Фарерские острова июль 2019 – путешествие без машины

[akalinina78]

Что делать, если хочется увидеть Фарерские острова – тупиков, дерновые крыши, горы, океан и водопады, но машины нет и бюджет ограничен?
Конечно же ехать, разработав заранее маршрут и спланировав все расходы. Именно так я поступила в конце июля 2019. Ниже я опишу организационные вещи, возможно, кому-то эта инфа поможет в подготовке к путешествию, а в продолжении будет отчет о самом интересном из увиденного, а успела я за 4 дня довольно много, хотя вместо машины были общественный транспорт и 3 экскурсии.

Чтобы вам было удобнее, вот оглавление со ссылками на посты, по мере дополнения темы буду его обновлять.

Много букв про организационные вещи: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=373488
Тупики на о. Мичинес – летняя колония счастливого режима: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=373488#p9577732
Вестманна – birdwatching или cliffwatching: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=373488#p9581874
Саксун и Хвалвик – про покой, китов, людей и крыши из дерна: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=373488#p9587990
Заключительная часть. Мало букв и много картинок о том, что можно успеть за 4 дня, путешествуя на автобусах и своих двоих: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=373488#p9600446

И вдогонку немного видео
ролик про тупиков: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=373488&p=9614206#p9614206
а вот о том, как здОрово плыть на остров Мичинес: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=373488&p=9614458#p9614458


Много букв про организационные вещи

Виза
Для въезда на острова нужен шенген с пометкой Valid for Faroe Islands. Получают его так же, как обычную датскую визу, только при подаче документов нужно в явном виде сообщить, что вы летите на Фареры, и тогда вам проставят эту пометку. В июле 2019 на эту пометку обратили внимание только на паспортном контроле по прилете в Копенгаген из Москвы, дальше моим паспортом никто не интересовался до вылета домой. В аэропорту Вагар паспортного контроля толком нет, но поток туристов на Фарерах растет, поэтому все может измениться и лучше выполнить все формальные требования.

Перелет
Долететь до Фарер из Москвы можно только с пересадкой. Ту-ту.ру и другие сайты предлагают Airbaltic с пересадкой в Риге, на нее отводится около часа. Этот удобно тем, у кого только ручная кладь. У меня был чемодан бОльшего размера, т.к. в Москве в день вылета было +27, а на островах +15, и теплые вещи пришлось везти с собой, а не на себе. Чтобы не поседеть во время стыковок, я полетела Аэрофлотом до Копенгагена, а дальше – Atlantic Airways. Вышло немного дороже (в итоге около 50 т.р. за все билеты), но времени между вылетами хватило на небольшую экскурсию по Копенгагену по дороге туда, на обратный путь на ночь был забронирован Zleep Hotel Copenhagen Airport, и утром я без суеты вылетела в Москву.
Я не раз читала, что посадка на Фарерах жесткая, т.к. аэропорт построили в середине 20 века, и ВПП короткая. В моем случае эта инфа не подтвердилась – сели точно так же, как в хорошую погоду садимся в Москве, а фарерцы удивились моему рассказу про слухи о жестких посадках и ответили, что все это выдумки.
Аэропорт Вагар маленький, чтобы добраться от него до забронированного жилья, прямо у выхода можно сесть в автобус 300 или воспользоваться shared taxi. И то, и другое идет в Торшавн, автобусный билет до Торшавна стоит 90 крон, место в такси – 200. Если у вас жилье на острове Вагар, автобус обойдется в 20 крон, а shared taxi – в те же 200. Разница в том, что автобус высадит вас на остановке (они есть во всех деревнях острова), а такси привезет к входу в жилье.

