Ни в каком виде мой рассказ не должен восприниматься за единственную истину, поскольку часть информации – это мнение нашего гида, часть – мое собственное восприятие (если что – не безызвестный тут Илья К. меня поправит).
Планы посетить Мадагаскар родились еще лет 10 назад. Однако, либо возникали финансовые трудности, либо останавливала необходимость лететь как минимум с 2 пересадками (при наличии более простых и менее дорогих вариантов для самостоятельных путешествий).
Увидев доступные по цене билеты Эфиопскими авиалиниями, да и всего с одной недлинной пересадкой, было решено: пора ехать! Взяв еще пару друзей, мы организовались группой в 4 человека.
Отвлекусь буквально на минуту и сообщу всем пугающимся сложностями быта, пешеходных прогулок по паркам и длительным передвижениям – 85% всех замеченных мной туристов на Мадагаскаре – бабушки и дедушки из Европы это 60-70 +. Да, Большие Цинги могут быть сложноваты, но там есть малые Цинги с простым маршрутом. Так что всем сомневающимся – не сомневайтесь, дерзайте!
Изучив Форум Винского, стало понятно, что, если есть ограничение по времени для самостоятельного передвижения на автобусах, а также ввиду сложности в передвижениях на арендованном автомобиле в силу плохого качества дорог и конечно отсутствия знаний французского и тем более малагасийского языков, было принято решение воспользоваться услугами местного гида.
Упомянутые на этом форме несколько известных гидов на мой запрос так ничего не ответили. Попытка поискать на франко-язычных форумах только поставил в ступор: либо это была самореклама от гидов, либо попадалось много отзывов о несоответствии гидов и их обещаний.
«Пошуршав» по научным кругам (благо родня из таких), был найден местный русскоговорящий гид Сулуфу, ранее организовывавший туры для орнитологов и прочих ученых умов, который взялся за организацию нашего тура «под ключ» с организацией бронирований жилья, автомобилей, парков и полного плана с момента прилета в Антананариву до момента отлета домой. В его услуги также входило полное, неотступное сопровождением нас везде и всюду как переводчик и охрана (ну громко сказано, но все же), а также организаторство нашего питания – перевод и исполнение наших пожеланий по еде. Как оказалось он еще и вполне отличное дополнение как русскоязычный гид к предоставляемым англоязычным гидам в парках. Хоть английский мы и понимали, но Сулуфу рассказывал нам много дополнительной информации в парках, и сам тоже искал всяких козявок :). На мои пожелания за две недели посетить с десяток парков, думаю он был немного шокирован. В процессе переписки мы выяснили что самое интересное для меня, после чего составили следующий план:
1. Парк Киринди/ Kirindy Forest, на западе Мадагаскара, там, где есть шанс увидеть фоссу (местные люди букву «о» произносят как «у» и поэтому фосса всегда звучала как фусса), плюсом шла аллея баобабов, поскольку она по пути;
2. Цинги/Tsingy de Bemaraha – сезонный парк, но в силу своей удаленности и сложной транспортной доступности, был выбран как обязательный к посещению (не факт, что на Мадагаскар получится еще приехать, значит надо выбирать все самое-самое сложное). Как было уточнено гидом, лучшее время ехать в Цинги нашей осенью, так как летом там стоит невыносимая жара, местами 35-40 плюс, но уже с декабря начинается сезон дождей, дороги размывает окончательно и все отели закрываются до весны (нашей весны);
3. Пальмариум / Palmarium, расположенный на востоке Мадагаскара – уж больно известное место, где животные будут точно на расстоянии вытянутой руки и конечно возможность увидеть руконожку Ай-Ай (самое загадочное и удивительное животное). По пути решено посетить парк в районе Андасибе – Аналамазаотра/ Analamazaotra (кто придумывает такие сложные названия?).
Поскольку была идея посетить Цинги, то наше планирование началось за полгода с целью подбора удобного для нас времени, комфортного времени для самих Цинг, свободного времени у гида. Также заранее требовалось взять внутренний перелет до Мурундавы (помним, буква «о» меняется на «у», для тех, кто будет смотреть по карте гугл). Билет на одного в оба конца из Антананариву стоил немногим больше 200 евро.
