Превратности судьбы: Крым подкрался незаметно

[savl1]

Да и строения интересные попадаются, старые и не очень:







Сначала местность вдоль дороги идёт не очень обжитая - так, отдельные домики да "хуторки в степи", но по мере приближения к Староселью (бывшему Салачику), недалеко от которого расположен монастырь, становится сначала оживлённее, а потом и туристичнее:

[savl1]

Кому кофе вёдрами? :)



..........

Примерно где-то здесь дороги расходятся: одна продолжает идти прямо вдоль жилых кварталов, а другая отходит правее и сразу начинает подниматься – туда-то нам и нужно, поскольку она ведёт к самому известному и почитаемому в Крыму монастырю, иногда именуемому Крымской Лаврой или даже Крымским Афоном (последнее явно перебор): Свято-Успенскому, который порой называют пещерным. Он расположился на склонах так называемого ущелья Марии (Мариам-Дере): с одной стороны, более пологой, находится полностью закрытая для посетителей территория, а с другой, где прямо над дорогой стеной вырастают отвесные скалы - частично доступная паломникам и обычным "праздным" туристам.



В начале пути, пока мы ещё не дошли до "разрешённой" части, самые красивые виды открываются на противоположной стороне, где на фоне горной гряды просматриваются монастырские строения:









Туда через ущелье ведёт мост, проход через который возможен только для "своих":



А стены, ограничивающие территорию обители, протянулись через всё ущелье:



Касательно возникновения монастыря существует две версии. Согласно первой, его основали в 8 столетии византийские монахи, а по второй, считающейся более вероятной, это произошло лишь в 15 веке и уже без всяких византийцев (хотя, возможно, не обошлось без участия греков, проживавших поблизости). Примечательным фактом является то, что во время обороны Севастополя 1854-1855 годов в отдельных сооружениях монастыря размещался госпиталь, а умерших от ран хоронили здесь же, на монастырском кладбище. Ситуация повторилась и в годы Великой Отечественной войны, правда, с той разницей, что обитель в это время уже была закрыта (это случилось почти сразу после революции: в 1921 году).

Возрождение монастыря произошло в 1990-х годах, когда он был возвращён Украинской православной церкви: были восстановлены монастырские храмы, келейные корпуса, дом настоятеля, колокольня, реконструирована главная "парадная" лестница, которую сегодня можно увидеть на фотографиях всех, кто побывал здесь.

[savl1]

У подножия лестницы находится Гефсиманская часовня, сооружённая в 1867 году, а рядом с ней фонтан с ангелочком немного в "католическом" стиле примерно того же времени:





А на левой (если подниматься) стене можно увидеть встроенные в неё ... даже не знаю, как их назвать ... плиты, камни медальоны разных размеров и форм с изображениями наиболее известных и почитаемых храмов мира, внутри которых находится привезенная оттуда земля.





В целом любопытно ... Этакая православная "стена славы" :)


В конце лестницы стоит часовня, за воротами которой фотографировать уже запрещается.



Так что остаётся только сожалеть, что самая интересная и необычная часть монастыря остаётся "за кадром", причём не только у меня: в интернете практически нет снимков очень колоритных интерьеров единственной доступной для "пришлых" церкви - Успенской, высеченной в скале (её иногда называют Успенским пещерным храмом). Мне удалось найти лишь несколько таковых, которые хоть и передают общую картину, но лишь в самых общих чертах - "вживую" же, находясь внутри, просто дух захватывает!







Ещё одна панорама монастырских строений, которая показывает, как они, громоздясь одно на другое, достигают примерно середины высоты каменной гряды:



Ещё раз повторюсь: всё самое красивое и интересное здесь снимать запрещается (а я почему-то проявил себя до противного законопослушным), поэтому мой видеорассказ о Свято-Успенском пещерном монастыре можно и нужно считать лишь бледной тенью того, что в нём можно увидеть... Поневоле вспоминаешь об отсутствии подобных ограничений практически во всех мечетях (естественно, в тех странах, куда пускают немусульман) ... ну да ладно, это уже совсем другя тема...

[Nataly88]

самые красивые виды открываются на противоположной стороне, где на фоне горной гряды просматриваются монастырские строения:

Действительно очень красиво. На той стороне ущелья раньше были видны только пустые глазницы пещерных кельей.

были восстановлены монастырские храмы, келейные корпуса, дом настоятеля, колокольня, реконструирована главная "парадная" лестница,

Очень двойственное впечатление от всего этого. С одной стороны хорошо, что восстановили. Но с другой - вспоминаю насколько сильное впечатление произвели на меня когда-то руины монастыря Да, многое приходилось додумывать, зато ступени лестницы были теми самыми, по которым поднимались монахи и паломники.

[Nicedub]

самые красивые виды открываются на противоположной стороне, где на фоне горной гряды просматриваются монастырские строения:

savl1, я в шоке от этого новодела настолько,что даже взяла свой альбом с Крымом 2004г , посмотрела фото, и действительно,там только пещерный монастырь,скалы над ним,первозданная природа. А здесь сейчас фактически новый монастырь,да еще со стеной вдоль всей горы ...сильно.
Да и все место не узнать, асфальтированная дорога,магазины - шалманы...ой...А мы по тропкам среди ромашек шли...

Не поняла,что за дугообразные перекрытия около лестницы к монастырю...внутри Успенского пещерного храма тоже изменения - выложенный пол, колонны...там же именно пещеры были...

Там был еще святой источник, не пойму где он сейчас....не этот же

фонтан с ангелочком

Очень двойственное впечатление от всего этого

- Наталья, согласна, один к одному мысли...

Жду далее каньон...

[savl1]

Поскольку я сам "до того" в Крыму не был, мне трудно сравнивать...
Но общая идея (к сожалению!) понятна: властям нужны достопримечательности и "придворные" монастыри и храмы, монастырям нужны не только паломники, но и туристы, сколь бы они ни уверяли обратное, туристам нужны "знаковые" достопримечательности - и тут круг замыкается, а интересы почти всех смыкаются (тем более что это очень хороший повод передать "нужные" подряды "нужным" людям, да и самим хорошо поиметь). Поэтому появляются "творения" в виде всевозможных ХХС (в недавнем "прусском" рассказе я очень резко высказался относительно нового калининградского собора), а старинные аутентичные церкви и монастыри "отливаются в мраморе" (опять же, в "стопятьсотый" раз с ужасом и негодованием вспоминаю "отреставрированный" Высоко-Петровский монастырь, по сравнению с которым Успенский в Бахчисарае выглядит очень невинно и почти скромно) - при этом, естественно, вопросы реальной историчности мало кого волнуют, а культуры реальной исторической реставрации, как школы, у нас, похоже, нет в принципе (справедливости ради скажем, что не только у нас: в конце концов, Успенский монастырь - достопримечательность, прямо скажем, среднего уровня, а вот когда ступеньки античных амфитеатров начинают сверкать свежеотшлифованным мрамором - это уже не проблема, а просто беда...).

Не поняла,что за дугообразные перекрытия около лестницы к монастырю

Насколько я понимаю, это для размещения "торжественной" иллюминации в Пасху, Рождество и т.д. Из той же серии, что и

выложенный пол, колонны...там же именно пещеры были...

Ну какие пещеры, я вас умоляю, это же теперь целая Лавра! Нынешние же "отцы Церкви" - не монахи какие-нибудь, чтоб по простым камням ходить;))

Жду далее каньон...

А каньон я не обещал... Или Вы Чуфут-Кале имеете в виду?

