регулировки температуры), но после горной пробежки эти коварные планы слегка подкорректировали, уменьшив сумму "мести". Девушка на ресепшене спросила у Елены имя и прилепила к зарядному устройству «именную» бумажку, дабы утром ничего не перепутать. Зарядных устройств на специальном широком столе, мелькнувшем за открытой дверью служебного помещения, действительно, было очень много. Неплохой бизнес, 200 крон за каждое. (А липкая бумажка оказалась высококачественной и служила не только до конца поездки, но и по сей день не отклеилась, хотя изрядно поистрепалась. Интересно, сколько ещё продержится?)

Вокруг кемпинга угрожающе толпились уже не свинцовые, а тёмно-фиолетовые тучи, подул совсем ледяной ветерок, солнце из последних сил выбросило над горизонтом узкий багровый луч, подкрасив «космически-малиновым» цветом далёкий ледник. Над поляной в полутьме кружился бекас, регулярно взмывая на высоту и пикируя вниз с забавным «блеяньем», которое птица издаёт вовсе не голосом, а вибрирующими перьями. Впервые услышав этот звук, о котором не раз было читано у любимого Пришвина, Елена радовалась удаче и удивлялась чудесному появлению дикой птицы прямо над многолюдным кемпингом.

Забегая вперёд, скажем, что удивление было напрасным. Этот характерный звук сопровождал путешественников почти всю дорогу (за исключением разве что Центра Пустоты), навсегда связавшись в памяти с Исландией. Вот почему рассказ о поездке назван не «Страна вулканов и гейзеров» или как-то ещё более героически... Исландия – это место, где вечером забираешься в спальник, и картины очередного полного впечатлений дня проходят перед слипающимися глазами под убаюкивающую «песню» очередного местного бекаса…

7 июля, понедельник. Скафтафетль – Ледовая лагуна – Эгилльстадир

Подъём в 6:45, старт в 8:30. Тепло, т. е. +13, местный народ разгуливает в шортах, футболках и сандалиях на босу ногу.
9:00 Заправка-автомат. Продолжаем путь вдоль далёкого ледника Ватна. Там, где от него спускаются языки, как правило, оборудованы стоянки, причём не придорожные, а съезды в сторону ледника, обозначенные сразу всеми приметами: и буквой Р, и ёлочкой со столиком. Высота всего 30 м над уровнем моря, а ледники подступают удивительно близко. Тут вам не Альпы, в высоких широтах ледовые потоки ведут себя иначе.

9:50 Достигли Ледовой лагуны. Погода пасмурная, но изредка всё же пробивается лучик солнца, подсвечивая и без того достаточно голубой лёд. Достоприм настолько известен, что описывать его нет смысла. Катание на автомобилях-амфибиях, на вид представляющих собой неуклюжие лодки на колёсах, которые сначала едут по земле, а потом устремляются в воду и тяжело плывут между льдин, совсем не привлекло. Везут недалеко, а стоит это сомнительное удовольствие по 4500 с носа, да ещё и долго ждать «сеанса» по расписанию. Обладая неплохим биноклем и фотоаппаратом с 50-кратным зумом, и так легко разглядим и сфотографируем самые дальние и самые голубые торосы.




Катание на «Зодиаке» могло бы быть интереснее, но тут цена и вовсе 6500 с человека. Ограничились наблюдением за работой отважных «ихтиандров», обязанностью которых было устранение крупных айсбергов с маршрута неповоротливых колёсно-водомётных баркасов, нагруженных порциями галдящих туристов в казенных спасжилетах. «Ихтиандры» были в толстенных «зимних» гидрокостюмах; не боясь падения в воду, они демонстрировали чудеса ловкости, направляли вздыбленные носы своих надувных лодок прямо на льдины и потихоньку расталкивая их с фарватера.



11:10 Начавшийся дождь умерил энтузиазм фотографа, пытавшейся запечатлеть каждый осколок могучего ледника. Ведь один причудливей другого! А тут ещё птицы соблазняют повторить вчерашний фото-подвиг, пролетая прямо перед объективом… но нет, такого два раза подряд не бывает, хотя птичек всё же удалось снять, и даже одну "хрустальную".




Продолжаем движение на восток; дорога ушла от океана и перерезает травянистые заболоченные поля. Совсем недалеко от шоссе, в разливах между зелёных кочек, то и дело видны плавающие лебеди, а один раз промелькнуло даже огромное гнездо, охраняемое воинственным самцом. И всё это не более чем в сотне метров от главной автодороги страны. Почему-то решив, что лебединые гнездовья будут попадаться и дальше на каждом шагу, не остановились и не сфотографировали… это, конечно, была ошибка. Зато картина особенно отчётливо запомнилась. Интересно, почему так запоминаются именно неснятые кадры? Некоторые стоят перед глазами многие годы… несбывшееся сильнее состоявшегося?

11:50 Первый восточный фьорд (название не помню, но на карте он очевиден). Когда-то здесь высаживались на берег первые поселенцы-викинги. Примерно ещё через час езды перед нами открылся очередной огромный залив, сплошь усеянный снежно-белыми (взрослыми) и грязно-белыми (молодыми) лебедями. В воздухе стояло мелодичное гоготанье, недаром эти лебеди называются кликуны.



В 13:00 остановились на окружённой скалами смотровой площадке, оборудованной двумя столиками и памяткой, содержащей нормы благопристойного поведения. Пардон за интимную подробность, но в этой памятке даже было обозначено запрещение справлять естественные надобности (словами на разных языках и картинкой для совсем неграмотных) и торжественно обещался туалет через несколько километров. Решили в этом дивном уединённом месте устроить перекус, достали термос и подходящие припасы.

Время от времени группы лебедей из разных участков огромной стаи натужно поднимались в воздух, невысоко над водой перелетали на другое место и там хлопотливо обустраивались, особенно громко перекликаясь с новыми соседями. Но вскоре эта орнитологическая идиллия была нарушена. К площадке подкатил микроавтобус с компанией взрослых и юных граждан Германии. Увидев свободный столик, они с победными воплями абонировали его. Уединение закончилось… сейчас кофе допьём и быстренько отсюда поедем .

Внезапно один из новоприбывших взрослых стал подбирать небольшие камни и бросать их в сторону лебединой стаи. «Молодняк», начисто заглушая своим воплями лебединые клики, радостно подхватил эту инициативу. Что они такое творят? До птиц добросить камень, к счастью, нет никаких шансов, да и вряд ли представители цивилизованного народа преследуют такие цели. Просто энергию девать некуда? Но вдруг мы заметили, как от стаи отделилась ближайшая группа лебедей и явно направилась в нашу сторону. Ого, похоже, немцы-то знают, что делают! Две молодые, и потому особенно любопытные птицы подплыли довольно близко (мол, что там за шум такой?), и можно было их хорошо рассмотреть. Вот уж поистине край непуганых птиц!

Ускоренно завершив «пикник» в Лебедином фьорде, без особого сожаления покинули шумную компанию и продолжили путь, который некоторое время шёл по-над пропастью в буквальном смысле. Забрались на высоту около 750 м. Справа в океан срывались тёмные осыпи, и никакого намёка на ограждения на этом довольно протяжённом и реально опасном участке дороги. Сразу было понятно: здесь живут простые и мужественные люди.



Вскоре трасса опять спустилась ближе к уровню моря, и на заливных лугах стали попадаться «водяные» овцы, белыми и чёрными шерстяными клубочками разбросанные по зелёно-цветочным коврам с блестящими аппликациями воды. Кое-где к ним добавлялись разноцветные лошадки. Эту живописную роскошь завершило очередное фантастическое зрелище: белые-белые лебеди, эффектной цепочкой разместившиеся у берега на фоне небольшого обрывчика из чёрного-чёрного песка. Сфотографировать не получилось, очень уж быстро промелькнула эта картина, и разворачиваться на узкой дороге посчитали не лучшим решением.

14:30 Объезд первого длинного и узкого восточного фьорда. Начался сильный дождь из тех, что называют обложными. В 15:00 пересекли глубинную часть фьорда по дамбе. Вскоре (в Брейдальсвике) великая исландская дорога №1 ушла левее, а мы решили и дальше ехать по 96-й вдоль побережья (и не потому, что испугались 20-километрового участка грунтовки – да-да, дорога №1 ещё не вся асфальтовая). Просто так интереснее. И правда, было интересно: ещё один участок по-над пропастью без ограждений. Потом ограждения возникли, а под ними в засаде таились мокрые злые овцы, абсолютно незаметные, но готовые в любую секунду выскочить на дорогу под колёса. Тут мы как-то внезапно осознали, что уже очень давно едем совершенно одни…

16:00 поворот с дор. 96 на дор. 92, которая идёт вглубь земли и в переносном, и в прямом смысле (через тоннель), на приборе +9, вершины приблизившихся к дороге гор укрыты туманом. Ещё через 20 минут мы в Эгилльстадире – столице восточных фьордов, которые по совместительству считаются Страной Эльфов. Здесь запланирована заправка «под завязку» перед экспедицией в Центр Пустоты (сообразно названию, заправок там тоже не будет).

Заправку осуществили успешно, хотя не радовало повсеместное отсутствие в автоматах функции «до полного бака». В Исландии принято заправляться не по литрам, а по деньгам: на столько-то крон. Если заправка-автомат – других вариантов нет, но мы нашли с живым человеком при кассе, стало быть, и договорились. В следующем «большом» городе мы окажемся не скоро (а Эгилльстадир, по исландским меркам, город крупный, даже аэропорт имеется), поэтому решили прошвырнуться по ближайшим магазинам: купили интернет-карточку, заглянули в спортивный. Изобилуют товары Icepeek, чувствуешь себя как в Финляндии, только цены ощутимо выше.

А вот запланированное незамысловатое место ночёвки – городской кемпинг-сайт – оказалось заброшенным пустырём с полуразрушенными сарайчиками. После долгого переезда хотелось иного, и мы, спросив говорилку о других ближайших кемпингах, направились за 3 км на противоположную сторону озера Лагарфльоут. Прямо на выезде из города порадовала большая зелёная лужайка со стаей крупных куликов-веретенников, деловито зондирующих траву длинными клювами. Над озером стояли приземистые, но могучие серые скалы, а рядом наблюдались маленькие коттеджи. Действительно, это был кемпинг под названием Skipalaekur, по сравнению со вчерашним «монстром» очень уютный и симпатичный. Персональные лужайки на палатку-машину разделены живыми изгородями, снабжены столиками и высокими треножниками-грилями, меж деревьев заботливо натянуты верёвочки для сушки, на ресепшене никакой оплаты за зарядку аккумуляторов, просто взяли и воткнули в розетку. И даже душ бесплатный… ну другое же дело! Заселяемся в 17:20, цена 2400 за машино-палаточное место. Для сравнения – домики со всеми удобствами стоили по 18000. Мы на рекламные уговоры не согласились.

Обратили внимание, что почти все встречаемые нами работники кемпингов и прочих мест вероятного контакта с туристами одеты, как в униформу, в свитера с национальным узором «гейзер», а прочие граждане – тоже преимущественно в свитера, но часто с другими рисунками. Популярен «рыбацкий» стиль: мужчины сплошь и рядом ходят в уютных кофтах с затейливо вывязанными хитросплетениями кос и прочих орнаментов. Сердце фотографа, а по совместительству большой любительницы вязания, таяло от умиления.

Застолбив самую симпатичную лужайку методом установки пустой палатки, смотались в город ещё раз, изрядно пополнили запас продуктов в местном Бонусе (ведь впереди Центр Пустоты, надо быть во всеоружии!) и поехали обратно, но не в кемпинг, а к скалам. Пеше-горная прогулка не вызывала особого энтузиазма у водителя, утомлённого долгим переездом (пожалуй, одним из самых протяжённых за всю экспедицию). Поэтому лишь немного пофотографировали живописные мхи на скалах и понаблюдали за озёрной гладью в надежде увидеть местного червеобразного «Несси», именуемого в народе Лагарфльоутским змеем.




Но озёрная гладь безмолвствовала, лишь два бекаса устроили рыцарский турнир прямо над нами. Утешением стали роскошные подберёзовики, такие толстоногие, что напоминали формой белые грибы. Сорвали несколько штук (с опаской, хотя вроде бы никаких знаков о заповедности здешней территории не было). Вернувшись в кемпинг, мгновенно «раскочегарили» гриль, пожарили отменно замаринованное «седло барашка», а на остатках углей – ещё и подберёзовики. Но последние уже не осилили, доедим утром…

Перед сном, как все нормальные люди, отправились в душ в шортах и шлёпанцах на босу ногу, невзирая на холод (на приборе +9), ветер и дождь. Впрочем, рассказывая об Исландии, ветер можно специально не упоминать, он дует почти постоянно, меняясь лишь от довольно сильного к очень сильному, и обратно. Горячая вода в душе явственно попахивала серой. Теперь понятно, почему она бесплатная: греть-то не приходится! И даже при использовании по назначению воды из сливного бачка ощущалось её инфернальное происхождение…

8 июля, вторник. Эгилльстадир – Аскья

Подъём в 8:00, готовность в 10:00, потеплело (+10, потом даже +11). Полчаса потратили на окончательный выбор стратегии дальнейшего продвижения: вдоль озера и направо, или на север и налево? Маршрут вдоль озера привлекал теоретической возможностью продолжить «ловлю змея», но настораживал описанием трудностей дальнейшего пути, да и обозначения мелких дорог на разных картах как-то странно не совпадали… Решили, что вчерашней «охоты на червя» нам будет достаточно, и выбрали более понятный северный вариант по дороге №1. Кроме того, хотелось доехать до ЦП (здесь и далее – Центр Пустоты) по дор. F910, а вернуться по F88, чтобы сравнить эти варианты лично, т. к. отчёты на форуме не позволяли сделать однозначный вывод об их относительной сложности.

Дорога №1 набирает высоту среди покрытых травкой сопок, а красивые хребты-снежники ещё некоторое время отражаются в зеркалах заднего вида. То и дело видим небольшие, но симпатичные водопады, останавливаемся около одного из них для фотосъёмки.

11:20 поворот на дор. 923. Гравийная грунтовка, позволяет двигаться со скоростью 60 км/час. В 12:00 поворот на 907 (до Аскьи 88 км); дорога круто полезла в гору. Через 3 км поворот на F910 (или пока ещё не на неё?), но в любом случае до Аскьи, соответственно, 85 км. На каждом перекрёстке указатели, так что номера коротких фрагментов разных дорог, сходящихся здесь в «транспортный узел», не так уж важны. Ещё через 2 км новый перекрёсток, теперь уже точно выехали на F910. Кстати, 910 и F910 – это разные дороги. 910 идёт от озера «с червём» в сторону ЦП (как раз по ней мы решили не ехать), и только около озера Халслон превращается в F910. Буква F при номере дороги, как известно, указывает на наличие бродов и возможность продвижения только на машине 4х4.

А вот и первая водная преграда – огромная, длинная мутная лужа. Немного оробев (по российской традиции, на дне такой лужи должна лежать как минимум доска с гвоздями, а то и борона), всё же рассудили: следов объезда нет, стало быть, лужа вполне проходима. Тут кстати подкатила какая-то машина.
– Не решаетесь ехать? Вроде тут ничего страшного…
– Да нет, просто фотографируем, – чуточку соврали мы, и машина отбыла вперёд с невероятной, на наш взгляд, скоростью, эффектно рассекая молочно-коричневые воды… Видимо, про гидроудар этот водитель никогда не слышал. Вслед за ними и мы аккуратно «искупали» белоснежного Дусю, который с честью выдержал первое испытание.




12:20 Несложный брод. За нами пристроились ещё две машины, обгонять явно не хотят, и мы чувствуем себя героями-первопроходцами. Небольшие бродики чередуются с огромными лужами, и те и другие никаких опасений не вызывают. Дорога в целом отличная (грунтовка с гравием), по обе стороны простирается мелкокаменистая пустыня, высота – почти уровень первых снежников, но они от дороги довольно далеко.
12:40 Красивый брод из двух проток, в нашу воду совершенно не опасный. Гигантские лужи – гораздо более устрашающие на вид препятствия, но «греет душу» окрепшая уверенность, что мы в Исландии, а стало быть, под водой скрыта твёрдая проезжая дорога, и ничего иного.



12:55 Развилка, направо уходит дор. 905, а нам налево, всё по той же F910. Местами грунтовка становится более каменистой, заставляя снижать скорость до 40 км/час.
13:10 Вот это уже брод посерьёзнее, с глубокой ямой перед довольно крутым выездом на противоположный берег. Оператор пытается снять видео из машины, но получается не слишком удачно. Надо будет держать камеру выше, прямо под потолком у лобового стекла, а то кроме прыгающего на подводных камнях капота ничего толком и не видно…



Через 10 минут – мост над мощной бурной рекой, перекрыт ярко-полосатыми воротами и украшен плакатами с предупреждением про дальнейшее движение «под вашу личную ответственность». Пока открываешь / проезжаешь / закрываешь за собой ворота – есть время подумать… Вскоре – ещё один мост, тоже с воротами, а порожистая река на фоне гор подарила фотографу неплохие кадры.