Жилье
Фарерцы не так давно начали развивать туризм, поэтому жилищный вопрос лучше решить как можно раньше. Я озаботилась им за полгода до поездки и увидела, что 2/3 жилья уже забронированы, оставшееся расхватывают очень быстро.
Зная после поездок в Норвегию, что в Скандинавии самое простое жилье будет, скорее всего, чистым, комфортным и снабженным всем необходимым, я ориентировалась на расположение жилья, завтрак и наличие элементарных удобств, а не на количество звезд.
Как бы это ни выглядело, на Фареры я собралась в первую очередь, чтобы увидеть тупиков, во вторую – горы, океан и водопады, и, если останется время, Торшавн. Раз к тупикам надо плыть от пристани на о. Вагар или лететь на вертолете из аэропорта, я сначала выбрала Hotel Vagar, находящийся на этом острове. Попыталась внести предоплату с кредитной карты, но платеж почему-то не проходил, и я, видя, как быстро кончается свободное жилье, запаниковала и сделала банковский перевод, о чем сразу написала в гостиницу. Мне ответили, что все ок, и меня ждут в июле, но, когда я в апреле попросила прислать подтверждение брони, чтобы сделать визу, сначала несколько дней молчали, а потом ответили, что бронирование отменено. Дальше я несколько раз им писала, спрашивая, как это возможно, ведь все оплачено, и об отмене бронирования меня не предупредили. Ответа не было. Тогда я позвонила в гостиницу, сотрудница сначала что-то долго искала, а потом сказала, что не видит мой платеж. Я отправилась в Сбербанк, где мне подтвердили успешность транзакции и сделали запрос в банк получателя платежа. В итоге я написала в гостиницу самое возмущенное письмо, какое могла составить на английском, с приложением фото платежки и подтверждением успешной транзакции от Сбербанка. После этого сотрудники гостиницы наконец-то проявили признаки жизни – ответили, что при переезде офиса что-то потеряли, но теперь платеж нашелся, и они приносят извинения, и вернут деньги как только, так сразу, и если я надумаю к ним ехать в следующий раз, мне предоставят скидку. Деньги пришли через неделю, и я снова начала поиски жилья, которого уже осталось мало, как дефлопе.
В итоге я жила в Bed & Breakfast Sandavágur – замечательном гостевом доме в соседней деревне. Как я и ожидала сначала, там оказалось очень уютно, идеально чисто, хотя ванной, туалетом и кухней пользовались все гости, правда, совсем не многочисленные, дом небольшой, что, на мой взгляд, тоже очень хорошо.
На заднем дворе соседнего дома жили гуси и собака, из моего окна открывался вид на море, горы и деревенскую церковь с чудесной подсветкой по ночам, а в холодильнике каждое утро меня ждал простой, но вкусный и сытный завтрак. Хозяева, в отличие от персонала Hotel Vagar, оказались очень отзывчивыми. Они рассказали мне, что подтверждение с "Букинга" можно подать в пакете документов на визу (я делала ее самостоятельно впервые, и эта информация оказалась для меня полезной) и разрешили в день вылета оставить у них чемодан до вечера, хотя в их правилах написано, что освободить комнату нужно до 11:00.

Деньги
Расплачиваться можно датскими и фарерскими кронами или пластиковой картой, при этом лучше иметь при себе запас наличных, так как дважды платежи по моим картам, которыми я без проблем пользуюсь в Москве, не проходили.
В Москве можно купить датские кроны, когда будете расплачиваться ими на Фарерах, сдачу вам будут давать фарерскими. Банкноты очень красивые, но оставлять их, улетая с островов, есть смысл только в качестве сувенира – обменять их дома на рубли не получится.

Цены
На Фарерах растет картошка, есть рыба, овцы и молочная продукция. Все остальное они импортируют, поэтому стоимость жилья, топлива, еды и всего остального примерно такая, как в Норвегии. Чтобы не случился овердрафт, расходы лучше тщательно спланировать заранее, всю ветро- и водонепроницаемую одежду и обувь взять с собой из дома. На Фарерах она продается разве что в Торшавне, и цены будут намного выше московских. Если планируете экскурсии, их тоже лучше заказать через интернет ищи до отъезда. Я воспользовалась сайтом guidetofaroeislands.fo и ни минуты об этом не жалела. Экскурсии довольно дорогие (поездка на день к тупикам – ок. 1200, в Саксун – ок. 500, к утесам в Вестманне – ок. 300 крон), но увиденное настолько захватывает, что о стоимости даже не вспоминаешь. Подробнее об этом напишу дальше.
Улетая, я была уверена, что тратиться придется только на еду, да и то не каждый день, т.к. одна из экскурсий включала ланч-бокс, а еще я везла с собой шоколад, сухофрукты, орехи и овсянку быстрого приготовления. Но любопытство победило, и в результате на 2 похода в кафе и 2 фастфуда у меня ушло около 250 крон. Порции огромные, все очень просто, но вкусно. Конечно, в Торшавне есть рестораны, а местные туроператоры предлагают знакомство с местной кухней, но я ехала посмотреть на тупиков, а не в гастрономический тур, так что вся еда прошла мимо меня.
В столице и в Вестманне мне попались сувенирные магазины. Выбор там не очень большой, чего не скажешь о ценниках. 5 магнитов, брелок в виде овечки и отправленная в Москву открытка обошлись в 300 крон. Кроме этого, в качестве сувенира можно привезти свитер, шапку или варежки, связанные из шерсти местных овец, но стоит все это довольно дорого.