[Nataly88]

Поскольку я сам "до того" в Крыму не был, мне трудно сравнивать...

Ну это примерно как если бы к пещерному храму в Каппадокии пристроили новенький фасад, а пол выложили плиткой. Петровский монастырь нервно курит в сторонке.

[Nicedub]

и тут круг замыкается, а интересы почти всех смыкаются

Это же не новая история, в Бахчисарай и Чуфут - Кале всегда ездили, битком набитые экскурсионные автобусы, фотографы,выстраивающие 40 человек в 2 ряда для группового фото, эти же травы - лаванда и полынь на память о месте ( сейчас икона).... я все это помню с 60-х гг...но сейчас мне это напомнило по антуражу Метеоры или кипрские монастыри....жалко,теряем..

Но все равно читаю с интересом,на будущее, никто не знает, когда свободно будем передвигаться. Я уже в этом сентябре почти нырнула в Крым,но туда,куда я хочу уже все было занято ( про дорого и не говорю).

[psiros]

Но все равно читаю с интересом,на будущее, никто не знает, когда свободно будем передвигаться.

В Крыму сейчас можно свободно передвигаться. Я в октябре и начале ноября 2020 туда летал, вариантов проживания была масса, на любой вкус и кошелёк. Кстати, температура воды в море 4 ноября была +20, а воздуха в Севастополе +21 с солнышком (в Ялте за неделю до этого было +27, прямо лето).

[savl1]

< --------------- Чуфут-Кале --------------- >


Что такое это самое Чуфут-Кале (понятно, что те, кто интересовался Крымом, об этом прекрасно знает, но этот рассказ читают не только они)? Бывавшие в Турции наверняка уже поняли, что речь идёт о какой-то крепости (kale - крепость) - и так оно и есть, но история этого места началась намного раньше возникновения крепости, и называлось тогда оно совсем по-другому. Расположено оно на горном плато, являющемся, по сути, продолжением той гряды, что возвышалась - если помните мои фотографии, посвящённые Свято-Успенскому монастырю - над его закрытой территорией на другой стороне ущелья Марии. Историки считают, что ещё в 5-6 столетиях в тамошних пещерах жили то ли византийцы, то ли аланы, но всё это лишь гипотетические предположения. А вот документальные упоминания о крепости под названием Кырк-Ор (что в переводе означает "сорок крепостей"), которая даже была центром одноимённого княжества, встречаются с середины 13 века, и с тех пор её дальнейшая история прослеживается вполне определённо. Впрочем, подробно пересказывать её я не буду и сразу перескочу на пару столетий вперёд, когда первый правитель Крымского ханства Хаджи Гирей перенёс сюда свою столицу (я уже упоминал этот момент, говоря о Ханском дворце). Вскоре после этого Кырк-Ор стал одним из самых богатых городов Крыма ("Википедия" пишет, что его крепостные стены были украшены драгоценными камнями), но спустя всего полсотни лет Менгли Гирей "перебазировал" ханскую резиденцию в долинный Салачик, а в крепости на горе остались жить преимущественно караимы (я писал о них в Симферопольском разделе). Поскольку караимы придерживались религиозных взглядов, близких к иудаизму, Кырк-Ор получил новое имя (правда далеко не сразу - только в 17 веке) - Чуфут-Кале, что означало "еврейская крепость" (хотя есть и другое предположение: что сначала его назвали Джуфт-Кале, то есть не еврейская, а двойная крепость - после её расширения была возведена новая крепостная стена, при этом старая, оказавшаяся внутри неё, сохранилась, но потом слово "Джуфт" выродилось в более легко произносимое "Чуфут").

Во время одной из русско-турецких войн, когда армия фельдмаршала Миниха взяла Бахчисарай, крепость была разрушена, а после вхождения Крыма в состав России караимы, которым разрешили жить на всей территории империи (до этого для них существовали ограничения), начали потихоньку переселяться в другие места, и к концу 19 века Чуфут-Кале окончательно опустел. Сегодня он является музеем под открытым небом (вход - по билетам и в регламентируемое время; поскольку бывшая крепость, как и Ханский дворец, входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, всю необходимую информацию можно посмотреть на том же сайте https://handvorec.ru/informaciya-dlya-posetitelej в соответствующем разделе) и самым посещаемым - в силу наилучшей доступности - из крымских пещерных городов. Хотя, если честно, ничего "такого уж" там нет, и рекомендовать рваться туда во что бы то ни стало я бы воздержался. Посмотрели, получили общее впечатление - хорошо, будет, что рассказать, нет - не столь уж и великая потеря в масштабах жизни...

К Чуфут-Кале ведёт та же дорога, что и в Успенский монастырь - просто надо продолжать идти по ней дальше. Когда монастырская территория заканчивается, начинается царство мелкой торговли - вдоль дороги стоит множество сувенирных лотков - не палаток, а "мобильных", в виде раскладных столиков, которые утром ставят, а вечером "сворачивают" и уносят с собой - до следующего утра (что именно продают - я сейчас даже сказать затрудняюсь, помню только какие-то местные варенья, чаи и травяные сборы). И вот уже отсюда, "от лотков", есть два пути: один - "классический", обходной, проходящий через мусульманское и караимское кладбища. А другой, известный в основном местным - короткий и прямой, но "по камням, по лужам, по росе". Я о нём узнал совершенно случайно от одного из лоточников, когда на всякий случай уточнил, верной ли "стратегической линией" мы шагаем. Верной, - сказал он, - но так выходит больше километра, а если пойдёте напрямую - тут он показал на тропинку сомнительного вида, начинающуюся где-то между двумя горами мусора, - то получится метров 300-400. Поскольку выигрыш в расстоянии выглядел очень привлекательно, мы решили рискнуть и свернули на тропинку, чему потом были безумно рады: возвращаясь назад, я даже подошёл к этому торговцу и искренне поблагодарил его за "целенаведение".

Тропинка почти сразу взяла вверх, оставалась узенькой, но уверенной - было видно, что по ней ходят немного, но регулярно.







Банально звучит, но ведь так и есть: "они поднимались всё вИЩе и вИЩе" :)





Конечно, на пересечённой местности, да ещё при подъёме, расстояния ощущаются немного иначе, чем на ровной дороге, и времени требуют иного, но, пожалуй, именно обещанные 300-400 метров в итоге и вышли, и вот впереди уже показалась "финишная черта" в виде гряды, на которой и располагается Чуфут-Кале:



Мы вышли к Малым, или Южным воротам, где находится один из двух входов на территорию Чуфут-Кале. Здесь (как и при другом, восточном входе) установлена касса, где покупаются билеты - а дальше свобода действий уже ничем не ограничена: в бывшей "еврейской крепости" ходить можно везде. Ещё до поездки меня позабавил один из пунктов правил посещения на официальном сайте, утверждающий, что "Посещение объекта без головных уборов, спортивной обуви и запасов питьевой воды не менее 1,5 литра на человека – ЗАПРЕЩЕНО!!!" - интереснее всего было, как станут проверять воду (естественно, никаких "положенных" трёх литров у нас с собой не имелось). Оказалось, что, как вы уже, наверное, поняли - никак, что более, чем логично: в конце концов, правила водяного обмена у каждого свои (я, например, в сильную жару вообще стараюсь не пить, чтобы не потеть), а таскать балластом по каменистой местности лишние полтора килограмма - удовольствие не из приятных... А вот в части обуви я полностью согласен - вплоть до запрета посещения, а то ведь, если что, проблем не расхлебать...











