Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впрочем, и дорога к нему заслуживает внимания. Стартовали мы из Рейкъявика в начале пятого, путь предстоял неблизкий, но, учитывая, что темнеет здесь в это время года после полуночи (и то, слегка так), мы особо не волновались.
Списались с друзьями (те, напомню тоже, отправились в Ландманналойгар с утра пораньше на автобусе, и уже успели не только обойти все окрестные вершины, но и отписаться, что полный восторг) и наметили совместный вечерний чай, к ужину мы уже точно не успевали.
Едем мы, конечно, вначале вместе со всеми по огибающему остров кольцу номер один (другого там, впрочем, и нет). На снимке - это не пожар, а очередные геотермальные источники по пути. Вот так и дымят круглосуточно.
Затем мы покинули шоссе, по которому все колесят, и взяли курс практически на вулкан Хекла - по сути, самый знаменитый и, в любом случае, самый активный вулкан. Да и Ландманналойгар обязан своим происхождением именно ему.
Про вулкан, не раз уносивший многочисленные жизни, будет в подробностях ниже, а пока путь наш лежит через Pjorsardalur (живописную местность вокруг долины реки Pjorsa), где с давних пор селились викинги. Ибо вулкан вулканом, а плодородные почвы в хозяйстве незаменимы.
Хотели было где-то здесь остановиться на ужин, но не нашли подходящего съезда, так что уехали несолоно хлебавши. А затем и вовсе пошла "выжженая (Хеклой) земля".
А у нас-то с собой было! Ибо мы, конечно, в Рейкъявике не только палатку чинили, но и закупились всерьез. В частности, бараниной и одноразовым грилем, который нам не терпелось опробовать.
Ну вот, наконец пристроились. Ветер страшенный, плюс мухи (к счастью, мухи налетели уже под самый конец, когда доедали, откуда-то). И на том спасибо. А вообще, мухи здесь, при отсутствии дождя, большая проблема. Некоторые даже ходят в накомарниках, простите, намушниках. И продают их повсюду, на любой заправке. Так что, или дождь, или мухи. Даже теряюсь, что выбрать.
Одноразовый гриль выглядит вот так. Поддон из фольги, угли, решетка. Усе. Поел - выбросил. Невероятно удобная вещь. Плюс еще лайфхак: захватить из дома несколько бумажных тарелок, чтобы не маяться с жиром, и одноразовые пластиковые вилки. Тогда мыть в холодной воде нужно будет только ножи.
Впрочем, довольно о еде. Подъезжаем уже!
Возможно, этому способствовало вечернее, какое-то совершенно неземное освещение, одновременно и закатное солнце, и тучи, и радуга местами, не знаю. Но у нас обоих просто дух захватило. То и дело останавливались, и если бы не намеченный с друзьями чай, наверное, доехали бы к утру в итоге.
Однако, на самом подъезде к лагерю нас ждал сюрприз: брод. Судя по проезжавшим его смельчакам, средний, неглубокий и немелкий (нам было велено для ориентира не заезжать выше уровня колес - этот был практически до них).
А рядом, на нашем берегу, уютная парковочка и мостик для пешеходов.... Уломала супруга на ночь глядя, вняв народной мудрости, не соваться в воду, а нагрузиться рюкзаками и миновать препятствие без экстрима. Тем более, что нас уже заждались к чаю...
Не успели мы подойти к лагерю, как увидели друзей. Точнее, их палатку. Радости не было границ!
И очень удачно получилось, что они успели все обойти: ткнули нам по очереди пальцем во все окрестные горы, куда сначала, куда потом - мы так назавтра и сделали, слегка расширив и углубив, и получился отличный заход на весь день, даже карта не понадобилась (собственно, если стоять спиной к лагерю и лицом ко всей красоте, нужно просто начать с левого фланга, последовательно обходить все вершинки, объединив несколько маршрутов, и вернуться с правой стороны через долину).
- А теперь догадайся, кто оказался в соседней палатке, когда мы поставили свою! - засмеялась подруга, - не поверишь! Хайке!
Вот это да! Невероятно, но факт: нетренированная, но задорная Хайке вместе со своим спутником, которые, как мы помним, вышли в страшный ветер и туман после шторма на Альфтаватне, дошли без ночевки 24 км через перевал! По их словам, им понадобилось для этого всего 10 часов. Вот что значит вовремя включить мозги и убраться под крышу.