Транспорт
Идеальный вариант – арендовать машину, ведь все самое-самое разбросано по островам, которые соединены между собой дорогами и тоннелями, но если вы, как я, оказались на Фарерах без машины, не беда: много куда можно добраться на автобусах, для некоторых маршрутов даже предусмотрены удобные стыковки. Например, если ехать в Вестманну из Торшавна, нужно сесть на автобус 300/ 100. На одной из остановок на середине пути он поменяет номер на 100 и довезет вас в Вестманну. Если сядете на автобус 300, на этой же остановке вы без дополнительной платы пересядете на автобус 100 и опять попадете куда хотели.
В целом путешествовать на автобусах очень комфортно: пассажиров в них очень мало, расписания придерживаются строго, если вы немного опоздали и видите, как автобус отъезжает от остановки – смело догоняйте, вас увидят, остановятся и впустят.
Можно купить безлимитный проездной на 4 или 7 дней, он стоит 500 или 700 крон соответственно, также можно приобрести билет у водителя. Самый дорогой билет – аэропорт – Торшавн, стоит 90 крон, остальные – в зависимости от выбранной поездки. Мои перемещения на острове Вагар стоили по 20 крон каждое. Оплатить проезд можно как наличными, так и картой.
На сайте http://www.ssl.fo вы найдете всю необходимую информацию о маршрутах автобусов и паромов, включая их расписание и карту, что поможет спланировать маршруты.

Язык
Практически все жители островов говорят по-английски, старшее поколение – с довольно сильным акцентом, к которому нужно привыкнуть. В первые дни поездки после того, как я более 10 лет не говорила по-английски, было непросто распознавать знакомые слова, но через пару дней дело пошло на лад.

Погода и одежда
Фареры – место для эко-туризма, то есть практически все время вы будете находиться на улице: в горах или в море. Гольфстрим греет очень прилично, обычная температура днем в июле около 15 градусов, зимой – около 4 выше 0. При этом погода меняется очень быстро и несколько раз за день. Можно выйти утром в туман, как собака Баскервилей, через полчаса небо прояснится и начнет припекать, а вслед за этим налетит ветер с тучами и дождем, который, скоро тоже заменят чем-нибудь еще.
Чтобы обеспечить мобильность и не прятаться в машине, кафе (если его найдете) или гостинице, к выбору одежды и обуви нужно подойти очень серьезно. Термобелье, флиска, мембранная куртка, водонепроницаемые штаны (мне хватило софтшельных), надежная треккинговая обувь, а временами и шапка с перчатками обязательны. И, конечно, нужен рюкзак, куда при необходимости вы сможете убрать те слои, что в какой-то момент окажутся не нужны. Брать ли с собой купальник – вопрос. Улетая, я о нем даже не вспомнила, но очень пожалела об этом в один из дней, когда выдались несколько жарких часов.

[alamag333]

Очень интересно, надеюсь будет продолжение и фото.

[OlKor]

Подписываюсь и жду с нетерпением продолжения.

[Evitta]

И я подпишусь! Люблю Фареры.

[JamKit]

akalinina78, и мне очень интересно! Продолжайте, пожалуйста.

[akalinina78]

Ухты, меня прочитали, ура!!))

Большое спасибо всем, кто прочитал предыдущий текст и особенно - за обратную свяязь, это мой первый опыт публикации на форуме. Я старалась собрать полезную информацию и очень радуюсь, увидев, что она вам интересна.
Сейчас расскажу про тупиков, а в следующие разы – про Вестманну, Саксун, Торшавн и висящее над океаном озеро.

Тупики на о. Мичинес – летняя колония счастливого режима

А что это за тупики и где они живут?
А вдруг они не курят? А вдруг они не пьют? (с)

Птица тупик – вот к кому я летела 2 самолетами, плыла на корабле и крабом карабкалась в гору.
Задумавшись в феврале о летней поездке в Норвегию, случайно увидела фото тупика, сразу загуглила, где и как он живет, и выяснила, что на Фарерах его можно увидеть чуть ли не у себя под ногами. Дальше стала узнавать, что такое Фарерские острова, и после фото бархатных гор, водопадов и крыш из дерна вопросов о выборе направления не осталось.

Про тупиков



Тупики – родственники кайр, гагарок и чистиков, с пингвинами у них родства нет. Внешнее сходство с пингвинами – результат конвергентной эволюции: и те, и другие большую часть времени проводят в море, приспособлены, чтобы плавать и нырять. На сушу тупики прилетают в апреле, селятся в норах, где выводят и растят потомство, а в августе возвращаются в море. Женятся тупики один раз и на всю жизнь, а живут они долго – по данным разных источников, от 20 до 30+ лет. Как я поняла, разброс такой большой, т.к. на суше они бывают мало, и кольцевание не дало более точных результатов, но в любом случае цифры внушают.
Полет и посадку тупика я про себя называю «кирпич style»: упитанная птица (грамм 300-400) трепещет короткими крылышками и камнем падает на землю. Лапки тупиков короткие, ходят они торопливо и поэтому периодически спотыкаются, поскальзываются, но продолжают упорно идти к своей цели, помогая себе взмахами крыльев и вызывая у примата улыбку и уважение.