Прежде чем зайти внутрь, немного посмотрим на изрезанные пещерами естественные "стены" Чуфут-Кале снаружи - кстати, таких красивых видов внутри уже не будет:

[savl1]

phpBB [media]

Сразу за Южными воротами сохранились самые старые в Чуфут-Кале (который тогда так даже и не звался) пещеры. Вообще, называя Чуфут-Кале пещерным городом, никоим образом не надо сравнивать его с турецкими подземными городами, каппадокийскими пещерами или какими-нибудь неапольскими катакомбами: здесь всё намного проще и прозаичнее.

[savl1]

Немного на череп похоже, а?



Мы идём дальше и ещё выше:





Вот такие каменные "дорожки" здесь - немного напоминают скальные улицы этрусков в районе итальянского Питильяно...









На многих улицах хорошо просматриваются колеи, выдолбленные в камне колёсами повозок за многие столетия:



Хотя, возможно, какие-то из них делались специально для стока воды...

[savl1]

..........

Нынешний Чуфут-Кале - это, прежде всего, большой пейзажно-ландшафтный комплекс: сохранившихся во вразумительном виде "отдельностоящих" достопримечательностей здесь очень немного, а самые известные среди них (пожалуй, именно они являются своего рода главным здешним "брендом") - две колоритнейшие кенассы, стоящие рядом, но сооружённые в совершенно разные эпохи. Историки считают, что одна кенасса (так называемая "большая ") была построена в 14 веке, а другая, "малая" - уже в 18-м.















Что такое кенасса, я рассказал в симферопольском разделе. Если повториться совсем кратко - это караимский молитвенный дом, нечто вроде синагоги для иудеев (что не удивительно, поскольку религиозные воззрения караимов имеют те же корни, что и классический - так называемый "раввинистический" - иудаизм).




Конечно, самые красивые виды кенасс открываются с тех сторон, где есть террасы, обрамлённые каменными колоннами. С других всё уже не так интересно:

[savl1]

***

Другим уцелевшим сооружением, кстати, самым древним из сохранившихся в нынешнем Чуфут-Кале, является Дюрбе (гробница, мавзолей, усыпальница) Джанике-ханым, возведённое (искренне не знаю, к какому роду в русском языке причислить слово "дюрбе") в середине 15 столетия в память о дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джанике, которая жила и скончалась в Чуфут-Кале, тогда ещё носившим имя Кырк-Ор (правда, по другой версии мавзолей был сооружён значительно позднее - в начале 16 века при крымском хане Менгли Гирее). Интересно, что Джанике, будучи ещё молодой, совершила паломничество в Мекку, что было редкостью для женщин и добавило ей известности и уважения в мусульманском мире.



Правда, изначально усыпальница выглядела несколько иначе ("Википедия" приводит рисунок, показывающий, какой она была в 1848 году), но перед приездом в Крым императора Александра III многие памятники архитектуры реставрировались, и "чаша сия" не миновала и дюрбе, боковые пилоны перед входом в который(ое?) зачем-то перекрыли аркой. Так что печальная традиция вольно обходиться с историческим обликом старинных построек появилась отнюдь не в наше время...

К счастью, сами пилоны не стали "улучшать", и они сохранили аутентичные декор и орнаменты:




Красиво украшены и отдельные части мавзолея с другой стороны:



Внутри дюрбе находится надгробие с надписью на арабском языке: "Это гробница знаменитой государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш хана, скончавшейся месяца рамазана 841 года" (то есть в 1437 году). Её, кстати, упомянул поэт В. А. Жуковский после своего посещения Чуфут-кале, отметив: "гробницу с прекрасно сделанной надписью".





Рядом с дюрбе можно увидеть руины мечети (причём частично явно "собранные" в нужном порядке уже в наше время) середины 14 века, ставшей соборной при хане Хаджи Гирее:





Вот это явно было частью михраба:



А напротив - уцелевшие фрагменты водосборного колодца:



Дюрбе стоит всего в нескольких десятках метров от того места, где горное плато резко обрывается вниз крутым каменистым склоном, и если подойти сюда, можно увидеть красивейшую панораму окрестностей: равнинную долину и очередную горную гряду за ней:

[savl1]

phpBB [media]

Идеологи "Кэнона" зачем-то решили убрать из своих фотоаппаратов-"мыльниц" режим панорамной съёмки, который имелся у прошлых моделей (вообще в последнее время результаты деятельности всевозможных айтишников и прочих "улучшальщиков" в самых разных отраслях и сферах для большинства обычных пользователей всё чаще сводятся к тому, что то, что раньше работало, работать перестаёт...), а аналогичный режим в неплохой в целом камере моего смартфона есть, но реализован абсолютно дебильно, поэтому качество получается "ниже плинтуса". Но панорама есть панорама, особенно для подобных ландшафтов, так что для общего представления масштабов я всё же приведу пару таковых:





А это - если посмотреть направо - "наша" гряда, и вдали видна площадка уже за пределами крепости, куда, как видим, кто-то умудряется приехать на машине:



Мы идём дальше, и впереди показались ворота средней оборонительной стены - она была главной и единственной крепостной стеной Чуфут-Кале вплоть до конца 14 века, когда к востоку от неё стали активно селиться караимы. Так появилась новая часть города, которую новые жители обнесли ещё одной защитной каменной стеной, названной восточной.





Они же (ворота) с другой стороны:



После Средних ворот ничего особо интересного уже нет - в основном, бесформенные развалины, интересные лишь немногим. Единственным цельным сооружением тут является усадьба Авраама Самуиловича Фирковича - караимского учёного, теолога, археолога, писателя и собирателя древних рукописей, жившего здесь в середине 19 столетия и похороненного неподалёку на караимском кладбище.



На главной улице этой части Чуфут-кале каменные колеи наиболее глубокие:

[savl1]

***

Территория города-крепости заканчивается у мощных Восточных ворот одноимённой оборонительной стены:



Так стена выглядит снаружи:



За ними чуть левее расположен большой водосборный бассейн, а впереди начинается дорога, ведущая к Успенскому монастырю и Бахчисараю, по которой большинство посетителей приходит сюда. На довольно приличном протяжении она идёт наклонно, и мы не раз вспомнили добрым словом продавца, который показал нам прямой путь: хоть подъём по нему был более крутым, но и намного более коротким, что, на наш взгляд, всё же ощутимо легче, чем тащиться в гору несколько сотен метров по очень каменистому и неровному пути по порой весьма неприятным острым камешкам, запросто способным прорезать не очень плотную подошву обуви. Честно сказать, даже спускаться здесь оказалось не слишком комфортно...







Недалеко от Восточных ворот Чуфут-кале с левой (если спускаться) стороны дороги среди Священной рощи Балта-Тиймез расположено старинное караимское кладбище, "по-библейски" названное Иосафатовой долиной.



На территории кладбища находится более 7000 сохранившихся надгробий: самые ранние из них относятся к середине 14 столетия, а последние установлены уже после революции. Причём около половины из них имеют погребальные эпитафии, выполненные в основном на древнееврейском языке. К сожалению, сегодня некрополь выглядит заброшенным, а большинство могильных камней изготовлены из известняка - не самой стойкой породы, к тому же подверженной разрушительному воздействию мхов и лишайников, для жизнедеятельности которых в силу отсутствия солнечного света (деревья в Священной роще растут очень плотно и образуют вечную тень) созданы практически идеальные условия.

