План был пройти Laugavegur и Fimmvörðuháls с палаткой, а в оставшиеся несколько дней посмотреть город и проехаться по золотому кольцу и южному побережью.
День первый: Рейкъявик.
Самолет прибыл по расписанию. Сразу по прибытии забил на первоначальный план ехать на городском транспорте, так как рюкзак выглядел урожающе (не по массе, а по объему), да и тратить полдня хорошей погоды на переезды незахотелось. Прямо на выходе из аэропорта есть две конторы с шатлами (airportdirect.is, и flybus = re.is), стоят примерно одинаково. Судя по всему особой пунктуальностью не отличаются, так как с развозками вечно какие-то проблемы, но за час до кэпсайта меня довезли.
Кстати, городской транспорт очень дорогой 560 ISK за поездку внутри зоны (допустим из Mjodd уже два билета покупать), но внутри зоны они действуют вроде 70 минут. Билеты либо у водителя за наличные (сдачи не дают) либо через приложение Klappið.
Остановиться решил на кемпсайте, заодно проверить снаряжение перед выходом. Reykjavik campsite (https://goo.gl/maps/x3QgaZKTqo21QMju6) большой и в целом в нем есть все что надо - большая площадка под палатки (мест на 300), общая кухня и столовая, душевые с горячей водой и туалеты. (в прачечной) есть камера хранения с электронными замками, есть и просто ящики закрывающиеся на навесной замок на кухне.
Администрация кемпсайта находится в соседнем хостеле Dalur. При покупке билета на спросят на какой кэмпсайт вам, так что про Dalur надо знать. Особенность хостела в том, что замки на кухне, душевой и тд электронные и открываются от кода который вам высылают на почту после оплаты (не будте как наши ... друзья "нелегалы", которые подпрыгивая стояли у входа в туалетную ожидая что, кто-то дверь оставит незакрытой). Т.е в администрацию вообще можно не заходить.
Еще в администации всего за 500 ISK можно взять в аренду полотенце.
Если вы на машине и не бронировали соответствующее место, то по коду можно заехать на территорию, чтобы удобнее установить/свернуть палатку и погрузить вещи, а на ночь ее попросят припарковать на парковке за территорией кемпинга. Тем кто так не сделал (друзья из солнечной ...), администрация ночью повесила красные квитки на дворники, но не факт что это штраф.
Цена 3200 ISK за человека за ночь, то есть вдвоем в одной палатке уже 6400 ISK за ночь. NB! На месте можно заплатить только картой (вообще не берут наличные). А при покупке онлайн (https://www.reykjavikcampsite.is) и вводе кода ONLINE в соответствующем месте дают скидку в 10%.
Вокруг кемпинга на разумном расстояние несколько небольших продовольственных магазинов, пицерия, несколько ресторанчиков разного уровня. Газ покупал на заправке N1 (где-то километр в сторону центра города), в самом кемпинге не продают в маленьких супермаркетах тоже нет.
День второй: Reykjavik - Landmannalaugar -Álftavatn
Добирался до Landmannalaugar на шатле Highland Bus от Reykjavik Excursions (re.is). Они собирают народ со всего города на автобусах поменьше и на BSI (что-то вроде главного автовокзала) пересаживают на вездеходные автобусы. В этот раз народу набралось аж на два автобуса только от этой фирмы, судя по всему фирм несколько и шатлов вместе с нами приехало около 5.
Должны были прибыть на место в 11:15, добрались к 12, и после обеда приступили к походной части путешествия.
Landmannalaugar -Álftavatn 22,3км; 6,5 часов; реальный набор/спуск +1000/-1050м
Сам лагерь в Landmannalaugar - поляна поросшая то редкой травой то каким-то мхом и обильно посыпанная камнями, на которой никакого желания останавливаться нет - грязно и сыро. Особо неприятно там стоять ввиду орд "пляжных" туристов снующих тут и там. Единственный плюс - горячий источник с бассейном, но в начале трека расслабляться как-то не захотелось.
Начинается тропа довольно простыми подъемами с ухоженными парковыми дорожками и даже деревянными лестницами. Виды шикарные (цветные горы, дымящие источники с кипящей разноцветной водой, ну в общем как положено в вулканических горах), ради них сюда и едут тысячи туристов, которые сделают все чтоб у вас не было ни одной одинокой фотки, но вот через полтора часа пути лишние люди на маршруте закончатся и дальше будут встречать в основом походники, которых раз так в 50 меньше. Было пасмурно поэтому смотрелось все не так ярко.
Дорога постепенно поднимается вверх, но не спеша и не мешая наслаждаться окрестностями. Самое раздражающее наверное овраги, где надо резко спуститься и подняться на 20 метров.
Сразу за перевалом первая хижина Hrafntinnusker с палаточным лагерем, когда мы проходили было уже достаточно палаток, хотя место во всех путеводителях не рекомендуют как холодное и ветренное, да и виды так себе. Решили идти дальше, примерно километров 6-8 по плоскогорью перед финальным спуском к озеру и лагерю Álftavatn. Немного не доходя до лагеря первый брод на маршруте - провешена веревка, воды чуть выше колена. Думаю уровень воды и скорость течения может сильно меняться, иначе непонятно зачем тут веревка.