Клюв тупика – результат полового отбора: его размер и яркая окраска важны при выборе партнера, для ловли и транспортировки рыбы можно было бы обойтись и более простой конструкцией.


Голос тупика тихий, в природе я его не слышала в шуме ветра и криках других птиц, послушать, как он разговаривает, удалось только в интернете, когда я вернулась домой и забила в Гугл «слушать голос тупика».
Человека тупики, которых я видела, не боятся, т.к. имеют дело в основном с туристами и натуралистами, которые очень стараются их не тревожить и только тихо улыбаются и фотографируют. Как рассказала гид, находиться рядом с норкой тупика можно максимум 10-15 минут, если остаться дольше, птица начнет волноваться. К себе подпускают метра на 2, может, можно подойти и ближе, но на это при мне никто не решился, чтобы нечаянно не напугать их. Говорят, в других регионах, где живут тупики, с ними делают пироги, и там, наверное, их взаимоотношения с людьми другие, но я пока видела тупиков только на Фарерах, и там им комфортно.
Естественные враги тупиков – поморнки и чайки, которые отнимают их улов и могут напасть. При мне на тупиков, которые спокойно рассматривали фотографирующих их туристов, вероломно, без объявления войны спикировал поморник, и вся стайка моментально разлетелась, прекратив фотосессию.

Как лучше добираться: самостоятельно или с гидом

Тупики живут на о. Мичинес, туда можно попасть с о. Вагар паромом или вертолетом. Их расписание есть на сайте https://www.ssl.fo.
Попав на остров, нужно отправиться в заповедник, который начинается сразу за деревней, куда прибывают паром и вертолет.

Самостоятельный поход
Чтобы приехать на 1 день, билеты нужно заказать заранее через интернет, при этом можно туда прилететь, а обратно уплыть и наоборот или воспользоваться паромом туда-обратно. В один день вертолет летает только туда или только обратно, чтобы и прилететь на Мичинес, и оттуда улететь, понадобится заночевать на острове. Такой вариант нужно организовывать сильно заранее, так как там всего одна небольшая деревня, а поток туристов растет.
Вот фото деревни:

И вертолет, и паром зависят от погоды, если она неблагоприятная, рейс отменят, стоимость вернут вам на карту, т.е. деньги вы не потеряете, но запасной план на случай непогоды иметь нужно, чтобы день отпуска не пропал зря.
Если вы самостоятельно приехали на Мичинес, нужно оплатить вход в заповедник, деньги пойдут на подержание природной среды и приведение в порядок проложенных специально для посетителей троп. Ходить нужно только по ним, так как все остальные склоны усеяны норками тупиков, и наша неосторожность может их разрушать. Гарантировать, что, сойдя с тропы, человек все сделает правильно, невозможно: склоны местами крутые, земля под ногами и трава в дождь скользкие, в тумане можно просто вовремя не увидеть, куда наступаешь.
Оплатить вход в заповедник можно, как я поняла, в деревне, стоимость не назову, т.к., когда я планировала поездку и изучала сайт visitfaroeislands.com, они еще не определились ни с суммой, ни с порядком оплаты, но сейчас, может, уже внесли ясность.
Если вы выбрали самостоятельное посещение тупиков, важно учесть еще вот что:
1. На фото горы выглядят игрушечными, на деле это совсем не так. Высота и правда небольшая – до 560м, но склоны местами крутые, подъем может занять много времени, а спуск требует большой осторожности.
2. Есть участки, нависающие над океаном, находиться там без человека, знающего, куда можно наступать, а куда уже нет, опасно.
3. Если боитесь высоты, лучше не геройствовать и остановиться до того, как закружится голова. Тупиков на острове много, первых я увидела на первом же гребне. Можно сесть на планету, немного успокоиться, осторожно оглядеться и радоваться открывшейся красоте и тупикам, которые будут поблизости, ну и морально готовиться к спуску.

Guided hike
Изучив расписание транспорта, особенности погоды и гнездования тупиков и учтя свой почти нулевой походный опыт, я заказала на сайте http://www.guidetofaroeislands.fo экскурсию Mykines with a Local | The Puffin Island, и в итоге этому очень рада и совсем не жалею потраченных 1200 DKK.
За день до поездки на Мичинес я выяснила, что до головокружения боюсь высоты. Рассказала об этом гиду, спросила, можно ли мне остановиться, как только я пойму, что дальше идти не могу. Мне ответили: «Не вопрос», и я пошла. Пару раз было страшно смотреть не то что по сторонам, а даже себе под ноги, и хотелось повернуть назад, но я, отключив мозг и инстинкт самосохранения, то крабом, то улиткой лезла вперед. На пути вверх впереди – гребень, по бокам – небо, вдалеке – океан, рядом ни деревца, чтобы уцепиться, а со всех сторон – ветер, грозящий унести меня со склона. На спусках – все то же самое, только еще яснее видишь, куда улетишь, если оступишься. Узкие крутые участки местами заботливо сделали в виде ступенек, со стороны пропасти там, где очень страшно, или сделали перила, или вбили колышки, натянув между ними веревку. Мне это очень помогло: даже просто видя их, удается немного успокоиться, и тогда можно осмотреться, после чего красота увиденного захватывает настолько, что непонятно откуда берутся новые силы и решимость идти дальше.