Далеко углубляться внутрь кладбища, если только вы не историки и не археологи, смысла я не вижу. "Непросвещённый" (вроде нас) турист везде увидит примерно одно и то же, тем более что погребения проводились довольно хаотично, и никакой связи между их древностью и расположением не существует. Так что достаточно просто оглядеться и получить самое общее представление:







Многие гробницы выглядят "двурогими" - некоторые историки предполагают, что они символизируют седло, которое кочевники часто клали на могилу умершего.

[savl1]

***

Очень романтично выглядит некрополь на рисунке швейцарско-итальянского художника Карло Боссоли, который одно время жил в Алупке у графа Воронцова и много путешествовал по Крыму, но сожалению, сейчас здесь картина несколько иная...



Спуск, наконец-то, закончился, камешки сменились нормальной грунтовой тропинкой, идти стало "легче и веселее", особенно поглядывая на красивые и величественные панорамы гряды, на вершине которой спряталась от всего мира "еврейская крепость" - пещерный город Чуфут-кале, первая столица Крымского ханства.











По пути встречается ещё одно старое кладбище, на этот раз - мусульманское.




* * * * * * * * * *

Когда мы вернулись туда, откуда начинали долгий путь по окрестностям Бахчисарая, обеденное время не то, что подошло, оно уже много раз прошло, поэтому мы решили не мудрить и поесть в ресторанчике при большом "туристическом" комплексе в том месте, где начинается "отворот" к Успенскому монастырю. Кстати, несмотря на то что он явно "заточен" под массовый турпоток, едой мы остались довольны, да и обстановка, надо отдать должное, вполне атмосферная. К тому времени у нас уже был небольшой опыт знакомства с крымскотатарской кухней по специализирующемуся на ней ялтинскому кафе, так что мы уже примерно знали, что хотим попробовать, а что повторить. Например, янтык - "сухой" чебурек, который жарится на сковороде без масла - нас не впечатлил, а вот обычные "крымские" чебуреки очень даже понравились. А здесь я впервые попробовал другое местное блюдо - суп с малюсенькими пельменями со сложным для русского уха названием къашык-аш (скажу честно: интересно, но без восторга, повторить желания нет).

[savl1]

..........

Пообедав, мы проехали несколько остановок на автобусе (всё на той же "двойке") и, выйдя где-то после Ханского дворца, немного прошлись по старому (тут уж во всех возможных смыслах слова) городу. Правда, ничего интересного эта прогулка не принесла: в отличие от почти "парадной" главной улицы здешние кварталы выглядели, как ... как среднестатистические старые кварталы в маленьком южном посёлке: небольшие домики с полуоблупившейся штукатуркой, примерно такие же заборы, жёлтая газопроводная труба, протянувшаяся вдоль всей улочки... Но главное, ради чего мы сюда забрели, я посмотрел - две старые мечети.

Первая - Исми Хан Джами - была возведена в 16-18 столетиях, как пишут, на пожертвования племянницы одного из крымских ханов, Исми-хан (я так и не понял, это имя племянницы или самого хана). У неё нет минарета, зато есть красивый каменный декор на фасаде:





Долгое время мечеть использовалась в качестве склада, потом ей присвоили статус объекта культурного наследия местного значения и поставили в очередь на реставрацию, которая должна была состояться в начале нашего века, но ... как видим, воз и ныне там...


Мечеть Молла Мустафа Джами была сооружена примерно в то же время - в начале 17 века, но перестроена на рубеже 19-20 столетий. Она находится в намного более лучшем состоянии и сегодня является действующей:



..........

Пройдя ещё немного по "сельским" улочкам, мы вышли к последней "точке" нашего бахчисарайского маршрута - Парку миниатюр, который иногда называют "Крымом на ладони":



Входная цена слегка шокировала (700 рублей), но деваться было некуда: подобные парки я очень люблю (бродя по ним, я получаю примерно такое же удовольствие, как когда в детстве играл в солдатиков), и упустить очередной, уже оказавшись прямо перед ним, я никак не мог. Забегая вперёд, скажу, что сожаления быстро улетучились, поскольку, на мой взгляд, он всецело стоит своих денег (учитывая, что во всём мире парки миниатюр - удовольствие не самое дешёвое): "ассортимент" экспонатов вполне достойный, а их ухоженность выше всяких похвал (она-то уж точно намного лучше, чем в местами оставляющей впечатление заброшенности барселонской "Каталонии в миниатюре").

Кстати, кроме него в Крыму есть ещё два "мини-парка" - в Алуште и Евпатории, но больше всего макетов представлено именно здесь, в Бахчисарае: около 70. По сути, тут можно увидеть всё самое интересное, что есть на полуострове, и лучшего "путеводителя" для тех, кто только начинает знакомиться с Крымом, трудно и пожелать: за какой-то час вы получите вполне адекватное представление об основных рукотворных достопримечательностях Бахчисарая, Севастополя, Ялты, Симферополя, Алушты, Евпатории, Феодосии, Судака, Керчи, Фороса и некоторых других городков и посёлков Крыма. Их полный перечень приведён на сайте парка http://minibah.ru/index.php/miniatures , но большинство из них я всё же покажу "своими глазами" в этом рассказе.



Как и во многих других подобных парках, здесь можно увидеть основные логистические "точки входа" в регион: симферопольские аэропорт (что примечательно - ещё старый, что повышает ценность этой модели) и железнодорожный вокзал:





Также можно ещё раз посмотреть на уже хорошо знакомые нам по тому же Симферополю Александро-Невский собор (отметим, что не самый красивый из тамошних храмов):



Кинотеатр имени Шевченко:



Хорошенько рассмотреть великолепный Дом Чирахова, что вживую сделать не так просто:

[savl1]

И увидеть, как выглядят на самом деле (без реставрационных "завес") Особняк Ракова и потрясающей архитектуры кенасса:





Ещё раз, теперь уже с высоты, полюбоваться ансамблем Ханского дворца в Бахчисарае:





и прекрасным ялтинским готическим костёлом, где мы пару дней назад слушали органную музыку:



Что здесь точно можно увидеть "как на ладони" - это знаменитое Ласточкино гнездо, причём во всех "открыточных" ракурсах, многие из которые недоступны "на натуре":





Реконструкция древних херсонесских храмов и театра:

[savl1]

Разочаровавшие меня "вживую" главные севастопольские символы - Графская пристань и Памятник затопленным кораблям:



И самая яркая, на мой взгляд, достопримечательность Севастополя - Владимирский собор в Херсонесе:



Оригинальный, но не оставивший сильного впечатления Петропавловский храм в Севастополе:



Один из самых прекрасных дворцов Крыма - "Дюльбер":



Не менее (хотя для меня - всё же чуть менее) великолепный Массандровский дворец:



И моя главная "крымская боль" - Воронцовский дворец, который из-за организационных особенностей его осмотра мне не удалось увидеть таким, как я хотел. Ну хоть здесь, хоть так...