Но, в любом случае, очевидно, что есть женщины не только в русских селеньях. Обменялись координатами, теперь ждем их в гости)).
Тренировочный заезд с утра пораньше. Сначала осмелели и въехали,
потом, сообразив, что уровень воды при солнечной погоде может здорово подняться к вечеру, от греха выехали обратно)). Что мы, до парковки по мостику не дойдем?
А теперь вперед!
Все без фотошопа и другой цветовой обработки, конечно.
Продложаем про Ландманналойгар. Да, инфа для желающих посетить его без авто и тяжеленного рюкзака на горбу. Мне этот вопрос задавали на другом форуме, вдруг кому и на этом пригодится. Сюда, как и в прочее труднодоступные места острова, ходят обычные ( в смысле, специальные) автобусы. Можно оставить вещи в камере хранения (например, на автобусном вокзале) и смотаться на пару дней с маленьким дневным рюкзачком для лишней одежды , воды (ее в горах нигде нет!), крема от солнца, дождевика - в общем, см. начало)). Заранее можно забронировать спальное место в хютте - это, конечно, не Ритц Карлтон (хоть и стоит немало) но все же в б-м тепле. А можно вообще купить однодневную экскурсию - минус ее, конечно, тот, что приедете с толпой, и с ней же и уедете. В путеводителе читала, что вечером, когда они уезжают, ах какая идиллия, но, честно говоря, особой разницы не почувствовала, лагерь и лагерь. Вся идиллия там, конечно, наверху. К ней и вернемся.
Но до конца по этому хребту мы, куда хотели, не прошли (спуск невероятно крутой).
Большая площадь к этой вершине, самой разноцветной из всех, занята вот такими лавовыми чудищами (их я особо не снимала, но сверху, когда поднимемся, будет виден масштаб этого безобразия).
Тут уже дымит, пыхтит и воняет всерьез. Земля, конечно, тоже очень теплая.
Вот не поверите, я до сих пор, глядя на фото, ощущаю этот тошнотворный запах из преисподней.))
По этой тропе отправляются в трек в Торсмерк - те, которые идут в обратную сторону, отсюда туда (напомню, таких большинство). Ну, или же, наоборот, спускаются в Лангманналойгар - как и мы бы спустились позавчера, если бы не шторм.
На самой разноцветной горке мы с супругом разделились: мне очень хотелось пройти кусок непройденного нами позавчера маршрута, если не до перевала, то хоть до снега, а ему почему-то нет. Так что он остался в этой преисподней, а я полезла наверх.
Сочетание снега и дымящихся фумарол потрясает.
Еще и озерко есть. Но подойти нельзя, конечно, с тропы сходить, мягко говоря, не рекомендуется.
Сковородка, самая настоящая. Все булькает и шкворчит.
По мере подъема снега становится все больше.
"И только немного завидую им" (с) Ведь для них все только начинается.
Теперь вниз, другой дорогой. Через разноцветную гору. Снято с нее.
После крутейшего спуска усталого путника поджидают ручьи...
И что хочешь с ними, то и делай. Некоторые, особо прыгучие, скачут, где поуже. Другие бродят. Непрыгучие по состоянию здоровья применяют комбинированный метод, не разуваясь.
По пути через лавовое поле попадается потрясающе блестящий обсидиан, но фото с ним плохо вышло, к сожалению. А внизу уже лагерь.
Прямо перед лагерем, и вокруг него - многочисленные протоки с очень теплой, градусов 40 или даже больше, довольно вонючей водой.
И в них с удовольствием плавают вот такие крошечные птички.
А здесь, в природных источниках, резвятся особи покрупнее. Из-за этих знаменитых источников в Ландманналойгар тоже прямо паломничество. На фото выше у меня на руке зелененький браслетик - что означает, что уплОчено за день пребывания в лагере (включая туалет, кухню, а главное, горячий душ - из-за чего, собственно, и был приобретен).