14:00–14:45 Обед с видом на гору Хердубрейд, которая отныне надолго станет неотъемлемым элементом пейзажа. Найдя укромное местечко, защищённое со всех сторон скалами (а вот и огромный плоский камень с уступом – прямо готовый стол со скамейкой!), даже сняли ветровки, хотя песочек ощутимо носился в воздухе, взметаемый «слабым» по исландским меркам ветром. На дороге показались два велосипедиста, как выяснилось – бельгийцы. Оценив наше уютное «кафе», спросили о преодолённых бродах, мол, как там глубина? Успокоенные, что по пояс не будет, радостно покатили дальше. Мы же собрали «кухню» и продолжили движение со скоростью 40–60 км/час. На прямых участках можно было ехать и побыстрее, но мы не торопились, предпочитая полюбоваться «нездешними» пейзажами.



После таблички «Национальный парк» окрестности из чёрно-песочных постепенно превращаются в лавово-валунные; участки застывшего «асфальта» чередуются с полями желтоватого песка, усеянными камнями и каменюкам всевозможных размеров, разбросанными (в прямом смысле этого слова) в эстетичном беспорядке. Под восторженные «охи» и «ахи» фотографа водителю приходилось то и дело тормозить, благо вполне сносные кадры получались прямо из бокового окна машины. А те слишком быстро промелькнувшие интересные места, что снять не получалось, фотограф на скорую руку описывала в блокноте, стараясь заметить ориентиры. Это сослужило добрую службу, позволив отчасти восполнить пробелы на обратном пути.



15:50 Пересечение с F88, до Аскьи 13 км.
16:15 Лагерь Аскья. Проехали, не останавливаясь, решили не тратить время и сразу двигаться в сторону озера. Дорога стала сложнее, кругом чёрнофигурные лавовые поля, колёса переваливаются по ухабистой лаве. Появились снежники, дорога местами представляет собой гигантские лужи, протянувшиеся между снежных стенок. Высота 900 м.



16:45 Впереди сплошной снег, в котором торчит поясняющая табличка: дальше дороги нет. Мы и сами видим… Паркуемся в ряд с немногочисленными машинами, хозяева которых, наверное, уже любуются заветным изумрудным озером. Под днищем угрожающе захрустело… не заметили большой кусок лавы, и его заклинило. Решив не тратить время на спасработы, переодеваемся «по-боевому», достаём трекинговые палки. В это время, игнорируя табличку, на снежник взбирается устрашающего вида чёрный джип. Это рейнджеры, и для машины на таких гигантских колёсах здесь вполне ещё дорога… А мы выдвигаемся в пеше-горный поход.



17:10 Выход на маршрут. По пологому снежнику поднимаемся на перевальчик, любуясь сочетанием пока ещё относительно белого снега и чёрной лавы. Клубящиеся облака над окрестными горами создают эффект дыма над извергающимися вулканами. В общем, обстановка героическая.



Преодолев перевальчик, выходим на плато. Снег приобретает коричневый оттенок, отчётливо потянуло серой.
Над горизонтом прямо по нашему целевому направлению вдруг возникает недоброго вида свинцовая туча с лохматыми седыми краями. Она быстро движется в нашу сторону, усиливается ветер, холодает, природа угрожающе мрачнеет… Навстречу нам из-за края склона, – оттуда, где уже должно быть озеро, – показывается стайка поспешно эвакуирующихся туристов. Неужели непогода не позволит продолжить маршрут? Запаса времени нет, сегодня или никогда! И мы, вспомнив норвежскую поговорку «Если вам не нравится погода, подождите 15 минут», и посчитав её вполне применимой к Исландии, отважно продолжаем путь.



Поговорка оказалась уместной, страшная туча быстро миновала, не причинив никакого ущерба, зато мы спустились к озеру в совершенном одиночестве! Маленький кратер Вити, как полагается, отливал тусклой бирюзой в глинистых берегах. Около жёлоба-спуска стояла покосившаяся красно-белая загородка с изображением сигающего вниз человечка и подписью «Оферта закрыта». Честно признаться, лезть в эту глиняную воронку совершенно и не хотелось, даже из принципа…




Всё озеро Аскья было покрыто льдом, за исключением большой полыньи у нашего берега. Спустившись на каменистый мысок, попробовали на ощупь воду: не ледяная, но и только. Тут уже решили разуться и совершить омовение. Босые ноги ощущали локальные зоны приятного тепла, видимо, там как раз и били упоминаемые в путеводителях «горячие» ключи. Впрочем, должны были быть ключи и посильнее, проталина в ледовом панцире озера довольно велика. Той мелкотой, что мы обнаружили у берега, солидный участок льда точно не растопить.



Тем временем выглянуло солнышко, мы благодушно попивали чай из термоса, принимая ножные ванны. Уходить не хотелось, но время позднее. В сотый раз отсняв величественные панорамы, пейзажи, фрагменты пейзажей и постановочные кадры омовения, в 19:15 мы покинули это замечательное место (где по-прежнему оставались совершенно одни).



Солнце клонилось к закату, придавая снегу «неземные» оттенки.
Знакомая дорога через перевал показалась короче, и вот мы уже снова любуемся красавицей-вершиной Хердубрейд, ласково прозванной «Чайником» за небольшую «пимпочку» на макушке. Кстати, это один из символов Исландии, высочайшая точка страны, не покрытая ледником (а не вообще высочайшая, не путайте). Гора тоже была окрашена в нездешние цвета, к восторгу неугомонного фотографа.



21:15 Вернулись к машине. Общее расстояние – 9 км, максимальная высота на перевальчике – 1119 м. Маршрут в хорошую погоду совсем не сложный, красивый и запоминающийся, специальной подготовки не требует. Желательны трекинговые ботинки, но подойдут и мощные тёплые кроссовки, обязательна тёплая одежда и ветровка. Всякие разные полезные вопросы/советы (взяли ли вы одежду, воду, еду, компас и карту?), а также напоминание о том, что погода переменчива, присутствовали на покосившейся табличке, обозначавшей для непонятливых конец дороги. Кстати, когда мы уже подходили к машине, табличка эта, медленно наклоняясь, упала «без чувств», словно томная барышня... Видимо, за день вокруг толстого колышка снег изрядно подтаял. Мы восстановили порядок и спасли человечество.

Кусок лавы из-под днища был успешно извлечён методом подкопа, после чего быстренько доехали до кемпинга Аскья. Машино-палаточное место 2400, карточки упорно не срабатывали, пригодился нал. Пользование кухней – 500 крон, душем – столько же. Ну, вот тут хоть понятно, за что 500 крон. А в гигантском кемпинге Скафтафетль близ дороги №1 за что было те же 500? Кухня у нас своя, в 23:00 успешно поужинали спагетти болоньезе с сосисками. Было ещё не темно, но уснуть это совершенно не помешало. Вот только «дежурного» бекаса здесь не слышно…

9 июля, среда. Аскья – Кверкфьодль

Подъём в 7:45. В общей для обоих полов умывальной комнате Елена с изумлением обнаружила господина в отутюженной белой сорочке, только галстука не хватало. Среди путешественников в горном обмундировании он выглядел несколько странно.
Старт в 9:50. Погода невероятно-великолепна: голубое небо с белыми пуховыми облачками, ветра почти нет, на приборе иногда до +15. Мы ещё в Исландии? Едем не торопясь, с остановками для фото в запримеченных накануне местах.



10:30 Поворот на 910 в сторону Кверкфьодля. Дорога – вулканический песок, довольно рыхлый, машина кое-где идёт юзом, несмотря на свои 4х4. В 10:55 проехали мимо перекрёстка с дор. 902, решив туда ехать по 903-й, а по 902-й возвращаться.

11:05 Поворот на 903 в сторону Кверкфьодля, до цели 44 км. Дорога становится очень каменистой, по таким ухабам быстрее 20 км/час не поедешь. Местами встречается и уже упоминавшийся песок, колеи иногда довольно глубокие. Но для нашего «корабля пустыни» (напоминаем, арендован Дуся, он же Дастер Дача) это вполне нормально проходимо, при достаточном опыте водителя, разумеется.

11:45 Впереди довольно широкий и явно не мелкий брод. Будучи туристами-водниками, мы имеем в своём распоряжении лёгкие тонкие гидрокостюмы (сухого типа). Штаны от одного из костюмов (большего размера, чтобы использовать мог любой член команды) ехали в багаже именно на этот случай. Фотокорреспондент изготовилась надеть их, чтобы с трекинговыми палками в руках выполнить разведку брода. Конечно, главным побудительным мотивом был не героизм, а возможность заснять на видео с противоположного берега преодоление машиной эффектного широкого потока. Но тут на вожделенном противоположном берегу показался микроавтобус с таким высоким клиренсом, что выглядел даже несколько забавно. Он без раздумий ринулся в воду, пересёк брод почти напрямик и тем самым предоставил все необходимые разведданные. Брод был глубокий, но по правильной дугообразной траектории преодолевался без проблем. Героическая фотосессия, увы, не состоялась, а доставать гидроштаны повода больше так и не представилось.

Вскоре ещё один брод, тоже широкий, но очевидно не глубокий. За ним в стороне от дороги заметили домик с флагом. И вскоре нас остановил патруль в лице рыжеволосой веснушчатой девушки. Тщательно выговаривая английские слова, она дотошно расспрашивала, знаем ли мы о том, что находимся на территории национального парка (при этом казалось, будто она на самом деле хотела спросить: знаем ли мы, что находимся в Исландии?), есть ли у нас карты и другая информация, если есть – то какая и откуда, куда мы держим путь, сколько там пробудем и что собираемся делать. А главное – известно ли нам, что внедорожная езда в Исландии запрещена законом? Предъявленный в доказательство нашей осведомлённости путеводитель на русском языке вызвал изумлённый интерес и примечательный вопрос: а его автор сам в Исландии был?

Получив вполне удовлетворительные ответы на все вопросы и убедившись в нашей адекватности (разглядывала, надо сказать, очень пристально) , рыжеволосая хранительница Центра Пустоты вручила нам буклетик о национальном парке и благословила ехать дальше. Обеспокоенность рейнджера на тему внедорожной езды вскоре стала понятна: по обе стороны дороги простирались ровные как скатерть мелко-гравийные поля, откровенно провоцирующие неразумных «погонять на тачке». Но оставленная даже одной машиной рана-колея не «затянется» целую вечность, а порой и того хуже – даст начало стремительной эрозии и превратится в уродливую канаву, необратимо изменив уникальный ландшафт. Примеры такого бедствия мы видели на фотографиях.




Тем временем дорога начала петлять в лавовых полях меж нагромождений причудливых тёмных глыб и глыбищ всевозможных форм и размеров, местами при этом становясь ярко-красной. Водитель только успевал поворачивать руль, но по качеству «полотна» эта огненная дорога была очень даже хороша.



Потом появились первые снежники, которые наша трасса прорезала, медленно и неуклонно становясь всё хуже. Приближение к цели маршрута ознаменовалось особенно впечатляющим узким и каменисто-ухабистым участком, сразу за которым, будто в награду, открылся вид на горный лагерь Кверкфьодль: два крохотных домика и немногочисленные палатки.



13:15 Итак, мы в Кверкфьодле. Хозяев-рейнджеров нет, но на ресепшене записка с предложением чувствовать себя как дома, а мы, мол, скоро вернёмся. Так и поступили, расположившись на травке пообедать. Кстати, трава – тоже местная достопримечательность, толстые пласты дёрна с зелёным «ковром» специально завезли сюда издалека, снизу, чтобы оборудовать места для установки палаток. Само собой здесь такое не растёт, можно встретить только крохотные высокогорные цветочки и разноцветные мхи. Лагерь Кверкфьодль расположен на высоте всего 825 метров (для сравнения, Аскья – 1011 м), но в северных широтах это немало, уровень ледников и снежников.

Рейнджеры вернулись. Машино-палаточное место 2700, душ за дополнительную плату, зарядка аккумуляторов с 21 до 22 часов (когда включается генератор), бесплатно для проживающих в доме, а для палаточников… «А, ладно, тоже бесплатно», – сказал приветливый рейнджер. Свитер с узором «гейзер» на нём был самый красивый из всех, что довелось пока увидеть.

Короткая «политинформация» у карты, рассказ о маршрутах по окрестностям. Увы, до ледниковой пещеры можно доехать на машине, героизма не предвидится. Но есть ещё два горных маршрута, один на полтора часа, другой на 4–5 часов ходьбы. Может, хотя бы короткий пройдём? Но пока – к пещерам! Дорога непростая, но вокруг красотища, погода по-прежнему отменная. Подъехать можно очень близко, пройти останется несколько сотен метров.




В 18:00 «медитацию» с видом на ледниковые пещеры успешно завершили. Виктор сказал, что никуда, кроме душа, он сегодня больше не пойдёт, испросил 500 крон и удалился. Но пытливая натура фотографа с этим смириться не могла. Елена пошла к дежурившему на своём посту рейнджеру и поинтересовалась: а что если по короткому полуторачасовому маршруту я пойду одна? Не запрещено ли это местными правилами безопасности? Пофотографировать уж очень хочется, солнце ещё высоко… Рейнджер с энтузиазмом заверил, что это прекрасная идея, путешественницу ждёт замечательная прогулка, и пожелал приятно провести время. Отлично! В путь!

18:00 Старт одиночной фотоэкспедиции. Сразу за лагерем тропа, петляя среди скал, круто пошла вверх.



Преодолев первый «взлёт», Елена вышла на небольшое плато, и вскоре стояла у развилки двух троп: направо – длинный маршрут, прямо – короткий. На плато в изобилии присутствовала высокогорная флора, побуждая начать составление макрофотоколлекции крохотных веточек, цветочков и причудливых лишайников. Некоторое время поползав на коленях с фотоаппаратом, Елена всё же оторвалась от этого увлекательного занятия и продолжила путь. Тропа подошла к довольно крутому подъёму, где осыпи чередовались со снежниками. Но трекинговые палки были наготове, и два небольших снежника вскоре остались позади. Следы предшественников образовывали не сказать чтобы набитую, но всё же тропу.



Однако склон становился всё круче, между мелких камней осыпи сочилась вода от подтаявшего на солнце снега, отнюдь не придавая тропе надёжности. После небольшой седловины путница подошла к очередному снежнику. М-да, с энтузиазмом отправлять одинокую даму на такой маршрут могли, пожалуй, только бесстрашные исландские рейнджеры, все остальные бы призадумались. «Может, я неплохо выгляжу, произвожу впечатление энергичной спортсменки?» – не без некоторого удовольствия подумала Елена.

Стена обширного снежника очень уж круто взмывала вверх… «Тропа» разбивалась на отдельные цепочки следов, каждый шёл как мог / как хотел, выбирая путь «в лоб» по краю снега близ границы с осыпью, или закладывая хаотичные серпантины. «Пожалуй, надо принять меры предосторожности», – и восходительница убрала болтавшийся до сих пор на шее фотоаппарат в рюкзачок, затянула лямки, чтобы и рюкзак не болтался, проверила и потуже закрутила палки, чтобы не сложились в самый неподходящий момент под нагрузкой. Теперь вперёд!

Утыкаясь носом в снежную тропу, она поднялась на несколько метров. Но дневное солнце уже изрядно подтопило неглубокий с краю снег, и ноги, проваливаясь, не находили надёжной опоры на мокрой, пронизанной ручейками осыпи, под этим снегом скрывавшейся. «Нет, так дело не пойдёт, меняем тактику», – и Елена вышла подальше на снежник, закладывая собственный, аккуратный и ритмичный серпантин. Солнце сияло, освещая бескрайние панорамы окрестных гор и голубовато-серый блестящий панцирь ледника Ватна, который был виден с высоты «как на ладони».



Вот и конец снежника. Елена вышла на небольшую седловину, частично укрытую от сильного ветра (который, разумеется, присутствовал) и уже позволявшую увидеть горные пейзажи «по ту сторону» хребта. Далее маркированная тропа, снова вдруг ставшая набитой и комфортной, как на нижнем плато, спокойными виражами поднималась на ближайшую «пупындру» – бесснежный конус землистого цвета, Предполагалось, что с этой вершинки обозревать окрестности можно на все 360 градусов.

Фотоаппарат был немедленно приведён в боевую готовность. Отсняв необходимое и массу лишнего, Елена снова призадумалась и посмотрела на часы. Потаённая мысль о второй тропе «длинного маршрута» не давала покоя. Нет, конечно, пройти его не получится, но хоть немного, хоть символически недалеко пробежаться очень соблазнительно… А здесь – ну, увижу чуть больше гор, чем с седловины? С другой стороны, этот маршрут не будет пройден до конца…

Пока Елена размышляла, ветер стал ощутимо усиливаться, из-за ближайшей снежной вершины показался лохматый край тучи. Это решило дело в пользу спуска «пока не началось». Половину крутого снежника Елена прошла вниз по собственному серпантину, а потом, расхрабрившись, благополучно завершила спуск напрямую по осыпающейся под снегом мокрой «тропе». Остальные снежники по сравнению с этим казались детской забавой, и вскоре была достигнута развилка двух троп. До контрольного времени возвращения оставался почти час, стало быть, минут на двадцать можно рвануть вперёд, потом столько же на возвращение к развилке, и десять минут – на спуск в зону видимости из лагеря.

На всякий случай Елена решила пройти по новой тропе не "по времени", а лишь до тех пор, пока её можно будет видеть с развилки. Ведь никто не был предупреждён о том, что она пойдёт по второму маршруту, а горы есть горы, и погода здесь переменчива внезапно, да и оступиться на камнях – дело нехитрое, а искать будут там, куда собиралась идти. Успокоив свою совесть, нарушительница радостно помчалась вперёд, а наградой стали новые пейзажи и симпатичный заснеженный распадок с лавовыми скалами и весёлым ручейком на переднем плане.