Также требовалось перевести некоторую предоплату гиду для организации бронирований. С этим в силу нашей текущей специфики были некоторые проблемы, но выход был найден с помощью друзей, живущих за границей. Почему-то иностранными картами Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии оплатить не удавалось никак. Учитывая хорошую репутацию гида, у нас не возникло ни доли сомнения при внесении предоплаты, хотя где-то червячок недоверия все равно не переставал подгрызать.
Отвлекаясь от повествования, хочу отметить интересный факт, что все фамилии местного народа на Мадагаскаре можно выбирать в качестве пароля, так как никогда и никто не повторит с первого раза, а с третьего уже снова запутается как правильно. Можете потом при случае обратить на это внимание.
С собой в обязательном порядке требовалось взять: дождевики (пригодились и не раз), фонарики (бродить на ночных прогулках по паркам), спрей от комаров (был куплен на месте).
Также в процессе поездки были выяснены некоторые полезные фразы на местном языке. Привожу произношение как могу, вдруг понадобится:
- салАма – здравствуйте
- вилУма – досвидания
- мисОча – спасибо; мисОча бецАка – больше спасибо
- мацИру – вкусно; мацИру бе – очень вкусно (ну и чтобы совсем удивить местного жителя знаниями мальгашского «мацИру бе сакАфу» - очень вкусная еда
- мУра-мУра – помедленнее, не спешите
- малАки-лАки – побыстрее
- мака сари – сделать фото
Наше приключение (а иначе его назвать не получается) состоялось с 15.11.2025 по 01.12.2025, точно в самое окончание сухого сезона и начало сезона дождей на Мадагаскаре.
В двух словах об Эфиопах: возможность приобретения билетов за наши рубли – это бонус; видавшие много стран и слегка ушатанные самолеты, но вполне приличное обслуживание на борту; вполне достойный пересадочный узел (есть и кафешки, и бизнес зал, но в нем я не была, есть магазинчики, правда в основном с местным кофе и сувениркой, также есть магазины с кожаными сумками местного производства по цене приличных брендов – не надейтесь купить там одежду или сумочки европейских брендов, а также большим плюсом оказалось наличие в общих залах ожидания аэропорта мягких стульчиков, на которых приятно переждать пересадку. Также следует учитывать, что и в Москве, и на всех следующих рейсах, Эфиопы предпочитают сильно раньше обычного закрывать регистрацию и/или заканчивать посадку, т.о. это следует учитывать по прибытии в аэропорт или при планировании пересадочных рейсов.
Прилетели мы в Антананариву днем. Прямо в аэропорту есть возможность купить местную сим-карту (4 Гб компании Телма, связь которая ловит практически везде, стоили 27 000 ари-ари, или менее 500 рублей), а также поменять доллары на ари-ари. Курс обмена при прилете был 4100 ари-ари за доллар, при этом через неделю в том же аэропорту уже меняли по 4200 ари-ари за доллар. Курс доллара или евро примерно одинаковый (евро чуть поинтереснее, но нет такой разницы как у нас между долларом и евро). В самом городе видела банкоматы, но почему-то везде и всегда к ним была огромная очередь из местных. Со слов гида, все же лучше менять или в аэропорту, или, как оказалось у него в Тане есть знакомый меняла, но курс вроде как держит примерно такой же как в аэропорту. Для начала на двоих поменяли 300 долларов, но поняв, как быстро уходят эти сотни тысяч налево и направо, впоследствии решили поменять еще 500 (в том числе для покупки сувенирной продукции). Для информации: принимаются к обмену новые доллары, но ценится не только их новизна и немятость, но и год выпуска. Как оказалось есть новые доллары, датированные 2009 годом, а есть ровно такие же с той же синей ленточкой, большим портретом, ровно той же цветовой гаммы, но любого другого года после 2009, но вот почему-то именно 2009 года отказывается местный народ принимать доллары. У друзей, пожелавших заселиться в Редиссон, отказались принимать доллары 2009 года, хотя, как мне кажется, нам удалось втиснуть в обменнике пару таких купюр. В чем разница – никто из нас так и не понял, но уже в дальнейшем мы стали обращать на это внимание.
