Да и сам балкон такого размера, при желании на нём одном можно небольшую вечеринку устроить:)
Кстати, в силу расположения "лицом к востоку" отсюда хорошо наблюдать восход, и мы одним утром сподобились на такой "подвиг", специально поставив будильник на что-то очень раннее - попозже я покажу, как это выглядело.
Рядом с отелем находится ресторан с "чайным двориком". Посмотрев меню с ценами, идти туда расхотелось, но огромный чайник просто напрашивался "в кадр":
" В одно русло дождями сметены И грубые обжиги неолита, И скорлупа милетских тонких ваз, И позвонки каких-то пришлых рас, Чей облик стерт, а имя позабыто. Сарматский меч и скифская стрела, Ольвийский герб, слезница из стекла, Татарский глёт зеленовато-бусый Соседствуют с венецианской бусой. А в кладке стен кордонного поста Среди булыжников оцепенели Узорная арабская плита И угол византийской капители. Каких последов в этой почве нет Для археолога и нумизмата — От римских блях и эллинских монет До пуговицы русского солдата. "
Максимилиан Волошин
Феодосия - один из самых древних черноморских городов и самый историчный (в плане числа и разнообразия исторических достопримечательностей, а также представленных ими эпох) город Крыма. Ялта - яркая и праздничная, но архитектурно выражена лишь последними двумя-тремя столетиями. Симферополь интересен и приятен, но без явных "супертопов". Бахчисарай, Судак и Севастополь в глобальном историческом срезе - по большому счёту, города "одной достопримечательности". Более-менее близко рядом с Феодосией в этом плане стоят Евпатория и Керчь, но там всё же всего поменьше - и по количеству, и по "ассортименту".
Феодосию основали древние греки - выходцы из ныне турецкого города Милет, которые в 6 веке до нашей эры высадились в районе сегодняшнего порта. Это место с его мягким климатом, не замерзающей зимой бухтой и защищающими от холодных северных ветров окрестными холмами так очаровало эллинов, что они назвали его "Богом данным", или "даром богов" (логически точнее второе, поскольку древнегреческая религия была политеистической, то есть многобожной, и контекст одного бога сразу порождал бы вопрос "а какого именно?"), что в переводе на греческий и означает "Феодосия". И сегодня, спустя несколько тысячелетий, Феодосия является единственным городом в северном Причерноморье, сохранившим своё изначальное имя.
Правда, так она называлась не всегда: после того, как в 4 веке город был разрушен гуннами, здесь поселились аланы, которые назвали его Ардабда, что переводится как "семибожная". Формально в это время здесь поочерёдно правили византийцы, хазары, снова византийцы, но небольшое селение, оставшееся от некогда цветущей Феодосии, их, видимо, мало интересовало. Но всё изменилось в 13 веке, когда степной Крым перешёл под власть Золотой Орды, и почти сразу после этого на его юго-восточное побережье "положили глаз" генуэзцы, которые тогда остро соперничали со своими апеннинскими соседями (прежде всего - венецианцами, пизанцами и флорентийцами) за новые рынки сбыта. Здесь, в Крыму, "пересеклись" дороги двух самых могущественных тогда "итальянских" республик - Генуэзской и Венецианской, которая ещё в 1206 году завладела Солдайей (нынешним Судаком). Генуэзцы "к столу" чуток опоздали, а когда спохватились, Феодосия уже принадлежала Золотой Орде, армия которой в те времена считалась сильнейшей в мире. Поэтому генуэзцы не стали воевать, а решили сделать то, что умели лучше всего - пойти проверенным путём договорённостей и торговли: в 1266 году они выкупили у крымского наместника золотоордынского хана участок земли на месте античной Феодосии с условием уплаты пошлин за ввоз и вывоз товаров и предоставлением права торговать здесь всем желающим купцам.
На этот счёт в Крыму существует легенда, которую я уже несколько раз слышал в контексте других городов и территорий (и вы, наверное, уже догадываетесь, о чём она): хан разложил бычью шкуру, которую генуэзцы должны были в 3 слоя покрыть золотыми монетами в качестве платы за землю, после чего разрезать её на полоски и связать их между собой в ленту: та территория, которую эта лента охватит, и отойдёт Генуе. Однако на каждую восточную хитрость найдётся свой Труффальдино: итальянцы пригласили лучших европейских скорняков, и они порезали шкуру столь тонко, что длина полученной ленты превысила 5.5 километров: именно таким и стал периметр внешних стен, окруживших заложенный генуэзцами портовый город, получивший название - Каффа (также допускается написание с одной буквой "ф": Кафа).
Каффа положила начало будущему генуэзскому владычеству в Крыму: укрепившись здесь, генуэзцы в середине 14 столетия сначала "откусили" от небольшого православного княжества Феодоро - своего рода "осколка" былого греческого владычества на полуострове - порт Ямболи (ныне Балаклава), затем получили от золотоордынского хана во владение город Воспор (современная Керчь), а в 1365 году вытеснили своих главных конкурентов-венецианцев из Солдайи (Судака). Всё это, вкупе с ещё несколькими более мелкими, но тоже хорошо укреплёнными портовыми крепостями, привело к тому, что Генуя завладела большей частью Крымского Южнобережья, которое получило название Готия, а соглашение с новым ханом Золотой Орды Тохтамышем, в котором тот признал все захваченные "итальянцами" территории, окончательно закрепило статус генуэзцев в Крыму.
Расчёт европейцев оправдался: Каффа росла, развивалась и богатела, и не просто быстро, а стремительно, и уже в 14 веке превратилась в один из крупнейших городов юго-восточной Европы с населением около 80 тысяч человек (для сравнения: сегодня в Феодосии проживают 65-70 тысяч, а в пришедшем в упадок после его разграбления крестоносцами Константинополе - менее 100 000). Правда, не обходилось без войн и бедствий, самым трагическим из которых стало нападение хана Джанибека в 1346-1347 годах, когда после того, как в монгольском войске началась чума, хан приказал с помощью катапульт забрасывать трупы умерших за стены Каффы, где тоже началась эпидемия. В итоге город устоял, осада была снята, но генуэзские корабли разнесли "чёрную смерть" по всем средиземноморским портам, что положило начало самой смертельной в истории Европы пандемии, унесшей жизни десятков миллионов людей. Правда, по мнению других историков, эпидемия в Италии началась ещё до того, как туда вернулись "заражённые" генуэзские суда, а причиной появления болезни в самой Каффе стал не "заброс мертвецов", а проникновение в крепость чумных крыс и блох - но какое теперь уже это имеет значение...
Справедливости ради нельзя не отметить, что именно "благодаря" генуэзцам в Каффе появился невольничий рынок, который уже при османах стал крупнейшим в Черноморье, а по некоторым сведениям, и в Европе. Он проработал 5 столетий, и именно здесь была куплена и подарена молодому принцу Сулейману, ставшему впоследствии знаменитым османским султаном, 14-летняя наложница Роксолана.
Крепость Каффы (я буду по возможности избегать слов "Генуэзская крепость", поскольку, во-первых, это сочетание больше ассоциируется с крепостью в Судаке, а во-вторых, из вышесказанного и так понятно, что она была генуэзской:)) строилась в 2 этапа. Сначала появились городские стены общей длиной те самые (помните легенду?!) 5.5 километров, укреплённые более чем 30-ю башнями, причём каждая из них была названа по имени либо консула, при правлении которого она была сооружена, либо одного из Римских пап. Стены охватывали большую территорию вокруг холма, впоследствии названного Карантинным, по форме напоминающую амфитеатр с центром на берегу бухты. А в 1340-1343 годах на вершине холма была возведена внутренняя крепость - Цитадель, в которой разместилась "администрация" города: консульский дворец, казначейство, резиденция латинского епископа, конторы для проверки весов (что в Средние века было чрезвычайно актуально, и власти многих европейских городов следили за этим очень тщательно), а также склады особо дорогих товаров: драгоценных камней, мехов и шелков. Общая длина периметра цитадели, дополнительно укреплённого примерно 12 башнями, составляла 718 метров, а сами стены достигали 11 метров в высоту и имели 2-метровую толщину.
Для "объёмного" понимания покажу, как примерно выглядела крепость Каффы с Цитаделью внутри:
А так она располагалась в масштабах нынешнего города (сиреневым цветом выделен периметр Цитадели) :
Забегая вперёд, скажу, что в старинной церкви св. Георгия, расположенной на территории бывшей крепости, можно увидеть её объёмный макет (целиком в кадр он не влез):
...