Поднявшись гребень небольшого отрожка, Елена поняла, что спускаться вниз уже нежелательно, пора поворачивать назад. Да и контрольное время поджимало. Ускорив шаг, фотограф благополучно и вовремя спустилась к лагерю, попутно сделав кадр, который впоследствии послужит «заставкой» ко всем исландским фотоальбомам и фильмам. Чтобы снять безумно трепыхавшийся на ветру флаг полностью расправленным, пришлось сделать несколько «пулемётных» серий, а потом занудно удалять две-три сотни неудачных кадров. Зато успех был обеспечен.



Припомнилось: снимая птицу над "пальцами тролля", фотограф начисто забыла о существовании этого исключительно полезного режима – серийной съёмки. Тогда никакой гарантии успеха не было, просто повезло сделать удачный единственный кадр. В режиме серийной съёмки всё было бы проще.

В честь «Центра Пустоты» вообще (и этого дивного места в частности) к ужину был изготовлен исландский деликатес – мясо полярной акулы, ухваченное ещё в Бонусе на озере. Мелкие кубики в вакуумном пакетике на вид было просто замороженными, поэтому их слегка отварили на всякий случай. Виктор от деликатеса категорически отказался. Описание специфического кушанья полностью подтвердилось: вкус рыбы «в 200 лошадиных сил» сопровождался столь же сильным ароматом нашатырного спирта. Сочетание интересное, но много не съешь. Кастрюлька, даже многократно вымытая, источала тонкий акулий аромат чуть ли не до конца поездки.

Лагерь Кверфьодль оставил самые тёплые воспоминания. Очень понравились хозяева-рейнджеры, дружелюбные и одновременно очень серьёзные. Один из них был в свитере столь дивной красоты, что Елена старательно запоминала сочетание цветов пряжи в любимых серо-черно-белых тонах. Именно здесь мы обнаружили, что «бумажки», выдаваемые в обмен на оплату проживания, на самом деле наклейки, которые надо, сгибая пополам, налепить на растяжку палатки и тем удостоверить факт оплаты. При отсутствии палатки – положить на торпедо автомобиля. Потом кое-где мы замечали плакатики с просьбами не ночевать "нахаляву", а обращаться на ресепшен. Однажды, проснувшись раньше обычного, Елена встретила «контролёра», который тихонько обходил палатки и проверял наличие наклеек. Но всё это было позже, а пока путешественники отправились спать. Бекасов здесь, как и в Аскье, не услышать...



10 июля, четверг. Кверкфьодль – Детифосс – Вестурдалур

Подъём в 8:00, старт в 10:10. Оставляем на прощание запись в книге отзывов, начертав руну Райдо и воздавая хвалу Древним Богам и Духам этих мест, а также всем, кто трудится на благо путешествующим. Обратный путь по уже знакомой каменистой дороге, прорезающей снежники, до пересечения с F903, показался быстрым и несложным. Простенькая резина нашего Дуси достойно выдержала испытание. Солнце по-прежнему светит; с погодой, уже можно сказать, повезло (что бы там ни было дальше). В соответствии с долгосрочным прогнозом, тепло и солнце должны были перемещаться с юго-запада на северо-восток, поэтому именно движение против часовой стрелки позволяло «сесть на хвост» хорошей погоде. Конечно, дальние прогнозы – дело ненадёжное, но в нашем случае всё "сработало", и выбор направления оказался мудрым уже дважды.



Места, где лавовые нагромождения расступаются и гладкое поле подходит к сАмой дороге, всегда ограждены цепочкой камней, дабы предупредить возможность съезда на целину. А там, где нарушение всё же происходило, «незаконная» колея перекрыта каменюками побольше, чтобы никто по ошибке не заехал повторно, усугубляя нанесённый природе ущерб.
10:55. За 45 минут проехали 17 км от Кверкфьодля до перекрёстка (с остановками для фото). В сторону Аскьи – 46, но мы теперь сворачиваем на 902. Дорога стала серой. Среди каменистой пустыни разок-другой мелькнули установленные на некотором расстоянии от дороги солнечные батареи, рядом – нечто вроде метеобудки, и романтики диких мест сразу как-то поубавилось.

Некоторое время едем вдоль стены остановившейся лавы. Дорога 902 явно более «цивилизованная», можно спокойно держать скорость 40 км/час. А вынырнув из лав, дорога и вовсе превратилась в накатанное грунтовое шоссе, едем 60 км/час. Бродов на этой дороге нет. Местами встречается песок, глубокая колея, но для Дуси, ведомого опытной рукой, это не проблема. Изредка машина цепляется, но всего лишь "защитой".

Остановились сфотографировать камень величиной с избушку, прилетевший в незапамятные времена из вулкана. Выбирая оптимальный ракурс, фотограф обнаружила под ногами отчётливо утоптанную площадку… да-да, вот так превращается в иллюзию оригинальность собственного «фотографического взгляда». В целом же дорога 902 менее живописна, чем 903.



11:45 Т-образный перекрёсток с F910, теперь нам налево. Через 5 минут в третий раз переехали знакомый мост через бурную реку, т. к. пока мы опять движемся в сторону Аскьи. Погода необычайно благоприятствует, фотографии впечатляющего горного района Аскья с речными порогами на переднем плане раз от раза всё лучше.



12:15 сворачиваем на F88. Примерно полчаса движения по «шоссе», затем дорога становится сложнее, сильно петляет то среди лавовых стенок, то просто так. Водителю приходится непрерывно крутить руль, вспоминая, как изображалась езда на машине в детстве. Красивый участок между огромных лавовых плит, напоминающих слегка взломанный асфальт, да ещё с видом на «гору-чайник», особенно порадовал фотографа.



13:10 Лагерь в точке максимальной близости дороги к горе Хердубрейд. Однако ракурс на гору отсюда не самый лучший, совсем не видна кокетливая «пимпочка» на вершине. Да и сам лагерь – в каком-то уныло-мокром ландшафте, так что запланированный в этой точке обед отменяется, и вообще рановато обедать. Вскоре за лагерем – хотя и широкий, но сравнительно несложный брод, после которого дорога стала непривычно просторной, для разъезда со встречными машинами уже не надо искать «карман» или въезжать боком на«бруствер».



Вскоре ещё один большой брод с табличкой-указателем, как правильно его пересекать. Заметили приближающуюся машину и решили подождать, чтобы заснять видео «со стороны», пусть хотя бы и не своей машины. Подъехавший «фермерского» вида пикапчик остановился, водитель (явно местный житель) поинтересовался:
– Боитесь ехать?
– Нет, нисколько не боимся, просто заснять хотим кого-нибудь, себя-то со стороны не сможем…



Водитель тут же предложил перевезти оператора на другой берег (к её полному восторгу), что и было незамедлительно исполнено. Но… при включении аппарат предательски замигал разряженной батареей (ага, мол, обрадовалась, поторопилась, забыла золотое правило фотографа про обязательный запасной аккумулятор... Таковой, конечно, был, и не один, но остался на другом берегу в своей машине… ладно, учтём, сделаем выводы – отныне всегда с собой в прямом смысле слова). А Виктор всё не торопился стартовать… Елена замахала рукой: давай, поезжай же! И ролик был-таки успешно снят! Уффф...

Тем временем любезный местный житель заметил одинокого велосипедиста, приближавшегося к броду, тут же переехал реку ещё раз, загрузил велосипед в открытый кузов своего пикапа и снова перевёз пассажира на нашу сторону. А после этого опять пересёк реку и отправился к «болотному» лагерю. Ему самомУ через брод вообще не нужно было… Это Исландия.

Велосипедист оказался американским художником-йогом, путешествующим по Исландии в одиночку уже второй месяц. Он охотно составил нам компанию при распитии кофе из термоса, а тем временем «в телевизоре» показалась кавалькада из 4-х машин, приближающихся к броду с «нашей» стороны. И снаряжённая новым аккумулятором фотокамера обогатилась ещё одним неплохим роликом. Кстати, в это поездку видеокамеру решено было не брать, при наличии изрядного запаса флешек и аккумуляторов все видеосюжеты снимались на те же фотоаппараты, что оказалось весьма удобным и практичным.

13:35 Завершив чаепитие, продолжаем путь. Дорога опять погружается в лавовые стенки, при этом сильно петляет, а на одном участке ко всему этому ещё добавляется движение «вверх-вниз». Причём «синусоида» с такой амплитудой, что штурман-фотограф с очередного пригорка насчитала в ближайшей видимости не менее 7-8 крутых взлётов/падений. Жаль, сфотографировать не успела. Нескучная дорожка!

Но вот после теснины «американских горок» дорога вырвалась на равнину. У края дороги замечен какой-то флажок.. к чему бы это? И вдруг промелькнули одиночные камни невероятного красно-оранжевого цвета, выглядевшие особенно контрастно на серо-фиолетовом лавовом песке. Самый большой из них лежал посреди большого поля и напоминал половинку раковины тридакны с волнообразным краем, внутренность которой выстлана плюшевым оранжевым ковриком… Фантастическое зрелище! Похоже, это какой-то удивительный мох или лишайник. Но камни так быстро остались позади, что Елена не успела их сфотографировать. «Да ладно, ещё будут», – утешил Виктор. Но «ещё» не было… [Если кто-то из читателей эти камни снимал/снимет в предстоящем путешествии – пришлите, пожалуйста].

14:20 Широкий, но опять же относительно несложный брод. На противоположном берегу – группа машин, явно ожидающих, чтобы кто-нибудь проехал (для них-то это первый большой брод на F88). Герой-водитель высадил «оператора» и ринулся через водную преграду. Публика внимательно следила за переездом, а по окончании просмотра одна дама вдруг заметила «брошенного» на том берегу фотографа и так изумлённо вскрикнула, будто увидела по меньшей мере НЛО с зелёными человечками. Публика оживилась: кино в телевизоре продолжается! Отважный драйвер тем временем развернулся и переехал обратно за оператором, а потом, совсем уже лихо и бесшабашно – снова к изумлённой публике, похоже, готовой просить у него автографы. Последний большой брод, можно и «повыпендриваться» немножко.

Теперь пора сделать выводы, ради которых (в частности) был запланирован проезд туда и обратно по двум разным маршрутам.

Путь в ЦП по F88 проще и безопаснее, броды при среднем уровне воды (как в нашем случае) хоть и широки, но не коварны, под водой относительно ровное дно. Из трудностей – движение по бесчисленным крутым поворотам в лавовых стенках, которое может стать серьёзным испытанием для неопытного или утомлённого водителя.

Путь в ЦП по F910 гораздо живописнее, но дорога более каменистая, а броды (хоть и относительно узкие) сложнее, с крупными подводными камнями, один – с трудным крутым выездом на берег из прибрежной ямы (если двигаться в сторону ЦП). В случае подъёма воды опасность этих бродов резко возрастёт.

К этому моменту преодолели около 1400 км, средний расход дизеля – 6,2. Особенно большой расход был на дороге F910, на пути в Кверкфьодль и обратно, а на F88 снизился (кстати, это объективный показатель относительной сложности дорог). После полной заправки в Эгилльстадире и всех передвижений в / внутри / из ЦП, запас хода на этот момент составил по приборам 400 км. Дуся и здесь показал себя с наилучшей стороны.

Продолжаем путь/рассказ.
14:55 Дорогу пересекает ЛЭП, стало быть – здравствуй, цивилизация. Почему-то в атласе 2012 года эта ЛЭП не обозначена. Совсем новая, или не считается достойным отображения ориентиром для автомобилистов? Дорога широкая и гладкая, как ВПП, «чайничка» почти не видно, лава сменилась песчано-дерновыми барханами с зеленеющей травкой.
15:20 Выезд на дорогу №1, но поворачиваем направо, т. к. дальнейший путь запланирован по дор. 864 к каньону Аусбирги.
15:30 Поворот на 864. Грунтовка типа «стиральная доска» среди бескрайней травянистой равнины. Даже не верится, что всего несколько часов назад мы были в горно-вулканическом царстве лавы и чёрного песка…

16:10 – 17:10 Водопад Детифосс. Описывать бессмысленно, это надо видеть и (!) слышать.
Здесь оказалось интересно поснимать не только собственно водопад, но и "околоводопадную" публику.




Выше и ниже ключевого достоприма – ещё два больших водопада. На тот, что выше по течению, нужно около часа идти пешком, но мы достаточным временем не располагаем. А на тот, что ниже – Хафрагильсфосс – заехали, посмотрели сверху.



После Детифосса не слишком впечатляет. Конечно, интересно было бы пройти маршрут «Трёх водопадов», но на это нужно резервировать половину дня. У нас же запланировано посещение «Утёсов шёпота» и ночёвка в Аусбирги, поэтому отправляемся дальше.

18:00 Поворот к Утёсам на 862, до цели 13 км, и на приборе +13. Счастливое число. Дорога идёт через лес из корявых берёзок 2-3-метровой высоты.
18:20 Кемпинг Вестурдалур. Тихий, маленький, «дикий»… мгновенное решение: остаёмся здесь! А то как-то грустно из ЦП сразу в цивилизацию. Оплата по карточке долго не проходила, девушка в свитере-гейзере пробовала и так, и сяк, выходила на улицу, поднимала вверх руку с терминалом – ничего не помогало. Решили уже было перенести оплату на утро, но в конце концов ей удалось установить связь с банком. Вывод: резерв наличных средств для путешествия по Исландии всё-таки обязателен, не следует верить утверждениям, что везде и всегда можно расплатиться по карточке.
Быстрый обедо-ужин (традиционное мясо барашка гриль), и на ночь глядя – в поход к утёсам. Благо, летняя ночь в Исландии – понятие относительное.

21:20 Старт вечерней экспедиции. Объект безусловно достойный посещения, сделали правильно во всех отношениях, оставшись ночевать здесь.
Сначала прошлись вверх по реке, осмотрели гигантские «фаллические» скалы посреди разлома, по дну которого, собственно, река и протекает. Затем пошли в противоположном направлении. Все тропы с маркировкой, то и дело стенды-схемы с указанием местонахождения, протяжённости (в километрах и в часах) и сложности пути, так что заблудиться невозможно.




Вот и впечатляющие утёсы, образованные из дайковой (застывшей гранёными столбиками наподобие органных труб) лавы. Тропы-дороги между скал широкие, набитые, кое-где по особенно крутым каменистым участкам натянуты верёвочные перила. Место явно очень посещаемое, но мы в поздний час любовались синклинальными и антиклинальными складками (терминологию ради такого дела пришлось выучить!) в совершенном одиночестве. Особенно эффектно в сумерках выглядела пещера.




Пробежавшись в хорошем темпе по трём коротким маршрутам, в 23:50 возвращаемся в лагерь, и сразу «на боковую». Приятно всё-таки засыпать на дне межконтинентального разлома под «песни» вновь обретённых бекасов…

11 июля, пятница. Вестурдалур – Аусбирги – Крафла – Кверир – Гротагья – Кверфьятль – Миватн – Годафосс

Подъём в 7:40. Бекасы безумствуют над лагерем, будто пытаются компенсировать упущенное нами за время пребывания в ЦП удовольствие. Пасмурно и влажно, ночью был дождь. А ещё это место запомнилось количеством мелкой мошкИ, которая тоже проснулась, лезет в глаза, в палатку, в машину… хорошо, что не кусается. Это обстоятельство очень ускорило завтрак. У кранов мойки предупреждение – вода не питьевая. Такое в Исландии видим впервые. Душа нет вообще. Умываемся и моем посуду тоже по ускоренной программе. Первый газовый баллон закончился именно здесь.

Около «хозблока» забавная встреча: молодая испанская пара; с сомнением глядят на роскошный подберёзовик, спрашивают у кстати пришедшей мыть посуду Елены больше жестами, чем по-английски: а можно ли это есть? – Ещё как можно! Мы недавно жарили, ели, вкусно! – Елена пытается припомнить слова безнадёжно забытого испанского, поняв, что с английским у ребят совсем плохо. Похоже, сомнения развеять не удалось.

9:30 старт (рекорд поездки, не считая первого дня, когда проснулись по московскому времени). До каньона Аусбирги 18 км, возвращаемся на дорогу 862, это грунтовка с ямами разной величины, но вполне ничего себе. Через полчаса дорога делает поворот, едем по указателю Аусбирги, это по-прежнему 862-я. Ещё через 5 минут выезжаем на асфальтовую 85-ю, но через километр – снова поворот, на 861-ю. Проехали мимо гигантского и битком набитого (хоть и будни!) кемпинга. Как хорошо, что мы остались в Вестурдалуре!

861-я – узкая асфальтовая дорожка с разъездами, карманы обозначаются квадратными табличками с буквой М, ограничение скорости 30 км/час; соблюдаем, ускоряться даже и не хочется. Напоминает эта трасса «Дорогу сидра» в Нормандии, тоже очень узкую и извилистую, только там были зелёные «стены» из какой-то «живой изгороди», а здесь к обочинам подступает частокол причудливо-извилистых берёзок высотой по 2-3 метра.

10:15 Цивилизованный паркинг: туалеты, схемы. На осмотр «подковы» изнутри ушёл примерно час. Место не столь красивое, сколь примечательное своим геологическим прошлым и, разумеется, важное для почитающих языческую веру исландцев: ведь именно здесь нашли убежище Древние Боги… Желание пройти «верхним» маршрутом по краю каньона, увы, из-за недостатка времени пришлось оставить без осуществления.



Но внутри «следа коня Одина» неплохо прогулялись, там настоящий лес, произрастает самое толстое дерево на острове (отмечено специальной табличкой) и несметное для Исландии количество видов и разновидностей трав. На наш-то взгляд – обычная густая лесная трава, зелёная и сочная, с цветочками-колокольчиками. Но здесь всё это, конечно же, тщательно учтено и заботливо охраняется. Впервые побывали в «травяном» заповеднике.