[savl1]

Дворец в Гаспре, который планировался, но до которого ноги так и не дошли:



Уникальная для России огромная Генуэзская крепость в Судаке, которую даже на макете трудно объять взглядом:





Знаменитая, прежде всего, своим расположением церковь в Форосе:



Одна из самых необычных крымских достопримечательностей - Храм-маяк святителя Николая к востоку от Алушты:



Главная для меня "точка притяжения" в Керчи, ради одной которой я готов ехать на "дальний восток" полуострова - церковь Иоанна Предтечи, претендующая на звание самого древнего храма России:




Большинство моделей Бахчисарайского Парка миниатюр я покажу "списком", без своих комментариев. Во-первых, я далеко не со всеми из них знаком, хотя уже знаю многие достопримечательности Крыма даже за пределами ареала этой поездки; во-вторых они подробно расписаны на сайте парка http://minibah.ru/index.php/miniatures , а в-третьих, в этом разделе я не ставлю целью рассказать о Крыме, а хочу показать именно сам Парк миниатюр и как в нём всё устроено (а устроено, на мой взгляд, прекрасно, хотя в "людный" сезон в нём, допускаю, может быть тесновато).

[savl1]

[savl1]

Что ж, возможно, кто-то, посмотрев всё это (здесь, или на официальном сайте, или ещё где-то – не суть важно), скажет: "сколько же интересного в Крыму! Мне туда надо!" (правда, за всем этим лучше ехать в межсезонье - но не зимой). Я, честно говоря, как раз так и сказал бы:)

Конечно, не обошлось без упоминания об Алуштинском аквариуме. Он хоть и не является архитектурным шедевром, но интересен тем, что находится в круглом здании бывших ... троллейбусных касс:





А тем, кому не терпится посмотреть рыбок прямо здесь и сейчас, такая возможность - тоже в формате "мини" - предоставляется. И не только посмотреть, но и покормить :)

phpBB [media]

Вообще "Крым на ладони" - это не только Парк миниатюр. На его территории находятся и небольшой зоопарк, и детская игровая площадка, и тематические уголки (Верёвочный парк и Парк сказок), и лоток с оригинальными сладостями, куда мы попали на бесплатную дегустацию... Так что здесь не только очень интересно, но и красиво, уютно и ... дурманяще (ничего такого, просто здесь растёт настоящий дурман:) ).







..........

И прежде чем закончить рассказ о прекрасном Бахчисарае, мне осталось только показать открывающуюся с холма по дороге от Парка миниатюр к автостанции панораму ущелья, в котором находится старый город:

[psiros]

церковь Иоанна Предтечи, претендующая на звание самого древнего храма России

В Ингушетии когда был, видел другой христианский храм, представленный как самый древний в России. Там IV век. Армянский храм, разумеется.

[Chegem]

Спасибо за прекрасный информативный отчёт. Читаю с удовольствием и точно буду использовать для подготовки нашей поездки в Крым.

[savl1]

Спасибо за прекрасный информативный отчёт. Читаю с удовольствием и точно буду использовать для подготовки нашей поездки в Крым.

Спасибо:) Но всё-таки, используйте, не основываясь, учитывайте индивидуальность интересов. Скажем, в моём рассказе запросто может не быть чего-то, интересного для Вас - только потому, что это было не интересно для меня. Например, следующий раздел о Севастополе (и мои впечатления о нём), вполне может быть, многим не понравятся (и это будет нормально).

А вообще - ни один рассказ не заменяет хорошего путеводителя. Я всегда говорю, что рассказами хорошо "шлифовать" (при желании) уже подготовленные маршруты, но не начинать с них подготовку.

[sergeyf73]

Идеологи "Кэнона" зачем-то решили убрать из своих фотоаппаратов-"мыльниц" режим панорамной съёмки, который имелся у прошлых моделей

Это не идеологи, а маркетологи (не к ночи будут помянуты).
А делают они это для того, чтобы покупали более дорогие топовые модели (в которых напихана "воз и маленткая тележка" ненужных функций.

"еврейская крепость" - пещерный город Чуфут-кале, первая столица Крымского ханства.

Отличное место и для любителей старины, и для фанатов природных пейзажей. Меня особенно впечатлили порталы.

Что ж, возможно, кто-то, посмотрев всё это (здесь, или на официальном сайте, или ещё где-то – не суть важно), скажет: "сколько же интересного в Крыму! Мне туда надо!"

Да, очень интересный и зовущий в дорогу формат. Увидеть в одном месте всё самое интересное.
По крайней мере, при черновой подготовке к поездке точно пригодится.

[alekksandr]

Спасибо за отчёт интересно очень. В крыму давно не был,более 10 лет,был ещё в украинском крыму.
И отдельное спасибо за Симферополь который очень люблю. Всегда день перед уездом из Крыма тратили на прогулки по нему как ни странно,очень нравится город.
Вокзал там с часами красота.

[Scarlet-Cet]

savl1,

Сергей, спасибо за отчет. Вот про Крым буду читать с большим интересом, на всякий случай "А вдруг". Тем более уж Вы то покажете все, что нужно посмотреть. Спасибо, что пишите.

[savl1]

А делают они это для того, чтобы покупали более дорогие топовые модели (в которых напихана "воз и маленткая тележка" ненужных функций.

Видимо, Вы правы. Но всегда обидно, когда новая модель из фактически той же "линейки", что-то приобретая, выбрасывает старые привычные возможности...

И отдельное спасибо за Симферополь который очень люблю. Всегда день перед уездом из Крыма тратили на прогулки по нему как ни странно,очень нравится город.
Вокзал там с часами красота.

Что ж странного, город реально очень приятный:)

Вот про Крым буду читать с большим интересом, на всякий случай "А вдруг". Тем более уж Вы то покажете все, что нужно посмотреть. Спасибо, что пишите.

Ирина, буду очень рад видеть Вас в числе "зрителей", а в идеале - и "собеседников". Ваши мнения всегда интересны (даже если не совпадают с моими) :)

[savl1]

<<< ========== Севастополь ========== >>>


Известно, что всё надо делать вовремя: недаром ещё дедушка Ленин говорил, что "вчера было рано, а завтра будет поздно". Конечно, в жизни дни редко имеют решающее значение, но в целом всё обстоит именно так. К чему это я? А к тому, что в Севастополь я опоздал лет на 50: окажись я там на полвека раньше, мои впечатления были бы совершенно другими.

Моё детство (как и у всех моих сверстников) было очень "военизированным": каждый второй фильм, который "давали" по телевизору или показывали в кинотеатре, каждая вторая прочитанная книга были про войну, а самой распространённой дворовой игрой тоже была "в войну". Я очень рано научился читать, уже в 5-6 лет "Улица младшего сына" (события которой происходили как раз в Крыму) была одной из самых перечитываемых мной книг (3-й том Л. Кассиля можно было даже на ощупь узнать по потрёпанному корешку), а об обороне Севастополя я знал намного больше, чем сейчас. До сих пор помню диафильм, ещё чёрно-белый, из которого я узнал (мне ещё пяти лет не было, потому что в 5 я уже умел читать сам, а титры из диафильма мне зачитывали родители) фамилии адмиралов Корнилова (и даже то, что он погиб от попадания ядра, правда, в памяти почему-то осталось, что не в ногу, а в живот) и Нахимова и о событиях, происходивших на Малаховом кургане и Сапун-Горе, а посмотреть знаменитую панораму "Оборона Севастополя" было, наверное, моей самой большой мечтой (хотя, наверное, не меньше хотелось увидеть и Брестскую крепость). В общем, с "патриотическим воспитанием" у меня было всё нормально, и Севастополь занимал в нём особое место, так что если бы мне удалось тогда побывать в нём, я был бы, не сомневаюсь, в полном восторге.

