А мы возвращаемся обратно к кольцевой и к озеру Миватн, возле которого остались неохваченные вчера дымящийся Хверир и огромный кратер Хверфьядль.
Кстати, вот они, те самые "потусторонние" теплицы, что напугали нас в вечернем тумане.
Здесь лавовые поля выглядят нагромождениями сломанного асфальта, как в фильмах-катастрофах про землетрясения: огромные потрескавшиеся пласты, наехавшие друг на друга, зияющие провалы и... какая-то неимоверная туча мух.
Монотонно серый, без капли растительности, вулканический кратер Хверфьядль почти в километр диаметром издалека выглядит очень внушительно. Своим появлением более 2500 лет назад он обязан все тому же неугомонному вулкану Крабла.
Но это чуть позже, а сначала ... и Хто опять испортил воздух??
Геотермальная область Hverir (Хверир - hveri, как подсказывает гугл, означает "горячие источники"). Дымящийся ландшафт в пятнах ядовитых расцветок у подножия красно-рыжей горы заставляет чувствовать себя как на другой планете. Между прочим, еще во времена позднего средневековья здесь добывалась сера для Европы, которую использовали для изготовления пороха. При раскопках средневекового торгового поселение Gásir в 11 км к северу от города Akureyri были обнаружены остатки серы, что подтверждает её экспорт с острова.
Хотите знать, как выглядит ад? Некоторые уверяют, что как-то вот так.
Но по мне, так больно уж цветастенько... даже кипящие котлы приятного глазу кобальтового цвета! Туманные лавовые поля Leirhnjukur были намного атмосфернее.
"Биомасса", - сказал Сем-кий, вспомнив старый советский фильм "Через тернии к звездам". "Агрессивная", - добавила я.
На самом деле реальность выглядит не лучше. Грунтовые воды, просачиваясь в слой магмы, нагреваются и превращаются в пар, который, смешиваясь с сероводородом, выходит на поверхность. Вместе с ним на поверхность выходят и фумарольные газы, содержащие гидроксид серы. Смешиваясь с водой на поверхности, этот фумарольный газ превращается в серную кислоту, которая, растворяя грунт, и образует в грязевых котлах вот такую серо-голубую жижу. И не стоит пренебрегать проложенными дорожками, дабы не оступиться, не провалиться, не свариться и не раствориться вместе с почвой.
За неимением лишнего времени на гору Námafjall (Наумафьядль) не полезли.
Даже с парковки постоянно слышен громкий шипящий звук. Это фумаролы (от латинского корня fumi, что означает "дымить" или "куриться") - естественные паровые вентили. Выпускающие из земли те самые фумарольные газы.
Чайник вскипел!
phpBB [media]
Струи пара скважина выпускает безостановочно, и близко подходить к фумаролам нужно с соблюдением мер безопасности, ведь температура пара может достигать 80 градусов и даже выше.
* * *
Теперь кратер. Еще дома, увидев его на фотографиях, поняла, что мимо проехать не смогу. Надо сказать, что реальность не обманула ожиданий.
Хверфьядль, как написано на Вики, представляет собой кольцевую вулканическую структуру из тефры или вулканического туфа. Тефра (дословно "пепел") - собирательный термин для отложений материала, выброшенного в воздух при извержении. Вулканический туф - это спрессовавшаяся неоднородная магматическая горная порода из вулканического пепла и других обломков, которые оказались на поверхности после извержения. Ну, вот именно такой он и есть.
Огромный, монохромно безжизненный и какой-то очень настоящий и сюрреалистичный одновременно. В общем, впечатлил. Особенно, когда вот так - один на один.
А еще сверху можно охватить взглядом уже такие привычные глазу исландские пейзажи.
Привал!
И что любопытно - не отпускает! Даже наоборот - забирает все круче и круче. Вроде бы казалось, уже пора привыкнуть и насытиться.. ан нет! И уже все равно куда и как: в дождь, в холод, в море, в кратер... да и запах, если честно, не такой противный. Кстати, пока ехали к кратеру, неожиданно попали в... ЛЕС! такой настоящий исландский лес... такой.. невысокий... ну, короче, вам по пояс будет.