11:15 Стартовали в обратный путь, решив ехать по другому, левому берегу реки. Дорога идёт по «тундре», гравий/грунт, качество её стало заметно хуже, погода – тоже. На приборе +13, но очень пасмурно, то и дело накрапывает противный дождичек.
11:30 Поворот к Детифоссу, до него 23 км, и оттуда должен начаться асфальт. На дорожных указателях справедливое предупреждение: 4х4, только бродов нет, а так – весьма некомфортная дорожка, одна полоса, разъезды-карманы, много камней и рытвин. Потом "тундры" сменились каменистой пустыней, дорога превратилась в грунтовку типа «стиральная доска». И что обидно – красот вокруг совсем никаких.

12:00 Проехали поворот на Детифосс, начался благословенный асфальт, дорога просто отличная, идёт среди эффектных лавовых полей. Такое впечатление, что это основная дорога на Детифосс, почему-то не нашедшая признания. А по другому берегу реки к Детифоссу вела грунтовка. Таким образом, если не планируется посещение Аусбирги, до Детифосса быстрее и комфортнее ехать по левому берегу, но ракурс на водопад там, судя по чужим фотографиям, менее интересный (может, потому все и предпочитают правый берег?) Впрочем, это дело вкуса и фотографического мастерства.

12:20 Поворот на дор. №1 в сторону озера Миватн. По сторонам дороги, немного поодаль, то и дело мелькают столбы-пирамидки, сложенные из прямоугольных и плоских камней самой разной величины. Аккуратность и точность подгонки деталей иногда поражает. Происхождение и назначение их трактуется в зависимости от фантазии и веры наблюдателя: как минимум, эти достопримы сложены дорожными рабочими, как максимум – местными эльфами. В любом случае, принято думать, что никто никогда не видел процесса их строительства: вечером ещё не было, утром – появилась.



Фото сделаны позже, но здесь – к слову пришлись.

12:35 поворот направо к термальному полю Крафла. Посещение платное, деньги на ремонт «Провала» взимает чернокожий исландец. Не ожидая такого подвоха, мы оставили мелкую наличность в машине. Виктор отправился к парковке, а Елена нетерпеливо посматривала на вожделенный объект, проверяя настройки фотоаппаратуры.
– Вам действительно нравится Исландия? – искренне удивляясь её восторгу, спросил темнокожий страж. При этом он пониже опустил на лоб вязаную шапочку и поплотнее запахнул воротник тёплой куртки.
– Конечно, очень нравится!
– Тогда поезжайте ещё немного дальше по этой дороге, там красивое место, – посоветовал озябший привратник. Тут подоспел Виктор, и путники ступили на горячую вулканическую землю, храбро игнорируя плакаты-предупреждения: мол, ребята, вы сюда идёте под свою личную ответственность, ведь коварные вулканы в любой момент могут что-нибудь предпринять.

Пока вулканы милостиво ничего не предпринимали, мы предприняли обход зоны Крафла по длинному маршруту, на некоторое время «прицепившись» к организованной экскурсионной группе. Её гид точно знал, в каких местах полагается потрогать горячие камни, и в какие дышащие теплом пещерки можно безопасно засунуть руку. Но группа перемещалась медленно, и вскоре идти с ними стало неинтересно.




14:20 Находившись и налюбовавшись дымящим и булькающим многоцветьем, стартуем в указанную чернокожим исландцем сторону. Вскоре обнаруживаем ещё один (примерно как в Аскье, только побольше) бирюзово-голубой кратер. И называется он тоже Вити (напоминаю, в переводе – Ад). Здесь дует ветер такой силы, что отважные путешественники (точнее, в нашем случае это были две-три путешественницы), встав на самый край и повернувшись спиной к бездне, буквально «ложились на ветер», зависая с широко раскинутыми руками на грани потери равновесия. А их спутники всё это снимали на фото-видео. Пользуясь случаем, засняли и мы. Потом тоже попробовали, но гораздо осторожнее, не на сАмом краю. Интересен этот объект может быть, пожалуй, только для тех, кто не планирует посещение Аскьи.



14:40 Направляемся в сторону дор. №1, по пути остановившись на смотровой площадке над термальной электростанцией. Поглядев на экологически чистые дымящие трубы и уточнив по местной схеме (обычно это самая верная и актуальная информация, рекомендуем всегда фотографировать) расположение многочисленных окрестных достопримов, вскоре выехали на дор. 1, повернув направо.
Сразу после выезда, очень близко – левый поворот к термальной зоне Кверир. Её дымы очевидны с дороги, но мы были озабочены поворотом на Крафлу и поначалу «слона» не приметили. Обширная парковка, десятки машин, по дорожкам перемещаются колонны туристов... Сама же термальная зона компактнее и эффектнее: дымящие с угрожающим свистом каменные конусы, сердито булькающие грязью фумаролы, горячие ручьи и прочие вулканические радости.




Если надо быстренько «прикоснуться» к экзотике – вам сюда. По сравнению с Квериром примечательные объекты Крафлы шире разбросаны по территории, они не столь заметны, частенько спрятаны в углублениях и лавовых нагромождениях. Но утончённым многоцветьем Крафла всё же превосходит Кверир, надо только не полениться побродить по её закоулкам. И туристы на большой территории Крафлы как-то рассеиваются, рассредоточиваются.

15:30 Осмотр зоны Кверир завершён. Совсем немного проехав по дороге №1, которая спускается с холма мимо ядовито-голубого озера, сворачиваем налево на дор. 860 к пещере Гротагья.



На парковке у пещеры «рыба», толпа туристов стремится просочиться в таинственные глубины сквозь небольшую дыру… нет, переждём, лучше пока пообедаем. Немного поспорили о том, прилично ли располагаться на пикник прямо на лавово-травяном газоне близ парковки. Сомнения Виктора (Здесь никто так не делает!) были побеждены аргументом Елены: А мы повернёмся спиной к парковке и будем обедать с видом на кратер Кверфьятль, очень даже романтично!



Тем временем «рыба» благополучно собрала своих подопечных и отъехала. Воспользовавшись кратким мигом безлюдья, отобедавшие путешественники проникли в отверстие. Красиво! Купоросно-голубая вода приобретала и вовсе космический оттенок под лучом небольшой фотолампы-подсветки, которая здесь очень пригодилась и была встречена восторженными разноязычными возгласами прочих посетителей пещеры. Посветив всем страждущим с основной площадки, Елена вспомнила навыки свободного скалолазания и предприняла отважную экспедицию в смежные закоулки, разок-другой немного рискуя упасть в горячую воду с драгоценным фотоаппаратом. О температуре воды красноречиво поведало лицо француженки, разувшейся, и, невзирая на предупреждения, решившей поболтать ногами в хрустальной голубизне.



Особой доблестью в этой пещере считалось пролезть наверх и выбраться на вершину скалы. Но осторожность возобладала, и скалолазка, отвергнув эту заманчивую идею, знакомым путём и без потерь вернулась на главную площадку у входа.



16:40 Проехав от поворота на пещеру по дор. №1 ещё минуты три, опять свернули, на сей раз к кратеру Кверфьятль. Собственно, он и так виден отовсюду, но решили подъехать поближе, на обширную официальную парковку при этом достоприме. От парковки вверх уходила «народная тропа». Посмотрев на часы (ого! а впереди на сегодня ещё немало запланировано), всё же соблазнились и рванули на кратер. По большому счёту, ничего особенного… разве что приятные виды на окрестные пейзажи. Но этот кратер входит в список наиболее примечательных природных объектов планеты (кажется, за величину), поэтому решили, что подняться всё же стоило.



17:35 Обратно к дор. №1, минут через 7 – 8 выехали на неё, но менее чем через 1 км снова покинули, направившись к лавовым полям Диммуборгир, куда прибыли в 17:50. То есть всё это совсем близко.
Гигантские нагромождения лавы так напоминают окаменевших троллей, что в их (троллей) реальности сомневаться невозможно. «Ключевой» объект – круглое отверстие в огромном лавовом торосе – решили игнорировать, осмотрев со стороны и не уподобляясь основной массе туристов, по очереди занимавших почётное место в «дырке от бублика» для стандартной фотосессии.




В целом же Диммуборгир безусловно достоин посещения. Нужно лишь отвлечься от асфальтовых дорожек, расставленных там и сям указателей и скамеек, чтобы попытаться представить всё это раскалённым и движущимся… А ещё удивили и запомнились длинные и довольно высокие стенки, сложенные из округлых кусков лавы (или пемзы?) и на просвет кажущиеся лёгким чёрным кружевом на голубом фоне неба. Интересно, кто их строил?
Пробежавшись по короткому маршруту, включающему наиболее эффектные лавовые громады (эх, здесь бы часика два-три побродить!), к 18:30 уже достигли зелёных конусов Скутустадир на озере Миватн. На осмотр достоприма хватило десяти минут. После термальных площадок и прочих многочисленных объектов этого дня – впечатления уже не производит, хотя пейзаж в целом симпатичный. Особенно при такой солнечной погоде.



В 19:00 заправили и наконец-то помыли героического Дусю. Бесплатные мойки (шланг со шваброй на конце) есть почти на любой заправке, и все здесь ездят на чистых машинах. И чистота на дорогах и улицах тоже замечательная, ни одной бумажки нигде не валяется.
Вскоре после старта Говорилка почему-то привела нас на площадку для отдыха. Ну, раз такое дело, испили молока с тульским пряником (традиционный шуточный НЗ, ещё из Москвы) и двинулись дальше. Вскоре выехали почему-то аж на берег моря-окияна… Так не должно быть! Как это ни забавно, мы сбились с великой исландской дороги №1 и попали на 85-ю… Не каждому такое удаётся, но наша Говорилка смогла! Сказав ей мысленно много добрых слов (нашла же время, когда особенно торопимся!), развернулись и попилили к Годафоссу.

20:30 Осмотр Годафосса, подсвеченного предзакатными лучами солнца. Пришлось немного подождать: какой-то явно профессиональный фотограф, пользуясь «золотым часом», организовал фотосессию. Модель эффектно позировала на фоне водопада. Вскоре они удалились, и мы остались совершенно одни. Понравился не только сам водопад (Древних Богов условно свергли в очень красивом, достойном их величия месте), но и следовавший за ним порог с изумрудно-голубоватыми валами и мощными прижимами.



21:00 Дорога повела через перевал, за которым открылись приятные виды на фьорд и поля с белыми «скрутками» убранного сена, было очень похоже на Норвегию.
21:40 Город Акурейри. Хоть это и «северная столица», но Бонус уже закрыт (в будни работает до 19:30), магазин на дор.№1 тоже… и правда, поздновато уже. В магазинчике при заправке Shell пополнили сильно оскудевшие закрома какими-то «бессмертными» плюшками-печенюшками и направили Дусю в ближайший кемпинг. Погода отличная, но прохладно, +10. Проезжаем низенький, зато густой еловый лес Кьярни. Разумеется, он считается достопримом, а также священным местом, что особенно приятно.



Дорога №1 лезет всё выше в горы; ощутимо холодает. И вот в 22:22 (ровно) достигнут единственный на всю округу кемпинг Engimyri, больше похожий на мотель. У входа выстроилась цепочка квадроциклов, а вот палаток что-то не видно… Это не очень хорошо, цены на жизнь «в номерах» обычно высокие, но выбора уже нет.

Обращаемся на ресепшен с вопросом о палатке.
– Конечно, можно! Вот только желающих ночевать в палатке как-то давно не было, площадка сильно заросла (и девушка указала рукой в сторону футбольного поля, больше напоминавшего сельхозугодья с хорошим урожаем кормовых трав). Стоит ночёвка в палатке по 2000 крон на человека (ого!), в цену входит душ и завтрак. Ага! Это уже совсем другое дело, нам здесь сразу стало нравиться. Тем более что сегодня немного отстали от графика из-за обилия кучно расположенных достопримов, да и пробег получился изрядный – 340 км. Так что экономия времени (утром не придётся готовить завтрак и мыть посуду) очень кстати.

В 23:00 дверь главного дома запирают, поэтому Елена метнулась в душ. Гостеприимная хозяйка вдогонку присовокупила шампунь (не одноразовые гостиничные бутылочки/пакетики, а по-домашнему початую поллитру) и огромное, пушистое белоснежное полотенце.
Виктор тем временем отправился выбирать место на футбольном поле, которое при ближайшем рассмотрении оказалось слегка заболоченным. Нет, как-то не вдохновляет…
– А можно поставить палатку вот здесь, в ближайших кустах, аккурат за мусорными баками? Хозяйка совершенно не возражала, хотя и была немного удивлена. Её, видимо, невдомёк, что ровный мягкий мох гораздо приятнее болотных кочек с жёсткой осокой.
После ужина жизнь и вовсе наладилась. Солнце давно село за лезвие скалистого хребта, на котором явно выделялись две каменные фигуры: острая «игла» и прямоугольная «коробочка». Наверняка местные достопримы, связанные с какой-нибудь легендой. Жаль, в нашем путеводителе об этом ничего нет. Зато бекасы в наличии, несмотря на высокогорье…



12 июля, суббота. Квитсеркур – Глаумбаэр – мыс Ватнснесс – Хольмавик.

9:20 – уже всё собрано, вот что значит не готовить завтрак! В «главном офисе» путникам был предложен добротный «шведский стол». Однако почти сразу после старта замечен табун лошадок. Остановка, разумеется. Лошадки пасутся под присмотром кулика-веретенника, который с громкими криками перепархивает по столбикам невысокой ограды. Фотосессия.




Дорога поднимается всё выше в горы, перевальчики следуют один за другим, но вот уже и спуск в зелёную долину, к фьорду Скагафьордур.
10:05 – 10:25 Осмотр Эрлюгсстадир'а – места великой битвы, самого грандиозного сражения в истории Исландии. 21 августа 1238 г. в междоусобной битве здесь сошлось 2800 человек, погибших было 56, и всех их знают поимённо.



Далее по пути обнаружен супермаркет в местечке Вармахлид, налёт завершён к 11:10. Поворачиваем на дор. 75 к «земляной деревне» Глаумбаэр. Предчувствия не обманули… не особенно интересно, деревня вполне «потёмкинская», и «слоновья тропа» к тому же. Впрочем, всё же получились неплохие кадры.




Дорожные табло показывают температуру от +10 до +13 (очень зависит от высоты), но ходим, как все – то есть в футболках. Когда нет сильного ветра – солнце припекает, и даже, кажется, жарко… Дорога опять ведёт через перевал, едем выше облаков.
12:30 – Блёндоус. Облака висят необычно низко над землёй.
13:15 – поворот на дор. 716. Грунтовка взбирается вверх по склону над долиной – сплошь сельхозугодьями. Вообще север очень сельскохозяйственный регион, всюду поля, фермы, скрутки сена. Качество дороги постепенно ухудшается.

13:20 – поворот направо на дор. 711. Опять остановка для съёмки очередных лошадок. На бескрайней зелёной равнине пасётся табунок кобыл с жеребятами, а чуть поодаль – тёмно-гнедой жеребец, глава семьи, агрессивно-подозрительно посматривающий на любопытных туристов.



Отсняв «лошадиные» кадры, и фотограф уже собиралась сесть в машину. Вдруг жеребец забеспокоился, тревожно заржал. Ему издалека ответили… Ого! По дороге в нашу сторону направляется целый табун вольных лошадей. Вот так удача! Елена, стоя у машины, нацелила всю фототехнику, какую только могла удержать в руках одновременно. А лошадки с развевающимися на ветру разноцветными гривами скакали мимо, аккуратно обходя машину и фотографа. В самом конце кавалькады – группа наездников, перегоняющих табун, а среди них – совсем юный кавалерист в непременном свитере с узором «гейзер». Ну всё, вопрос с фото- и видеосъёмкой лошадок закрыт, кадры лучше этих уже невозможно себе представить.




14:00 – Квитсеркур – не сходящая со страниц рекламных проспектов «скала-динозавр». Посещение слегка омрачено толпой народа, устремившегося из очередного «автобуса-рыбы» по узкой тропе. Но сильный (и холодный) ветер так красиво разгонял волны по пышной высокой траве, заполнившей перспективу до горизонта! И скала пребывала в оптимальном состоянии: уровень воды – в точности какой нужно, чтобы чудовище казалось аккуратно пьющим воду.



14:30 – Короткая остановка, вид на мыс с маяком. На прибрежных камнях греются ленивые тюлени (в фольклоре – «коты»), но слишком далеко для приличной фотосъёмки. Продолжаем движение по дор. 711 вокруг полуострова, океан совсем рядом, и облака кажутся лежащими прямо на дороге.



Ага, вот стоянка, плакаты – ясно, здесь полагается наблюдать за тюленями. Действительно, подойти можно довольно близко, и тюленей множество. Но все они «тупо» валяются на берегу, лишь изредка приоткрывая глаза и сладко жмурясь. Скучновато, и очень холодно. Ситуацию немного «спасают» многочисленные птицы, а ещё – огромные белоснежные стволы деревьев, выброшенные на берег после долгого морского странствия. Чувствуется в них что-то мистическое, и не случайно: в древности такие «гости» почитались как сакральные объекты.