Карты принимаются далеко не везде. На острове, да и в Тане, есть проблемы с электричеством. В некоторых отелях при парках электричество подавалось с помощью генератора только на 6 часов в день. Даже аэропорт живет с генератором, что собственно сказывается на необходимости иметь наличность.
Сулуфу встретил нас в аэропорту, и после всех необходимых манипуляций с обменом валюты и приобретением местный связи, отвез нас в первый отель. В целом наш запрос был организовать тур с простыми, но более-менее приличными отелями. Насколько я понимаю, они есть и на более скудный кошелек, но следует иметь ввиду, что Мадагаскар не Европа, и качество очень простое по-африкански (почти все отели при обсуждениях с гидами можно найти на Гугл или Букинг и посмотреть, что они из себя представляют), либо можно попросить отели получше (что существенно скажется на расходах тура в бОльшую сторону), можно также самостоятельно забронировать отели через букинг, обговорив это с гидом. Только в Цинги у нас не было выбора, поскольку к ноябрю оставался открытым только один отель, принимавший туристов и не принимавший оплату картой. Учитывая огромный накопленный опыт самостоятельных экономных путешествий по Азии (Индонезия, Филиппины, Мьянма и т.п.), Африки (ЮАР, Эсватини, Лесото, Боствана, Замбия и др.) – все предоставленные условия нас более чем устраивали, а некоторые даже очень удивили и восхитили (но об этом попозже). Главное понимать, Мадагаскар – жутко бедная страна, основная масса народа на грани выживания и находится за чертой бедности, в связи с чем огромного выбора шикарных отелей ресторанов нет, но немного есть. Безусловно, организовать отдых с перелетом на вертолете конечно можно, но стоить это будет как сам вертолет (есть возможность пригнать из ЮАР).
Первый полноценный день после прилета, было решено провести с целью ознакомления со столицей такого прекрасного острова и посетить Lemurs Park, что находится недалеко за ее пределами. Конечно, гид очень не рекомендовал самостоятельно гулять по Тане пешком, особенно в темное время суток, но и мы не очень-то пытались это сделать. Огромное количество машин, пешеходы не пользуются у автомобилистов каким-либо уважением и их упорно никто не пропускает, даже по редко сохранившимся «пешеходным зебрам». Отсутствие достаточных для прогулок пешеходных тротуаров (если они свободны от вездесущей дневной торговли) или наличие попрошаек, которых на самом деле много. Попрошайки, конечно, иногда докучают, но на самом деле не сильно, главное не вестись и делать вид, что их не замечаешь, тогда их интерес достаточно быстро пропадает. Да и гид частенько на малагасийском что-то им говорил, что они достаточно быстро отставали. В целом интересно было проехать по Тане в разные точки города, посмотреть на улочки, сходить в дворец короля, увидеть панорамные виды сверху, проехать по торговым улочкам, заметить постройки, напоминающие сталинки, или небольшие здания колониального времени, заскочить на старый вокзал, когда-то возивший людей, а сейчас только грузы пару раз в неделю…
Отдельно хочу отметить интересную особенность в Тане, пригородах и других городках – это реклама. В основном это отрисованные на двухэтажных зданиях со всех видных с дороги сторон рекламы какого-то одного товара. Нарисованы вручную. Вывески в большинстве своем также нарисованы вручную, но по какому-то единому госту, в одном стиле. Все очень, как говорится, лампово, мило. В какой-то день я даже стала пытаться фотографировать такие домики и собирать себе их коллекцию, уж больно мило это все выглядело. Ну да ладно, продолжим.