С тех пор изменилось многое: и я сам, и мои интересны и желания, а в моей морально-нравственной "шкале" возобладали общечеловеческие ценности, никак не связанные с государственностью и национальностью (развивать этот вопрос я не хочу, да и вообще к рассказу это никак не относится), тема прошедших войн осталась в прошлом, Севастополь из символа превратился просто в один из городов Крыма, и то, за что когда-то я отдал бы полжизни, сейчас меня не интересовало ни в малейшей степени.

Зачем я тогда поехал в него? Наверное, произошёл один из редких сейчас для меня прецедентов, когда решающей оказалась "магия имени" (если хотите, можете называть это "для галочки" - в какой-то степени это будет не далеко от истины). В мои планы не входило смотреть памятники, связанные с прошедшими войнами, но мне казалось, что остального всё же будет достаточно, чтобы поездка оправдала себя, тем более, вкупе с Херсонесом и Инкермановским монастырём. И я просчитался - в результате посещение Севастополя, как когда-то Неаполя, стало моим самым большим туристическим разочарованием, фактически - потерянным временем (а сколько действительно интересного можно было за это время посмотреть в окрестностях Ялты!). Потому что, на мой взгляд - прекрасно понимаю, что не все с этим согласятся, но это мой рассказ, и я имею право не только иметь, но и высказать своё мнение, - как я уже сказал где-то выше, Севастополь - город преимущественно для тех, кто увлекается или хотя бы интересуется флотом, сражениями и военной историей, а за пределами связанного с этим пласта - действительно огромного! - смотреть здесь особо и не на что, и в чисто "городском" плане Севастополь в моих глазах сильно проиграл даже Симферополю, который многие-то и за город не считают. Да, в нём есть несколько интересных мест, но, повторюсь, затрат драгоценного "крымского" времени они не оправдали...

Правда, я надеюсь, что мои личные впечатления никак не скажутся на дальнейшем рассказе. Мне уже не раз говорили, что "вы пишете, что вам не понравилось, но показываете так, что хочется туда", и я принимаю это за комплимент: значит, хоть я никогда и не скрываю своего мнения, мне удаётся сделать так, чтобы оно не влияло (или не слишком влияло) на то, как я описываю то или иное место или город - и я постараюсь, чтоб так было и на сей раз.

..........

В Севастополь мы ездили из Ялты, благо логистика между ними организована отлично: автобусы ходят в среднем каждые полчаса, а утром даже ещё чаще, время в пути составляет менее двух часов - около 1.40-1.50 в зависимости от дорожной ситуации в самих городах. К тому же на протяжении, как минимум, половины дороги, за окном мелькали весьма живописные горные пейзажи, которые хотелось фотографировать и фотографировать, вот только придорожная растительность мешала это сделать, разрастаясь "в самый интересный момент". Вот всего несколько более-менее получившихся снимков, передающих общее представление:













С другой стороны - слева - было море, но далеко, и смотрелось не очень выразительно, поэтому мы были ради, что сидели справа (билеты на автостанциях продаются с указанием мест, и их в основном придерживаются; при желании уже в пути можно пересесть, если имеются свободные места).

..........

Сразу по прибытии в Севастополь мы поехали в Херсонес, но о нём я расскажу после самого города (точнее, его центрально-исторической части), а сейчас начну с того места, где мы вышли из автобуса, возвращаясь "с руин" - с площади Ушакова. Здесь я хотел посмотреть бывший католический костёл св. Климента, построенный в 1911 году и переделанный под кинотеатр "Дружба" после Великой Отечественной войны (недавно он был возвращён католической общине). Но облик здания разочаровал, на фотографиях он выглядел более интересно, и я даже не сделал ни одного снимка.

Впереди мелькнуло здание бывшего Матросского клуба, сооружённое в 1954 году, в котором сейчас размещается Драматический театр Черноморского флота имени Б. А. Лавренёва. Любопытно, что шпиль башни первоначально создавался для Дворца культуры и науки в Варшаве, однако для него оказался слишком маленьким и был установлен здесь.





Мы идём по одной из самых старых улиц Севастополя - Большой Морской, появившейся всего через 3 года после основания города - в 1786 году. Правда, сегодня старинного на ней - только имя (и то наполовину: сначала она называлась просто Морской), поскольку сама улица, как и практически весь Севастополь, была почти полностью разрушена во время Великой Отечественной войны. О вкусах, конечно, не спорят, но мне она на душу не легла, и несколько фотографий я сделал только, что называется, на память.

[savl1]

Самое красивое сооружение на Большой Морской - роскошный Покровский собор, возведённый в начале 20 века и восстановленный после окончания войны (он был сильно повреждён, но не разрушен, уцелели даже его купола) в 1948 году:





На фасадах собора расположены 7 мозаичных икон:



Главной особенностью архитектуры собора является его центральный купол необычной вытянутой формы: нечто среднее между куполом собора во Флоренции и шатровым навершием, свойственным русским храмам 16-начала 17 столетий.



После освобождения Севастополя сапёры обследовали остатки собора на предмет возможного минирования, после чего на его восточном фасаде красной краской была сделана надпись: "Проверено. Мин нет. Ильин. 12 мая 1944" (оставивший её сапёр Николай Иванович Ильин, прошедший всю войну и участвовавший в Параде Победы на Красной площади, прожил долгую жизнь и скончался совсем недавно). Она долго сохранялась после войны, но при очередном ремонте собора была заштукатурена. Впоследствии ветераны не раз поднимали вопрос о её восстановлении, но произошло это только в мае 2015 года - уже в виде памятной таблички:



Во времена моего детства, кстати, эту надпись, как и другую, только ленинградскую ("При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна"), знал каждый школьник...


Интерьеры собора и внутренние росписи были полностью восстановлены на рубеже 20-21 веков, поскольку в 1962-1992 годах собор был закрыт и использовался в качестве спортзала и для размещения городского архива.

[savl1]

К этому времени уже подошло время обеда, и мы зашли по одному из припасённых заранее "адресков" - в ресторан-пивоварню "Чешский Сладек". Особого впечатления оно не произвело, особенно после ялтинских заведений, возвращаться туда я не стал бы, так что активно рекомендовать его не буду. Хотя и плохого ничего сказать не могу: так, "крепкий середнячок".







..........

После обеда мы поднялись по Таврической лестнице (она считается одной из местных достопримечательностей, но, право, желания сделать на ней хотя бы одно фото у меня не возникло) на другой "уровень" города (рельеф Севастополя даже в его центре отнюдь не равнинный) и вскоре оказались у Петропавловского собора.

Собор расположен на холме и когда-то, будучи на открытом месте, смотрелся издали, наверное, как Парфенон на Акрополе. Но сегодня он находится в глубине густого сквера и чтобы увидеть его, надо подойти совсем близко.



Собор святых апостолов Петра и Павла, напоминающий древнегреческий храм (правда, лично у меня он больше ассоциируется с парижской церковью Мадлен), был сооружён в 1844 году на месте одной из первых севастопольских церквей, носящей то же имя, по заказу командующего Черноморским флотом адмирала Михаила Петровича Лазарева (мне встретилась информация, что он был поклонником античной культуры, что, видимо, и нашло отражение в облике храма). Он несколько раз разрушался (в частности, ещё во время Крымской войны), но неизменно отстраивался в том же виде. После войны в нём размещался театр им. Луначарского, потом - Дом культуры, а в 2006 году его возвратили Церкви.

Собор со всех сторон окружён колоннадой (всего 44 колонны), а восточный и западный фасады завершаются треугольными фронтонами с крестами.