15:45 – завершена экспедиция «к котам», а ещё через полчаса – обед, из-за холода устроенный прямо в машине, но всё же на историческом месте, обозначенном неким камнем с рисунками. Но замёрзли так, что разбираться в подробностях было неохота, сфотографировали для приличия – и скорее в тёплую машину. Дома разберёмся. Вот что значит прибавка сильного ветра и высокой влажности к «ноябрьской» температуре за бортом…
Путь продолжили в неожиданно спустившемся на дорогу тумане, из которого вдруг вынырнул предупреждающий плакат: «Осторожно, птицы!» За поворотом, и правда – птицы, крупные чайки, сидящие прямо на дороге и лениво взлетающие из-под колёс.

16:35 – грунтовка сменилась асфальтом, приближаемся к населённому пункту, где запланирована заправка. Этакий «игрушечный» городок из красивых коттеджей, и заправка «крутая». Очередная блокировка денег на карте и выяснение отношений/ обстоятельств/ перспектив (иначе нельзя заправиться до полного бака, но деньги могут оставаться заблокированными на срок до недели), причём смс-ка о блокировке исправно приходит, а об отмене – нет… Утомлённые и раздосадованные нелогичными здешними порядками, выезжаем-таки к великой исландскую дорогу №1. На часах 17:10.

17:35 – поворот на дор. 68, табло показывает +7. Очень похоже на правду. 18:20 – крайняя «глубинная» точка первого из западных фьордов. Дорога узкая, асфальт (но плохонький), временами идёт над высокими обрывами без всяких ограждений. Едем в полном одиночестве, погода мрачно-суровая, ветер… ну, ветер – это по умолчанию, т. е. очень сильный. Иногда он приносит свинцовые тучки, орошает нас дождём, но (есть и у сильного ветра нечто положительное!) так же быстро сдувает эти тучи прочь.

18:55 – глубинный тупик второго фьорда, наша цель – городок Хольмавик – в третьем. 19:20 – поворот на дор. 61, цель уже видна. 19:30 – поворот на дор. 67 на окраину городка, вот и кемпинг. Итого за день – 371 км, для исландских дорог/условий это много и довольно утомительно.



Ветер продолжает бушевать; ставим палатку под прикрытие машины. Исландские дети, сняв/постелив лёгкие курточки и оставшись даже не в свитерах, а так, в тонких кофтёнках, затеяли игру «в пляж» на плоских камнях, окружающих поляну. Мальчик лет шести, в футболке и ветровке нараспашку, катается с травяных горок (за неимением снежных). Строго у них тут дело поставлено: если на календаре лето – форма одежды летняя. Кстати, времён года в Исландии только два, лето и зима.

Тем временем мы, застегнув поплотнее ветровки, быстро расправляемся с хозяйственными делами и ужином. И отправляемся каждый по своим делам: утомлённый водитель – спать, а неугомонный фотограф – на прогулку по набережной и пустынным улицам городка. Порадовали раскрашенные (почему-то повсеместно в голубой цвет) камушки с весёлыми рисунками, лежащие вдоль тротуаров. И многочисленные кулики-галстучники, шныряющие по узкой песчаной полоске между грядой лавовых валунов и сдержанно набегающей морской волной. Всё, спать. Завтра – важный и долгожданный день!



13 июля, воскресенье. Хольмавик – Bjarmarhofn - Снефетльдсьекудль.

В этот день торжественно начат новый блокнот для записей, купленный в каком-то недавнем магазинчике. Во всех прежних путешествиях (даже более длительных) одного стандартного блокнота вполне хватало, даже оставались чистые страницы, но мы в Исландии – стране, где блокнотами для впечатлений надо запасаться с избытком...

С 10 до 12 часов – посещение Музея / центра изучения исландской магии в Хольмавике. Западные фьорды – именно то место, где укрывались от преследований немногочисленные, но всё же уцелевшие исландские «колдуны». Здесь не прерывалась более чем тысячелетняя традиция. Музей вполне научный, но и в развлекательно-познавательных целях его посетить интересно. Экспозиция оформлена с большим вкусом, сдержанно, без малейшей вычурности; то и дело встречающиеся в залах восковые фигуры затейливо оживляют интерьеры.




По запросу выдаётся подробная книжечка-гид на русском (!) языке, содержащая массу интереснейших фактов. Словом, музей оправдал и даже превзошёл ожидания. Чего стоит хотя бы генеалогическое древо доныне живущих в этих местах потомственных «экстрасенсов», которые ведут своё более чем тысячелетнее родословие от колдунов из первопоселенцев, и всех предков знают поимённо (!).




Вышли, нагруженные впечатлениями и тщательно выбранными покупками. В музее предлагаются интересные книги и добротные, без пошлости, сувениры, а рядом, в домике-сарайчике – чудесные своей наивностью кустарные изделия, сработанные местными жителями. Хозяйка магазинчика почти не понимала по-английски, что удивительно (здесь английский худо-бедно знают все, даже совсем не контактирующие с туристами фермеры, хоть и говорят на нём с каким-то невероятным, особым акцентом). В торговых делах главное – цифры, на этот случай у хозяйки был под рукой калькулятор с большим дисплеем, который она демонстрировала, когда покупательница, которая и сама-то в английском не слишком сильна, затруднялась уяснить стоимость приглянувшейся вещицы.

Жилище этой исландки, расположенное здесь же, недалеко от музея, достойно отдельного упоминания. Хотя украшать дворики принято повсеместно, но это – нечто выдающееся. Разумеется, она не сама поведала, «сдали» сотрудники музея, допрошенные с пристрастием: чей такой необычный домик – наискосок через дорогу?
Возвращаемся в кемпинг, где на ресепшене нас дожидаются заряжавшиеся с раннего утра аккумуляторы (бесплатно, здесь живут/работают нормальные люди). Забираем, благодарим – и в путь!

12:20 – старт в сторону некоего грязевого вулкана, упомянутого далеко не во всех путеводителях (точнее сказать – лишь в одном). Вулкан этот назначен быть эмблемой «Столицы троллей», расположенной аккурат в Западных фьордах, как будто в противовес столице эльфов, разместившейся во фьордах Восточных. На встреченном табло +8.

Возвращаемся по дор. 61. Холод, сбивающий с ног ветер, дождь и туманная мгла на дорогах решили за нас вопрос выбора дальнейшего маршрута. Времени на объезд/осмотр и Западных фьордов, и полуострова Снэфетлснес нам не хватало, это стало понятно ещё в Москве, при планировании маршрута. Было решено делать выбор «по ситуации», и всё определилось само собой, хотя немного жалко было не увидеть водопад Диньянди.
Но рулёжки в дождь/туман по узким извилистым дорогам, идущим над обрывами, нам вполне хватило за вчерашний день, а прогноз погоды был неутешительный. Тем более что Н. Велигжанин (автор общеупотребительного путеводителя) совершенно прав: на Западные фьорды по-хорошему надо дня три. Как говорится, чего уж там… Но сначала – визит к грязевому вулкану в столице троллей. Продолжаем ехать по дор. 61, пересекая «клешню» у основания.



12:40 – поворот на дор. 60, в 12:55 – поворот на небольшой полуостров, где должен располагаться искомый вулкан. Странно, что нет никаких указателей, коричневых табличек и прочих признаков близкого достоприма. Увы, троллей мы явно чем-то рассердили. Вулкан или был в каком-то другом месте, или не был найден/замечен. Высотой он должен быть 5 метров, не такой уж и большой… и спросить некого; дорога, обогнув «пупындру», упёрлась в безлюдную ферму. Только две мокрые и несчастные овцы жались к заборчику.

Разочарованные, в 13:20 вернулись на дор. 60, поворачиваем налево. Через две минуты – ещё раз налево, на Рейнхолар. Дорога асфальтовая, встретились солидные кемпинги, но никаких указателей достопримов нет и здесь. Доехали да поворота на Бармар, развернулись близ очередной фермы, поразившей обширной коллекцией старых автомобилей. Местное население про грязевой вулкан ничего не знало. Решили больше не тратить время на поиски этого второстепенного объекта.
Может, это он на фото? Так и не поняли...



13:45 – опять возвращаемся на дор. 60, в 14:00 пересекаем фьорд по дамбе. Вдруг запахло серой… мы в Исландии! Дорога поднимается в горы, преодолевает перевал и спускается к Лаугар (достигнут в 14:30).

14:45 – поворот на дор. 54. Мы на южном побережье почти самого западного из полуостровов Исландии. Через 5 минут дор. 54 становится гравийной с переходом на обычную грунтовку, требующую скорости не более 60 км/час. Дождь, туман – в наличии. Дорога несколько раз пересекает мини-каньоны с красивыми каменистыми речками. То и дело проезжаем через узкие «одноколейные» мостики, которых не видно до последней секунды; выручают лишь предупредительные дорожные знаки. Об исландских мостиках на форуме сказано не раз, ну, напишу и я: как правило, они однополосные, и первой из двух встречных машин проезжает та, которая раньше подъедет к началу сужения.

15:05 – остановка на обед. 15:35 – продолжаем движение по 54 дороге. Через 5 минут – поворот направо, остаёмся на 54-й. Хорошая, широкая грунтовка, спокойно можно ехать 70. Небо постепенно светлеет… воспринимаем это как добрый знак: местные Духи Стихий рады нашему приезду.



16:35 – 17:20 Посетили ферму Bjarmarhofn с музеем акул и всякой исландской всячины, старой и современной. Вход 1000 крон. В программу включена дегустация вяленого акульего мяса со стопочкой чего-то крепкого и сухариком чёрного хлеба (в этом сочетании, как нам объяснили, весь «кайф»), осмотр сушильни во дворе за домом (для желающих – покупка рыбы, предлагается не только акула), и бонус – кормление хлебом вездесущих разноцветных лошадок. Мы притулились к одновременно прибывшей группе туристов из Германии, посмотрели фильм и послушали экскурсию на немецком языке. Ничего, вполне интуитивно понятно…





После фермы/музея пейзажи сменились, теперь преобладают красно-жёлто-зелёные тона. Впереди – мост, но не через реку, а над узким фьордом. Увидев нечто интересное, после моста остановились и пошли смотреть/разбираться – что за диво?
Меж опор моста стремительно неслась голубовато-зелёная вода, чередой изукрашенная то пенящимися воронками, то взгорбленными прозрачными кабошонами. Вдруг в бело-голубом хаосе мелькнуло что-то тёмное… ого! Да это же тюлень (сразу наименованный «котяра»). Поток уносил его вглубь фьорда, но котяра и не думал сопротивляться, мягко перекатываясь с боку на бок между водяных струй, пока не пропал из виду. Но наше внимание, собственно, привлекло изначально совсем не это…




Целая стая тупиков резвилась под мостом, вытворяя что-то невообразимое. То и дело одна, две, несколько птиц сразу начинали бить крыльями по поверхности воды, но не взлетали, а потешными скачками продвигались вперёд, видимо, собирая при этом в клювы с поверхности всякую морскую живность. Устав от такого напряжённого «баттерфляя», зачинщики ныряли, но им на смену уже стремились новые энтузиасты. Вычерчиваемые на поверхности воды траектории-вееры напоминали разлёт пилотажной группы. Отсняв полтора десятка роликов и полторы сотни фотографий, вдоволь насмотревшись и насмеявшись, путешественники двинулись дальше.




18:00 – городок Грюндарфьордур под горной вершиной, с одной стороны поднимающейся удобной лесенкой, с другой – обрывающейся эффектным гребнем-лезвием. Этот пейзаж вспомнился позднее, во время просмотра весьма неплохого исландского художественного фильма «Ной ¬– Альбиной» (или «Ной – Белая ворона»). Хотя фильм снимался в другом месте, но что-то общее, несомненно, было.



Потеплело, иногда накрапывал мелкий дождик. Остановились на мысу посмотреть на океан, и вдруг обнаружили, что далёкий кораблик явно замедлил ход, даже остановился, а в воде неподалёку плещется нечто живое… и не одно… Разглядеть/идентифицировать в точности не удалось, даже в бинокль и в 50-кратный «зум» фотоаппарата, но пассажиры теплохода явно наблюдали за китами, не очень большими, но всё-таки… Программа экспедиции не предусматривала выход в море, на китов насмотрелись в Норвегии; тем не менее, «галочку» поставили – и в Исландии китов повидали.

Дорога 54 в своей асфальтовой части очень хорошая, не уступает №1. Чувствуется, что регион весьма «зажиточный»: красивые коттеджи, повсюду «крутые» машины. 18:30 – дор. 54 ушла влево, срезая крайний мыс полуострова, и мы теперь едем по 574-й. Асфальт, но поплоше. А 54-я, свернув вглубь полуострова, вообще становится просёлком.
Городок Оулафсвик. Ограничение скорости 30 вообще во всём городе. Вот это я понимаю, забота о себе и о других, не отказалась бы тут жить… Едем дальше, справа – море, слева – чёрно-мшистые лавовые стены «инфернального» типа. Красота!..
18:45 – поворот на дор. 579, ведущую к сАмому мысу (асфальтовая однорядка с карманами для разъезда). После «официальной» смотровой площадки асфальт заканчивается, пошла грунтовка.

С грустью посматриваем на укутанный в облака вулкан Снефетльдсьекудль, точнее, то место, где вулкан сей неминуемо должен пребывать. Нашему вниманию предлагается лишь подошва горы… неужели не увидим? Всё-таки именно здесь стартовали «к центру Земли» герои Жюля Верна, хотелось бы поглядеть.

Осторожно продвигаемся по чёрной грунтовке, надеясь на отсутствие встречных машин (разъезжаться почти негде). Вот какое-то подобие парковки, ровная площадка, стоит одинокая машина. Ну, и мы здесь обоснуемся. Водитель разворачивается… о, радость! Фотограф с победным криком выскакивает из машины: облака разошлись, перед нами сияющая ослепительно-белым снегом вершина вулкана Снефетльдсьекудль!




Чудо длилось ровно пять минут, и вулкан снова скрылся под непроглядно-серым пологом. Не иначе как сам Жюль Верн услышал горькие сетования и решил утешить давнюю поклонницу. Совершенно довольные, отправились на осмотр «края земли», снабжённого ярко-оранжевым маяком и лаконично украшенного отполированными древесными стволами, после неведомо-долгого плавания выброшенными на берег.




19:30 – осмотр закончен, возвращаемся по грунтовке, петляющей меж лавовых полей и нагромождений, к дор. 974 (достигнута в 19:50). По 974-й продолжаем объезд полуострова с вулканом, который так больше ни разу и не показался. Выезжаем на дор. 574, новый асфальт, опять не хуже 1-й дороги. 20:25 – «смычка» с дор. 54, которая шла «огородами» через полуостров.



Пещеру Badstofa около деревни Hellnar пришлось игнорировать, поскольку время позднее, наверняка закрыта, да и продвинуться по маршруту хотелось подальше, впереди ещё много важного. Возможно, это была ошибка, в «пещерном» смысле понадеялись на Viogelmir… Но об этом позже.



20:40 – кемпинг Langaholt. Остановились, пошли на разведку. Местность порадовала обилием птиц, но, увы, этот «птичий рай» – поросшая густой травой влажная равнина – изобиловал также комарами и мошкой, которые вроде бы не кусались, но раздражали командора-водителя, прорулившего в это день по непростым дорогам почти 400 км. Решено немного (на 4 км) вернуться «под красный холм», где тоже был замечен кемпинг. Он оказался ориентированным на занятия верховой ездой, повсюду паслись лошадки, время от времени по дорогам скакали кавалькады всадников в оранжевых дождевиках. Это отчасти утешило оставшуюся без «птичек» слабую половину экипажа.



В этот вечер была торжественно допита (тост – естественно, за исландскую магию!) чёрная бутылочка «Валгаллы» – приятной травяной настойки финского разлива. В сон погружались под «песню» неутомимых бекасов…

14 июля, понедельник. Дейлдартунгвер – Хрейнфоссар/Барнафосс - пещера Viogelmir – дорога Калдидалур – Тингведлир - Долина Гейзеров.

Проснулись в облаке. Не то что вулкана – даже близлежащих цветных холмов не видно. Всё вовремя…
10:30 – старт. Невзирая на дождь, всадники в оптимистичных ярко-оранжевых накидках уже скачут, а мы продолжаем путь по дор. 54, по-прежнему с прекрасным асфальтом. Пейзажи сравнительно неинтересны, достопримов нет, просто пилёжка. Дождь утихает, временами вовсе прекращаясь. По прогнозу только в том районе, куда мы направляемся, есть шанс увидеть выглянувшее солнышко, а по всей остальной Исландии – сплошная облачность и дожди. Кто-то явно помогал планировать маршрут…

Но пока вокруг клубятся фиолетовые тучи, окрестные виды изредка оживляют порожки-водопадики на небольших речках.
11:40 – Боргарнес. Поворот налево на дор. №1. На табло +9. От нечего делать фотограф записывает воспоминания о несделанных кадрах. Гнездо лебедя, охраняемое воинственным хозяином. «Сидячие» лошадки – три штуки сразу, расселись на зелёном пригорке «по-человечески», вытянув задние ноги. Не то чтобы это было очень красиво (скорее, неестественно), просто забавный кадр. «Водяные овцы» – вперемежку чёрные и белые, во время прилива паслись по брюхо в морской воде, над поверхностью которой торчали ярко-зелёные лохматые кочки и «букеты» неведомых белых цветов, и всё это отражалось и бликовало на водной глади. Красно-оранжевый мох на камнях среди чёрного песка в Центре пустоты. Многоярусная извилистая синусоида дороги среди лавовых нагромождений. Много ли их ещё будет, навсегда запомнившихся неснятых кадров?