К сожалению, от средневековой крепости Каффы, которую, кстати, считали одной из самых мощных в Европе, практически ничего не осталось. И вдвойне обидно, что причина того - не войны и землетрясения, а бесконтрольная людская деятельность: в 19 веке, когда Крым уже был российским, население Феодосии начало расти, требовалось новое жильё, и горожане потихоньку разобрали большую часть башен и стен для строительства собственных жилищ... Он внешних стен сохранился лишь маловыразительный фрагмент на восточной окраине и несколько разрозненных полуразрушенных башень в разных частях города, а от Цитадели - южная стена с двумя башнями и часть западной стены.
Тем не менее, это лучше, чем ничего, и сейчас мы отправляемся в так называемый "старый город" смотреть древности "богом данной" Феодосии:)
Из центра кратчайшим путём сюда является улица Горького, которая, заканчиваясь, разделяется на небольшие улочки, названные именами "с ароматом истории": Старокарантинная и Портовая, и свернув на первую, мы почти сразу оказываемся у западной стены крепости:
На углу расположена Башня Святого Климента, названная в честь Римского Папы середины 14 века Климента VI, вынесенная наружу за линию стен для увеличения сектора обстрела из неё:
... либо, что интереснее, пройти непосредственно вдоль крепостной стены по направлению ко второй сохранившейся башне - Криско (искажённое от "Кристо", как по-итальянски произносится имя Христа), конструкция которой практически повторяет Башню Святого Климента:
Можно "зайти" внутрь неё, но ничего интересного там не увидеть. Хотя определённый антураж, естественно, присутствует:
Через разлом в стене открывается морской пейзаж:
Тоже "экскурсант" (или призрак обитателя Генуэзской крепости?):
Ещё один взгляд со стороны уже с небольшого расстояния:
...
Возможно, вы заметили на задних планах некоторых фотографий маленькую (издалека!) церковь с красивым вытянутым шлемовидным куполом? Это одна из "жемчужин" "старого города" - средневековый храм Иверской иконы Божией Матери, и мы к нему ещё обязательно подойдём.
Значительную часть населения средневековой Феодосии составляли армяне (при генуэзцах - их было больше половины среди всех жителей Каффы), и на рубеже 13-14 столетий у восточной стены крепости близ побережья образовалась Армянская слобода, которая в середине 14 века с целью защиты от набегов татар была обнесена стеной и получила название Айоц берд, что означает Армянская крепость.
В 1778 году по приказу Екатерины II крымские армяне были переселены в Азовскую губернию, а после присоединения Крыма к России в родные места вернулись далеко не все, а в Армянской слободе начали селиться русские. В первой половине 19 века в Феодосии была создана карантинная служба, которая разместилась на месте бывшей Армянской крепости: здесь отбывали санитарный карантин экипажи судов, прибывших из "неблагополучных" стран, а также возвращавшиеся из хаджа крымские мусульмане. Со временем название "Карантин" не только закрепилось за всем городским районом к востоку от бывшей Цитадели, но и сохранилось до наших дней.
Кроме жилых домов, в Армянской слободе находилось 5 храмов, 4 из которых сохранились до нашего времени. Один из них - бывшая армянская церковь Иоанна Крестителя (Ованеса Мкртыча), возведённая в 14 веке и преобразованная в 1875 году в русский православный храм во имя Иверской иконы Божией Матери.
Церковь окружена приятным живописным двориком с пышной растительностью и цветниками, что сильно мешает её обзору. Зато здесь хорошо отдохнуть в тени после "исследования" остатков Генуэзской крепости, расположенной под открытым солнцем.
Перед входом сохранились надгробные плиты ещё армянских захоронений:
Внутри церкви:
...
В 2008 году напротив Иверского храма был открыт памятник Афанасию Никитину, который, возвращаясь из своего "хождения за три моря", провёл зиму 1474-1475 годов в генуэзской Каффе - жаль только, что не оставил никаких заметок о ней, упомянув город в своих знаменитых записках лишь одним предложением ("Божиею милостью пришел я в Кафу за девять дней до Филиппова поста").
Кстати, в мире существуют всего 3 памятника Афанасию Никитину: первый был открыт в Твери в 1955 году, второй - в 2003 году в Индии, а третий - вот он, в Феодосии:)
...
Море находится совсем близко, но проход к нему перекрыт сетчатым забором с красными запретительными табличками. Однако даже отсюда недалеко от берега видны верхние конструкции турецкого сухогруза "Берг", который в 2018 году, находясь примерно в 15 километрах от Феодосии, получил пробоину в левом борту и впоследствии был отбуксирован ближе к берегу и посажен на мель:
..........
Все остальные древние церкви бывшей Армянской слободы находятся выше, на Карантинном холме, куда мы сейчас и будем подниматься:
Про церковь Святого Георгия пишут очень мало: в основном ссылки "уходят" на описание другого одноимённого храма, расположенного к югу от исторического центра на улице Нахимова, поэтому я не уверен в качестве той скудной информации, что мне удалось найти. Известно лишь, что она была построена в 14 столетии и была "греческой", то есть православной. Некоторые источники утверждают, что она являлась частью монастыря, где находилось посольство патриарха Иерусалимского, но тут, опять же, утверждать я не стану.
Архитектурно храм очень простой, прямоугольный в плане, покрытый двухскатной крышей с черепичной кровлей:
Самое интересное внутри - макет крепости Каффы, который я уже показал выше.
..........
Буквально в сотне метров южнее на самом краю холма стоит армянский храм Иоанна Богослова, возведённый предположительно в середине 14 века (не факт, что так он назывался с самого начала).
Со стороны главного фасада к нему примыкает вымощенный плитами каменный двор, в котором сохранились фундаменты когда-то стоявших здесь колонн. Однако, на мой взгляд, это никакой не "двор", а остатки гавита - типичного для армянской архитектуры сооружения, пристраиваемого к церкви со стороны её главного входа (и тогда назначение колонн сразу становится понятным).
С учётом расположения солнца, лучшие виды в это утреннее время получались со стороны апсиды:
Когда Каффа перешла под власть Османской империи, церковь Иоанна Богослова была разграблена и на несколько столетий заброшена. Поэтому сейчас трудно сказать, в этом ли заключается причина практически полного отсутствия внешнего декора, или так было изначально (похоже, что всё же второе)...
До недавнего времени храм был закрыт, и лишь сравнительно недавно началось его восстановление. Нам удалось поговорить с его единственным служителем, который сейчас "един во всех лицах": он является и сторожем, и "экскурсоводом", и координатором реставрационных работ, и сборщиком пожертвований, поддерживает чистоту и порядок внутри церкви, по мере возможности укрепляет внешнюю осыпающуюся кладку, организует приезд священников для проведения воскресных служб (по-моему, хотя сейчас уже могу ошибаться, у него есть какой-то низший сан, не позволяющий, впрочем, служить самому)... В общении он оказался очень искренним и душевным человеком и приятным собеседником, поэтому я с удовольствием сфотографировал его на память, а он без всякой выспренности согласился "попозировать"... Вот только как зовут его я, к сожалению, забыл, хотя спросил и в разговоре обращался к нему по имени...
Внутри церкви пока всё очень аскетично:
Я не удержался, чтоб не сделать ещё один снимок с высоты холма с видом на купол Иверского храма и крепостные стены Цитадели:
Чуть в стороне (восточнее), практически на пустыре, в самом центре Карантина (не пишу "бывшего", поскольку, напомню, этот район так зовут и сейчас) расположена четвёртая сохранившаяся церковь Армянской слободы - Димитрия Солунского (хотя иногда, в частности, на карте Яндекса можно встретить другое название - Святого Стефана):
Как и прочие храмы, она была построена в 14 столетии, сначала принадлежала греческой общине, а в дальнейшем, возможно, перешла к армянам, за что говорит факт нахождения близ неё более позднего армянского фонтана:
Архитектура церкви также простая: прямоугольная, без внешнего декора, с черепичной двухскатной крышей и выступающей апсидой:
Церковь Димитрия Солунского долгое время находилась в запустении, но всё же была отреставрирована ещё в середине 1950-х годов, поэтому выглядела вполне пристойно. Однако, как я узнал только что, буквально в прошлом году до неё добрались "костлявые руки" современных реставраторов, которые начисто "убили" её (а заодно и армянский фонтан) - по крайней мере, дух древности из них был вычищен "под ноль": когда я увидел, как этот комплекс смотрится сейчас, то был шокирован... Вы можете представить "новостройку" из белоснежного отшлифованного камня, покрытую чуть ли ни пластмассовой черепицей? Впрочем, нет, лучше не надо представлять (лучше б я и сам этого не видел...), теперь это что угодно, только не храм 14 века...