Интерьеры собора довольно простые (что понятно - им ещё и 15 годков не исполнилось):







В сквере перед храмом установлен памятник Кириллу и Мефодию:

[turner1]

сапёр Николай Иванович Ильин, прошедший всю войну и участвовавший в Параде Победы на Красной площади, здравствует и поныне и проживает в городе Сухиничи Калужской области

Умер в 2017 году.

[Rude Divo]

Мое самое любимое место в Севастополе - Херсонес. Спектакли на его территории в старом амфитеатре очент впечатляли

[savl1]

Умер в 2017 году.

Спасибо за поправку, исправлю.

[Scarlet-Cet]

Если не увлекаться (причём "обширно") кораблями и морскими сражениями (собственно, как я это уже написал), то в Севастополе делать практически нечего.

Ой, три раза была и так хочется еще вернуться. Для меня Крым это прежде всего Севастополь. Интересно будет сравнить наши мнения.

А пока любуюсь Симферополем. Да, симпатично, миленько, но именно после чтения отчетов о России в Европу хочется просто со страшной силой.

[savl1]

именно после чтения отчетов о России в Европу хочется просто со страшной силой.

Не поверите, но у меня точно такое же мнение!!! Как я и написал где-то, всё это лишь суррогаты...
Это где-то между Испанией и Грецией хорошо съездить куда-нибудь в Углич, Вологду или Владимир: для смены впечатлений - самое оно. Но постоянно колесить по "среднерусью"... Мне ещё в этом (том) году повезло: практически все поездки были разноформатными и хорошо чередовали друг друга. В этом такой "лафы" не будет (ей просто уже неоткуда взяться), так что акцент будет сделан на Турцию, иначе совсем свихнуться можно будет...

Интересно будет сравнить наши мнения.

Моё Вам не понравится... Хотя, собственно, я его уже высказал, особо хуже не скажу:)

[Scarlet-Cet]

Моё Вам не понравится...

Конечно, я уже прочитала. Я в Севастополе была впервые в 1983 году, жила там месяц, потом еще приезжала, но уже кратковременно.

Во второй приезд снимала квартирку у бабушки в маленьком белом домике на узенькой улочке. Сейчас даже и не вспомню тот район. А жила я в то время в Москве. И именно после Москвы я была очарована Севастополем, морем, теплом и солнцем в ноябре. Мы могли бы там жить остаться, но с водой там беда просто. Да, все мы когда-то где-то опаздываем.

Но очень Бахчисарай Ваш понравился. Я там ни разу не была. Мы как-то все больше в Сочи ездили. Теперь он у меня в ближайших планах, но весной ( в марте) туда точно наверное не стоит ехать? А вот на майские (следующего года, этот занят) наверное как раз.

Сергей, очень интересный отчет. Вот даже парк миниатюр понравился, я после парка Мини Европа в такие больше не хожу, одного хватило.

[Nataly88]

Меня в свое время Севастополь тоже разочаровал. Видимо из-за завышенных ожидание. Думала, что увижу прекрасный белый город из советских песен. Но не получилось. Для меня он так и остался городом историческим, героическим, но не прекрасным.

Для меня Крым это прежде всего Севастополь.

Ирочка, это здорово, что ты смогла прочувствовать и понять этот город.

[Nataly88]

Но постоянно колесить по "среднерусью".

В том то и дело что все уже видано-перевидано и не по одному разу. Но я по прежнему надеюсь, что поводок хотя бы к осени ослабнет. По крайней мере появятся другие варианты, помимо Турции.

[savl1]

весной ( в марте) туда точно наверное не стоит ехать?

Ирин, я не могу ответить, по крайней мере, сходу, поскольку не изучал сезонные особенности крымского климата, как я обычно делаю, готовясь к поездкам в Европу.

появятся другие варианты, помимо Турции

Или будет возможность "копнуть" Турцию поглубже, что я сам собираюсь сделать:)

[savl1]

..........

Мы идём дальше, и по пути не попадается ни одного вида, ни единого здания или просто симпатичного уголка, которые хотелось бы заснять... Так, без "фотоулова", мы дошли до следующего Севастопольского храма - собора Святого Равноапостольного князя Владимира, или просто Владимирского.



Любопытно, что собор сначала планировалось поставить на развалинах Херсонеса, в котором был крещён князь Владимир. Был даже утверждён проект будущего здания, разработанный знаменитым архитектором К. А. Тоном (автором, напомню, московского Храм Христа Спасителя). Однако на всё это потребовалось время, а новый командующий Черноморского флота адмирал М. П. Лазарев решил, что и в самом городе не хватает православных храмов, а потому собор лучше возвести в центре Севастополя. На том и сошлись.

Лазарев скончался, когда работы только начинались, и так и не увидел собора, но всё же судьбе было угодно связать их судьбы навеки: адмирала похоронили в склепе, над которым впоследствии вырос собор, прозванный "усыпальницей адмиралов": рядом с Лазаревым упокоились его ученики В. А. Корнилов, В. И. Истомин и П. С. Нахимов (они, тогда ещё молодые офицеры, а Истомин и вовсе гардемарин, участвовали в Наваринском бою на флагманском линкоре "Азов", которым командовал Лазарев), погибшие при обороне Севастополя. Впоследствии здесь было похоронено еще 9 адмиралов.



По причине Крымской войны работы по возведению собора были остановлены, а когда они возобновились, новый архитектор переработал проект К. А. Тона и создал совершенно иной, чем предполагалось раньше, храм - не слишком большой, но очень гармоничный, с одной главой вместо планировавшихся вначале пяти, который был окончательно завершён в конце 1880-х годов. То, что в итоге получилось, является, на мой взгляд, настоящей "жемчужиной" Севастополя, сопоставимой, разве что, с одноимённым собором, который спустя несколько лет появился-таки в Херсонесе.









В 1930-х годах собор закрыли и передали ОСОАВИАХИМу для размещения в нём авиамоторных мастерских. При этом склеп был вскрыт, а останки адмиралов уничтожены. Перезахоронены они (то немногое, что удалось найти) были лишь в 1992 году...

Собор является двухъярусным: в нижней церкви находится "адмиральская усыпальница", в верхняя является чисто "соборной" - большой и торжественной, и её интерьеры тоже великолепны - под стать общему облику храма:

[savl1]

..........

На улице Ленина, которая считается старейшей улицей Севастополя и первоначально называлась Адмиралтейский (с 1787 года -Екатерининской), находится Военно-исторический музей Черноморского флота - "правопреемник" Музея Севастопольской обороны, основанного в 1869 году (правда, тогда он располагался в другом месте, а сюда, в специально построенное для него здание, переехал в 1895 году. Оно, кстати, чудо, как хорошо, даже без всякого музея тянет на достопримечательность городского масштаба:











Музей ( http://www.sc.mil.ru ) состоит из 8 залов, представление о которых можно получить на прекрасном сайте "Виртуальный Севастополь", посвящённом всем основным музеям города: http://virtual-sevastopol.ru/center-muzei-4f.html .


Рядом с музеем находится здание с интереснейшей историей. Одним из первых храмов Севастополя была церковь Николая Чудотворца, впоследствии получившая название Адмиралтейского собора, а по обе стороны от неё стояли две часовни. К середине 19 века собор по причине ветхости был полностью разобран и возведён заново - получился он, кстати, дивно красивым (сужу по рисункам того времени). Тогда же была перестроена и одна из прилегающих к нему часовен, которая получила статус придельной церкви Архистратига Михаила. Во время обороны Севастополя, когда Адмиралтейский собор получил повреждения, именно она взяла на себя его функции; в ней, в частности, отпевали адмиралов В.А. Корнилова, В.И. Истомина и П.С. Нахимова, а в 1855 году после кончины Николая I на площади перед церковью севастопольский гарнизон принял присягу на верность новому императору Александру II. Правда, к концу Крымской войны и она пострадала от бомб настолько, что её пришлось перестраивать, после чего она стала полковым храмом пехотного Белостокского полка.