11:50 – поворот направо на дор. 50. 12:05 – поворот направо на дор. 555, есть указатель на термальное поле Дейлдартунгвер, но достоприм и без указателя очевиден: столбы белого пара поднимаются «до небес». Если не посещать оранжерею, где зреют помидоры – на осмотр достаточно 10-15 минут. Очень много кипящей воды, бурлящей и булькающей в широком диапазоне интенсивности. Горячий пар сильно осложняет фото/видеосъёмку. Приходится ждать порывов ветра, которые на мгновения развеивают облака пара, но нужно ещё, чтобы именно в эти секунды «кипелки» выдали эффектный «бульк».




12:40 – покидаем термальное поле Дейлдартунгвер, и почти сразу поворачиваем на дор. 518 к городку Рейкхольт, знаменитому тем, что здесь жил создатель Младшей Эдды.

В 12:50 мы уже в городке, который удивляет и радует: как-то неуловимо-естественно он вписан в природу, домики ничуть не противоречат пейзажу, прямо в центре – небольшое озерцо. Останавливаемся потрогать воду: тёплая, над поверхностью легко клубится прозрачный пар. Подъехала ещё одна машина, с исландскими номерами. Из неё «достали и поставили» на берег озера девчушку лет трёх – эфемерное создание с розовыми бантами, в пышном полупрозрачном розовом платьице, розовых босоножках и – естественно – розовых носочках. Напоминаем: температура не выше +10. Создание под моросящим дождичком потрогало тёплую воду, осмотрелось, прогулялось по берегу… Тут дождь усилился, и розовую фею водворили в машину. Как-то не получилось сфотографировать… а зрелище на фоне стального озера и свинцового неба было удивительное. Копилка неснятых кадров пополнилась.



13:00 – едем дальше, заправка. Горячий пар обеспечил пышную «укладку» причёски, фотограф от нечего делать развлекается «селфи».



13:15 – Хрейнфоссар – самый красивый в своей «необычности» водопад. Большая цивилизованная парковка забита, еле нашли место где-то на задворках. Это уже места массового посещения. А водопадом так залюбовались, что забыли снять видео…





Рядом – тоже весьма эффектный Барнафосс. Интересно было побродить вдали от асфальтовых дорожек и деревянных настилов, по «диким» тропинкам среди каменных плит. Некоторые тропинки были временно перекрыты запрещающими табличками, и пояснялось: для того, чтобы эти тропинки «отдыхали», пока другие «работают». Нет слов…




14:20 – старт в сторону пещеры Viogelmir. Для этого надо заехать на «кольцо», которое делает дор. 518, двигаясь против часовой стрелки, и примерно на 11 часов (по воображаемому кругу-циферблату) будет съезд к пещере. Указатели невнятные, какие-то самодельные таблички. Это несколько удивляет. По пути был встречен указатель-съезд к другой пещере, Surtshellir, но нам нужна «одна из крупнейших в мире лавовых пещер» Viogelmir. Впереди показались домики, машины… оно? Нет, пока не оно. Через километр – невразумительный указатель, слегка облупленная самодельная стрелочка-жестянка с надписью яркой краской – Viogelmir. И поблизости – не менее впечатляющая фанерка со словами «Gide tour»… Делать нечего, поворачиваем направо, начинается совсем неухоженный просёлок (до этого была широкая, хотя и слегка разбитая, грунтовка).

Тем не менее, к 14:40 достигли парковки перед пещерой. Всё нормально: стенды с призывами беречь природу и описанием пещерных чудес, машины посетителей, фургончик с лаконичной надписью «Гиды», вот только народу никого. Значит, все в пещере, надо ждать очередного «сеанса» – решили мы и расположились пообедать.

В 15:10 на парковке появился народ. Материализовавшийся гид деловито сказал, что сейчас куда-то быстренько съездит, а потом будет нам пещерное счастье. И правда, съездил, и привёз с собой новую «порцию спелеологов». Всем выдали каски с фонариками. Странно, почему-то ни слова об оплате. Может, деньги берут только с вернувшихся из подземного царства гномов? Пока мы примеряли каски и осваивали хитроумные переключатели на фонариках, гиды (теперь их стало двое) пересчитали всех «по головам» и озабоченно залопотали по-исландски, потом куда-то позвонили… После недолгого разбирательства выяснилось, что именно мы тому причиной: приехали прямо к пещере, вместо того, чтобы – как все люди – ехать сначала на какую-то близлежащую ферму, служившую точкой сбора группы. Там и оплата взималась, а теперь не сошлись «цифры».

Что же делать? Никаких проблем. Один из гидов достал мобильный терминал, и мы уплатили по 3000 крон за каждого члена экипажа. Всё улажено, можно отправляться по спелеомаршруту. Гиды медленно повели группу по широкой тропе, прося с неё ни в коем случае не сходить и рассказывая о том, какая в Исландии хрупкая природа, и как её надо беречь. Очень правильно. Подошли к краю впечатляющего провала, и гид-экскурсовод долго говорил о правилах безопасности, а потом ещё порассказывал о геологической истории возникновения и достоинствах пещеры. Про знаменитые ледяные фигуры тоже упомянул, но как-то смущённо-уклончиво, добавив про тёплое нынешнее лето…



Наконец-то начинаем спуск. Пройдя под эффектным каменным мостом-перемычкой (ведь непременно рухнет когда-нибудь!), углубляемся в темноту. Тут же у одного из туристов безвозвратно погас налобный фонарик, всеобщая остановка, замена батареек (благо, у гидов с собой изрядный запас). Продвигаемся дальше по узким лавовым коридорам. Ещё один фонарик отказывает, на сей раз у Виктора. Остановка. Елена достаёт предусмотрительно захваченную с собой светодиодную фотолампу-подсветку, и в её ярком луче дело идёт быстрее. Лампа вызывает всеобщую одобрительную реакцию гидов и коллег-туристов. Продвигаемся дальше; появились первые ледяные наплывы, симпатично засверкавшие в луче лампы. Фотографы принялись за дело. Вот и большой подземный зал. Гид с извиняющимся видом показывает то, что осталось от знаменитых ледяных фигур – главного достоприма пещеры. М-да… В далёкой полутьме грота белеет нечто, похожее на бесцветные оплывшие леденцы на палочках. Лето, понимаете ли, необычно тёплое… Второй «ледяной» грот ничем не отличался от первого.




Ну что же, смотреть/фотографировать нечего, пора в обратный путь. Благополучно поднимаемся на поверхность, сдаём каски с фонариками и садимся в машину. Пожалуй, это первое исландское разочарование, но должно же оно когда-то было произойти. В конце концов, под исландской землёй побывали, факт посещения одной из крупнейших лавовых пещер никто не отменял. Ставим «галочку» в списке достопримов и отправляемся дальше. На часах 16:20. Возвращаемся по дор. 518 под проливным дождём, который начался, пока мы были в пещере.



16:40 – поворот на историческую грунтовую дорогу 550. Эта высокогорная дорога-памятник имеет даже собственное имя – Калдидалур. Судя по качеству, её не ремонтировали полтыщи лет.



16:50 – высота 470 м., дождь продолжается, но окрестные ледники всё же видны, три одновременно. А при хорошей погоде из одной точки можно наблюдать сразу четыре больших ледника – и это именно разные ледники, а не языки одного и того же.

17:20 – высота 735 м., перевал. Традиционная гигантская пирамида из камней и камушков, вся местность вокруг «зачищена», но один маленький камушек всё же нашёлся и был добавлен. Изумила невероятная вершина пирамиды – тонкие вертикальные «колонны» из разнокалиберных камней, да ещё и наклонные, аки знаменитая башня. Как это держится? И вообще, как сооружено? Только эльфам под силу… На мгновение выглянуло солнце, подсветив голубизной дальние ледники. Историческая дорога пошла вниз, местами довольно круто.




18:10 – древняя дорога пересекается с современной ЛЭП. Следом – перекрёсток, за которым качество дороги улучшается, покрытие – мелкий чёрный гравий. Каменные поля сменились полями чёрной лавы. Дождь не перестаёт, но не вечно же погодное везенье. Такое состояние природы легко могло быть на протяжении всех прошедших десяти дней, но ведь не было же! Для разнообразия надо и дождливую Исландию «почувствовать».
18:40 – перекрёсток: налево – к «Долине гейзеров», направо – в Рейкъявик. А мы выбираем прямой путь – к Тингведлиру, и через пять минут уже паркуемся на обширной и почти пустой в это час площадке. Дождь, как по заказу, прекратился.

Достоприм столь известен и популярен, что в описании не нуждается, это непременный объект исландского «Золотого кольца». Приятно было пройтись меж двух континентальных плит в полном одиночестве, а на прощание увидеть радугу над полями Тинга, где когда-то первопоселенцы «покрывали» свои землянки, собираясь на совет. Читанная ещё в полёте Сага о Ньяле обретала зримое воплощение…





20:00 – возвращаемся к парковке, садимся в машину – и дождь «включается» с прежней силой. Уже не удивляемся, только благодарим Неведомые Силы. Курс – на Долину гейзеров, по дор. 361, потом по 365. Всюду, естественно, асфальт. 20:15 – поворот на дор. 37. Повсюду указатели «Geyzir», над «сельхозкультурными» полями тут и там поднимаются в серое небо белые столбики и столбы пара: в этих местах термальных источников не перечесть.
20:40 – вот и она, Долина гейзеров, впрочем, больше похожая на равнину. С одной стороны склоны холмов чуть синеют на далёком горизонте, с другой – оранжевые осыпи подступают почти к дороге, но они столь невысоки, что на «долинообразующие» как-то не тянут. По «арыкам» вдоль шоссе журчит остывающий кипяточек.

Вид роскошных гостиниц, обрамляющих сей гиперпопулярный достоприм, сразу заставил усомниться в справедливости утверждений автора путеводителя: мол, недорогое жильё тут в изобилии. Кемпингов с местами для палаток поблизости не наблюдается. Может, на окраине где-то найдём подходящее? Вот, например, непрезентабельного вида «общага», через окошко просматриваются «номера» – две кровати и тумбочка в узком пенале. Заходим, спрашиваем. Оказывается, это новый, только что открытый корпус, а ресепшен – в здании такого-то отеля. Направляемся туда, предполагая, что минимальные удобства не будут слишком дороги. Шикарная обстановка, вышколенный метрдотель. Цена номеров соответствующая, около 15 тысяч на наши. А новый корпус на окраине, с аскетичными «пеналами»? Там, опять же на наши, по 9 тысяч. Нет, знаете ли, спасибо.

Возвращаемся на несколько (менее 10) км. в «проеханный», но мудро запримеченный кемпинг. Просторный, красиво обставленный деревянный коттедж с двумя спальнями, с мансардой (итого человек на 8 места хватит), со всеми удобствами и персональной термальной ванной во дворе – за 4,5 тысячи (всё на наши). Другое дело! Надо разок и в домике переночевать, для разнообразия. Хозяин кемпинга, демонстрировавший этот домик (кстати. единственный, оставшийся свободным специально для нас), удивлён желанием гостей использовать термальную ванну по назначению в такой холод и дождь. Ха-ха… какие-то изнеженные тут исландцы.



Вместо одноразового гриля – сковородка, баранина шкворчит, на столе – льняная скатерть, салфетки, куверты, пиво пенится в высоких бокалах; термальная ванна заполняется свеженькой порцией подземного кипятка… Вот только бекасов сквозь стены дома не слышно.

15 июля, вторник. Гейзеры – Гюдльфосс – Кверкфьодль – Квераведлир

Утром из-за окошка всё же прорвались какие-то «птичьи» звуки, причём очень забавные. Зрелище оказалось ещё лучше: на зелёной лужайке кулики-сороки затеяли препотешную беготню, которую к тому же удалось оперативно снять на видео. В прекрасном настроении проведён быстрый переучёт продовольственных запасов. Дней осталось не слишком много, надо распланировать меню, чтобы не покупать лишнего.

11:20 – рекорд позднего отъезда с места ночёвки. Перед стартом спасён глупый молодой дрозд, попавший в щель-ловушку между стеклом веранды и каким-то хозяйственным контейнером. Судя по всему, бился он там долго, помощь подоспела вовремя. Выпихнутый шваброй дрозд улетел в ближайшие кусты, а мы направились к гейзерам.

Народу много, но мысль о том, что здесь может твориться в выходные, сильно утешает. Отдельной группой, чуть выше по склону оранжевого холма – группа фотографов и кинооператоров, обосновавшихся капитально, со штативами, фотобаулами, сменными объективами... Действительно, ракурс отсюда приятный, вся «долина» как на ладони. Воспользовавшись проверенным приёмом (подглядыванием за солидными фотографами и копированием их действий), Елена примкнула к группе, послушала разноязычные пересуды. Многие устроились надолго, ждали/надеялись, что сработает собственно Гейзер (точнее, Гейзир), размещавшийся в левой части панорамы.




А справа без устали трудился Строккур, выдавая всплески разной интенсивности каждые несколько минут.




Времени на посещение «долины» было отведено не так много. Покараулив вместе с чающими – больше из уважения к Великому Гейзиру, чем в реальной надежде – фотограф отправилась к безотказному Строккуру, снимать самые голубые «пузыри» и самые высокие фонтаны. Посещение большого сувенирного магазина, дегустация исландского мороженого-рожка с оригинальным названием «Гейзер» (невкусное). В 13:40 осмотр Долины гейзеров завершён.

13:55 – подъехали к Гюдльфоссу – водопаду столь же впечатляющему, сколь широко известному.





14:20 – продолжаем движение по дороге 35, которая спустя минут двадцать стала грунтовой (gravel road) и поползла в гору. Навстречу и попутно – удивительно много машин, велосипедистов, проехал «высоконогий» автобус. Сама дорога удивила: вроде бы, главная трасса, соединяющая юг и север острова, и такое качество… Участки, будто «накрытые залпами катюш», лишь изредка сменяются короткими передышками типа «стиральная доска». И всё это под почти непрекращающимся дождём (хотя, по обыкновению, на время нашего посещения долины гейзеров дождь аккуратно «выключался»).



15:00 – перевал с неизменной каменной пирамидой посреди «лысой» площадки без единого камушка. Пирамида эта много больше человеческого роста, но недавно виденный на исторической дороге Калдидалур аналогичный знак перевала и уважения к местным Духам Стихий был ещё выше.
15:30 – проехали поворот на Arbudir, нечто вроде горного приюта. Дождь не прекращается, но в той стороне, куда лежит наш путь, небо светлеет. Качество дороги не меняется, «смертельная» 88-я (Центр Пустоты) по сравнению с этой просто "отдыхает". И водных преград на 35-й предостаточно: широкие и длинные молочно-коричневые лужи, по глубине не уступающие иным серьёзным бродам.



16:10 – поворачиваем на дор. 374 к горному лагерю Кверкфьодль, до него 10 км, и дорога здесь гораздо лучше, даёт передышку. То и дело любуемся небольшими, но симпатичными водопадиками. А водные преграды на этой дороге уже «упакованы» в трубы. Наводит на размышления: таким ли пустынным и уединённым окажется горный лагерь, как читано в путеводителе?

16:30 – Кверкфьодль. Опасения подтвердились, из малолюдного высокогорного приюта это место превратилось в шумный густонаселённый кемпинг с многоэтажными коттеджами, кафешками, автобусами на парковках и прочими «благами» цивилизации. Ну, всё равно, требуется остановка. Обед, во время которого обсуждается, стоит ли идти к «дикой» термальной ванне. По всем признакам, не нужно… но так неохота сразу возвращаться на вытрясающую душу дорогу 35, что решили пойти.

17:15 – старт по тропе, которая описана как простая и безопасная. Не верьте. Даже если не брать в расчёт дождь, эта узкая тропинка ползёт над крутыми высокими осыпями, обрывающимися в каменистую речку, и хорошая трекинговая обувь весьма желательна. Пропитанная дождевой влагой, кое-где тропа становится довольно опасной; местами на ней сложно разойтись двум встречным. Таковых было, к счастью, не много, а вот с «попутчиками» не повезло: незадолго до нас на этот маршрут отправилась группа весело гогочущих по-немецки молодых людей обоего пола. Уединённая термальная ванна? Вряд ли… Но мы уже были экипированы, менять планы не хотелось. Постараемся идти медленно, с остановками на фотографирование, и авось конкуренты к нашему приходу уже соберутся обратно.

Затея не удалась во всех смыслах. Фотографировать по пути было нечего, «дикая» термальная ванна оказалось стиснутой какими-то металлическими листами, поступающая в неё вода упрятана в отвратительные трубы, а от существовавшего некогда «гриба» в центре почти ничего не осталось. Или невозможно было разглядеть, поскольку гогочущая молодёжь в количестве этак десяти человек, с пивными бутылками в руках, прочно обосновалась в ванне, и покидать «тёплое местечко» явно не собиралась. Ведь чувствовали же, что так будет, и всё-таки пошли… Ладно, ставим «галочку»; по крайней мере, напишем предупреждение будущим любителям «дикой уединённости». А пока отправляемся в обратный путь по "простой и безопасной" тропе.



18:10 – возвращение в лагерь-кемпинг, и немедленный старт из этого «дикого» места в сторону Квераведлира – главной цели сегодняшнего странствия. Через полчаса мы снова на 35-й, которая становится всё «эффектнее», безбожно качая и тряся многострадального Дусю, а для разнообразия то и дело заставляя его погружаться в мутные воды луж и широко разлившихся ручьёв. Малодушные мысли на тему «а не повернуть ли обратно?...» в расчёт не принимаются. Проехали больше половины, «отдохнули» на горной прогулке – дотерпим! Главное, чтобы Дуся выдержал.