Сегодняшний Карантинный холм представляет собой огромный пустырь с многочисленными остатками разрушенных казематов и дотов времён Великой Отечественной войны. Смотреть здесь абсолютно нечего, кроме окрестных панорам, да ещё одного фрагмента крепостной стены - впрочем, уже далеко не столь впечатляющего:
Владычество генуэзцев в Крыму было ярким, но не очень долгим: летом 1475 года к берегам полуострова подошла эскадра стремительно набиравшей силу Османской империи. Турки высадили десант и захватили Каффу, Балаклаву, Солдайю (Судак), а также ещё несколько более мелких крепостей, причём действовали крайне жёстко: в одной только Каффе они казнили 300 знатных горожан, а генуэзский консул был сослан на галеры. Куда мягче османы поступили с крымским ханом Менгли I Гераем: его лишь пленили и отправили в Константинополь, а когда тот признал себе вассалом османского султана, ему позволили снова вернуться в Крым.
Так юго-восточные земли Крыма стали частью Османской империи и образовали Кефинский санджак (провинцию) с административным центром в Каффе, которую турки не стали переименовывать, но назвали на свой манер: Кефе. В отличие от многих завоёванных городов, пришедших в упадок, Кефе вновь начал быстро развиваться и вскоре превратился в один из главных турецких портов на Чёрном море, чему в немалой степени способствовало нахождение здесь невольничьего рынка, основанного ещё генуэзцами; город даже часто называли "маленьким Стамбулом" (Кючюк Истанбул) или "крымским Стамбулом" (Крым-Истанбул).
(тут я замечу, что хотя Константинополь официально стал Стамбулом только в 1930 году, само это слово начало использоваться ещё задолго до османов, примерно в 8-9 веках, и произошло от искажённого греческого "ис тин полин", что означало "в городе", поскольку Константинополь тогда часто называли просто Городом)
К сожалению (по крайней мере, моему), от тех времён в Феодосии сохранилось лишь одно-единственное здание - соборная мечеть Муфти-Джами (а в период расцвета османского владычества в Кефе насчитывалось около 60 мечетей!), возведённая в 1623-1637 годах в классическом турецком стиле по образу и подобию знаменитых стамбульских мечетей. После присоединения Крыма к России мечеть отдали Армянской католической церкви, а в 1975 году была проведена реставрация, в результате которой зданию вернули его аутентичный облик и восстановили усечённый ранее минарет. Начиная с конца 20 столетия мечеть Муфти-Джами снова является действующей (в ней, кстати, можно попить воды из кулера и бесплатно сходить в туалет во дворе).
Вот только с солнцем (точнее, с его расположением) опять немного не повезло, поэтому приходится изощряться...
Внутри мечеть, скажу честно, довольно непримечательная, и даже михраб предельно простой:
Единого понятия "главной площади" в нынешней Феодосии не существует, однако, на мой взгляд, де-факто таковой можно считать "пятачок" (поскольку статуса площади он не имеет) на пересечении центральных улиц Русской, Галерейной и Земской с установленным посередине фонтаном "Влюблённые":
Расположенный на углу кондитерский магазин "Крымский дом", конечно, чисто туристический, но посмотреть интересно:
Одним из украшений "площади" является большое настенное панно "Бригантина", основу композиции которого составляет гипсовый рельеф носовой части парусного судна:
Почему именно бригантина и почему на этом доме? Дело в том, что в нём в 1924-1929 годах проживал писатель Александр Степанович Грин и написал здесь, в частности, свою знаменитую (правда, меня она не впечатлила: я ожидал чего-то "волшебного", но был разочарован) "Бегущую по волнам". А с 1970 года в этом доме работает Литературно-мемориальный музей Александра Грина ( https://feomuseygrina.ru/): сначала бывший отделом Феодосийского краеведческого музея, а затем "отправившийся в одиночное плавание" (то есть ставший самостоятельным).
Улица Галерейная (почему она так названа, я скажу чуть дальше, хотя многие наверняка уже знают или догадались), вдоль которой протянулось здание музея
...
Одной из первых улиц российской Феодосии, появившейся, как считают, в 18 столетии, стала Земская: своё названная так оттого, что на ней находилась Земская управа - фактически, губернская администрация (кстати, в 1911-1914 годах должность санитарного врача земской управы Феодосийского уезда занимал Дмитрий Ильич Ульянов - младший брат понятно кого). В советское время улица получила имя Карла Либкнехта, а в 2003-м ей вернули историческое название.
Очень атмосферное панно, на котором изображена Башня Константина, одна из немногих сохранившихся башен Генуэзской крепости Каффы (до неё мы, конечно, ещё дойдём):
В ходе недавней реконструкции посреди Земской улицы был открыт небольшой участок со старинным брусчатым покрытием:
В контексте почти каждого известного города есть ассоциативно связанное с ним имя - это может быть историческая личность или литературный персонаж, но оно возникает сразу, без обдумывания, как связка "пароль-отзыв" или слова "Марко" и "Поло" в американских "жмурках". В Крыму для меня такими "именными" ассоциациями являются Чехов для Ялты, Волошин для Коктебеля, адмирал Корнилов для Севастополя, Володя Дубинин из "Улицы младшего сына" для Керчи. А для Феодосии - и не только у меня - конечно же, Айвазовский. И вряд ли существует другой пример столь близкой связи между городом и человеком: насколько Айвазовский не отделим от Феодосии, настолько Феодосия была и до сих пор остаётся городом Айвазовского.
Побелённые стены и заборы феодосийских домов стали первыми "полотнами" юного Ованнеса (Вани) Айвазяна: он родился уже после того, как его отец, когда-то успешный купец Геворк Айвазян (по-русски он называл себя Константин Гайвазовский), разорился в результате очередной эпидемии чумы, поэтому семья жила бедно, и бумаги в доме не было. Однажды эти написанные обычным углём рисунки увидел градоначальник Феодосии (в скором будущем - губернатор Тавриды) Александр Иванович Казначеев и приказал найти и изловить их автора. Но не ради наказания: градоначальник был человеком просвещённым и сразу разглядел в рисунках талант их автора. Он практически ввёл Ваню в свою семью, подарил ему настоящие краски и рисовальную бумагу и вскоре взял на себя его полное содержание. А когда Ивану Гайвазовскому исполнилось 16 лет, Казначеев отправил его в Санкт-Петербург и поспособствовал тому, чтобы будущего художника приняли - причём за казённый счёт - в Императорскую Академию художеств. Ну а дальше талант и фортуна быстро сделали своё дело, и после окончания Академии и 4-годичной "стажировочной" поездки по Европе Айвазовский, которому было всего 27 лет, вернулся в Россию уже признанным мастером и был назначен живописцем Главного морского штаба России с правом ношения морского мундира, а спустя несколько лет стал профессором Петербургской Академии художеств.
Конечно, всех подробностей биографии Ивана Константиновича Айвазовского я описывать не буду, хотя и очень хочется: без лишней скромности скажу, что перед поездкой я прочитал 5 книг о его жизни, сейчас освежил их в памяти, и меня буквально распирает поделиться многими интереснейшими фактами из его жизни. Но я всё же останусь в рамках Феодосии, куда Айвазовский с разрешения Главного морского штаба (мундир обязывал!) вернулся в 1845 году, купил на берегу моря участок земли и по собственному проекту построил новый дом с большой мастерской.
Весной следующего года художник с теперь уже мировым именем устроил общегородской праздник в честь своего возвращения в родные края, совпавшее с 10-летием начала его профессиональной творческой деятельности. В числе почётных гостей были адмирал Михаил Петрович Лазарев, Таврический губернатор Владимир Иванович Пестель, командир корабля "Двенадцать апостолов" будущий начальник штаба Черноморского флота и герой Обороны Севастополя Владимир Алексеевич Корнилов и, конечно же, уже постаревший "второй отец" Ивана Константиновича А. И. Казначеев. На праздник собралась вся Феодосия, множество гостей приехали из Симферополя, Севастополя и других крымских городов; с моря разукрашенные рыбачьи лодки салютовали Айвазовскому, на улицах устраивались танцы и джигитовка и подавалось угощение. А кульминацией праздника стал приход из Севастополя эскадры из шести военных судов, которые прибыли в Феодосию специально, чтобы поздравить Айвазовского от имени Черноморского флота, и вечером на рейде зажглись ярким огнями и устроили салют.