Сам лагерь Álftavatn просто огромная поляна у впадения ручья в озеро. Можно найти место на любой вкус и на гальке и на траве. Есть хижина где останавливаются любители ходить по хижинам, походников туда не пускают. А для походников туалет и раковина с пительевой водой. Крытой столовой нет. Рейнжеры принимают оплату и картами и наличными. В маленьком магазине можно купить перекус по ценам которые раза в полтора выше чем в базовом лагере Эвереста.
Хижина Hrafntinnusker
Вдали виднеется озеро, лагерь Álftavatn у его левого нижнего "угла"
Первый брод на маршруте, до лагеря 3км
День третий: Álftavatn - Emstrur 16,6 км 4ч 15 мин; +300м/-360м
Можно сказать - практически день отдыха. В четырех километрах от Álftavatn, после еще одного брода, на краю застывшего лавового поля - лагерь Hvangill, может рассматриваться как альтернатива, если в первый день осталось много сил. Дальше весь день по очень плоской пустыне (похоже на кальдеру вулкана) засыпанной черным вулканическим пеплом, практически безжизненной.
Следующий лагерь Emstur находится в интересном месте, так что вокруг него много куда еще можно сходить (как минимум каньон реки заслуживает внимания, вроде как есть тропа к леднику). Лагерь Emstur расположен на склоне, поэтому места для палаток неравноценны. Если вам не хочется подниматься на 50м чтобы набрать воды или сходить туалет будьте тут раньше остальных.
День четвертый: Emstrur-Þórsmörk 16,8 км 4ч 30 мин; +500м/-750м
Машрут идет вдоль каньона реки и спускается в долину Þórsmörk. Основные подъему и спуски вначале и конце. Два брода, причем последний двойной (не спешите обуваться). Из интересного на маршруте разве, что каньон по пути, но он сильно похож на каньон у Emstrur.
В Þórsmörk несколько лагерей, первый то собственно лагерь куда вы спускаетесь. Очень живописное место у ручья с красивыми местами на газоне. Сюда приезжают автобусы и доезжает частный транспорт (стоит с другой стороны реки, так как переправа глубоковата, но для пешеходов наведены мосты), поэтому шумно.
С другой сторны реки километрах в 2х-3х большая зона стоянки палаток в лесной зоне. Там можно найти более приватное место, но главное можно съэкономить минут 40 времени на следующем этапе, который несравненно сложенее всех остальных.
День пятый: Fimmvörðuháls= Þórsmörk-Skogar 27,2 км 8ч; +1170м/-1370м
Наверное самый живописный и разнообразный участок маршрута. Несомненно стоит чтобы его пройти. Если нет времени, то идельный однодневый маршрут (двухдневный с учетом логистики).
Начало это лесо-кустарниковая зона, затем альпийсие луга, переходящие в тундровый ландшафт, который заканчивается вулканической пустыней и есть даже не большой участок пересечения ледника/снежника (была настолько жуткая погода, что я так и не разборался, что я там пересекал).
Сложность на маршруте могут представлять погодные условия. Например несмотря на то что в Тосмёрке и Скогаре весь день было солнечно, на вершине меня встретил дождь, сменившийся градом и туман, вынудивший пару раз достать навигатор.
Плюс пересечение "ледника" или хрен знает, что за ледовый кулуар там недалеко от хижины, было довольно неприятным ввиду того что дождь размыл лед и сделал его очень скользким, без палок было бы непросто.
На маршруте видны остатки извержения Эйяфьятлайокудля 2011 года, причем на конусы извержения можно забраться.
Спуск к Скогарру полпути идет по засыпанной колотым булыжником вездеходной дороге, а затем по грязной глинистой тропе вдоль каньона с десятком мощных водопадов разной формы и кульминацией в виде 60 метрового Скогарфосса. Чем ближе к Скогарфоссу тем больше народу идет на встречу.
В целом о маршруте:
1. Лаугавегур технически очень простой пешеходный маршрут. На 95 процентах трека можно идти не смотря под ноги.
2. Фиммфьордухалс со стороны Торсмёрка сложнее, но не представляет сложности даже для новичков в хорошей физической форме.
3. Все зависит от погоды. У меня на маршруте была идеальная погода (кроме последнего дня), возможно это типичная ошибка выживего. В регионе могут быть метели летом и штормовой ветер. На маршруте есть пара памятников погибшим, если правильно помню один случай был в июне.
4. Если погода хорошая и вы опытный турист, то тропа от Álftavatn до Þórsmörk уверенно проходится за один день.
5. Со стороны Скогара очень легко подняться до Хижины или даже до места извержения, но только в хорошую погоду (и да погода внизу и на верху может быть очень разная). А каньон с водопадами от Скогда очень стоит посмотртеть в любом случае.
В общем в Скогаре мы были около 15:30. По сравнению со Скогарам лагерь в Landmannalagar был безлюден. Такое ощущение, что только что закончился футбольный матч. Причем уже наверху лестницы народа уже раз в 10 меньше. На лестнице можно застрять в пробке, потратив на спуск поласа.
Кемпинг расположен прямо на пути от парковки к водопаду и никак не отгорожен. В общем желания там остановиться не вызывает, несмотря на идеальный газон и большое количество скамеек.
Нам повезло, автобус нр. 51 опаздал на час и мы на него успели. Так что следующая ночевка была уже на кемпсайте Рейкъявика.