Пара месяцев жизни. Мадагаскар. Июль-август 2008.

[Slava K.]

Отчет бомбовский Читается на одном дыхании. Фото супер
Народ в глубинке собирался всей деревней глазеть?

[aslan]

На первой улице от моря обнаружились два французских отеля-бунгало, один – пропиаренный в путеводителе “Le baobab” и второй – “La piroge”, такого же плана, с большими претензиями, но без единого туриста и даже показалось, что хозяин последнего с какой-то радостью общения ведал нам местную информацию о своем отеле и др.

Продолжу комментарии на полях

"Баобаб" не французский, его держит та же каранская мафия, что и агентство MadaConnection в Мурундаве и Hotel Coco Beach в Андавадоке
(Караны - местные индусы, как правило с Маврикия, и / или арабы)

"Пирога" - это Lakana Volamena? Тогда да, эт французы, мои верные событульники! А вы с кем говорили, с Филиппом или с Робером? С маленьким темным или с длинным тощим светлым?

А вы местную ночную жизнь заценили? Единственное место между Мурундавой и Тулеаром, как я понял

[уралец]

Таких тонких подробностей не выяснял! Заходили просто посмотреть. В первом кроме обслуги никого не увидели, следов мафиозных структур тоже в глаза не бросилось! Во втором, вход которого под надписью “La piroge” оказался, тот француз сразу приветил, каждую комнату заказал, даже самые дешевые чуланчики по 10000Ар. Показалось, ему общаться совсем не с кем было, вот он и ходил вокруг нас, добрый дядька, точно светленький, про имя не помню уже. Но нам особо задерживаться там не катило, посмотрели, посмеялись вместе, да дальше пошли. Мы там явно были самые веселые в этом запущенном поселке.
То же про ночную жизнь. С виду все теплилось вокруг этой харчевни, где ночью еду подавали. Наверняка, по выходным где-нибудь рядом пиво под музыку разливают и на танцульки поселенцы заходят. Я сходу таких ночных огоньков не застал, хотя поосмотрелся. Мне и так не скучно было, не один приехал.
Ну и, как видите, темп передвижений держался не слабый, в Моромбе провел ровно сутки, приехали ночью и ночью же свалили, «висеть» там не стал.
Вам, судя по всему задержаться пришлось, вставляйте комментарии!
Если про ночную жизнь. Амбахикили, вот уж где она кипела, полноценный сельский фестиваль! И еще, ближе к Мангили-Ифати, там тоже наблюдалось мерцание разноцветных огоньков с музыкой.

[уралец]

Народ в глубинке собирался всей деревней глазеть?

Народ добрый, любопытные от души.

[aslan]

Таких тонких подробностей не выяснял! Заходили просто посмотреть. В первом кроме обслуги никого не увидели, следов мафиозных структур тоже в глаза не бросилось! Во втором, вход которого под надписью “La piroge” оказался, тот француз сразу приветил, каждую комнату заказал, даже самые дешевые чуланчики по 10000Ар. Показалось, ему общаться совсем не с кем было, вот он и ходил вокруг нас, добрый дядька, точно светленький, про имя не помню уже. Но нам особо задерживаться там не катило, посмотрели, посмеялись вместе, да дальше пошли. Мы там явно были самые веселые в этом запущенном поселке.

Ну, если мы про одно и то же место, то вы вот с этим бы светленьким сходили вечерком прошвырнуться - выяснили, самые вы веселые или нет
Уж кто кто, а он не пропускает ни вечера

[уралец]

Наверняка, так бы и сделал, если бы не приехал туда со своей девушкой и не съехал бы оттуда следующей ночью!

[уралец]

23.08.2008.

Всвязи с тяжелым ночным выездом (без иллюзий, не питали никаких надежд на расслабуху от этого «пути») с вечера собрали сумки и отужинали в нашем же месте “Hotely …”, не помню как оно называлось, но ужин удачно напитал нас силами на долгую даль, запивали тем же все стремным «трехлошадным» пивом и ядреным 50-градусным ромом. Тот ресторанчик (“hotely”) еще запомнился лангустами (лобстерами – англ.), которых приготовили и подали … за соседний стол, сколько не ломал хозяев на таких же, оказалось, их надо специально там заказывать за день рыбакам, но нам уже обламывалось, зарекся по приезду в Тулеару есть лобстеров.

В 3 часа ночи вышли на дорогу у отеля, в глубине деревни время от времени раздавалось урчание жизни мотора знакомой «адской машины». Он где-то взревывал, потом угасал, заставляя заочно материться. Потоптавшись продолжительное кол-во минут, вынуждены стали пойти, разбираться на месте, ибо все происходило значительно долго.

В закромах улицы источник звука обнаружил себя, к нашему негодованию это тот же самый “camion” (камьон) так «готовился» к отъезду, на котором мы сюда и приехали пару ночей назад. Тот самый, грязный, обосраный курами, насквозь продуваемый холодным ночным ветром, в котором все так же не было света и жгли свечу в кузове, чтобы видеть куда садиться, мотор в котором постоянно почему-то умирал, являя спящим жителям Моромбе потоки звукового сопровождения агоний своей жизни проклятой. Управлял вездеходом все тот же водила-черт, на которого я в прошлый раз уже пару раз орал в процессе незапланированных остановок, мы с Анчовихой прозвали его «шофер-кака», т.к., по нашему рассуждению, он слишком много срал, а иначе чем объяснить необъяснимые его остановки.

Надо ли здесь пояснять, что первые фотоны утреннего солнца мы застали только выезжая из городка, я смотрел на зорьку и тешился, что хотя бы не очень сильно вымерз от потоков ледяного ночного воздуха, т.к. из всей нашей теплой одежды на двоих лишь моя куртка укрывала зевающую Анчовиху, но не меня.

Понятное дело, после выезда, немного отъехав, мы надежно застряли в первой же деревне, т.к. пустое место в машине нужно как следует загрузить, не пропадать же добру. Если по приезду это была мебель и др. городской товар, то сейчас пространство под сиденьями и на крыше надежно занималось мешками с рисом, курами и пр. сельским экстерьером. Под нашими сиденьями постоянно топтался здоровый индюк, намереваясь все вокруг обгадить дерьмом, а под передним рядом на полу, укутанный в мешках и рваных одеялах, валялся человек, досыпавший холодное раннее утро, чем вызвал приступы смеха у Анчовихи, когда она его разглядела. Но мне было не до смеха, скорее холодно.