Источники забавные: вода в водоеме вокруг них очень холодная (как и воздух!), а сами они настолько горячие, что кожа эту температуру не выдерживает. Поэтому порядок действия следующий: быстро раздеться на ветру до купальных принадлежностей,затем прошваркать по ледяной воде метров 30 до места скопления народа, делая вид, что весь день только и мечтал, здесь искупаться и поэтому тебе очень хорошо, ты никуда не торопишься и не мерзнешь на ветру - после чего потихоньку подползать сбоку к счастливчикам, имеющим доступ к горячей воде. А получив оный, быстро-быстро и бесперебойно смешивать две жидкости, организуя себе комфортную температуру. Ну вроде как при мытье рук в лондонском пабе.
Это, конечно, я снимала еще до того, как. В процессе какие уж там съемки.
Как гласит восточная мудрость, прежде чем войти, подумай, как выйдешь. Здесь хоть и не Восток, но актуально крайне. Потому как, вылезши из комфортной температуры (и то не до конца, т.к. народу много, и все, хоть и вежливо, но настойчиво ползут к источнику тепла) , надо на ледяном ветру прошваркать по мелководью означеные метры обратно, подхватить одежку (особо крутые заворачиваются в парео , прямо на мокрый купальник)) - и опять же, не спеша, с достоинством, удалиться по мосткам в сторону лагеря (это еще метров 50, или даже 100).
А дальше нас ждал облом. Ибо в душе горячей воды не оказалось. А на двери висела табличка, что, мол, жетоны для горячей воды извольте получить в окошке администрации. Чертыхаясь, я отправилась в купальнике обратно, к окошку - чтобы выяснить, что администрация отвалила поесть и появится через полчаса. Так что, не солоно хлебавши (нет, чтобы заранее все разузнать и запастись жетонами!), вытерлись мы в кабинках и залезли в одежку, топчась на каменном полу.
Вторая глупость, которую мы совершили после этого - поужинали вместо кухни (с трех сторон защищенной от ветров) на открытом воздухе. Так нам показалось романтичнее. Радуга, все дела.
В общем, как нетрудно догадаться, простуда мы себе обеспечили. Правда, у меня это проявилось только на следующий день, а у мужа и того позже.
Ну а пока мы покидали вещи в машину (друзья уехали еще днем на автобусе в Скафтафель) и отправились досматривать окрестности Ландманналойгара. Продолжение следует, конечно же!
Кратерное озеро вблизи кемпинга в Ландманналойгаре, c простым названием Льотиполлур. Что в переводе с исландского означает не что иное как "гадкий пруд". Не знаю уж, чем он такой гадкий. Читала, что в нем даже форель водится, в больших количествах.
Хотя, оказаться в нем, встав на этот уступчик, все же не хочется. Что-то зловещее в нем, возможно, и чувствуется. Стенки кратера практически отвесные, темно-окрасный цвет - окиси железа.
В этих краях, на высоте, куда еле-еле забрался наш псевдо-джип, да еще под вечер, мы всерьез замерзли. Супруг, плюнув в, т.е., на "гадкий пруд", повернул назад к машине с печкой.
Но я же так не могу! Завернулась поверх всего надетого еще и в дождевик (все ж лишний слой, и от ветра хорошо защищает) и обошла, как смогла, это роскошество. Вприпрыжку.
Тем более, что с другой стороны, точнее, впереди, не меньшая, на мой вкус, красота . Этакие безбрежные подернутые льдом просторы. Меня лично такое завораживает прямо. Невзирая на погоду.
Отражения на воде, это что-то.
Шел десятый час вечера, емнип, и мы поехали искать ночлег. Не очень представляя себе, где он может быть.
Ну, то есть, планы определенные, конечно, были. А также в нашем распоряжении были скачаные карты maps.me ( в случае Исладнии они били гуглокарты по всем статьям), с обозначенными на них кемпингами, палатка на крайний случай, и вся белая ночь впереди. И, как всегда, ни души кругом!
Тут, пожалуй, мы впервые оценили по достоинствам прелесть путешествия ночью.
Бесконечные просторы, куда хватает взгляда, прекрасные дороги, красоты, от которых захватывает дух (в последующие дни еще и сногсшибательные закаты пошли!), полное отсутствие людей - останавливайся хоть посреди дороги - я не знаю, где еще такое есть... Эти ночные перегоны - тоже одно из ярких впечатлений от Исландии. Но пока это еще наш первый опыт, и мы слегка нервничаем. :-)
Тем более, что облюбованный нами кемпинг оказался закрытым. И это в сезон-то! Но мы не сдаемся... (на фото луна, если кто не понял)
..и вот уже удача улыбнулась нам!