Адмиралтейский собор, закрытый ещё в 1930-х годах (в нём располагался кинотеатр), был сильно повреждён во время Великой Отечественной войны, и вскоре на его месте и с частичным использованием его уцелевших стен было сооружено здание Дома офицеров Черноморского флота, впоследствии реконструированное, и сегодня смотрящееся абсолютно неуместно в этой исторической, хоть и перестроенной, части города (а сколь, повторюсь, был великолепен собор!). А вот церковь Архистратига Михаила сохранилась - возможно, потому, что была "при деле": в ней находилась читальня имени французского коммуниста А. Марти, потом - Дом санитарного просвещения, с 1968 года - один из залов Музея Черноморского флота, а на рубеже 20-21 веков её снова вернули "в лоно церкви".

В целом храм сохранил свой исторический облик, хотя в 2013 году подвергся капитальной реставрации: и снаружи, и изнутри. Именно тогда появились и мозаичный мраморный пол, и медные двери с бронзовыми рельефами якорей, как символа спасения, и рыб, олицетворяющих Иисуса Христа, а над ними - витраж с изображением архангела Михаила.









..........

Одной из главных "визитных карточек" Севастополя является Графская пристань, сооружённая ещё в 1783 году в качестве шлюпочного причала и бывшая тогда деревянной (через 4 года перед визитом Екатерины II деревянные ступени были заменены каменными). Официально пристань называлась Екатерининской, но очень быстро получила прозвище, под которым известна и сегодня - произошло это из-за того, что граф М. И. Войнович, командовавшей Севастопольской эскадрой, а потом и Черноморским флотом, причаливал здесь, когда прибывал в город с другой стороны Севастопольской бухты, где он жил.

В 1846 году Графская пристань была полностью реконструирована - тогда-то и появилась знаменитая колоннада, ставшая её "лицом" (во время Великой Отечественной войны она была разрушена, но потом восстановлена). Для меня она ещё в детстве стала настоящей легендой, а слова "Графская пристань" звучали как что-то ... ну, наверное, как тот же "архангел Михаил" для глубоко верующих :) Поэтому, конечно, побывать в Севастополе и не посмотреть, наконец-то, её воочию, я не мог никак. И вот я перед ней ... и не испытываю ничего, кроме разочарования: вполне банальная колоннада, коих сотни в разных "городах и весях", неказистая маленькая пристань... Не буду сейчас развивать эту тему, повторю только ещё раз: всему своё время, и всё надо делать вовремя...

[savl1]

Здесь я, наверное, наживу много недругов, но примерно те же чувства я испытал, когда увидел ещё более "брендовый" и, наверное, главный символ Севастополя - Памятник затопленным кораблям. Мне он представлялся более величественным - и это всё, что, не задевая ничьих чувств, я скажу сейчас...





Памятник находится на самой северной оконечности исторического центра напротив Приморского бульвара, который фактически представляет собой большой парк.





Одна из дорожек парка-бульвара выходит на набережную через мостик (точнее, ним), не имеющий официального названия, но получивший целый "букет" народных имён: Драконий, Гербовый, или просто Мост влюбленных (или даже поцелуев). Первые два - оттого, что в центре его верхней части изображён герб Севастополя, а по обе стороны от него - крылатые драконы с раскрытыми пастями, а прочие - и так понятно, место действительно романтическое и располагает и ко встречам, и к поцелуям:)





Построен мостик был в 1905 году по случаю полувекового юбилея Обороны Севастополя. Во время Великой Отечественной войны он был сильно повреждён, долго находился в полуразрушенном состоянии и лишь в 1958 году восстановлен, правда, с ошибкой в гербе, которая была устранена уже в наши дни.

..........

В этом месте наш севастопольский маршрут подошёл к концу, и мы (честно говоря - даже с чувством какого-то облегчения), пройдя совсем немного до площади Нахимова, сели в автобус и уехали в Инкерман. Но о нём я расскажу чуть позже, а сейчас покажу то, с чего мы начали этот день в Севастополе - развалины древнего Херсонеса.

[Scarlet-Cet]

Здесь я, наверное, наживу много недругов,

Сергей, уж недругов Вы точно никогда не наживете. Мне нравится, когда люди пишут честно без уси-пуси. И мы все разные, это правильно. Учесть, что в Севастополе я была в 22 года, потому и первое впечатление получилось таким восторженным. Конечно, для меня этот город всегда будет тем, из времен моей молодости.

[savl1]

я после парка Мини Европа в такие больше не хожу, одного хватило.

А я как раз наоборот, именно после него "заболел" подобным форматом, он был первым:)
Правда, повидал я их пока меньше, чем хотелось бы... Некоторые позакрывались (в Испании сразу 2), некоторые, как в Израиле, расположены неудобно...
Кстати, в Калининграде тоже такой есть, правда, пока маленький, но, вроде, планируют развивать. Вы там были?
В Стамбуле, как я понял, не пошли в "Миниатюрк"?

[Scarlet-Cet]

в Калининграде тоже такой есть, правда, пока маленький, но, вроде, планируют развивать. Вы там были?

Нет, нам же дома все некогда, мы люди занятые. Нужно сходить по весне (если не забуду).

В Стамбуле, как я понял, не пошли в "Миниатюрк"?

Нет и не собиралась даже.

[Kotenok Zoppino]

Здесь я, наверное, наживу много недругов, но примерно те же чувства я испытал, когда увидел ещё более "брендовый" и, наверное, главный символ Севастополя - Памятник затопленным кораблям. Мне он представлялся более величественным - и это всё, что, не задевая ничьих чувств, я скажу сейчас...

Для меня главное во всех этих памятниках не столько во внешней красоте или необычности (после заграниц этим действительно сложно удивить), а во внутреннем значении. И да, я отношусь к тем, для кого Севастополь (с пригородами точно) - это как минимум половина Крыма. Священное место, простите за пафос.

[sergeyf73]

Зачем я тогда поехал в него? Наверное, произошёл один из редких сейчас для меня прецедентов, когда решающей оказалась "магия имени" (если хотите, можете называть это "для галочки" - в какой-то степени это будет не далеко от истины). В мои планы не входило смотреть памятники, связанные с прошедшими войнами, но мне казалось, что остального всё же будет достаточно, чтобы поездка оправдала себя, тем более, вкупе с Херсонесом и Инкермановским монастырём. И я просчитался - в результате посещение Севастополя, как когда-то Неаполя, стало моим самым большим туристическим разочарованием, фактически - потерянным временем

Мне кажется, расстраиваться по этому поводу не стоит. как заранее узнать ляжет город на душу или нет? Да никак. Только посетив его можно это понять. А если бы не поехали, потом бы долго жалели.
Так что в любом случае поездка была не бесполезной.

Читая ваш рассказ о Севастополе я размышлял, что же могло повлиять на ваше восприятие города, вроде бы судя по картинкам он не самый худший. Вроде и погода благоприятствовала, и дорога до него оказалась недолгой и интересной.
А под конец понял: думаю, это завышенные ожидания от города. Мне показалось, вы, говоря спортивным языком, "перегорели".