В Амбахикили (Ambahikily) окончательно заставилось мешками все, ниже сидений, разве что кроме моего подножного «гнезда», позже сюда постоянно пытался запрыгнуть индюк и утки от впереди сидящей соседки.

Перегрузка грузовика привела к тому, что лопнула рессора после троганья с места, что вылилось в последующий длительный ремонт с применением электросварки.

В конце концов я не выдержал и начал орать на водилу и грузчиков.

Скоро ремонт завершили и машина поехала, чтобы через сотню метров снова встать под загрузку. Водила куда-то смотался, а среди пассажиров начались какие-то движения, громкие обсуждения с жестикуляцией, оглядываниями на меня и среди речевого потока можно было выделить вкрадчивые производные от слова «ва-жа».

Т.к. единственным «ва-жой» здесь был я, то почти подумал, что народ пассажирский по какой-то причине на меня бочку катить затевает. Но пояснила все моя Анчовиха – типа народ возмущен действиями шофера-гандона и говорят: – «правильно «ва-жа» (т.е. я) на него наезжает, заебал он уже нас всех совсем…».

Анчовиха почувствовала тему и начала громко вторить, тыча рукой в водилу, не спеша идущего вальяжной походкой вдалеке: - «вы посмотрите на него, он никуда не спешит, да это министр из Антананариве!».

Как она пояснила, загрузка окончилась, водилы нет, люди устали ждать и уже хотят есть жрачку, а по-близости харчевен нет и жрачку нигде не подают. Особо был недоволен один толстый мальгаш.

Получив надежный пропистон, шофер стал лучше крутить баранку и лучше нажимать на педали, машина стала ехать. У знакомой деревни Амбики, на подъезде к речке с прилавка сходу разобрали пищевую снедь, толстый мальгаш перехватил какую-то маленькую рыбку и захавал ее целиком.



Всю вторую половину дня дорожным сопровождением нашим служили баобабы по обеим сторонам дороги, редкие деревни, где останавливались на пожрать, да поссять и коричневые облака пыли. Ввиду того, что пол дня мы потеряли, приехать в Тулеару сегодня я раньше полуночи не рассчитывал и с содроганием гнал мысли о промозглой ночи в кузове.

Когда стемнело, остановки опять стали учащаться и увеличиваться, а потом шофер вздумал еще чинить электропроводку на ощупь. Я уже не вытерпел накала и снова, с яростью начал орать на проклятого урода, с остервенением не свойственным французскому языку. Со стороны было немного смешно самому от таких словоизвращений, но готов был выпрыгнуть из кузова и побить гада, так он меня заебал.

Сразу после момента молчания все прониклись, а этот засранец поехал уже по-нормальному, быстро и беспрерывно.

Ночью начался дубак, мы изо всех сил пытались сохранить тепло, растягивая мою курточку. Померзнуть пришлось как никогда.

Въехали в Тулеару в 3-ем часу ночи. Пошел к ближайшему прибежищу с горячей водой, чтобы отогреться и отоспаться, больше ни о чем не думалось. Бунгало “Chez Alain”, прямо рядом с пятачком такси-брус, охранник заселил без лишних разговоров. Стремненький домик за 25000Ар по виду не тянул на свою цену, но Анчовиха еле себя чувствовала, залезть под одеяло и все.

[уралец]

24.08.2008.

Отошли часам к 10.00.

Желания продолжить обитание в этом удаленном отеле не почувствовали, поэтому сразу выписались и выдвинулись поближе к центру города, попутно его разглядывая.

Очень понравился первый же посещенный отель – “Chez Lala” – уютные бунгало с горячей водой за 20600Ар. В основном здании нашлись и более комфортные номера за 26000Ар, просторные и обставленные, правда все занятые, но мы довольны остались и нашим выбранным домиком.

Первым делом договорился с горничной (как неоднократно делал и в других отелях) постирать все наши вещи, запыленные и потускневшие, за символическую плату и обещание ничего не говорить администрации.

Пошли в город, нужно было как следует его рассмотреть, да и поесть чего-нибудь.

По календарю значилось воскресенье. Для мадагаскарской повседневности очень характерно необыкновенное обилие всяческих условностей на «европейский» манер. К их числу, например, относится растянутый обеденный перерыв, в который вообще ничего не работает или выходные дни – два абсолютно мертвых дня среди недели.

Пройдясь по городу, стало понятным, что шарить тут сегодня нечего, даже не смогли столовку подобрать.

Наконец, на пятачке возле “Maharajah restaurant” издалека просматривалось контрастирующее с пустынной окружающей обстановкой оживление. Здесь под завязку был заполнен «ва-жами» смежный с вышеуказанным ресторанчик. Похоже, это единственная приемлемая обедня в этом городе в этот час и все местные «важахи» стремятся успеть тут отобедать, чтобы потом не сосать лапу, когда наступит «апре миди» или «авант минюи» или еще какая-нибудь напасть (такие злые шутки постоянно приходили в голову). А казалось бы – Тулеара.

За центральной улицей, игравшей роль «набережной», коренятся вонючие мангры (ради справедливости отмечу, что особо не пахло, видимо из-за зимнего сезона), которые сходят на нет по направлению к порту, превращаясь в черное болото. За болотом чалились лодки для желающих уплыть в Анакао.

Ни в Анакао, ни в Ифати я в этот раз не собирался ни за какие коврижки. Получить холодное мутное море с мелким берегом и крупным острым песком (к этому моменту все уже для себя понял) – в конце концов живу рядом с пляжем, чтобы так над собой издеваться, не для этого приехал на Мадагаскар.

Короче, гуляли и слонялись целый день. На обратном пути, в тазике на голове у проходившей мимо женщины, Анчовиха разглядела огромные усы лангустов. Сторговали двух килограммовых фиолетовых усачей за 40000Ар. Готовить решили в ресторане при отеле, где нам охотно пообещали все оформить, пока мы отдыхаем в номере.