После осмотра города были наши первые лемуры в том самом упомянутом Лемурс парке. Прекрасное место, очень рекомендую. Небольшая территория, без клеток, зонирована различной растительностью, по которой свободно шастают и сифаки, и бурые лемуры, и кольцехвостый/кошачий лемур (к сожалению за нашу поездку мы видели его только там), где-то спрятались бамбуковые лемуры и, поскольку начинал накрапывать дождь, мы их не видели, а также в ветвях томно дремал лемур вари. Там то мы и увидели, как необычно передвигаются сифаки, по-человечьи прыгая по земле на своих задних лапках. Жаль, но мы были ограничены временем тура в этом парке, да и еще немного подпортил все дождь, так что пришлись заканчивать прогулку. Как нам объяснил Сулуфу, лемуры в дождь стараются укрыться от дождя и минимизировать свои передвижения, что мы и наблюдали, когда ливень разразился во всю мадагаскарью мощь. Ливни, которые были или длительными мелко моросящими, или по-тропически сильными но короткими, они сопровождали нас почти каждый день и начинались обычно во второй половине дня, давая насладиться солнцем и безумной красотой этого острова с утра и до полудня.
На следующий день был назначен наш утренний перелет в Мурундаву. К слову сказать, Эир Мадагаскар несколько раз менял время наших перелетов, но не сильно, на полчаса-час, но в итоге ничего не было отменено и все самолеты вылетели по последнему утвержденному плану.
В Мурундаве нас встречали две машины 4х4. Асфальтовая дорога закончилась почти сразу за городом. Через аллею баобабов, которую первый раз проехали днем, направились в заповедник Киринди. Аллея баобабов днем – это почти полное отсутствие туристов, что дало нам возможность сделать кучу интересных фотографий. Забегая вперед, обратная поездка через аллею была организована к закату, и такого количества туристов, я, честно говоря, не ожидала. Сделать фото без людей было практически невозможно.
К Киринди со всеми остановками для фотографий мы прибыли ближе к началу вечера и после небольшого отдыха направились на вечернюю экскурсию. У домика рейнджеров бывает возможность увидеть фоссу, она специально не прикармливается, но, как я поняла, заходит то воды попить, то чего вкусного украсть. В тот вечер нам не повезло, фосса не пришла (или не пришел). Вечерняя прогулка плавно перетекла в ночную. Удалось увидеть и мышиного лемура (grey mouse lemur) достаточно близко, и ночного fork marked lemur и лижущего сладкий сок дерева red tailed sportive lemur. Ночью снимать сложно, ночные лемуры быстрые, а все девайсы требуют какой-никакой выдержки. Так что в основном наслаждались глазами. По дороге из парка к отелю гид несколько раз высмотрел в свете фонаря на деревьях еще мышиных лемуров (у них глаза светятся, как у кошек), а также первая машина увидела вдалеке сидящую фоссу, которая убежала в лес махнув длинным хвостом. Утренняя экскурсия была также интересна возможностью очень близко увидеть сифак (deicken sifaka) и рыжего лемура (red fronted broun lemur). Они очень живо интересовались нами и подошли достаточно близко, хоть рукой дотянись и погладь. У семьи сифак были детеныши, очень интересно за ними наблюдать. Гиды в парке молодцы, всех туристов водят разными многочисленными тропками, таким образом создается впечатление, что в лесу никого кроме вас нет.
После парка наш путь шел к известному местечку Цинги. На весь путь ушел весь световой день. Дорога ухабистая пыльно-глиняная, местами с глубокой колеей. На наше счастье сухая. Дороги, которые местами не воспринимались Гуглом или Мепс ми, и которые эти карты маркировали как чистое поле, на самом деле существовали. Самостоятельно на очередной развилке решить куда надо ехать, для обычного туриста – проблема, для водителей той местности – не проблема. Как оказалось в сезон дождей все равно грузовые автомобили едут до деревень и тем самым разбивают дороги окончательно, в связи с чем с каждым годом появляются новые и новые объездные дороги, которых как раз на карте и нет. Часто замечали что то тут, то там местные жгут поля, кусты… баобабовые рощи редеют, выжигаются. Конечно столетние баобабы легко переносят пожары, но молодняк сгорает, и роща не возобновляется… грустное зрелище. Из-за пожаров парки, в том числе тот самый Киринди, за последние годы потерял большую часть территории и продолжает уменьшаться. Несмотря на официальный запрет, к сожалению, не хватает у Мадагаскарских властей ресурсов контролировать такие территории.