Заехали, долго выбирали место... выбрали, почему-то, вблизи детской площадки. С устатку, наверное.
Вышли из машины - боже, тепло!! Ветра нет! И птицы поют! Ночью !! (времени было где-то начало второго).
С устатку же, думаю, на автомате, поставили палатку...
...А наутро они проснулись.
Знакомьтесь: кемпинг Leirubakki. Совершенно потрясающий кемпинг, один из лучших виденных. Еле нашла, кому отдать деньги за ночлег. Очень удивлялись, но потом все-таки взяли. "Слушай, я таких гостиниц не видел! Здравствуйте, говорят, товарищ Хачикян! Живите, товарищ Хачикян!" (с)
Вплотную к кемпингу пасутся знаменитые исландские лошади во всех видах.
Помимо этого, прямо в кемпинге есть горячие источники - гораздо более комфортные, чем в Ландманналойгаре. Симпатичная теплая водичка. С видом на Хеклу (в порядке исключения открывшейся нам целиком - насколько я понимаю, это очень редкий случай, обычно ее верхушка в облаках). Благодаря которой, собственно, и источники.
И даже музей Хеклы со стенами из туфа (в который мы не пошли).
Вообще, крайне обжитое место и приятное место. И отель есть, и ресторан, с виду вполне неплохой (мы питались собственными запасами, конечно). Многие исландцы, насколько я поняла, отдыхают здесь по многу дней с детьми. И доехать относительно просто, джип не нужен.
Хоть в музей мы не пошли, пара слов про Хеклу.
В переводе название ее означает "окутанная" - т.к., как я писала, верхушку увидеть трудно (хотя исключения бывают;)) . Другое, не менее выразительное ее средневековое название - "ворота в ад". И за дело: начиная с времен поселений викингов, проклятая Хекла, крупнейший вулкан Исландии, регулярно заливала смертоносной лавой вокруг себя в радиусе до 50 км(!) все, не успевшее убежать.
Продолжает хулиганить она, с завидной регулярностью, и по сей день. В последнее время, кстати, жители острова находятся в некотором напряжении: уже, вроде бы, пора.
А так, теоретически на нее вполне можно совершить восхождение, за 3 - 4 часа (подъехав предварительно на джипе). Высота-то всего ничего, 1491 м. По снегу. Ну, в другой раз.
А пока наш путь лежит, опять, мимо многочисленных, разнообразных, прекрасных лошадей, около которых тоже невозможно не остановиться...
...да, так вот, наш путь лежит на южное побережье, в "самый дождливый город Исландии" Вик. Но, тем не менее, он, а особенно его окрестности, однозначно стоят посещения!
Кстати, ничего странного на снимке не замечаете? **подсказка несколькими постами выше**
MaggyS писал(а) 20 ноя 2017, 01:24:нас идет ураган. Скорость ветра может достигнуть... ... мне очень хотелось пройти кусок не пройденного нами позавчера маршрута..
Надо отдать должное вашей стойкости и целеустремленности! Даже из этого ( ):
MaggyS писал(а) 29 ноя 2017, 23:56:задорная Хайке вместе со своим спутником, которые, как мы помним, вышли в страшный ветер и туман после шторма на Альфтаватне, дошли без ночевки 24 км через перевал!
Они не делились подробностями? Я имею представление о сплошном тумане в штормовой ветер на снежном маршруте, когда самая большая проблема была не сколько сам буран, а полное отсутствие видимости. Летом, наверное, тропу проще не потерять, но тем не менее... Не случайно в Рейкьявике есть предложения брать напрокат GPS-маяки с оповещением спасателей, правда, не встречал отзывов с описанием, были ли случаи, когда они помогали и при каких обстоятельствах.
MaggyS писал(а) 29 ноя 2017, 01:36:его рюкзак, оказавшийся внизу в багажном отделении, таки залило водой из ручья.
Скромно сообщили, что шли-шли, и дошли. По-видимому, на перевале, когда они туда добрались, уже все б-м затихло. Мы бы, думаю, тоже дошли, если бы ночью поспали (друзья вообще практически не спали, спасая палатку), если бы вещи были сухие, и прочее если бы да кабы. Но вот от немцев в возрасте я такой безбашенности реально не ожидала.