Неожиданно порадовала моя подруга, когда достала из своей сумки большой пакет плана, это ее брат Грегуар со своим лохматым другом передал для меня (в дорогу, так сказать) тогда, в Морондаве, классные парни.

Когда навел в нашем номере плотную дымовую завесу, пошли принимать лангустов. Лангустов сделали как надо и подали в тот момент, когда мы смешно обсуждали компанию, только что подошедших за соседний столик, нелепых англоязычных рюкзачников (такие они были смешные). Нелепые англофоны явно опешили от такого расклада на столе нашей шумной и странной пары и яростно принялись терзать страницы ресторанной карты (меню), покасываясь на нас. От чего нам стало еще веселее. Пили пиво, вино, ели и отдыхали, вроде все устаканивалось.

С телефона.


Вечером, понятное дело, пошли гулять на злачную «набережную».

В тенистых придорожных кустах из темноты пошли шевеления, это оживились «пус-пусы». Как черти, вылезали они из всяких щелей и подворотен и попсыкивали смешно и угрюмо: - «пус, пус, пс-пс». Я, как знающий работорговец, выбрал менее удрученного усталостью и по-моложе, с мускулистыми ногами, и вот мы уже скачем под луной под монотонный цокот подошв пластиковых сандалий.

Колесницы тулеарских «пус-пусов» заметно больше по размеру их собратьев в других городах, это мы с Анчовихой еще днем обсуждали. Вообще, здешние «пус-пусы» - одно из немногого, что в Тулеаре оставило положительные эмоции.

Анчовиха тоже улыбается и постоянно ловит «ха-ха» от резвого бега нашего «пуса», по всему видно, ей тоже в прикол, не привыкла она так эксплуатировать людей, по-средневековски. Я постоянно подначиваю ее чем-то вроде: - «а в Бельгии есть «пус-пусы»?!».

Вечерняя развратная программа этого дня – “Za-za”, “Disco Mozambic” и отличный бар “B 52” с вкусной пиццей и коктейлями.

25.08.2008.

Утро не торопилось, спали сколько влезет.

Ввиду прихода понедельника, оторвался на Интернете – ага, в Бангкоке движения начинаются; и, наконец-то поменял денег в банке, что очень даже не просто – ниже пример ситуации.

В районе 13.00. прихожу в банк (Bank of Africa), кругом куча народу, который чего-то ждет, спрашиваю:
- Можно обменять доллары?
- Уже закрыто, “après midi” (после полудня).
- Но, когда после полудня? Сейчас уже после полудня!!?
- После 14.30.
- Хорошо, после 14.30.
После 14.30. подхожу, опять кругом ожидающие «негры» и выясняется, что нужно ждать весь этот народ, чуть ли. В других банках похожая ситуация. В этот раз удалось добиться успеха в банке BNI.

Бродили по рынку. Анчовиха навыбирала там и отоварилась плодами баобаба, пояснив: - “…pars que je suis female…”. Я вспомнил, что ее всегда интересовали эти кругляши под баобабами, во время всех наших баобабьих похождений. Дескать, очень полезно для женщин, да оно и понятно так, одного витамина «С» бронебойный заряд. Все-таки, древесные гиганты – старшие братья Пирамид!

Прояснял ситуацию и на счет аренды мотоциклов и «кад-кад» (квадрациклов), на которых, часто видел здесь на улицах – серьезные толстые дядьки с мужественными лицами тарахтели, вцепившись важно в руль. Цена что первого, что второго – 140000-160000Ар/день, т.е. 100$ за день проката. Видимо очень выгодно сдавать в аренду.

Много бродили и по всем другим таким же однообразным тулеарским улицам. По ходу, Тулеара стала надоедать, делать здесь совсем нечего, если не ходить в “Za-za” по вечерам.

Вечером докурил траву, опять взяли «пус-пус» и в “B 52”.

[уралец]

Просьба к тому, кто модерил мой роман по частям сюда:
http://travel.awd.ru/content/view/658/153/1/13/
В самом низу вырезана дата и фото. Т.е. просьба восстановить оригинальность авторства, написано и вставлено то, что я считал нужным в моем повествовании.

[уралец]

26.08.2008.

Была идея ехать в Форт Дофен, но слишком я уже устал от преодоления препятствий, поэтому в следующий раз туда поеду.

А раз так, то значит национальная дорога N7 и Ранохира.

Опять новое приключение, хотя от этой дороги в Тану я ничего особенного не ждал, да и не было смысла ждать, самое интересное уже позади, остались только штрихи и повод для следующей поездки.

Такси-брус до Ранохиры брать очень не хотелось, глаз подустал смотреть на засаленные минивэны. Немного подождав, появился подходящий вариант – нормальная легковая машина, едущая в попутном направлении, нас взяли по цене такси-брус, т.е. по 20000Ар/чел.

Узкий двухполосный асфальт среди желтой жухлой травы, быстро проходят километровые столбы. Легкая депрессия, тот же Мадагаскар и дорога мадагаскарская. Так можно случайно неправильно понять остров, двигая взглядом только по этой дороге, через неживые горы. Но каким живым видел его я, проехав по нему больше 4000км.

За Сакарахой начинаются территории рудокопных приисков. Останавливаемся, когда завиделись пара мальгашей на обочине. В руках два камня, зеленый и бордовый. Все знакомо по Азии.





В Ранохиру приезжаем с закатом, после того, как водитель поменял машину во время нашей остановки в рудокопном поселке Икалаке.

Ранохира представилась бекпеккерской деревней с туристами, отелями и цивильным видом.
Заселились в “Hotel l’Orhidee de l’Isalo”. Пьянило и рябило от средоточия мест со жрачкой, туристов, пива, бухла.

27.08.2008.

Подумывал пройтись по нац. парку “Isalo”, посмотреть каньон Маки, вчера как раз с юга сквозь его оконечность проехали, где хорошо видно гранитные скалы, смотрится классно. Анчовиха тоже выразила побуждение посмотреть скалы, но глядя на нее, отказался от затеи – какой с нею треккинг на 9км?! Начнет медленно идти, уставать, не в радость ей будет там.

Лучше потрачу время на парк “Ranomafana”, дождевой лес. А посему, позавтракали в кафешке чаем с пирожными и вышли на дорогу, чтобы уехать.