Путь к Цинги оказался тем еще приключением в полном смысле слова. Прибыв к реке, в неизвестной на всех картах точке, мы увидели организованную переправу, которая представляла из себя несколько деревянных лодок, установленных параллельно и на которых сверху закреплен деревянный настил. На этот настил с помощью местных были водружены две наши машины, чей-то мотоцикл и еще пяток пассажиров, и дружно эти лодки перевезли нас на другой берег широченной коричневой реки. Для нас сначала такой метод переправы показался шокирующим и небезопасным. В дальнейшем вторая река уже воспринималась как что-то совершенно обыденное. Достаточно отметить, что переправы на самом деле организованы в местах, которые не отмечены на картах никак, но при этом они явно организованы там не первый день и месяц, что в который раз подтвердило нашу уверенность – самостоятельно добраться в Цинги более чем сложно.
В течение всего пути до Цинги несколько раз нас тормозили люди, где-то военные, где-то из кустов появились гражданские, но вооруженные винтовкой (или чем-то похожим), которым наш водитель отстегивал некоторую сумму денег. На вопрос что это, мы получили ответ, что это дружинники, помогают охранять местных коров т.к. были замечены кражи, и заодно охраняют нас. На вопрос «нас зачем охранять, нас же не крадут?», гид впал в ступор и не нашелся что ответить.
Так же удивили иногда возникающие вдоль пути огороженные бетонным забором (правда без передней части) территории, как заготовленные под небольшой приличный придорожный отельчик, но на котором уже стоит две постройки приличного вида, одна с надписью туалет, на второй ресторан, но явно не работающие. Нам пояснили, что в свое время были выделены деньги из Всемирного банка на строительство всех дорог на Мадагаскаре. Деньги разворовали, но для отчетности местами для вида было начато вот такое строительство, которое так и не закончено. В целом похоже на правду, так организуют в Европе автобаны с инфраструктурой вдоль трасс.
Еще удивило огромное количество дикорастущих зарослей манговых деревьев. Как раз вовсю созревающих. Манго валялись на дорогах, под деревьями, желтели гроздьями на деревьях. На одной из остановок мы взяли на пробу такие дикие мелкие манго и, как потом оказалось, они были шикарны по вкусу. Машины ездят по упавшим манго, их едят куры, дети, люди… У меня был культурно-природный шок. Сколько манго пропадает, а ведь можно их сушить, делать сок, джем, организовать производство и рабочие места… Ведь манговый сок, купленный на заправке, оказался родом из Египта. Но проблема отсутствия постоянного стабильного электричества, возможно и иные проблемы не привлекают инвесторов такого рода.
Что-то я отвлеклась. Итак, Цинги. В первый день ходили в Большие Цинги, во второй в Малые. Первые конечно стоят того, чтобы туда добраться. Тропический влажный лес, в котором мы наблюдали за другим видом сифак (уже не вспомню название), слушали и видели разных птиц, увидели маленькую эндемическую того региона лягушку, шли коридорами и карабкались по стенам до макушек этих уникальных скальных образований с панорамными видами – это просто невероятный опыт. И несмотря на то, что часть нашей маленькой группы не отличалась особыми физическими навыками и спортивным состоянием, все преодолели данный поход без потерь и нытья. Как сказал Сулуфу, как-то он сопровождал в этом месте европейскую бабушку 74 лет, и она справилась, правда бабушка была бодрая, жилистая, спортивная и явно на фитнесе.