Группа была из 6 человек, высоты никто из них не боялся, все друг другу помогали, когда было сложно, и гид была рядом. Сказать, что я ей благодарна, - это ничего не сказать. Она то рассказывала всем про птиц, то расспрашивала нас, и я, активно поддерживая разговор, забывала про страх. В итоге я дошла до конца пути, увидела своими глазами и даже сумела сфотографировать множество тупиков, овец, маяк, бесконечные небо и воду, умудрилась без инфаркта спуститься с таких склонов, к которым в одиночку вряд ли бы подступилась, прошла в тумане по гребню горы, постояла на мосту над пропастью, глядя, как маленькие местные буревестники учат птенцов летать, сталкивая их со скал, – и все это благодаря тому, что гид была рядом и разговаривала со мной, расспрашивая о нашем климате, птицах, болтая о сказках Андерсена, местных рассказах про троллей и женщину-тюленя, изучении языков и обо всем подряд. Дойдя до маяка, группа разбрелась, и возвращались обратно мы с ней вдвоем, так что получился чуть ли не индивидуальный тур.


Еще плюсы экскурсии:
1. Гарантированно попадаешь на кораблик. Это важно, так как билеты раскупают очень активно, и можно просто не успеть.
2. Не нужно разбираться с тем, где и кому платить за вход на территорию заповедника.
3. Организаторы экскурсии заботливо снабдили каждого перед отплытием на Мичинес бутылкой воды и пакетом с огромным сэндвичем, маффином и яблоком, которые очень пригодились вечером. На Мичинесе есть кафе, но времени на него у меня не хватило. В заповеднике было так здорово, что вернулась я за полчаса до отплытия кораблика, а он ходит дважды в день: один утром, другой – вечером. Кафе есть и в Sørvágur, куда приходит кораблик. Если вы с машиной, время на его посещение будет, а если, как я, привязаны к автобусу и поселились в маленькой деревушке, где ни кафе, ни магазина, то поесть в Sørvágur, наверное, тоже не успеете. И еще: сэндвич, маффин и яблоко – вкусные.
Минус поездки с экскурсией – это пропускная способность Фарер в целом. Я забронировала экскурсию в апреле, и за неделю до вылета из Москвы мне позвонили и попросили перенести ее на пару дней, из-за комплектации групп и загруженности парома. У меня такая возможность была, поэтому проблем не возникло. Вывод: поездку на Мичинес нужно планировать на начало пребывания на островах, чтобы было время для маневра, если из-за погоды или каких-то еще причин понадобится ее перенести.
Стоимость экскурсии я минусом не считаю, т.к. фарерские цены всегда сильно выше наших, а присутствие гида помогло мне сделать то, что в одиночку я бы не осилила, не говоря уже о ее интересном рассказе об островах и тупиках. Экскурсия на английском, но понять, что говорит гид, смогла даже я, хотя не сталкивалась с устным английским более 10 лет.
Все это не реклама, а призыв трезво оценивать свои силы, чтобы в итоге получить море удовольствия и впечатлений, а не травмы в результате ошибок во время первого или второго в жизни хайкинга.
Плавание туда и обратно - тоже замечательное приключение: брызги, ветер, ползущие туманы, сменяющие яркое солнце, а вокруг - встречные лодки, птицы и молодые горы.

[JamKit]

За день до поездки на Мичинес я выяснила, что до головокружения боюсь высоты.

Вы - настоящий герой!
Я тоже боюсь высоты, и теперь после этого рассказа понимаю, что, скорее всего, никакие тупики не заставили бы меня там пройти.

[akalinina78]

Вы - настоящий герой!
Я тоже боюсь высоты, и теперь после этого рассказа понимаю, что, скорее всего, никакие тупики не заставили бы меня там пройти.