У дороги ждала выезда пара других иных странцев и тут же терлись помощники по обнаружению мимопроходящего транспорта, один из них тут же поинтересовался, куда мы едем. К помощникам сложилась резкая неприязнь, поэтому, забрав Анчовиху, сместились метров на сто вперед, присесть на лавку, откуда хорошо из тени просматривалась далеко дорога. Спустя пару минут к нам подтянулись и иностранцы, итальянская пара.

Итальянцы с Мадагаскаром тоже поддерживают связь, после французов самая большая масса туристов оттуда. И я давно привык к вопросу - «вы итальянец?», сразу как только выяснялось, что я не француз.

Вскоре заметил, что вместе с нами, голосующими проносящийся мимо транспорт, у дороги голосовать стала еще какая-то красная рубаха и другие руки тоже тянулись, явно не для того, чтобы уехать. Взяли сумки и пошли на выход из деревни в обратную сторону, по ходу от Тулеары, скоро деревня заканчивалась, и там шансы у красных рубах только на получение подсрачников.

Сидя в тени указателя, возле своротки на грунтовку в обход гор для ленивых туристов, смотрели на уходящую желтую в небо степь, болтали. Для Анчовихи эта вся поездка стала большим приключением, никогда она не ездила столько по дорогам, не видела свою страну. Но почему-то сейчас оказал на нее впечатление именно вид длинной асфальтовой дороги и восхищенный вывод: - “Isi c’est come Europe…”. На что я ее опять обсмеивал, она по-своему возмущалась: - “Toi que come fu est toi!?”.

Надо сказать, что так ждали мы не долго, скоро подобралась легковушка с водителем, он просил по 20000Ар/чел до Амбалавао, но согласился на 35000Ар за двоих.



Поехали быстро, с ветром, Анчовиха довольно расселась впереди и в разговоре с шофером показывала всю свою значимость, поглядывая назад. За время, проторенное вместе, она плотно вжилась в роль. Особо это проявлялось, когда возникал взгляд другой мальгашки, на последних дискотеках, загульных барах.

Проехав около двух сотен, на подъезде к Амбалавао, за 7 км до него, пытался в серых горах разглядеть зеленую чащу, но напрасно, тут должен быть устроен Резерв “Anjaha”, который мне советовали гиды-мальгаши из “Park National de Mantadia”, чтобы увидеть «маки» – лемура Катта. Судя по всему, это опять какой-то микрооазис по типу «острова Ай-ая», куда заловили «маки», чтобы те не смогли упрыгать.

Амбалавао должен был предстать чудо-горным городом-сказкой. И встретил нас весной. Машина завезла, куда я сказал, “Hotel Aux Bougainvillees”, обсаженный цветастыми бугенвиллерами и еще, прямо возле нашего номера цвело ароматом очумелое дерево с цветками, пахнущими как яблоня.

Напротив отеля – удобная стоянка такси-брус до Фианары (по 3000Ар) и тут же отличные харчевни с вкусной мальгашской жрачкой. Рядом будка, она же информационный центр касательно нац. парка “d’Andringitra”, надо будет при случае туда заглянуть, хотя фотографиями на стенах будки совсем не впечатлился, но думаю, дело в фотографах.

Городские улочки, дома с кирпичными колоннами и балкончиками, на фоне одиноких веерных пальм (вспоминаю, на Масоале и за Мананарой нереальные леса этих «равенал», одни зеленые веера, до горизонта), между ними – помойка, ближе к центру – вообще стояк табора. Встретили там пару белокожих, усиленно удирающих от преследующих грязных рук зазывал в грязные микроавтобусы.

Сделали кружок, Анчовихе, похоже, не особо понравилось, лишь посмеивалась надо мной: - “O-o, c’est manifique, c’est bon ville!”.

















28.08.2008.

Утром позавтракали в тех же “hotely” и без пожара спокойно сели в стоящий рядом такси-брус, поехали тоже сразу.

Фианарантцоа или Фианара, как кратко ее называют мальгаши стоит всего лишь в 55 км отсюда и уже через час вылезали на тамошней такси-брус станции.

А вот последняя – в лучших традициях мадагаскарских гадюшников, пришлось разгонять толпу по полной программе. Еще в процессе въезда в окна салона усиленно потянулись руки с грязными ногтями из цельной массы спрессованных людей, открывая створки и пытаясь потрогать нас, я молниеносно закрывал створки, а потом плечами расталкивал свору, пока не выбрались совсем.

Оставив Анчовиху в надежном месте, пошел один добывать места в микроавтобус до Раномафаны. Что и сделал после небольшого разгона «помогающих». За 5000Ар/чел получили два передних места рядом с водителем, который сразу завелся и отъехал.

Удивила дорога на Раномафану – новенькое шоссе по горным склонам и лесу, честно говоря, рассчитывал, что после развилки на Мананджари пойдет грунтовка.





Лес появился резко, как только проехали границу водораздела и пустыня сразу сменилась зелеными зарослями и запахами цветов. По эту сторону гор с водой все было в порядке, бурлили реки, а с обрывов часто стекали ручьи, иногда маленькими водопадиками.
В Раномафане планировал найти транспорт до офиса нац. парка в 6 км от деревни, но все оказалось проще, офис стоял как раз на этом шоссе, 6 км не доезжая Раномафаны.





У офиса кучковались несколько молодых гидов, туристы-французы тоже отирались рядом, сходу расспросил их о впечатлениях, вроде бы лемуров все повидали, но почему-то без особого воодушевления.

Допросил и я подошедшего гида, тот пропиарил 4-х часовой маршрут и «ноктюрн», конечно же, в котором пообещал микроцебусов и фоссу. Я призадумался, микроцебусов насмотрелся всяких, встретить хищника фоссу, рядом, в этом леске… Так и рисовалась картина – идем мы с гидом по тропинке, вдруг стоит фосса: - “Bonjour monsieur! Je m’appele Fossa…” – посмеялся вслух, чем ввел в замешательство гида Эди, так он представился. Сказал ему быть завтра в 6.00.