Мы ни разу не ловкие, но тут, похоже, сработал обратный принцип: наши друзья организованно тут же забросили рюкзаки в багажный отсек, как только его открыли, а мы протилипались где-то и вбросили в последний момент - ну и повезло, оказались наверху.
Sherg писал(а) 16 дек 2017, 15:48:Без вашего уточнения я бы подумал, что она слева, больше подходит. Что за палка у нее в руке?
Слева тоже какая-то помощница, но основная справа. В руке тривиальная швабра)).
Сорри, что только сейчас отвечаю, была опять в отъезде.
Не хотите отгадывать загадку про необычное на картинке, ну и ладно. Продолжаем. :-)
- Знаешь ли ты, что у нас сперли передний номер?! - обалдело поинтересовался супруг после моей очередной остановки на фотосъемку посреди красот. (Что характерно, на запощенном выше "на квест" фото и я этот прискорбный факт, снимая авто на фоне ландшафта, не заметила.))
Причем именно сперли: все шурупчики были на месте, аккуратно прикрученные обратно. Задний номер пребывал в добром здравии.
Что было делать дальше, мы понимали не до конца (напомню, мы находились в процессе перегона Leirubakki - Vik, 180 км), а на следующий день планировали рулить дальше).
Загадку, кому в такой глуши мог понадобиться наш номер, мы, признаюсь, так и не разгадали. Грешим на деток-исландцев в кемпинге - у них там явно своя тусовка была, на поляне с детской площадкой, три семьи с палатками - навесами, ватага всех возрастов (включая подростков) - по-видимому, каждый год сюда ездят в отпуск. А тут мы, со своим тарабарским языком, им на голову. Другого объяснения среди нас найти не удалось.
Срочным порядком был проведен брифинг. По-видимому, следовало позвонить в прокатную контору и доложить положение дел. Прогнозы ответов: с наибольшей вероятностью, " подъедем завтра, сегодня все уже ушли домой. В таком виде перемещаться по стране нельзя, стойте, где стоите, вызывайте такси до ближайшего нас. пункта, или же ночуйте в машине и ждите нас завтра в течение дня". Или такой вариант: "на изготовление новых номеров нам понадобится.... (нужное подставить). Получить их вы можете в нашей прокатной конторе в Рейкъявике начиная с ... (Не будем забывать, что от Рейкъявика мы успели отъехать, мягко говоря, далеко, и планировали в ближайшие сутки отъехать еще намного дальше, по кольцу).
Оставался, конечно, вариант забить и вообще никуда не звонить. Первая же встречная полиция (а их есть!) нас, конечно, останавливает и интересуется, какого мы разъезжаем по стране без номера. Делаем изумленное лицо (эту часть программы я легко могла взять на себя ). Но после этого (в предположении, что мое изумление примут за чистую монету) дальше чистого поля, где нас остановят, перемещаться в пространстве нам все равно будет заказано. Дальше см. варианты 1 -2.
Разумеется, в связи с плотной программой и пофигизмом участников в конкурсе победил вариант 3)))
Вик. В самом дождливом городе Исландии тоже божественная погода. "Наверное, кто- то там, наверху, любит меня" (с)
В Вике всегда полно туристов, их завозят, в т.ч., автобусами (при нас завезли в местный туалет на заправке целых два автобуса китайцев). В принципе, Вик действительно, на фоне редкой заселенности Исландии, форпост цивилизации - для тех, кто решил, помимо столицы, высунуть нос чуть подальше, в Ледяную Лагуну там. Почти на каждом фото Вика вы найдете вот эту церковь 1930 г.р. (она и правда занимает ключевую позицию, так что от нее никуда не деться - и, согласитесь, отлично вписывается в ландшафт. Внутрь, каюсь, так и не зашли.) Еще где-то читала про бурную ночную жизнь Вика. Нунезнаю. На мой взляд, село селом, до Рейкъявика ему далеко.
И вообще, нам было, при въезде, не до церкви и не до ночной жизни - машину бы запарковать так, чтобы отсутствие номера в глаза не бросалось.))) Вроде удалось, у какого-то богом забытого склада.
Еще одна достопримечательность Вика - торчащие в море базальтовые скалы Рейнисдрангар. К ним, конечно, мы подойдем поближе.
А также черный пляж, считающийся одним из красивейших пляжей мира.