Да какой из меня герой, просто с детства интересовалась всяким зверьем + все решили любопытство, понимание, что это, может, моя единственная возможность увидеть тупиков, ну и, конечно, нежелание сдаваться, особенно на людях)
А что никакие тупики не заставили бы вас там пройти, совсем не значит, что в аналогичной ситуации не сработал бы какой-нибудь другой мотиватор: когда есть цель, силы и воля берутся непонятно откуда)

[akalinina78]

Как обещала, продолжаю рассказ про Фареры

Вестманна - birdwatching или cliffwatching



Зная, что возможность попасть на Мичинес зависит от погоды, я озаботилась запасным планом, позволяющим увидеть тупиков. Сайт http://www.guidetofaroeislands.fo предлагает несколько экскурсий в Вестманну, откуда на кораблике можно попасть к утесам, где живут колонии морских птиц. Я заказала фототур за пару месяцев до поездки, и оказалось, что опоздала. Организаторы тура написали, что места кончились, и, узнав у меня, в какие даты я буду на Фарерах, прислали мне ссылку для заказа экскурсии Vestmanna Sea Cliffs | Boat Trip, на которую еще можно было попасть в удобное мне время. Я ее успешно забронировала, сообщила об этом организаторам первой экскурсии, и они отменили мой заказ, сразу вернув списанные при бронировании деньги на мою карту.

Про экскурсию

Сказать, что мне понравилось – это ничего не сказать, хотя вместо birdwatching вышел cliffwatching. Плавание длится всего полтора часа, но за это время в голове успела произойти полная перезагрузка.
Кораблик шел мимо прибрежных гор и шхер, погода менялась от ясной до предгрозовой несколько раз, что позволило увидеть несколько вариантов одного пейзажа за полтора часа. Большинство гор в районе Вестманны невысокие, покрыты травой, за пределами деревни кое-где разбросаны маленькие домики, пасутся овцы, в заливе лососевая ферма – красота и покой необыкновенные.



На подходе к утесам все меняется. Их высота до 500 метров, и кораблик заходит в узкие гроты, где со всех сторон вас обступают скалы с клочьями тумана. Они упираются в бесконечно далекое небо, по которому несутся грозовые облака. Когда читаешь «высота до 500м», особых эмоций нет: видали мы цифры и побольше, но оказаться в гроте среди них на маленьком катере – совсем другое дело. Как будто кто-то вдруг навел резкость, и в один момент предельно ясно осознаешь свои место и значимость, а точнее, ее отсутствие, в контексте современной планеты, не говоря уж о ее эволюции. Я вижу, что только что написала редкостную банальность, зато это правда, да и в голове, пока плавали по гротам, ничего, кроме нее, не было. Уже прошел месяц, а у меня до сих пор перед глазами стоят скалы, водопад на одной из них и тучи вдали.



Птиц много: сидят на скалах, носятся в воздухе, иногда ныряют в воду. Я ожидала оглушительного птичьего базара, но, глазея на утесы, не заметила ни гвалта, ни даже момента, когда кто-то нечаянно пристроил на моей голове камеру, и поняла, что происходит, только услышав извинения)
Тупиков я увидела, но едва-едва, потому что они были в воздухе и высоко на скалах, а я не сообразила взять с собой бинокль. Пробовала заменить его зумом в камере, но где же мне успеть за птицами: только наведешься – а они уже улетели дальше. Соберетесь в Вестманну – обязательно захватите бинокль, не пожалеете.
Участникам экскурсии раздают каски, но не чтобы птицы не попортили им прически, как предположили у меня дома, а на случай камнепада. При мне он не случился, я не слышала, чтобы раньше кто-то в него попал, к тому же в гротах устраивают концерты классической музыки, т.к. там отличная акустика. В общем, отправляться на эту экскурсию можно спокойно.



Про Вестманну (нас. пункт)

Это небольшая, но, судя по всему, очень древняя деревушка, основанная, возможно, до 10 в. н.э., т.к. в ее названии кельтские корни. Если даже это и не так, возраст селения все равно почтенный – упоминания о нем есть в источниках 14-15 веков н.э. Сейчас это деревня с пристанью, лососевой фермой, домами под травяными крышами, школой, кемпингом, туристическим центром, магазином и ГЭС неподалеку. Цветет шиповник, поет петух, в горах бродят овечки и туристы.



До экскурсии у меня было много времени, чтобы изучить окрестности, и я успела обнаружить плотину, живописные сараи и красивое озеро у ГЭС, в котором отражалось предгрозовое небо. Проезжавшие мимо меня местные жители остановились, спросили, куда меня несет, предложили показать дорогу к озеру и на выбор английский или французский язык.
Если немного пройти вдоль дороги в сторону Торшавна, открывается отличная панорама: деревня в окружении гор, лента фьорда и кораблики у причала.
В туристическом центре я обнаружила очень приличный кофе из кофемашины, сувенирную лавку и чистый туалет. Еще там можно поесть каких-то салатов, но я шла только за кофе, так что о еде могу сказать только, что она существует и голодная смерть в Вестманне туристу не грозит.

Как добраться

Добраться в Вестманну на автобусе легко:
• Из Торшавна автобус 100,
• С о. Вагар автобус 300 с пересадкой на остановке Kollafjørður Tunnilin на автобус 100,
• Из Клаксвика автобус 400 с пересадкой на той же остановке Kollafjørður Tunnilin на то же автобус 100.