Также интересным опытом была организованная нашим гидом поездка на местной выдолбленной из цельного ствола дерева лодке вдоль реки. Сначала увидев эту лодчонку, шириной от края до края не более полуметра и длиной на мой кривой взгляд метра 4-5, мы решили, что для местных организовано реалити-шоу «как затонул Титаник с белыми», но оказалось, эта лодчонка скрипнув «по-деревянному» и погрузившись немного больше обычного, вполне приняла на свой борт 4 туристов, гида и самого местного лодочника, который отталкивался от дна реки длинной палкой и тем самым очень живо продвигал нашу лодку вдоль по руслу реки.
Нам удалось воочию понаблюдать за рыболовным промыслом деревенских жителей, увидеть гнездящихся и орущих птиц, спящую в скале сову, а также заметить края реки, которая проложила свой путь сквозь горные слоистые породы, миллионы лет назад выдвинувшиеся на поверхность под углом в 45 градусов, что заметно всеми невооруженными глазами. К сожалению ночные дожди привели в том числе к некоторому повышению уровня реки и пещера, к которой мы плыли, уже была несколько недоступна, зато нам показали наскальные захоронения. Что-то отдаленно напомнило Индонезию и их культуру наскальных погребений в Рантепао (Тана Тораджа).
Проведя прекрасных три дня, рано утром мы двинулись обратно. Весь день по уже изрядно подмокшим, но не просыхающим глинистым дорогам мы мчали к алее баобабов – на закат. Да, не представляю, что творится с этими дорогами, когда разверзаются хляби небесные во всю их мадагаскарскую мощь…
К аллее мы прибыли вовремя, или даже заранее, и, успев испить сок из баобабового фрукта (по сути измельченная суховатая середина фрукта, разбавляемая водой, по вкусу напоминающая компот из сухофруктов), съесть баобабового мороженного, мы заняли места для сьемок около пруда (точнее активно подсыхающей лужи). Рассмотрев туристов всех мастей, местных, французов, поляков, китайцев и еще некоторых людей из неопознанных мной стран, сделав очередную сотню фотографий мы дождались заката, после которого все толпы достаточно быстро исчезли. А зря. Очень рекомендую подождать еще полчасика и осмотреться вокруг (ведь не зря в такую даль доехали). Небо начинает менять свои краски, появляются новые тени и оттенки, четче проявляется луна на синем небе. Вот теперь, можно сделать новые красочные фотографии, да и просто посидеть и ни о чем не думать.
Как было выяснено, сейчас уже убраны те самые фонари, которые ночью туристы включали за денежку для подсветки баобабов. Ушла эпоха, как говорится.
На следующий день рано утром мы возвращались в Антананариву для продолжения второй части путешествия на восток.
Дорога в восточную часть от Антананариву сильно лучше западной. Уже асфальтовое покрытие за пределами города не закончилось, хотя местами оно пропадало и водитель снижал скорость до нуля, но и движение транспорта и скорость продвижения были существенно лучше. Дорога идет до Туамасины, где как я поняла осуществляется и распределяется существенная доля морского груза, который потом везется в столицу и регионы. По пути у нас была организована остановка в небольшом частном парке, где мы смогли рассмотреть все разнообразие хамелеонов. На небольшой территории были высажены различные низкорослые деревья, обнесены сеткой. Внутри располагалось более 40 хамелеонов разного размера и окраса. Стараясь ступать смотря под ноги (несколько экземпляров разгуливали по земле) мы занялись их поисками. Этот квест был увлекателен. Нам показали кормление хамелеона, как он засекает жертву, прицеливается и четким рывком своего липкого языка ловит еду. Также мы увидели наш первый экземпляр самого маленького хамелеона брукезия. Нам показали мастеров маскировки красавцев гекконов, которые настолько изящно сливаются со стволом дерева, что сначала ты не понимаешь, что тебе пытаются показать. Нами были увидены некоторые виды маленьких красочных тропических лягушек и красивые красные жабки. Честно говоря, в этом хамелеонье-гекконьем раю я полагала, что всех микроскопических созданий в живой природе увидеть вряд ли удастся…
Нашу прогулку остановил вновь начавшийся дождь, и мы продолжили путь к парку, располагавшемуся в Андасибе. Несмотря на грозу, ливень и закравшееся подозрение, что вечерняя прогулка в парке скорее всего сорвется по погодными причинам, мы были радостно удивлены тому, что к 7 часа вечера дождь ушел дальше от нас.