Озеро Миватн (Mývatn – дословно "комариное озеро") и вытекающая из него река Лахсау ("лососевая река"), известная своим лососем, уникальны своими геологическими свойствами и природным биоразнообразием, недаром в 2011 году они были включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за вулканической активности в этой области озеро в некоторых местах никогда не замерзает, вследствие чего на нем гнездится множество водоплавающих птиц, особенно уток. Последних здесь обитает больше, чем где бы то ни было в Европе – более 20 тысяч особей 16 различных видов (кряква, чирок, крохаль, чернеть, гоголь, свиязь, шилохвость и другие). Впрочем, наблюдать за птицами (и комарами) времени у нас не было, но, объезжая озеро по южному берегу, не могли не остановиться, чтобы сделать несколько кадров.
В местечке Skútustaðir (Скутустадир) по берегу озера цепочкой расположены многочисленные невысокие холмы, покрытые ровным ковром разноцветной травы, до жути похожие на вулканические кратеры. Даже оказавшись не в курсе наличия такой «достопримечательности», трудно было проехать мимо.
Подобные образования хоть и связаны с вулканической активностью, только внешне напоминают настоящие кратеры вулканов - лава из них никогда не извергалась. Поэтому их принято называть псевдократерами. Причиной образования псевдократеров считают «паровые» взрывы, которые случались, когда изливающийся раскаленный лавовый поток блокировал резервуары с водой, находящиеся недалеко от поверхности, или покрывал открытый пласт льда. В результате молниеносного испарения в подобных «ловушках» стремительно образовывалось большое количество пара под огромным давлением. Такой пузырь, прорываясь на поверхность через остывающий и твердеющий верхний слой лавы, провоцировал фреатический взрыв. В результате него и образовывалось чашеобразное углубление, столь сильно напоминающее по форме кратер настоящего вулкана. По-английски такие места называются rootless cone – конусы без корней. Имеется в виду, что к этим кратерам не «подведены» протоки магмы, которые и являются корнями вулкана.
Кстати, такие псевдократеры недавно были обнаружены на Марсе, что косвенно доказывает тот факт, что на красной планете когда-то была вода.
(вторая фотография не моя)
Ну, вот теперь все долги "отработаны", и можно с чистой совестью отправляться в еще один долгий переезд по северному побережью на запад. Некоторые путешественники отказываются от полного объезда острова в целях экономии времени и бензина, но лично мне даже нравятся такие длинные перегоны по кольцевой дороге, когда у тебя есть время переварить все впечатления предыдущих дней и спокойно обдумать дальнейшие планы. И даже просто отдохнуть. Вождение по комфортным, пустым и красивым дорогам Исландии - истинный релакс.
Так оно и вышло.
То лошадки нет, то я занята. Вот и тут - за рулем.
У морских котиков, а иначе - ушастых тюленей, несколько существенных отличий, которые не дадут их спутать с настоящими тюленями: длинные передние ласты без когтей, на которые они опираются при передвижении по суше, а также задние ласты, которые подгибаются вперед, за счет чего ушастые тюлени по суше передвигаются довольно быстро, прыжками, отталкиваясь ластами от земли. Ну, и конечно же, уши! пусть даже в виде маленьких смешных трубочек по бокам головы. У тюленей же нет ни ушей, ни когтей, а их ласты - прямые задние и короткие передние, - не предназначены для передвижения по суше. Поэтому и лежат они вот такими толстыми гусеничками на камнях, неуклюже переворачиваясь с боку на бок. Но какой восторг видеть этих животных не за стеклом вольера, пусть даже самого чистого и просторного, а в естественной среде их обитания!
мы битый час проторчали на камнях, пока эта усатая мордуленция нарезала круги у берега, каждый раз заинтересованно кося на нас глаза.