Сколько стоит

• Поездка с Вагара и из Торшавна стоит одинаково – 90 DKK, при этом купленный на о. Вагар билет на автобус 300 продолжал действовать и в 100 на пути в Вестманну. Стоимость дороги из Клаксвика можно узнать на месте, я оттуда не ездила.
• Сама экскурсия стоит 295 DKK.
• Кофе на пристани – 45 DKK.

Продолжение будет на днях.

[akalinina78]

Саксун и Хвалвик - про покой, китов, людей и крыши из дерна

Саксун

Эту фотографию, наверное, знают все, кто в курсе, что такое Фарерские острова:


И эту тоже:



Саксун – деревня на о. Стреймой с населением около 30 человек. Веками они спокойно занимались своими делами и никто им не мешал, но стоило фото деревни появиться в интернете, как поток желающих ее увидеть стал непрерывно расти.

Как туда добраться

• Идеальный вариант – самостоятельно приехать на машине. Саксун – место удивительной красоты, однако его посещение, если не устраивать хайкинг по окрестным горам, займет очень мало времени.
• С экскурсией из Торшавна, я заказывала на http://www.guidetofaroeislands.fo, стоила она примерно 500 DKK и заняла 4 часа.
• На автобусе – ИМХО, это годится, только если жить или спланировать ночевку на о. Стреймой. Сначала едете до места под названием Oyrabakki, там пересаживаетесь в автобус 202 до деревни Tjørnuvík, а оттуда идете пешком в Саксун. Поездка на автобусе с других островов займет много времени, дорога, как и везде на Фарерах, очень красивая, но незнакомая, и из-за привязки к автобусному расписанию придется внимательно следить за временем, а от тайминга в отпуске обычно хочется отдохнуть. Посмотреть расписание и карту маршрутов и определить, надо ли вам ехать в Саксун именно на автобусе, можно с помощью https://www.ssl.fo.

Что там есть

Покой и воля (с).
Горы, овцы, покрытые дерном домики, залив, по дну которого во время отлива можно выйти к океану, обычно еще и водопады. Я попала на Фареры, кода у них стояла противоестественно сухая погода, поэтому водопадов мне не досталось, но такое бывает, как говорят местные жители, крайне редко.
В Саксуне работает дом-музей, где можно увидеть, как фарерцы жили раньше, есть небольшое кафе, вот, собственно, и все.



Это место намного лучше видеть, чем читать о нем.
Хочу ли я вернуться в Саксун – несомненно.
Хотела бы я там жить? Нет: слишком много туристов с мая до осени, зимой вокруг только горы и сухая трава, а вместо наших снегов и морозов – шторма.

Хвалвик



Гринды

По пути в Саксун мы заехали в Хвалвик, по-русски это «Китовая бухта» – то место, где проходит охота на гринд - небольших черных китов.
По этому поводу давно не стихает множество холиваров, начинать новый я не буду, а просто расскажу о фактах, что узнала от гида и видела сама.
Гринда – небольшой черный кит, он же pilot whale. В одних источниках гринду называют дельфином, в других – китом, фарерцы считают ее китом. Я видела убитых гринд в Хвалвике, на привычных нам улыбающихся дельфинов они совсем не похожи, для китов же они совсем мелкие – метра по 3 в длину. Охота на гринд регулируется законодательством, разрешено их разрешено убивать только в определенное время и в ограниченном количестве, в итоге промысел не грозит гриндам как виду.
После охоты вода в заливе действительно красная, это связано с тем, что кит содержит намного больше крови, чем, например, мы, и любой, даже незначительный порез приводит к сильному кровотечению. Участвовать в охоте фарерцы могут только после специального обучения – требуются быстрые слаженные действия достаточно большой группы людей, и они стараются, чтобы все прошло быстро и гринды мучились как можно меньше. Потом их раскладывают на берегу, чистят и разделывают. Я застала именно этот момент, а не саму охоту, думаю, это к лучшему, т.к. в отпуск я ехала ради покоя, а не экстрима. Дальше все мясо гринд раздают местным жителям, те его замораживают и постепенно едят. Гринда не продается внутри страны и не экспортируется. Как я поняла, приготовить ее непросто: нужно варить более 2 часов, чтобы она стала помягче, добавлять специи. Я пробовала только обычного кита в Норвегии, спросила гида, похожи ли они, оказалось, что нет: гринда – это именно мясо, ничего от рыбы в ней нет, а про того кита я уже мало что помню, единственное – когда его пробовала, в голове вертелось «ни рыба, ни мясо». В еду идут мясо и плавники гринды, при этом, если мясо сухое, то плавники, наоборот, очень жирные, и любят их далеко не все фарерцы.
По словам гида, мясо гринд многие любят, и этот промысел – их многовековая традиция, а они относятся к ним очень бережно. Однако сейчас, когда на островах есть и другие продукты, все больше людей уменьшает количество китового мяса в своем рационе. “Whale is the top of food chain in the sea so it’s full of shit”, - так гид охарактеризовала степень полезности китового мяса и рассказала, что сейчас начали действовать серьезные ограничения в его употреблении в зависимости от того, насколько крепкое здоровье у едока. Я гринду не пробовала и не жалею: любою, когда мясо мягкое и его не нужно варить 2 с лишним часа.