Поселились рядом, при ресторанчике, по другую сторону от офиса парка. Тут имелись симпатичные и чистые 3 комнаты “dortoir” (дормиторий) с деревянными 2-ух ярусными кроватями. В нашей комнате (по 10000Ар/чел, но сторговал на 16000Ар за одну кровать на двоих) заселились только мы, позже прибывших других любителей природы хозяин, добрый прикольный дядька, запустил в соседние комнаты. В качестве плюсов места – рядом на улице обнаружился душ с горячей водой, хоть мы и не горели желанием здесь намываться.

Чуть ниже, ближе к реке, расположился лагерь для палаток, но цены объявлялись совсем не льготные – 10000Ар за место под палатку + 10000Ар/чел за аренду тента (т.е. нам бы пришлось платить 20000Ар за тент на двоих, по непонятной логике такой же, что и для одного). В общем, смысла нет, задницу морозить, когда такой прекрасный вариант при ресторане наверху.

Как разобрались с расселением, пошли вниз по дороге, проверить, что есть «Раномафана» (горячая вода – по мальгашски).

Идти было вполне комфортно, из леса пахло вкусным цветущим ароматом, а вдоль серпантина то и дело встречались обзорные площадки и удобные для осмотра долины реки отельчики-бунгало. Вскоре все же подъехали на попутном грузовике, он вез рабочих расчищать завалы ниже по спуску, вызванных недавним циклоном.

В деревне откушали еды и я отпил пива, хозяйка поведала про те самые горячие источники, коих смысл и несет название поселения. По ее словам, они сейчас в разрухе, был там отель, но похерилось все, находится все хозяйство в 2 км отсюда. Проверять не стали.

Вернулись так же, с попуткой. И провели вечер при ресторане у офиса.

29.08.2008.

Ночью пришел дубак. Согревались друг о дружку и радовались, что мы не в палатке. Похоже, на Мадагаскаре у меня таки развился синдром постоянного ожидания холода.

С рассветом пытался поднять Анчовиху, да подумал, пусть спит, зачем ей это надо, на что она спросонья охотно согласилась.

Гид Эди не проспал, пришел вовремя, причем пешком из Раномафаны. Заплатил за билет 25000Ар тоже подошедшему офисному работнику и проглотил стакан кофе в открывающемся ларьке рядом. Гид Эди в стакан с кофе разбил себе еще и куриное яйцо, наверное питательно.



Не напишу восторгов о 4-ех часах прогулки по парку, ожидал большего.

Сначала 2 часа межевались, пока не подошли свистуны-ищейки из деревни и не выследили двух едва проснувшихся Proulemur simus (больших бамбуковых лемуров). Лемуры совсем не активные, даже едва живые, я пригляделся и увидел красные бирки на обоих зверях. Понятно, что их как следует излавливали, даже, может быть, не по разу, пока те не перестали от нужных деревьев слинивать. Позже, на других видах наблюдались все те же цветастые примочки.

Встретили других первых посетителей, они поинтересовались нашим успехом, сказав что сами видели двух. Я ответил, что тоже два лемура есть здесь поблизости, но, скорее всего, больных, чем очень расстроил их и гида Эди.

Потом Эди привел к дереву, в дупле которого засыпал Lepilemur (лепилемур) после активной ночи.

Подбрели к толпе подъехавших туристов вокруг пары Eulemur aurusus (золотых бамбуковых лемуров). И понаблюдали стайку краснопузых лемурийцев Eulemur rubriventer.

В целом по эффектности – слабо. Понятно, что территория парка гораздо дальше уходит за тропы и пределы, позволенные для «белых обезьян», где намного интереснее, но тем не менее.

Заплатил 35000Ар гиду Эди и пошел собираться к отъезду.

В Фианаре купили вечерние билеты на такси-брус до Таны (18000Ар) и Морондавы (50000Ар). Я приеду к утру, а вот Анчовихе придется до утра ждать пересадки в Анцирабе.

Что делать в Фианаранцоа? Поели утку в китайском ресторане, да я прокантовался в И-нете на почтамте, перебирая последние новости из Бангкока.

На мерзком “gar routiere” провели не самые романтичные минуты нашей яркой встречи.



30.08.2008.

В 6.00. утра разминал намертво закоченевшие ступни ног (давно забытые ощущения) на южном автовокзале Таны.

Через пол часа пил кофе в хорошо знакомом ресторане при отеле “Hotel le Glacier”. В “Hotel Lambert” занял комнату на верхнем этаже с видом на закат и до заката там и проспал.

Вечером в том же кабаре “Le Glacier” пил пиво и др. выпивку за субботним танцевальным представлением “хира гаси”. Да, скоро я уеду.

С телефона.


31.08.2008.

Доделал недоделанные дела, в основном спал, закупился дисками с мальгашской музыкой и уехал в Ивато на автобусе, отсюда утром рано проще будет дойти до самолета.

В И-нет продолжали поступать напряженные новости из замороченного Бангкока. Неужели аэропорт перекроют. Обычно смеюсь над такими новостями, зная хорошо тайскую историю, особо последних 50-ти лет. Но где я и где Бангкок.

Завтра улетать. Как-то мрачно.





01.08.2008.

Знакомые горланные вопли мадагаскарских петухов после 3-х ночи. Сегодня они не лезли в сны, спать уже не хотелось. Просто чего-то ждалось.

Ранний утренний свет в холодном тумане и последние “Bonjour monsier!” вдоль дороги от темных улыбающихся силуэтов.

В аэропорту обшмонали за ширмой при виде букв на паспорте. И встретил (череда приколов) японку из Морондавы, обменялись воспоминаниями после тогдашнего застолья в “L’Oasis”.

Улетели. За иллюминатором небо в облаках и тени облаков над морем. В наушниках от телефона перебирают струны, Гребенщиков поет:
- «…И только когда кто-то вышел вперед
И за сотни лет никто не вспомнил о нем,
Я понял, небо становится ближе
С каждым днем…».

10 часов раздумок, ерзаний по креслу, кривых японских силуэтов и впереди сидящей головы большого негра из Мали. Как безумно, что он есть, франкофонный заповедник огороженной жизни, безумный Мадагаскар! Страна белых негров, толстых деревьев, маленьких динозавров, добрых «пус-пусов» и др. бредовой обстановки. Где «хеле» и «окей» жалко жмутся в рюкзачках случайно попавших не туда нелепых рюкзачников и весь английский мусор останется в мозгу его привезших. А красивое смуглое лицо девченки с заплетенными косами пропоет тебе за завтраком: - “Bon appetite!”.