Позже, в 1880 году, Айвазовский пристроил к своему дому специальный корпус для выставочного зала (галереи), который он завещал после своей смерти городу - так возникла знаменитая Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского (и тогда же ведущая мимо неё к морю улица получила имя Галерейной, хотя многие горожане ещё долго называли эту её часть переулком Айвазовского), которая, кстати сказать, уцелела во время Великой Отечественной войны. И ради неё я, конечно же, охотно нарушил бы свою традицию не ходить в музеи во время путешествий, но, к сожалению, она была закрыта на реставрацию - причём не только внутри, но и снаружи. Главный, наиболее красивый и обращённый к морю фасад Галереи был плотно увешан тёмной сеткой, и увидеть можно было лишь установленный перед ней в 1930 году памятник с короткой, но много говорящей надписью "Феодосия - Айвазовскому":
Частично был открыт лишь фрагмент бокового фасада Дома Айвазовского:
Работы в самом разгаре:
Собачки тоже грустят без музея: косточку никто не несёт:)
За Галереей на общий обзор выставлена небольшая уличная экспозиция с репродукциями некоторых картин И. К. Айвазовского:
Напротив расположен небольшой симпатичный домик, в котором на момент нашего пребывания находился морской ресторан Del Mar. По своей архитектуре он похож на что-то дореволюционное и даже чуточку "перекликается" с Домом Айвазовского, но про его историю мне найти ничего не удалось.
Рядом с ним установлен, выражаясь модным сейчас словом, арт-объект под названием "Картина", изображающая "рабочее место" художника с большой полой рамкой на треножном мольберте, который, в свою очередь, стоит на стилизованной "частичке моря":
Обычно подобные вещи ориентируют так, что через раму можно увидеть пейзаж, изображённый на какой-то реальной картине. Но здесь виден только бурьян и кусочек набережной на далёком заднем плане:
..........
Одной из особенностей Феодосии является то, что прибрежная зона отделяется от остального города линией железной дороги, а потому пройти на пляж можно далеко не везде, а только в приспособленных для этого местах, порой находящихся на приличном расстоянии друг от друга. Дело в том, что когда в конце 19 столетия строился морской торговый порт, будущее Феодосию не рассматривали в контексте курорта, а видели в ней исключительно портовый и торговый центр. Поэтому и железную дорогу к порту проложили - из чисто экономических соображений - по самому короткому (то есть самому дешёвому) маршруту - вдоль моря, практически по пляжу, буквально в 3-4 метрах от береговой линии: бывало так, что во время шторма волны заливали рельсы, и проходившие в это время поезда напоминали катера, рассекающие своим носом воду. Со временем, опасаясь подтопления, узкую полоску между железной дорогой и морем расширили, создав искусственную насыпь шириной в несколько десятков метров, полностью изменившую линию берега в центральной части города. Таким образом, Феодосии стало чуточку больше:)
Конечно, для чисто пляжных туристов это создаёт массу неудобств, поскольку при выборе жилья приходится учитывать наличие поблизости перехода через пути, зато у праздно прогуливающихся вдоль набережной с обеих сторон рельсов курортников есть ещё одна развлекуха - наблюдать "прибытие поезда":)
И всё же, несмотря на наличие крупного порта и проложенную к нему вдоль пляжа "железку", Феодосия - впрочем, совершенно предсказуемо - стала курортным городом, в ней появились и пляж, и прогулочная набережная, и прочие атрибуты вполне выносимой "лёгкости бытия" и "праздной жизни" (в хорошем смысле этого слова). И сейчас мы перейдём через рельсы и отправимся к морю:
Годом основания Феодосии почему-то сочли 529-й до нашей эры - не совсем понятно, откуда взята такая точность, поскольку все источники более-менее уверено пишут (и то с оговоркой "наиболее вероятно") лишь о середине или второй половине 6 века до н. э. Тем не менее, ещё в СССР в 1971 году была выпущена памятная марка, посвящённая 2500-летию Феодосии, а сейчас (в 2021-м году) на набережной разместили инсталляцию, напоминающую о новом, очередном юбилее:
Чуть дальше стоит очень красивый памятник генералу Петру Степановичу Котляревскому, участвовавшему во многих сражениях в Закавказье в первой половине 19 столетия:
С другой стороны набережной, прежде чем она "упрётся" в порт, возвышается колесо обозрения:
Набережная Феодосия обустроена, ухожена, украшена цветниками, фонтанами, перголами ("беседками" для вьющихся растений), но всё же она создаёт впечатление какой-то отдалённости, изолированности, здесь складывается ощущение, что город живёт сам по себе, а она сама по себе, между ними не чувствуется единения, как, скажем, в Судаке, где она является естественным продолжением курортных улиц. Я не говорю, что это плохо, но тех, для кого набережная - это "движуха", веселье, приятная "взбудораженность", феодосийский морской променад может слегка разочаровать (в отличие, опять же, от Судака, где она, как и в Ялте, является, особенно вечерами, центром досуга и вообще курортной (и не только) жизни). Так что железная дорога, отделяющая набережную от центра города, всё же сказывается и вносит свои коррективы в "градоустройство"...
Возможно, кто-то скажет, что я привёл слишком много снимков не слишком, в общем-то, живописного побережья - что ж, спорить не буду. Считайте это "стоном души, изголодавшейся по морю" и не судите строго...
Конечно, в Феодосии я тоже рассчитывал искупаться - и выбор отеля определялся, в частности, близостью как самого моря, так и ведущего к нему перехода через рельсы, но неожиданно резко похолодало (возможно, вы заметили на фотографиях выше, как одеты люди), и сейчас купания не было даже и в мыслях - трудно было представить, что ещё всего пару дней назад я купался в Новом Свете...
Напротив набережной, с другой стороны железнодорожного пути, на улице под названием проспект Айвазовского (бывшем Екатерининском проспекте) расположены несколько красивых дореволюционных вилл. Первая из них (если идти со стороны центра) - Дача "Виктория" (она же "Отрада"), принадлежавшая Соломону Самуиловичу Крыму. Да-да, я не ошибся и не описался: Крым - не только название всего полуострова, но и фамилия одного из самых знатных, богатых и многочисленных родов Феодосии второй половины 19 - начала 20 столетий. К примеру, согласно переписи населения 1896 года, из проживавших в городе 10000 человек 144 носили фамилию Крым, причём все они были в той или иной степени родственниками; им принадлежали коммерческий банк, пароходная компания, виноградники, яблоневые сады. Входили Крымы и во властные структуры: к примеру, Самуил Абрамович в 1860-х годах занимал пост Городского головы, а владелец виллы "Виктория" Соломон Самуилович избирался почётным мировым судьёй Феодосии и членом Городской думы, а в 1918 году стал премьер-министром второго Крымского краевого правительства (в этом контексте бытует каламбур, что в определённый период истории Крымом правил Крым).
"Виктория" был построена С. С. Крымом в 1914 году в качестве загородной дачи по проекту известного ялтинского архитектора Николая Петровича Краснова, которого я многократно упоминал в своём предыдущем "ялтинском" рассказе (он был автором собора Александра Невского, храм Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, более известного как просто Костёл, и таких известных дворцов, как Ливадийский, Юсуповский, "Дюльбер", "Харакс" и многие прочие).
На первый взгляд, вилла может показаться несколько тяжеловесной, но при более внимательном рассмотрении это впечатление (если оно вообще возникло) с лихвой компенсируется изящными формами в духе испано-мавританской архитектуры, а также обилием прекрасного лепного и резного декора:
Любопытно, что фасад дачи планировалось украсить большим мозаичным панно с пейзажами Феодосийского залива, и оно даже было уже изготовлено в Италии, но "некстати" началась Первая мировая война, и везший панно корабль подорвался на мине и затонул. В итоге "вакантное" место заняла простая красная плитка в шашечку, которая, тем не менее, "освежает" серое в целом здание.