И еще: единственный раз за весь отпуск я попала в пробку именно в Хвалвике. Ее создали туристы, желающие посмотреть и заснять, как убивают китов. К счастью, к тому времени, как я оказалась в Хвалвике, все уже разъезжались, так как охота закончилась, но само наличие пробки по такому поводу заставило меня задуматься.

Крыши из дерна



Чтобы не заканчивать сегодняшний пост не слишком позитивной историей про китобойный промысел, расскажу про крыши из дерна, которых в Хвалвике, как и везде, довольно много, но именно в Хвалвике я узнала, как их делают.
Берете прямоугольные пластиковые подложки размером примерно со среднюю напольную плитку, на нее прикрепляете дерн – почву с травой. Как именно прикреплять, честно, забыла. Потом этими плитами мостите крышу, а дальше, если вдруг нет дождя, просто поливаете из садового шланга – и вот у вас тройной профит:
• термоизоляция,
• дань традиции,
• вполне себе модный дизайн.
Когда не было пластика, подкладывали кто что мог, и периодически в домах шел дождь.
Если кто видел в интернете фото, где овца пасется на травяной крыше, не верьте, как верила сначала я: на самом деле это фотошоп, подтверждено фарерским гидом)
Вот еще немного фотографий из Хвалвика и с о. Стреймой.

[akalinina78]

Что еще можно успеть на Фарерах за 4 дня

4 дня – это, ИМХО, однозначно очень мало, но и в этот срок можно успеть много – были бы желание и подходящие одежда и обувь.
Расстояния на островах совсем небольшие, однажды, отправившись пешком из Miðvágur посмотреть на скалу «Палец тролля», я, кажется, через час вдруг обнаружила, что пришла домой, опознав свою деревню по красной церкви.



Поход к озеру Leitisvatn (озеру с водопадом, которое будто висит надо океаном, если смотреть на него с определенного угла) от автобусной остановки в Miðvágur занимает около полутора часов в одну сторону.
Дорога от аэропорта в Торшавн – около часа, и это при том, что иногда автобус идет внутри густого облака, что, кажется, совершенно не смущает водителя.
Остальные расстояния сопоставимы с этими.

Вот что в итоге удалось мне:

Надышаться ветром (с)



Потрогать океан



Побродить в горах



Заблудиться в облаке



Поохотиться за закатом



Попить из водопада



Преодолеть страх высоты



Перестать бояться выходить в море



Пожить в настоящей деревне



Подружиться с собакой (в роли собаки овца)



Проснуться от криков чаек и увидеть из окна океан и горы



Послушать местные легенды из первых рук (в роли рассказчика мох)



Подтянуть английский (в роли репетиторов 2 овцы)



Удивиться, что водители автобусов знают тебя в лицо (в роли водителей и автобусов артефакты из сувенирного магазина)



Пересчитать кораблики в Торшавне



Заблудиться в трех улицах в том же Торшавне



Устроить ночную съемку



Отправить домашним открытку с края Земли



Осознать, что вернусь и, скорее всего, не раз – очень многое еще предстоит увидеть

[JamKit]

Вот что в итоге удалось мне

Вам очень-очень многое удалось! Сейчас мне кажется, что я вместе с Вами надышалась ветром и нагулялась по очень красивым местам.
Спасибо за чудесное путешествие! И пишите еще, у Вас это хорошо получается.

[akalinina78]

Большое спасибо Вам за отзыв - я очень рада, что Вам понравилось) в эту тему я планирую добавить еще несколько видеороликов про тупиков и фарерскую природу в целом, а следующий отчет сделаю теперь после следующей поездки)

[akalinina78]

Вот я и сделала первый из обещанных роликов, и, конечно, он про тупиков)
https://youtu.be/tJj4RQvLxjc

Пожалуйста, вставляйте видео не в виде ссылки, а вот так

phpBB [media]

Будет по правилам, и, самое главное, гораздо удобнее. Ну и отчет выглядеть будет гораздо красивее)
Сделать так очень просто
Из Custom BBCodes выбираете media и вставляете свою ссылку

Спасибо за подсказку, не знала про такую возможность. Дальше буду делать так, как Вы научили)

[OlKor]

Отличный рассказ,замечательные фото и ролик. Хочется поскорее поехать на Фареры.

[akalinina78]

А вот ролик про дорогу на о. Мичинес:

phpBB [media]

[FARANG1974]

Красиво, интересно, но далеко...