Тут мы поняли, куда нам надо. Вот туда наверх, на это плато.
Пройдя еще чуть дальше, можно получить отличный вид на мыс Дирхолей.
А вот спуститься вниз не получится. Очень круто и тропы нет, увы. Вдалеке - ледник на втором по величине вулкане Исландии Каттла (если помните, мы с ним уже встречались во время трека). А это его южный склон.
Все, что остается, это попрощаться с местной фауной, и в обратный путь.
На мыс Дирхолей мы сегодня еще попозже заедем. А пока - прошу к столу! С видом на "пальцы". Простите, сегодня у нас на ужин та самая фауна...
Заняли единственный столик перед выходом на пляж - впрочем, больше на него никто и не претендовал - гуляли вокруг и завидовали по-черному, нашему одноразовому грилю и меню)).
У нас, вестимо, еще и пиво было, которое мы разливали, в лучших школьных традициях, под столом)) не удосужилась узнать, разрешено ли в этой стране "распивать на свежем воздухе", да и вообще, лично я придерживаюсь правила, что одного нарушения (например, езды без номеров) вполне достаточно )
Не люблю фотографировать еду, но тут, наверное, сделаю исключение (перцы тоже отправляются на гриль)
Ну а теперь, покрепившись, можно и на Дирхолей. Ногами из Вика сюда, к сожалению, не дойти, нужно обогнуть скалу, по которой мы ползали, километров 10-12 по дороге.
Народу здесь, по случаю хорошей погоды и заката, собралось немало.
Дело в том, что эта скала - пристанище тупиков. Именно здесь, если верить путеводителю, орлята молодежь (тупиковая) учится летать, вылетая из гнезд в скале. Мы, приглядевшись, действительно стали отличать этих смешных несмышленышей от чаек - в основном, по быстрым-быстрым взмахам крыльями. Но без специальной аппаратуры в смысле фото ловить, конечно, нечего. (Вот наши друзья в последний день ночевали в гостиничке в Вике, оснащенной биноклем для наблюдения за тупиками!)
Но и сама скала заслуживает внимания, конечно, своей столбчатостью. Базальтовые "столбики" кристаллизовались строго перпендикулярно лавовому потоку - т.е., глядя на них, можно представить себе, как растекалась лава из вулкана. Редко где увидишь это в таком объеме и так выразительно, как в Исландии.
Да-да, это настоящая пещера. У нее и название есть, Halsaneffshellir.
Согласно запутаной легенде, эти самые скалы в Вике - окаменевшие тролли.
И тут я почувствовала, что прямо как-то стремительно заболеваю. Со мной такое иногда бывает, в поездках, когда я окончательно расслабляюсь и начинаю творить глупости (вроде как вчера, после источников Ландманналойгара). Но тем не менее я еще побродила по пляжу (супруг благоразумно забрался в машину) - ну как, как было по нему не побродить?!
Тут как раз позвонили друзья, узнать, дотянем ли мы до них сегодня (в Скафтафель). Мы изначально это планировали. Но сейчас дело уже шло к полуночи, да и у меня явно поднималась температура, а ехать чуть не два часа. Так что поехали мы просто ночевать в кемпинг в Вике.
Кемпинг плохой (прямо "в городе", большой, бестолковый и неуютный - даже не помню, была ли там горячая вода - может, и была, врочем, мне было уже все равно, в моем состоянии...). А на следующий день мы поехали дальше, в общем, фото кемпинга не будет.
Прибыв в кемпинг в Вике, мы, не долго думая, расстелили, наконец, матрас в машине (супруг давно ждал этот момент, ему на земле в палатке жестко) - и, невзирая на свои 180 с копейками, спокойно вместился по длине. Ну а про меня чего и говорить. В ширину тоже оказалось очень комфортно, и даже некое подобие полочек возле головы, можно очки там положить, еще что-то. Красота, да и только.
Фото идиотское, конечно, спохватилась в последний день в последний момент, что так и не сняла сие великолепие. Ну, некоторое представление дает. В общих чертах: днем матрас складывается на заднем сидении пополам, и на него ставятся рюкзаки и кидается прочее барахло, а на пол под задними сидениями - пластиковые ящики, в которых поддоны с едой и посудой. Вечером из этих же ящиков сооружается продолжение сложеных задних сидений, на все это раскладывается матрас. Он толстый, так что мелкие неровности совершенно не ощущаются. Ну а излишки вроде поддонов с вилками-ложками, мокрой одежды и прочего выселяются, наоборот, вперед.