Глубоким вечером самолет подлетал над огнями Бангкока. Я слушал «Технологию» - «Недопетый мотив». В салоне погасили свет и в темной тишине большой негр из Мали, мой сосед-собеседник (сам свободно говорю и читаю на нескольких европейских и 5-6 «индокитайских» языках, а теперь еще и в мальгашском познаниями обзавелся), припал к круглому окошку. Слышно было, как тянул Шарль Азнавур в его бортовых наушниках. У меня само слетело: - “Ce n'est pas la meme, que Tana, mon ami! C’est Bangkok.”

Порвусь на Пхукет, там как раз страсти нагнетаются. Поотмокнуть надо пару-тройку недель, давненько я там не был, друзья-дайверы все зазывают, поныряю, …на Бангле! Похоже, малость устал я, за последние пару месяцев.

А пульс все равно ее бьет, заводную, мальгашскую.

[NV43]

Спасибо, здровово всё описано

140000-160000Ар/день, т.е. 100$ за день проката

Надо отметить, что нынешний кризис, да и тамошние политические события здорово ударили по ariary, теперь 160000Ar -> 20$

[comandor]

Дружище, прочёл на одном дыхании.. Очень горжусь, что знаком с тобой лично. У тебя прекрасное чувство юмора и читать это хочется! Надеюсь, что непременно увидимся в этой жизни

[Joerrigo]

"Жизнь налаживается. Надо еще рому хлебнуть"

Сильно! И это лишь одна из сотни фраз, которые прибили глыбиной таланта. Пытался сначала выписывать понравившиеся обороты типа "одеяло для согревания тела", потом плюнул - слишком много.
Спасибо большое автору за слог и за впечатления, которыми он щедро поделился.

[уралец]

Спасибо оценившим.

тамошние политические события

Если Вы там живете, интересны подробности.

[NV43]

26 января Андри, тамошний мэр, заявляет о некомпетентности президента Раваломананы, подавлении свободы печати, хищениях средств, установке жесткого авторитарного режима и провозглашает создание переходного правительства, на улицах столицы безобразничают его сторонники, полиция убивает 40 человек. В ответ на это в столице собираются несколько тысяч сторонников мэра и продолжают безобразничать, хотя уже не так сильно -> блокируют правительственные здания-> их разгоняют, числа 9 февраля всё успокаивается, приезжают представители ООН.
На прошлой недели в Антанариву ввели войска, на всякий случай, а на днях приехали представители SADC.
В результате всей этой заварухи было убито около 130 человек, разграблены склады продовольственной миссии ООН, ну и всё остальное, что подвернулось под руки.
Весь сценарий напоминал 2002 год, когда добились выборов и спихнули Дидиера Ратсираку.
В оригинале можно посмотреть здесь.

Если Вы там живете

Нет, не там.

Поясните, плиз. Currency converters дают курс порядка 2000 ариари за 1 амерский доллар по сравнению с примерно 1500:1 на момент путешествия автора.

Это моя ошибка, я пользовался mataf-ом, а там у него другой курс, хотя тут как Вы и сказали.

[Olushka]

Чудесный отчет! С удовольствием прочитала! Спасибо!!!

[уралец]

Уралец, добрый день!
Собираюсь на Мадагаскар. Кроме вашего отчета все остальные какие-то куцие, посему назначаем вас спецом по Маду)
Можно вас помучить разными глупыми вопросами, а то чем дальше в лес (чем больше ищу информации) тем хуже с ответами...
Аня

Здравствуйте Аня,
да можно, сам отлично Вас понимаю, когда-то перерыл весь Рунет и ничего не нашёл кроме теоретических опусов и описаний вдоль трассы Тана-Тулеара.
Прошу задавать вопросы в теме, т.к для меня ЛС - не удобный способ общения.

[zulazula]

1. Сколько по вашему мнению занимает дорога от Морондавы до Тулеары,если не вставать на ночлег а ехать на арендованном джипе ?
Я по вашим перемещеням так и не смогла понять, сколько в итоге дней вы так мучались))) Или не советуете ни в коему случае этот путь проделывать?

2. Я не нашла у вас в рассказе, видели ли вы tsingy rouge?
Это вот эти штуки:


Про них в инете полно упоминанй и фоток тоже достаточно, но я негде так и не нашла, где же именно именно вот эти красные находятся? По-моему это одно какое-то место, на севере острова, но в каком именно парке?

3. Я так понимаю, что трасса номер 7 самая хорошая дорога в стране, так реально ли на ней проехать самим, на джипе или машине без водилы? Я просто думаю, что раз крупное шоссе все равно одно, и идет относительно по прямой, то пофигу, есть указатели или нет, все равно сворачивать некуда. Или я ошибаюсь?

4. Насколько сильно берег и океан района Диего Суарез отличается от Тулеарско-Морондавского? Судя по фоткам - кардинально отличается не в пользу южных регионов. Бухты в северных районах (Baie des dunes) вообще шикарно выглядят.

5. Правда ли, что с самостоятельных европейских туристов всюду собирают поборы - на любых полицейских постах, ни за что, просто так(правда если они едут на машине без водилы) ? Встречала в интернете рассказ об этом явлении.

[уралец]

1. Так у меня все по датам расписано! День выезда из Морондавы / приезда в Тулеару. С картой и точными описаниями нас. пунктов!
Если без остановок, думаю, за пару суток можно. Но жестоко, лучше пару ночей - в Бело и Амбики! Плюс арендованной машины будет не в скорости передвижения ("камьон" идет тоже быстро), а в отсутствии остановок.
Ну, и не забывайте про сезон дождей, в который ездить так не получается.
Про советы сложнее ответить. Советую перелет, если надо просто попасть и не замучаться. Советую по обратной дороге, через Анцирабе за 2 дня, если в нужный день самолета нет (где-то пару раз в неделю летают), а попасть надо гарантированно. Есть варианты, типа, по морю лодку заказывать, но думаю, дурацкие и расходные. А если готов к невзгодам, то - вариант по короткому пути, опять же, если дождей не много и воды от них мало.
2. Так, tsingy rouge, вообще эти самые tsingy есть по всему западному Мадагаскару, с юга на север. Понятно, что так выглядят здесь места проявления эррозии почвы. Что касается, именно tsingy rouge, думаю, это да, север. Но посмотрите и сравните с этим моим фото из "Park nationale d'Ankarafantsika":

Что-то близкое, да?!
Подумал, скорее всего здесь - "Réserve Spéciale de l'Ankarana". Это севернее, по дороге на Диего, после Амбилобе.
Остальные ответы, чуть позже.