20:00 – поворот по указателю «Квераведлир». На горизонте дымит изрядно, не хуже «Долины Гейзеров»… Ого!
20:15 – цель достигнута. Итого – 90 км более чем за 3 часа чистого движения, средняя скорость меньше 30 км/час.
Но мучения не были напрасны. Чтобы в этом убедиться, достаточно оказалось выйти из машины и прошагать немного по деревянным настилам.



Открылась изумительная картина, ни с чем доселе виденным не сопоставимая. Да, это тоже дымящие конусы и булькающие фумаролы. Но все они разные, ни один – объект? – нет, правильнее сказать, ни одно существо не повторяет другое. У каждого своё лицо, свой тонкий, деликатный характер. Вот два кипящих фонтанчика, они мгновенно прозваны «Черусёнышами» (в честь персонажа книги Ю. Коваля).



А вот «Злой»– брызжет горячей пеной из всех отверстий, бессильный дотянуться до любопытствующих зрителей.



Впрочем, любопытство здесь как-то очень скоро сменяется благоговейно-уважительным сочувствием: настолько уязвимы существа этого сказочного мира. Вот эти хрупкие «волны» создавались многие годы…




Самый знаменитый – конечно, свистящий «чайник», гордо выпускающий пар на фоне бесстрастного озера с изломанными берегами. Оно наполнено «водой» невероятного опалового цвета; кажется, если зачерпнуть немного чайной ложечкой – можно было бы вставить в оправу.



И даже навеки (навеки ли?) уснувший, отшумевший своё, сглаженный временем конус как будто молчаливо просит: «Siste viator…»



Насмотревшись, вспоминаем о необходимости решить бытовые мелочи. Девушка-исландка на ресепшене, заслышав наш «междусобойный» разговор, вдруг вступает в него на хорошем русском языке. Ах, да, это тоже, можно сказать, местная достопримечательность, учила и неплохо выучила русский, мы о ней читали в отчётах. Пользуясь случаем попрактиковаться, девушка охотно и подробно отвечает на все наши вопросы.

Места для палаток здесь много, огромная зеленовато-мшистая поляна, но вот машину рядом с палаткой поставить нельзя, все машины остаются на грунтовой парковке. Нет, нам это не нравится – таскать вещи «челноком» из машины в палатку, а утром – обратно. Решаем спать в машине, оно и дешевле, и собеседница полностью одобряет, даже рекомендует: по прогнозу на всю ночь – очень сильный ветер.

К тому же нам ночёвка в машине была просто необходима, ведь Дусю выбирали неспроста, учитывались именно его «спальные» характеристики. Ещё в московском автосалоне, прикинувшись покупателями, раскладывали в ровную поверхность заднее сиденье и под взглядами изумлённой публики устраивались «на примерку»: вполне комфортно даже при росте 180+. После всего этого не можем же мы ни разу не переночевать в машине? Дуся обидится…



Быстро «свив гнездо», поджариваем на одноразовом гриле сосиски, купленные для разнообразия (даже очень вкусную баранину невозможно есть каждый день). Это «душераздирающее» зрелище привлекает внимание бравого жителя Германии по имени Вольф, одетого в эффектный непромокаемый костюм, слегка напоминающий скафандр астронавта. Английский у нас примерно «на равных», завязывается знакомство, общение, фотографирование… Главный вывод таков: много чего нам внушить пытаются… а мы обращать внимания не будем! Ну её совсем, эту политику, надо путешествовать, пить пиво с сосисками-гриль и дружить.

Выполнив эти рекомендации, отправляемся… нет, ещё не спать. Неугомонный фотограф желает погрузиться в термальную ванну, что обустроена на окраине лагеря. Она, правда, тоже снабжена не слишком эстетичными трубами, но это необходимость: сбегающая под уклон с термального поля вода так горяча, что требуется разбавлять её холодной. На трубе многоязычная табличка: ни в коем случае не сдвигать охлаждающую трубу с места, не перекрывать, не вынимать… а то быстро сваритесь живьём! Ну можно ли упустить такой «экстрим»?

В природе – градусов этак +6-7, ветер швыряется брызгами дождя, но кое-кто уже чувствует себя полноценной исландкой: шорты, шлёпанцы, полотенце в руки – и вперёд! Отважный «драйвер», удовлетворённый сосисками с пивом, предпочитает стать на время фотокорреспондентом и в забаве не участвует.

В термальной ванне далеко не безлюдно. Дети разных народов (по виду определяются вроде бы японцы, по разговору – итальянцы и французы) сидят тихо, поддерживая приличествующие ситуации светские беседы. Деликатно «уплотняются», освобождая место для вновь прибывшей. Водичка горячая, в первый момент кажется – на пределе, но быстро привыкаешь.



Рядом перебрасываются фразами несколько молодых француженок/французов. Постепенно становится ясно, что одна из собеседниц – не француженка, и явно не из их компании, а новая знакомая: её расспрашивают о занятиях (ого, писательница!), где живёт (так, в Америке), когда/где/зачем учила французский (просто нравится, красивый язык – точно, нельзя не согласиться!) и всё такое прочее, обычное для путешественников. Подмывает встрять в разговор...

Очень кстати французов отвлекла подошедшая к краю нашего интернационального бассейна парочка, предложившая купальщикам завершать водные процедуры и идти предаваться другим «нехорошим излишествам» – ужин готов, бокалы ждут… Воспользовавшись моментом, наша героиня храбро заговорила с американкой на полузабытом французском: пардон, мол, но тоже чисто случайно вас понимаю, и как интересно получилось, я – из России, вы из Америки, а беседуем тут, в Исландской термальной ванне, по-французски… Американка оценила оригинальность ситуации и охотно поддержала разговор, поведав, что в Исландии уже второй раз. Купила путёвку в автобусный тур, и практически весь автобус оказался абонирован группой французов. Теперь постепенно знакомится с попутчиками… А первый раз путешествовала вообще храбро: никакого тура, сама спланировала маршрут, состыковывая расписания рейсовых автобусов, это была непростая задачка! Но всё получилось, а теперь захотелось побывать в этой удивительной стране ещё раз, но уже с комфортом. Затем последовали встречные вопросы (откуда, куда, на чём, с кем). Елене кое-как удавалось отвечать благодаря давно воспитанной «наглости» (ну, да, говорю с ошибками! но я же никому не обещала быть идеальной…) и заботливым подсказкам американки, на ходу добавлявшей интуитивно предполагаемые слова, попутно исправляя сильно хромающую французскую грамматику своей русской собеседницы.

Тем временем французы сговорились и дружно покинули термальную ёмкость. Появилась возможность даже немного проплыть из конца в конец. Ого, тут ещё горячее! В результате тотальных миграций водного населения скромный молодой японец оказался слишком близко к зоне притока горячей воды. Его лицо недвусмысленно поведало об испытываемых ощущениях, но воспитанная многими поколениями предков сдержанность не позволила эмоциям вырваться наружу. С округлившимися глазами он учтиво попросил окружающих дать ему возможность переместиться подальше отсюда… Руке, протянутой в сторону недавнего местопребывания терпеливого японца, стало чудовищно горячо. А он там целиком сидел! Тем временем японец, глаза которого уже вернулись к более свойственной этому народу форме, стал вежливо благодарить своих спасителей и рассказывать, как «там» было нестерпимо. Разговор перешёл на английский, которым наша героиня владела примерно с той же степенью наглости, что и французским. К обсуждению присоединились две дотоле «обиженно» молчавшие дамы из Германии… нечего обижаться, учите французский, пригодится в Исландии.

Эту лингвистическую практику прервал уставший ждать командор экипажа. Ну что же, вот теперь можно и спать. После горячей ванны ничего не стоило дошагать до машины по «ноябрьской» погоде прямо в купальнике, даже не кутаясь в полотенце. Дуся радушно укрыл от дождя и ветра своих обитателей, впервые не оставивших его на ночь в одиночестве. А вот убаюкивающих «песен» бекасов что-то не слышно, всё же здесь относительное высокогорье… или погода совсем нелётная…

16 июля, среда. Квераведлир – Гюдльфосс – долина «Гейзеров» – фабрика «Алафосс» – Китовый фьорд.

Подъём в 8:30. До чего же хорошо и удобно оказалось спать в машине! Дуся отлично справился. Проснувшись и умывшись (по методу Тома Сойера, если кто-то помнит такие подробности) ледяной водичкой, Елена взялась за приготовление завтрака. Один из немногочисленных столиков, как раз ближайший к машине, был свободен, обитатели кемпинга только-только начинали выползать из ночных укрытий. И тут, наконец, удалось сообразить, для чего на многих столиках (не только здесь, а вообще по всему маршруту) лежат один-два увесистых камня. Это же сушилка «исландского типа»!
Достаточно прижать камнем за край промокшую-отсыревшую одёжку, свесив остальное с края стола, и пронизывающий ветер очень быстро – нет, не высушивает – выдувает из ткани избыточную влагу. Новообретённый способ тут же был опробован (прежде сушка происходила по обычной методике автотуристов – раскладыванием влажных вещей поверх багажа на время дневного пути). Эффективность «исландского» метода превзошла все ожидания.

Хмурый Вольф проскрипел мимо в своих «космических» ботфортах. Похоже, «после вчерашнего» настроение и самочувствие у него не из лучших. Приветственный взмах рукой… на большее сил явно не оставалось. Ссутулив плечи, Вольф грустно побрёл к умывальникам.
Без палатки сборы прошли стремительно, на прощание – прогулка по деревянным настилам, встреча / фотографирование полюбившихся персонажей. Другое освещение, и вообще… они сегодня другие, утренние.

Старт в 11:00. Дуся выруливает к дороге 35, чьё имя-номер надолго станет нарицательным. Все российские дороги-направления будут измеряться в долях исландской 35-й. Но до этого ещё долго и далеко, впереди – обратные километры… Малодушную мысль рвануть к кольцевой дороге №1 на север (туда несколько ближе) отвергаем из-за большой потери времени на последующий объезд, пусть даже и по отличной трассе.

На фиолетово-облачном горизонте у поворота замаячила группа велосипедистов, «увешанных» яркими тюками с багажом… вот настоящие герои! Сопоставление прелестей велопрогулки с «тяготами» предстоящего автомобильного переезда мгновенно подняло настроение экипажа.



Да и погода улучшилась, дождь почти перестал, солнце из-за туч не показывалось, но обнадёживающе намекало, слегка высвечивая голубой лёд на далёких горных вершинах… Ледники теперь были видны все, четыре штуки, как и обещано. Словом, обратный путь, как и всякая знакомая дорога, казался более близким.




По пути вспомнился ещё один вчерашний эпизод. Пока мы обустраивались в лагере (напоминаю обстановку: дождь, холод и ветер, который даже видавшие виды исландские метеорологи характеризовали как очень сильный), на парковочной площадке появилась новая машина. Из неё вышла донельзя цивилизованная пара в ярких дорожных комбинезонах (сидевших так, что подозревалось изготовление на заказ), с аккуратным клетчатым термобаульчиком для перекуса. Дама, холеными пальчиками поправляя причёску под капюшоном, не способным защитить от всепроникающего ветра, доставала из баула фарфоровые(!) чашки, термос, коробочки с бутербродами и потчевала своего спутника. Она с ужасом поглядывала на бесшабашную путешествующую братию, не слишком озабоченную своими причёсками, да и одетую вполне героически (в видавшие виды мембранные куртки, замызганные полартеки и поношенную трекинговую обувь).

Елена за соседним столиком, ближе всех к «изысканной» парочке, устанавливала складной ветрозащитный экран вокруг газовой горелки, предполагая кипятить чай. Дама следила за всеми действиями с изумлением и сочувствием. Тем временем спутник насытился, она сама тоже поклевала-отхлебнула… и вдруг направилась к Елене. Полным сострадания жестом, сопровождая его красноречиво-сочувственным взглядом, протянула небольшой пакетик молока… вот, мол, открыли – и не допили, везти с собой неудобно, а вам, бедолагам, тут пригодится, впереди страшная ночь… Елена от подарка не отказалась, пусть дама утешится мыслью, что облегчила страдания несчастных… Благодетельница нашла в себе силы слегка улыбнуться, потом бросила прощальный панический взгляд на «табор» любителей экстремального отдыха и поспешила к машине, где её уже дожидался спутник. Больше их никто не видел. А молоко оказалось очень даже вкусным.

Тем временем движение по пресловутой дороге №35 продолжалось. За ночь дождь изрядно пополнил гигантские лужи, которые и вчера-то представляли собой довольно ощутимые препятствии, но всё обошлось благополучно. Ненадолго «вчерашний» дождь и сегодня снова попытался хозяйничать, но солнце и ветер одержали победу, разогнав тяжёлые тучи и даже продемонстрировав кусочки голубого неба сквозь серовато-белую мглу. Машин на дороге всё так же много, то и дело разъезжаемся с устрашающего вида «джипами» или отважными маленькими «паркетниками» типа нашего Дуси.



Хронометраж продвижения примерно такой же, даже чуть медленнее: вчера не имело смысла останавливаться для фотосъёмки, а сегодня фотографу удавалось кое-чем «поживиться». Один из дальних склонов свешивал изломы голубого льда прямо в высокогорное озеро, а вчера ни ледника, ни озера видно вообще не было.
На дальнем краю (вполне можно сказать «на противоположном берегу») очередной чудовищной лужи стояла машина. Поломка? Нет, просто отдых/перекус. Девушка с аппетитом уминала бутерброд, а парень «смотрел телевизор», оценивая мастерство прохождения лужи встречными машинами. Виктор провёл Дусю через препятствие недрогнувшей рукой, идеально ровно, не допуская возникновения высокой волны перед бампером, и заслужил восторженную оценку. Опыт преодоления сложных бродов не пропал даром.

На исходе незабываемой 35-й дороги был обнаружен образчик исландского юмора: знак «конец ограничения скорости 50»… Типа, если вы ехали 50 – можете теперь побыстрее. Да уж, пошутили, тут больше 30 км/час захочешь – не поедешь.

Ровно в 14:08 – долгожданный асфальт. С учётом остановок на фотографирование средняя скорость обратного пути – 25 км/час. С небес внезапно хлынул ливень, безуспешно пытаясь отмыть некогда белоснежного Дусю.
14:20 – снова водопад Гюдльфосс, на сей раз обозреваем его с верхней смотровой площадки (менее интересно), пьём кофе, пережидая очередной приступ ливня.
14:50 – старт к Гейзеру (вдруг повезёт?). В «Долине» снова многократное фотографирование и видеосъёмка труженика-Строккура (удержаться от соблазна просто невозможно, хотя уже снято бесчисленное количество кадров/роликов). Тщетное ожидание у края Великого Гейзира. Нет, не суждено. Пусть он останется непознанным, так даже лучше...



16:05 – прощаемся с гейзерами, в 16:20 – выезжаем на дор. 365. Снова проливной дождь (излишне говорить, что на время нашего посещения Долины дождь был выключен; уже и не сильно удивляемся, но искренне благодарим Устроителей).

Потеряв бдительность, не заметили, как оказались на дор. 36. Тингведлир второй раз посещать не будем, хотя дождь опять прекратился, будто приглашая совершить прогулку. Но у нас другие, заветные планы… А пока «умиляемся» тексту путеводителя (при всём уважении к личности автора – известного путешественника и знатока Исландии). Упомянутые кое-где ориентиры поворота типа «за 1 км до развилки» или «незадолго перед небольшой речкой» выглядят забавно. Конечно, почти у всех теперь есть навигаторы, но всё же методика «примета после объекта» – не самая правильная.

Во сколько экипаж прибыл к фабрике Алафосс – не записано, не до того было… Требовалось срочно выбирать подарки для друзей, родственников, да и себя тоже не забыть. Парадоксально, однако всем известные красивые узорчатые комплекты из исландской пряжи (шапка, шарф, варежки) в магазинах близ туристических объектов стоили примерно столько же или даже дороже, чем в Москве. При этом выбор – совсем не так велик, как ожидалось. Предполагали, что на фабрике всё будет иначе. И всё действительно оказалось иначе: таких комплектов в фабричном магазине вообще не было. Да и выбор обычных мелких изделий-сувениров (варежки, носочки и т. п.) на фабрике оставлял желать лучшего. Видимо, сувенирные магазины скупают «весь тираж». Зато с пряжей всё было в порядке (каждого цвета – до десяти оттенков). Словом, подбирать цвета для вывязывания жаккардовых узоров – одно удовольствие, и цена тоже невысокая, 250 крон за 50-граммовый моток 100+ метровой длины. Для пряжи такого качества это «почти даром».

Штурман/фотограф на время сменила амплуа и самозабвенно прикладывала разноцветные моточки пряжи один к другому, выискивая наилучшие сочетания. Это увлекательное занятие было приостановлено появлением консультанта, которая для начала предложила помощь, а потом (как бы невзначай) упомянула, что магазин работает до 18 часов, то есть через десять минут закрывается. Ну, за десять минут, как известно, можно до канадской границы добежать! Быстренько производя в голове сложение длины в метрах и умножение веса в граммах, Елена побросала в корзину сколько нужно и ещё про запас, получила от кассира карточку на скидку для следующих покупок (Зачем? Мы ведь больше не приедем… – А у фабрики есть интернет-магазин, мы отправляем покупки/посылки по всему миру – Давайте!), и отправилась загружать «добычу» в машину.