Во время Великой Отечественной войны дача существенно пострадала, но уже в конце 1940-х годов восстановлена в своём историческом облике на основании старых фотографий и сохранившихся архитектурных деталей, после чего в ней разместился лечебный корпус санатория "Восход". А сейчас внутри находится комплекс музеев с экспозициями самой разной направленности: от средневековых пыток (в очередной раз скажу, что искренне не понимаю "народной любви" к этой теме) до восковых фигур. Прелесть в том, что платить надо только за вход в конкретный музей, а в небольшой, но очень колоритный и атмосферный "каменный" дворик перед главным фасадом можно зайти "просто так", причём "плюшки" ещё и в том, что в силу своей "музейности" он открыт до довольно позднего вечера, чем мы и воспользовались:
Сразу за "Викторией" (их разделяет Революционная улица) расположена Дача Милос, построенная в 1911 году другим представителем династии Крымов - Ибрагимом Самуиловичем. В её основе лежит неоклассический стиль, щедро дополненный характерными элементами древнегреческой архитектуры: колоннадами, открытой лоджией с фигурами кариатид в роли колонн (явный намёк на афинский Эрехтейон), а её "визитной карточкой" стала статуя Венеры Милосской внутри угловой ротонды, от которой и возникло название виллы. Правда, в годы революции Венера бесследно исчезла, и её место долгие годы пустовало, но в 1970 году была изготовлена её копия.
Рядом находится ещё одна вилла, тоже принадлежавшая члену большой семьи Крымов - Арону Абрамовичу, брату того самого Самуила Абрамовича, что являлся Городским головой Феодосии. Она была сооружена в 1912 году в неоготическом стиле с элементами модерна и так и называется: "Вилла". Дача "Вилла":)
По соседству с ней расположены ещё 2 дачных особняка, уже не "Крымовских" - "Флора" и "Аида", но они совсем не видны с улицы за плотной древесной "завесой", а поскольку сейчас принадлежат санаториям, подойти к ним "людям с улицы" невозможно.
Сейчас мы ненадолго покинем проспект Айвазовского и отойдём на пару кварталов внутрь города, чтобы посмотреть исторический Собор Казанской иконы Божией Матери, возведённый в русско-византийском стиле в 1907-1911 годах.
Очень человеческие (в хорошем смысле), "живые" иконы, не правда ли?
После революции собор был закрыт, разграблен, долгое время пустовал, а в 1943 году был открыт для воинов оккупационного румынского подразделения, и с тех пор больше на закрывался.
Мы вновь возвращаемся на проспект Айвазовского, чтобы посмотреть, возможно, самую красивую виллу Феодосии - Дачу Стамболи. Но она, к сожалению, находилась на реставрации, поэтому увидеть её мы смогли лишь очень поверхностно (в обоих смыслах слова)... Хотя, тем не менее, самое общее представление о ней вполне удалось получить:
На ограждающем виллу заборе висят плакаты, показывающие её в разных ракурсах (типа, смотрите, что вы упускаете!). И это, конечно, правильно, это лучше, чем глухая сетка или тёмное полотно...
А эти уже из "другой оперы", про другие места Феодосии:
Прекрасная вилла в ярко выраженном неомавританском стиле с видом на Феодосийский залив была построена в начале 1910-х годов купцом Иосифом Стамболи, сыном крупного табачного фабриканта Вениамина Стамболи (сам он вместе с двумя братьями продолжил и расширил отцовский бизнес), в качестве свадебного подарка своей будущей супруге. Обошлась она заказчику очень недёшево: 1 миллион 100 тысяч рублей - при том, что годовой бюджет города составлял тогда вдвое меньшую сумму... Правда, насладиться проживанием в этом роскошном замке семье Стамболи толком не удалось: после революции они, в надежде пережить смутные времена, уехали в Турцию, затем во Францию, а "времена", как известно, затянулись...
Кстати, нынешняя Дача Стамболи - самый что ни на есть оригинал: она является одной из очень немногих построек Феодосии (как и Галерея И.К. Айвазовского), практически не пострадавших во время Великой Отечественной войны.
"Дворцовая" башня выполнена в стилистике "настоящего" минарета:
Любопытно, что в советское время, в 1970-1980-х годах, на Даче Стамболи работал наркологический психотерапевтический центр под руководством Народного врача СССР Александра Довженко, автора ставшей знаменитой методики лечения (и излечения!) больных хроническим алкоголизмом.
..........
Так что самый правильный вариант прогулки по приморской части Феодосии - пройти с обеих сторон железной дороги от Галерейной улицы до улицы Дмитрия Ульянова (который, если помните, имел к Феодосии самое прямое отношение): сначала по набережной вдоль моря, а затем вернуться в центр по проспекту Айвазовского, посмотрев все эти замечательные виллы (или наоборот, это не суть важно). Которые, кстати, почему-то очень не нравились Максимилиану Волошину: в статье "Искусство в Феодосии" он написал: "Екатерининская набережная с её дворцами в стиле турецких бань, Публичных домов и лимонадных киосков, с её бетонными Эрехтейонами, гипсовыми "Милосами", голыми фисташковыми дамами ... представляет совершенно законченный "Музей Дурного Вкуса". Большевики и анархисты, в руках которых Феодосия побывала дважды, не захотели оказать ей единственной услуги, на которую были способны: они не взорвали этих вилл". Что ж, мне кажется, тут Волошин стал жертвой болезни многих творческих людей, считающих своё мнение "единственно верным", а свой вкус "единственно правильным" и не желающих понимать и принимать искусство за пределами своего видения...
Вот и мы прошли "туда-сюда", снова вернулись в центр, к Галерейной улице, и сейчас продолжим идти по проспекту Айвазовского, но уже в другую сторону, "вниз" по карте в направлении Генуззской крепости. Этот отрезок начинается новодельным кафе "Аркадия", стилизованным под древнегреческие развалины:
Что тут скажешь? "Прикольно", почему нет? Правда, возможно, кто-то возмутится и назовёт это китчем, уродующим своим "антиколоритом" старую Феодосию. Волошин бы уж точно не удержался: если он даже Виллу "Виктория" и Дачу Стамболи причислил к "музею дурного вкуса" (при том, что автором первой был, напомню, сам - без всяких кавычек - Н. П. Краснов, в нашей защите не нуждающийся), то при виде этих "развалин" наверняка просто потерял бы дар речи:) Но на мой взгляд, не стоит оценивать такие "курортные штучки" слишком серьёзно и, тем паче, строго судить их - в любом случае, это лучше, чем полностью и безвозвратно убивающие дух древности псевдоисторические реставрации, как произошло это с ансамблем церкви Димитрия Солунского, о чём я писал выше...
Возможно, что подобный антураж кафе объясняется не просто фантазией дизайнера, а тем, что рядом находится Феодосийский музей древностей, основанный ещё в 1811 году. Впрочем, в этом здании он размещается сравнительно недолго: изначально он располагался на территории заброшенной турецкой мечети в районе Карантина, а в 1871 году переехал в новое здание в стиле древнегреческого храма, которое построил на вершине горы Митридат по своему проекту и на собственные средства И. К. Айвазовский, сделав таким образом очередной подарок родному городу - к сожалению, этот шедевр был полностью уничтожен в результате бомбёжки в 1941 году. После этого до 1988 года музей размещался на 1 этаже Феодосийской картинной галереи, а затем переехал на нынешнее место, в соседний старинный особняк, построенный в конце 19 столетия, где одно время жил художник Лев Феликсович Лагорио, которого считают первым учеником Айвазовского (потому особняк назвали Домом Лагорио), а с 1906 года располагалась гостиница "Генуэзская" (в советское время здесь "квартировали" детский сад и родильный дом).
В южной, "привокзальной" части проспекта Айвазовского сохранилась сплошная линия дореволюционной застройки, лишь в одном месте "разбитая" новым - советских времён - корпусом гостиницы "Астория" (я, конечно, специально не фотографировал её, но она всё же "впёрлась" в один из кадров, зияя разбитыми стеклянными вставками).
А теперь я скажу несколько слов о каждом историческом здании в этом ряду в отдельности и начну именно с неё, с "Астории", но не современной, а той, что была построена братьями Изаксон в 1914 году и считалась самой большой и самой роскошной гостиницей Феодосии тех времён (и была единственным в городе зданием с лифтом!):
В "Астории" в разное время останавливались А. Н. Толстой, М. И. Цветаева, Л. О. Утёсов, М. Горький, а в 1920 году здесь размещалась ставка главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России генерала Антона Ивановича Деникина, о чём напоминает открывшееся недавно на первом этаже кафе "Деникин":
В начале 1960-х годов в "Астории" в полном составе проживал отряд советских космонавтов во главе с Ю. А Гагариным, прибывших в Крым для очередного цикла тренировок и подготовки к полётам. В дальнейшем к гостинице пристроили новый корпус, архитектурно совершенно не интересный и сильно контрастирующий с изящным историческим зданием.