[zulazula]

У вас на фото grand tsingy, а у меня - petit tsingy. Но думаю, раз и те и другие красные, значит в одном месте.
Мда, два для без остановок пилить несколько сот километров - это сильно... Пожалуй надо обойтись самолетом или тупо возвращаться той же дорогой, что и приехали.
А что там с прокатом авто без водителей, вы не в курсе?

[уралец]

1. Для себя бы рассматривал только 2 варианта:
- тот, которым ехал, т.е. напрямую, но не на том транспорте, которым я пользовался (снова на нем уже не поеду! );
- перелет, под него надо просто подстроиться, исходя из расписания.

2. Нет, это разные «тсинги» в разных природоохранных зонах, у меня – Parc National d’Ankarafantsika, у Вас на фото – так называемые “tsingy rouge” – тоже красные «тсинги», каньон в районе деревни Irodo, в полудневной досягаемости от Диего Суареса (а не Reserve Speciale de l’Ankarana, как я сходу ошибочно предположил).
Еще раз, «тсинги» - форма рельефа в виде острых высоких пиков, вызванных эррозией, присутствует в разных частях западного Мадагаскара. Самые показательные и охраняемые места – Parc National des Tsingy de Bemaraha, там есть и “petite tsingy” и “grande tsingy”, известняковые и по цвету – скорее серые (точно не красные), поросшие лесом и там полно лемуров разных; есть Parc National de l’Isalo, где в схожих природных условиях - уже не «тсинги», а скалы из песчаника с каньонами и озерцами между них; Reserve Speciale de l’Ankarana – карстовые и известняковые «тсинги», гроты с пещерами, поросшие лесом из веерных пальм, здесь так же выделяют “petite tsingy” и “grande tsingy”; в Parc National d’Ankarafantsika есть один каньон, фото которого я и вставил; потом – наконец, “tsingy rouge” в районе Диего, ими уже особо не интересовался, именно оттуда Ваш снимок.
Все нац. парки достаточно разные и интересные. Условно разделил бы их на 3 категории:
- влажный тропический лес;
- горные ландшафты (все то, что описал абзацем выше);
- сухой колючковый лес.

3.Очень даже реально. Дорога 2-ух полосная, асфальтовая на всем протяжении, есть указатели и километровые столбы, свороток мало. Поэтому теоретически – все просто.
Другое дело – на въезде в каждый нас.пункт по 2 раза проверяют документы, куча всяких бумажек. Не говоря уже о последних событиях, которые явно не разрядили обстановку.
Прокатом авто не интересовался. Визуально – по 7-ой дороге – катайся не хочу. Многие французы на своем транспорте. Но как с порядком аренды – не было цели узнать.

4. В общих чертах. Восточный берег – океанский прибой с ветром и высокой волной, западный – мутное мелкое море мозамбикского пролива.
На юге, в районе Тулеары отдыхают либо в Анакао, либо на участке Ифати-Мангили, т.к. в самой Тулеаре – мангровый срач.
На севере, от Диего можно поездить по разным бухточкам, в том числе Baie des Sakalava, Baie des Dunes, Mer d’Emeraude (туда за виндсерфингом едут), фотографии неплохие, но на деле, подозреваю – мутно, мелко, много органики и острый песок. Хотя бы потому, что местные предпочитают летать на Nosy Be.
Я своими мерками сужу. Т.к. точно не за пляжем туда летал, то и не искал пляжного отдыха. Могу ответить на вопрос – если все же пляж, то куда подался бы сам? – Сент Мария на восточном побережье с чудесным островком Носи Нато, туда, за белым песочком.

5. Выглядит правдоподобно.

[zulazula]

Спасибо вам за такой развернутый ответ! Вы просто находка)

Насчет "последних событий" - мне тут запрещают билеты покупать, пока не выяснится политическая и прочая обстановка. Мне-то почему-то кажется, что раз мы на баррикады не полезем и в демонстрациях участвовать не будем, то нас все эти волнения не затронут. Может и не права, конечно
Есть у вас там кто-нибудь знакомый, у кого можно спросить о реальном положении дел? А то в инете пишут о комендантском часе, сотнях погибших, погромах и т.д. Но непонятно, насколько все это соответствует реальности.

[уралец]

Друг пишет:

Президент и мер Таны делят власть и е..шат друг друга. Армия сначала
наводила в столице порядок и стреляла оппозиционеров (тех кто за мера)
а сейчас типа отказалась стрелять в "свой народ". Так что щас
анархия и мародерство слегка. Баколи говорит, что это выглядит как конфликт
кланов. Ей тоже стремно - их с работы чуть не через день эвакуируют, как
стрельба и гранатокидание начинается. Но в целом все как жили там так и
живут, а к "революции " относятся с должной частью юмора.
Я твою повесть тут для Баколи переводил, за..ался чуть - ты бы сразу на
французском писал, чтоли....
Подверг правда легкой цензуре, а то могло сложиться неверное впечатление
что ты смотрел природу через непрерывную ...ю типа .

[zulazula]

То есть стрельба и гранатометания в реале происходят через день....Ой невесело. Надеюсь, гранаты у них скоро закончатся, не вечно же это будет длится.

Правильно я понимаю, что это все только столицы касается, а если из нее уехать, то там тишь да гладь, и люди живут своей прежней жизнью?

[leksele]

А что там с прокатом авто без водителей, вы не в курсе?

Не уралец,но отвечу...
Перед поездкой на Мадагаскар долго пытался найти машину без водителя...
Это возможно...Но будет дорого. Расчет примерно 1$=1км плюс епстественно бензин за мой счет.
Я планировал проехать до Tulear. Цену опять подняли.
Я и ребят понимаю-страховка и тп,но дешевле ваще машину купить.
В итоге я взял с водилой(второй раз за последние 15 лет!). Где-то было легче.Особенно,что-то найти или договориться о чем-либо.
Куда было нужно-туда и ехали.Время любое.
Где он спал и ел - даже не знаю...