Вечерняя недолгая прогулка состоялась. Снова нам удалось увидеть ночных лемуров, как в Киринди (только других видов), были замечены для нас новые виды древесных лягушек, спящая зеленая самка хамелеона, и мы были отпущены на ужин и отдых.
Отдельно хотелось бы отметить выбор отеля нашим гидом. Мы заселились в Feonny Ala. Ребята, начитавшись отзывов в интернете, решили для себя заменить место ночевки «на поприличнее», о чем потом пожалели. Их отель, располагавшийся в 5 минутах на машине, по их словам, не соответствовал их ожиданиям. Нам несказанно повезло тем, что досталось бунгало на первой линии к парку. Т.е. домики отеля располагаются на границе парка, но в несколько рядов. И наш был в самом ближнем ряду к парку. Все звуки ночного леса, щебетание, стрекотание, щелканье, вся какофония звуков от неизвестных нам существ. Это непередаваемо. Мы оставили открытыми балконную дверь, опустили москитную сетку, и утром, просыпаясь, услышали их… Песни индри-индри. Завораживающе. Днем, сидя на балконе, видели группу каких-то лемуров, передвигавшихся по деревьям прямо перед нашим номером (бесплатный телевизор).
Утренняя прогулка по парку, показала нам, что несмотря на низкий сезон, туристов вполне себе очень даже не мало. Но, как и бывало раньше, местные гиды очень профессионально разводят группы в разные места разными тропками. Нам нашли и показали известного эндемика Мадагаскара – жук жираф. На земле уже мы сами нашли свернутый самой жука кокон из листа. Гиды старались найти индри-индри, да так, чтобы они были насколько это возможно ближе к земле, но все найденные нами семьи Индри активно питались чем-то вкусным на макушках деревьев. В бинокль я рассмотрела детеныша индри, как он неуклюже и робко пытался лазить по веткам недалеко от мамы и чуть что сразу возвращался к ней; как пара взрослых Индри ухаживала друг за другом, иногда полизывая шерстку другого; как взрослый индри развалился на ветке и отдыхал, спиной к нам. Гиды то тут, то там, включали запись их пения, пытая вызвать индри на их звучный громкий тянучий распев, и после неоднократных попыток им это удалось. Индри как один, друг за другом, затянули свою протяжную песню, да так громко, что мурашки пошли по спине. Не передаваемо и не забываемо. Также удалось увидеть новый вид сифак – диадемовая сифака. На нашу беду, активно цвело какое-то дерево, по аромату и форме цветов напоминающее нашу липу, и сифаки сидели наверху, активно уплетая эти цветы и совершенно не собирались отвлекаться на нас, находящихся внизу. На наше удивление гид несколько раз нашел мастеров маскировки – гекконов, спящих на стволах деревьев – нет, сами мы бы никогда их не увидели, а более того показал такого, которого не было в том парке, как сухой скрученный листик, никогда не распознать. Мы сами увлеклись поиском маскирующихся созданий, но наш навык был на нуле. В поисках бамбуковых лемуров незаметно пролетели 3 или 4 часа, как нам пришлось завершать прогулку и возвращаться в отель. По пути, нам показали спящего змея, внешне похожего на питона, но с более ярким зеленым окрасом. К сожалению, не запомнила его названия.
Вечерняя прогулка была короче, снова пытались найти бамбуковых лемуров, опять видели индри, по пути повезло и группа сифак вместе с рыжими лемурами, перебирались с деревьев и спускались на землю, где мы их и застали врасплох. Не ожидая от нас ничего опасного, они не стали мчаться наверх и дали себя рассмотреть близко во всей красе, со своей стороны с интересом наблюдая за нами. Как мне показалось они сами вполне были не против поизучать нас.