С другой стороны к "Астории" примыкает возведённое в начале 20 века здание филиала Санкт-Петербургского международного коммерческого банка (с 1953 года в нём размещается Феодосийский городской Дом культуры):
"Линию" продолжает здание бывшего Городского банка, ныне - один из корпусов санатория "Восход":
...
В этом месте проспект расширяется, образуя вытянутой формы привокзальную площадь со зданием главного железнодорожного вокзала Феодосии, сооружённого во вполне атмосферном "курортном" стиле в 1956 году:
На площади можно увидеть ещё одну юбилейную инсталляцию...
... герб города с изображением башни генуэзской крепости и "выплывающего" из-за неё корабельного носа, который в 2016 году был приведён в соответствие с образцом 1844 года:
... и серия плакатов, кратко и наглядно рассказывающих об истории Феодосии:
Что для интересующихся, но не имеющих возможности или желания вникать слишком глубоко, очень удобно:)
Ещё одна псевдоисторическая композиция из разряда "почему бы и нет?!":
На заборе (в хорошем контексте этой фразы) изображена репродукцию отнюдь не картины Айвазовского, как, по идее, можно было ожидать, а современного - примерно моего поколения - художника-мариниста Юрия Григорьевича Завального, родившегося в Феодосии и окончившего здешнюю Художественную школу им. Айвазовского.
Квартал заканчивается Пушкинским сквером, в начале которого (ближе к проспекту Айвазовского) стоит очень выразительный и "живой" памятник А. С. Пушкину, открытый к 175-летию со дня рождения поэта.
Александр Сергеевич был в Феодосии всего один раз, и то всего 2 дня, проездом - в августе 1820 года, во время путешествия с семьёй командира Черноморской береговой линии генерала Н. Н. Раевского на Кавказ и в Крым: "Из Керчи приехали мы в Кафу ... Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф". В Гурзуфе Пушкин провёл несколько недель, продолжил работу над поэмой "Кавказский пленник", написал несколько стихотворений и задумал сюжет романа "Евгений Онегин", но это уже совсем другая история :)
..........
Напротив Пушкинского расположен другой сквер, названный в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в нём можно увидеть ещё одну средневековую достопримечательность - 20-метровую Башню святого Константина (или просто Башню Константина), возведённую в 1382 году в качестве северной угловой башни внешней стены Генуэзской крепости: она соединяла два отрезка крепостных стен: проходящего вдоль береговой линии (да-да, когда-то сразу за башней начиналось море, но вследствие грандиозных насыпных работ при строительстве Феодосийского порта в 19 веке оно отступило), и отходящего вглубь суши к горе Митридат. Башню получила имя римского императора Константина, но поскольку в её нижней части хранились запасы оружия и ядер, она также называлась арсенальной.
Башня Константина дважды реконструировалась: сначала теми же генуэзцами в 1443 году, а затем уже османами, построившими вокруг неё полукруглый бастион - барбакан. Когда именно и почему башня пришла в то полуразрушенное состояние, в котором предстаёт сегодня, источники умалчивают (иногда встречающаяся версия о землетрясении не имеет документально-исторического подтверждения), но, судя по дореволюционной фотографии, это случилось точно не в 20 веке.
В 1914 году специально вызванные из Италии мастера провели реставрацию верхней башни и частично восстановили каменные зубцы и декоративный трёхрядный аркатурный пояс:
Вид на Башню Константина из глубины сквера:
Власти Феодосии намеревались провести масштабную реставрацию башни, но потом, как говорится, "посчитали-прослезились" и решили ограничиться противоаварийно-консервационными работами...
..........
На протяжении всей своей истории Феодосия испытывала недостаток воды, особенно в засушливые годы, а когда Крым вошёл в состав России, построенная ещё генуэзцами система водоснабжения была в значительной мере изношенной и частично разрушенной. К тому же, во время штурма Феодосии русскими войсками в 1771 году был уничтожен средневековый керамический водопровод, а из нескольких десятков ранее существовавших городских водосборников осталось всего 5 (по другим сведениям - и вовсе 3). Проблема ещё более обострилась в середине 19 столетия, когда город начал быстро развиваться, а его население расти; порой доходило до того, что воду приходилось доставлять пароходами в бочках аж из Севастополя.
В 1887 году, когда случилась очередная засуха, на помощь феодосийцам пришёл их "добрый ангел" - Иван Константинович Айвазовский. Вместе со своей второй женой Анной Никитичной он владел имением возле города Старый Крым, на территории которого находились многоводные Субашские источники, дававшие 50 тысяч вёдер воды в сутки, и Айвазовский предложил воспользоваться ими для снабжения Феодосии, для чего уже в начале следующего года был сооружён самотёчный 25-километровый водопровод из чугунных труб. Одновременно сам Иван Константинович лично спроектировал и построил на свои средства фонтан-водосборник в восточном стиле, торжественно открытый 1 октября 1888 года.
Сначала городские власти хотели назвать фонтан именем Александра III и даже, отправив прошение "по инстанциям", уже подготовили закладную плиту с царским именем, но тот, надо отдать ему должное, проявил скромность и повелел присвоить фонтану имя его дарителя, то есть самого Айвазовского. Таким образом, надпись на закладной плите пришлось поменять, выбив новую фразу: "Фонтан И.К. Айвазовского".
Любопытно, что до революции у фонтана стояла серебряная кружка с выгравированной на ней надписью "За здоровье Айвазовского и его семьи".
Но Александра III, которому феодосийцы были признательны за то, что он самолично принял решение (большинство голосов образованной по этому поводу Особой комиссии придерживались другой "кандидатуры") о переводе главного коммерческого порта Крыма из Южной бухты близ Севастополя в Феодосию, что послужило мотивацией для строительства железной дороги, да и само по себе стало существенным фактором развития города, горожане всё же не забыли и спустя 2 года после его кончины поставили ему - совсем рядом с Фонтаном Айвазовского - памятник с надписью на пьедестале "Императору Александру III благодарная Феодосия". Он был разрушен ещё до революции - в июне 1917 года; спустя 5 лет новая власть поставила на его место "памятник марксизму", который, в свою очередь, был уничтожен немцами. После победы здесь появился монумент Сталина, но и он долго не продержался, будучи снесённым на волне борьбы с культом личности. Наконец, в 1980 году на этом многострадальном месте установили памятник матросу-большевику И. А. Назукину, бывшему народным комиссаром просвещения Крымской ССР (в то время, когда председателем Совнаркома Крыма был Д. И. Ульянов), а после занятия Крыма белой Добровольческой армией возглавлявшему большевистское подполье в Феодосии.
Здание кирпично-коричневого цвета на заднем плане за памятником тоже имеет своё место в истории: оно было построено специально для образованной в 1909 году Центральной метеорологической станции Ново-Черноморских и Азовских портов. В 1924 году здесь занимался изучением приливов и отливов Чёрного моря молодой, только что окончивший Таврический университет в Симферополе, Игорь Васильевич Курчатов, впоследствии по результатам этих исследований опубликовавший свои первые научные работы.
Что же до памятника, то в городе есть намерение вернуть на историческое место "Александра III" (перенеся при этом монумент Назукина в Комсомольский сквер). Каких-либо официальных возражений на сей счёт не возникло, но вопрос пока подвис в неопределённости...
..........
Не удивительно, что площадь возле памятника Александра III называлась Александровской. А сегодня на её месте раскинулся большой парк под названием Юбилейный - именно на его территории находится Фонтан Айвазовского.
Но не только он напоминает здесь о великом русском художнике: ещё одним памятным местом является фонтанпод названием "Добрый гений". Правда, сегодня мы видим даже не копию, а реконструкцию "по мотивам", но главное в нём - не столько "форма", сколько внутренняя суть.
Спустя 2 года после проведения нового водопровода и установки Фонтана Айвазовского жители Феодосии вознамерились отблагодарить Ивана Константиновича и его жену. Все мы знаем, как трудно найти подарок для человека, у которого "всё есть" - а именно это можно тогда было сказать про Айвазовского, находившегося в зените славы и не испытывающего недостатка в средствах. И тогда горожане решили сыграть - в хорошем смысле! - на его чувствах: все знали, что художник был безумно влюблён в свою вторую супругу Анну Никитичну, на которой женился всего несколько лет назад вопреки своему весьма почтенному возрасту: ему было 66, а ей, вдове феодосийского купца - 27 (несмотря на такую разницу, они жили, что называется, "душа в душу", и всю свою оставшуюся после смерти Айвазовского жизнь - а это 44 года! - Анна Никитична больше не выходила замуж). А потому поставили памятник не Ивану Константиновичу, а его жене: у большого бассейна в виде круглой чаши стояла молодая армянка (коей и была Анна Никитична), одну руку она протягивала вперёд, а в другой держала раковину, из которой вытекала вода.