[zulazula]

leksele, спасибо за советы!
Все мои опыты аренды авто с водителями были отрицательными (кроме одного). Как показала лично моя практика, они в поездке в основном придерживаются своих интересов и заставить их что-то делать против их воли нереально -не драться же с ними... Устал - будет говорить что дальше не поедет, опасно. Бережт бензин - скажет тоже самое и т.д. и т.п.
Понятно, что в местных водилах есть как плюсы, так и минусы. Но уж именно на Мадагаскаре маршрут до Тулеары обжит туристами конкретно, зачем там водитель - не знаю. Разве только ради экономии денег. Самим ездить в любом случае в сто раз приятнее, и есть место неожиданностям и приключениям

[leksele]

Но уж именно на Мадагаскаре маршрут до Тулеары обжит туристами конкретно, .

Это спорное утверждение...
7-8 лет назад бывали случаи и нападений на туристов....
Да и сейчас там не спокойно...

[aslan]

Сейчас-то тем более!

Вообще я не очень понимаю, из-за чего вы паритесь. Водитель делает ровно то, что вы ему скажете, - машина-то ваша на эти дни.

[leksele]

Сейчас-то тем более!
Вообще я не очень понимаю, из-за чего вы паритесь. Водитель делает ровно то, что вы ему скажете, - машина-то ваша на эти дни.

aslan,
всё правильно...
Но у меня было одно НО...
Водила не знал ни одного слова по английски,а я - по французски...
Поэтому водитель делал не то что скажу,а то что покажу ....
Но он был гааараздо послужнее моего "персональщика" в Москве...
Уж на что я привередливый,но к малагасийцу никаких претензий.
Он мне и сопровождающих "вербовал" из местных,когда нужно было в каку-нибудь пойти...

[aslan]

Водила не знал ни одного слова по английски,а я - по французски...
Поэтому водитель делал не то что скажу,а то что покажу ....
Но он был гааараздо послужнее моего "персональщика" в Москве...
Уж на что я привередливый,но к малагасийцу никаких претензий.
Он мне и сопровождающих "вербовал" из местных,когда нужно было в каку-нибудь пойти...

Ну, у меня с французским проблем никаких нет, но в путеводах вообще-то есть контакты водил, говорящих по-англ. Тем более в такой ситуации надо брать с водителем

[leksele]

, но в путеводах вообще-то есть контакты водил, говорящих по-англ. Тем более в такой ситуации надо брать с водителем

Согласен.
Но я до последнего думал,что буду ехать сам.
Отказался уже в аэропорту Аны(чел раза в 2 тариф поднял и еще предлагал какой-то залог сумашедший,а договаривались по-другому)
И там же просто в Avis зашел. Что было-то и взял....

[zulazula]

Хотели как лучше, а получилос как всегда((( Ездили сами, без водилы, на дороге Тулэр-Морондава отказали тормоза. В полноы jopе...



Слава богу, сами живи.
Тулэр кстати тоje jopа aбсолутнайа.

[Victoria Rogotneva]

Хотели как лучше, а получилос как всегда((( Ездили сами, без водилы, на дороге Тулэр-Морондава отказали тормоза. В полноы jopе...



Слава богу, сами живи.
Тулэр кстати тоje jopа aбсолутнайа.

вот это круто!

[s. kowalski]

В январе 2009 между президентом страны Марком Равалуманана и мэром столицы Мадагаскара Андри Ражолина вспыхнул конфликт, позже переросший в кровавые столкновения между их сторонниками. 7 февраля 2009 около 10.000 сторонников мэра собрались на манифестацию и двинулись в сторону президентского дворца, где им преградили путь вооружённые солдаты. После того, как некоторые манифестанты попытались прорваться сквозь заслон, солдаты открыли огонь, в результате чего около 40 человек были убиты и около 300 ранены.[10] Сторонники мэра обвиняют президента в злоупотреблении служебным положением.

17 марта 2009 президент страны Марк Равалуманана был фактически смещён со своего поста своим соперником, на сторону которого перешла армия, ранее занимавшая нейтральную позицию. Согласно противоречивым сообщениям, Равалуманана был изгнан из президентского дворца воинскими формированиями под руководством контрадмирала Ипполита Рамаросона. Объявлено о формировании переходного правительства под руководством бывшего мэра Андри Раджоелина. Раджоелина сразу же сместил со своих постов 8 министров, тем самым ещё более ослабив позиции бывшего президента. Тем временем, Африканский Союз, саммит которого должен состояться в Антананариву, осудил эту «попытку путча».[11] 20 марта 2009 Африканский союз приостановил членство Мадагаскара в этой организации в с связи государственным переворотом.[12]

Ну и вот-видимо,последнее,что там произошло.Бывший мэр-президент.

http://www.dni.ru/polit/2009/3/18/161822.html

[voyager1970]

[qуоте="инто тхе вилд"]

17 марта 2009 президент страны Марк Равалуманана был фактически смещён со своего поста своим соперником, на сторону которого перешла армия, ранее занимавшая нейтральную позицию. Согласно противоречивым сообщениям, Равалуманана был изгнан из .[12]

Ну и вот-видимо,последнее,что там произошло.Бывший мэр-президент.

хттп://ввв.дни.ру/полит/2009/3/18/161822.хтмл[/qуоте]

Это факт,так как видел прибытие Равалумананы в Мбабане своими глазами в конце марта.

[Русотур]

Классный отчет!
Особенно понравились красотки.
А на фото с чудовищем - обратная сторона греха (бл-ва)?

[уралец]

Да уж!

[ksen]

спасибо за отчет, очень подробно и информативно, ну а девочки вообще 100 баллов
сам собираюсь в этом году на 3 месяца на велосипеде вокруг всего острова, теперь хоть есть на что ориентироваться

[Pioner6]

Присоединяюсь ко всем остальным, отчет информативен и очень интересен, вам издаваться надо.
И уверен вы вдохновили на посещение этого острова ни одного человека.