У большинства еще есть занавеска между "спальней" и "салоном" (двумя передними сидениями), нам ее выдать забыли, ну и слава богу, не нужна совершенно. А задние стекла тонированные, и вот это не лишнее.
- Палатке бой! - удовлетворенно возвестил супруг, растянувшись на матрасе.
Лег в углу перед окном и заснул спокойным сном.
Но на следующее утро перед нами в полный рост встал вопрос, как жить дальше (в смысле, без передних номеров). Относительно безопасный вариант был дотянуть до Скафтафеля (где нас ждали друзья), незадолго до него можно позвонить - пока доедут, мы уже будем в кемпинге, а оттуда пусть и спасают, нам все равно там сутки стоять)).
Но по пути в Скафтафель была дорога на Лаки, а туда нам тоже было надо! Обязательно! Ибо Лаки (зона самого катастрофического извержения за всю историю человечества) - место совершенно уникальное, как по красоте, так и по энергетике. Да и погода пока что радовала (в плохую погоду там делать нечего, почти ничего не видно). Однако по дороге на Лаки имелось несколько бродов... В которых, учитывая солнечную погоду (а значит, и таяние снега -напомню, что до этого мы форсировали всего один, на въезде в Ландманналойгар, и то на пределе), мы вполне могли засесть. (Вообще не очень понятно, если солнце - снега тают, если дожди - ясное дело, уровень тоже повышается.... Когда там он понижается-то? - сплошная засада, короче). А засесть без номеров - это, наверное, прекрасно вдвойне.
В общем, встали мы на обочине и стали звонить в нашу прокатную контору под названием KuKu Campers (я не шучу! - когда к ним звонишь, после гудков автоматически включается такая веселуха, что первая мысль, что они и правда там....это самое)) http://www.kukucampers.is/
И что бы вы думали, сказали мне, выслушав нашу печальную историю? - Правильно! - езжайте, милые,- говорят, - не волнуйтесь, все окей! У нас в стране с этим без проблем. Задние-то ведь не сняли? Энджой, короче. (Желающим знать, что нам сказали, когда принимали машину, придется дочитать тред до конца. )
Ну, энджой так энджой. Теперь мы были хоть и без номеров, но уверенные в себе.
Живописные скалы с водопадами на пути к Лаки, уже в пределах так называемого "геопарка Каттла". Подозреваю, что Fagrifoss (вроде, по карте другого нет).
А водопады как-то не вышли.
Дальше дорожка в меру живописная и простенькая
если не считать, конечно, вот такого. Каким-то образом необходимо попасть на тот берег, продолжение дороги там. Самый надежный вариант, если неохота лезть в ледяную воду мерять глубину, посмотреть, где и как другие проедут. Минус этого способа - ждать можно долго.
Надо, конечно, было сразу снимать, а не у противоположного берега уже, поздно спохватилась. Ну, как-то не до съемок было.
Потихоньку подбираемся.
Ехали-ехали, и приехали.
Запарковавшись в конце дороги, посетитель комплекса может совершить восхождение, где-то на часик с чем-то, причем, что хорошо, вернуться назад другой дорогой. Потом километр пройти до одного из кратеров, и даже погулять внутри . После чего потом объехать остальное с остановками. Это, так сказать, стандартный пакет развлечений.
С 11 до 15 часов рядом с парковкой есть рэйнджеры (киосков никаких нет, так что берите перекус с собой! - впрочем, воду в туалете, из крана, мне все же удалось набрать - и то счастье, в такой местности мог бы быть и биотуалет.) Около полудня, сообщает нам Lonely Planet, эти рэйнджеры проводят тур по окрестностям. Ну, к 12 мы, вестимо, не успели, ну и ладно. Рэйнджеры выдали нам проспекты и благословили на самостоятельный подъем.
Вон внизу наша парковка. Народу сюда, как видите, добирается, даже в такую погоду, немного. Правда, ходят автобусы (наши друзья по моей наводке съездили, и им понравилось даже больше, чем нам )
А теперь подробнее про Лаки, или, полностью, Лакагигар - щитовидный вулкан, объединяющий цепь из ни много ни мало 115 кратеров (которую мы, поднявшись на самый крупный из них, и видим, по обе стороны).