Нет сомнения, что феодосийцы сделали этот необычный подарок от чистого сердца, но судьба памятника-фонтана не сложилась: из-за неправильно организованной системы стока воды он подтапливался и в конце концов был закрыт; в 1930-е годы его разобрали, а женскую фигуру перенесли в городской сад, но во время Великой Отечественной войны она бесследно пропала...
Однако есть бог на свете (только это не всегда сразу заметно): в Феодосии про исчезнувший памятник не забыли, и в 2004 году фонтан "Добрый гений" восстановили на главной аллее Юбилейного парка (ну и что, что немного в другом месте, разве в этом дело?!) по старым фотографиям и открыткам, дополнив его аркадой, на которой в центре написано посвящение "«Великому Айвазовскому и ученикам его благодарная Феодосия", а по сторонам приведены фамилии этих самых учеников: Фесслер, Латри, Ганзен, Лагорио. Что ж, красивая история получила красивый конец:)
Прежде чем покинуть Юбилейный парк, отмечу обращённое к нему фасадом здание в стиле "советского ДК" - кинотеатр "Крым", построенный в 1950-х годах:
Интересен он не столько сам по себе (хотя, согласитесь, это далеко не самое плохое сооружение провинциальной социалистической архитектуры!), сколько тем фактом, что он построен "на обломках" Феодосийской женской гимназии, основанной в конце 19 века и разрушенной во время Великой Отечественной войны, в которой училась будущий скульптор Вера Мухина (ей было 3 года, когда отец привёз её в Феодосию после смерти матери, и она прожила здесь 12 лет).
Ещё в районе привокзальной площади проспект Айвазовского уступает место улице Горького, которая до революции называлась Итальянской. Она образовалась в конце 19 века и была названа в честь генуэзцев (итальянцев), поскольку вела в сторону Генуэзской крепости и заканчивалась на Карантине. В то время Итальянская улица была одной из главных в городе: на ней находились банки, иностранные консульства (а в небольшой Феодосии их было целых 5!), офисы пароходных компаний, магазины, рестораны, гостиницы; многие дома имели интересную архитектуру с "фирменными" южными коваными балконами, а их вторые этажи часто выдавались вперёд, опираясь на колонны и столбы, образуя защищавшие от дождя и от солнца в жару крытые проходы.
К сожалению, от былого великолепия Итальянской улицы почти ничего не осталось: она была практически полностью разрушена во время тяжёлых боёв при освобождении города в апреле 1944 года и несколько лет лежала в руинах. В начале 1950-х годов улицу начали приводить в порядок, но быстро поняли, что для того, чтобы убрать и вывезти остатки бывших строений, не хватит ни сил, ни средств. И тогда городские власти приняли оригинальное решение: весь строительный мусор сгребли бульдозерами в длинную кучу, по обеим её сторонам поставили подпорные стены, а сверху мусор разровняли, насыпали землю и высадили саженцы платанов - так посреди Итальянской улицы появилась Платановая аллея, хорошо защищающая от жары сегодня:)
Уже после войны улицу переименовали в честь Максима Горького - в основном, это было, видимо, политико-идеологическим решением, поскольку Горького с Феодосией мало что связывало: в 1891 году Алексей Пешков, которому тогда было 23 года, отправился странствовать "по Руси" и, в частности, добрался до Крыма. Будучи в Феодосии, он попытался устроиться на работу в строившемся порту, но свободных вакансий не оказалось, и будущий писатель отправился дальше - в Керчь.
Одним из немногих сохранившихся зданий на бывшей Итальянской улице - особняк, построенный в 1894 году для местного отделения Азовско-Донского банка, входившего в число крупнейших коммерческих банков Российской империи.
Нельзя сказать, что во время войны он совсем не пострадал: были утеряны многие архитектурные и декоративные детали, в частности, купола на крыше и скульптуры атлантов, поддерживающих балконы - правда, два гиганта впоследствии были восстановлены.
Немножко самых обычных "уличных картинок" на сегодняшней "Итальянской":
Типичный уголок патриархальной Феодосии (на пересечении с улицей Десантников):
Чуть дальше, на небольшой площади, образованной развилкой нескольких дорог, установлен памятник, посвящённый заходу в Феодосийский порт броненосца "Потёмкин" в июне 1905 года, спустя неделю после начала знаменитого восстания:
* * * * * * * * * *
Дальше улица Горького, как я уже говорил, ведёт в район крепости, но там мы уже были, а потому сворачиваем на Армянскую улицу, чтобы побывать в ещё одном месте, непосредственно связанном с именем И. К. Айвазовского и посмотреть древнюю армянскую церковь Сурб Саркис, то есть Святого Сергия: в ней Айвазовского крестили, в ней он венчался и здесь же его отпевали и похоронили (не в самом храме, а на его территории внутри церковной ограды).
Церковь Сурб Саркис была построена в 1330 году (хотя некоторые учёные аргументированно настаивают на более ранней дате вплоть до 12 столетия) и считается самым старым армянским храмом Феодосии. Она выполнена в виде однонефной базилики из нешлифованных известняковых блоков с тремя апсидами, однако по мере роста число прихожан храм со временем оброс несколькими пристройками (в них размещались крестильня и новые приделы), исказившими его изначальный облик.
В стены храма вмуровано несколько десятков хачкаров разных размеров - каменных плит с вырезанным изображением креста, дополненного, как правило, самым разнообразным декором, причём некоторые хачкары древнее самой церкви.
В 1888 году церковь пострадала от пожара и была отремонтирована на средства, выделенные И. К. Айвазовским, который, к тому же, расписал её интерьеры. Об этом напоминает вмонтированная в стену над входом в храм памятная плита с надписью на армянском языке.
К сожалению, уникальные фрески, сделанные рукой великого мастера, не сохранились, и сегодня интерьеры интересны более своим общим колоритом, нежели художественными ценностями:
И здесь тоже можно увидеть хачкары:
Перед входом в церковь на некотором отдалении от неё расположена отдельно стоящая более поздняя звонница, от которой сохранилась только нижняя часть (собственно колокольный ярус был как раз над ней) в виде прямоугольного каменного кивория с характерным для архитектуры Средневековья крестовым сводом внутри.
Точную "эволюцию" звонницы мне установить не удалось; на этот счёт я нашёл 2 старинных изображения: литографию середины 19 века, где нижний ярус (верхнего уже нет) встроен в притвор перед главным фасадом храма:
... и фотографию без указания даты (но понятно, что дореволюционную):
На основании "косвенных улик", то есть обтекаемых упоминаний в разных источниках, вырисовывается примерно такая картина: сначала - предположительно в 15 столетии - появилась полностью каменная двухъярусная звонница, потом 2-й её ярус "потерялся", а между звонницей и храмом был встроен гавит (упрощённо говоря - аналог притвора в армянской архитектуре), затем гавит убрали (остаётся не ясно, когда именно и почему), а звонницу опять надстроили вторым, на этот раз деревянным, ярусом с колоколами, к которому вела открытая каменная лестница с деревянными перилами, но в дальнейшем он снова был разрушен.
Конечно, я в чём-то могу ошибаться, но, повторюсь, более точного описания я найти не сумел...
Но церковь Сурб Саркис является не только потрясающей исторической достопримечательностью, но и памятным местом: возле её ограды находятся могилы И. К. Айвазовского (в своём завещании он сам просил похоронить себя именно здесь) и его жены Анны Никитичны:
Спустя 3 года (то есть в 1903 году) вдова художника установила на могиле надгробие в виде саркофага из цельного куска белого каррарского мрамора. На одной из его сторон на древнеармянском языке написаны слова историка 5 века Мовсеса Хоренаци: "Рождённый смертным, оставил по себе бессмертную память", а далее уже на русском: "Профессоръ Иванъ Константиновичъ АЙВАЗОВСКІЙ 1817-1900":
На другой стороне - всё по-армянски:
В 1944 году рядом с мужем под основанием саркофага была похоронена и сама Анна Никитична.