Следующие два дня предполагалось провести в Рейкъявике, но почему-то в город «не тянуло», решили хоть немного ещё побыть на природе, и выбрали для этого близлежащий Китовый фьорд. Он знаменит очень солидной глубиной, поэтому киты нередко заходят в этот фьорд, и даже заплывают довольно далеко от «устья». Дорожные знаки в навигаторе, а потом и на обочине предупреждают о многочисленных опасностях выбранного нами маршрута: смельчакам грозят камнепады и «сдувающий» машины с дорожного полотна ветер.

18:35 – поворот на дор. 47 вокруг Китового фьорда. На табло +11.
19:30 – заехали поглядеть на тропу, ведущую к самому высокому (но далеко не самому эффектному) исландскому водопаду Глимур. До него топать около 10 км, из-за позднего времени придётся «вычеркнуть». Да и не очень жалко уже, водопадов насмотрелись.
«Китовый» немного напоминает Нерей-фьорд в Норвегии, который окружают такие же разно-зелёные береговые склоны и скалы, но ширина, конечно, несопоставима. Несколько смотровых площадок заставляют увериться, что киты сюда действительно заходят, больше смотреть не на что. Постояли, покрутили бинокль… нет, не видать.



20:20 – кемпинг Porristadir на берегу (думали – фьорда, но оказалось – озера, вода пресная). Мы совершенно одни на огромной поляне… Владельцы – явно местные фермеры, карточку принять смогут только вечером, «когда сын вернётся». Чтобы забыть об оплате, извели оставшийся нал (1400 крон), чему фермеры весьма обрадовались. Душа в этом кемпинге нет, и путники с некоторой робостью заглянули в неказистый сарайчик общего пользования… что там с умывальной комнатой и прочими удобствами? Оказалось – всё великолепно, чистота, новая сантехника. А по виду сарайчика трудно такое даже предположить.




Готовится праздничный ужин (по «нашей», сиречь исландской традиции – мясо-гриль), провозглашаются тосты за исландскую природу (завтра от цивилизации уже не увильнуть). На сон грядущий фотограф совершает прогулку к озеру, разглядывая в зум фотоаппарата аккуратные красные домики-дачи и лодочные сарайчики на противоположном берегу… Возвращение… Бекасы… День завершился.

17 июля, четверг. Рейкьявик – Музей саг – Голубая лагуна.

Подъём в 8:45, старт в 10:30. Через пятнадцать минут мы уже на дор. №1. Т-образный перекрёсток без светофора. Трафик на «главной дороге страны» это позволяет. И грузовиков здесь до странности мало.
В окне промелькнула необычная лошадка: голова и круп вороные, всё остальное – белоснежное. Разных пёстрых насмотрелись, а такую впервые видим. Перед мостиком – дорожный знак «Утка с утятами». Не так удивил, как виденный ранее «Птицы над дорогой», но всё же…

11:00 – тоннель под Китовым фьордом, 6 км, платный (1000 крон). Впервые за две недели пребываем в темноте относительно продолжительное время (мелкие тоннели на востоке – не в счёт). Летом в Исландии естественная темнота не наступает, ночь в лучшем случае похожа на густые сумерки…



11:20 – кажется, уже Рейкьявик (или пригород). Автобусные остановки застеклены с четырёх сторон, внутрь «убежища» ведёт дверь-калиточка. И ясно, почему: погода установилась стандартная, чисто исландская, то дождь, то морось. Несколько остановок устроены вовсе небывалым способом: перед остановкой от шоссе отделяется полоса, на которую съезжает автобус, а сама остановка получается расположенной как бы на островке. Остановившийся автобус, таким образом, не блокирует правый ряд.
11:30 – заезжаем на мойку, надо привести чумазого Дусю в порядок. Кстати, в городе мойки типа «швабра на шланге» есть не на всех заправках, пришлось поискать.

Вот и набережная со знаменитым памятником. Без преувеличения – шедевр. И вдруг – удивительная встреча: те самые молодые испанцы, что в Вестурдалуре пытались разузнать про подберёзовики. Радуемся, как добрые друзья после разлуки.



Дальше – в Перлан, и там выясняется, что Музей саг уже не здесь, а переместился в собственное здание, близ порта, откуда мы только что приехали. Поглядели в Перлане на гейзер, упакованный в трубу посреди бассейна… унылое зрелище.



12:50 – Музей саг, билеты по 2000 крон, аудиогид только на английском (а вот в «захолустном» Хольмавике была брошюра на русском, между прочим!). На быстрый осмотр экспозиции хватило сорока минут, музей вполне достойный, восковые фигуры впечатляют, если заранее хоть немного почитать про историю страны.



14:00 – мы на пути к Голубой лагуне, поворот с дор. 41 на 43, через 10 минут – на 426, в 14:15 Голубая лагуна достигнута.
Оставив Дусю на гигантской парковке, направляемся к «объекту». Посещение неизбежно. Опыт «Бергена и Фломма»… Дважды побывав в Норвегии, изъездив самые отдалённые и дивные места этой страны, мы "дважды двадцать раз" выслушали вопрос: «Норвегия? В Бергене были? А во Фломме?» И на наше двойное «нет» – разочарованно-снисходительная улыбка: мол, вы Норвегии не видели… Будучи в Норвегии в третий раз, мы съездили-таки во Фломм (место интересное, но судить по нему о всей Норвегии нецелесообразно), а до Бергена так «руки» (то бишь колёса) и не дошли. Хамарой/Траной Кнута Гамсуна или, скажем, уникальный в геологическом отношении остров Лека – для нас куда интереснее. Или за птичками на острове Рунде понаблюдать…

Итак, ещё в Москве представив, как дважды двадцать раз услышим вопрос: «А в Голубой Лагуне купались?» мы решили, что искупаемся непременно, ибо повторное посещение Исландии маловероятно, и исправить свою «ошибку» будет уже невозможно. Солидное здание, ресепшен с двумя десятками терминалов, за каждым – по девушке в униформе. Цена купания внушительная, и к тому же одна на все случаи жизни, хоть ты на весь день пришёл, хоть на час. В первый момент это смущает, идём совещаться. Но мысль о «дважды двадцати вопросах» решает дело: мы тут раз в жизни, вперёд! Получаем резиново-магнитные браслеты и расходимся по своим буквам.

Всё устроено довольно удобно, множество пронумерованных залов-раздевалок, в каждом – логично пронумерованные шкафчики. На освоение их открывания/закрывания при помощи браслета уходит некоторое время. Главная хитрость: «пульты управления» не у каждого шкафчика, а по одному на небольшую секцию. Но через пять минут уже можно работать консультантом для вновь прибывающих растерянных новичков.


Нет, здесь (увы) не купаются, это "дикий" залив.

Почти одновременно выходим к акватории… Плотность населения в довольно широкой лагуне примерно такая же, как в совсем ещё недавно покинутой маленькой термальной ванне.



Ларьки с напитками, шезлонги, взрослые медитируют, дети резвятся… Пробравшись к набережной, спускаемся по лесенке в бледно-голубые волны. Температура приятная, водичка маслянистая. Что тут делать больше десяти минут – непонятно. Но мы должны продержаться час, поэтому развлекаемся изо всех сил: фотографируемся на предусмотрительно взятый с собой водонепроницаемый аппарат, пытаясь найти ракурс без толпы купальщиков на заднем плане, насколько возможно – плаваем… Вот ещё забава: прямо в воде стоят контейнеры с бело-серой глиной, которой все самозабвенно мажутся. Намазались и мы (а то ведь «дважды двадцать вопросов…»), опять пофотографировались, потом долго и мучительно эту глину смывали – удалось скоротать ещё минут пятнадцать. Ну всё, хорош. В общем и целом купание приятное, вот если бы ещё подешевле и народу поменьше…

С чувством выполненного долга покидаем акваторию, совершаем приличествующее случаю омовение под душем (цепкая белая глина не хочет без боя сдавать свои позиции), кладём на выходе браслеты в хитроумное, призывно подрагивающее/подмигивающее устройство и оказываемся за перекувырнувшимся турникетом, на свободе.

Направляемся в «Гестхауз Гардур» неподалёку от аэропорта Кефлавик, где ещё из Москвы забронирован коттедж. Долго и безуспешно ищем нужный номер дома. Такое впечатление, что на указанной улице нумерация домов возрастает с обоих концов одновременно, но необходимого нам номера нет вообще... Отчаявшись что-либо понять, берём «языка» на местной почте. Оказалось, что и улиц с таким название две, надо проехать дальше по дороге, и будет нам полное счастье. Время поджимает, необходимо сдать Дусю до закрытия прокатной конторы. Наконец мы у цели, место идеальное, не то чтобы коттедж, а «секция» поделённого на три части длинного домика. Главное – есть веранда, где удобно будет просушить палатку и прочие отсыревшие шмотки (нам же на самолёт, важен вес!)

Но пока стремительно выгружаем поклажу и мчимся в прокатную контору. Немного волнуемся, ибо гоняли Дусю по бродам, и одна противотуманная фара до сих пор наполовину залита водой. И капот камушками заметно посекло… Помним, как проверяли в прокатных конторах кемперы, которые мы дважды брали в Германии: чуть ли не с лупой каждый сантиметр осматривали… Но здесь всё оказалось иначе. Дежурный сотрудник для приличия обошёл вокруг Дуси, глянул: крупных вмятин нет, машина «на ходу», коль скоро к конторе сама подъехала, бензобак полон, как было в момент старта… Всё Ок! Спасибо, и до новых встреч!

Трогательное прощание с Дусей, фото на память. Мы преодолели вместе 3517 км. Сотрудник конторы уже вызвал такси, вот и оно. Стараясь не оборачиваться на покинутого Дусю, стартуем "домой". Немолодой водитель рассказывает о жизни простых исландцев. Всё как у всех: работа, быт, изредка можно позволить себе заграничную поездку; я вот в Испании побывал... Гигантские джипы? О, это очень дорогие машины, такие имеют лишь богатые рыбаки. Зарабатывают они много, но работа тяжёлая и опасная… Вот и всё, приехали.



Обживаем коттедж, раскладываем шмотки на просушку/упаковку. Ветер полощет палатку, привязанную к решётке веранды, как парус викингов-первопоселенцев. Поужинав, отправляемся на прогулку к маяку. На берегу – эффектное сооружение из огромных камней и толстенного бревна, выброшенного когда-то на берег волнами. Разглядываем «наскальные» рисунки, читаем стихи про океан на металлической табличке, на одном из камней сбоку находим высеченный рунескрипт. Монетки в волны, фото на фоне… Последний вечер в Исландии.




18 июля, пятница. Кефлавик – Хельсинки – Выборг

4:30 утра – загружаемся в хозяйскую машину (трансфер до аэропорта входит в стоимость коттеджа). Теперь надо взвесить рюкзаки и перебросить груз так, чтобы в каждом было не более 20 кг, остальное попытаться выдать за ручную кладь.
Первый рюкзак на весах: 19,4 кг. Второй – 19,4 кг. Виктор с изумление смотрит на Елену, укладывавшую рюкзаки, время от времени сравнивая/взвешивая их руками. Да, вот так…

Почему-то никак не начинается регистрация на рейс. Никаких объявлений, табло тоже «молчит». Метнулись на разведку, и оказалось, что на все без разбора рейсы «Исландских авиалиний» одновременно открыли три стойки. Мы – туда…народу вроде почти нет… Но путь преграждает миловидная девушка. Извиняясь, она говорит, что регистрацию надо выполнить самим, во-о-н в тех аппаратах, и багаж там же регистрируется, тоже самостоятельно. Такого мы ещё не делали.

Но всё удалось благополучно, подсмотрели алгоритм действий через плечо предшественника, и вскоре тоже получили посадочные и багажные талоны. Направляемся к стойке… и опять дорогу преграждает знакомая девушка. Нет, погодите, у вас багаж нестандартный, лямки рюкзаков и всё такое… вам во-о-н в тот дальний угол, там «особый» багаж принимают.

В указанном дальнем углу полно народа, в Исландию очень многие едут с нестандартным багажом: рюкзаки, велосипеды… Наконец, подходит наша очередь, впервые видим, как проверяют/просвечивают крупногабаритный груз. Наши наклейки одобрены, к содержимому претензий нет, рюкзаки благополучно отбывают в неизвестность. Возвращаемся в центр зала и пробираемся к стойкам, опасливо косясь на миловидную девушку… нет, не смотрит на нас, теперь прорвёмся.

Далее направляемся к конторе tax-free. На часах 5 утра, но всё работает. Товары там не требуются, только бумажки. Деньги выдают исключительно в исландских кронах. Возвращённое «богатство» тратится в финальном набеге на сувенирные магазины. Все они работают круглосуточно. Тут тоже продаётся пряжа (ассортимент убогий, цена в разы выше). Оглядываясь назад, приходим к выводу, что самый хороший сувенирный магазин был около водопада Гюдльфосс (и ассортимент разнообразный, и цены разумные). Но пряжу покупать – только на фабриках.

Остальное – коротко. Перелёт в Хельсинки, вызволение собственной заждавшейся машины с парковки. Всё оказалось именно так, как было обещано две недели назад – выдали талон, который действовал на выезд в течение часа. Разыскиваем машину, забрасываем рюкзаки, шлагбаум открывается – поехали!

18:30 – граница. Здравствуй, Родина.
21:30 – Выборг. Забронированную гостиницу «Сампо» еле нашли, вывеска невразумительная, просто несколько квартир в доме. Зато обстановка душевная, хозяева как-то даже по-родственному приветливы, номер в стиле ретро. Ужин, сон. Бекасов тут всё равно не будет…

19 июня Выборг – Москва.

Неспешный подъём в 9:00, старт в 9:55, в 12:00 уже съезжаем с КАД, что почти вокруг Питера, сразу заправка, кофий… В 12:35 продолжаем путь, 15:15 – завершаем объезд Великого Новгорода. 16:30 – 17:30 обед, 19:15 – проехали поворот на Выдропужск (интересно, свернём ли туда когда-нибудь? Побываем? Прямо-таки уже мечта…)

20:40 ¬– 21:20 ужин на заправке BP, 23:00 – вырвались из пробки в Клину, чтобы вскоре попасть в другую, гигантскую пробку на Ленинградке. Решаем объехать, огородами пробираемся на Пятницкое шоссе, по нему - каждым поворотом знакомому - мы ещё никогда не возвращались из Гипербореи. Узкая лента асфальта, по обеим сторонам – ночной лес…

0:22 – приехали! Затащив домой только самое ценное (то есть фототехнику, остальное – завтра), отмечаем благополучный финиш исландской экспедиции.

Стратегический вывод: если вы предполагаете побывать в Исландии один раз в жизни – нужно ехать не менее чем на три недели. Мы не успели многое из желаемого: подняться на самую вершину Геклы, вдоволь побродить по Ландманалейгару... Хотелось бы почтить визитом устрашающий вулкан Лаки, ступить на Дорогу Эльфов в Восточных фьордах... Неплохо было бы отправиться в пешую "кругосветку" по всему периметру каньона Аусбирги, проехать по извилистому побережью "клешни" Западных фьордов... И к водопаду Глимур сбегать... И на лошадках исландских покататься, и Великий Гейзир... Словом, в Исландии есть чем заняться! Но и двух недель хватило, чтобы увидеть многое и осознать: это была не просто поездка, скорее – паломничество…

[Evitta]

Более подробный фотоотчёт (для желающих увидеть) будет представлен в виде коротких слайд-шоу по мере прохождения маршрута.

Это зря. Очень сложно читать. До конца пока не осилила...

Показался лагерь Ландманалейгар, но дорогу к нему преграждал широкий и весьма глубокий брод, явно небезопасный для нашего Дуси.

Этот тот что в 200 метрах от кемпинга? Он с виду ужасный.. У нас даже полколеса не было на Додж РАМ.. И я так и не поняла: вы приехали в Ландманналейгар и даже не погуляли? Просто поели и уехали?..

[AltaNagel]

Отвечу сразу по двум темам.
1) Похоже, вы правы. мне и самой так не нравится. Впервые попробовала ролики разместить, коль скоро уж они были сделаны для ближнего круга. Но в полновесном качестве на всеобщее обозрение во всевозможных "тьюбах" выкладывать принципиально не хочу (а у Винского собственного сервиса для видео, как я поняла, нет), а в таком, как сейчас - пожалуй, даже негуманно по отношению к уважаемой публике. Вывод: обязательно переделаю, добавлю фото, а ролики долой. Хотя Исландия отснята на форуме в таком количестве и качестве, что нового или особо примечательного у меня никто не увидит...
2) Уровень воды в горных и предгорных речках может существенно различаться и меняться очень быстро (буквально в течение часов) в зависимости от многих факторов. Вряд ли Вы были там точно в тот же день и час? Мы видели глубину, т. к. мощные джипы при нас проезжали. Особо гулять просто не захотелось, прошлись немного, но далеко уходить времени не было, а по ближайшим холмам курсировали колонны народу (напоминаю, был выходной день), мы этого очень не любим. Вообще же мы много чего не успели, что хотелось бы (на Геклу полноценно подняться, например, или объехать все северо-западные фьорды по береговой линии). Ограниченное время и желание побольше увидеть за один раз диктовало свои условия. По-хорошему, надо ехать в Исландию минимум на три недели, но такой возможности у нас не было.

[Evitta]

обязательно переделаю, добавлю фото, а ролики долой. Хотя Исландия отснята на форуме в таком количестве и качестве, что нового или особо примечательного у меня никто не увидит

Вы не поверите, как приятно посмотреть на другие фотографии тех мест, где уже был. ;)