Лаки извергался неоднократно (и, конечно, и дальше останавливаться не собирается), однако самое его известное извержение произошло в 1783 г., когда на высоту более 1 км (!) было в течение 8 месяцев (!!) выброшено в общей сложности 15 км3 (!!! - не кубометров, а кубокилометров) всевозможной гадости, простите, вулканического материала. Растекшаяся во все стороны лава покрыла площадь порядка 560 кв. км (не знаю даже, какие знаки тут ставить), местами достигнув побережья.
Вы вдумайтесь только в эти цифры.
От самого извержения пострадало напрямую не так уж и много - 20 хуторов оказались под слоем лавы, а еще тридцать непригодными для дальнейшего использования. Но самый кошмар начался дальше: в результате высокого содержания в воздухе соединений фтора и диоксида серы (в общей сложности их было "выплюнуто" несколько сотен миллионов тонн ) солнце затянули ядовитые тучи и начались повальные отравления (от них вскоре погибло около 9000 человек - больше пятой части всех тогдашних жителей). Одно время подумывали даже о переселении всех без исключения исландцев на побережье Дании, владевшей в те времена островом.
Еще хуже дело обстояло со скотом - в результате извержения его полегло две трети, трава и вода оказались тоже отравленными. Начался голод, описываемый в истории "катастрофой в тумане", от которого тоже погибли многие тысячи.
И, конечно, одной Исландией дело не ограничилось: ядовитые облака затянули солнце на половине планеты, в результате чего рекордный неурожай отмечали от Египта (там от него погибла шестая часть населения) до Японии, а в России в середине июля выпал снег. Многие историки вообще связывают именно извержение Лаки с аномально голодным годом во Франции, в результате которого произошла... правильно, Французская Революция.
А вы - Эйяфьядлайёкюдль...
О какая трещина.
Тут у меня то ли от нахмурившегося неба, то ли от печальных мыслей, связанных с этим местом (я девушка впечатлительная), а скорее всего, просто в продолжение болезни, которая навалилась на меня вчера, опять полезла вверх температура и заколотил озноб. Короче, это фото иллюстрирует приведенный на стр. 1 список необходимого, чтобы не околеть от холода: двое штанов, все возможные сухие флиски, сверху куртку, на нее пуховик, на голову шапку, а на руки горнолыжные перчатки...
А теперь будем просто любоваться кратерами. Потому что, хоть они и зловредные, но, согласитесь, по-своему прекрасны.
После этого мы спустились и, согласно купленным билетам, полезли в преисподнюю.
Потрясающе нежный мох здесь произрастает. Но наступать на него не моги.
Вот мы и в нутре. В другие кратеры залезать запрещено.
После посещения кратера осталось объехать и обозреть недосмотренное (тоже трещина нехилая такая).
Живописное озерко, тоже в кратере, конечно.
Все в кадр не влезает.
И здесь мох, поэтому ходить можно только по досочкам.
К этому времени мне уже настолько поплохело, что на пути обратно я то и дело выпадала в осадок, болтаясь на ухабах на пассажирском сидении и чувствуя себя слегка героиней Кристин Скотт Томас из "Английского пациента" (в конце). В минуты редких пробуждений.
Очередной брод.
Дорогу видите, на той стороне? - вот нам туда, если не хотим здесь застрять навеки.
Исландские гуси?
Теперь наш путь лежит, наконец, к леднику, в Скафтафель. Завтра и послезавтра будет ледники!
Тоже что-то по пути. Ну или иллюстрация к названию отчета. После этого, похоже, я вырубилась окончательно (ибо фото до следующего утра нет, а фотоаппарат - это последнее, что я выпускаю из рук))
Забегая вперед, сообщу удивительное: в кемпинг в Скафтафеле мы приехали рано, часов в 8, наверное. Всю последнюю часть нашего пути меня, сквозь сон, не покидала единственная мысль: мне надо, завернувшись во все, что можно, принять горизонтальное положение, наконец. Причем срочно! И чтобы никто не трогал.
И вот я эту мечту осуществила, к изумлению супруга, прямо в 8 часов вечера. Не успел он разложить волшебный матрас, как я уже лежала на нем с закрытыми глазами. И - не поверите! - проснулась на следующее утро здоровая!