Конечно, душам усопших это безразлично - они и так сейчас вместе, но всё равно, это символично, трогательно и вообще просто прекрасно:)
Добавлю, что территория храма очень зелёная, уютная и умиротворяющая. Так что это место не только истории и памяти, но и душевного отдохновения:)
Мы продолжаем идти всё по той же Армянской улице и проходим мимо маленького дома, украшенного лепными барельефами в духе "античности":
Чуть дальше (то есть совсем недалеко от церкви Сурб Саркис) находится ещё один старинный, хотя и не столь древний, армянский храм, освящённый во имя Архангелов Михаила и Гавриила. Согласно сохранившейся строительной надписи (она хранится в городском музее), он был возведён в 1408 году в традициях средневековой "крепостной" армянской архитектуры с элементами сурового и аскетичного романского стиля.
С северной стороны верхней части церкви рядом с небольшим куполом сооружена шестигранная, чисто "армянская", звонница:
В стенах тоже вмурованы хачкары, хотя и не в таком количестве, как в церкви Сурб Саркис:
Я стараюсь не увлекаться старыми изображениями, поскольку у моих рассказов немного другой "формат", но тут я не могу удержаться, поскольку это (гравюра середины 19 столетия) очень красиво, величественно, атмосферно ... какие там ещё эпитеты есть?!
Кстати, при генуэзцах и с их разрешения храм получил статус кафедрального собора армяно-католического епископа, резиденция которого находилась поблизости.
За свою историю церковь Святых Архангелов несколько раз реконструировалась (в частности, на снимках начала 20 века виден пристроенный перед входным фасадом одноэтажный притвор, который был разрушен при землетрясении 1927 года, более не восстанавливался и окончательно разобран во время реставрации в 1968 году), но в целом она сохранила свой старинный облик, и если вы, будучи в Феодосии, захотите "соприкоснуться" со Средневековьем, вам прямая дорога к Архангельскому храму:)
Вот только посетить его, к сожалению, не удастся (по крайней мере, в обозримом будущем): после того как при той же реставрации были допущены ошибки в восстановлении купол, конструкция начала расходиться, и здание признали аварийным и закрыли...
Оставшаяся часть ещё одной поздней пристройки (очевидно, придела с алтарной апсидой), которая, видимо, тоже была разрушена при землетрясении (но тут я могу ошибаться):
Недалеко от церкви стоит памятная плита, посвящённая родному брату И. К. Айвазовского - Гавриилу (Габриэлу) Константиновичу:
Он родился в Феодосии, закончил церковно-приходскую школу при церкви Сурб Саркис, после чего обучался в армяно-католическом монастыре на острове Сан-Ладзаро близ Венеции и получил прекрасное гуманитарное и богословское образование, был пострижен в монахи и через 4 года возведён в сан вардапета - учёного монаха, что примерно соответствует статусу архимандрита, с получением звания магистра богословия; преподавал восточные языки и писал книги: в частности, ему принадлежат такие серьёзные труды, как "История Российского государства" на армянском языке и "История Османской империи" в двух томах. Потом переехал в Париж, где в течении 7 лет преподавал гуманитарные дисциплины в местном армянском училище Мурад-Рафаелян (по другим источникам, одновременно был его директором), но затем после возникших разногласий с руководством армянского католического ордена Габриэл Айвазовский вновь перешёл из католичества в Армянскую апостольскую веру и вернулся в родную Феодосию, где был назначен предводителем Нахиджевано-Бессарабской армянской епархии и основал Халибовское армянское (гимназическое) училище, при котором открылась первая армянская типография в Крыму.
Много чего интересного ещё можно рассказать о жизни этого человека, но я, пожалуй, "приторможу", а кто захочет, легко найдёт любую информацию в нужном ему объёме...
* * * * * * * * * *
Сейчас мы без особых достопримечательностей пройдём по этому старому окраинному району Феодосии...
... и выйдем к Введенской (во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы) церкви, которую называют древнейшим православным храмом Феодосии: она была возведена ещё на рубеже 8-9 веков и архитектурно походила на церковь Святого Димитрия на Карантине. Многие столетия она сохраняла свой средневековый вид и была перестроена лишь в 1820-х годах, когда и получила свой нынешний облик с высокой белокаменной колокольней над входным порталом (тем не менее, кладка византийских времён оказалась столь прочной, что и сейчас составляет значительную часть стен обновлённого храма):
Что касается интерьеров, то они были полностью уничтожены в советские времена, когда церковь использовалась в качестве гимнастического зала, и современные росписи выполнены уже в начале нашего века:
На западной окраине Феодосии находятся 2 интересные церкви. Одна из них - средневековый армянский храм Сурб Геворг, то есть святого Георгия (видимо, Победоносца), выглядит не слишком зрелищно, но интересна своей историчностью: она была возведена в пригороде Кафы (за пределами "большой" крепостной стены) в 1385 году в качестве кафоликона - главного храма одноименного армянского монастыря. Сам он, равно как и располагавшееся рядом монастырское кладбище, до наших дней не дожили, а вот храм Сурб Геворг сохранился, хотя и был частично перестроен в 19 столетии стараниями Габриела Айвазовского (о нём я кратко писал выше), бывшего тогда главой армянской епархии Нахичевана-Бессарабии. Самым заметным результатом этой реконструкции стал купол на восьмигранном барабане с восемью узкими арочными окошками, выполненный под влиянием традиций русской архитектуры.
Апсидная часть не была затронута перестройкой и сохранила свой аутентичный вид:
В старой кладке встречаются обломки более древних, возможно, даже античных сооружений:
Древнее армянское кладбище, просуществовавшее до 20 века, было разорено. Чудом уцелело лишь одно надгробие, облицованное чёрным гранитом, поставленное в первой трети 20 столетия над захоронением неких Акима Никитича и Софьи Никитичны Арутовых:
Сама же церковь Святого Георгия не действует уже давно и находится в запустении, как и территория вокруг неё, хотя местная община Армянской Апостольской церкви периодически проводит локальные "противоаварийные" работы, чтобы сохранить храм хотя бы в его нынешнем состоянии...
..........
Напротив автостанции на краю Старого городского кладбища расположен храмовый комплекс, который сформировался возле церкви Всех Святых, возведённой в 1884 году по проекту отставного капитана инженерной службы Российского флота Матвея Соломоновича Нича (что любопытно: в том же году, как будто выполнив тем самым свою жизненную миссию, М. С. Нич скончался и был похоронен недалеко от "своей" церкви).
В архитектуре Всехсвятского храма соединились элементы традиционного русского и готического стилей:
В 1961 году церковь была разрушена под предлогом её ветхости и аварийного состояния (при этом "ветхое" здание оказалось столь крепким, что снести его обычными средствами не удалось и пришлось привлекать военных подрывников). От дореволюционного ансамбля сохранились лишь Главные ворота кладбища, признанные, кстати, памятником культурного наследия...
... и часовня-усыпальница князей Чернецких:
Что касается церкви, то она была восстановлена уже в начале нашего столетия; при её строительстве использовались на старые фотографии, поэтому в целом она повторяет облик своей предшественницы.
Стены храма покрыты тонким слоем золота, по которому выполнены росписи с использованием, как пишут ("за что купил - за то продаю"), сюжетов и мотивов работ Александра Иванова и Сандро Ботичелли.
В нынешний храмовый комплекс также входит часовня-усыпальница семьи Шкариных конца 19 века, являющаяся копией несохранившейся часовни во имя иконы Божией Матери "Милующая", сооружённой в 1892 году при петербургском Военно-морском госпитале знаменитым архитектором Василием Антоновичем Косяковым (часто ошибочно пишут, что она повторяет одну из глав собора Василия Блаженного, но это, конечно же, не так).
Сейчас в ней размещается музейная экспозиция, посвященная Крымской войне.
Рядом (на снимках их трудно отделить друг от друга) стоит так называемый "Малый храм", размещённый в небольшом флигельке, построенном 1903 году в качестве подсобного помещения - в нём проходили службы, пока возводилась "новая" Всехсвятская церковь.
Его также можно увидеть со стороны "парадного" фасада на одной из общих фотографий всего комплекса, которую я приводил выше.
Что ж, мы посмотрели в Феодосии всё или почти всё (из того, что хотели) и теперь возвращаемся в центр, где встретим закат и немного пройдёмся по сумеречным улицам - в основном, конечно, в тех местах, где уже побывали днём.
savl1 » 20 фев 2024, 17:59 