На следующий день мы держали путь в Пальмариум. Полдня в дороге на машине и еще не меньше часа на лодке по сообщающимся озерам, мы прибыли в Пальмариум. Отель организован прекрасно. Будучи расположенным на берегу озера, организованы места для отдыха, принятия солнечных ванн и купания. Если не знать, что ты находится у пресного водоема, то может показаться, что ты отдыхаешь у моря. Интересно оборудовано обеспечение горячей водой: между домиками стоят отдельные небольшие строения, внутри которых расположен бак с водой, подогреваемый дровами, и эта горячая вода подается прямиком в бунгало. Расточительно, конечно, постоянно держать воду подогретой для всех домиков, разве не проще сделать обогрев за счет солнца, как это организовано в других Африканских странах?
Зато нам обещалось близкое знакомство с другим видом лемуров – вари. Как оказалось это вполне шумный, задиристый и склочный лемур. Семейства Вари часто трутся около здания ресторана, видимо пытаясь украсть что-нибудь вкусное, громко ругаются на своем лемурячьем, носятся по деревьям. Вари были замечены нами буквально через час после прибытия в Пальмариум.
Главной целью все же было увидеть руконожку ай-ай. В назначенное время ближе к закату солнца, всех прибывших в Пальмариум посадили на лодку и доставили на остров, где ай-ай обитает. Заранее гиды установили пару зеленых кокосов, для привлечения руконожки, рассказали нам правила поведения, и повели в лес… По раздававшемуся громкому хрусту все сразу поняли, что пришли к месту назначенных зрелищ. Два мохнатых ушастых пушистых создания, громко хрустя пытались вскрыть кокос, не обращая внимания на прибывшую небольшую толпу кожаных двуногих, шепотом восхищавшихся увиденным и активно фотографируя на все принесенные аппараты.
К двум присоединился третий, который тоже хотел поучаствовать в обгрызании кокоса… Добравшись до самого ореха, они долго смаковали сладкую серединку, помогая своим специальным пальчиком доставать сердцевинку, давая возможность их рассмотреть во всей красе. Понаблюдав около часа, мы оставили их в покое и вернулись в отель.
На следующий день мы совершили две прогулки (утренняя и ночная) по территории Пальмариума, который не только является лоджем, но и имеет свою территорию парка. Нами были замечены вари, индри, бурые лемуры, различные древесные лягушки, малюсенькая змейка, гид нашел микроскопического хамелеона брукезию (сантиметра два), который был в два раза меньше ранее показанного нам в частном мини парке, ночного мышиного лемура и еще разных насекомых. Мы все пытались найти какого-то самого маленького лягушонка, но в связи с особой сухостью, все наши попытки были безуспешны. Зато спугнули местного ежа из семейства тенрековых, но не полосатого, который настолько шустро успел от нас умчать в лес, что мы и опомниться не успели. Запомнили только его сверкающие пятки и округлую попу.
Последующие дни были заняты обратной дорогой в Антананариву, поездкой на минеральные источники, к водопаду и к большому озеру (второму по величине на острове) в пределах ближайшего пригорода Таны, покупкой сувениров (футболок, ванили, корицы и иных специй). Кстати, о перце. Очень рекомендую попробовать и приобрести бурбонский (черный) перец – очень ароматный, просто волшебный. Визуально отличается от обычного мелкими овальными ягодками и длинным хвостиком-плодоножкой. Отличный как сувенир и как специя для личного использования.
Подводя итог и упуская еще кучу всего, что хотелось бы написать, но возможно будет не столь интересно, Мадагаскар интересная неповторимая и незабываемая страна, с удивительным природным миром, который очень не хочется потерять. Пока есть возможность увидеть все своими глазами, не в зоопарках, стоит туда поехать. Путь не сложный, тропы в парках простые, а компактно и насыщенно организовать тур помогут местные туристические специалисты, реально знающие дороги, их качество и реальную длительность пути. Гугл в своих подсчетах ошибается, когда пишет, что возможно добраться из точки А в точку Б за пару часов (если это не самолет).
